Идея: пилотный свет для портативных вспышек | Strobius
Как-то я поднимал тему с пилотным светом для портативных вспышек: прибор FalconEyes VL-100 вполне интересное решение, но со своими ограничениями, главное из которых — невозможность совместной работы с популярными сотовыми насадками Micnova. Ну и цена не совсем адекватная, конечно же…
Тут у нас в «недрах мозгового штурма Strobius» возникла такая идея: взять маленький LED-фонарик, немного его переделать и изготовить из полимерного пластика переходник для установки в отверстие зонта обычных держателей вспышек.
В итоге получает такого плана установку:
В сравнении постоянный пилотный и свет от вспышки с гридом выглядят так:
Как видите, свет от пилота проецируется немного ниже, но насколько это критично? Зовем нашу любимую Элис, которая всегда стойко переносит все световые эксперименты над собой, оставаясь всегда прекрасной, и смотрим, что получается с рисунком от пилота и от вспышки.
Это пилот:
Это вспышка:
Смещение тени по вертикали маленькое, но есть. Насколько принципиально — решать конкретному фотографу. Чтобы минимизировать это дело, возьмем нашу новую разработку — Кронштейн-адаптер для зонта на отражение Strobius ADT RF, установленный на держатель Strobius UNI-001:
Тут уже направление света вспышки и фонарика можно устанавливать совершенно произвольно. На вскидку получается так:
пилот
вспышка
Как вам такое устройство? Стоит ли его запускать в серию, если розничная цена будет в районе $25 за фонарик+адаптер? Купили бы Вы такой набор для работы с жестким светом портативных вспышек? Может, есть какие-то пожелания?
Нам очень интересно ваше мнение — ждем отзывы в комментариях..))
—
С уважением,
Ваш Strobius.
Идея: пилотный свет для портативных вспышекСвет для Вашей фотостудии
Если вы работаете в студии, то обязательно столкнётесь с большим количеством разнообразнейших осветительных приборов.
Самый распространённый вид студийного освещения – это вспышки, импульсные источники света. Важно заметить, что в студиях наиболее часто применяются именно студийные вспышки. Они очень похожи на обычные накамерные вспышки, но имеют некоторые особенности. Кроме этого в студиях часто впртечаются источники постоянного света и различные модификаторы, но это тема для отдельного разговора, а сейчас остановимся на вспышках, их разновидностях и выборе.
В студийной фотографии чаще всего используется импульсный свет. Причин тому множество, но постоянные источники света также часто используются. Для постоянного света используются прожекторы и фонари. с мощными галогеновыми лампами. Этот вид света чаще используют при видеосъёмке. Он даёт очевидный плюс и для фотографии. Вы сразу видите, как ложатся тени и их характер. При этом источники постоянного света очень громоздкие, требуют особого питания и выдают не всегда достаточную мощность.
Также выделяется огромное количество тепла. В фотосъёмке обычно обходятся обычными импульсными устройствами, которые гораздо более компактны. Вспышки способны в момент срабатывания затвора кратковременно излучать мощнейший импульс света. Потребление энергии таких устройств не слишком большое. Размеры их малы по сравнению с постоянным светом.
Конструкция студийной вспышки
Все студийные вспышки состоят из нескольких узлов. Важнейший элемент – это лампа, которая создаёт кратковременный импульс света. Используются галогеновые лампы, мощность и световая температура которых может отличаться. Лампа установлена в головке вспышки, которая имеет отражатель. Он позволяет сделать направленный световой поток. Перед лампой устанавливается прозрачный элемент, который слегка рассеивает световой поток, делая его равномерным со всей поверхности. На него можно устанавливать различные модификаторы: рассеиватели, софтбоксы, соты и светофильтры.
Также студийные вспышки оснащены пилотным светом.
Он помогает оценить, как ложатся тени и подсвечивается модель перед срабатыванием основного света. Когда вспышка срабатывает пилотный свет отключается, чтобы не мешать при основном импульсе. Для пилотного света используют лампы небольшой мощности.
Для управления вспышкой используется электронный блок с кнопками, дисками и дисплеем для отображения параметров. Он позволяет настроить мощность вспышки и длительность импульса. Также можно отрегулировать скорость перезарядки, настройка пилотного света. Также важной настройкой является синхронизация. Вспышкад должна срабатывать в нужный момент. Всего существует четыре типа синхронизации:
- ИК-синхронизация. В горячий башмак камеры устанавливается инфракрасный передатчик. Второе устройство – приёмник, устанавливается на штативе. К нему крепится вспышка;
- Синхрокабель. В данном случае сигнал от камеры к вспышке передаётся по проводу. Тут важно соблюдать совместимость вспышки и камеры;
- Радиосинхронизатор.
Работает так же, как инфракрасная синхронизация, только сигнал передаётся радиоволнами. В данном случае нет необходимости располагать устройства в зоне прямой видимости. Стены не помеха; - Запуск встроенной вспышкой. В этом случае студийная вспышка должна быть оборудована ловушкой света. Её настраивают как ведомую. Когда ловушка поймает определённый световой импульс, она запустит основную вспышку. Данный метод сильно подвержен помехам.
Работает так же, как инфракрасная синхронизация, только сигнал передаётся радиоволнами. В данном случае нет необходимости располагать устройства в зоне прямой видимости. Стены не помеха;В зависимости от модели электронный блок может быть частью вспышки и быть с ней соединён в одном корпусе, а может выступать отдельным устройством и соединяться со вспышками кабелем. Первый вариант вспышки принято называть моноблоком. При использовании второго варианта внешний блок – это генератор. Генератор может управлять несколькими вспышками. Характеристики вспышек с генератором лучше, чем у моноблоков. Вспышки не такие тяжёлые. Их легче устанавливать в различные положения на штативе.
Вспышки-моноблоки дешевле и компактнее.
Все виды вспышек могут работать не только от аккумуляторов, но и от электрической сети.
Каждая вспышка имеет свою систему охлаждения. При срабатывании лампы выделяется огромное количество тепла. При многократном срабатывании тепло должно эффективно отводиться, иначе может перегореть сама лампа и повредиться электроника. В зависимости от можности вспышки используются либо радиаторы, либо вентиляторы.
Характеристики студийных вспышек
Мощность
Мощность – это самый важный параметр вспышки. Данный термин не вполне корректен. Обычно мощность электрических приборов измеряется в Ваттах. При работе с импульсным светом важно знать не сколько лампа потребляет энергии, а какой поток света создаёт, поэтому измерение ведётся в Джоулях. Этот параметр характеризует количество энергии, выделенное за единицу времени (Ватт в Секунду). Чаще всего можно встретить вспышки мощностью от 150 до 1000 Дж.
Мощность пилотного света измеряют в Ваттах. В данном случае используются галогеновые лампы, которые достаточно компактны и могут выдавать мощность от 50 до 1000 Вт.
Длительность импульса
Также важным параметром вспышки является длительность импульса. Данный параметр говорит о времени, на протяжении которого будет выделяться достаточно мощный поток света.
Во время срабатывания вспышки всплеск до максимальной яркости происходит практически сразу, но затем идёт период затухания, который длится некоторое время.
Эффективная длительность импульса – это отрезок времени, когда мощность вспышки не ниже половины максимальной мощности. Посмотрите на график и всё станет понятнее. Считается, что этот отрезок времени должен быть как можно короче.
Всё дело в том, что объекты в кадре могут двигаться. Остаточная засветка может привести к смазыванию картинки. Если импульс вспыхивает и затухает в одно мнгновение, то и матица зафиксирует именно это мгновение. Если свет продолжит гореть некоторое время, то на матрице всё это отразится. Конечно, это зависит ещё и от выдержки, но всё же вспышка должна соответствовать требованиям. Длительность импульса измеряют в долях секунды. Самые дешёвые вспышки имеют длительность около 1/800 секунды. Профессиональные устройства могут похвастаться значением от 1/2500 секунды.
Ведущее число
На встроенных вспышках для камер и внешних вспышках для репортажной съёмки есть параметр, которым принято оценивать дальность действия вспышки. В студийной фотографии данный параметр менее значим. Просто студийные вспышки редко используются по одной. Обычно это группы вспышек, которые можно свободно перемещать не зависимо от положения камеры. Также на студийных вспышках используются различные модификаторы света, а это оказывает влияние на ведущее число.
В студийной фотографии смысл данного параметра не важен. Рассчитывая правильную экспозицию обычно используют флешметр. Это тот же экспонометр, который замеряет интенсивность освещения при импульсном свете. Ведущее число в студийной фотографии учитывают только тогда, когда сравнивают несколько вспышек, которые работают в одинаковых условиях.
Время перезарядки
Стоит помнить, что если вспышка срабатывает не на полную мощность, то время её перезарядки сокращается.
Цветовая температура
Данный параметр также условен и маловажен при работе в студии.
Почти все вспышки имеют цветовую температуру 5500 – 6000 К н максимальной мощности. Вспышка очень редко работает в одиночку, поэтому параметр цветовой температуры отдельной вспышки имеет мало значения. Также своё влияние привносят рассеиватели и прочие насадки.
Когда работает несколько вспышек, о следует позаботиться о том, чтобы их диапазоны цветовой температуры примерно совпадали друг с другом. При этом можно посмотреть на длительность импульса. Чем она больше, тем свет от вспышки теплее. Это может сделать цветопередачу не равномерной.
Выбор студийной вспышкиПри выборе вспышки к вопросу нужно подходить комплексно. Сразу следует задуматься о множестве параметров. Нужно оценить размеры помещения, тематику съемки, уже имеющееся оборудование. Студийный свет стоит дорого, поэтому опираться придётся ещё и на финансовые возможности.
В идеале в студии должно быть около девяти вспышек.
При отсутствии возможности приобретения такого количества оборудования можно использовать 3-4 вспышки и отражатели.
В зависимости от масштабов съёмки нужно выбирать мощность вспышек. Если вы фотографируете большие пространства, то и свет нужен такой, чтобы осветить это всё. При съёмке портретов мощная вспышка не нужна. Вы можете поставить её просто рядом с моделью. Также нужно позаботиться о хорошем пилотном свете. Маленькая мощность светильников не позволит получить точную передачу теней и в некоторых случаях даже не удастся навестись на резкость.
Далее следует обратить внимание на возможность регулировки мощности. Этот параметр можно настраивать ступенчато или плавно, цифровым методом или аналоговым. Электронные регуляторы могут позволить получить очень маленький шаг регулировки, вплоть до 1/16 или 1/32 от максимального значения. В некоторых случаях доступно только значение 1/8, что очень плохо для точной настройки света.
Если вы организовываете маленькую студию, то можно смело использовать моноблоки. При работе со сложными сценами лучше использовать генераторы, но при недостатке финансов всегда можно обойтись моноблоками. Просто потеряется гибкость и удобство.
Следует позаботиться и о насадках. Иногда в комплекте может быть ряд модификаторов. При этом не любые насадки от одной вспышки подойдут к другой, поэтому выбор байонета для крепления фильтров и рассеивателей не маловажен. Следует обратить внимание на те устройства, для которых не составит труда купить насадки. В противном случае придётся пользоваться переходниками или самостоятельно придумывать крепления.
Иногда в магазинах можно встретить готовые комплекты осветительного оборудования для студии. Такие наборы гарантируют максимальную совместимость всех элементов и набор аксессуаров для основных задач. Любой комплект можно дополнять, покупая отдельные элементы.
Бесплатные уроки — whitephotoschool.
ru УСПЕЙ ЗАПИСАТЬСЯ НА УНИКАЛЬНЫЙ КУРС ПО СВЕТУ
«ГУРУ СВЕТА ONLINE»
Краткая справка к уроку
Ступень экспозиции (или шаг, стоп, f-stop) – при изменении экспозиции «на ступень» происходит двукратное увеличение или уменьшение количества света, попадающего на матрицу камеры.
Например, если фотограф увеличивает экспозицию на одну ступень, то это означает, что на следующем кадре будет в два раза больше света, чем на предыдущем.
Под экспозицией подразумевается количество света, которое попадёт на матрицу фотоаппарата (или плёнку), она зависит от значений трёх составляющих: длительности выдержки, размера диафрагмы и светочувствительности (ISO). А в случае студийной съёмки добавляется ещё и четвёртая — мощность источника света.
Все эти параметры измеряются в разных единицах, поэтому для обозначение общего изменения экспозиции было введено понятие ступени.
Синхронизатор (трансмиттер, передатчик) — устройство для удалённого «поджигания» вспышек. Многие синхронизаторы (например, как в видеоуроке — синхронизатор Profoto Air Remote) также позволяют удалённо управлять вспышками: изменять мощность вспышки, включать/выключать моделирующий свет и саму вспышку, переключаться между каналами и группами. Подключается в горячий башмак камеры.
Горячий башмак – это металлическое крепление на верхней части камеры, которое служит для присоединения фотовспышки, синхронизатора или других аксессуаров.
«Поджечь» вспышку — заставить вспышку сработать. От синхронизатора, синхрокабеля или другой вспышки.
Пилотный свет (пилот, моделирующий свет) — это постоянный источник света, который позволяет примерно увидеть, как ляжет свет от вспышки на модель. В студийных моноблоках это лампочка (галогенная или светодиодная), расположенная внутри моноблока рядом со вспышечной.
