базовые схемы постановки света в студии
«Писать светом» — так с греческого языка переводится слово «фотография». Для фотографа важно понимать свет и то, как он работает. Но уловить нюансы освещение немного сложнее, чем изучить элементы управления камерой, ведь оно отражается от одних объектов, проходя через другие, создаёт большие или маленькие тени и даже влияет на цвета изображения. Даже самая дорогая фотокамера бесполезна в абсолютно тёмной комнате.
Фотография возникла в результате случайной химической реакции, произошедшей, когда свет попал на определённый материал. Современные фотоаппараты прошли долгий путь от камер размером с комнату до крошечных устройств внутри смартфона, однако главную роль в получении снимка всё так же играет освещение.
Студийное освещение — самый важный аспект фотографии. Ниже мы рассмотрим несколько схем постановки света в студии, которые помогут создавать невероятно красивые изображения.
Перед началом обсуждения схем освещения в фотостудии, потратьте время, чтобы узнать, как ISO, выдержка и диафрагма взаимодействуют друг с другом для получения правильно экспонированных фотографий.
Чтобы эффективно работать со схемами расстановки света в фотостудии, надо знать типы осветительного оборудования и для чего оно используется:
- Основную роль в любой классической схеме расстановки освещения в студии играет рисующий свет. Он выявляет скульптурно-объёмную пластику объекта фотографии. Понадобится мощный прибор освещения, который создаст жёсткие тени (подойдёт рефлектор со створками) или мягкий объём (софтбоксы, зонты, рассеиватели и т. д.).
- Заполняющий свет в студии применяется в схемах, как дополнение к рисующему. Его задача — смягчить жёсткие тени, определяя уровень контрастности изображения. Для его создания нужны источники рассеянного света, дополненные, например, рассеивателями.
- Моделирующий свет создаст на объекте игру светотени, подчеркнув пластику объёмов.
- Контурный свет, как часть схемы освещения в студии, отлично подходит для портретов, создавая мягкое контурное свечение вокруг предмета съёмки.
- Фоновый тип освещения относится к любому свету, который уже был в студии до установки искусственного освещения. Это может быть естественный солнечный свет, проникающий через окно, искусственный источник света или внутреннее свечение объекта. Создаётся приборами рассеянного света.
Сразу все вышеперечисленные типы источников света почти никогда одновременно не используются в схемах освещения, в фотостудии обычно задействованы два-три.
Постановка света в фотостудии: рабочие схемы
Сразу скажем, универсальных схем постановки света, специально подходящих для съёмок в новогодней студии, для портретного или художественного стиля фото, не существует. Выбирая технику освещения, фотограф руководствуется собственными творческим видением с учётом пластических особенностей объекта фотографии.
Выставление студийного света всегда начинается с установки освещения фонового и контрового типа. Это основа любых световых схем. Затем добавляется заполняющий и как вишенка на торте — рисующий свет.
Это общая схема освещения в студии, которую мастер может трансформировать в соответствии с ситуацией и требуемым результатом.
К самым популярным схемам постановки освещения в фотостудии можно отнести:
- Широкое освещение — на обращённую к камере сторону объекта прямо направлен рисующий свет. Поскольку тени почти не создаётся, это лучшая схема постановки света в студии для создания красивого мужского/женского портрета.
- Paramount, называемый ещё бабочкой, гламурным, голливудским, — простая схема расстановки света в студии, названная в честь американской киноконцерна. Рисующий свет (лучше мягкий) прямо направлен на предмет съёмки и помещён справа в области верхней трети предмета съёмки, заполняющий располагается там же, но чуть ниже рисующего. Отражатель, установленный сбоку от предмета съёмки, если хотите создать на нём симметричную тень.
- Короткий свет направляется на часть объекта, наиболее удалённую от камеры. Довольно интересная схема освещения в студии, добавляющая драматизма, если работать без импульсного света, активно используемая в портретных съёмках. Поскольку появляется много теней, черты лица кажутся более заострёнными.
