Правила фотосъемки с применением лампы вспышки: Внешняя вспышка — как фотографировать с внешней вспышкой, съемка с внешней вспышкой – ФотоКто

Внешняя вспышка — как фотографировать с внешней вспышкой, съемка с внешней вспышкой – ФотоКто

Вы можете купить различные типы диффузоров для внешней вспышки. Иногда, вспышка уже продается с ним. Внешне диффузор представляет собой матовую полупрозрачную пластиковую коробочку куполообразной, или прямоугольной формы.

Диффузор не обязательно может быть белым, часто он бывает зеленый или золотой (например, диффузор фирмы Sto-Fen Omni-Bounce). Обычно такой вид рассеивателя универсален, то есть один и тот же диффузор может подойти к вспышкам разных производителей.

Кроме фирменных покупных рассеивателей, диффузор можно сделать и своими силами, потратив на это минимум средств. Для создания вам потребуется лента кальки, или мягкой ткани, которую следует закрепить прямо на источник света. В интернете есть достаточно много разных советов по этому поводу, рекомендуем вам поискать тот, что подойдет именно вам.
Что бы сделать эффект от диффузора более мощным, можно использовать миниатюрный софтбокс, такой как Softbox LumiQuest или мини Softbox.

Компания Lastolite также делает софтбокс трех различных размеров, которые подойдут к вспышке любой марки.

Для максимально мягкого освещения без контрастных теней, следует помимо диффузора использовать еще и широкоугольный рассеиватель. С помощью такого рассеивателя вы добьетесь более направленного, но мягкого освещения. Этот метод отлично подходит для крупных планов и портретной съемки.

В общем, диффузоры может уменьшить мощность вспышки приблизительно на две остановки, а без рассеивателя это число может достигать и пяти остановок.

Такая продукция как LumiQuest UltraSoft преодолевает эту проблему путем объединения мини-отражателя и рассеивателя, работая вместе, они ослабляют мощность света на две остановки.

Беспроводная система вспышек

Использование двух и более вспышек, значительно расширяет возможные варианты освещения. Чтобы избежать неприятных последствий от использования вспышки, таких как слишком яркое освещение, контрастные тени, и т.

д. лучше всего использовать несколько вспышек, что бы они компенсировали друг друга. Соединить несколько вспышек можно с помощью кабеля, так же есть возможность осуществить и беспроводное соединение.

 

Словарь наиболее часто употребляемых фототерминов

В этом топике собраны наиболее употребляемые фототермины, которые нужно знать.

Autofocus, AF (Автофокусная система) — система, с помощью которой фотоаппарат автоматически фокусирует изображение выбранной части снимаемого объекта.

Automatic Camera (Автоматический фотоаппарат) — фотоаппарат со встроенным экспонометром, автоматически регулирует отверстие объектива (диафрагму), выдержку или оба параметра одновременно, чтобы обеспечить правильную экспозицию. Чаще всего в народе эти фотоаппараты называют «мыльницами».

EV (экспозиционное (световое) число) — условное число, характеризующее условия фотосъемки и служащее для определения экспозиции (задания пары выдержка/диафрагма). EV 1 соответствует при ISO 100 экспопаре 1с и F 1,4. Каждое последующее целое число EV соответствует удвоению экспозиции.

ISO — Международная организация по стандартизации. В фотографии «ISO» используется для обозначения светочувствительности фотоматериалов. Стандарт ISO был введен в 1983г и заменил устаревшие обозначения ASA (Американская ассоциация стандартов. В фотографии «ASA» используется для обозначения светочувствительности фотоматериалов) и DIN (Немецкий промышленный стандарт. В фотографии используется как единица чувствительности фотоматериалов). Светочувствительность к свету по стандарту ISO обозначается числом. как , например, ISO 200. Чем выше это число, тем больше светочувствительность пленки.

RAW — формат записи изображения. Он позволяет записать картинку в таком виде, в котором ее «увидела» матрица камеры. Качество записи в этом формате намного выше, чем в JPEG, поскольку в RAW используется «сжатие без потерь», либо вообще производится сохранение без сжатия.

TTL (Through The Lens — через объектив) — используется в двух значениях, первое — это замер через объектив, второе значение — это система управления вспышкой, также использующая замер через объектив. «Вспышечный» TTL позволяет определить величину импульса вспышки, необходимую для нормального экспонирования кадра, в данном случае замер происходит во время экспонирования при открытом затворе, датчиками в камере измеряется свет, отраженный от пленки и от камеры передается сигнал вспышке, по которому она прекращает импульс.

Zoom (трансфокатор) — это устройство для изменения фокусного расстояния объектива, которое позволяет оптически приближать или отдалять объекты съемки. При помощи Zoom удобно изменять масштаб и компоновать кадр, фотограф при этом может оставаться

Автомат экспозиции — выдержка и диафрагма задаются автоматически, обычно есть возможность корректировать их и вручную.

Апертура – (от латинского – отверстие) — величина, характеризующая действующее отверстие оптической системы.

Апертурная диафрагма ограничивает поперечное сечение или телесный угол пучка лучей, входящего в оптическую систему.

Апертура объектива — выражается отношением фокусного расстояния объектива к диафрагменному числу.

Баланс белого — это функция, позволяющая компенсировать искажения цветов, вызванные разными источниками освещения (солнечный свет, лампа накаливания или флуоресцентный свет). Большинство цифровых фотокамер имеют функцию автоматической настройки баланса белого. При автоматической настройке система обработки изображения настраивает цветовую чувствительность камеры, так чтобы конечное изображение имело примерно одинаковые уровни всех цветовых составляющих.

Башмак (shoe) — специальное приспособление на корпусе фотоаппарата для установки внешней вспышки. «Горячий» башмак (hot shoe), имеет синхроконтакт для включения вспышки, благодаря которому вспышку срабатывает одновременно с затвором

Байонет — от французского «штык» — узел сопряжения объектива (lens) и корпуса/тела (body) камеры. До байонета использовалась резьба (двух типов), которая сохранилась в некоторых камерах до настоящего времени. Байонет по сравнению с резьбой имеет много плюсов, основные из них — возможность более оперативной замены оптики и более точная установка объектива (байонет в отличие от резьбы имеет фиксированное положение), а также удобство передачи информации от body к объективу.

Бленда — это приспособление в виде полого усеченного конуса или усеченной пирамиды из пластмассы, надеваемое на объектив фотоаппарата. Бленда препятствует попаданию в объектив световых лучей, не участвующих в образовании изображения, предотвращая появление бликов на снимке. Размер бленды определяется характеристиками объектива. Ошибки при выборе бленды могут привести к виньетированию изображения (затенению периферийных участков изображения).

Брекетинг — это автоматический режим серийной съемки, в котором каждый кадр снимается с разными смещенными друг относительно друга значениями экспозиции (с разной вздержкой и диафрагмой), с недодержкой и передержкой.

Этот режим обычно используется в сложных световых условиях , когда тяжело точно определить требующиеся диафрагму и выдержку.

Ведущее число вспышки — максимальное расстояние (в метрах или футах), на котором вспышка может осветить объект для правильной экспозиции, при диафрагме f/1 и пленке ISO100. Например: вспышка с ведущим числом 56, при съемке на пленку ISO100 и диафрагме f/5.6 правильно осветит объект, находящийся на расстоянии 10м, при съемке на пленку ISO400 – 20м. Общая формула связывающая ведущее число с диафрагмой и расстоянием: расстояние = В.Ч. / Диафрагменное число, для пленки ISO100. При съемке на другую пленку, полученное расстояние надо умножить на корень квадратный из чувствительности вашей пленки деленной на 100 (1.41 для ISO200, 2 для ISO400, и т.д.)

Выдержка , скорость затвора (англ. shutter speed) — время, в течение которого свет воздействует на фотоматериал или матрицу. Стандартный ряд выдержек 1/2000, 1/1000, 1/500, 1/250, 1/125, 1/60, 1/30, 1/15, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2 секунды и т.

д. Короткие выдержки позволяют «заморозить» движущиеся объекты, а длинные — «смазать».

Видоискатель — это оптическое устройство в фотоаппарате для определения границ пространства объектов, изображаемого съемочным объективом на фотопленке в пределах границ кадра.

Виньетирование — это затемнение по краю изображения на фотографии или слайде. Может вызываться плохой конструкцией объектива, использованием бленды, не соответствующей данному объективу или установкой нескольких светофильтров на внешней оправе объектива.

Вспышка — это кратковременный интенсивный импульс света, генерируемый лампой-вспышкой или электронной вспышкой, используемый для подсветки сцены с недостаточным для фотосъемки уровнем освещения.

Глубина резкости — максимальное расстояние между самым ближним и самым дальним предметом, которые при данной диафрагме будут резкими. Глубина резкости зависит от значения диафрагмы и расстояния от объектива до объекта.

Горячий башмак — это специальное приспособление на фотоаппарате, предназначенная для крепления портативной электронной вспышки. Оснащена электрическими контактами, соответствующими контактам на «башмаке» вспышки и обеспечивающими включение вспышки при нажатии спусковой кнопки затвора. Прямой электрический контакт вспышки с фотоаппаратом устраняет необходимость использования синхрошнура.

Гиперфокальное расстояние — это расстояние от фотоаппарата до ближайшего резко отображаемого объекта снимаемой сцены, когда объектив сфокусирован на бесконечность.

Гистограмма — график распределения тонов на изображении. На горизонтальной оси отображается шкала яркостей тонов от белого до черного, на вертикальной число пикселей заданной яркости на изображении. Гистограмма позволяет более точно установить экспозицию.

Диафрагма — отверстие объектива фотоаппарата, через которое свет проходит к пленке и экспонирует ее фотоэмульсионный слой. Величина отверстия диафрагмы может быть фиксированная или изменяемая. Значение диафрагмы, как правило, обозначается f -числами — чем больше это число, тем меньше отверстие диафрагмы.

Диафрагменное число объектива — величина, обратная значению относительного отверстия объектива. Равно отношению фокусного расстояния объектива к диаметру его входного зрачка.

Динамический диапазон — разность яркостей самой светлой и самой темной областей изображения. Если снимаемый сюжет содержит множество тональных переходов от очень ярких до почти чёрных тонов, то такой сюжет имеет широкий динамеческий диапазон. Чем большую разность в яркости способен воспринимать светочувствительный материал, тем больший динамический диапазон он имеет (широкий динамический диапазон).

Двойное экспонирование — это два изображения, снятые на один и тот же кадр пленки или два изображения, отпечатанные на одном листе фотобумаги.

Естественные фотографии — это фотографии людей, сделанные чаще всего так, что объект съемки не знает, что его снимают. Такие фотографии, как правило, более непосредственны, чем те, в которых люди позируют перед объективом.

Естественное освещение — это естественный свет. Строго говоря, естественное освещение представляет собой излучаемый или отраженный от любых источников свет — от луны до солнца. Применительно к фотографии, естественный свет — это тот свет, который в данный момент освещает снимаемую сцену. Источником естественного света могут быть комнатные светильники, люминесцентные лампы, неоновые огни, свечи, дневной свет из окон, сумеречный свет вне помещения или лунный свет.

Жанровая фотография — это остановленное мгновение жизни, какая-то сцена, история, но не постановочная, а естественная.

Затвор — это пластинки, шторка или другая движущаяся перегородка, управляющая световым потоком, поступающим на пленку.

Заполняющий свет — это дополнительный свет от лампы, фотовспышки или отражателя, используемый для смягчения (высветления) теней или темных участков изображения, созданных очень ярким основным светом. Если для создания такого света используется фотовспышка, то режим называется «заполняющей вспышкой» (fill-in flash).

Засветка — это потемнение негатива и фотографии или обесцвечивание цветного слайда, обусловленное следующими факторами: воздействием постороннего света на фотоэмульсию; взаимодействием кислорода воздуха с фотоэмульсией в процессе проявления; перепроявлением; использованием пленки или фотобумаги по окончании срока годности; хранением пленки и/ или фотобумаги в условиях повышенной температуры и влажности.

Зернистость — это дискретная или гранулярная структура, проявляющаяся на негативе, фотографии или слайде. С увеличением светочувствительности пленки и степени увеличения зернистость усиливается.

Инфракрасная подсветка — встроенный инфракрасный излучатель, обеспечивающий подсветку при съемке в темноте для возможности работы системы автофокусировки в условиях низкой освещенности.

Импульсный источник света — это источник света предназначенный для создания кратковременных световых вспышек большой интенсивности при их работе в специальных осветительных приборах — импульсных осветителях. Импульсные источники света включаются автоматически, в момент полного раскрытия затвора фотоаппарата. Для точной синхронизации момента зажигания с требуемой фазой срабатывания затвора импульсные источники света подключаются к фотоаппарату через синхроконтакт

Каше (фр. cacher — прятать, заслонять) — непрозрачные или полупрозрачные заслонки, применяемые для спецэффектов или в технических целях. Применение каше называют кашированием (кашетированием) светового потока.

Композиция — это гармоничное размещение объектов снимаемой сцены, при котором основной объект, элементы переднего плана и фона расположены в соответствии с требованиями визуальной гармонии.

Контровое освещение — свет, освещающий объект со стороны, противоположной к объективу и направленный в его сторону. Благодаря этому объект отделяется от фона. Если контровой свет очень яркий, видны только очертания объекта или силуэт.

Контактная печать — это отпечаток, полученный путем экспонирования фотобумаги, к которой вплотную прижат негатив. Изображение на таком отпечатке получается того же размера, что и на негативе.

Контраст — это диапазон изменения оптической плотности светлых и темных участков изображения негатива, бумажного отпечатка или слайда; диапазон изменения яркости освещения объекта или снимаемой сцены. Показатель контрастности фотобумаги: числовые номера (обычно в диапазоне 1-5) и наименования, характеризующие степень контрастности фотобумаги. По контрастности фотобумаги делятся на мягкие (soft), умеренные (medium), контрастные (hard), высококонтрастные (extra-hard) и особоконтрастные (ultrahard). Такое разнообразие типов фотобумаги обеспечивает получение высококачественных отпечатков с негативов различной степени контрастности. Если негатив очень контрастный, то рекомендуется использовать фотобумаги с малыми значениями показателя контрастности. В этом случае изображение на отпечатке будет ближе всего соответствовать реальному. Для получения нормальных по контрасту отпечатков печать слабоконтрастных негативов должна осуществляться на высококонтрастных сортах фотобумаги.

Кадрирование (Cropping) — это выбор границ и формата изображения, имеющегося на негативе или слайде. Используется, как правило, для получения более гармоничного в визуальном отношении изображения. Может также относиться к процессу размещения объектов в поле зрения видоискателя.

Макросъемка (другое название — съемка крупным планом) относится к съемке с близкого расстояния. Позволяет увидеть детали, которые не видно на обычной фотографии. Как правило это фотосъемка объектов с близкого расстояния, не превышающего обычно 50- 60 см . С использованием специальных принадлежностей (макрообъективов, насадочных линз и раздвижного фокусирующего меха) это расстояние можно уменьшить до 20 сантиметров и менее.

Кроп — площадь изображения, регистрируемого на сенсоре цифровой фотокамеры в сравнении с площадью изображения плёночной фотокамеры с размером кадра 24х36мм. Большинство зеркальных цифровых фотокамер имеют сенсор, площадь которого меньше площади кадра стандартной фотоплёнки. Фокусное расстоние объектива фактически не меняется, если он используется как с плёночной фотокамерой, так и с цифровой, однако при использовани с цифровой фотокамерой возникает «кроп» — «обрезание» краёв изображения. Соответсвенно падает угол поля зрения объектива.

Кроп-фактор — Значение, которое позволяет получить эквивалент фокусного расстояния объектива, используемого с цифровой камерой, имеющей сенсор меньшего размера чем стандартный кадр плёнки 135 (24х36 мм). Так, например, объектив с фокусным расстоянием 18 — 70 мм при использовании с цифровой фотокамерой Nikon D70, имеющей кроп-фактор 1,5, эквивалент для плёночной фотокамеры составит 27 — 105 мм, то есть угол поля зрения будет соответствовать объективу с фокусным растонием 27 — 105 мм, используемым с плёночной фотокамерой. Угол поля зрения в этом случае составит приблизительно 73° — 23° по диагонали кадра.