В момент вспышки пилот автоматически гаснет и никак не влияет на итоговую фотографию.
Постоянный или импульсный свет?
В Интернете периодически возникают споры о том, какой тип освещения использовать. Традиционно в фотографии всегда использовались разные виды импульсного света, поскольку павильонные осветители постоянного света были очень тяжелыми, очень дорогими и потребляли очень много электроэнергии.
Но теперь, когда стоимость постоянного света начинает снижаться и мы видим всё больше и больше мощных, обладающих равномерным спектром, согласованных с дневным светом осветительных приборов, появляющихся на рынке, вопрос о преимуществах постоянного света вновь становится актуальным.
«Светопись», но насколько хватит света?
Возможно вы новичок в вопросах освещения и хотите максимально эффективно потратить деньги на покупку света или хотя бы кратко ознакомиться с данной темой. В этой статье я попробую дать краткий обзор возможных вариантов и критериев для принятия решения.
Сегодня мы сравним преимущества каждой системы.
Импульсный свет
1. Мощность!
Импульсные источники света дадут вам гораздо больше световой мощности, чем постоянные при любой сравнимой стоимости, размере или любому другому параметру. Почему так? Потому что источник постоянного света должен отражать фотоны от предметов в объектив в течение всего времени пока открыт затвор. Импульсный источник вместо этого может накопить столько энергии сколько нужно за достаточно короткое время, а затем легко и мгновенно высвободить большое количество энергии.
Используем немного арифметики чтобы продемонстрировать эту мысль. Допустим, у вас есть пять 60-ваттных галогенных ламп. Вы получаете порядка 5500 люмен света, по 17-18 люмен на ватт потребляемой мощности. Поскольку свет постоянный – то каждую секунду этот 300-ваттный источник будет излучать 5500 люмен-секунд света. В люмен-секундах может быть измерено излучение света независимо от продолжительности.
1сек.
, f/9, ISO100. Баланс белого источника освещения — от 3500К до примерно 2950К. На темной полосе такой же вид, освещенный естественным светом.
Возьмите импульсный источник, с ксеноновой газоразрядной трубкой, которая выдает порядка 100 люмен на ватт. Используем сравнительно слабый 60-ваттный импульс и предположим, что производитель не сжульничал с показателями и электроника вспышки высокоэффективна. Если мы помножим люмен/ватты на ват-секунды, мы получим люмен-секунды. Так что мощность в люмен-секундах составит около 6000.
Ну, это совсем немногим выше чем у постоянного света! Да, но учтите, что все эти люмен-секунды на самом деле будут излучены примерно за 1/2500 секунды. Давайте возьмем люмен-секунды, разделим на секунды, что мы получим?
6000/ 1/2500 = 6000*2500 = 15,000,000 люменов! На самом деле световой поток будет ближе к 10,000,000 люменов из-за оптических и электронных потерь. Это позволяет легко пересилить солнце, осветить на небольшой момент большие комнаты или холмы, или волны.
Ведь мы занимаемся фотографией – так что нам нужен лишь краткий миг для снимка.
1 сек., f/9, ISO 100. Можно было бы использовать и 1/250 сек. примерно с тем же результатом. По сравнению с предыдущим снимком этот на 3,4 стопа ярче!
Поскольку энергия – это произведение силы на время, моноблок на 160 Ватт-секунд запасает 160 Джоулей в конденсаторах, а люминесцентные лампы на 300 Ватт используют 300 Джуолей энергии в течение одной секунды. Вдвое больше мощности и в десять раз меньше света!
Поэтому, если вам нужно большое количество энергии для большой работы или вы хотите пересилить дневной свет – лучший вариант – использовать импульсный свет.
2. Размер
Импульсный свет позволяет вам иметь солнце в корпусе размером с банку кофе. Вы можете осветить комнату как в солнечный день источником, который поместится в руках и будет весить сотню граммов. Если вы делаете, или планируете выполнять съемки на природе, импульсный свет гораздо удобнее.
Чтобы создать постоянный свет примерно такой же мощности, как импульсный, вам понадобится использовать несколько мощных ламп Френеля, потребляющих примерно 4-20 киловатт, весом около 25 кг каждая, и стоящих тысячи долларов, тем не менее создающих поток порядка 100.000 – 500.000 люмен. Именно благодаря сочетанию мощности и удобства импульсный свет не найдет замены в ближайшее время.
Они не такие огромные как киносвет. Хотя бывают и ещё меньше.
С точки зрения компактности длинные люминесцентные лампы-трубки не складываются до походного размера и обязательно нуждаются в защите от ударов в дополнение к набору. С другой стороны метровый софтбокс легко разбирается до действительно компактных размеров.
3. Питание от аккумулятора
И для импульсного света и для фотовспышек небольшие автономные батареи — обычный источник питания. Светодидный свет постоянно совершенствуется, так что уже есть реальные источники постоянного света на батарейках, но мощность их света пока несравнима с мощностью импульсных источников.
С батареями вы можете пойти куда угодно, захватив с собой три, четыре или пять точечных источников света. Для работы на выезде без этого не обойтись.
Смотрите – никаких проводов! Многие редакционные фотографы пользуются наборами фотовспышек для съёмок в любых условиях.
Фотовспышки используют батарейки типа АА, или вы можете подключить высоковольтный бустер для ускорения перезаряда. Литиевый батарейные блоки со встроенным инвертером позволяют взять ваш студийный свет куда угодно, прямо как фотовспышки. Это особенно уместно для таких небольших прочных моноблоков как AlienBees.
4. Цвет
Спектральное излучение ксеноновых газоразрядных трубок таково, что их индекс цветопередачи (CRI) – около 100. Индекс цветопередачи является мерой того, насколько хорошо свет освещает цвета, не изменяя их из-за пиков или падений в спектре излучаемого света.
Чем ближе он к непрерывному спектру (независимо от цветовой температуры) – тем лучше. Индекс для ламп накаливания также равен 100, однако у других источников постоянного света, таких как галогенные лампы, флуоресцентные лампы или светодиоды – он не больше 95.
Кстати, если вы ищете постоянный свет, знайте, что коэффициент 80-90 – это «хорошо», а 90-100 – «отлично». Вообще лучше выбирайте свет с коэффициентом 91 и выше.
CRI>93, но по $8 за лампу. Точность цветопередачи обходится не дешево. И все равно не дотягивает до обычной фотовспышки.
Помимо отличной цветопередачи, ксеноновые газоразрядные трубки имеют покрытие, обеспечивающее им цветовую температуру дневного света — порядка 5500 К, что обеспечивает их применимость в широком диапазоне ситуаций и добавляет еще одно преимущество к уже описанным.
5. Цена
Стоимость в расчете на люмен-секунду (или ватт-секунду) гораздо ниже у импульсного света. Это же в значительной степени относится к мощности и требованиям к цвету, которые также труднодостижимы сегодня за разумную цену с постоянным светом.
Флуоресцентный свет кажется наиболее эффективным с лампами «T-5», выдающими 5200 люмен с индексом цветопередачи 93 и компактными флуоресцентными лампами, выдающими 4800 люмен при индексе цветопередачи 91.
Можно купить две фотовспышки по цене ламп и балластов на этой картинке!
Хорошую мануальную вспышку можно купить по цене дешевле $100, а с TTL – около $200. Четыре мощные лампы «T-5» будут стоить порядка $35, не считая самого светильника и электроники для его работы, которые добавят к стоимости еще порядка $150. Это если вы соберете всё сами.
Светильники Cool Lights и KinoFlos стоимостью в диапазоне $500-1500 светят не сильнее фотовспышки. Импульсный моноблок на 160 ватт стоит дешевле $250. Добавление стоимости стрипбокса размером 12×48 дюймов, даже такого дорого производителя как Lastolite, все равно не позволит достичь стоимости качественного люминесцентного света.
Постоянный свет
Похоже, что импульсный свет по всем направлениям демонстрирует превосходство над постоянным. Но так ли это? Мы ещё не рассмотрели все факторы. Давайте посмотрим на преимущества постоянного света.
1. WYSIWYG
«Что вы видите – то вы и получите» (от переводчика – так расшифровывается аббревиатура в заголовке). С постоянным светом нет нужды в пилотном свете, который выделяет много тепла и может ограничить вас в использовании некоторых светомодификаторов. Вы будете сразу видеть именно то, что увидит камера.
Это может быть большим подспорьем во время обучения работе с использованием искусственного света поскольку вы можете перемещать свет и сразу видеть результат вообще без необходимости снимать кадр.
Так вышло, что я использовал пилотный свет в качестве постоянного в этом снимке, но его место на самом деле могла занять любая старомодная настольная лампа.
Соотношение света от источников прямо перед вашими глазами. Без флешметра, без необходимости снимать в ручном режиме, просто переключайте настройки света пока не понравится результат. А затем подстройте диафрагму и ISO на камере. О таком процессе обучения можно только мечтать!
И ваша модель будет видеть то что получится. Без резких вспышек света повсюду – ей может быть только придется привыкнуть к высокому уровню света.
2. Сделай сам
Если вам нравится все делать своими руками – то будет значительно проще, безопаснее и возможно даже дешевле пойти по пути постоянного света. Самодельный флуоресцентный источник можно собрать примерно за $150-200. Фонарь с несколькими мощными компактными флуоресцентными лампами в большом корпусе обойдется примерно в $200-250.
По сравнению с покупкой импульсного света цена сопоставима. По сравнению с попыткой разобрать, переделать или смастерить самому импульсный источник света – фактор безопасности как день и ночь. Нет высоких мощностей, высокого напряжения, блоков конденсаторов, о которых надо беспокоиться, нет канала разряда.
Хотя в принципе возможно самому собрать недорого импульсный источник света, но если вы не инженер-электрик – лучше оставить это для специалистов. И не забывайте, что внутри флуоресцентных ламп содержатся пары ртути!
Почти всё что нужно для самостоятельной сборки почти-KinoFlo. Конечно, не за $200, но всё равно дешевле четырехзначной цены оригинала.
Даже если вы не самоделкин – всё равно у постоянного света огромный потенциал «альтернативного использования». Хотите KinoFlo? Купите за $150 тепличный светильник. Хотите как можно больше света? Нет числа старым светильникам и лампам, продающимся за пару долларов. В отличие от импульсного света нет причин использовать только специально предназначенный для съёмки свет. Хотя импульсные источники могут быть более полезны для фотосъемки – но это довольно серьезная инвестиция.
3. Преимущества низкой мощности
Меньшая мощность постоянного света не всегда является недостатком. Если вы любите делать светлые снимки, но на открытой диафрагме и с малой глубиной резкости – то постоянный свет вам хорошо подойдёт.
Если вы снимаете еду, продукты, натюрморты или другие статичные объекты диафрагма не будет проблемой поскольку вам не нужно использовать останавливающие движение выдержки. Свет можно настроить как вам нравится и выдержка не будет иметь большого значения. Это можно сделать с импульсным светом при использовании нейтрально-серого фильтра, но всё же хорошо бы видеть, что в фокусе!
Прямо с камеры. Можно определить, была ли тут выдержка длинной в целую секунду или 1/250 с? Я не смогу.
4. Качество света
Это очень субъективный момент и можно говорить только о личном впечатлении, но возможно вы замечали, что есть некоторая разница в качестве смягченного импульсного и постоянного света? Лично я всегда считал качество постоянного света более приятным.
Возможно потому что там «настоящее» рассеивание с постоянной освещенностью по площади, а не спадающей к краям как у импульсного света с софтами. Это, конечно, относится прежде всего к длинным люминесцентным лампам. Светодиодные панели, обычно недостаточно велики чтобы увидеть этот эффект, но я думаю, что он такой же.
Другие говорят, что свет есть свет и с точки зрения физики я с ними согласен. Но есть ещё у постоянного света какая-то мягкая четкость, которую я не могу объяснить.
5. Видео
Видеовозможности постоянного света также нельзя упускать из виду, особенно сегодня, когда всё чаще фотографов просят снимать видео на зеркалки. Возможность использования имеющегося света для видеосъёмки может стать вашим конкурентным преимуществом для потенциального клиента с широкими потребностями.
Также вы можете экспериментировать с установленным на камеру источником постоянного света, оценивая, как меняется освещение объекта съёмки когда вы перемещаетесь вокруг него, что дает вам преимущество перед фотографами, снимающими со вспышками.
Какой свет купить
На самом деле… я скажу – оба. Каждый из них – отдельный инструмент для своих задач и как вы видите из иллюстраций, я работаю сейчас над использованием постоянного. Иногда даже можно использовать оба типа одновременно: например, задавая световой рисунок с помощью постоянного света вместе с замораживанием действующих лиц импульсным источником по второй шторке. Другим примером может быть съемка портретов с модными постоянными основными источниками света, обеспечивающими комфорт для глаз портретируемых, при подсветке задника импульсным источником.
В любом случае это зависит от ваших конкретных потребностей. Вам нужны прежде всего мощность и портативность? Выбирайте импульсный свет. Вы снимаете в студии и редко закрываете диафрагму больше чем до f/3.5? Тогда посоветую постоянный. Ваша конкретная ситуация может быть более неоднозначной, так что я не смогу дать один универсальный совет. Однако надеюсь, что данная статья даст вам некоторое общее представление о теме и поможет в принятии правильного решения.