Поскольку появляется много теней, черты лица кажутся более заострёнными.
- Рембратновское (45-градусное) — освещение, названное в честь художника Рембрандта, поскольку он часто его использовал в своих работах. Поместите объект чуть дальше 90° от источника света, выставленного чуть выше верхней части вашего объекта. Эту схему постановки света редко применяют в интерьерной студии, зато в художественных портретах она очень популярна: часть лица в тени, но один треугольник света должен падать на щёку так, чтобы быть не шире глаза и не длиннее носа.
-
Разделённое освещение — один из эффектных приёмов портретной съёмки, создающий эффект полутени/полусвета, подобный свету, исходящему от горящей свечи. Рисующий свет надо направить на уровень середины лица (объекта), заполняющий можно поднять или придвинуть ближе к фотокамере.
Без освещения нет фотографии, а без понимания того, как работает свет, сложно стать великим фотографом.
Снимаем в студии только с октабоксом [#ProСвет №6]
Это уже шестой выпуск из цикла #ProСвет! Напомню, в этом цикле мы делимся интересными приемами по работе в студии — показываем и рассказываем как делать крутую картинку, используя всего один прибор и одну насадку. Каждый выпуск содержит видео и текстовую часть с пояснениями и схемами. Так что, если вы этого еще не сделали, подписывайтесь на наш YouTube-канал и следите за обновлениями.
В этом выпуске мы поговорим о насадке, которую тоже можно отнести к базовым (так как она есть во многих студиях), и которую очень любят большинство фотографов — это октабокс диаметром 150 см, в нашем случае Profoto RFI Octabox 5’.
© Илья Кайгородов / Photar.ruСвою славу и распространенность насадка получила благодаря удобству обращения с ней (как ни крути, свет не изменится) и мягкому широком полю света, с которым очень легко работать.
Необходимо отметить одну важную отличительную черту приборов Profoto. Практически любую насадку можно передвигать по голове моноблока, тем самым фокусируя или расфокусируя свет.
Реклама
© Илья Кайгородов / Photar.ruПоложение 4 это крайнее дальнее положение прибора, а положение 10 — крайнее ближнее. В нашем случае мы использовали генераторную голову Profoto ProHead plus UV 500W. Для начала давайте посмотрим на общий характер света этой насадки (рекомендую сравнить с насадками из предыдущих статей — ссылки в конце).
Первый снимок сделан в положении 4, а второй в положении 10.
При зуммировании насадки из положения 4 до положения 10 мы видим небольшое изменение яркости. В положении 10 насадка выдает примерно на 1/3 ступени больше света. Очень важным нюансом является то, что при зуммировании практически не меняется угол освещения и яркость одинаково распределяется по всей площади. Необходимо учитывать, что эта особенность не будет работать при более близком расположении прибора к объекту съемкт, в таком случае мы получим более ярковыраженное пятно света в центре.
Подобный эффект впервые встречается в наших статьях #ProСвет.
Давайте посмотрим на основные характеристики насадки октабокс 150см (Profoto RFI Octabox 5’):
- Тип освещения (при стандартных условиях использования): мягкий, слабо контрастный
- Интенсивность (по сравнению со стандартным рефлектором zoom reflector): приблизительно -1 и 1/2 ступени в положении 4 и -1 и 1/10 ступени в положении 10
- Изменение баланса белого: незначительно в теплую сторону
- Акцентированность пятна в центре: очень слабо выраженная
Очень важно! Необходимо учитывать окружение (в нашем случае студию), в которой ведется съемка. Правая стена циклорамы большая и белая, расположена достаточно близко к объекту, что вносит весьма существенные коррективы в контраст. Так что если стены в студии ближе/дальше, светлее/темнее или имеют окрас, то все это будет влиять на светотеневой рисунок.
Пренебрегать этим совсем не стоит, а гораздо лучше использовать это себе во благо!
