Пилотный свет

Содержание

Студийные вспышки

Когда погода не благоприятствует занятию фотографией на свежем воздухе, фотограф вынужден работать в студии при искусственном свете. Более того, для некоторых жанров, таких как предметная съёмка или студийный портрет, выбор именно искусственного света является предпочтительным в силу ряда преимуществ:

Во-первых, искусственный свет абсолютно не зависит от погоды, времени суток и географической широты, что позволяет вам фотографировать когда угодно.

Во-вторых, в силу своей статичности, студийный свет даёт возможность работать без спешки и суеты, уделяя максимум внимания предмету съёмки.

В третьих, свет в студии полностью подконтролен фотографу, который волен сам определять количество вспышек, их расположение и направление, изменять свойства света с помощью различных насадок и отражателей.

Для работы в своей домашней студии я использую студийные вспышки, т.е. вспышки большой мощности, питающиеся от сети, а не от батареек. Обычно мне хватает трёх, а иногда и двух вспышек, однако у фотографов, специализирующихся сугубо на студийной съёмке, число вспышек, освещающих ту или иную сцену, может достигать десятка.

Чем плохи обычные вспышки?

В самом деле, почему бы не использовать комплекты из нескольких TTL вспышек от Nikon или Canon? Против этого существуют серьёзные возражения:

Вспышки с питанием от батареек обладают смехотворно малой мощностью по сравнению со студийными вспышками. В студии вспышки являются единственным источником света, и я хочу, чтобы мощности вспышек было достаточно для съёмки с диафрагмой f/11 и чувствительностью ISO 100 с учётом того, что как минимум половина света будет украдена модификаторами.
Студийные вспышки, питающиеся от сети, избавляют вас от необходимости менять батарейки или заряжать аккумуляторы.
Студийные вспышки перезаряжаются значительно быстрее обычных, особенно когда работают не в полную силу. Большой запас мощности делает это возможным.

Студийные вспышки значительно дешевле обычных. Одна-единственная профессиональная репортажная вспышка обойдётся вам примерно $ 500. За ту же, если не меньшую, сумму вы можете купить комплект из трёх студийных вспышек вместе со стойками, зонтами и всем необходимым. Каждая из этих вспышек будет в десять раз мощнее игрушки от Nikon или Canon.
Вместе со студийными вспышками удобнее использовать зонты, софтбоксы и прочие модификаторы.
Синхронизировать хоть двадцать студийных вспышек куда проще, чем две обыкновенные вспышки, работающие по принципу TTL.
В отличие от системоспецифичных вспышек, студийные вспышки универсальны и полностью совместимы с любой фотографической системой, будь то Canon, Nikon, Mamiya или даже Hasselblad.
Системные вспышки устаревают за несколько лет, теряя совместимость с новейшими камерами, в то время как устроенные более примитивно студийные вспышки остаются актуальными в течение десятилетий.

Иными словами, забудьте о TTL вспышках в студии. Вспышки на батарейках незаменимы в поле, когда требуется лёгкость и компактность. Единственно, почему Nikon и Canon настойчиво рекомендуют использовать дорогие, но маломощные репортажные вспышки для работы в студии, так это потому, что они не делают настоящих студийных вспышек. Не поддавайтесь на эти провокации.

Постоянный свет

Постоянный свет нужен исключительно для съёмки видео. Для фотографии импульсный свет не только достаточен, но и более удобен, чем постоянный. Флуоресцентные и светодиодные осветители до́роги, обладают малой мощностью и дают посредственную цветопередачу по сравнению со вспышками. Кроме того, импульсный свет вспышек избавляет вас от шевелёнки в силу чрезвычайно короткой продолжительности импульса (около 1/1000 с).

Если вам всё-таки нужен именно постоянный свет, обратите внимание на галогенные осветители или даже на обычные галогенные прожекторы. Галогенные лампы отличаются весьма выгодным соотношением цены и мощности, а также хорошей цветопередачей. Желтизну же света галогенных ламп легко исправить с помощью баланса белого цвета.