Автор: Rob Taylor
Просто о студийной съемке. Настройка фотоаппарата и вспышек в фотостудии. Часть 2
Как правило, если вы меняете яркость вспышки, пропорционально меняется и яркость пилотного света, для того, чтобы фотограф видел реальную картину. Привязку яркости пилотного света к яркости импульсного можно отключить или выключить пилотный свет вовсе. Лично я перед съемкой проверяю, меняется ли яркость пилотного света, когда я меняю мощность импульса. Мне удобнее сразу видеть, что происходит со светотеневым рисунком.
Также на студийных вспышках можно выбрать способ синхронизации с фотоаппаратом. Синхронизация может производиться по радиоканалу. Для этого, в горячий башмак фотоаппарата (гнездо для вспышки) одевается радиопередатчик, а в студийной вспышке находится приемник. Второй стандартный способ синхронизации студийной вспышки и фотоаппарата — это реакция вспышки на резкий перепад яркости в помещении. В студийной вспышке есть свето-ловушка и если она включена, то вспышка сработает при резком изменении яркости в помещении. Например, если сработает другая вспышка. Существуют инфракрасные синхронизаторы. Они ставятся в горячий башмак фотоаппарата и когда фотограф делает кадры, эти синхронизаторы дают вспышку света в инфракрасном спектре, который не влияет на общий свето-теневой рисунок, поскольку практически невидим матрицей фотоаппарата, зато студийные вспышки запускает. У инфракрасных синхронизаторов есть недостатки. Если студийная вспышка спряталась в углу или за декорацией, она может не «увидеть» инфракрасный сигнал. Кроме того, иногда на глянцевых поверхностях от инфракрасных синхронизаторов остаются красные блики в кадре.
В современных студиях обычно используют радиосинхронизаторы. Иногда радиоприемник вешают на одну вспышку, а остальные «ловят» перепад яркости и срабатывают запускаемые той, на которой висит приемник синхронизатора. Но это иногда. Чаще на всех вспышках есть приемник радиосинхронизатора.
Когда вы приходите в студию — вам выдают уже настроенный синхронизатор и, вам нужно его просто надеть на ваш фотоаппарат и можно начинать съемку.
Звуковое подтверждение готовности к работе.
После того, как вспышка пыхнула, ей нужно какое-то время чтобы перезарядиться (пол секунды / секунда). Когда вспышка перезарядилась и готова к работе, она подает звуковой сигнал – пищит.
Сброс заряда при снижении мощности.
Обычно студийная вспышка после включения за пол секунды / секунду накапливает заряд, после этого она готова выдать этот заряд в виде светового импульса. Чем больше заряда накопит вспышка, тем ярче она пыхнет. Сколько этого заряда накапливать, вспышка «решает» в зависимости от того, какое значение установлено на регуляторе мощности (яркости) импульса.
Если вы хотите увеличить мощность – крутите регулятор и вспышка накопит больше заряда.
А если вспышка накопила заряд, а вы после этого уменьшите мощность – ей потребуется сбросить часть накопленного заряда. В современных вспышках, если вы уменьшаете заряд, вспышка сразу после уменьшения сама пыхает, сбрасывая «лишнее электричество». Но если в студии не новые или дешевые вспышки, вам после уменьшения мощности нужно нажать кнопку «тест», чтобы сбросить лишний заряд. Если этого не сделать ничего страшного не произойдет. Просто первая фотография, сделанная после уменьшения мощности, будет пересвечена, поскольку пых будет на той мощности, которая была еще до уменьшения. А дальше вспышка будет выдавать уже ту мощность, которую вы поставили.
У меня иногда спрашивают, может ли встроенная в фотоаппарат вспышка запустить студийные.
Да, но важно понимать, что накамерная вспышка может запустить студийные только в режиме «мануал». Если в вашем фотоаппарате есть возможность включить на вспышке режим «мануал» — можно установить встроенную в фотоаппарат вспышку на минимум. Тогда она не будет вмешиваться в светотеневой рисунок, но её импульса будет достаточно, чтобы запустить студийные источники. На студийных включаем свето-ловушку и спокойно работаем.
Если же встроенная в фотоаппарат вспышка может работать только в TTL и режима «мануал» у неё нет — без танцев с бубнами запускать ею студийные источники света не получится. В TTL накамерная вспышка выдает два импульса. Первый – тестовый, когда шторки фотоаппарата еще закрыты. Соответственно студийные вспышки запустит тестовый импульс, а ваш фотоаппарат еще не снимает в это время. Он снимает во время второго основного импульса. Но так как студийные вспышки среагировали на первый тестовый импульс, то в момент основного импульса, когда фотоаппарат снимает, студийные вспышки будут перезаряжаться и не сработают.
На многих фотоаппаратах встроенная вспышка не умеет работать в режиме «мануал» только TTL. Но это не проблема, в каждой студии есть несколько синхронизаторов и вряд ли вам понадобится использовать накамерную вспышку для синхронизации со студийными. Если вы всё же хотите знать танец с бубнами как запускать студийные вспышки накамерной TTL-ной — читайте здесь.
Основные кнопки и регуляторы на студийной вспышке.
- Регулятор яркости
- Включение / выключение светоловушки (синхронизации по изменению яркости в помещении)
- Включение / выключение пилотного света
- Отключение привязки яркости импульсного и пилотного света.
- Включение / выключение звукового подтверждения того, что вспышка зарядилась.
- Радиоканал. Нужно чтобы вспышка и синхронизатор работали на одном канале. Канал настраивается отдельно на вспышке и отдельно на синхронизаторе.
- Кнопка «тест». По нажатию этой кнопки вспышка срабатывает. Такая кнопка есть и на вспышке, и на синхронизаторе.
А почему у меня…
Черная полоса сбоку кадра? Слишком короткая выдержка – поставьте 1/125 точно спасет ситуацию, возможно подойдет и 1/200, но короче уже не вариант.
Студийная вспышка включена в сеть, но не срабатывает? Проверьте на одном ли она канале с синхронизатором. Если не знаете, как проверить – зовите администратора студии.
Amato
%PDF-1.5 % 1 0 obj >/OCGs[5 0 R]>>/Pages 3 0 R/Type/Catalog>> endobj 2 0 obj >stream application/pdf
Постоянный свет для фотостудии: преимущества и недостатки
Студийное освещение: постоянный студийный свет или импульсный?
Споры о том какое оборудование для фотостудии лучше – постоянный или импульсный студийный свет, получаются не менее жаркими, чем споры о том какой производитель фототехники лучше! Каждая из сторон приводит множество доводов и аргументов в защиту своей позиции, одна половина убеждена, что студийный свет – это исключительно импульсные вспышки и точка, оставшаяся часть доказывает обратное, что постоянный свет – это более удобное решение. Кто же прав в этом споре? А правы по сути обе стороны, каждое студийное оборудование имеет свое неоспоримое преимущество, но при этом не лишено недостатков и особенностей в работе.
Студийная фотосъемка часто ставит перед фотографом достаточно сложные задачи и в итоге выигрывает тот, кто может грамотно применять и комбинировать оба типа освещения в работе.
Импульсный свет
Их названия становится понятно, что освещение создается кратковременным импульсом. В основе своей конструкции импульсный свет состоит из конденсаторов, управляющей платы и газоразрядной лампы.
Основной принцип работы достаточно прост, конденсаторы накапливают электрическую энергию и с помощью управляющей платы на лампу подается от минимальной до максимальной мощности накопленной энергии.
Обратите внимание
При поступлении на лампу энергии от конденсаторов происходит возгорание газа, что в итоге и дает видимый световой импульс.
Эта группа включает следующее студийное оборудование: студийные генераторы, моноблоки, патронные вспышки и отчасти сюда можно отнести и накамерные фотовспышки. Каждое из упомянутых устройств достаточно уверенно занимает свою нишу на рынке и имеет своих поклонников.
Как выбрать студийную вспышку?
Самый популярный и широко используемый тип приборов в фотостудии – это студийная вспышка в виде моноблока. Широкий ассортимент позволяет выбрать модели различной мощности, функциональности и ценовой категории.
Мощность осветителя может варьироваться от 100 до 1500 Дж, что позволяет создавать освещение, как на небольшой по размеру площади, так и в больших фотостудиях для съемки габаритных предметов или группы людей.
Большинство покупателей задается вопросом: какая разница, кроме мощности и как выбрать студийную вспышку?
Одна из функциональных особенностей – это байонет, который служит для крепления светоформирующих аксессуаров, наиболее популярны софтбоксы и рефлекторы.
Выбирая оборудование различных производителей стоит обратить внимание на этот параметр, чтобы избежать несовместимости аксессуаров в дальнейшем.
Конечно, есть различные переходники и адаптеры, но их использование не всегда удобно и иногда приводит к изменению характеристик света.
Управление мощностью бывает аналоговое и электронное, предпочтительно выбирать электронную, благо на сегодняшний даже недорогие студийные вспышки оснащаются таким типом регулировки.
Большинство вспышек с данной системой позволяют очень точно устанавливать мощность от 1/1 до 1/32, профессиональные модели имеют регулировку до 1/64 и даже 1/128, при этом шаг изменения мощности составляет всего 1/10 ступени.
Возможность тонкой подстройки дает возможность точно настроить студийное освещение даже в самых сложных схемах.
Моделирующая или как ее еще называют пилотная лампа для студийного света обеспечивает две основные функции. Во-первых, позволяет фотоаппарату быстро и надежно сфокусироваться на объекте съемки. Во-вторых, оценить примерный светотеневой рисунок, расположение и характер теней, это своеобразный черновик при помощи которого можно предварительно расставить и настроить освещение.
Важно
Мощность моделирующей лампы зависит от класса вспышки, может использоваться лампочка, как 50-100 Вт в бюджетных осветителях, так и встречаются модели у некоторых производителей с мощностью 1000 Вт в профессиональных моделях.
Во втором случае, при необходимости, можно использовать прибор и как источник постоянного света, например, для видеосъемки.
Понятно, что от лампы 50-100 Вт много ждать не стоит, но тем не менее это полезная функция и стоит купить студийные вспышки у которых такая функция есть.
Время перезарядки – это важный параметр для профессиональной фотографии. Даже при использовании на 25-50% установленной мощности, многим бюджетным моделям требуется 2-3с для перезарядки и готовности к срабатыванию, а при полной мощности время ожидания может еще возрасти.
Если для любительского или начального уровня фотосъемки это не составляет существенной проблемы, так как темп съемки невелик, то для профессионала такие цифры неприемлемы. Зачастую в профессиональной студии, прибор может работать как пулемет, делая по множеству срабатываний в секунду для того, чтобы “поймать” идеальный кадр.
Знание такого нюанса поможет выбрать студийную вспышку без неприятных сюрпризов в последующей работе.
Для стабильной и надежной работы вспышки продолжительное время, стоит обратить внимание на систему охлаждения. По сути они бывают двух типов – пассивная и активная. Пассивная система состоит из радиаторов, установленных на наиболее горячих элементах вспышки, которые охлаждаются естественным движением воздуха.
Активная система включает в себя мощный вентилятор, который обдувает радиаторы и плату управления. На что влияет эффективность охлаждения? Конечно, это влияет на надежность работы, особенно при высоких нагрузках при длительной работе, стабильность цветовой температуры, срок службы электроники и компонентов вспышки.
Совет
Приборы с пассивной системой – это в основном недорогие и бюджетные модели, не рассчитанные на профессиональное применение, многие из них оснащены дополнительным датчиком для защиты от перегрева. При срабатывании такого датчика, вспышка отключается и не дает возможность работать пока температура достигнет безопасных значений.
При использовании активной системы, таких проблем не возникает, мощный вентилятор постоянно охлаждает вспышку и позволяет работать в условиях высоких нагрузок получая стабильно высокое качество освещения.
Продолжительность импульса вспышки – это параметр, значение которого многие либо не понимают, либо не обращают должного внимания, а для многих жанров фотографии он бывает важнее прочей функциональности.
Проще говоря, длительность импульса — это время за которое лампа вспышки успевает погаснуть до определенного значения, зачастую используется мера измерения при t 0.5 (угасание до 50%), реже при t 0.1 (угасание до 10%).
Все мы видели красивые фотографии с “замороженными” в движении жидкостями, всплесками и процессами, которые в реальной жизни протекают очень быстро и очень эффектно и завораживающе смотрятся на фотографиях, вот как раз для получения таких результатов и требуются вспышки с сверхкороткой продолжительностью импульса. Далеко не каждая студийная вспышка может предоставить фотографу такие возможности.
При выборе вспышки для такого типа съемки стоит обращать внимание и отдавать предпочтение осветителям с максимально короткой продолжительностью импульса, например, модель Rime Lite Ni.
4 имеет длительность импульса 1/12800с при t 0.5.
Однако стоит помнить, что максимально короткий импульс на вспышке достигается только малых значениях установленной мощности и с ростом мощности соответственно увеличивается длительность импульса.