Приемы работы с октабоксом 150см
Работая с мягкими источниками света, я часто использую прием, в котором стараюсь светить на модель сбоку/сверху и по касательной (посмотрите об этом в предыдущих видео). Это позволяет получить выраженный плавный переход освещения по модели. Работая с большими насадками (более 120 см), достаточно просто получить относительно равномерное освещение на модели, но вот добиться контраста сложнее. Так что старайтесь располагать прибор ближе и светить под углом.
1 из 4
Схема:
© Павел Молчанов / Photar.ruПри работе с большими насадками достаточно сложно контролировать освещение на фоне. Чтобы увести фон в тень отодвиньте прибор на линию модели и разверните насадку так, чтобы она светила вскользь по модели больше в камеру. Это позволит оставить мягкое, контрастное (достаточно приглушенное и драматичное) освещение, но ограничить освещение фона для дальнейшей работы с ним.
Обратите внимание, что в моем случае модель находится достаточно близко к фону (около 1,2-1,5 метра) который еще и сильно бликует.
1 из 6
Схема:
© Павел Молчанов / Photar.ruВ такой постановке света нужно внимательно следить за тем, чтобы в глазах модели был блик. Также важно отметить, что подобное освещение подходит не ко всем типам лиц. При слишком близком расстоянии можно получить излишний контраст. Для более плавного перехода контраста отодвигайте свет в сторону от модели.
© Павел Молчанов / Photar.ruУверен, что подобный подход использовали все фотографы, но есть в нем одна хитрость. При свете от камеры «в лоб» легко получить скучное практически бестеневое освещение. Для создания контраста можно использовать либо соты, либо придвигать прибор ближе к модели. Рассмотрим именно второй вариант, ведь при большом расстоянии от модели даже соты не спасут. Итак, расстояние от насадки до модели около 1,2-1,5 метра, прибор находится выше головы модели, по лучу (направлению) направлен примерно на уровень пояса.
Использование журавля вместо обычной стойки очень сильно упросит вам жизнь. Плюс подобного освещения в том, что модель получает возможность работать любым боком, что позволит сильно разнообразить снимки. Подобная постановка света часто используется в съемке каталогов одежды.
1 из 3
Схема:
© Павел Молчанов / Photar.ruУвеличив немного расстояние от модели до прибора, я выровнял освещение, что очень хорошо подходит для ростовых съемок и съемок с несколькими моделями в кадре.
1 из 2
Схема:
© Павел Молчанов / Photar.ruВ заключение хочу показать вам еще один прием, который можно использовать даже у окна. Для этого нужно расположить модель за источником света, направленным к ней под 90 градусов (можно даже под углом сверху) и потом нужно поймать тот самый баланс контраста, которой подойдет именно вашей модели и вашей задумке. Такое освещение можно поймать не только от окна, но и в арках, между домами и любыми другими естественными «флагами» (ограничителями света).
Схема:
© Павел Молчанов / Photar.ruОшибки при работе с октабоксом
К наиболее распространенным ошибкам при работе с октабоксами можно отнести слишком большое расстояние до модели, что полностью убирает то самое мягкое, но контрастное освещение. Также не стоит забывать, что по направлению луча, как и любые другие насадки, октабокс стоит направлять на пояс или даже колени модели.
В зависимости от фирмы производителя, октабоксы имеют разную глубину, что сильно влияет на светотеневой рисунок. Чем окта глубже, тем ровнее будет световой поток, а у «плоских» насадок пятно света в центре будет выражено сильнее. Так что всегда подбирайте освещение исходя из имеющейся в вашем распоряжении насадки.
Заключение
© Илья Кайгородов / Photar.ruНасадка октабокс очень часто используется в качестве мягкого освещения в портретах и предметной фотографии. С ней достаточно просто получить мягкие и нежные портреты, в том числе и детские.
Ее очень удобно использовать для относительно равномерного освещения небольших групп людей. Также она часто используется в съемке каталогов и фэншн/бьюти фотографии. В зависимости от размеров насадки будет меняться контраст и жесткость света — чем больше насадка, тем мягче будет освещение. Дополнительно используя соты, можно добиться еще более интересного результата. За счет большого размера с октабоксом проще работать в паре со студийным журавлем. Я чаще всего использую большие октабоксы для съемки «стандартных» деловых портретов и в каталожных съемках.