Из недостатков галогенных осветителей следует отметить высокое энергопотребление, ведь для нормальной работы в студии вам потребуются лампы совокупной мощностью в сотни, если не тысячи ватт. Помните, что галогенные лампы нагреваются до очень высокой температуры, и это нужно учитывать при использовании вместе с ними зонтов и особенно софтбоксов. Держите огнетушитель под рукой.

Особенности студийных вспышек

Самые простые и доступные студийные вспышки – патронные. Эти компактные лампы-вспышки снабжены стандартным цоколем E27 и, в сущности, могут быть вкручены в любой бытовой светильник, имеющий патрон с соответствующей резьбой, будь то люстра или настольная лампа. Намного удобнее использовать патронные вспышки вместе со специальными патронами-держателями, которые могут быть установлены на стойку и снабжены креплением для зонта.

Наиболее распространённые вспышки, моноблоки, не нуждаются в дополнительном патроне, поскольку сразу укомплектованы встроенным блоком питания и всеми необходимыми креплениями. Достаточно воткнуть штепсель в розетку, синхронизировать вспышку с камерой – и можно приступать к съёмке.

Питание вспышек может быть индивидуальным, т.е. каждая вспышка имеет свой собственный сетевой кабель, но возможно и централизованное питание. Вспышки, поставляемые комплектами, часто имеют большой общий блок питания, который подключается к сети, а уж каждая вспышка, в свою очередь, питается от блока.

Мощность импульсного света, а точнее, энергия импульса вспышки, измеряется в джоулях (1 Дж = 1 Вт•c). Говоря о вспышках, я буду по традиции употреблять термин «мощность», подразумевая под ним именно энергию.

Для домашней студии я советую обзавестись тремя вспышками совокупной максимальной мощностью не менее 250 Дж. Этого будет достаточно для построения большинства общеупотребимых световых схем. Впрочем, для решения базовых задач, вроде предметной съёмки, можно обойтись и двумя вспышками при общей мощности 150 Дж.

Для серьёзной студийной работы используются комплекты импульсного света мощностью 500-2000 Дж и даже больше, но обычно такая мощность, мягко говоря, избыточна. Выбирайте вспышки исходя из собственных фотографических потребностей и бюджета.

Синхронизация

Ввиду того, что возиться с синхрокабелями или радиоканалами мне в большинстве случаев лень, я предпочитаю оптическую синхронизацию, как самый простой и дешёвый способ синхронизировать студийные вспышки с камерой.

Практически все студийные вспышки снабжены фотоловушкой, и могут быть активированы импульсом накамерной вспышки. Я использую вспышку, встроенную в камеру, чтобы поджечь все ведомые вспышки в студии.

Очень важно переключить вашу вспышку-триггер в ручной режим, поскольку в автоматическом режиме TTL основному импульсу вспышки будет предшествовать предварительный оценочный импульс, который производится при закрытом затворе. Не отличающиеся сообразительностью студийные вспышки сработают по первому импульсу и за долю секунды не успеют перезарядиться к моменту открытия затвора и подачи основного импульса. Результатом может стать радикально чёрный кадр, несмотря на то, что все вспышки вроде бы исправно сработали. Не повторяйте ошибку многих новичков и обязательно отключайте автоматику.

Мощность встроенной или накамерной вспышки следует установить на минимум, что практически полностью исключит всякий её вклад в общую экспозицию. Если вы всё-таки опасаетесь, что при съёмке с близкого расстояния свет от встроенной вспышки будет заметен на снимке – прикройте вспышку каким-нибудь самодельным отражателем так, чтобы её свет не попадал на объект съёмки, но при этом достигал светочувствительных элементов ведомых вспышек.

Существуют также инфракрасные синхронизаторы, которые можно установить в горячий башмак фотоаппарата и использовать для активации студийных вспышек. Сенсор цифровой камеры защищён от инфракрасных лучей, меж тем как фотоловушки ведомых вспышек реагируют на них не хуже, чем на импульс видимого света.

Экспозиция при работе со студийными вспышками устанавливается вручную. Поскольку освещение в студии не меняется от кадра к кадру без вашего на то согласия, ручная экспозиция не доставляет фотографу никаких неудобств. Подбор экспозиции производится эмпирически, путём проб и ошибок. Цифровой фотоаппарат, позволяющий мгновенно оценить результат, делает флешметр совершенно лишним прибором.