Из прочих характеристик, на которые стоит обратить внимание, хотелось бы отметить наличие дисплея, возможности синхронизации и используемые материалы. Дисплей на вспышке предоставляет в основном удобство настройки и легкость чтения установленных параметров, удобно, когда он есть, но и без него можно спокойно работать.
Синхронизация с фотоаппаратом чаще всего происходит по кабелю, но в последнее время для этого используются радиосинхронизаторы. Нет проводов, вы не привязаны длиной кабеля, полная свобода перемещения и комфорт в съемке.
Обратите внимание
Многие модели современных студийных вспышек оснащены встроенной системой радиосинхронизации, которая для работы требует только наличия оригинального передатчика от того же производителя. Кроме непосредственно самой синхронизации, многие модели позволяют управлять мощностью и другими функциями вспышки, что особенно удобно в студии, когда вспышка находится, например, на журавле.
По материалам все довольно понятно, для профессиональных осветителей стоит отдавать предпочтение вспышкам с металлическим корпусом, для недорогих моделей выбор не столь принципиален и в основном используются корпус из ударопрочного пластика.
Что касается патронных вспышек и генераторов, то в первом случае – это самый простой тип импульсных приборов, многие модели не имеют даже регулировки мощности и в основном используются не требовательными и начинающими фотографами.
Студийные генераторы – это специализированное профессиональное оборудование, в котором управляющий блок и головка-вспышка разнесены и соединяются кабелем.
Такое студийное оборудование, помимо очень высокой стоимости, требует определенных навыков в работе и умения использования, что снижает его распространенность в фотостудиях.
Постоянный свет
Постоянный свет, в отличии от импульсного, дает видимую глазу картинку сразу, в итоге, что мы видим – то мы и получаем на фотографии.
Почему новички предпочитают купить постоянный студийный свет, а не разбираться со вспышками? Ответ очевиден – это просто, наглядно и понятно.
На сегодняшний день существуют три основных типа осветительного оборудования: лампы накаливания, флуоресцентный и светодиодный LED студийный свет.
Лампы накаливания
Осветительные приборы использующие галогенные или лампы накаливания – это то, с чего начинался постоянный студийный свет.
Лампы накаливания нам хорошо знакомы в быту, дают ровный, мягкий свет с желтым оттенком, благодаря цветовой температуре 3200°K.
Раньше в профессиональных осветительных приборах использовались такие же лампы, но больше по размеру и мощностью не в 100 Вт, а в 500-1000 Вт, что можно увидеть в старых фильмах где есть сцены в фотоателье.
Со временем лампы накаливая стали заменять на галогенные, они обладают более компактными размерами при равной мощности, в качестве источника света в них служит тоже нить накаливания, но с добавлением буферного газа, что повышает температуру спирали.
Важно
В настоящее время осветительные приборы подобного типа используются достаточно редко, уступая место новым и более эффективным источникам света.
Основные причины – высокое потребление электроэнергии, большое выделение тепла при работе и низкая цветовая температура дающая желтый свет, что затрудняет использование таких приборов совместно с дневным и импульсным светом, имеющим другую цветовую температуру, ближе к белому свету.
Флуоресцентные осветители
Флуоресцентный постоянный свет использует принцип люминесценции, после появления специальных моделей с цветовой температурой 5500°K стали широко использоваться в фотографии. Преимущество таких ламп – это доступная цена, простота использования и экономичное потребление энергии.
Большинство ламп используют стандартный патрон Е27, что позволяет установить их хоть в настольную лампу, хотя для удобства работу лучше использовать специальные крепления и студийные стойки.
Сегодня многие используют флуоресцентные лампы в компактной или домашней фотостудии, для предметной фотографии и съемки товаров для интернет-магазинов и торговых площадок.
О том, что еще следует использовать в домашней фотостудии, мы детально рассматриваем в материале: Оборудование для домашней фототсудии. Цветовая температура позволяет комбинировать осветители с импульсным и естественным дневным светом.
Светодиодные осветители
Светодиодный постоянный студийный свет на сегодняшний день наиболее функциональный, удобный и экономичный в использовании.
Светодиоды практически не имеют недостатков, имеют рекордно низкое потребление энергии при высокой светоотдаче, обладают низким выделением тепла при длительной работе.
Поэтому их используют как светодиодный студийный видеосвет, как нельзя лучше они подходят для съемки видеоконтента.
Кроме того, многие осветители имеют уникальную функциональность – возможность плавно менять цветовую температуру, обычно в пределах 3200-5500°K, что позволяет использовать их с любыми другими типами освещения.
Данный тип осветителей выпускается в различных вариантах – это может быть светодиодная панель, кольцевой осветитель или мощный моноблок использующий светодиодную матрицу и оснащенный байонетом, что дает возможность использовать разнообразные софтбоксы и рефлекторы, как, например, Jinbei EF-200.
Низкое потребление энергии позволяет производителям выпускать множество моделей с автономным аккумуляторным питанием для выездной съемки.
Какой студийный свет выбрать?
Каждый из типов студийного освещения имеет свои преимущества и особенности в работе. Преимущество вспышек в высокой мощности и возможности создавать короткий импульс для “заморозки” движения, что очень трудно получить, используя постоянный свет.
Но вместе с тем, студийные вспышки имеют ограничение по возможностям использования совместно с компактными фотоаппаратами и смартфонами, так же при помощи студийных вспышек невозможно создавать освещение для видеосъемки.
В идеале использовать оба типа осветителей в зависимости от задач, но не каждый может себе это позволить, особенно начинающие фотографы с ограниченным бюджетом. Если ваша основная цель фотография и требуется высокая мощность – лучше отдать предпочтение импульсному свету.
Совет
Если вам требуется компактная домашняя фотостудия для предметной съемки или портретов и видеосъемки – оптимальным выбором станет постоянный свет, за счет своей простоты и наглядности в работе.
Источник: https://vtochku.com.ua/blog/postoyanniy-studiyniy-svet-ili-impulsniy
Постоянный и импульсный студийный свет. Что лучше?
Каждый фотограф, который начинает работать в студии, решает для себя, какое студийное оборудование ему стоит выбрать. Существует два принципиально разных освещения для работы в студии.
В зависимости от применяемого оборудования, студийный свет можно разбить на 2 категории: постоянный и импульсный. В свою очередь приборы постоянного света можно разделить на два типа: классические лампы (накаливания, галогенные лампы, кварцевые лампы) и осветители, использующие флуоресцентные лампы. У каждого есть свои преимущества и недостатки.
Постоянный студийный свет имеет ряд плюсов.
- 1. Недорогой студийный свет, который является отличным вариантом при ограниченном бюджете.
- 2. Вы всегда можете увидеть заблаговременно реальный световой рисунок, даже при смешанном освещении, и управлять игрой света и тени.
- 3. Возможность применять как в фото, так и в видеосъемке
Однако негативных моментов, связанных с постоянным светом, значительно больше.
- 1. Тепло. Тысячи Ватт тепла в осветителях с классическими лампами способны сделать невыносимой любую съемку и расплавить реквизит. Затрудняет фотосъемку объектов восприимчивых к высокому выделению тепла (фотосъемка цветов, продуктов питания, деликатных тканей и т.д.)
- 2. Ограниченный выбор аксессуаров усложняет работу с постоянным светом.
- 3. Значительно проще управлять импульсной вспышкой, чем раскаленным агрегатом, способным расплавить находящееся рядом оборудование.
- 4. Отсутствие плавной регулировки и не всегда достаточная мощность у флуоресцентных ламп.
Итак, что же это обозначает на практике? Постоянный свет очень удобен при съемке профессиональных и любительских видеороликов. Однако при его использовании можно столкнуться с рядом проблем. При ярком свете зрачок человеческого глаза сокращается, что в портретной съемке и в крупных планах на видео выглядит неестественно.
Другой минус – необходимо тщательно выбирать сопутствующие студийные аксессуары, ведь не каждый софтбокс или фотозонт выдержит высокую температуру на протяжении длительного времени. Следует также помнить, что моноблоки сильно нагреваются, и периодически их следует временно выключать.
Для комфортной работы в домашних условиях или в фотостудии требуется хорошая вентиляция и мощный кондиционер.
Альтернативным вариантом освещения является импульсный студийный свет. Студийные вспышки, в отличие от накамерных, предоставляют полную свободу действий, и со своим появлением стали синонимом мощности, мобильности и контроля.
Они мощнее накамерных, но предназначение имеют такое же. Импульсный студийный свет условно можно разделить на вспышки – моноблоки и генераторы.
Конструкция моноблока, совмещает в себе всю необходимую электронику, блок управления, лампу – вспышку и лампу постоянного моделирующего света . С помощью нескольких таких вспышек можно решить любую поставленную задачу. Поэтому они очень популярны у любителей и профи.
Обратите внимание
Ценят их за удобство и простоту управления, ведь хороший моноблок имеет плавную регулировку мощности в пределах 4-7 ступеней диафрагмы, позволяет устанавливать широкий выбор аксессуаров: софтбоксы, рефлекторы, шторки, зонты, соты и другие полезные светоформирующие аксессуары.
Довольно популярна студийная вспышка Falcon SS-200F, которая при мощности 200 Дж обладает компактными размерами и совместима с широким спектром доступных студийных аксессуаров.
В отличие от моноблока, на котором размещены все органы управления, студийный генератор представляет собой другую систему.
Она состоит из основного напольного блока, в котором размещена вся электроника и органы управления. К специальным разъемам на генераторе подключаются от 2 до 4 генераторных вспышек.
Конструкция вспышек предельно проста: как правило, они оснащены лампой – вспышкой, моделирующим светом и мощным кулером – охладителем.
Студийный генератор используется, когда необходима огромная мощность (до 6000 Дж), высокая скорость перезаряда, короткая продолжительность импульса, стабильность цветовой температуры и продолжительное время фотосъемки. Батарейный генератор – идеальный вариант для выездной фотосессии.
Однако удовольствие это не из дешевых и обойдется в несколько тысяч долларов.
Если бюджет более приземленный и задачи попроще, ваш выбор, как и выбор подавляющего большинства фотолюбителей – импульсные студийные вспышки, которые можно приобрести, обратившись в любой специализированный магазин фототехники, где заодно можно проконсультироваться по сопутствующим аксессуарам для разных жанров съемки.
Источник: https://moe-online.ru/othernews/211933
Светодиодный свет для предметной фото и видеосъемки
Здравствуйте, друзья!
Сегодня поговорим о светодиодном свете, о котором я как раз говорил мало, особенно в приложении к предметной фотосъемке.
Но сегодняшний комплект как раз и предназначен для предметной фотосъемки.
Комплект светодиодного света для предметной фотосъемки предоставлен компанией PhotoProCenter.
Разница между светодиодным и импульсным светом в приложении к предметной фотосъемке
Импульсный свет
Импульсный свет контролируется диафрагмой, ISO и мощность источника света.
Импульсным светом проще «заморозить» объект и потому, как правило, фотограф может вообще не думать о выдержке, поставив её на 1/125 сек для F11 и быть уверенным, что постоянный свет ламп с потолка ему не помешает.
Но у импульсного света есть очевидный минус — мы не видим светотеневого рисунка в реальном времени, а видим только то что уже получилось на снимке.
Для того чтобы это как-то компенсировать существует пилотный свет (постоянный) на основе галогенных ламп и светодиодов (для аккумуляторных приборов).
Если говорить про пилотный свет, то галогенные лампы, как правило, не превышают мощность в 300 Вт.
Даже этой мощности достаточно, чтобы сильно нагреть помещение и прожечь софтбокс при касании. А когда софтбокс прожигается, то возникает проблема паразитного засвета через дырки, их нужно заклеивать. Если же лампы опять же сильно греются, то заплатки плавятся и т. д.
Светодиодный пилотный свет ставят в дорогих аккумуляторных приборах и не все из них имеют возможность работать от сети, что в предметной съемке желательный момент.
Светодиодный свет является постоянным и потому при работе с ним нужно учитывать выдержку, диафрагму, ISO в камере и мощность источника света, если есть регулятор. Выдержка должна быть достаточно короткой, чтобы не было «смаза» в момент съемки.
Важно
Для большинства фотокамер предел по выдержке для съемки с рук это 1/ фокусное расстояние объектива. При этом нужно учитывать кроп-фактор, если он отличается от единицы. Т. е., положим, у вас объектив 100 мм и фотокамера с полнокадровым сенсором 35×24 мм.
Ваша выдержка для съемки с рук должна быть не длиннее, чем 1/100 сек.
Если у вас фотокамера с кроп-фактором 1.6, то самая длинная выдержка для съемки с рук должна быть уже 1/160 сек т.к.
на самом деле ограничивает нас угол обзора камеры, а не собственно фокусное расстояние объектива, которое является физическим параметром объектива и только.
Диафрагма при съемке с рук при светодиодном свете можно использовать сильно закрытую, если использовать штатив и снимать на длинной выдержке. Или вы можете взять светодиодную лампу большой мощности, чтобы выдержка была короче.
Оптимальная диафрагма для съемки с рук примерно 5.6, а со штатива в большинстве случаев удобно снимать на F11.
Параметр ISO в любом случае желательно ставить не выше ISO 200, чтобы не портить снимок «шумами».