Спасибо, что дочитали до конца, обязательно посмотрите наше видео к этому выпуску и если пропустили, то смотрите предыдущие выпуски #ProСвет:
- Снимаем в студии только с софтбоксом [#ProСвет №1]
- Снимаем в студии только с рефлектором [#ProСвет №2]
- Снимаем в студии только с портретной тарелкой [#ProСвет №3]
- Снимаем в студии только с софтбоксом и сотами. Зачем нужны соты? [#ProСвет №4]
- Снимаем в студии только со стрипбоксом [#ProСвет №5]
Подписывайтесь на наш канал, делитесь своими работами, снятыми после прочтения статей, и задавайте вопросы в комментариях!
Создавайте потрясающие портреты с помощью этой простой установки с двумя источниками света
youtube.com/embed/zbjOpkNn-cs?wmode=opaque&controls=1&rel=0&showinfo=0&theme=light&color=white&autohide=0″ name=»Studio lighting made EASY with Parallel Lighting — 3 hacks anyone can do to take awesome headshots» frameborder=»0″ allowfullscreen=»»> 4 комментарияСоздать ровный, приятный свет в студии несложно. В этом уроке я покажу вам три простых лайфхака с параллельным освещением для создания портретов, которые понравятся всем, от зала заседаний до Бродвея.
Что такое параллельное освещение?
Параллельное освещение — это установка с двумя источниками света, в которой по одному источнику света размещается с каждой стороны объекта, параллельно друг другу и перпендикулярно земле. Хотя я использую комплект Westcott Peter Hurley Flex Kit, тех же результатов можно добиться, используя стробоскопы и стрип-боксы размером 1 х 3 фута. Есть много причин любить параллельное освещение, но самым большим преимуществом является то, что оно создает ровный, приятный свет без тяжелых теней.
Он хорошо работает для всех возрастов и полов, а также для корпоративных, актерских, модельных и других клиентов. И, поскольку это довольно просто сделать, это идеально подходит для новичков, которые только знакомятся со студией.
Тарик освещен параллельным освещением. Каждый свет направлен к его противоположному плечу, чтобы создать ровный и приятный свет.
Настройка первая: приятные, ровные результаты
В нашей первой настройке мы собираемся создать ровный, приятный свет, без резких теней на лице. Первое, что мы хотим сделать, это разместить каждый источник света примерно в двенадцати дюймах перед нашим объектом и как можно ближе друг к другу, чтобы источники света не закрывали плечи объекта. Самое главное — правильно растушевать свет. Растушевка достигается за счет того, что свет не направляется прямо на объект, а направляется так, чтобы только край света падал на лицо. Это очень важно, потому что растушевка создаст мягкий приятный свет, в то время как направление света прямо на объект приведет к более резким бликам и теням.
Растушевку в параллельной установке довольно легко сделать. Направьте центр левого источника света на правое плечо камеры, а правый источник света — на левое плечо камеры, а не на лицо.
Затем найдите время, чтобы убедиться, что ваш объект находится в сладком пятне света, потому что, если он впереди или позади схождения света, у него будут странные тени на лице. Вы хотите, чтобы ваш объект находился в месте, где встречаются оба источника света, поскольку в этой области будет самый мягкий свет. Вероятно, это будет где-то около двенадцати дюймов от источников света, но помните, что нахождение точки наилучшего восприятия — это игра миллиметров, поэтому следите за тем, как свет падает на лицо, и подстраивайте его соответствующим образом.
Всё! Это действительно так просто сделать, и людям понравится, как они выглядят, используя этот свет. Я также выбираю параллельное освещение, когда у меня есть клиент с очками с высокой отражающей способностью. Обычно я использую установку из трех источников света с нижней заливкой, но удаление нижнего света значительно упрощает работу с бликами, а параллельная установка дает такие же результаты, как и установка из трех источников света с более низкой заливкой.