Я предлагаю вам использовать следующий алгоритм:

Переведите камеру в ручной режим (M).
Установите выдержку равную выдержке синхронизации вашей камеры (обычно 1/250 или 1/200) или длиннее, если вы хотите сделать внешнее освещение видимым на снимке. Выдержка не влияет на экспозицию вспышек, поскольку длительность импульса – величина постоянная.
Отключите автовыбор чувствительности ISO и выберите минимальное значение ISO, предлагаемое вашей камерой.

Переключите встроенную вспышку в ручной режим и установите мощность вспышки на минимум.
Выберите приблизительное значение диафрагмы в соответствии с требуемой глубиной резкости. Для предметной съёмки я обычно начинаю с f/16, а для портретов с f/8.
Мощность студийных вспышек установите на максимум или на половину от максимума.
Сделайте пробный снимок и взгляните на гистограмму.
Регулируйте экспозицию с помощью диафрагмы, а также изменяя мощность внешних вспышек, пока не останетесь довольны.

Как правило, я выставляю экспозиции с точностью до одной ступени, варьируя мощность вспышек, а затем посредством диафрагмы осуществляю тонкую настройку. С опытом вы научитесь попадать в правильную экспозицию если не с первого, то со второго кадра.

Как и экспозицию, баланс белого цвета при съёмке в студии следует настраивать вручную.

Если вы снимаете какой-либо объект на белом фоне, то в качестве образца для замера баланса белого разумным будет использовать именно фон. Если же сцена лишена элементов белого или нейтрально серого цвета, то вам придётся воспользоваться листом белой бумаги или специальной серой картой.

Свет вспышек разных производителей может несколько различаться по цвету, поэтому я настоятельно рекомендую в рамках одной световой схемы использовать вспышки строго одной марки. Это, разумеется, не относится к особым случаям, когда вы намеренно изменяете цвет отдельных вспышек с помощью цветных насадок или отражателей.

В силу краткости импульса оценить световой рисунок в момент срабатывания вспышек не представляется возможным. Это можно сделать только по факту съёмки. По этой причине многие студийные вспышки снабжены лампами т.н. пилотного света. По сути, это обычные галогенные лампы умеренной мощности, дающие постоянный свет и позволяющие оценить характер освещения заранее.

Пилотный свет – весьма полезная опция, но в эпоху цифровой фотографии совершенно не критичная.

Стойки

Студийные вспышки удобнее всего размещать на специальных осветительных стойках.

Для домашней студии хорошо подойдут двухметровые телескопические стойки, как наиболее универсальные и относительно компактные. Неплохо также иметь хотя бы одну стойку высотой 2,5-3 метра. Она понадобится вам при съёмке портретов.

В некоторых ситуациях может оказаться полезной стойка-журавль с дополнительной подвижной штангой, которая позволяет варьировать положение вспышки относительно объекта в очень широком диапазоне.

Для простейшей предметной съёмки можно обойтись патронными вспышками, установленными в патроны E27 обычных настольных ламп.

Модификаторы

Сама по себе вспышка является фактически точечным источником света. Жёсткий, направленный свет годится далеко не для всех сюжетов – обычно его приходится смягчать при помощи различных модификаторов света.

Простейший и наиболее предпочтительный для начинающего фотографа модификатор – это зонт на просвет. Белый полупрозрачный зонт замечательнейшим образом рассеивает свет, изменяя светотеневой рисунок до неузнаваемости.

Зонт можно использовать и на отражение, причём в этом случае он не должен быть слишком прозрачным. Зонт на отражение даёт более направленный свет, чем зонт на просвет. Металлизированные серебристые зонты делают свет жёстче, чем при использовании обычных белых матерчатых зонтов.

Фотографические зонты очень удобны в хранении и транспортировке, поскольку они могут быть легко сложены и столь же легко раскрыты. Прочие модификаторы требуют большей возни при установке.