Индекс цветопередачи
Светодиодные лампы характеризуются цветовой температурой, индексом цветопередачи и отклонением цветовой температуры на разной мощности.
«В народе» индексом цветопередачи принято считать CRI (colour rendering index), но на сегодняшний день существуют более жесткие критерии оценки спектра светодиодов (CQS и ТМ-30−15), но по ним производители светодиодных ламп обычно данных не дают.
Более подробно про CRI и методы оценки индекса цветопередачи я напишу в других статьях. На сегодняшний день предлагаю поверить, что CRI должен быть больше 95 для приличного результата. Чем выше — тем лучше.
Итоги
У каждого типа освещения свои преимущества, но если дело касается съемки сложных в освещении предметов, то удобнее использовать светодиодный свет.
Какой попало свет использовать нельзя, в том числе нельзя использовать дешевые энергосберегающие лампы, у которых сильно дискретный спектр. Говоря простым языком они не излучают спектр некоторых цветов и потому эти цвета просто не видны — мы же видим отражённый свет! Если на на поверхность не попадает свет какого-то спектра, то и отражаться нечему.
Как видите, светодиодный свет это хороший компромисс между лампами накаливания, которые сильно греют помещение и флюорисцентными лампами, которые дают очень плохой спектр света.
Наиболее равномерный спектр даёт нам белый свет (5000—5500К), в расчёте на него же приводятся характеристики объективов и матриц фотокамер. Потому для фотосъемки желательно использовать светодиодные лампы белого света с CRI>95.
Светодиодный свет Мастер
Светодиодный свет Мастер поставляется в небольшом чемоданчике, который включает в себя две светодиодные лампы, блок управления, шторки и реклекторы.
В моём комплекте было 4 источника света потому что я специально попросил четыре для своих экзерсисов и далее вы поймете почему.
Внешний вид, качество изготовления
Лампы в металлическом корпусе и весьма компактные. В плане качества изготовления никаких нареканий нет, всё сделано качественно.
Лампа может менять угол наклона в довольно большом диапазоне, на фото ниже вы видите угол максимального отклонения назад.
Лампы имеют крепление на фотографическую стойку 5/8″ (наиболее распространенное крепление).
Совет
К лампам идут металлические шторки, ограничивающие световой поток. Это может быть весьма полезно.
Также в комплекте есть пластиковый рефлектор, который делает световой поток более направленным.
Блок управления представляет собой небольшой металлический ящик малого веса с четыремя диммерами — регуляторами мощности.
Радует, что все разъемы снабжены фиксаторами, так что неожиданное отсоединение шнура исключено.
От лампы идёт короткий шнур примерно 20 см, который нужно соединить с основным длинным шнуром посредством такого же разъема с фиксатором.
После того как мы подключили лампы к блоку питания и закрепили их на стойках или других приспособлениях, мы можем приступать к съемке. Я выбрал для съемки ювелирные изделия.
Технические характеристики
Лампа с пассивным охлаждением, цветовая температура на выбор 3000К (тёплый свет) или 5000К (белый свет). Индекс цветопередачи CRI>95. Блок питания 220/24 В, с возможностью подключения до 4-х ламп.
Плавная регулировка мощности от 0 до 100 Вт.
Для съемки некоторых ювелирных изделий, типа колец, проще всего использовать акриловый конус. Во-первых, он перекрывает большую часть угла зрения, который «видит» кольцо. Кольцо имеет много закругленных поверхностей и по этой причине его сложнее «экранировать» плоскими отражателями.
В тоже время с задней стороны у конуса расширяющееся отверстие, которое позволит оставить не экранированное пространство и тем самым сохранить черный глянцевый фон. Если бы отверстия не было, то белый отражатель отражался бы в глянцевой столике и столик стал бы серым, а не черным.
В качестве столика использовать глянцевый черный акрил для того чтобы было отражение под кольцом, которое визуально его увеличивает.
Светодиодный свет Мастер работает сквозь конус, подсвечивая определенные его участки. Универсальной схемы нет, нужно двигать лампами и наблюдать за отражениями в кольце и камне.
Огромный плюс при работе с точечными светодиодными источниками Мастер в том, что они позволяют подсветить небольшое пятно на конусе, таким образом создавая градиенты на кольце и сильно меняя подсвечивание фасеток камня.
Более крупными светодиодными источниками это делать совсем неудобно, да и не позволяют они обычно получить маленькое пятно, подобравшись совсем близко к стенке конуса.
Обратите внимание
Чтобы видеть что получается, я использовал специальный столик с подставкой (металлический тяжелый круг и система соединяющихся стержней) собственной разработки на котором стоял монитор и на него выводилась картинка через HDMI, но в конечном итоге разъем HDMI расшатался и пришлось перейти на ноутбук.
Там же располагался блок управления светодиодным светом. Очень удобно, что все лампы управляются с одного блока и не нужно бегать вокруг места съемки, меняя мощность источников.
Результат
Впечатления от работы
Мои впечатления от светодиодного света Мастер в целом весьма положительные. Больше всего мне понравились лампы на 5000К, так как они дают белый свет и мы сразу видим что получается по цветам.
Яркости ламп хватает для большинства видов предметной фотосъемки, если вы снимаете со штатива. Если снимаете с рук, что рабочая диафрагма будет в районе F5.6, если вы хотите снимать на ISO 100.
В идеале хотелось бы еще бОльшую мощность ламп, но тогда они точно потребовали активного охлаждения. Они и без того нагреваются довольно сильно при долгой работе на полной мощности.
Большая мощность ведет к большим радиаторам охлаждения и соответственно снижает мобильность работы.
Если лампы стоят стационарно, то это не важно, а если вы их двигаете над хрупкой конструкцией, то очень важно чтобы лампа, которая будет у вас в вытянутой руке была маленькая и легкая.
Отдельно хочу отметить провод, которым крепятся лампы. От лампы идет небольшой «хвостик» на 20 см, а основной шнур длинный и тонкий. Производитель специально изменил тип шнура по моей просьбе т.к.
иначе было неудобно перемещать лампу с тяжелым шнуром. Данная версия адаптирована для того чтобы вы могли легко ходить с лампой на длинном шнуре по студии.
Таким образом светодиодные лампы превращаются в «световые кисти» и это открывает для фотографа совершенно новые горизонты в фотосъемке.
Светодиодный свет также открывает нам возможности съемки видео различных изделий. Сейчас стало популярно делать видео 360 град. для своих изделий. Это быстро и легко, если у вас есть удобные, качественные и мощные источники света и Syrp Mini, о старшей версии которого я рассказывал ранее.
Плюсы— качественный белый свет, высокий CRI — большая мощность и плавная регулировка мощности — компактность
— малый вес
Минусы— нет активного охлаждения
Источник: http://evtifeev.com
Источник: https://photoprocenter.ru/articles/svetodiodnyj-svet-dla-predmetnoj-foto-i-videosemki
Секреты выбора комплекта студийного освещения
Чего хотят новички
На вопрос о составляющих комплекта студийного света иногда затрудняются ответить даже фотографы со стажем. В лучшем случае последует пространный монолог, изобилующий техническими терминами и названиями брендов.
В худшем неопытному товарищу посоветуют догадаться о том, что же ему нужно, самостоятельно, разобравшись для начала, как выставить свет в фотостудии, о чем читайте тут. Многие перелистывают сотни страниц на форумах и еще больше теряются в массиве информации.
Важно
Единого, универсального совета или ответа попросту не существует! Но не стоит отчаиваться.
На самом деле всё достаточно просто. Для работы в студии, прежде всего, важны:
- достаточная мощность приборов,
- универсальность,
- невысокая цена.
Определившись с приоритетами, можно смело рассматривать вопросы о бюджете предстоящей покупки, модели фотоаппарата и собственных умениях.
Постановка студийного света
Какой свет подходит
Свет бывает двух типов: импульсный и постоянный. Выбор источника света будет зависеть от фотоаппарата в руках фотографа.
Только постоянный свет нужен если:
- В наличии компактный фотоаппарат («мыльница»).
- Зеркальным пользуются исключительно в одном режиме – автоматическом и не планируют углубляться в изучение инструкций.
А вотимпульсный свет (вспышка) подходит для тех, кто всерьёз изучает фотоаппарат и готов разбираться во всех тонкостях фотодела.
Цена и качество
Купить самое дорогое освещение для студии не всегда правильно. Помимо известных брендов на рынке присутствуют и малоизвестные производители, выпускающие качественный товар.
Функциональность прежде всего! Например, отсутствие регулировки мощности и возможности изменять её глубину отнюдь не компенсируется известным именем на корпусе. Современные осветители должны иметь глубину регулировки не меньше 1/128 (управление светом в пределах восьми диафрагм).
От теории к практике
Для работы в помещении потребуется не меньше трёх источников света (осветителей).
Базовых установок осветителей несколько:
- Заполняющее освещение выполняется посредством установки осветителя за спиной фотографа. Цель – убрать резкие тени.
- Рисующее освещение обеспечивается размещением осветительного прибора в метре или полутора метрах от снимаемого объекта (под углом в сорок пять градусов к фотоаппарату). Цель – придать форму, проявить объём. Важно выбрать точную высоту! Свет должен находиться немного выше головы объекта (или выше снимаемого предмета). Высокое размещение даёт тёмные тени (например, под глазами), искажающие формы лица. То же самое происходит и при низком размещении.
- Контровое освещение– наиболее эффектный приём фотографии, позволяющий выделить контуры модели (или предмета), придать им ореол или лёгкое свечение. Достигается размещением осветителя позади снимаемого объекта (угол 40-50 градусов). Устанавливается строго с той же стороны, что и рисующее освещение. Например, если рисующий свет справа, контровый тоже должен быть размещён справа.
- Фоновое освещение придает фотографии пространство и лёгкость. Можно использовать фотометрическую прямоугольную панель, излучающую постоянный свет. Такие панели отлично справляются с ролью вспомогательного освещения.
Рисующее освещение комплектом студийного света
Что еще нужно кроме осветителей
Лучшие «друзья» осветительных приборов – софтбоксы. Эти рассеиватели из полимеров, которые благодаря своей форме, размерам и цвету способны смягчать освещение, придавая ему нужные оттенки.
- Небольшие используются в портретной съёмке и фотографировании натюрмортов.
- Средние подходят для портретов по пояс.
- Большие (в человеческий рост) – для семейных фотографий.
Софтбокс крепится непосредственно на осветитель (импульсную вспышку).
Зонт отражает свет и одновременно его пропускает. С помощью цвета зонта можно имитировать огонь, закат и достигать других интересных цветовых решений. Этот аксессуар самый дешевый и простой в использовании.
Отражатель (рефлектор) применяется для подсвечивания затемнённых участков. Представляет собой раму с полимерной тканью. Цвет может быть любым, но предпочтительней белый. Он самый универсальный и естественный для освещения – именно он позволяет незаметно разгладить морщинки на лице.
Потребуются штативы и держатели, желательно на колёсиках. Они необходимы и для маленькой студии.
Количество источников света
Для простой домашней фотостудии достаточно двух осветителей. Как правило, это лампы накаливания. С развитием осветительных приборов появился более экономичный варианты – светодиодные лампы, о которых можно прочесть тут.
Они не только позволяют достичь отличного освещения, но и могут оснащаться дистанционными пультами управления и регулировки яркости, что очень удобно для создания подходящей атмосферы.
Примеры использования:
- Придаём объем. Осветители вместе с белыми зонтами располагаются по диагонали. Рисующий слева, перед моделью. Заполняющий справа, сзади – свет направлен на фон.
- Естественная мягкость. Осветители вместе с белыми прозрачными зонтами располагаются слева и справа (под углом в сорок пять градусов). Если снимается только лицо, можно установить белый отражатель (дать его в руки). Этот приём помогает избавиться от теней в области шеи, под подбородком.
- Создаём силуэт. Осветители вместе с белыми зонтами находятся слева и справа, сзади снимаемого объекта, свет направлен на фон под углом в сорок пять градусов.
Мощность
Мощность осветителей важна для обеспечения корректной работы короткой выдержки при средних значения диафрагмы. Оптимальные значения для источников постоянного света – 250-500 В. Для импульсных источников достаточно импульса в 250 Дж. Таких показателей мощности вполне хватает для домашней фотостудии.
Гарантийное обслуживание
Гарантию на приобретённое оборудование можно получить только при покупке в магазине. Обычно срок гарантийного обслуживания составляет от 12 до 24 месяцев. Удобен в обслуживании Falcon. У этого бренда есть сервисные представительства в Москве и Санкт-Петербурге.
Что такое комплект
Чаще всего комплекты студийного оборудования используются для организации домашней или переносной фотостудии. В студийный комплект входит два-три источника света, штативы для их крепления, рассеиватель (софтбокс), дополнительные аксессуары: отражатели, цветные фильтры, фоны, сумки.
Falcon предлагает следующие варианты комплектации для домашней студии:
- Простой набор: две вспышки (SL-400), две стойки, два софтбокса и сумка.
- Расширенный: две вспышки (Falcon-Eyes DE‑300BW), две стойки, два зонта, один отражатель, коническая насадка, синхронизатор.
Комплект студийного света Falcon
Варианты наборов студийного света от Grifon.