Дана с параллельным освещением. Наклонять объект легко, так как свет не меняется резко с одной стороны на другую, как в случае с комбинацией ключ/заливка.
Отличная установка для начинающих
Помимо того, что это довольно легко сделать, есть еще одна причина любить параллельное освещение, которое приносит пользу новичкам. Поскольку свет равномерно распределяется по всему лицу, вы можете легко повернуть нос объекта съемки вправо или влево без существенного изменения результатов, как в случае с настройкой ключ/заливка. Преимущество здесь в том, что вы можете сосредоточиться на постановке своего клиента и поиске его лучшего ракурса, не беспокоясь о резком изменении света, если вы поворачиваете его лицо из стороны в сторону. И хотя я избегаю подхода «настроил и забыл» к студийному освещению, базовую настройку можно настроить довольно быстро, если объект фотографируется с носом либо влево, либо вправо.
Настройка вторая: много затухания и драмы
Теперь, когда мы изучили основы параллельного освещения, пришло время создать другой вид, используя ту же базовую настройку.
Вместо того, чтобы выбирать плоский, ровный свет, мы можем создать больше драмы, намеренно затеняя обе стороны лица объекта. Этот вариант параллельного освещения отлично подходит для актеров, художников и всех, кто хочет создать уникальный портрет (я также использовал его для корпоративной работы). Чтобы еще больше усилить драматизм, я выбираю очень широкую апертуру и намеренно размываю уши и тело объекта. Это приводит к тому, что основное внимание привлекается к глазам.
Тарик освещен параллельным светом, сильно оперен и цветокорректирован.
Чтобы добиться такого эффекта, направьте источники света друг на друга так, чтобы лицо объекта освещалось только крайним краем источников света. Стороны лица вашего объекта будут скрыты тенью, а также будут немного не в фокусе, если вы выберете широкую диафрагму. Я также предлагаю использовать черную V-образную плоскость с каждой стороны вашего объекта для более интенсивных теней. Как и прежде, мы хотим, чтобы источники света были как можно ближе друг к другу, не мешая композиции, но если вы снимаете вертикально и обрезаете плечи, вы можете расположить их еще ближе друг к другу.
Когда я использую эту настройку, мне также нравится делать цветокоррекцию или создавать черно-белые версии для еще большего разнообразия. Для этой работы я предпочитаю объектив Canon 50mm f/1.4 и часто снимаю близко к объекту. Просто имейте в виду, что даже 50-миллиметровый объектив искажает лицо человека, когда он находится очень близко, так что это может быть не лучший метод в зависимости от уникальных особенностей вашего клиента. Конечно, светосильный объектив 85 мм или 100 мм даст отличные результаты, поэтому обязательно поэкспериментируйте с объективами и диафрагмой, чтобы найти то, что вам нравится.
Джесси освещал параллельным светом, очень размытым, так что только крайние края света попадали в центр его лица. Это создает более драматичный вид, особенно в сочетании с малой глубиной резкости.
Настройка 3: добавление кикера
В нашей последней настройке мы добавляем третий источник света к нашей параллельной установке, чтобы использовать его в качестве кикера, который создает вертикальную полосу света вдоль лица объекта.
Одна вещь, на которую следует обратить внимание, — это уровень мощности вашего кикера, потому что, если он слишком яркий, все детали будут потеряны, что приведет к пересвету с нулевой детализацией. Я предпочитаю легкий удар, который не отвлекает внимание от выражения лица и обеспечивает сохранение текстуры кожи.
Удар можно разместить с любой стороны объекта при параллельном освещении. Убедитесь, что он находится позади объекта, а не прямо перед ним. Обычно я направляю свой пинок на противоположную сторону от объекта, поэтому, если он находится позади камеры справа, он направлен на левую стену. Мой кикер обычно составляет от 10% до 20%, но это зависит от тона кожи объекта. Как и раньше, после того, как ваши источники света настроены, вы можете попросить вашего субъекта двигать головой влево или вправо, чтобы увидеть, как меняются результаты. Стандартная практика заключается в том, чтобы направить нос в сторону от источника света, но, как всегда, я считаю, что экспериментирование — лучший способ научиться, поэтому не бойтесь пробовать различные углы лица и плеч.