Насыщенность — это одна из характеристик объективного зрительного восприятия цвета; определяет степень выраженности цветового тона и обычно ассоциируется с количеством красителя в растворе или на окрашенной поверхности. Измеряется в процентах. Насыщенность характеризуется такими определениями, как «живая» (vivid), «сильная» (strong) или «глубокая» (deep). Ненасыщенные цвета характеризуются определениями «тусклый» (dull), «слабый» (weak) или «вымытый».

Натюрморт — (франц. nature morte, итал. natura morta, буквально — мёртвая природа; голл. stilleven, нем. Stilleben, англ. still life, буквально -тихая или неподвижная жизнь), жанр изобразительного искусства (главным образом станковой живописи), который посвящен изображению вещей, размещенных в единой среде и организованных в группу. Специфика этого жанра определяет повышенное внимание художника (и зрителя) к структуре и деталям объёмов, фактуре поверхности проблемам изображения. Цели Натюрморта как жанра не сводятся к выражению символики, к решению декоративных задач или к естествоиспытательски точной фиксации предметного мира, хотя эти задачи во многом способствовали формированию натюрморта, а его образы нередко отличаются богатством ассоциаций, яркой декоративностью и иллюзорной точностью передачи натуры.

Недоэкспонирование — это состояние, при котором на пленку попадает недостаточное количество света. В результате получается «тонкий» негатив, темный слайд или грязно-серый отпечаток.

Ню (франц. nu — нагой, раздетый), или акт (нем. Akt) — жанр изобразительного искусства, посвященный обнаженному (женскому и мужскому) телу. Значительное место в жанре ню занимают работы с обнаженной натурой эротической направленности (эротика).

Нормальный или штатный объектив — это объектив, позволяющий получить на фотографии изображение с перспективой, близкой к тому, как его воспринимает глаз человека. Фокусное расстояние нормального (штатного) объектива меньше фокусного расстояния длиннофокусного или телеобъектива и больше фокусного расстояния широкоугольного объектива.

Освещение отраженным светом вспышки — свет вспышки или лампы, отраженный от какой-либо поверхности (например, от потолка или стен), и обеспечивающий эффект естественного освещения.

Объектив — это один или несколько линзовых элементов, изготовленных из специального оптического стекла или пластмассы, предназначенных для формирования резкого изображения на фотопленке, фотобумаге или на проекционных экранах.

Панхроматический — это характеристика пленок, способных регистрировать цвет во всем диапазоне видимого спектра так, как его воспринимает глаз человека, т.е. с тем же соотношением относительных яркостей, какое имеет снимаемый объект.

Панорама — это снимок, сделанный с большим углом охвата, например пейзажа или большой группы людей. Панорама — широкая и многоплановая перспектива, позволяющая свободно обозревать большое открытое пространство. Панорама рассчитывается на ее восприятие целиком и последовательно фрагмент за фрагментом. При увеличении вертикального угла зрения сила эмоционального воздействия панорамы увеличивается.
В панораме выделяются высотные доминанты, акценты и композиционные паузы.

Перспектива — это передача на плоскости фотоснимка объемности изображения предметов, создающая ощущение глубины пространства. Перспективные искажения возникают в случаях съемки с малого расстояния с нижней или верхней точек съемки, а также в результате использования короткофокусных объективов.

Переэкспонирование — это состояние, при котором на пленку поступает слишком много света, что приводит к повышению плотности негатива, а слайд или фотография становятся слишком светлыми.

Позитив — в отличие от негатива, воспроизведение тонов в позитиве точно соответствует распределению тонов реального объекта. Примером позитивного изображения могут служить фотография и слайд.

Приоритет выдержки — съемка при которой выдержка выставляется вручную, а диафрагма подстраивается автоматически (на основании замера).

Приоритет диафрагмы — режим экспозиции в автоматических или автофокусных фотоаппаратах, позволяющий фотографу фиксировать значение диафрагмы, в то время как фотоаппарат сам выбирает выдержку, необходимую для правильного экспонирования кадра. При уменьшении отверстия диафрагмы световой поток, падающий на пленку, уменьшается и выдержка автоматически увеличивается. съемка при которой диафрагма задается вручную, а выдержка подстраивается автоматически (на основании замера).

Пленка — это материал для записи изображений, представляющий собой гибкую прозрачную основу, покрытую фотоэмульсией.

Пейзаж — это природа как таковая и природа искусственная, сотворенная человеком: городская архитектура, сельские избы, стройки. В пейзажных снимках перед зрителем предстают леса и поля, луга и горы, моря и реки, то есть природа естественная. Поскольку в пейзаже фиксируются места обширные, протяженные, то в снимке преобладает пространственный компонент структуры. По сути, он основной предмет изображения.

Портрет — главным объектом портретной фотосъемки является, как правило, человек. Выделяют документальную и художественный фото портрет.
Документальный фото портрет — это точное, реалистичное изображение человека, соответствующее действительности. Также возможно подчеркнуть или скрыть некоторые из черт и особенностей человека.

Приоритет выдержки/диафрагмы — режим, при котором выдержка/диафрагма устанавливается вручную, а соответственно, диафрагма/выдержка подбираются камерой автоматически.

Художественный фото портрет — это раскрытие насыщенного образа. Образ создается исходя из пожеланий и представлений заказчика, а также художественного взгляда фотографа, стилиста, визажиста, режиссера и т.п. При создании образа используется реквизит (костюм, вещи, декорации и пр.), а также макияж, прическа, фон и т.д.

Ракурс — это угловое положение фотоаппарата (высокое, среднее или низкое, а также слева, справа и по центру) относительно объекта съемки. Использованием необычных ракурсов достигаются интересные зрительные эффекты.

Рефлектор, отражатель — это любое устройство, используемое для отражения света в направлении объекта.

Ручной режим — съемка при которой вручную задаются выдержка и диафрагма.

Репортажное фото — это не снять интересное событие абы как, это ещё и попытаться сделать так, чтобы у зрителя дух захватывало.

Светочуствительность (англ. film speed): значение светочувствительности материала, выраженное числом. С 1974 г., после объединения американского стандарта ASA (шкала чисел) и немецкого DIN (шкала градусов), международная организация по стандартизации утвердила стандарт ISO. Светочувствительность к свету по стандарту ISO обозначается числом. как , например, ISO 200. Чем выше это число, тем больше светочувствительность пленки. Примечание: ISO означает International Standards Organization (Международная организация по стандартам).

Светофильтр — это окрашенный кусочек стекла или другого прозрачного материала, надеваемый на объектив для усиления, удаления или изменения данного цветового тона, плотности всего изображения либо отдельных участков снимаемой сцены.

Светосила объектива — это максимальное отверстие объектива (минимальное значение диафрагменного числа). Светосильный объектив пропускает к пленке больше света, чем менее светосильный. Объектив с большой светосилой позволяет использовать короткие выдержки в условиях пониженной освещенности.

Синхроконтакт — специальный разъем для подключения внешней вспышки. С помощью этого разъема можно подключить нестандартную фотовспышку, которая несовместима с «горячим башмаком», установленным на фотокамере. Синхроконтакт часто используется для подключения внешней стационарной вспышки при съемке в студийных условиях.

Стабилизатор изображения позволяет компенсировать дрожание рук при фото и видеосъемке и получать более четкое изображение без дрожания. Стабилизаторы изображения бывают двух видов: оптические и цифровые. При съёмке с длинными выдержками возникает опасность смазывания изображения в том случае, если фотокамера не закреплена на жёстком основании. Для устранения эффекта смазывания («шевелёнки») производители фотокамер используют несколько принципов: Оптическая стабилизация (IS – у Canon, VR – у Nikon, O.I.S. – у Panasonic, OS у Sigma) в которой неподвижность проецируемого изображения на светочувствительный материал (элемент) фотокамеры обеспечивается подвижным элементом оптической системы. Электронная стабилизация, возможная только с фото- видео камерами, имеющими сенсор изображения. При сдвиге фото (видео)камеры электронная система сдвигает поле считывание с сенсора. В этом режиме возможно использование лишь части полезной площади сенсора. Anti Shake – запатентованная фирмой Konica Minolta система стабилизации, в которой подвижный светочувствительный сенсор отслеживает перемещения изображения, проецируемого на матрицу. Во всех системах движения (тряски, перемещения) фиксируется специальным датчиком.

Скрытое изображение — это невидимое глазу изображение, сформировавшееся в слое фотоэмульсии под действием света. Свет вызывает изменения в химическом составе кристаллов солей серебра. Эти изменения тем больше, чем интенсивнее поток света. После обработки в проявителе и других растворах изображение становится видимым: негативным в негативных пленках и позитивным в слайд- или обращаемых пленках.

Софтбокс — конструкция в виде короба с одной светопропускающей стороной, служащая для получения равномерного и мягкого (soft) раассеянного освещения. В качестве источника света применяется вспышка, иногда галогенные лампы малой мощности.

Тон — это степень плотности светлых и темных участков изображения. Холодные тона на цветных фотографиях соответствуют сине-голубой гамме, а теплые тона — красно-коричневой гамме.

Тип видоискателя (оптический, электронный, зеркальный)
Оптический видоискатель представляет собой оптическую систему линз в фотокамере, посредством которой осуществляется наведение аппарата на объект съемки и определяются границы изображения для будущей фотографии.
Оптический видоискатель обладает рядом недостатков: из-за несовпадения оптической оси видоискателя и оптической оси объектива фотограф в окуляр видит не совсем то, что получается на пленке. Этот эффект имеет название параллакса. Кроме того, оптический видоискатель перекрывает не все получаемое изображение, а только 80-90% от него. У фотографа нет возможности проверить точность фокусировки.
Электронный видоискатель представляет собой миниатюрный LCD-экран с линзой (окуляром), установленный внутри камеры. На экране электронного видоискателя отображается будущий кадр таким, каким его «видит» светочувствительная матрица через объектив камеры.
У зеркального видоискателя изображение на него попадает непосредственно через объектив фотокамеры с помощью откидного зеркала . У фотокамер с зеркальным видоискателем отсутствует параллакс. Фотограф может контролировать точность фокусировки и глубину резкости.

Фактура — характер поверхности, свойственный данному материалу или связанный с его обработкой, например фактура камня, дерева, кожи, шелка, сукна и т.д.

Флэшметр — прибор со светочувствительным элементом, измеряющий интенсивность света, отраженного от объекта или падающего на него, при освещении импульсными источниками света (фотовспышками). Используется как инструмент, помогающий выбрать правильную экспозицию.

Фокусное расстояние — это расстояние от оптического центра объектива до его фокальной плоскости. Фокусное расстояние определяет угол обзора камеры: чем оно меньше, тем больше угол обзора. Чтобы можно было сравнивать углы обзора у камер с разными по размеру светочувствительными элементами, обычно указывается эквивалентное фокусное расстояние для 35-мм пленки. Эквивалентное фокусное расстояние относится к истинному, как диагональ кадра 35-мм пленки относится к диагонали матрицы фотоаппарата.

Фокусировка — это настройка объектива на точное расстояние до объекта, при котором изображение объекта кажется наиболее четким или резким

Фиксированное фокусное расстояние — это характеристика съемочного объектива фотоаппарата, у которого отсутствует возможность фокусировки изображения. Фокусное расстояние такого объектива неизменно или фиксировано.

Формат — отношение ширины к высоте фотографического отпечатка. Формат 2:3 является типичным форматом отпечатков, сделанных с 35-мм пленок. Фотографии в этом формате чаще всего имеют размеры 8,9 x 12,7 см или 10 x 15 см .

Форсированная или «Push»-обработка — это увеличение времени проявления пленки для повышения ее эффективной светочувствительности (повышение значения светочувствительности по ISO по сравнению со значением, установленным при экспонировании). Используется для обработки пленки, отснятой в услових низкой освещенности; форсированное проявление.

Цвет — это один из признаков объективной реальности, присущий окружающим объектам и воспринимаемый человеком как осознанное зрительное ощущение. Цвет несветящихся предметов обусловлен следующими факторами: окраской предметов; свойствами их поверхности; оптическими свойствами источника света и среды, через которую свет распространяется; свойствами зрительного анализатора и психофизическими процессами зрительного восприятия.

Цветовая температура — это величина, характеризующая спектральный состав излучения источника света. Определяется температурой абсолюто черного тела, при которой его излучение имеет такой же состав и такое же распределение энергии по спектру, как и излучение данного источника.

Шевеленка — это нежелательные сотрясения камеры, снижающие резкость снимка. Риск сотрясения повышается с увеличением выдержки. Для устранения «шевеленки» камеру закрепляют на штативе, для спуска затвора используют дистанционный пульт, спусковой тросик или автоспуск.

Широта пленки — диапазон яркостей который линейно передается на пленке. Широта пленки больше всего зависит от ее типа. В случае черно-белой пленки широта сильно зависит от условий экспонирования и проявления.

Штатив-тренога — это трехногое приспособление для жесткой фиксации фотоаппарата во время съемки с применением длительных выдержек и/или при съемке через длиннофокусные объективы.

Штатив-упор — это штатив с одной ногой, используемый для фиксации фотоаппарата во время съемки.

Шум (Цифровой шум) — неравномерная (нелинейная) структура изображения, состоящая из мелких элементов, имеющих различия в яркости или цветовом оттенке. Цифровой шум изначально возникает при считывании данных с сенсора фотокамеры ввиду неравномерного заряда светочувствительных элементов. На появление цифрового шума непосредствено влияют такие факторы как характеристики сенсора, температура сенсора, время экспонирования, и косвенно — алгоритм обработки изображения, получаемого с cенсора.Шум может быть как яркостным (Luminance noise), так и хроматическим (Cromatic noise). Обычно фотографии с избыточным шумом выглядят неестественно, являются низкокачественными.

Экспозиция — суммарное количество света, попадающего на фотопленку или другой светочувствительный материал за время открытия затвора фотокамеры.. Количество попавшего света зависит от диафрагмы, выдержки и степени освещенности объекта съемки. Это величина, равная произведению освещенности (определяется величиной диафрагмы) фотографического материала на время экспонирования (выдержка, определяется временем, на которое открывается затвор). Эта величина относится в равной степени к фотопленке и фотобумаге.

Экспонометр — прибор со светочувствительным элементом, измеряющий интенсивность света, отраженного от объекта или падающего на него. Используется как инструмент, помогающий выбрать правильную экспозицию. То же самое, что измеритель освещенности.

Экспокоррекция — возможность ввести поправку к экспозиции. То есть все кадры будут сниматься с недодержкой или передержкой, это необходимо для съемки в автоматических режимах в сложных световых условиях . Размер поправки задается в EV.

Экспозиционная вилка (bracketing) — возможность снять несколько (обычно три) кадров с разной экспозицией. В случае трехкадрового брэкетинга — один с недодержкой, один с передержкой, третий точно. Применяется в условиях сложного освещения и для увеличения вероятности правильного экспонирования объекта в тех случаях, когда производится съемка ответственных сюжетов.

Зффект красных глаз. «Красные глаза» — явление при фотографировании со вспышкой, когда в центральной части глаза на снимке появляется яркий красный цвет в цветной фотографии и белый цвет в черно-белой. Данный эффект возникает из-за отражения от глазного дна красной части спектра света, входящего в широко раскрытый зрачок (через зрачок свет вспышки попадает на глазное дно, там он частично поглощается, а непоглощенная красная часть спектра отражается наружу через зрачок).

Яркость — отношение силы света источника в данном направлении к площади светящейся поверхности, видимой в том же направлении.

Яркость цвета — плотность светового потока, отраженного окрашенным предметом в направлении наблюдателя.

По материалам: fototusa.ru и ixbt.com

Приемы художественной съемки. Освещение в дентальной фотографии

Как правило, перед покупкой оценивается количество мегапикселей, размер матрицы, качество объектива. Все это достаточно важные аспекты, на которые, безусловно, нужно обращать внимание, однако есть один главный секрет для получения действительно качественных фотографий, который многие люди упускают из виду, — свет.

Человек может обладать самой дорогой камерой в мире, но без понимания основных принципов правильной постановки света он, скорее всего, будет разочарован несоответствием ожидаемого качества изображения и полученного результата.