Весьма популярным модификатором является софтбокс, дающий мягкий, но сравнительно направленный свет, похожий на свет из окна. Это сходство усугубляется бликом прямоугольной формы в глазах модели. Впрочем, софтбоксы не всегда квадратные. Круглый (а точнее восьмиугольный) софтбокс называется октобоксом, а узкий и вытянутый софтбокс – стрипбоксом.

В отличие от обычного зонта, софтбокс использует свет более рационально, не позволяя ему рассеиваться в заднем направлении.

Тарелка даёт более жёсткий свет чем зонт или софтбокс, хотя и мягче, чем вспышка совсем лишённая насадок. По сравнению с голой вспышкой тарелка существенно увеличивает размер источника света.

Иногда световой поток нужно ограничить, например, чтобы при контровом освещении не допустить засветки объектива и появления бликов или чтобы при съёмке на чёрном фоне избежать засветки фона. В этом случае используют специальные поворотные створки, не позволяющие свету распространяться в нежелательном направлении.

Тубус, надетый на вспышку, даёт возможность направить узкий пучок света на какую-нибудь небольшую деталь сцены, например, лицо или руки модели. Часто таким образом подсвечивают сзади волосы модели, создавая светящийся ореол вокруг головы.

Соты также ограничивают поток света строго определённым направлением, но при этом могут быть надеты поверх софтбокса, что является практически единственным способом получить мягко освещённый объект на чёрном фоне.

Для мягкой подсветки теней не всегда нужна дополнительная вспышка – во многих случаях будет достаточно отражателя, перенаправляющего свет от основного источника. В роли отражателя с успехом может выступать покрашенная в белый цвет стена или потолок.

Цветные пластиковые фильтры используются для различных спецэффектов и для имитации концертного освещения.

Возможно, это вас удивит, но моим любимым модификатором студийного света является садово-огородный спанбонд, представляющий собой лёгкое полупрозрачное белое полотно, которое прекрасно рассеивает свет. Подвесив кусок спанбонда между объектом съёмки и вспышкой (с зонтом или без) вы получаете, по сути дела, огромный софтбокс. Степень рассеивания можно регулировать, изменяя число слоёв спанбонда. Когда я снимаю портреты, моя студия вся задрапирована белыми полотнищами, подвешенными к потолочным балкам.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект, внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

Желаю удачи!

Дата публикации: 15.01.2013

Вернуться к разделу «Специальные приёмы»

Перейти к полному списку статей

Для отображения комментариев нужно включить Javascript

vasili-photo.com

Студийные моноблоки. Руководство

Моноблоками называют распространенный тип студийного освещения. Если вы хотите поднять свою работу со светом на новый уровень, моноблоки – это то, с чего следует начать. Из этого руководства вы узнаете об основах работы с моноблоками, начиная с их отличия от накамерных вспышек и до использования модификаторов.

Набор моноблоков, используемый в данном руководстве – это «Impact Two Monolight kit (120VAC)» с сумкой.

Разница между моноблоком и накамерной вспышкой

Как фотографы, мы начинаем наше путешествие в освещение с накамерных вспышек. Они портативны, могут быть использованы как на камере, так и дистанционно и некоторые их версии очень доступны.

Разные причины могут побудить сделать апгрейт до студийных моноблоков. Наиболее распространенными из них являются потребность в большей мощности освещения, более быстром времени перезарядки, пилотном свете для ускорения настройки и большая гибкость в использовании аксессуаров и модификаторов.

Ватт-секунды и Ведущее число

Практически все моноблоки мощнее чем накамерные вспышки, вопрос в том, насколько больше мощности вам нужно. Мощность вспышек обычно измеряется ведущим числом, которое представляет собой расстояние, на котором вспышка обеспечивает достаточное освещение объекта. Важно помнить, что вспышки имеют встроенный отражатель и рассеиватель.

Моноблоки не имеют встроенных модификаторов. Они просто светят. Тип отражателя и других модификаторов, которые вы используете будет существенно влиять на получаемое ведущее число. Поэтому мощность студийных моноблоков принято измерять в ватт-секундах (WS), которыми в основном измеряется количество энергии, излучаемой лампой. (От переводчика: также широко употребляется понятие Джоуль, идентичное ватт-секунде)

Это фото показывает насколько яркий свет дает моноблок на 100 WS. С установленным в пяти футах моноблоком и стандартным отражателем, я должен был снимать при f/22 и ISO 100 для правильной экспозиции.