Тарик освещен параллельным светом и кикерным светом позади него, камера справа. Кикер добавляет тонкую полоску света на его лицо.
Свободные концыХотя я использую и предпочитаю непрерывный свет, все это можно сделать с помощью стробоскопов. Обязательно используйте коробки с полосками 1 x 3 фута или 1 x 2 фута, расположенные как можно ближе к объекту, чтобы создать любой из результатов в этом уроке. Использование больших софтбоксов не подойдет, так как свет распространяется слишком сильно. Я также использую V-Flat World V-Flat, но черный плакатный щит на световой стойке тоже подойдет. Я научился всем этим техникам параллельного освещения у Питера Херли и Айвана Вайса, так что посмотрите их работы, чтобы получить больше вдохновения.
Надеюсь, вам понравился этот урок, и вы попробуете некоторые из этих техник, которые хорошо сработали для меня!
Темы:
Образование
Fstoppers Originals
Освещение
Питер Херли
Пит Коко — фотограф и музыкант из Нью-Йорка.
Он специализируется на хэдшотах и портретах и имеет докторскую степень в области музыки. Когда Пит не выступает в качестве джазового басиста, его можно увидеть в своей студии, где он фотографирует самых разных клиентов, но его страстью является создание уникальных и привлекательных портретов других музыкантов и артистов.
Как использовать 3 системы освещения для фотосъемки
В фотографии мало что так важно, как понимание того, как использовать свет. А когда дело доходит до использования света, нет ничего более универсального, чем установка с тремя источниками света.
Установка с 3 источниками света для фотосъемки может использоваться для портретной съемки, натюрмортов, предметных снимков и всего, что вы только можете себе представить. В этой статье мы собираемся показать вам, как настроить комплект студийного освещения с тремя источниками света и как использовать его для создания красивых фотографий.
Необходимое оборудование
Вам понадобятся 3 источника света для установки трехточечного освещения.
Это может быть что угодно, от постоянного освещения (светодиоды или лампочки) до вспышки (моносвет или вспышка).
Чтобы все выглядело последовательно, попробуйте использовать один и тот же тип источника света. Таким образом, ваша цветовая температура остается неизменной.
Использование одного и того же типа источника света также позволяет лучше контролировать освещение. Поскольку они производят одинаковый результат, вы не будете беспокоиться о том, что один блок пересилит другие.
Чтобы смягчить свет, исходящий от вашего источника света, вам также понадобится рассеиватель. Доступно много типов, но наиболее распространенными являются софтбоксы и/или зонты.
Вам также понадобятся световые стойки. С-образные подставки были бы идеальными, так как вы можете регулировать ноги в любом направлении, но они, как правило, дороги. Если у вас ограниченный бюджет, подойдут и обычные световые стойки.
Хорошей новостью является то, что теперь вы можете дешево купить наборы для освещения в Интернете.
Самыми дешевыми являются комплекты непрерывного освещения, стоимость которых начинается от 50 долларов.
Выходной сигнал часто не очень яркий. Вместо этого я предлагаю приобрести комплекты стробоскопов. Они, как правило, дороже (начиная с 200 долларов), но в целом дают более качественные фотографии.
Вам понадобится радиотриггер и приемники для удаленного включения вспышек. Если вы используете постоянное освещение (лампочки), то эти элементы оборудования не понадобятся.
Моноблоки и вспышки Speedlight
В предыдущем разделе мы говорили о различных типах источников света, которые можно использовать для студийного освещения.
Обычно фотографы используют моноблоки и вспышки. Они лучше, чем непрерывный свет, потому что вы можете более точно контролировать их мощность.
И моноблок, и вспышка считаются вспышками, но это не совсем одно и то же. Мы покажем вам различия между ними и поможем вам решить, какой из них подходит именно вам.