Однако, если знать о том, какие аксессуары и оборудование используются в фотографии для передачи освещения и владеть техникой их использования, можно создавать потрясающие изображения с помощью камеры самых скромных возможностей.

Современная стоматология немыслима без фотографии

Ремесло фотосъемки столь тесно вплелось в практику врачей, занимающихся различными видами эстетической реабилитации, что теперь она сопровождает практически каждый клинический случай.

И это неудивительно. В наше время в связи со стремительным усложнением методов стоматологического лечения и все возрастающей потребностью в сложных эстетических преобразованиях улыбки фотография приобретает все большее значение. Она используется для формирования профессионального портфолио, в качестве способа коммуникации между доктором и пациентом, а также между членами врачебной команды; в качестве основного средства мотивации пациентов и т. д.

Фотосъемка в стоматологии стала настолько специфична, сложна и многозадачна, что ее можно смело выделить в отдельный жанр. Имя этому жанру — дентальная фотография. Она объединяет в себе принципы макро- и микросъемки, предметной съемки, портретного фотографирования и к настоящему моменту обзавелась целым набором специального оборудования и аксессуаров, позволяющих наиболее эффективно осуществлять фоторегистрацию в сложных условиях полости рта.

Для того чтобы успешно работать в жанре дентальной съемки, необходимо иметь общие представления о принципах фотографирования и о технической изнанке происходящих процессов. Анализируя используемое в фотографии оборудование, мы поймем, что процесс фотосъемки базируется на работе трех основных технических узлов: фотоаппарата, объектива и вспышки. Фотоаппарат — это, по сути, устройство для запоминания света и основной орган управления процессом фотосъемки. Главным элементом фотоаппарата является светочувствительный сенсор (матрица), который фиксирует падающий на него свет.

Объектив представляет собой определенную оптическую среду, которая позволяет фокусировать свет на матрице фотоаппарата. В дентальной фотографии используются специальные макрообъективы для того, чтобы получать изображение в необходимом масштабе. Третьим и самым важным техническим узлом фотографии является вспышка. Она позволяет заполнить объект съемки необходимым количеством света. На этом элементе мы остановимся более подробно.

Свет имеет первостепенное значение в фотографии: именно свет, отраженный от различных объектов и попавший на матрицу камеры, в итоге становится фотографией. Жанр дентальной съемки предполагает работу на больших степенях увеличения, расстояние от передней линзы объектива до зубов при этом очень небольшое — всего 15—30 см. В дентальной фотографии, как и во всякой макросъемке, для увеличения глубины резкости приходится устанавливать высокие значения апертуры (f 20—32), что приводит к максимальному закрытию диафрагмы объектива. В таких условиях свету очень сложно проникнуть через объектив на матрицу. Используя постоянное (потоковое) освещение, которое дают лампы и светильники в нашем кабинете, мы неизбежно будем получать слишком темные кадры.

Поэтому приходится использовать вспышки. В отличие от источников постоянного света, вспышки дают короткий, но очень мощный световой импульс. Вспышка позволяет получать направленный, контролируемый свет необходимой интенсивности, для того чтобы нужным образом освещать предмет съемки. В дентальной фотографии существует 5 уровней сложности освещения с использованием различных типов вспышек и дополнительных аксессуаров по работе со светом.

Первый — кольцевая вспышка (рис. 1). Наиболее простой и незамысловатый вариант освещения в макросъемке. За счет того, что импульсные лампы кольцевой вспышки располагаются вокруг передней линзы объектива в форме круга, можно получать хорошее заполнение светом при любом, даже самом большом масштабе съемки. Кольцевая вспышка проста в управлении и позволяет легко получать достаточно хорошие результаты (рис. 2). Также она незаменима при регистрации окклюзионных фотографий, выполняемых через зеркало (протоколирование клинических случаев лечения жевательных зубов, фотографии всей зубной дуги и т. д.) (рис. 3).

Рис. 1. Кольцевая вспышка.

Рис. 2. Макросъемка с кольцевой вспышкой.

Рис. 3. Окклюзионные фотографии с кольцевой вспышкой.

Основные недостатки кольцевой вспышки — резкое бестеневое освещение с формированием ярких бликов в форме кольца на поверхности зуба. Объекты под кольцевой вспышкой чаще всего получаются плоскими и невыразительными. Недостатки кольцевой вспышки особенно остро обнаруживают себя при съемке передних зубов.

Ко второму уровню освещения в дентальной фотографии относятся так называемые биполярные вспышки (рис. 4). Эти устройства оснащены парными излучателями, которые крепятся непосредственно к переднему краю макрообъектива и управляются одним контрольным блоком. Головки вспышек, как правило, могут наклоняться под разными углами к объекту съемки. Такой тип освещения позволяет получать более привлекательную форму бликов, располагающихся на боковых гранях зубов, не закрывая собой важные детали (рис. 5).

Рис. 4. Биполярная вспышка.

Рис. 5. Фото с биполярной вспышкой.

Недостаток биполярной вспышки — резкий свет, приводящий к формированию неестественно ярких бликов. Кроме того, у двухламповых систем есть также ограничение по максимальному масштабу съемки: при слишком близком расположении макрообъектива к поверхности снимаемого объекта света от вспышек может оказаться недостаточно. При протоколировании жевательных зубов в крупном масштабе одна из ламп биполярной вспышки может попасть в мертвую зону (за щеку, ретрактор или платок коффердама), что не позволит получить кадр достаточного уровня освещенности.

Освещение третьего уровня сложности представляет собой модифицированную версию биполярной вспышки, излучатели которой крепятся на специальном подвижном кронштейне (рис. 6). Это позволяет более свободно конфигурировать положение импульсных ламп относительно объекта съемки. Кроме того, на вспышки можно установить специальные модификаторы света, которые позволят смягчить его яркость и соответствующим образом получить более привлекательную форму бликов на зубах. К таким аксессуарам относятся баунсеры и мини-диффузоры (рис. 7).

Принцип работы баунсера заключается в том, что свет вспышки, падая на белую поверхность отражателя, частично рассеивается, ослабевает и становится более мягким. Мини-диффузоры пропускают прямой поток света через полотно матовой ткани, что тоже приводит к смягчению блика (рис. 8). Такой вариант освещения обладает потенциалом не только для стандартного фотопротоколирования, но и для получения художественных фотографий.

Рис. 6. Модифицированная версия биполярной вспышки с подвижным кронштейном.

Рис. 7. Мини-диффузор.

Рис. 8. Фото с применением мини-диффузора.

Недостаток биполярной вспышки на кронштейне — прежде всего то, что свобода пространственного позиционирования импульсных ламп ограничена мерой подвижности кронштейна. Такая система будет удобной для получения отличных снимков в традиционных ракурсах при относительно простых конфигурациях освещения. Однако для тех, кто захочет пойти дальше, ее возможностей будет уже недостаточно.

Четвертый уровень сложности света в дентальной съемке, который открывает широкие возможности для художественного фотографирования и конфигурирования самых сложных схем освещения, — дистанционная биполярная система с мини-софтбоксами (рис. 9).

Рис. 9. Дистанционная биполярная система с мини-софтбоксами.

В качестве источников света для этой системы предлагается использование накамерных вспышек с поворотной головкой. Обычная мощность таких вспышек для дентальной съемки избыточна, поэтому следует уменьшить параметр интенсивности светового импульса до 1/8—1/16 от максимального. Для соединения вспышек с фотоаппаратом можно использовать дистанционные радиосинхронизаторы, которые обеспечивают точную высокоскоростную синхронизацию (около 1/300 с) на расстоянии до 100 метров, либо воспользоваться встроенным механизмом дистанционного управления, имеющимся в некоторых современных камерах.

В некоторых случаях дистанционный тип соединения, скорее, не позволяет использовать режим автоматического замера экспозиции TTL, поэтому настройки мощности вспышек необходимо ставить вручную. Отсутствие кронштейна у такой системы позволяет достигнуть максимальной степени свободы, однако при этом возникает необходимость в обязательной помощи ассистента для позиционирования вспышек в нужном положении. Важным элементом системы являются софтбоксы. Именно эти аксессуары позволяют получать наиболее привлекательную, художественную картинку с красивой формой бликов на зубах (рис. 10).

Рис. 10. Фото с применением софтбокса.

Несколько слов о софтбоксах

Одна из главных задач фотографа и художника заключается в том, чтобы изучить природу света. Иногда свет бывает жестким и дает при этом сильный контраст (прямой солнечный свет / вспышка), а в некоторых случаях свет мягкий и рассеянный (освещение в пасмурный день, дневной свет, падающий из окна).

Софтбоксы были разработаны для того, чтобы смягчить жесткое освещение от небольших источников света (лампы, вспышки) и снизить контраст отображения теней и «световых пятен». Как результат, эти модификаторы света помогают создать мягкое, естественное освещение для съемки как людей, так и объектов, например зубов (рис. 11).

Рис. 11. Принцип работы софтбокса.

Принцип работы софтбокса таков: вспышка излучателя отражается от серебристых внутренних стен, проходит через внутреннюю перегородку, а затем через передний экран для рассеивания света. Именно в результате того, что диффузия импульса проходит через два рассеивающих полотна, получается мягкий, ровный свет. Соответствующим образом меняется и форма блика. Для этой версии освещения лучше всего подходят небольшие софтбоксы размером примерно 25 на 25 см.

Среди недостатков системы 4-го уровня отсутствие автоматического TTL-контроля, необходимость ручной настройки мощности вспышек, обязательное участие ассистента, а также невозможность съемки окклюзионных фотографий через зеркало — специфика данной системы делает ее для этого слишком неудобной.

Последним, и наиболее творчески перспективным, является пятый уровень освещения — биполярные вспышки на стойках с большими софтбоксами (рис. 12).

Рис. 12. Биполярные вспышки на стойках с большими софтбоксами.

В качестве излучателей могут быть использованы студийные импульсные лампы, питающиеся от сети, либо те же накамерные вспышки, что и на 4-м уровне. Главным отличием такой системы является то, что для съемки используются более крупные софтбоксы (50*50 см и больше). Учитывая немалые габариты таких модификаторов света, ассистенту будет неудобно держать их в руках, поэтому лучше всего закрепить их на специальных стойках.

Большие софтбоксы позволяют получить еще более мягкий и рассеянный свет, оставляя на зубах приятные, живые блики. За счет большего расстояния между внутренним и внешним рассеивающим экраном такие модификаторы дают более чистый световой поток и равномерно яркие световые пятна на поверхности объектов. Отражение крупного софтбокса на эмали, реставрационном материале или десне дает возможность передать не только оптическую структуру и цвет изображения, но и его объем, текстуру, рельеф (рис. 13).

Рис. 13. Фото с применением больших софтбоксов.

Хотя вкусы у разных фотографов различаются, большинство согласится с тем, что, когда речь идет об осветительных приборах, действует правило: чем больше, тем лучше. Недостатком системы пятого уровня является, прежде всего, громоздкость, которая не позволяет достаточно свободно манипулировать положением вспышек. Если для съемки используются студийные импульсные лампы, это добавит дополнительных проводов для подключения их к сети. В системе 5-го уровня, точно так же, как и в 4-й, нет возможности делать съемку в режиме автоматического контроля экспозиции TTL.

Однако, несмотря на все недостатки, только система 4-го и 5-го уровней обладает потенциалом для получения по-настоящему высокохудожественных фотографий. То качество снимков, которое обеспечивает применение модификаторов света, стоит любых неудобств.

Для того чтобы успешно использовать системы освещения 4-го и 5-го уровней, необходимо знать общие принципы работы с софтбоксами. Чем больше размер источника света, тем больше след-отражение и мягче свет. На следующих двух фотографиях показаны схемы освещения с использованием софтбоксов разных размеров. Рядом приведены примеры того, как меняется изображение (рис. 14—15, 16—17).

Рис. 14. Схемы освещения с использованием софтбоксов разных размеров и изменения в фото.	Рис. 15. Схемы освещения с использованием софтбоксов разных размеров и изменения в фото.
Рис. 16. Схемы освещения с использованием софтбоксов разных размеров и изменения в фото.	Рис. 17. Схемы освещения с использованием софтбоксов разных размеров и изменения в фото.

Чем ближе источник света, тем больше его отражение

Многие полагают, что, если отодвинуть софтбокс дальше от объекта, свет получится мягче и более рассеянный. На самом деле источник света становится меньше и, следовательно, выше контраст, тем самым нарушается основное правило использования софтбокса. Применяя софтбокс для съемки, важно помнить: чем ближе к объекту вы его поместите, тем мягче будет освещение (рис. 18—19, 20—21).

Рис. 18. Изменение освещения в зависимости от близости расположения софтбокса.	Рис. 19. Изменение освещения в зависимости от близости расположения софтбокса.
Рис. 20. Изменение освещения в зависимости от близости расположения софтбокса.	Рис. 21. Изменение освещения в зависимости от близости расположения софтбокса.

Чем больше угол падения света на зубы, тем больше контрастных теней

Если софтбоксы расположены фронтально к лицу пациента, свет от них будет заполнять всю полость рта, практически не оставляя теней. Изображение в таком случае получится слишком мягким и светлым (рис. 22, 23). Если вспышку расположить сагиттально под большим углом к поверхности, световые пятна сместятся на боковые грани зубов и наиболее выступающие детали рельефа. Тени при этом станут более контрастными. При такой конфигурации расположения вспышек лучше просматривается текстура поверхности (рис. 24, 25).

Рис. 22. Фото при фронтальном расположении софтбокса.	Рис. 23. Фото при фронтальном расположении софтбокса.
Рис. 24. Фото при сагиттальном расположении софтбокса.	Рис. 25. Фото при сагиттальном расположении софтбокса.

Изменяя схему расположения источников освещения, мы можем получать картинку того качества, которое нам нужно, подчеркивать именно те детали снимаемого объекта, которые мы хотим показать в наиболее выгодном свете.

Художественная фотография

Несмотря на существующие мнения о том, что главной и единственной целью стоматологической фотографии должна являться передача достоверной информации о внешнем виде и состоянии органов полости рта, несмотря на то что некоторые специалисты склонны сводить суть дентальной съемки к сухому фотопротоколированию, интерес все большего числа врачей обращается в сторону художественной дентальной фотографии.

Художественная фотография переступает через ограничения, превращаясь из способа отражения клинической действительности в настоящее искусство. Главное отличие художественной съемки — ее место в нашей стоматологической жизни. Такие фотоснимки делаются для того, чтобы выложить их на специализированных интернет-площадках для демонстрации своего профессионального уровня; для публикаций в печатных изданиях; для обложек журналов; в качестве материала для учебных программ и т. д.

Тем, кто увлечен фотографией и стремится улучшить качество своих снимков, следует знать, что для создания подобных работ не требуется какой-то сверхдорогой профессиональной техники. Все, что необходимо, — это понимание особенностей поведения света. Нужно знать, каким именно способом можно добиться требуемого освещения, как следует расположить источник света относительно объекта съемки и какой при этом выбрать ракурс. В художественной фотографии допустимы приемы, находящиеся за пределами классической дентальной съемки. Основным инструментом все так же остается софтбокс.

Контровое освещение

Контровый свет — освещение в фотографии, при котором источник света располагается позади объекта съемки на близком расстоянии от него. Такое освещение дает линию светового контура, которая может расширяться при увеличении интенсивности или удалении источника света от объекта. Источник необязательно должен находиться ровно позади объекта, он может быть чуть сверху или сбоку, но он всегда сзади. С помощью контрового освещения можно наиболее детально передавать фактуру поверхности зуба и его микрорельеф (рис. 26—39).

Главное правило успешного освоения фотоискусства — как можно больше практиковаться и экспериментировать. Не следует предаваться косности, нужно всегда быть открытым для свободного творчества. Процесс фотографирования невероятно интересен, ведь при малейших изменениях положения вспышек или головы пациента кадры выглядят уже по-иному. Иногда случайное стечение обстоятельств приводит к получению самых незабываемых кадров.

Чтобы находить интересные объекты для дентальной съемки, не нужно дожидаться появления какого-то уникального клинического случая. Эстетику часто можно увидеть в самых обыденных вещах: интересный микрорельеф на зубе, трещины на стершемся режущем крае, нестандартные эмалевые формации жевательных бугров и т. д. Если каждый стоматолог научится видеть прекрасное сквозь пелену рутины, тогда все мы начнем относиться к своей работе по-особенному. И главным инструментом на пути познания эстетики является фотография!