- Простой набор: две вспышки (SS-300DI, ведомые), два зонта, две стойки.
- Расширенный: две вспышки (RX-100 AXIO), два рефлектора, две стойки, два зонта, два кабеля для синхронизации.
Raylab предлагает купить комплект студийного света:
- Простой набор: два осветителя (Axio2 RX-100), две стойки, два зонта, два рефлектора, сумка.
- Расширенный: два осветителя (SPRINT II STD-300), два рефлектора, две стойки, софтбокс, зонт, сумка, пульт управления.
Комплект студийного света Elinchrom
Почему нужен готовый набор
Причин для выбора готового комплекта студийного освещения три:
- Отсутствие опыта. Новичок не знает, что именно должно входить в набор.
- Совместимость – дело тонкое. Достаточно ошибиться, например, в байонете вспышки и на неё не будут крепиться насадки (фильтры, софтбоксы).
- Цена на готовые наборы ниже, чем покупка всех приборов и предметов набора в розницу. Это учебный вариант, как «китовый» объектив. Научившись пользоваться освещением на таком наборе, фотограф при желании сможет его расширить, или частично заменить более дорогими составляющими. Учебный комплект обойдется в 800-1000 долларов.
Недостатки:
- К комплекту привыкаешь и не стремишься опробовать новое.
- Невозможно использовать более сложную световую схему.
Перспективный фотограф всегда стремится к укомплектованной, полноценной фотостудии. Это может быть как стационарное оборудование, так и мобильное.
Однако, как бы ни хотелось начать с набора, в котором есть всё, осваивать студийную фотосъемку всё-таки лучше с простого оборудования. Учебный набор позволит усвоить азы студийной фотографии и стать настоящим профессионалом.
Источник: http://indeolight.com/obekty-osveshheniya/kommercheskoe/osveshhenie-dlya-fotostudii/sekrety-vybora-komplekta-studijnogo-osveshheniya.html
Схема импульсного освещения для фотостудии
08.02.2018
Может ли фотограф оборудовать студию для фотосъёмки у себя дома? Ответ однозначный: да! Кроме фотоаппаратуры и подходящего интерьера, ему понадобится правильный свет.
Освещение для профессиональной фотостудии должно быть только искусственным, неправильно надеяться на хороший солнечный свет или обычную лампочку домашней люстры.
Давайте разберёмся, как правильно организовать подсветку для разных видов съёмки.
Источники света
Базовые знания о свете в фотостудии начинаются с того, что фотографу необходимо владеть информацией о двух видах световых источников.
Во-первых, ему понадобится постоянное освещение, которое будет направлено непосредственно на объект съёмки. Это яркая и равномерная подсветка, которая позволяет увидеть, как будет выглядеть кадр, и при необходимости подкорректировать будущее изображение. Для постоянного света используются галогеновые или светодиодные лампы.
Во-вторых, нужен источник импульсного света, который будет синхронизирован с камерой. Это мощные вспышки, срабатывающие в момент закрытия затвора. Для вспышек используют обычную галогеновую или импульсную лампу. При пользовании галогеновой к ней обязательно нужно подключить аккумулятор и понижающий трансформатор.
Виды подсветки
Свет — очень важный параметр при съёмке. Он может преобразить модель до неузнаваемости и подчеркнуть как достоинства, так и недостатки. От профессиональных знаний фотографа зависит, останутся ли модель или заказчик довольны результатом.
Существует несколько видов подсветки:
- Рисующий свет. Это основа подсветки. Ставится перед объектом съёмки под углом, который выберет фотограф. Если в качестве модели выступает человек, то луч направляется немного выше головы.
- Фоновый. Выделяет объект от фона позади него, создаёт ощущение объёмности. Ставится за моделью и направляется на фон.
- Заполняющий. Нужен для придания контрастности, выделяет детали рисунка. Создаётся источником рассеянного света, который выставлен на одной линии с моделью и камерой и по факту светит в лицо модели. Прожектор накрывают софт-боксом.
- Моделирующий. Нужен для игры с объёмами за счёт создания бликов. Может менять форму и внешний вид фотографируемого объекта. Располагается под углом к модели.
- Контровый. Применяется не всегда, а когда необходимо выделить определённый объект в кадре. Прожектор располагается за моделью и направляется на неё.
- Эффектный. Создаёт необходимые блики и тени на объекте съёмки. Источник располагается над границами кадра.
- Выравнивающий. Сглаживает тени, которые создаются рисующей подсветкой.
Как правило, при съёмке нет нужды пользоваться всеми видами освещения. Достаточно выбрать 2—3 типа подсветки, в зависимости от желаний фотографа или типа снимаемого объекта.
В зависимости от типа выставленного света можно создать несколько типов освещения:
- жёсткое — фото получается ярким и контрастным за счёт глубоких теней;
- мягкое — ярко выраженных теней нет, свет распределяется равномерно;
- светотеневое — используется для съёмки неодушевлённых предметов, позволяет выделить объём и фактуру;
- тональное — применяют для портретной съёмки.
Схемы подсветки
Существует несколько позиций, как можно выставить прожекторы. Фотограф может выбрать схему сам, руководствуясь своими профессиональными умениями, изначальной идеей кадра, особенностями модели и студии. Рассмотрим основные примеры расстановки прожекторов.
Классические схемы освещения в домашней фотостудии
- Голливудская схема. Самая простая и подходит для новичков. Чаще всего используют для портретной съёмки. Смысл заключается в том, что прожектор устанавливают под углом 45 градусов от модели. Сзади фотографа выставляют источники импульсного света. Несмотря на простоту в установке, эта схема универсальна в использовании.
- «Высокий ключ». С помощью этой схемы создаётся мягкая и нежная подсветка, поэтому она хорошо подходит для семейных и детских фотосессий, а также для ню-съёмок. За основу берётся рисующий свет, а позади модели, чуть выше рисующих прожекторов, устанавливают два светильника, которые направляют луч на фон.
- «Низкий ключ». Придаёт фотографии атмосферу загадочности и таинственности, хорошо подходит для тематических фотосессий с тёмным фоном. Кроме двух прожекторов, используют контровый свет, который устанавливается сбоку от модели.
Научившись использовать эти три схемы, фотограф может как смело снимать классические портреты, семейные и детские фотосессии, так и делать тематические работы с созданием необходимой атмосферы.
Дополнительное оборудование
Освещение в фотостудии не ограничивается только прожекторами. Чтобы создать правильную подсветку, фотографу понадобится дополнительное оборудование, например рассеиватели света. Что ещё входит в комплект для подсветки?
- Зонт. Благодаря рассеиванию получается мягкий и ровный свет, который можно регулировать, перемещая зонт. Бывает просветный, сделанный из белого материала, и отражающий. Отражающий снаружи чёрный, а внутри покрыт белой, серебристой или золотистой тканью. Свет, проходя через слои ткани, делает светлые участки более резкими, а тёмные, наоборот, мягкими. Крепятся практически на любой прожектор.
- Софтбокс — четырёхугольный рассеиватель, покрытый изнутри металлической тканью. Используют для съёмки портретов.
- Стрипбокс — то же самое, что софтбокс, но больше по размерам. Подходит для съёмки в полный рост.
- Октобокс — восьмиугольный рассеиватель. Нужен для получения бликов, позволяет создать эффект отражения света в глазах модели.
- Лайтбокс — коробка из белого материала, куда помещают снимаемый объект. Подходит для фотографирования неодушевлённых предметов, убирает блики и ненужные тени.
- Шторки — регулируют вспышку. Можно использовать цветные фильтры и таким образом изменить цвет фона.
- Тубусы — коническая насадка на источник подсветки. Позволяет создать направленный луч и выделить нужную деталь в кадре.
- Соты — мелкоячеистая насадка, создающая несколько параллельных лучей.
Правильно подобранное освещение помогает даже начинающему фотографу создать шедевр. Поэтому к выбору прожекторов и светильников нужно подходить со всей ответственностью. Одного профессионального фотоаппарата, хоть он и играет большую роль, недостаточно, ведь именно свет создаёт тот кадр, который увидят тысячи зрителей.
Источник: https://cdelct.ru/gde/osveshhenie-dlya-fotostudii.html
Свет постоянный пилотный для съемки в фотостудии
В наше время появляются новые и новые фотокамеры, дающие возможность снимать на высоких значениях ISO. Эти фотографии делаются без потери своего качества. Косвенно с этим связана заинтересованность фотографов в работе с постоянным светом, в том числе и мастеров фотографии.
Постоянный свет для фотостудии, т. е. правильная его расстановка, составляет значительную часть успеха фотографа, так же как и если он проводит видеосъемку. При съемке на улице обычно проблем не возникает, естественное освещение — именно то, что нужно. А вот при съемке в студии понадобятся один или несколько источников света.
Изначально такой вид освещения был основным в фотостудиях. Он применяется и сейчас, в том числе и во многих известных. Примером может служить студия Harcourt. В этой статье мы расскажем о некоторых особенностях, которыми обладает этот свет для фотостудии и которые нужно принимать во внимание, используя этот вид освещения, и на что нужно сделать основной упор.
Главное достоинство постоянного света
Основным достоинством этого вида освещения является его наглядность и возможность более тонко управлять им, особенно в сравнении с импульсным светом. Кроме того, оно позволяет почти сразу видеть то изображение, которое вы получите на своей фото- или видеокамере.
Как настроить камеру для съемки. Несколько советов
Нужно принимать во внимание следующие моменты при съемке с постоянным светом.
Главное правило, которого следует придерживаться, устанавливая постоянный свет для фотосъемки, — контроль выдержки. Чтобы предотвратить такие недостатки, как смазывание изображения и шевеление, выдержку следует установить не длиннее, чем 1/фр * К. Фр здесь — фокусное расстояние объектива в мм. К — это величина кроп-фактора для данной камеры.
Как установить правильный баланс белого? Этот баланс стоит устанавливать, исходя из цветовой температуры используемых при фотосъемке источников.
Какими должны быть значения ISO? Чаще всего, используя постоянный свет, нужно использовать более высокие значения ISO. Для любительских камер, в которых установлена матрица APS-C, это значение равняется 400–800. Для современных полнокадровых камер оно может быть увеличено до 6 400.
На что обратить внимание, устанавливая свет. Особенности установки
Лучше проводить такую съемку в помещении. Это касается постоянного света для фотосъемки, постоянный свет для видеосъемки имеет такую же особенность. Почему? Потому что есть возможность помех от внешнего света. Неплохо будет и отключить все источники света в помещении, которые не имеют отношение к фото- и видеосъемке.
Многие, кто использует постоянный свет, сталкиваются со следующей проблемой. Изображение выходит гораздо более контрастным. То есть блики на нем становятся более яркими, проваленные тени — еще одна проблема. В общем, изображение отличается от того, что видят наши глаза.
Причина этого в том, что сенсор фото- и видеокамеры способен воспринимать гораздо меньший диапазон яркостей, чем наши глаза. Поэтому единственный способ избежать слишком контрастного изображения — настроить освещение сцены так, чтобы контраст казался визуально сниженным. Неплохим решением является использование флэшметра, поставленного в режим замера постоянного света.
Что такое пилотный свет и кратко о преимуществах искусственного света
Пилотный свет преимущественно используется, когда погода не благоприятствует занятию фотографией на улице, и фотографу приходится работать в студии. Он будет идеален и в некоторых жанрах съемки, таких как, например, студийный портрет или предметная съемка. Во многих случаях искусственный свет является более предпочтительным. У него есть ряд преимуществ, а именно:
- У фотографа есть возможность работать без суеты и спешки и уделять максимальное внимание тому предмету, который является главным действующим лицом съемки.
- Искусственный свет абсолютно не зависит от погодных условий, времени суток, географической широты. Вы можете фотографироваться и фотографировать когда угодно!
- Кроме того, искусственный свет полностью подконтролен фотографу. Лишь он может определять количество источников света и другие свойства. Может он использовать специальные насадки и отражатели.
Постоянный свет для видеосъемки. Обязательно ли это?
Если речь идет про импульсный или постоянный студийный свет, то особенно востребованны среди профессионалов лампы постоянного света. Если постараться, можно найти лампы, которые удовлетворят все ваши запросы и при этом не сильно обременят бюджет.
Для фотографа или видеооператора постоянный свет, или видеосвет, — важная составляющая в работе. Но при этом немалая группа фотографов обходится только импульсным светом. Главная причина этого — лишь удобство, не более. В отношении видеооператоров такого сказать нельзя. Студийный свет для фотостудии в этом случае обязательно должен быть постоянным.
Какими преимуществами обладает постоянный свет
Разнообразные источники постоянного света востребованны по следующим причинам:
- они универсальны. Подойдут и для видео-, и для фотосъемки;
- удобны и профессионалам, и начинающим. Начинающим — потому что не нужно покупать синхронизатор и вникать в особенности ручного режима фотосъемки;
- это оборудование есть в разных ценовых категориях, практически каждый фотограф может себе это позволить;
- они позволяют оценить кадр еще до его съемки;
- в принципе, съемку можно осуществлять при любых значениях выдержки;
- в отличие от импульсных источников света, не нужно ждать, пока он перезарядится.