Самая дешевая вспышка, которую вы можете купить, — это вспышка.
Это тот, который вы видите, как фотографы прикрепляют к горячему башмаку своих камер.
Компактная вспышка производит яркие вспышки света. Но недостатком является то, что он часто имеет более длительное время перезарядки.
Если вам нравится делать с ним серийные снимки, вам придется подождать несколько секунд, пока он снова не вернется к полной мощности. В противном случае фотографии, сделанные после первой, будут выглядеть темнее.
Вспышки Speedlight также не имеют пилотного света, чтобы помочь вам увидеть, как вспышка поразит объект. Вам придется угадывать, где будет отражаться свет, и подстраиваться, пока не найдете идеальное освещение.
С другой стороны, моноблок имеет гораздо большую мощность, чем вспышка. Он также имеет более быстрое время перезарядки, что позволяет делать серийные снимки с постоянной экспозицией.
Моноблок также часто имеет пилотный свет. Это постоянный источник света, который позволяет увидеть, как свет взаимодействует с объектом.
Недостатком использования моноблока является то, что он больше, чем вспышка. Это означает, что вы не можете взять его куда-нибудь и прикрепить к своей камере.
Хорошей новостью является то, что и моноблок, и вспышка идеально подходят для фотостудий. Это связано с их ярким и последовательным выходом. Вам решать, какой из них подходит вам и вашему бюджету.
Настройка источников света
Все три источника света выполняют определенную функцию. Первый — это ключевой свет, который обеспечивает наибольшее количество света на вашем объекте или лице вашего объекта.
Второй — заполняющий свет, избавляющий от теней, создаваемых основным светом.
И, наконец, подсветка. Это освещает либо фон, либо затылок человека. Посмотрите на них в действии, попробовав этот симулятор освещения от Media College.
Первым шагом в настройке освещения для портретной фотографии является установка трех предпочтительных источников света на световые стойки.
Большинство осветительных приборов для фотосъемки (как моноблоков, так и непрерывных источников света) имеют прорези.
Вы можете надеть их на кончик подставки.
Если у вас есть вспышки, вам потребуются специальные крепления, чтобы вы могли их прикрепить.
Крепление, которое я использую для вспышек, называется держателем типа S-Type Bracket Bowens. Он зажимает головку вспышки. И он включает в себя слот, который вы можете найти на моноблоках и других источниках света.
Также имеется крепление, позволяющее прикреплять софтбоксы, отражатели и фильтры типа Bowens.
Крепление для вспышки S-типаПосле того, как вы установили фонари, пришло время переместить их в правильное положение. Во-первых, поместите ключевой источник света под углом 45 градусов справа от объекта.
Затем переместите заполняющий свет на 45 градусов влево от объекта. Наконец, поместите контровой свет примерно на 45 градусов позади объекта.
Не стесняйтесь смотреть на эту 3-точечную схему освещения для справки.
Вам нужно будет внести коррективы в зависимости от того, насколько высок ваш объект и как далеко он находится от источника света.
Поэтому сделайте несколько пробных снимков, прежде чем продолжить.
Регулировка интенсивности света
Количество света, излучаемого ключевой, заполняющей и задней подсветкой, различно. Важно знать, насколько ярким вам нужно настроить каждый из них.
В общем, настройка интенсивности источника света аналогична. Почти все они имеют «диммер», который можно увеличить, чтобы увеличить яркость, или уменьшить, чтобы уменьшить ее.
Если вы используете вспышку, стоит отметить, что значения, используемые для вспышек и моноблоков, часто различаются.
Для моноблоков максимальная мощность обычно соответствует максимальному значению. Например, если ваш свет доходит до 60, это будет самая яркая настройка.
Между тем, вспышки часто начинают с 1/132 как самую тусклую настройку и заканчивают 1/1 как самую яркую.
Значения, используемые для обозначения мощности вспышки вспышки, также варьируются от одного производителя к другому.
Другими словами, настройка 1/1 на вспышке Canon может быть либо тусклее, либо ярче, чем у Nikon с таким же значением.