Надежда, Автор в Снимай как профессионал

Продолжая тему света как главную составляющую построения изображения поговорим о мягком свете в фотографии. Он может быть как проблемой, так и помощником. Все зависит от жанра планируемой фотографии и настроения, которое автор хочет заложить в результат. Любой свет, в том числе мягкий, выражает в получаемом кадре то или иное настроение. Если фотограф задумывал получить такой результат – отлично. Но бывает, что с мягким светом приходится бороться. Справедливости ради нужно сказать, что это бывает редко, чаще приходится добиваться его различными приемами и инструментами. Ниже мы рассмотрим, какой эффект приносит мягкое освещение в кадр, в каких жанрах фотографии чаще используется, как добиваться мягкого освещения в уличных и студийных условиях.

Цели мягкого освещения

Основной целью является увеличение привлекательности фотографии, внесения в него доли профессионализма. Картинка, лишенная жестких некрасивых теней (исключение – если тени являются задумкой автора) делает фотографию более приятной для восприятия. Человек в реальности чаще видит окружающее пространство при дневном свете, а значит мягкое освещение для него более привычно.

Еще одной целью мягкого освещения может являться скрытия дефектов кожи. Именно поэтому портретные фотографии принято снимать в мягком освещении, особенно при съемке женщин-моделей. Если жесткий свет хорошо передает текстуру поверхности, то мягкий – наоборот ее скрывает, сглаживает.

Логичная задача – равномерное освещение. Меньшее количество теней, а значит максимально ровное (но не плоское) освещение. Представьте, вам требуется просто сфотографировать текст с листа бумаги, чтобы результат был более похож на сканирование. Вам потребуется выставить равномерный свет по всему листу, для чего вы будете прибегать к приемам, характерным для его получения.

В целом – мягкий свет резко отличает фотографию, сделанную профессионалом (или хотя бы любителем) от фотографии того, кто держит фотоаппарат в руках в первый раз. Уметь работать с ним необходимо, в большинстве случаев на помощь придут «подручные» средства. При съемке же в студии его нетрудно достичь световой аппаратурой.

Как достичь мягкого освещения

Для начала определимся, что источниками могут выступать как естественное освещение (солнце и его отражения от объектов), так и искусственное. Рассмотрим способы использования в двух случаях отдельно.

Съемка на улице

Мягкий свет получается при одном условии, с несколькими производными от этого условия. Оно заключается в том, что источник должен по относительным размерам быть больше, чем объект съемки. Вспомним, что солнце, при всех его масштабах и огромных размерах, находится столь далеко, что в условиях дневного яркого света создает резкие тени, жесткое освещение. Это вполне объяснимо исходя из размеров солнца на небе и самого объекта. Солнце далеко, поэтому выглядит достаточно маленьким для любого объекта, находящегося на Земле.

Почему то же солнце в условиях облачности создает равномерное мягкое освещение? Размеры неба относительно объекта всегда велики, а солнце за счет рассеивания через облака и тучи позволяет принимать за источник освещения все небесное пространство. Отсюда следует вывод, что чем больше источник, тем мягче освещение.

Что нужно для увеличения источника, если мягкость освещения требуется усилить? Первое, что можно сделать – это приблизить источник, тогда его относительный размер увеличится. Второй способ – отражение или рассеивание, позволяющее направить световой поток от первичного источника через второй, более крупный, для его отражения от большей площади.

В природе первый случай – это закат солнца, когда оно приближаясь к горизонту становится «крупнее» и несколько смягчает освещение. Второй случай – это приведенный ранее пример с облачностью (рассеивание) или отражение от белой стены здания.

Данные способы реализуются на практике при любой необходимости. Мягкий приятный свет можно легко получить дома, просто произведя фотографию модели возле окна (можно через тюль). Окно будет являться достаточно большим источником, а тюль выступит в качестве рассеивателя (возможно придав оттенок). Использование отражателей для подсветки лица модели служит не только для направления светового потока в нужное место, но и является крупным источником относительно головы.

Съемка в помещении

В условиях искусственного освещения часто возникает недостаток света, но даже при его достаточном количестве приходится бороться с его жесткостью. Съемка в помещении часто сопровождается использованием вспышки, которая бывает встроенной и внешней. Встроенная вспышка – главный враг мягкого освещения. Размер источника в данном случае настолько мал (хотя часто достаточно мощен), что устранить жесткие тени на фотографии получается с трудом. Хотя сделать это можно, пропустив световой поток от вспышки через рассеиватель.

Другое дело, когда используется внешняя вспышка, присоединяемая через «горячий башмак» или используемая отдельно, через беспроводной синхронизатор. Такая вспышка чаще всего имеет поворотную голову, с помощью которой можно менять направление. Направив световой поток на большую светлую площадь и увеличив мощность, в качестве источника будет уже выступать эта площадь, например, потолок или стена. Свет будет отражен и рассеян, тени на объекте станут заметно мягче. Это самый распространенный способ использования накамерной вспышки в качестве одного источника.

Если в вашем распоряжении имеется несколько источников, то это говорит либо о том, что вы используете несколько подручных средств (светильники, лампы, фонари и прочее) либо о работе в студии со специализированным оборудованием.

Использование всех имеемых ламп иногда выручает, но их регулировка недоступна. Лампы разве что можно отдалить или приблизить для усиления (ослабления) силы светового потока. При этом лампы, скорее всего, будут разной цветовой температуры, что трудно назвать идеальными условиями. Но как выход из ситуации использование всех источников оправданы. В таком случае для смягчения теней постарайтесь придвинуть осветительный прибор как можно ближе в объекту. Попадание какого-либо одного источника в кадр можно даже использовать как продуманный творческий прием.

В студийных условиях можно выставить практически любую световую схему. Рассмотрим основанные приемы достижения мягкого света в студии.

Принцип применения источников в студии схож с ранее названными. Лампа (вспышка) применяется исключительно с отражателем (зонтом) или рассеивателем (софт-боксом), для увеличения площади светового потока. Как правило, используется не менее двух осветительных приборов, чаще – три. Первый источник – основной свет, второй – заполняющий, имеющий в два раза меньшую мощность потока, третий – фоновый.

Вариантов расстановки осветительных приборов множество, их применение возможно как с использованием белого фона, так и в декорациях. Основной вариант подразумевает следующую расстановку: фотограф находится напротив модели, по одну сторону от фотографа в 35-40 градусах находится основной свет, по другую сторону с таким же относительным углом – заполняющий. Фоновый источник направлен на подсветку фона.

Такой классический вариант расстановки осветительных приборов дает оптимальные результаты, поэтому отступления от подобной схемы, как правило, минимальны.

Мягкий свет в фотографии всегда приятен глазу, особенно его любят девушки (как модели, так и фотографы). Используйте описанные выше приемы, и вы заметите, как улучшились результаты. Такие фотографии выглядят более профессионально и качественно. Причина банальна – свет является основой любого изображения, а его правильное использование приносит правильные результаты.

Фотографирование в сложных условиях освещения . Настольная книга следователя

Фотографирование предметов, имеющих темную поверхность. Предметы, имеющие темную поверхность, часто встречаются при расследовании дорожно-транспортных происшествий, происшествий на производстве, при расследовании крушений, аварий и катастроф на железнодорожном, водном и воздушном транспорте. Для их фотографирования используются дополнительные источники направленного света, позволяющие выявить структуру поверхности. В полевых условиях такими источниками света могут быть две лампы-вспышки, одна из которых обеспечивает общее, «заполняющее» освещение объекта, а вторая, располагаемая под углом к поверхности предмета, выявляет структуру его поверхности.

Фотографирование при недостаточной освещенности. При недостатке освещения в месте съемки могут использоваться дополнительные источники света, количество которых подбирается в зависимости от площади освещаемой поверхности и наличия глубоких теней от предметов. Лучшие результаты дает использование источников прямого заполняющего света и источников направленного «рисующего» света, располагаемых с двух сторон под разными углами. В этом качестве могут применяться электронные лампы-вспышки.

В экстремальных условиях съемки может использоваться источник направленного света, который включается после раскрытия затвора фотоаппарата (при неавтоматической (ручной) выдержке[42]). При этом световое пятно источника света перемещается так, чтобы за время выдержки осветить всю фотографируемую поверхность.

Фотографирование может производиться без дополнительных источников света, с длительной выдержкой, время которой устанавливается либо вручную, либо с помощью автоматического устройства фотоаппарата.

Могут использоваться высокочувствительные фотоматериалы. Следует помнить, что при этом зернистость изображения значительно увеличится, а цветопередача ухудшится.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

PhotoLIFE: Словарь фотографа

Autofocus, AF (Автофокусная система): система, с помощью которой фотоаппарат автоматически фокусирует изображение выбранной части снимаемого объекта.

Automatic Camera (Автоматический фотоаппарат): фотоаппарат со встроенным экспонометром, автоматически регулирует отверстие объектива (диафрагму), выдержку или оба параметра одновременно, чтобы обеспечить правильную экспозицию. Чаще всего в народе эти фотоаппараты называют «мыльницами».

EV (экспозиционное (световое число) — условное число, характеризующее условия фотосъемки и служащее для определения экспозиции (задания пары выдержка/диафрагма). EV 1 соответствует при ISO 100 экспопаре 1с и F 1,4. Каждое последующее целое число EV соответствует удвоению экспозиции.

ISO Международная организация по стандартизации. В фотографии «ISO» используется для обозначения светочувствительности фотоматериалов. Стандарт ISO был введен в 1983г и заменил устаревшие обозначения ASA (Американская ассоциация стандартов. В фотографии «ASA» используется для обозначения светочувствительности фотоматериалов) и DIN (Немецкий промышленный стандарт. В фотографии используется как единица чувствительности фотоматериалов). Светочувствительность к свету по стандарту ISO обозначается числом. как , например, ISO 200. Чем выше это число, тем больше светочувствительность пленки.

RAW — формат записи изображения. Он позволяет записать картинку в таком виде, в котором ее «увидела» матрица камеры. Качество записи в этом формате намного выше, чем в JPEG, поскольку в RAW используется «сжатие без потерь», либо вообще производится сохранение без сжатия.

TTL (Through The Lens — через объектив) — используется в двух значениях, первое — это замер через объектив, второе значение — это система управления вспышкой, также использующая замер через объектив. «Вспышечный» TTL позволяет определить величину импульса вспышки, необходимую для нормального экспонирования кадра, в данном случае замер происходит во время экспонирования при открытом затворе, датчиками в камере измеряется свет, отраженный от пленки и от камеры передается сигнал вспышке, по которому она прекращает импульс.

TIFF — формат изображения, обеспечивающий сохранение изображения без потери качества. Данный формат позволяет сохранять данные без сжатия или может использовать сжатие LZW, обеспечивающее полную сохранность исходных данных.

Zoom (трансфокатор) — это устройство для изменения фокусного расстояния объектива, которое позволяет оптически приближать или отдалять объекты съемки. При помощи Zoom удобно изменять масштаб и компоновать кадр, фотограф при этом может оставаться.

Баланс белого — это функция, позволяющая компенсировать искажения цветов, вызванные разными источниками освещения (солнечный свет, лампа накаливания или флуоресцентный свет). Большинство цифровых фотокамер имеют функцию автоматической настройки баланса белого. При автоматической настройке система обработки изображения настраивает цветовую чувствительность камеры, так чтобы конечное изображение имело примерно одинаковые уровни всех цветовых составляющих.

Башмак (shoe) — специальное приспособление на корпусе фотоаппарата для установки внешней вспышки. «Горячий» башмак (hot shoe), имеет синхроконтакт для включения вспышки, благодаря которому вспышку срабатывает одновременно с затвором.

Байонет — от французского «штык» — узел сопряжения объектива (lens) и корпуса/тела (body) камеры. До байонета использовалась резьба (двух типов), которая сохранилась в некоторых камерах до настоящего времени. Байонет по сравнению с резьбой имеет много плюсов, основные из них — возможность более оперативной замены оптики и более точная установка объектива (байонет в отличие от резьбы имеет фиксированное положение), а также удобство передачи информации от body к объективу.

Бленда — это приспособление в виде полого усеченного конуса или усеченной пирамиды из пластмассы, надеваемое на объектив фотоаппарата. Бленда препятствует попаданию в объектив световых лучей, не участвующих в образовании изображения, предотвращая появление бликов на снимке. Размер бленды определяется характеристиками объектива. Ошибки при выборе бленды могут привести к виньетированию изображения (затенению периферийных участков изображения).

Брекетинг — это автоматический режим серийной съемки, в котором каждый кадр снимается с разными смещенными друг относительно друга значениями экспозиции (с разной вздержкой и диафрагмой), с недодержкой и передержкой. Этот режим обычно используется в сложных световых условиях , когда тяжело точно определить требующиеся диафрагму и выдержку.

Ведущее число вспышки: максимальное расстояние (в метрах или футах), на котором вспышка может осветить объект для правильной экспозиции, при диафрагме f/1 и пленке ISO100. Например: вспышка с ведущим числом 56, при съемке с ISO100 и диафрагме f/5.6 правильно осветит объект, находящийся на расстоянии 10м, при съемке на пленку ISO400 – 20м. Общая формула связывающая ведущее число с диафрагмой и расстоянием: расстояние = В.Ч. / Диафрагменное число, для ISO100. При съемке с другой чувствительностью, полученное расстояние надо умножить на корень квадратный из чувствительности деленной на 100 (1.41 для ISO200, 2 для ISO400, и т.д.).

Выдержка , скорость затвора (англ. shutter speed): время, в течение которого свет воздействует на фотоматериал или матрицу. Стандартный ряд выдержек 1/2000, 1/1000, 1/500, 1/250, 1/125, 1/60, 1/30, 1/15, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2 секунды и т.д. Короткие выдержки позволяют «заморозить» движущиеся объекты, а длинные — «смазать».

Видоискатель — это оптическое устройство в фотоаппарате для определения границ пространства объектов, изображаемого съемочным объективом на фотопленке в пределах границ кадра.

Виньетирование — это затемнение по краю изображения на фотографии или слайде. Может вызываться плохой конструкцией объектива, использованием бленды, не соответствующей данному объективу или установкой нескольких светофильтров на внешней оправе объектива.

Вспышка — это кратковременный интенсивный импульс света, генерируемый лампой-вспышкой или электронной вспышкой, используемый для подсветки сцены с недостаточным для фотосъемки уровнем освещения.

Глубина резкости — максимальное расстояние между самым ближним и самым дальним предметом, которые при данной диафрагме будут резкими. Глубина резкости зависит от значения диафрагмы и расстояния от объектива до объекта.

Гламур (Glamour) — magic influence causing a person to see objects differently from what they really are. Дословный перевод: Волшебное (магическое) воздействие заставляющее человека видеть объекты по-другому чем они есть на самом деле. Синонимы: charm, attraction, beauty (шарм, привлекательность, красота) Гламурное фото — это фото на обложку глянцевого журнала. Много косметики, ювелирных украшений, дорогих аксесуаров и т.д.

Горячий башмак — это специальное приспособление на фотоаппарате, предназначенная для крепления портативной электронной вспышки. Оснащена электрическими контактами, соответствующими контактам на «башмаке» вспышки и обеспечивающими включение вспышки при нажатии спусковой кнопки затвора. Прямой электрический контакт вспышки с фотоаппаратом устраняет необходимость использования синхрошнура.

Гиперфокальное расстояние — это расстояние от фотоаппарата до ближайшего резко отображаемого объекта снимаемой сцены, когда объектив сфокусирован на бесконечность.

Гистограмма — график распределения тонов на изображении. На горизонтальной оси отображается шкала яркостей тонов от белого до черного, на вертикальной число пикселей заданной яркости на изображении. Гистограмма позволяет более точно установить экспозицию.