Оба моноблока, идущие в комплекте «Impact Two» — по 100 WS. Как я говорил, трудно сопоставить мощности накамерных вспышек и студийных моноблоков, но по моему опыту и оценкам, 100 WS моноблок со стандартным отражателем примерно вдвое мощнее чем типичная вспышка одного из ведущих производителей фотокамер.

При покупке моноблока его мощность как правило можно найти в его названии. Обычно мощность начинается от 100 WS в низком ценовом сегменте а приборы по 500 WS и мощнее дают чрезвычайно много света.

Время перезарядки и подключение питания

Другое важное преимущество использования моноблоков – очень быстрое время перезарядки. Время перезарядки – это время между двумя последовательными вспышками полной мощности. Я долго использовал вспышку Vivitar 285. С новым батарейками этой вспышке требуется 6-8 секунд на перезарядку. А после 30-минутной съемки с горячими, подсевшими батарейками все становится гораздо хуже.

Эти долгие паузы, когда модель смотрит на тебя и держит позу. Моноблоки имеют гораздо более короткое время перезарядки. Например, тот Impact, который я использую перезаряжается за 3 секунды. Более дорогие моноблоки еще быстрее. Это возможно отчасти потому что моноблоки питаются от электрической сети, а не от батареек.

Такая система питания работает отлично, но есть в этом и некоторое неудобство. Вам нужно включать моноблоки в электросеть, либо подключать к дорогим автономным источникам питания.

Пилотный свет

В моноблоках также есть встроенный пилотный свет. Пилотный свет – это вторая лампа на моноблоке, которая находится в середине кольцевой лампы-вспышки. Это позволяет ей находиться точно в том же положении, что и основная лампа-вспышка. При этом пилотный свет является постоянным светом и светит даже при выключенной основной лампе-вспышке.

Лампа пилотного света посередине моноблока.

Это позволяет настроить свет и увидеть, как он ложиться на объект. Пилотный свет экономит много времени, когда вы используете сложные световые схемы.

Некоторые топовые накамерные вспышки имеют функцию пилотного света, но не столь удобного в использовании потому что приходится держать нажатой кнопку этой функции.

Подробнее об использовании пилотного света будет рассказано позже.

Созданные для аксессуаров

Сегодня выпускается множество аксессуаров для накамерных вспышек, но они появились сравнительно недавно. А студийный свет изначально создан для аксессуаров. Множество отражателей и софтбоксов могут быть установлены благодаря использованию стандартных систем крепления. Также обычно есть гнездо для установки фотозонта.

Мы рассмотрим конкретные светоформирующие насадки позже.

Гнездо для зонта прямо под лампой.

Светоловушка

Это не уникально для студийного света, но вам будет приятно узнать, что практически все из них имеют светоловушки. Подожгите один – и остальные загорятся одновременно с ним, если вокруг не слишком ярко и моноблоки не отдалены слишком далеко друг от друга.

Важно отметить, что существуют два типа студийных осветителей: моноблоки и генераторные комплекты. Если брать моноблоки – то каждый из них имеет свою панель управления и кабель, подключаемый к обычной электрической розетке. Другой типа света, обычно называемый генераторным, использует небольшие «головы», которые подключаются к основному модулю – генератору, на котором находятся все элементы управления и схемы распределения питания между «головами». Обычно генераторные системы стоят дороже, чем моноблочные.

Необходимое снаряжение

Оборотная сторона использования моноблоков в том, что в отличие от накамерных вспышек, они не готовы к работе сразу из коробки. Вам необходимы дополнительные аксессуары чтобы полноценно использовать их.

К счастью, производители типа Impact решают эту проблему продавая осветительные комплекты. Наш набор включает практически все что необходимо, даже сумку для переноски всего комплекта.

Impact Two Monolight Kit. Наш свет комплектуется софтбоксом, отражателем и сумкой, не показанной на фото.

Рассмотрим, что необходимо для начала работы.