Постоянный свет подходит для разных видов съемки:
- портретной,
- предметной,
- съемки для видеоблога.
Конечно, это далеко не всё, что можно сказать о фотографии и видеосъемке. Сфера фотографии намного более широка, и всю информацию даже по этой теме в рамках одной статьи не рассказать.
Источник: http://www.amd-photo.ru/category/studio-light/studio-const/
Что такое пищевое образование? — Pilot Light
Стандарты образования Pilot Light Food были разработаны в сотрудничестве с общественностью и заинтересованными сторонами в сфере образования для выполнения важной миссии по развертыванию и определению пищевого образования в школах по всему Чикаго и за его пределами.
В соответствии со стандартами Pilot Light разработала целостную модель школьного обучения питанию, интегрируя еду в традиционные предметы, такие как математика, чтение, история и естественные науки.Сообщество учителей Pilot Light основано на знаниях и опыте учеников , а также на уроках, которые учителя уже преподают. Одновременно студенты также изучают о еде и о том, как соединяет нас с самими собой, нашими сообществами, и — с нашим миром, , выступая за равноправного будущего, .
Загрузить копию Стандартов пищевого образования
Введение в стандарты
Важно, чтобы учащиеся получали знания о выращивании и приготовлении пищи, а также о том, как понять роль еды в нашей культуре, отношениях, истории и окружающей среде.Однако эта информация часто отсутствует в школьных программах. Благодаря нашему подходу к целостному образованию в области питания мы надеемся побудить учащихся развивать навыки критического мышления, необходимые для информирования о выборе здорового образа жизни, на основе уже имеющихся у учащихся знаний о своей пище. Школы представляют собой идеальные условия для интеграции пищевого образования в академическую среду, обогащения основных учебных программ и дальнейшего поощрения критического мышления, которое является ощутимым и применимым к повседневной жизни учащихся.Помимо школ, семьи и сообщества могут сыграть роль в обучении молодежи питанию и поддержке обучения в классе. Эти стандарты обеспечивают простую основу для всех заинтересованных сторон, позволяющую интегрировать это обучение в жизнь молодых людей.
Разработка стандартов
Начиная с 2014 года, сотрудники Pilot Light разработали набор из 9 стандартов пищевого образования. Признавая необходимость в различных точках зрения и областях знаний, мы взяли на себя обязательство провести в 2017 году первый Саммит по вопросам продовольственного образования, который собрал 25 экспертов и членов сообщества в Чикаго для дальнейшей разработки этих стандартов.В ходе подготовки участники заполнили опросы о приоритетах пищевого образования, которые в ходе двухдневного саммита были уточнены посредством мероприятий по достижению консенсуса в список стандартов и сопутствующих соответствующих возрасту компетенций K – 12. Полученные в результате Стандарты и компетенции охватывают 31 тему, наиболее часто одобряемыми являются выбор продуктов питания, здоровье, производство продуктов питания, доступ к продуктам питания и культура. Затем FES были рассмотрены и пересмотрены группой учителей в ходе серии из 3 последующих встреч, наряду с отзывами в онлайн-блогах, и в конечном итоге были сокращены с 9 стандартов до последних 7, изложенных в этом документе.
Благодаря этому процессу достижения консенсуса с экспертами из разных дисциплин, а также сосредоточению внимания на мнениях членов сообщества и учителей, Pilot Light FES предоставляет основанные на фактах стандарты, которые могут использоваться в разных школах и социодемографических сообществах для расширения охвата образовательная модель Pilot Light.
Понимание стандартов
Разработанные для получения максимальной пользы от обучения в классе, Стандарты пищевого образования дополняют знания, поведение, навыки и отношения молодых людей в области пищевых продуктов и питания, уже существующие дома и в общинах, и служат целостным определением пищевого образования.
1. Еда связывает нас друг с другом.
Причина: Делясь едой с другими, мы общаемся как люди и узнаем больше об опыте и идентичности друг друга.
2. Пища имеет источники и происхождение.
Причина: Уважая и признавая землю и людей, которые выращивают и выращивают продукты питания, мы можем лучше понять контекст и истории культур и проследить их перемещения с течением времени.
3. Еда и окружающая среда взаимосвязаны.
Причина: Признавая пищу (во всех ее формах) частью экосистемы, мы можем анализировать взаимозависимость всех живых организмов друг от друга в получении энергии и лучше справляться с воздействием человека на окружающую среду.
4. На пищевое поведение влияют внешние и внутренние факторы.
Причина: Выявляя внутренние и внешние факторы, влияющие на выбор продуктов питания, мы можем критически относиться к нашему собственному индивидуальному пищевому поведению, принимая во внимание экологические, социальные и эмоциональные факторы, побуждающие нас есть или определяющие наш доступ к пище.
5. Пища влияет на здоровье.
Причина: Накапливая знания о том, как различные продукты питания взаимодействуют с организмом, поддерживая нас, мы можем определить преимущества продуктов, богатых питательными веществами, и их влияние на наш организм и разум.
6. Мы можем делать позитивный и осознанный выбор продуктов питания.
Причина: Испытывая автономию над нашим телом и имея доступ к питательной и яркой пище, мы получаем возможность делать позитивный и осознанный выбор продуктов питания в нашей жизни.
7. Мы можем выступать за выбор продуктов питания и изменения, которые влияют на нас самих, наши сообщества и наш мир.
The Why: Делая наш собственный выбор продуктов питания услышанным и сосредотачивая внимание на голосах молодых людей, мы можем помочь молодым людям построить справедливое продовольственное будущее, которое является их собственным.
Использование стандартов
Стандарты были разработаны командой учителей, знакомых с моделью пищевого образования Pilot Light, чтобы предоставить подробные рекомендации по разработке учебных программ, инструктажу и оценке пищевого образования в классе.
Каждый стандарт разделен на измеримые компетенции по классам классов: K – 2, 3–5, 6–8 и 9–12. В пределах каждой группы классов также были определены примеры стандартов параллельного межучебного обучения, чтобы помочь учителям в разработке уроков. Кроме того, в каждом Стандарте приводятся примеры из реальной жизни, соответствующие классам, а также образцы планов уроков для справки и вдохновения.
Авторы и благодарности
Группа повышения квалификации учителей- Вики Древа, Ray Elementary
- Чандра Гарсия-Китч, начальная школа Рэй
- Чарльз Розентель, подготовка к Притцкерскому колледжу
- Люк Альбрехт, Ray Elementary
- Габриэль Хергер, начальная школа Disney II
- Ирен Метропулос, начальная школа Disney II
- Эми Петерсон, начальная школа Disney II
- Ричард Шришун, подготовка к Притцкерскому колледжу
- Кристин Уилбер, начальная школа Disney II
- Джон Аллегранте, доктор наук, профессор педагогического колледжа Колумбийского университета
- Уитни Бейтсон, магистр здравоохранения, доктор медицинских наук, директор по питанию и здоровью, Chartwells K12
- Шари Берланд, MPA, консультант по образованию
- Дебора Бернет, доктор медицины, магистр медицины, заведующая отделением общей внутренней медицины, Чикагский университет;
- Заместитель кафедры медицины по развитию факультета Чикагского университета
- Богдана Чкумбова, заведующая школами сети 10 CPS
- Чандра Гарсия-Китч, учитель пилотного света, Государственные школы Чикаго
- Уильям Хук, директор Чикагской средней школы сельскохозяйственных наук
- Тыниша Фуганок, LCSW, М.Эд, специалист по поведенческому здоровью, Государственные школы Чикаго,
- Пэм Кох, EDD, RD, исполнительный директор, Центр продовольствия, образования и политики Лори М. Тиш
- Research; Доцент Колумбийского университета
- Дэвид К. Лорманн, доктор медицинских наук, профессор и председатель Школы общественного здравоохранения Университета Индианы
- Матиас Мергес, соучредитель, Pilot Light Chefs; Шеф-повар / владелец, Folkart Restaurant Management
- Эрин Мейер, MS, RD, исполнительный директор, Фонд Спенс Фарм
- Жанна Нолан, основатель и президент Organic Gardener Ltd.
- Джошуа Перкинс, региональный шеф-повар, Chartwells
- Joann Peso M.Ed, RD, LDN, CHES, директор по питанию, Департамент общественного здравоохранения Чикаго
- Чарльз Розентель, учитель всемирной истории, подготовка к Притцкерскому колледжу
- Маршал Шафковиц, исполнительный декан, Институт кулинарии и гостеприимства Уошберна
- Алан Шеннон, директор по связям с общественностью Среднего Запада, USDA
- Стефани Шапиро-Берсон, преподаватель, Иллинойсский университет в Чикаго
- Линдси Шифли, супер-посол, Jamie Oliver’s Food Revolution
- Джим Слама, генеральный директор, Family Farmed / Good Food EXPO
- Тони Куартаро, кулинарный директор, Apple Wise
- Майкл Куинн, доктор медицинских наук, старшийУченый-исследователь и социальный психолог, Департамент медицины, UChicago
- Кэролайн Саттер, доктор наук, научный сотрудник, Иллинойсский университет, Урбана-Шампейн,
- Дженнифер Уайлдс, доктор медицинских наук, доцент кафедры психиатрии и поведенческой нейробиологии; Директор программы по расстройствам пищевого поведения, Чикагский университет медицины и биологических наук
- Кэти Уилсон, PHD, SNS, президент, KtConsulting
- Контрольная лампа
- Дерек Дуглас, вице-президент по гражданской активности и внешним связям, Управление гражданской активности Чикагского университета
- Дженнифер Нудо, ассистент студента, ускоритель общественных программ Чикагского университета
- Райан Пристер, директор акселератора общественных программ Чикагского университета
Как работают контрольные огни | HowStuffWorks
Если у вас есть более старая модель печи или водонагревателя, использующего природный газ, или если у вас есть набор газовых поленьев в вашем камине, вы, вероятно, видели маленькое голубое пламя, известное как пилотная лампа .Возможно, вы даже смогли испытать острые ощущения от повторного зажигания контрольной лампы, когда она погаснет. Давайте посмотрим, как работает пилотный свет.
Основная идея фонаря проста. Его цель — обеспечить пламя, необходимое для зажигания газа, выходящего из основной горелки. Когда печь «включается», клапан выпускает газ в горелку, а запальная лампа зажигает этот газ.
Способ создания контрольной лампы также прост. Это делается путем пропускания небольшого количества газа из газовой трубы через небольшую трубку.Вы зажигаете газ, выходящий из трубки, и он все время горит.
Однако вы можете видеть, что контрольный свет создает потенциальную проблему безопасности. Если бы пламя контрольной лампы когда-нибудь погасло, газ продолжал бы выходить из контрольной лампы. Если бы этот газ собрался внутри вашего дома, а затем воспламенился, это привело бы к взрыву. Чтобы решить эту проблему, в ламповой лампе есть клапан, который перекрывает подачу газа в пилотную лампу в случае, если она когда-либо перегорела.
Этот клапан на самом деле представляет собой очаровательный маленький элемент оборудования.Он должен иметь возможность определять, горит ли этот контрольный фонарь или нет, и по соображениям безопасности он должен иметь возможность делать это, не требуя внешнего электричества. Как создать датчик пилотного света, который надежно работал бы в течение многих лет без электричества?
Ответ на этот вопрос гениальный. Способ сделать это — использовать тепло пламени пилотной лампы для выработки электричества с помощью термопары .
Термопары вырабатывают электричество непосредственно за счет тепла.Они используют электрический эффект, возникающий на стыках между разными металлами. Например, возьмем две железные и одну медную проволоку. Скрутите вместе один конец медной проволоки и один конец одной из железных проволок. Проделайте то же самое с другим концом медной и другой железной проволоки. Если вы нагреете один из витых контактов пламенем и присоедините два свободных железных провода к вольтметру, вы сможете измерить напряжение.
В контрольной лампе один из спаев термопары находится в пламени контрольной лампы.Возникающее электричество проходит к небольшому электромагнитному клапану и удерживает его в открытом состоянии. Если контрольная лампочка погаснет, термопара быстро остынет. Он перестает вырабатывать электричество, и клапан закрывается.
Чтобы снова зажечь контрольную лампу, вы должны нажать кнопку, которая открывает значение вручную. Затем вы зажигаете контрольную лампу и ждете, пока термопара нагреется (около 30 секунд). Когда он нагревается, термопара вырабатывает электричество, необходимое для поддержания значения открытым. Затем вы можете отпустить кнопку.
Проблема с контрольными лампами заключается в том, что они тратят много газа. Поэтому у большинства современных приборов нет контрольной лампы. Вместо этого они используют пьезоэлектрическую искру для зажигания горелки.
Первоначально опубликовано: 17 февраля 2006 г.
ПИЛОТНЫЙ СВЕТ — мы прерываем наш домашний компьютер для этого специального объявления.
Прямые трансляции концертов PSYCHIC BAOS и STUPID FUTURE с Pilot Light, воскресенье, 6 июня 2021 г., 20:00.
ЖИВОЙ!
Позвоните в коллектив Criswell, чтобы узнать все о своем будущем, настоящем или прошлом.110% сегодняшней правды. Бесплатно!
Прямая трансляция с Pilot Light в воскресенье, 30 мая 2021 г., 20:00.