Диафрагма: отверстие объектива фотоаппарата, через которое свет проходит к пленке и экспонирует ее фотоэмульсионный слой. Величина отверстия диафрагмы может быть фиксированная или изменяемая. Значение диафрагмы, как правило, обозначается f -числами — чем больше это число, тем меньше отверстие диафрагмы.
Когда мы говорим о диафрагме, возникает место для сомнений, поэтому необходимо знать, что значат определенные выражения:
увеличить диафрагменное число — значит закрыть диафрагму и сделать кадр резче;
уменьшить диафрагменное число — значит открыть диафрагму и сделать ГРИП меньше;
открыть диафрагму — это значит уменьшить диафрагменное число;
закрыть диафрагму — это значит увеличить диафрагменное число;
сделать диафрагму меньше — понимается двояко и зависит от контекста
сделать диафрагму больше — понимается двояко и зависит от контекста

Динамический диапазон — разность яркостей самой светлой и самой темной областей изображения. Если снимаемый сюжет содержит множество тональных переходов от очень ярких до почти чёрных тонов, то такой сюжет имеет широкий динамеческий диапазон. Чем большую разность в яркости способен воспринимать светочувствительный материал, тем больший динамический диапазон он имеет (широкий динамический диапазон).

Двойное экспонирование — это два изображения, снятые на один и тот же кадр пленки или два изображения, отпечатанные на одном листе фотобумаги.

Естественное освещение — это естественный свет. Строго говоря, естественное освещение представляет собой излучаемый или отраженный от любых источников свет — от луны до солнца. Применительно к фотографии, естественный свет — это тот свет, который в данный момент освещает снимаемую сцену. Источником естественного света могут быть комнатные светильники, люминесцентные лампы, неоновые огни, свечи, дневной свет из окон, сумеречный свет вне помещения или лунный свет.

Жанровая фотография — это остановленное мгновение жизни, какая-то сцена, история, но не постановочная, а естественная.

Затвор — это пластинки, шторка или другая движущаяся перегородка, управляющая световым потоком, поступающим на пленку.

Заполняющий свет — это дополнительный свет от лампы, фотовспышки или отражателя, используемый для смягчения (высветления) теней или темных участков изображения, созданных очень ярким основным светом. Если для создания такого света используется фотовспышка, то режим называется «заполняющей вспышкой» (fill-in flash).

Засветка — это потемнение негатива и фотографии или обесцвечивание цветного слайда, обусловленное следующими факторами: воздействием постороннего света на фотоэмульсию; взаимодействием кислорода воздуха с фотоэмульсией в процессе проявления; перепроявлением; использованием пленки или фотобумаги по окончании срока годности; хранением пленки и/ или фотобумаги в условиях повышенной температуры и влажности.

Зернистость — это дискретная или гранулярная структура, проявляющаяся на негативе, фотографии или слайде. С увеличением светочувствительности пленки и степени увеличения зернистость усиливается.

Инфракрасная подсветка — встроенный инфракрасный излучатель, обеспечивающий подсветку при съемке в темноте для возможности работы системы автофокусировки в условиях низкой освещенности.

Импульсный источник света — это источник света предназначенный для создания кратковременных световых вспышек большой интенсивности при их работе в специальных осветительных приборах — импульсных осветителях. Импульсные источники света включаются автоматически, в момент полного раскрытия затвора фотоаппарата. Для точной синхронизации момента зажигания с требуемой фазой срабатывания затвора импульсные источники света подключаются к фотоаппарату через синхроконтакт.

Каше (фр. cacher — прятать, заслонять) — непрозрачные или полупрозрачные заслонки, применяемые для спецэффектов или в технических целях. Применение каше называют кашированием (кашетированием) светового потока.

Композиция — это гармоничное размещение объектов снимаемой сцены, при котором основной объект, элементы переднего плана и фона расположены в соответствии с требованиями визуальной гармонии.

Контровое освещение — это свет, освещающий объект со стороны, противоположной к объективу и направленный в его сторону. Благодаря этому объект отделяется от фона. Если контровой свет очень яркий, видны только очертания объекта или силуэт.

Контактная печать — это отпечаток, полученный путем экспонирования фотобумаги, к которой вплотную прижат негатив. Изображение на таком отпечатке получается того же размера, что и на негативе.

Контраст — это диапазон изменения оптической плотности светлых и темных участков изображения негатива, бумажного отпечатка или слайда; диапазон изменения яркости освещения объекта или снимаемой сцены. Показатель контрастности фотобумаги: числовые номера (обычно в диапазоне 1-5) и наименования, характеризующие степень контрастности фотобумаги. По контрастности фотобумаги делятся на мягкие (soft), умеренные (medium), контрастные (hard), высококонтрастные (extra-hard) и особоконтрастные (ultrahard). Такое разнообразие типов фотобумаги обеспечивает получение высококачественных отпечатков с негативов различной степени контрастности. Если негатив очень контрастный, то рекомендуется использовать фотобумаги с малыми значениями показателя контрастности. В этом случае изображение на отпечатке будет ближе всего соответствовать реальному. Для получения нормальных по контрасту отпечатков печать слабоконтрастных негативов должна осуществляться на высококонтрастных сортах фотобумаги.

Кадрирование (Cropping) — это выбор границ и формата изображения, имеющегося на негативе или слайде. Используется, как правило, для получения более гармоничного в визуальном отношении изображения. Может также относиться к процессу размещения объектов в поле зрения видоискателя.

Макросъемка (другое название — съемка крупным планом) относится к съемке с близкого расстояния. Позволяет увидеть детали, которые не видно на обычной фотографии. Как правило это фотосъемка объектов с близкого расстояния, не превышающего обычно 50- 60 см . С использованием специальных принадлежностей (макрообъективов, насадочных линз и раздвижного фокусирующего меха) это расстояние можно уменьшить до 20 сантиметров и менее.

Кроп — площадь изображения, регистрируемого на сенсоре цифровой фотокамеры в сравнении с площадью изображения плёночной фотокамеры с размером кадра 24х36мм. Большинство зеркальных цифровых фотокамер имеют сенсор, площадь которого меньше площади кадра стандартной фотоплёнки. Фокусное расстоние объектива фактически не меняется, если он используется как с плёночной фотокамерой, так и с цифровой, однако при использовани с цифровой фотокамерой возникает «кроп» — «обрезание» краёв изображения. Соответсвенно падает угол поля зрения объектива.

Кроп-фактор — Значение, которое позволяет получить эквивалент фокусного расстояния объектива, используемого с цифровой камерой, имеющей сенсор меньшего размера чем стандартный кадр плёнки 135 (24х36 мм). Так, например, объектив с фокусным расстоянием 18 — 70 мм при использовании с цифровой фотокамерой Nikon D70, имеющей кроп-фактор 1,5, эквивалент для плёночной фотокамеры составит 27 — 105 мм, то есть угол поля зрения будет соответствовать объективу с фокусным растонием 27 — 105 мм, используемым с плёночной фотокамерой. Угол поля зрения в этом случае составит приблизительно 73° — 23° по диагонали кадра.

Насыщенность — это одна из характеристик объективного зрительного восприятия цвета; определяет степень выраженности цветового тона и обычно ассоциируется с количеством красителя в растворе или на окрашенной поверхности. Измеряется в процентах. Насыщенность характеризуется такими определениями, как «живая» (vivid), «сильная» (strong) или «глубокая» (deep). Ненасыщенные цвета характеризуются определениями «тусклый» (dull), «слабый» (weak) или «вымытый».

Натюрморт — (франц. nature morte, итал. natura morta, буквально — мёртвая природа; голл. stilleven, нем. Stilleben, англ. still life, буквально -тихая или неподвижная жизнь), жанр изобразительного искусства (главным образом станковой живописи), который посвящен изображению вещей, размещенных в единой среде и организованных в группу. Специфика этого жанра определяет повышенное внимание художника (и зрителя) к структуре и деталям объёмов, фактуре поверхности проблемам изображения. Цели Натюрморта как жанра не сводятся к выражению символики, к решению декоративных задач или к естествоиспытательски точной фиксации предметного мира, хотя эти задачи во многом способствовали формированию натюрморта, а его образы нередко отличаются богатством ассоциаций, яркой декоративностью и иллюзорной точностью передачи натуры.

Недоэкспонирование — это состояние, при котором на пленку попадает недостаточное количество света. В результате получается «тонкий» негатив, темный слайд или грязно-серый отпечаток.

Ню (франц. nu — нагой, раздетый), или акт (нем. Akt) — жанр изобразительного искусства, посвященный обнаженному (женскому и мужскому) телу. Значительное место в жанре ню занимают работы с обнаженной натурой эротической направленности (эротика).

Нормальный или штатный объектив — это объектив, позволяющий получить на фотографии изображение с перспективой, близкой к тому, как его воспринимает глаз человека. Фокусное расстояние нормального (штатного) объектива меньше фокусного расстояния длиннофокусного или телеобъектива и больше фокусного расстояния широкоугольного объектива.

Освещение отраженным светом вспышки — это свет вспышки или лампы, отраженный от какой-либо поверхности (например, от потолка или стен), и обеспечивающий эффект естественного освещения.

Объектив — это один или несколько линзовых элементов, изготовленных из специального оптического стекла или пластмассы, предназначенных для формирования резкого изображения на фотопленке, фотобумаге или на проекционных экранах.

Панхроматический — это характеристика пленок, способных регистрировать цвет во всем диапазоне видимого спектра так, как его воспринимает глаз человека, т.е. с тем же соотношением относительных яркостей, какое имеет снимаемый объект.

Панорама — это снимок, сделанный с большим углом охвата, например пейзажа или большой группы людей. Панорама — широкая и многоплановая перспектива, позволяющая свободно обозревать большое открытое пространство. Панорама рассчитывается на ее восприятие целиком и последовательно фрагмент за фрагментом. При увеличении вертикального угла зрения сила эмоционального воздействия панорамы увеличивается. В панораме выделяются высотные доминанты, акценты и композиционные паузы.

Перспектива — это передача на плоскости фотоснимка объемности изображения предметов, создающая ощущение глубины пространства. Перспективные искажения возникают в случаях съемки с малого расстояния с нижней или верхней точек съемки, а также в результате использования короткофокусных объективов.

Переэкспонирование — это состояние, при котором на пленку поступает слишком много света, что приводит к повышению плотности негатива, а слайд или фотография становятся слишком светлыми.

Позитив: в отличие от негатива, воспроизведение тонов в позитиве точно соответствует распределению тонов реального объекта. Примером позитивного изображения могут служить фотография и слайд.

Приоритет выдержки — съемка при которой выдержка выставляется вручную, а диафрагма подстраивается автоматически (на основании замера).

Приоритет диафрагмы: режим экспозиции в автоматических или автофокусных фотоаппаратах, позволяющий фотографу фиксировать значение диафрагмы, в то время как фотоаппарат сам выбирает выдержку, необходимую для правильного экспонирования кадра. При уменьшении отверстия диафрагмы световой поток, падающий на пленку, уменьшается и выдержка автоматически увеличивается. съемка при которой диафрагма задается вручную, а выдержка подстраивается автоматически (на основании замера).

Пленка — это материал для записи изображений, представляющий собой гибкую прозрачную основу, покрытую фотоэмульсией.

Пейзаж — это природа как таковая и природа искусственная, сотворенная человеком: городская архитектура, сельские избы, стройки. В пейзажных снимках перед зрителем предстают леса и поля, луга и горы, моря и реки, то есть природа естественная. Поскольку в пейзаже фиксируются места обширные, протяженные, то в снимке преобладает пространственный компонент структуры. По сути, он основной предмет изображения.

Портрет — главным объектом портретной фотосъемки является, как правило, человек. Выделяют документальную и художественный фото портрет. Документальный фото портрет — это точное, реалистичное изображение человека, соответствующее действительности. Также возможно подчеркнуть или скрыть некоторые из черт и особенностей человека. Художественный фото портрет — это раскрытие насыщенного образа. Образ создается исходя из пожеланий и представлений заказчика, а также художественного взгляда фотографа, стилиста, визажиста, режиссера и т.п. При создании образа используется реквизит (костюм, вещи, декорации и пр.), а также макияж, прическа, фон и т.д.

Ракурс — это угловое положение фотоаппарата (высокое, среднее или низкое, а также слева, справа и по центру) относительно объекта съемки. Использованием необычных ракурсов достигаются интересные зрительные эффекты.

Рефлектор, отражатель — это любое устройство, используемое для отражения света в направлении объекта.

Ручной режим — съемка при которой вручную задаются выдержка и диафрагма.

Репортажная съемка — это съемка событий без участия воли фотографа. Т.е. фотограф фиксирует события, не вмешиваясь в процесс. Главное в репортажной съемке сделать все «не абы как», зафиксировав момент, а выстроить кадр, увидеть интересное и передать это зрителю, чтобы он, зритель, понял отношение фотографа к действительности и обязательно что-то почувствовал: удивление, восхищение, грусть….. и так далее. НУжно вызвать эмоции зрителя

Светочуствительность (англ. film speed): значение светочувствительности материала, выраженное числом. С 1974 г., после объединения американского стандарта ASA (шкала чисел) и немецкого DIN (шкала градусов), международная организация по стандартизации утвердила стандарт ISO. Светочувствительность к свету по стандарту ISO обозначается числом. как , например, ISO 200. Чем выше это число, тем больше светочувствительность пленки. Примечание: ISO означает International Standards Organization (Международная организация по стандартам).

Светофильтр — это окрашенный кусочек стекла или другого прозрачного материала, надеваемый на объектив для усиления, удаления или изменения данного цветового тона, плотности всего изображения либо отдельных участков снимаемой сцены.

Светосила объектива — это максимальное отверстие объектива (минимальное значение диафрагменного числа). Светосильный объектив пропускает к пленке больше света, чем менее светосильный. Объектив с большой светосилой позволяет использовать короткие выдержки в условиях пониженной освещенности.

Синхроконтакт — специальный разъем для подключения внешней вспышки. С помощью этого разъема можно подключить нестандартную фотовспышку, которая несовместима с «горячим башмаком», установленным на фотокамере. Синхроконтакт часто используется для подключения внешней стационарной вспышки при съемке в студийных условиях.

Стабилизатор изображения позволяет компенсировать дрожание рук при фото и видеосъемке и получать более четкое изображение без дрожания. Стабилизаторы изображения бывают двух видов: оптические и цифровые. При съёмке с длинными выдержками возникает опасность смазывания изображения в том случае, если фотокамера не закреплена на жёстком основании. Для устранения эффекта смазывания («шевелёнки») производители фотокамер используют несколько принципов: Оптическая стабилизация (IS – у Canon, VR – у Nikon, O.I.S. – у Panasonic, OS у Sigma) в которой неподвижность проецируемого изображения на светочувствительный материал (элемент) фотокамеры обеспечивается подвижным элементом оптической системы. Электронная стабилизация, возможная только с фото- видео камерами, имеющими сенсор изображения. При сдвиге фото (видео)камеры электронная система сдвигает поле считывание с сенсора. В этом режиме возможно использование лишь части полезной площади сенсора. Anti Shake – запатентованная фирмой Konica Minolta система стабилизации, в которой подвижный светочувствительный сенсор отслеживает перемещения изображения, проецируемого на матрицу. Во всех системах движения (тряски, перемещения) фиксируется специальным датчиком.

Скрытое изображение — это невидимое глазу изображение, сформировавшееся в слое фотоэмульсии под действием света. Свет вызывает изменения в химическом составе кристаллов солей серебра. Эти изменения тем больше, чем интенсивнее поток света. После обработки в проявителе и других растворах изображение становится видимым: негативным в негативных пленках и позитивным в слайд- или обращаемых пленках.

Софтбокс — конструкция в виде короба с одной светопропускающей стороной, служащая для получения равномерного и мягкого (soft) раассеянного освещения. В качестве источника света применяется вспышка, иногда галогенные лампы малой мощности.

Тон — это степень плотности светлых и темных участков изображения. Холодные тона на цветных фотографиях соответствуют сине-голубой гамме, а теплые тона — красно-коричневой гамме.

Тип видоискателя (оптический, электронный, зеркальный)

Оптический видоискатель представляет собой оптическую систему линз в фотокамере, посредством которой осуществляется наведение аппарата на объект съемки и определяются границы изображения для будущей фотографии. Оптический видоискатель обладает рядом недостатков: из-за несовпадения оптической оси видоискателя и оптической оси объектива фотограф в окуляр видит не совсем то, что получается на пленке. Этот эффект имеет название параллакса. Кроме того, оптический видоискатель перекрывает не все получаемое изображение, а только 80-90% от него. У фотографа нет возможности проверить точность фокусировки.