Вот почему нет окончательной настройки, которую вы могли бы использовать для настройки трехточечного освещения. Вам просто нужно оценить мощность каждого источника света и выяснить, насколько ярким вы хотите его видеть.
Всегда следите за тем, чтобы основной свет был ярче, чем заполняющий свет. Часто бывает достаточно разницы в один-три стопа. Но не стесняйтесь выходить за рамки этих параметров, если вы чувствуете, что экспозиция по-прежнему неверна.
Наконец, убедитесь, что ваша подсветка либо такая же яркая, как заполняющий свет, либо немного тусклее. Значение, которое вы используете, часто зависит от цвета волос вашего объекта.
Если у вашей модели темные волосы, вам может понадобиться увеличить мощность выше, чем для светлых волос.
Дистанционная настройка выключения света
Камера с установленным радио-триггером. После того, как вы установили 3-точечное освещение и установили правильные настройки, пришло время подключить их к вашей камере.
Самый простой способ — соединить камеру и вспышку синхрокабелем. Когда вы нажимаете затвор, кабель посылает сигнал на вспышку и приводит ее в действие.
Этот процесс очень эффективен, но недостатком является то, что кабель ограничивает ваши движения, и они могут быть грязными.
Другой метод — использование оптических ведомых устройств. Вместо использования кабелей они реагируют на вспышку вашей камеры.
Большинство моноблоков имеют встроенные оптические триггеры. Это означает, что вы можете активировать их по беспроводной сети, просто активировав всплывающую вспышку.
Если вы используете вспышки, вы также можете купить оптические ведомые устройства, которые крепятся к нижней части вспышек.
Проблема с оптическими триггерами заключается в том, что они не срабатывают, если оптический датчик заблокирован. Поэтому вам нужно убедиться, что свет от вспышки попадает на датчик, иначе он вообще не сработает.
Самый эффективный метод — использование радио-триггеров.
Поскольку система использует радиоволны, вы можете быть уверены, что вспышка срабатывает при каждом нажатии кнопки спуска затвора, где бы вы ни находились в студии.
Радио-триггеры имеют множество настроек и настраиваемых параметров. Но по большей части все, что вам нужно сделать, это прикрепить спусковой крючок к горячему башмаку камеры, а приемник к вспышке.
После активации передатчика и приемника все, что вам нужно сделать, это нажать кнопку спуска затвора камеры, чтобы включить вспышки.
Настройка параметров экспозиции
Преимущество использования студийного света заключается в том, что оно дает стабильные результаты. Это означает, что вам не нужно возиться с настройками камеры каждый раз, когда вы снимаете.
Чтобы настройки экспозиции оставались постоянными, вам необходимо установить камеру в ручной режим. Таким образом, все значения экспозиции не меняются во время съемки.
Во-первых, установите ISO на 100. Это гарантирует, что ваши фотографии не будут передержаны из-за яркого студийного света.
Кроме того, этот параметр также создает минимальный шум изображения.
В ручном режиме используйте диск управления, чтобы установить предпочтительную диафрагму. Если вам нужна небольшая глубина резкости, выберите любое значение от f/1,2 до f/4,5.
Если вы хотите, чтобы фон также был резким, выберите значение от f/8 до f/22. Имейте в виду, что использование очень узкой диафрагмы может привести к размытым результатам из-за дифракции объектива.
После установки диафрагмы используйте вспомогательный диск управления для изменения скорости затвора. Если вы выбираете широкую диафрагму, выберите высокое значение до 1/200 или 1/250 в зависимости от максимальной синхронизации выдержки вашей камеры.
Если вы превысите эти значения, вы рискуете получить темные фотографии из-за того, что шторка затвора загораживает кадр.
Между тем, не стесняйтесь использовать более низкие значения вплоть до 1/60, если вы используете узкую апертуру. Почему 1/60? Потому что это самое низкое значение, которое вы можете использовать, пока не начнете видеть размытие движения на своих изображениях.