LOWER INTERIORS — прямой эфир (стрим) от Pilot Light.
Воскресенье, 16 мая 2021 г., 20:00.
http://lowerinteriors.bandcamp.com
Прямое (потоковое) выступление ЯРИУСА БУША от Pilot Light!
Воскресенье, 9 мая 2021 г. 20:00
www.mrjbush.com
Прямая трансляция Холли Бриггс с Pilot Light,
, пятница, 23 апреля 2021 г., 20:00
НАШИВКИ ДЕЛЮКС !! Прямая трансляция с Pilot Light. Пятница, 16 апреля 2021 г., 20:00. Смотрите здесь!
Прямая трансляция TATRAS от Pilot Light. Пятница, 9 апреля 2021 г., 20:00.
Прямая трансляция выступления Эрика Ли STAGES OF GRIEF на канале Pilot Light.
, пятница, 2 апреля 2021 г., 20:00.
Важные примечания
Вот несколько важных вещей, которые следует помнить при повторном зажигании запального света печи.
- Если вы выполнили описанные выше шаги о том, как зажечь печь более двух раз, и контрольная лампа не загорается или не горит, когда вы отпускаете кнопку «Сброс», что-то не так с печью, и вам нужно обратиться к специалисту по печи.
- Не пытайтесь зажечь печь, не выключив ее. Избыток газа может нанести серьезный ущерб дому, а также привести к травмам.
- За исключением контрольной лампы, не пытайтесь ремонтировать печь самостоятельно, если вы не разбираетесь в ремонте печи.Хотя сама печь может быть безопасной, газ может быть опасным.
- Если у вас нет длинной спички или длинной зажигалки, используйте плотно свернутый лист бумаги, чтобы установить расстояние между вами и зажигающей лампой.
Зажигать запальный огонь печи — это то, что не нужно часто, но это навык, которым вы хотите овладеть в случае необходимости. Если вы будете следовать инструкциям по розжигу печи, у вас не должно возникнуть проблем, и в вашем доме станет тепло и уютно в кратчайшие сроки.
Некоторые проблемы с печью не так просты, как их исправить своими руками. Если пришло время заменить вашу домашнюю систему отопления, наше руководство, «Руководство по замене печи для домовладельца», приведенное ниже, может помочь вам сравнить характеристики печи и узнать об улучшениях отопления или обратиться к специалисту по HVAC.
Изображение предоставлено: пилотный фонарь
Как повторно зажечь пилотную лампу?
Контрольная лампа печи зажигает горелки и запускает процесс нагрева. Когда-то контрольные лампы были стандартными для всех газовых печей, но новые системы не всегда содержат системы розжига контрольных ламп.Вместо этого в некоторых новых печах используются электронные системы зажигания.Если ваш пилотный свет погаснет, ваша печь не сможет производить тепло, потому что ее горелки не зажигаются. Часто домовладельцы могут самостоятельно зажечь пилот. Вот пошаговое руководство о том, как повторно зажечь пилотный свет газовой печи.
Как повторно зажечь контрольную лампу: 5 шагов
1. Найдите узел контрольной лампы и ее переключатель сброса.
Пилотный свет печи обычно устанавливается в нижней части агрегата с помощью ручки.Ручка обычно имеет три значения:
- Pilot
- On
- Off
Если вы не можете легко найти контрольную лампу и выключатель сброса, посмотрите в руководстве к вашей печи диаграмму, которая указывает его расположение. Если вы не можете найти физическое руководство, посетите веб-сайт производителя в Интернете.
2. Выключите переключатель сброса.
Поверните ручку в положение «Выкл.». Вы должны легко отрегулировать его пальцами. Это останавливает поток газа.
3. Подождите.
Важно дать немного времени, чтобы пройти от выключения пилота, прежде чем пытаться повторно зажечь его. Это позволяет газу рассеиваться из камеры, так что вы не воспламените лишний газ при повторном зажигании пилотной лампы. От минуты до двух достаточно.
4. Зажгите контрольную лампу.
Поверните ручку в положение «Пилот» и дайте газу течь к пилоту. Зажгите зажигалку или спичку, затем нажмите кнопку сброса. Поднесите пламя к отверстию для контрольной лампы.Удерживайте переключатель сброса нажатым, пока контрольная лампа не загорится постоянно. Затем отпустите кнопку.
5. Осмотрите печь.
Как только контрольная лампа снова зажжется и вы отпустите кнопку сброса, ваша печь должна включиться автоматически. Понаблюдайте за контрольной лампой в течение нескольких секунд, чтобы убедиться, что она горит постоянно. Проверьте окружающие области на наличие сквозняков или других источников воздуха, которые изначально могли погасить контрольный свет.
Если вы не можете повторно зажечь контрольную лампу или вам неудобно выполнять описанные выше шаги самостоятельно, не стесняйтесь обращаться к опытному подрядчику по ОВКВ в Parker’s Heating & Cooling.Звоните 615-988-1617 или напишите нам!
Мы здесь для вас, готовы помочь вам с пилотным освещением и любым другим ремонтом печи, который может вам понадобиться для вашего дома или бизнеса в Смирне, штат Теннесси или ее окрестностях. Мы также приглашаем вас ознакомиться с нашими специальными предложениями и присоединиться к нашему клубу Comfort Club, чтобы получить значительную экономию, получая надежные, высококачественные коммерческие и жилые услуги HVAC по всему округу Резерфорд, штат Теннесси!
Как зажечь контрольную лампу на любом газовом приборе
Фото: istockphoto.com
Вы проснулись дрожа от холода в холодном доме. Ваш утренний душ вместо теплого и приятного будильника был потрачен на бесполезное вращение ручки в сторону «Горячо», когда ваша кожа покрылась мурашками по коже. Когда вы пытались приготовить яичницу на завтрак, горелка щелкала, но не зажигалась.
Хотя все эти неприятности могут испортить ваше утро, пока нет необходимости вызывать специалиста по ремонту. Если в вашем доме газовые приборы старше десяти лет или около того, проблема может заключаться в том, что погасла сигнальная лампа, и с этим любой домовладелец может справиться самостоятельно.Пилотная лампа представляет собой небольшую газовую лампу, предназначенную для непрерывного горения, чтобы при необходимости зажечь большую горелку, но она может погаснуть, если сквозняк гасит лампу, ее клапан загрязнен или термопара (предохранительное устройство, перекрывающее подачу газа). к прибору, когда он не обнаруживает никакой контрольной лампы) неисправен.
В большинстве современных газовых приборов есть электрические стартеры, а не контрольные лампы. Но если в ваших старых приборах по-прежнему горит пламя, полезно знать, как зажечь контрольную лампу, если она когда-нибудь погаснет.Продолжайте читать, чтобы узнать, как зажечь контрольные лампы в газовой печи, водонагревателе, духовке или плите. Однако одно предостережение: если вы заметили сильный запах природного газа, не пытайтесь зажечь пилот. Вместо этого выйдите из дома и позвоните в местную газовую компанию или позвоните в службу 911.
Фото: istockphoto.com
Перезапустите контрольную лампу газового водонагревателяЗабудьте о страданиях от холодного душа! Если контрольная лампа водонагревателя не горит, проверьте инструкции по повторному зажиганию, прикрепленные к прибору.Если у вашего водонагревателя нет направления, этот основной метод работает для большинства моделей.
ШАГ 1. Снимите съемную панель.Большинство водонагревателей имеют небольшую панель доступа, закрывающую контрольную лампу. В зависимости от вашей модели, она может просто защелкиваться и сниматься, или вам может потребоваться отвертка, чтобы снять панель.
ШАГ 2: Переведите газовый регулятор в положение «Выкл.».Внизу водонагревателя вы найдете небольшой газовый регулирующий клапан.Поверните вентиль в положение «Выкл.», А затем подождите пять минут, чтобы весь остаточный газ вылился из трубы.
ШАГ 3: Уменьшите температуру.Рядом с клапаном регулятора газа вы найдете клапан регулирования температуры. Установите самое низкое значение. На некоторых водонагревателях самая низкая настройка отмечена для пилотного освещения.
ШАГ 4: Оцените тип пилотного зажигания.Некоторые старые водонагреватели требуют применения пламени для зажигания пилота.В этом случае вам понадобится бутановая зажигалка для барбекю или спичка для камина, достаточно длинная, чтобы дотянуться до пилота, не подвергая руку пламени.
Если ваш водонагреватель немного новее, поищите красную кнопку или переключатель рядом с регулирующим клапаном. На красной кнопке будет написано «Пилотное зажигание» или что-то подобное. Если у вашего водонагревателя есть воспламенитель, вам не нужно подавать отдельное пламя.
ШАГ 5: Поверните газорегулирующий клапан в положение пилота.Переключите клапан газового регулятора с «Выкл.» На «Пилот».”
ШАГ 6: Зажгите контрольную лампу.Если ваш водонагреватель старого образца, нажмите на регулирующий клапан, а затем приложите спичку или зажигалку к кончику пилотного клапана. Не отпускайте регулирующий клапан в течение минуты или около того после того, как увидите, что загорелся индикатор. Это дает время термопаре сработать и почувствовать, что контрольная лампа горит.
Если у вашего водонагревателя есть воспламенитель, нажмите одновременно на пилотный клапан и красную кнопку зажигания.Продолжайте оказывать давление, пока не увидите, как загорелся индикатор, а затем еще минуту или около того, чтобы убедиться, что он продолжает гореть.
ШАГ 7. Включите водонагреватель снова.Верните клапан регулятора газа в положение «Вкл.» И установите клапан температуры на желаемое значение. В целях безопасности температура вашего водонагревателя никогда не должна быть выше 120 градусов по Фаренгейту.
ШАГ 8: Замените съемную панель.Закрутите или защелкните съемную панель на месте над контрольной лампой.
Проконсультируйтесь со специалистом
Получите бесплатную бесплатную оценку ремонта от лицензированных технических специалистов по бытовой технике рядом с вами.
+Фото: istockphoto.com
Повторное зажигание контрольной лампы газовой плитыНет причин отказываться от горелки только потому, что ее пилотная лампа перегорела. Ознакомьтесь с руководством производителя вашего устройства, которое вы можете найти в Интернете, если оно не сохранено в ваших записях. В нем должен быть подробно описан процесс, аналогичный описанному здесь.
ШАГ 1. Выключите все.Убедитесь, что все конфорки выключены, а духовка выключена.
ШАГ 2: Снимите горелки.Если хотите, воспользуйтесь возможностью, чтобы тщательно вытереть их, прежде чем отложить в сторону.
ШАГ 3: Откройте клапаны пилотных ламп.Некоторые плиты поднимаются, чтобы открыть доступ к внутренним элементам, в то время как другие требуют, чтобы вы вынимали поддоны. В любом случае, когда плита открыта, вы должны увидеть небольшую трубу, соединяющую две горелки слева, и еще одну небольшую трубу, соединяющую горелки справа.В центре каждой из этих небольших труб есть пилотный порт.
ШАГ 4: Очистите его.Используйте ткань или бумажное полотенце, чтобы стереть жир или загрязнения с запального клапана и газовых труб.
ШАГ 5: Зажгите контрольную лампу.Используя длинную спичку для камина или бутановую зажигалку для барбекю, коснитесь пламенем отверстий для контрольных ламп. Пламя должно загореться почти сразу.
ШАГ 6: Закройте плиту.Опустите крышку плиты или верните поддоны на место.Верните горелки в их нормальное положение.
Фото: istockphoto.com
Перезапустите контрольную лампу газовой духовкиЕсли ваша запеканка не готовится, потому что ваша духовка не нагревается, пора проверить контрольную лампу.
ШАГ 1. Убедитесь, что все устройство выключено.Убедитесь, что все конфорки выключены, а духовка не работает.
ШАГ 2: Найдите контрольный свет духовки.В отличие от плиты, найти контрольную лампу духовки может быть непросто, и вам может потребоваться немного акробатики, чтобы заметить — и, в конечном итоге, дотянуться до нее. В зависимости от вашей марки и модели духовки, контрольная лампа может находиться в переднем углу духовки, в заднем углу духовки, в центре возле дверцы или даже внутри жаровни ближе к самой задней части. Вы увидите небольшое отверстие с крошечным клапаном внутри, часто обозначаемое «Pilot Light». Если вы его не видите, обратитесь к производителю.
ШАГ 3: Подайте пламя.Зажгите длинную спичку или зажигалку для барбекю и поднесите ее к контрольному клапану. Пламя должно загореться почти сразу.
Фото: istockphoto.com
Повторное зажигание контрольной лампы газовой печиНет необходимости надевать свитер или дрожать от холода. Зажигать пилотную лампу вашей газовой печи несложно. Как и в случае с другими устройствами, лучше сначала ознакомиться с руководством, но вы можете ожидать, что процесс будет таким же простым, как и здесь.
ШАГ 1. Закройте газовый клапан печи.На большинстве печей вы увидите небольшой клапан в нижней части устройства с тремя положениями: «Вкл.», «Выкл.» И «Пилот». Переведите вентиль в положение «Выкл.» И подождите пять минут, чтобы остаточный газ вылился из труб.
ШАГ 2: Зажгите контрольную лампу.Поверните клапан в положение «Пилот».