Электронный видоискатель представляет собой миниатюрный LCD-экран с линзой (окуляром), установленный внутри камеры. На экране электронного видоискателя отображается будущий кадр таким, каким его «видит» светочувствительная матрица через объектив камеры.

У зеркального видоискателя изображение на него попадает непосредственно через объектив фотокамеры с помощью откидного зеркала . У фотокамер с зеркальным видоискателем отсутствует параллакс. Фотограф может контролировать точность фокусировки и глубину резкости.

Фактура — характер поверхности, свойственный данному материалу или связанный с его обработкой, например фактура камня, дерева, кожи, шелка, сукна и т.д.

Флэшметр — прибор со светочувствительным элементом, измеряющий интенсивность света, отраженного от объекта или падающего на него, при освещении импульсными источниками света (фотовспышками). Используется как инструмент, помогающий выбрать правильную экспозицию.

Фокусное расстояние — это расстояние от оптического центра объектива до его фокальной плоскости. Фокусное расстояние определяет угол обзора камеры: чем оно меньше, тем больше угол обзора. Чтобы можно было сравнивать углы обзора у камер с разными по размеру светочувствительными элементами, обычно указывается эквивалентное фокусное расстояние для 35-мм пленки. Эквивалентное фокусное расстояние относится к истинному, как диагональ кадра 35-мм пленки относится к диагонали матрицы фотоаппарата.

Фокусировка — это настройка объектива на точное расстояние до объекта, при котором изображение объекта кажется наиболее четким или резким.

Фиксированное фокусное расстояние — это характеристика съемочного объектива фотоаппарата, у которого отсутствует возможность фокусировки изображения. Фокусное расстояние такого объектива неизменно или фиксировано.

Формат: отношение ширины к высоте фотографического отпечатка. Формат 2:3 является типичным форматом отпечатков, сделанных с 35-мм пленок. Фотографии в этом формате чаще всего имеют размеры 8,9 x 12,7 см или 10 x 15 см .

Форсированная или «Push»-обработка — это увеличение времени проявления пленки для повышения ее эффективной светочувствительности (повышение значения светочувствительности по ISO по сравнению со значением, установленным при экспонировании). Используется для обработки пленки, отснятой в услових низкой освещенности; форсированное проявление.

Цвет — это один из признаков объективной реальности, присущий окружающим объектам и воспринимаемый человеком как осознанное зрительное ощущение. Цвет несветящихся предметов обусловлен следующими факторами: окраской предметов; свойствами их поверхности; оптическими свойствами источника света и среды, через которую свет распространяется; свойствами зрительного анализатора и психофизическими процессами зрительного восприятия.

Цветовая температура — это величина, характеризующая спектральный состав излучения источника света. Определяется температурой абсолюто черного тела, при которой его излучение имеет такой же состав и такое же распределение энергии по спектру, как и излучение данного источника.

Шевеленка — это нежелательные сотрясения камеры, снижающие резкость снимка. Риск сотрясения повышается с увеличением выдержки. Для устранения «шевеленки» камеру закрепляют на штативе, для спуска затвора используют дистанционный пульт, спусковой тросик или автоспуск.

Широта пленки — диапазон яркостей который линейно передается на пленке. Широта пленки больше всего зависит от ее типа. В случае черно-белой пленки широта сильно зависит от условий экспонирования и проявления.

Штатив-тренога — это трехногое приспособление для жесткой фиксации фотоаппарата во время съемки с применением длительных выдержек и/или при съемке через длиннофокусные объективы.

Штатив-упор — это штатив с одной ногой, используемый для фиксации фотоаппарата во время съемки. Называется монопод.

Шум (Цифровой шум) — неравномерная (нелинейная) структура изображения, состоящая из мелких элементов, имеющих различия в яркости или цветовом оттенке. Цифровой шум изначально возникает при считывании данных с сенсора фотокамеры ввиду неравномерного заряда светочувствительных элементов. На появление цифрового шума непосредствено влияют такие факторы как характеристики сенсора, температура сенсора, время экспонирования, и косвенно — алгоритм обработки изображения, получаемого с cенсора.Шум может быть как яркостным (Luminance noise), так и хроматическим (Cromatic noise). Обычно фотографии с избыточным шумом выглядят неестественно, являются низкокачественными.

Экспозиция — суммарное количество света, попадающего на фотопленку или другой светочувствительный материал за время открытия затвора фотокамеры.. Количество попавшего света зависит от диафрагмы, выдержки и степени освещенности объекта съемки. Это величина, равная произведению освещенности (определяется величиной диафрагмы) фотографического материала на время экспонирования (выдержка, определяется временем, на которое открывается затвор). Эта величина относится в равной степени к фотопленке и фотобумаге.

Экспонометр — прибор со светочувствительным элементом, измеряющий интенсивность света, отраженного от объекта или падающего на него. Используется как инструмент, помогающий выбрать правильную экспозицию. То же самое, что измеритель освещенности.

Экспокоррекция — возможность ввести поправку к экспозиции. То есть все кадры будут сниматься с недодержкой или передержкой, это необходимо для съемки в автоматических режимах в сложных световых условиях . Размер поправки задается в EV.

Экспозиционная вилка (bracketing) — возможность снять несколько (обычно три) кадров с разной экспозицией. В случае трехкадрового брэкетинга — один с недодержкой, один с передержкой, третий точно. Применяется в условиях сложного освещения и для увеличения вероятности правильного экспонирования объекта в тех случаях, когда производится съемка ответственных сюжетов.

Эффект красных глаз. «Красные глаза» — явление при фотографировании со вспышкой, когда в центральной части глаза на снимке появляется яркий красный цвет в цветной фотографии и белый цвет в черно-белой. Данный эффект возникает из-за отражения от глазного дна красной части спектра света, входящего в широко раскрытый зрачок (через зрачок свет вспышки попадает на глазное дно, там он частично поглощается, а непоглощенная красная часть спектра отражается наружу через зрачок).

Яркость — отношение силы света источника в данном направлении к площади светящейся поверхности, видимой в том же направлении.

Яркость цвета — плотность светового потока, отраженного окрашенным предметом в направлении наблюдателя.

Руководство

: Фотография со вспышкой для начинающих

Похоже, что большинство людей ошибочно полагают, что если вы фотографируете в помещении или при слабом освещении, простое решение — использовать вспышку.

На самом деле, как любой новичок в фотографии обнаружит раньше, чем позже, фотография со вспышкой не проста. Это может сбивать с толку и сбивать с толку. Это непредсказуемо. Вы делаете красивый снимок со вспышкой, но на следующем видны слишком освещенные объекты, слишком тусклый фон или нелестное освещение объекта.Вспышка также может увеличить вероятность того, что вы столкнетесь с проблемой красных глаз.

1960 Spartus Co-Flash, изображение Джона Краца

Допустим, вы отлично сняли объект с включенной вспышкой, но только его или ее глаза выглядят как глаза бешеного волка. Что пошло не так?

Использование вспышки при съемке часто может привести к резким и нелестным теням, что является результатом высокой контрастности, которую дает прямая вспышка. У ваших объектов будет плоский цветовой профиль, и они будут выглядеть как Эдвард и Белла, только более неестественно.

Так стоит ли вообще отказаться от вспышки? Ответ: он включен в вашу камеру не зря. Даже самые дорогие цифровые зеркальные фотоаппараты имеют встроенную вспышку. Почему? Это связано с тем, что, если вы правильно используете вспышку, она может значительно улучшить получаемые вами снимки и может исправить условия низкой освещенности.

В дальнейшем вы можете даже поиграть и проявить творческий подход, фотографируя со вспышкой, и вы можете научиться делать фотографии, достойные «вау!». Как вы работаете со вспышкой, чтобы делать более потрясающие фотографии?

1.Знайте свою скорость синхронизации, выдержку и диафрагму

Скорость синхронизации — это просто время, в течение которого затвор будет открыт для захвата любого движения. Это соответствует самой короткой выдержке, при которой ваша камера все еще может использовать вспышку. В зависимости от вашей камеры скорость синхронизации может составлять 1/60 или 1/250 секунды. Для вашей камеры все может быть иначе, поэтому обратитесь к руководству.

Большинство людей скажут вам, что при съемке со вспышкой выдержка не имеет значения. Это не правильно.Фактически, вы можете поиграть со скоростью затвора, чтобы получить более естественные фотографии. Общее правило — снимать с выдержкой, меньшей, чем скорость синхронизации. Таким образом вы сможете сбалансировать свет, исходящий от вспышки, и доступный вам окружающий свет.

Aperture в основном контролирует количество света, попадающего на ваш цифровой датчик. Вам следует использовать большее число f, чтобы закрыть диафрагму, чтобы получить меньшую экспозицию вспышки, и открыть диафрагму, чтобы увеличить экспозицию вспышки.Короче говоря, диафрагма определяет степень воздействия вспышки на фотографию.

2. Используйте компенсацию экспозиции вспышки

Компенсация экспозиции при съемке со вспышкой может быть доступна не на всех камерах, но если она у вас есть, рассмотрите возможность ее использования. Компенсация экспозиции вспышки используется для корректировки, когда ваша вспышка излучает слишком много света или недостаточно света. Увеличьте компенсацию экспозиции вспышки, если вы хотите уменьшить дальность действия вспышки, и наоборот.

3. Заполняющая вспышка

Заполняющая вспышка — это просто вспышка для освещения темных участков на фотографии.Это особенно полезно, если вы фотографируете на солнце. Например, если у вас есть объект под солнцем, некоторые части его лица могут иметь тени. Заполняющая вспышка позволяет осветить эти тени.

Для использования заполняющей вспышки достаточно просто включить вспышку. Но получить ровную экспозицию может быть проблемой, особенно если вы снимаете в помещении.

Уловка правильного использования заполняющей вспышки состоит в том, чтобы использовать ее на правильном расстоянии. Это может быть где угодно на расстоянии 2 футов от объекта или 12 футов.Если у вас есть цифровая зеркальная фотокамера, вы можете установить для нее режим программы (P) или приоритета диафрагмы (A), чтобы получить правильную экспозицию.

4. Смягчите резкость

Если свет, исходящий от вспышки, кажется вам слишком резким, его можно смягчить. Если у вас есть внешняя вспышка, можно сделать рикошет. Для этого нужно наклеить белый картон или учетную карточку под вспышкой, чтобы свет отражался от нее и придавал фотографии более ровный и естественный вид.

Вы также можете использовать салфетку, которую вы кладете поверх вспышки.Свет может быть прямым, но эффект не такой резкий.

Это также хорошие способы избежать эффекта красных глаз, если у вас нет функции подавления эффекта красных глаз на вашей камере и вам не нужно просить людей отвести взгляд.

5. Переосмыслить вспышку

Фотография — это все о свете. Поэтому, если вы думаете, что со вспышкой можно сделать хорошие снимки в полной темноте, вы будете сильно разочарованы. Вместо этого думайте о вспышке как о способе добавить больше света, а не как о единственном источнике света, который вы должны использовать.Поэтому вам следует пропускать больше доступного света, чтобы ваша вспышка не была единственным источником света, с которым вы работаете.

Тем не менее, если вам нужно использовать вспышку ночью или в помещении, вы можете закрыть диафрагму. Это даст вам большую глубину резкости. Конечно, это будет означать, что вы пропустите меньше света, поэтому убедитесь, что вы увеличили мощность своей вспышки, увеличив компенсацию экспозиции вспышки.

6. Без стен, пожалуйста

Если вам нужно использовать прямую вспышку, убедитесь, что позади ваших объектов нет никаких предметов, чтобы избежать тени, которую создаст ваша вспышка.Проще говоря, если вы снимаете в помещении, скажите объекту, чтобы он отодвинулся от стен!

7. Используйте флэш-гели

Флэш-гели позволяют изменять цвет света вашей вспышки. Основное правило — подбирать цвет вспышки в соответствии с окружающим освещением. Это поможет сделать ваши фотографии более естественными. Если вам не нравится цвет окружающего света, вы всегда можете отредактировать его с помощью Photoshop. Но даже это становится проблемой, когда свет вашей вспышки не соответствует окружающему освещению.

8. Практика

Как и в случае с любой другой фотографической техникой, работа со вспышкой требует терпения. Вам нужно будет много экспериментировать и практиковаться в съемке, чтобы научиться фотографировать со вспышкой. Не расстраивайтесь, если вы последуете этим советам и все равно получите дрянные фотографии со вспышкой. Просто продолжайте возиться со своим фотоаппаратом и сделайте много снимков!

С помощью этих советов вы убедитесь, что вспышка может быть ценным инструментом для создания потрясающих снимков. И всегда помните, что эксперименты принесут вам большую прибыль в будущем.

Советы по вспышке и освещению от профессионалов

Фотокамеры похожи на подсолнухи: они любят свет. А когда света не хватает для обхода, вам нужно добавить немного собственного — вот тут-то и пригодится вспышка вашей камеры. Ищете способы делать более качественные фотографии со вспышкой? Вы, конечно же, должны научиться управлять различными режимами и настройками вашей вспышки. Но также важно понимать, как работает ваша вспышка — так сказать «физика» фотографии со вспышкой.Я собрал девять способов улучшить часто резкие и контрастные фотографии, которые получаются при срабатывании вспышки.

1. Чем более рассеянный источник, тем приятнее свет

Вы, несомненно, слышали, что вам следует снимать в пасмурные дни или ждать, пока солнце не пройдет за облаком. И вы знаете, что вы можете добиться лучших результатов, если отразите вспышку камеры или используйте адаптер, который рассеивает свет.

Все эти техники используют то, что вы могли бы назвать Первым законом освещения: широкий или большой источник света имеет тенденцию создавать мягкий, более привлекательный свет на вашем объекте.Узкий световой луч, например, от вашей вспышки или от солнца (который, по общему признанию, намного больше Земли, но узкий с точки зрения камеры) — это жесткий свет, обеспечивающий резкие тени и высокий контраст. Но если вы рассеиваете этот свет на более широкую область — делая ее большой и широкой — вы можете смягчить свет и уменьшить контраст так, чтобы это обычно было приятнее для глаз. Знание (и применение) этого факта о свете позволяет вам трансформировать ваши фотографии, потому что теперь вы знаете, что рассеивание или расширение узких источников света, как правило, снижает резкость ваших фотографий, смягчает тени и делает предметы более привлекательными.

2. Чем дальше ваш источник света, тем меньше он будет иметь

Это может показаться очевидным, но позвольте мне вернуть вас в класс естественных наук.

Оказывается, благодаря законам физики яркость убывает пропорционально квадрату расстояния. Если вы поместите источник света на расстоянии 5 футов от объекта, а затем переместите его на 10 футов, объект будет получать только четверть света, который он имел на расстоянии 5 футов.

С точки зрения фотографии, это уменьшение экспозиции на два ступени.Это означает, что вы можете радикально изменить освещение объекта, например, переместив настольную лампу ближе или дальше от объекта.

3. Ваша вспышка практически не влияет на фон

Если вы обратили внимание на последний совет, вы, вероятно, можете догадаться, к чему это приводит: вспышка вашей камеры практически не влияет на фон, если предположить, что фон на достаточном расстоянии от объекта. Предположим, вы фотографируете на улице. Вы можете переместить освещение ближе или дальше, чтобы изменить относительную экспозицию объекта, но фон будет экспонироваться одинаково в любом случае, если вы сохраните все остальное одинаковым.Это освобождает, потому что это означает, что вы можете возиться с положением и настройками вспышки, не беспокоясь о том, что происходит за объектом.

Само собой разумеется, что это также означает, что вы никогда не осветите дальний задний план с помощью вспышки камеры.

4. Вы можете уменьшить интенсивность вспышки

Вы не ведете машину на максимальной скорости все время, и вам также не нужно постоянно использовать вспышку камеры на полную мощность.Конечно, ваша камера пытается правильно экспонировать ваши фотографии, даже когда срабатывает вспышка, но иногда она просто не может сделать это правильно, особенно когда вы снимаете объект, который находится очень близко. Если вы обнаружите, что объект постоянно переэкспонируется, попробуйте уменьшить интенсивность вспышки. См. Руководство пользователя камеры: настройки камеры могут позволить снизить мощность вспышки. В противном случае вы можете попробовать нетехнологичное решение: обмотайте вспышку тонким слоем ткани, чтобы уменьшить ее интенсивность.

5. Свет имеет цвет

Свет — это не бесцветное вещество без запаха, которым кажется. Свет имеет определенный цвет, известный как цветовая температура , измеряемая в градусах Кельвина. В вашей камере есть регулировка цветовой температуры, также известная как баланс белого , , которую большинство людей обычно оставляют на Авто. Но в зависимости от вашей камеры вы, вероятно, также можете выбрать определенную настройку температуры или выбрать режим освещения, например, Закат, Облачность, Лампа накаливания, Флуоресцентный или Свет при свечах.Вот краткое руководство по некоторым из наиболее распространенных настроек:

• Сумерки = 12000
• Оттенок дневного света = 7500
• Пасмурно = 6500
• Рано утром или поздно вечером = 4300
• Восход и заход солнца = 3000
• Свечи = 2000

Если вы заметили, что ваша фотография имеет цветовой оттенок после того, как она находится на вашем ПК, вы можете использовать инструмент цветовой температуры или баланса белого в программе редактирования фотографий, чтобы исправить это. Здесь, например, вы можете увидеть влияние баланса белого на сцену — тыква слева снята с разрешением около 3000K, а справа та же сцена с 5500K:

6.Вы можете избежать красных глаз

При слабом освещении глаза объекта съемки полностью расширены, чтобы они могли лучше видеть. Когда ваша вспышка гаснет, свет отражается от красной сетчатки в задней части глаза, придавая глазу характерное демоническое сияние. Обратите внимание, что единственная причина возникновения эффекта красных глаз заключается в том, что вспышка находится так близко к объективу камеры — свет проходит к глазу и отражается прямо назад, что попадает в объектив. Это означает, что есть несколько способов избежать эффекта красных глаз:

• Вы можете избежать съемки в темноте.
• Вы можете выключить вспышку и полагаться на окружающий свет.
• Вы можете установить некоторое расстояние между вспышкой и объективом камеры.

Пользователи цифровых SLR часто полагаются на последний вариант, поскольку вы можете держать внешнюю вспышку в руке, закрепить ее на кронштейне вспышки или даже отразить ее от стены или потолка. Подробнее об этом читайте в разделе «Избегайте эффекта красных глаз».

7. Кольцевая вспышка для лучшего крупным планом

Портреты, которые вы снимаете с близкого расстояния, могут быть испорчены неравномерным освещением, исходящим от вашей вспышки, а действительно снимки крупным планом могут страдать от ужасной передержки и уродливых теней.Однако есть решение: вспышка другого типа, известная как кольцевая вспышка .

Кольцевая вспышка APhotojojo с адаптером для кольцевой вспышки — это устройство, которое имеет несколько вспышек, которые охватывают линзу вместо того, чтобы сидеть на вашей камере и генерировать единственный источник света. Все они стреляют вместе, создавая световое кольцо, которое освещает объект со всех сторон. Серьезные фотографы с глубокими карманами иногда покупают сложные кольцевые вспышки для своих цифровых SLR.Фотографы Canon, например, могут выбрать Macro Ring Lite за 500 долларов для съемки крупным планом.

Конечно, 500 долларов (или больше) — это большие деньги, которые можно потратить на вспышку, которую вы будете использовать лишь изредка. Вы можете сделать свою недорогую кольцевую вспышку примерно за 10 долларов за предметы домашнего обихода — пару пластиковых мисок, клей, скотч и фольгу. Или можно купить недорогой. Адаптер для кольцевой вспышки от Photojojo, например, стоит всего 40 долларов.

8. Заполняющая вспышка уменьшает тени

Фото любезно предоставлено пользователем Flickr youngthousands.Вы можете думать о своей вспышке как о замене солнца и поэтому используете ее только ночью или в других темных ситуациях. Но вспышка — это нечто большее: вы можете использовать ее для заполнения теней, которые обычно возникают при съемке на открытом воздухе при ярком солнечном свете. Для этого просто установите вспышку камеры в режим «Заполняющая» или «Принудительная вспышка», в котором она срабатывает постоянно, даже если в остальном достаточно света. Таким образом, вы можете заполнить тени и даже контраст на ваших портретных фотографиях или, если вы снимаете навстречу солнцу, вы можете предотвратить превращение объекта в силуэт, как в этом примере.

9. Многоточечное освещение создает лучшие портреты

Одним из ограничений использования вспышки камеры является то, что она отбрасывает источник света и создает искусственный вид и контрастные тени, которыми печально известны фотографии со вспышкой. Одно из решений этой проблемы — использовать более одной вспышки — и это проще, чем кажется. Например, большинство профессиональных фотографов полагаются на трехточечное освещение. Ключевой свет освещает лицо объекта, второй свет заполняет любые нежелательные тени, а задний свет добавляет немного света к окружающей сцене.

Вы можете легко использовать трехточечное освещение, добавив одну или несколько ведомых вспышек. Ведомая вспышка включает датчик, который позволяет ей срабатывать автоматически, когда обнаруживает срабатывание собственной вспышки вашей камеры. Эти вспышки недорогие и работают с большинством цифровых фотоаппаратов. Они удобны; ведомую вспышку можно разместить в любом месте, например, на кронштейне вспышки, штативе или даже на ближайшей столешнице. Используя одну или несколько дополнительных вспышек, вы можете легко создать свою собственную фотостудию «на лету».

Этот рассказ «Вспышка и освещение: советы от профессионалов» был первоначально опубликован PCWorld.

Примечание. Когда вы покупаете что-то после перехода по ссылкам в наших статьях, мы можем получить небольшую комиссию. Прочтите нашу политику в отношении партнерских ссылок для получения более подробной информации.

Правила Sunny 16 и Flash Guide Number

По сути, если вы знаете GN вашей вспышки, то вы можете использовать (голую) внешнюю вспышку, чтобы соответствовать солнечному свету, даже без замера!

В эти два простых значения встроен очень полезный ярлык: Sunny 16 и ведущее число.

Теперь я почти уверен, что когда вы слышите упоминание о ведущем числе вспышки, вы, скорее всего, уже выключаете его, думая, что это просто загадочный список чисел — разные диафрагмы при разных настройках мощности. Но подождите — это очень полезная вещь, которую нужно держать в руках.

И да, поскольку: GN = расстояние * f-stop
это то, что вам сообщает ведущее число — расстояние, умноженное на диафрагму, и есть GN.

Но в Ведущем числе есть кое-что полезное, что очень важно.Если вы это понимаете, то у вас в кармане есть важный ключ к тому, как быстро совместить яркий солнечный свет со вспышкой. Это действительно просто:

Как правило Sunny 16 и блокировка Flash GN

Давайте рассмотрим это на реальном примере (вместо того, чтобы просто бегать по таблицам цифр).

Допустим, вы фотографируете кого-то в тени — возможно, стоящего под аркой или под деревьями. Скажем, фон очень яркий — освещенный ярким солнечным светом.Или, как в примере вверху, две модели освещены ярким солнечным светом.

Здесь можно использовать встроенную или выносную вспышку. Тот же принцип.

Обычно экспозиция фона составляет: 1/200 @ f / 11 @ 100 ISO. Это основано на правиле Sunny 16, согласно которому мы корреляционно сдвигаем диафрагму и выдержку вверх и вниз.

Правило Sunny 16 гласит, что для яркого солнечного света наша экспозиция обычно будет: 1/100 @ f / 16 @ 100 ISO ОК … так что теперь у нас есть 1/200 @ f / 11 @ 100 ISO.Это окружающая экспозиция для фона. Ваш объект затемнен или находится в тени… и вам нужно направить на него свет со вспышкой f / 11.

Мы можем перевести вспышку в полностью ручной режим. Это имеет смысл при ярком свете.

Если ведущее число равно 110… (что очень близко для Nikon SB-900 / SB-910 и Canon 580EX II и Canon 600EX-RT для головки вспышки, увеличенной до 35 мм).

Теперь, когда GN = диафрагма x расстояние, тогда ведущее число 110 означает, что при полной мощности (с головкой вспышки, увеличенной примерно до 35 мм), нам нужно: 110 = 11 x расстояние

«11» — это диафрагма f / 11 для яркого фона в соответствии с правилом Sunny 16.Итак, теперь мы видим, что нам нужно держать вспышку на расстоянии 10 футов от нашего объекта.

110 = 11 x 10
GN = диафрагма * расстояние

Корреляция прямолинейная:
Если ваша вспышка имеет GN (около) 110 при увеличении до 35 мм,
, тогда просто удерживайте внешнюю вспышку на расстоянии 10 футов, чтобы получить экспозицию f / 11…
, что, в свою очередь, соответствует экспозиции для яркого фона.

Это реальный пример. Вот как это работает, и как вы можете получить очень хорошую экспозицию для вспышки и окружающего света, даже не используя люксметр!

Сводка

Прелесть всего этого в том, что вы получили настройки камеры и вспышки даже без замера! Вы, конечно, могли бы уточнить это, но вы получили эти настройки, которые довольно точны, без измерения.Другими словами, ваш первый пробный выстрел должен быть сделан на деньги! Не надо бездельничать.

Статьи по теме

Фотоаппарат (или его эквиваленты), использованный в этой фотосессии

Небольшое домашнее задание

Если вы делаете пробный снимок этим методом, и ваш объект (освещенный вспышкой) недоэкспонирован или переэкспонирован, каков ваш следующий шаг?

Улучшение фотографии путем обработки ее после обработки

С фотографией вверху очевидно, что для Анелизы выставлена ​​неправильная экспозиция в камере.Она находится на небольшом расстоянии от Юлии — значит, она была бы недоэкспонирована выносной вспышкой.

Хотя я решительно поддерживаю идею сделать это правильно в камере (насколько это возможно), бывают случаи, когда массирование фотографии в Photoshop может значительно улучшить ее. И, в конечном итоге, главное — это окончательное изображение.

Чтобы понять, как появилась фотография, давайте посмотрим на изображение, полученное прямо из камеры:

Настройки камеры

: 1/250 @ f / 11 @ 100 ISO

Вот неотредактированное, неотрегулированное изображение.Это был один из моих тестовых снимков во время семинара по освещению фотографии в Нью-Йорке. Я все еще собирал свои базовые настройки, а Юлия еще не была совсем готова — так что ее поза не совсем точная, а выражение ее лица беззащитное. Тем не менее, изображение почти слилось с томящейся на заднем плане Анелизой. Но нужно было немного поработать в фотошопе.

Но прежде чем довести изображение до тонкости в Photoshop, мне сначала пришлось внести основные изменения в сам файл RAW.

Противодействуя сильному солнечному свету с помощью всего лишь одной внешней вспышки, нам приходилось работать с голой, неотраженной вспышкой.Так что освещение у Юли было хорошее. А Анелиса позировала другой группе фотографов в мастерской. Но, увеличивая масштаб и меняя композицию, я мог бы включить обе модели. Однако я не хотел мешать всем в группе своими фотографиями, чтобы они теперь освещали мой фоновый объект. Итак, вместо того, чтобы использовать дополнительное освещение на Анелизе или просто отбросить изображение, я использовал кисть локальной коррекции с изображением в формате RAW.

Я поднял Exposure на Анелизу между 1 и 1 остановкой.3 ступени поперек ее кадра. Поскольку я снимал при 100 ISO, увеличения шума не заметно. Это будет заметно при ISO 1600 и выше, при просмотре изображения при 100% … но при 100 ISO недодержка вообще не влияет на шум, который может увеличиваться.

Вы можете увидеть эффект, который вспышка, направленная на Юлию, по-прежнему оказывала на Анелису, немного дальше на заднем плане — отчетливо видна тень от вспышки на ее ногах.

Итак, мы позаботились о грубой настройке — и у файла RAW больше возможностей для такой настройки.

Затем, конечно, я также внес обычные изменения в экспозицию, цветовой баланс, насыщенность и контрастность при настройке файла RAW.

Затем, после создания JPG из отредактированного файла RAW, я вытащил изображение JPG в Photoshop:
— Я заменил головы другим изображением; и
— убран беспорядок с помощью инструмента Clone Tool и Healing Brush в Photoshop.
— Я снял кран и водонапорную башню на крыше здания.
— Я обесцветил красный навес слева.Цвет был слишком ярким и отвлекающим.
— Этот надоедливый голубь в небе тоже должен был улететь!

Фотография со вспышкой 101: Выключенная вспышка для начинающих

Настройки экспозиции вспышки

При съемке со вспышкой можно контролировать две экспозиции:

• Экспозиция вспышки, а
• Окружающая среда

Экспозиция при съемке со вспышкой обычно сортируется через секунду после установки внешней экспозиции. Вам потребуется камера, которая позволяет управлять треугольником экспозиции, но вы можете использовать полуавтоматические режимы для съемки TTL.Давайте посмотрим на ручную синхронизацию без высокой скорости.

Настройки внешней экспозиции

Используя теорию о том, что у нас есть собственная скорость синхронизации, используемая для ваших фотографических целей, мы можем предположить, что выдержка будет установлена ​​около скорости синхронизации. Скажем, это 1/160 с.

Установив выдержку, мы можем посмотреть на ISO. Большинство студийных фотографов будут снимать между ISO 100 и ISO 400, поэтому давайте посередине ISO 200.

Остается апертура.Это будет зависеть от того, сколько окружающего света вы хотите, чтобы попасть в камеру, и то, что вы собираетесь установить. Обычно в студии вы хотите, чтобы голова объекта была в фокусе, что для собак оставляет нас в диапазоне от f8 до f11 и с нулевым окружающим освещением — идеально. Для других целей, например, на открытом воздухе, вам может потребоваться сверхмалая глубина резкости. С диафрагмой f2.8 и ISO.

Если окружающая экспозиция по-прежнему слишком яркая, уменьшите ISO.

Если окружающая экспозиция по-прежнему слишком яркая, вам нужно либо пожертвовать глубиной резкости и увеличить диафрагму, либо вам нужно использовать HSS для увеличения выдержки.

Настройки экспозиции вспышки

Есть 4 способа отрегулировать экспозицию вспышки. Вы можете выбрать любой из следующих вариантов:

• Доля мощности на свету
• Переместите свет
• ISO
• Диафрагма

Примечание. Выдержка НЕ ​​влияет на экспозицию вспышки на изображении.

Давайте рассмотрим их более подробно:

1. Измените долю мощности на свету

Яркость вспышки можно легко изменить, увеличивая или уменьшая мощность самого света.Это лучший способ (на мой взгляд!).

2. Переместите свет

Яркость вспышки можно увеличить, подвинув ее ближе к объекту. Верно и обратное. Обычно это не лучший план действий, потому что изменение расстояния от источника света до объекта также изменяет спад и мягкость света. Обычно вы действительно не хотите этого делать.

3. Измените ISO

ISO повлияет на как на вспышку, так и на экспозицию окружающей среды , поэтому, если вы увеличиваете ISO, вы осветляете обе части сцены.Обратное также верно. Это потому, что ISO — это чувствительность сенсора к свету — любому свету.

4. Изменить диафрагму

Диафрагма — это странно, она обычно больше влияет на экспозицию вспышки, чем на окружающее, но, на мой взгляд, она влияет и на то, и на другое. Однако это самый быстрый способ изменить экспозицию вспышки, если вы не можете изменить мощность самих источников света.

Таким образом, мой порядок выбора будет следующим:

1. Изменить мощность света
2. Изменить диафрагму
3. Переместите свет
4. Измените ISO (если вы не смешиваете и не хотите больше обоих типов света; в этом случае это ISO)

Введение в основы фотосъемки со вспышкой

Введение в основы фотосъемки со вспышкой

Причина, по которой мы используем вспышку, заключается в том, что вспышка очень яркая (и очень быстрая), что упрощает экспозицию камеры, когда нужен свет.Для сравнения, самые яркие бытовые лампочки тусклые для фотографии, а не почти солнечные. Без вспышки даже достаточно освещенные комнаты будут страдать от необходимости использования длинных длинных выдержек или высоких значений ISO, а возможно и того и другого. Лампочки излучают непрерывный свет, что может быть хорошим решением для фотосъемки натюрмортов, когда выдержка в одну секунду не проблема (на штативе), но это неприемлемо для фотографий людей, которые склонны двигаться. Вспышка — это мгновенно быстрая (замораживание движения), что также позволяет нам создавать освещение, добавлять его так, как мы хотим, размещать вспышку в любом месте, где мы хотим, чтобы свет был мягким, как мы могли бы пожелать, и т. Д.

Фотография со вспышкой — это многое. Есть встроенная вспышка и внешняя вспышка, ручная вспышка и автоматическая вспышка TTL, а также прямая вспышка и вспышка в отраженном свете. Есть заполняющая вспышка при ярком солнце, несколько вспышек, студийная и портретная, а также настольная вспышка в зонтиках, высокоскоростная вспышка и многое другое. Освещение — большая и интересная тема, но прежде чем кто-либо сможет углубиться в «освещение», нам нужно знать еще несколько фундаментальных основ о «свете». Во всех этих случаях есть основные различия между вспышкой и существующим постоянным окружающим освещением.К сожалению, одним из недостатков автоматизации сегодня является то, что многие фотографы не потрудились изучить фактические основы. Они могут получить только то, что делает их камера (а камеры намного тупее, чем мы можем себе представить). Но знание того, чего ожидать, — самая важная часть понимания того, как с этим бороться. Когда мы знаем почему, тогда мы знаем как, и тогда это легко. Вспышка — это не сложно, она просто отличается от солнечного света или обычного постоянного комнатного света, и нам также нужно понимать вспышку.

Вкратце, основные моменты, основы, которые вам необходимо понять и которые действительно важны при использовании вспышки:

• Интенсивность любого источника света (вспышка или непрерывный) быстро падает с расстоянием (Закон обратных квадратов, Часть 1 на следующей странице).Следовательно, вспышка может обеспечить правильную экспозицию ТОЛЬКО НА ОДНОМ расстоянии (от вспышки до объекта). Автоматизация TTL может определить эту экспозицию вспышки для определенного расстояния до объекта, но более отдаленный фон обязательно недоэкспонирован, а любой более близкий передний план обязательно переэкспонирован. Отраженная вспышка может помочь уменьшить это ограничение, или дополнительные вспышки могут помочь покрыть диапазон расстояний, но расстояние — огромная проблема для вспышки, с огромными последствиями для нашего использования.

  Но для резкого контраста, солнечный свет довольно уникален , очень особенный, потому что Солнце находится настолько далеко (93 миллиона миль), что его интенсивность не зависит от расстояния (интенсивность зависит от расстояния, но мы не можем его обнаружить. здесь, на Земле, где все находится на одинаковом расстоянии от Солнца).НО НЕ думайте, что вспышка действует одинаково — это не так. Вспышка обычно находится в одной комнате с нами, и удвоение расстояния от нее до объекта снижает экспозицию вспышки на 2 EV, что является МНОГО.

• Экспозиция вспышки Не зависит от выдержки (Часть 2). Поскольку вспышка очень быстрая, , как правило, намного короче, чем продолжительность затвора (затвор просто должен быть открыт, когда срабатывает вспышка). Вспышка, которую видит сенсор, короткая и быстрая, меньше мгновения, даже если затвор был открыт гораздо дольше.Для сравнения, часто более тусклая внутренняя среда в помещении на самом деле не регистрируется. Вспышка и затвор должны быть синхронизированы, то есть вспышка срабатывает, когда затвор полностью открыт. Значение синхронизации состоит в том, что, если затвор был открыт только частично, очень быстрая вспышка «заморозит» и захватит и покажет остановленный затвор, блокируя часть изображения от света (эта заблокированная область обычно выглядит полностью черной в слабой окружающей среде. свет). Для шторок с фокальной плоскостью максимальная скорость синхронизации зависит от буквальной скорости лопастей затвора, от того, насколько быстро они могут открываться.Максимальная скорость синхронизации вспышки — это максимальная выдержка, которую можно использовать со вспышкой, так что затвор будет полностью открыт для вспышки. Скорость синхронизации обычно составляет около 1/200 секунды максимум со вспышкой. Сегодняшние «умные» системы не позволяют использовать более короткую выдержку, если они могут обнаружить, что вспышка используется.

  Вспышка Speedlight может быть чрезвычайно быстрой (потрясающе, когда на более низких уровнях мощности, требующей близкого расстояния), намного быстрее, чем любая возможная скорость затвора, легко останавливая экстремальное движение (например, брызги капли воды, крылья колибри или даже пули в полете).На уровне полной мощности вспышки значительно менее быстрые (но все же быстрее, чем скорость затвора), но даже на половинном уровне мощности вспышки обычно имеют продолжительность только 1/1000 секунды (и, возможно, 1/30000 секунды при мощности 1/64, называемой вспышки). Студийные вспышки, как правило, тоже достаточно быстрые, но вспышки Speedlight камеры могут быть очень быстрыми. Вспышки — это то, как делается фотосъемка с высокоскоростной вспышкой (см. Пример).

  Однако режим HSS (высокоскоростная синхронизация) является крайним исключением.Вспышка HSS имеет более длительную непрерывную продолжительность, зависящую от выдержки, но не зависящую от скорости синхронизации (непрерывный свет всегда находится в режиме «синхронизации»). Режим вспышки HSS намеренно сделан непрерывным, то есть присутствует при открытии затвора и по-прежнему присутствует при закрытии затвора (например, солнечный свет присутствует всегда). Таким образом, если смотреть через затвор, HSS действует точно так же, как непрерывный свет (он непрерывен в течение всего времени затвора). И, как любой непрерывный свет (солнечный свет, лампа накаливания и т. Д.), На HSS влияет выдержка, как мы всегда понимали непрерывный свет.HSS не имеет ограничения скорости синхронизации затвора, но непрерывный свет не имеет скорости вообще, все, что у него есть, — это выдержка. Режим вспышки может быть намного быстрее, чем любой затвор, но ограничен максимальной скоростью синхронизации вспышки, в отличие от HSS. Быстрая выдержка HSS обычно используется для достижения широко открытой диафрагмы со вспышкой при ярком солнце. Но чтобы быть непрерывным, мощность вспышки HSS ограничена, поэтому в противном случае обычный режим вспышки Speedlight (не HSS) имеет все преимущества (мощность, диапазон, скорость) и, как правило, намного быстрее, чем затвор, и поэтому не заботится о выдержке (затвор просто должен быть открыт, чтобы пройти).

  Но поскольку выдержка влияет на любой непрерывный окружающий свет, то, в частности (кроме HSS), мы можем использовать выдержку как важный инструмент для регулировки соотношения между обычной вспышкой и непрерывным окружающим светом на наших фотографиях. Мы можем полностью отключить окружающий свет (подавить его вспышкой) или включить немного вспышки, чтобы смягчить резкие окружающие тени.

• Изображения со вспышкой связаны с двумя экспозициями, вспышкой и окружающей , так сказать, двойной экспозицией, с двумя разными концепциями правил (Часть 4).Такое смешанное освещение обычно требует двух требований к балансу белого, но мы можем установить только один баланс белого (любой компромиссный баланс белого просто неверен для обоих). Камера измеряет эти два источника отдельно (вспышка и окружающий свет), и мы можем управлять ими по отдельности. Сбалансированная вспышка — это режим, который ограничивает мощность вспышки, чтобы сумма двух экспозиций не переэкспонировала близкий объект. Есть и другие отличия в измерениях. Режимы замера камеры Матричный, Центровзвешенный или Точечный предназначены только для замера окружающего света.Они не используются вспышкой TTL, у которой есть собственная центральная зона замера. И начальные автоматические настройки камеры для сцены связаны только с окружающей средой … вспышка TTL просыпается и должна использовать любые настройки, которые уже были установлены при замере окружающей среды (если мы не переопределим, чтобы уделить вспышке больше внимания). Вспышка не сложна, но все по-другому.
• Вспышка имеет разные режимы . Вспышка может иметь автоматическую экспозицию вспышки, называемую TTL (что означает TTL, измеряемый через объектив).Если автоматическая вспышка не обеспечивает правильную экспозицию для TTL, вы можете использовать компенсацию вспышки, чтобы добавить или вычесть немного больше, и попробуйте снова, если хотите. Или экспозицию вспышки можно установить на «Вручную», то есть мы сами устанавливаем для нее любой уровень мощности, который, по нашему мнению, будет правильной экспозицией. Компенсация вспышки не влияет на ручную вспышку, но вместо этого вы можете просто изменить уровень вспышки вручную, пока экспозиция не станет желаемой. Камеры легко измеряют солнечный свет или искусственное освещение комнаты (постоянный свет), но камеры не могут измерять вспышки, кроме своей собственной системной вспышки TTL, однако мы можем использовать большинство портативных измерителей для измерения ручной вспышки (чаще всего это делается для студийного освещения).Все это не сложно. Вспышка — это просто свет, который мы можем включить или выключить. Затем мы должны сделать тестовый снимок, чтобы увидеть результат настройки нашей вспышки (который сегодня нам сразу показывает цифровая камера).
• Вспышка удобна для модификации самого света и размещения по мере необходимости, как мы желаем . Например, мы можем добавить большие ближние источники света (например, зонтики), чтобы получить очень мягкий свет с приятными размытыми размытыми градиентными тонами тени вместо резких резких темных теней от небольшого источника света (Часть 3).Фотография, конечно, имеет другие важные факторы (композиция и т. Д.), Но вспышка — это добавление света, а экспозиция вспышки — это просто регулировка уровня мощности вспышки для доставки нужного количества света на определенное расстояние от объекта и создание света. с тем внешним видом, которым мы хотим его видеть.

• Вспышка накладывает некоторые ограничения, которые мы можем обойти, например, мощность вспышки и диапазон действия вспышки. Ожидание перезарядки вспышки между снимками может быть проблемой.Также камеры устанавливают ограничение как максимальной, так и минимальной выдержки со вспышкой:
  • Максимальная скорость синхронизации вспышки , которая зависит от модели камеры, но обычно составляет около 1/200 секунды. Фактически это ограничение выдержки камеры при использовании со вспышкой. Этот предел не вызывает особого беспокойства в помещении (вспышка все еще быстрее), но со вспышкой при ярком окружении этот предел в 1/200 секунды означает, что ISO 100, вероятно, требует остановки до f / 11 при ярком солнце (Sunny 16). Это работает, но некоторые пользователи возражают против этого ограничения, и цель HSS — обойти его (за счет мощности и скорости).
  • Минимальная выдержка со вспышкой (около 1/60 секунды, только в камерах A или P или в автоматическом режиме , но нет минимального ограничения в режимах камеры M или S) в темных местах со вспышкой, только потому, что мы вместо этого используют вспышку, и обычно нам не нужна очень длинная выдержка, которую в противном случае обычно измеряет тусклый фон. Таким образом, все ваши снимки с автоматической вспышкой в ​​помещении, вероятно, сделаны с выдержкой 1/60 секунды. Этот предел НЕ является измеренным значением правильной экспозиции, но вместо этого является вероятным недоэкспонированием окружающей среды, если автоматизация не может компенсировать с помощью диафрагмы или ISO, но это вместо фактической измеренной более длинной выдержки для тусклой окружающей среды (однако вместо этого мы используем вспышку. ).Для конкретных целей могут быть варианты лучше (часть 4). Режим камеры M или S допускает любую длинную выдержку со вспышкой, а если в режимах камеры A и P, настройка Slow Sync также игнорирует этот минимальный предел и будет использовать фактическую измеренную более длинную выдержку.
  Эти два ограничения скорости затвора со вспышкой, обычно около 1/200 секунды максимума и (в A, P или автоматической автоматизации) обычно 1/60 секунды минимума, влияют только на внешнюю экспозицию. Ни максимальная, ни минимальная выдержка не влияют на экспозицию вспышки.Ни один из них не связан с измерением надлежащей внешней экспозиции, оба являются просто пределами, независимо от того, что может быть. Скорость затвора действительно влияет на окружающую среду, и в помещении окружающая среда часто бывает незначительной, если только скорость затвора не сделана медленной и длинной. Но выдержка не влияет на экспозицию вспышки (кроме режима HSS). Таким образом, использование выдержки является важным инструментом для изменения соотношения окружающего света и вспышки, быстрого, чтобы заблокировать окружающий свет, или медленного, чтобы впустить его, что считается лучшим.

  Также при быстрой стрельбе необходимо подождать до секунды или двух, чтобы перезарядить время между выстрелами, чтобы перезарядиться, чтобы быть готовым к следующему выстрелу.При очень быстрой съемке возможен опасный перегрев, который может повредить вспышку. Студийные светильники обычно охлаждаются вентилятором.

• Но есть и огромные преимущества вспышки: она может иметь решающее значение для получения наилучшего изображения. Вспышка — это просто свет, в который мы можем прицелиться. С одной стороны, это просто еще один источник света, но мы можем направить вспышку туда, где мы хотим (освещение), и мы можем увеличить или уменьшить ее мощность (экспозиция), чтобы обеспечить желаемое освещение и экспозицию. Но вспышка позволяет нам контролировать больше вещей, связанных со светом на наших фотографиях, направлением, интенсивностью, мягким светом от зонтиков и т. Д.Некоторым людям может нравиться фотография с «доступным светом», но другие находят, что их вспышка тоже всегда доступна. 🙂 Это не ракетостроение. Наша картинка показывает все, что происходит. Для экспозиции мы регулируем интенсивность вспышки, чтобы получить желаемый результат на объекте. В ручных режимах вспышки мы просто настраиваем уровень мощности вспышки, чтобы достичь желаемого уровня. В режимах вспышки TTL автоматизация TTL часто приближается, а затем в некоторых случаях мы можем настроить компенсацию вспышки, чтобы настроить этот уровень по своему усмотрению.Либо ручная, либо TTL, если слишком яркая, то убавьте и т. Д.

Это действительно довольно простой материал, но это могут быть и новые идеи. Так что я предполагаю, что, очевидно, может помочь попробовать немного, прежде чем позволить вашим глазам потускнеть. 🙂 Фотографам просто необходимо знать. Многие из нас просто «хотят получить картинку», не беспокоясь. Но фотография нас либо интересует, либо нет (а у тех, кому это интересно, есть большая надежда). Это похоже на обучение вождению — нам действительно нужно было научиться управлять автомобилем, и мы действительно должны были выучить правила дорожного движения и, возможно, немного о картах, а также о льду и снегу.Итак, мы узнали несколько простых вещей, и теперь у нас есть это на всю жизнь, и мы можем использовать его по своему желанию с большим преимуществом, в любой ситуации, с отличными результатами. Так что да, есть еще несколько дополнительных деталей, которые нужно знать о вспышке, и фотографам, возможно, действительно придется немного подумать о создании своих снимков время от времени, но все это не сложно. Награды велики.

Если вы не потрудитесь узнать что-нибудь о вспышке, то снимки со вспышкой могут оказаться среди ваших худших результатов, и энтузиазм наверняка уменьшится.:) Но противоположная точка зрения — если вы хоть немного попытаетесь понять, как его использовать, ваши самые лучшие снимки могут быть получены из-за вспышки. Вспышка — это то, как мы делаем свет отличным, чтобы улучшить сцену. Готовность немного подумать всегда поможет фотографии.

«Освещение» — это навык, который необходимо развить (в основном о том, чтобы научиться «видеть» результаты, смотреть, замечать, действительно осознавать то, что вы видите, думать, действительно осознавать, что произошло). Но вспышка — это просто свет, и мы можем точно увидеть, что она делает (если мы просто потрудимся взглянуть на результат, достаточно внимательно, чтобы действительно «увидеть» его).Все, что вы не видите, не должно иметь значения на картинке, однако мы учимся наблюдать гораздо больше с опытом. Большая часть проблемы состоит в том, что новички, вероятно, еще не многому научились видеть, и вы должны знать, что способность «видеть» — это главное, что нужно знать об освещении. Об этом тоже есть страница. Вспышка — это просто дополнительное освещение, однако мы можем направить и изменить свет, чтобы он был таким, каким мы хотим, и мы можем научиться контролировать тени, которые она создает. Это беспокойство не столько касается теней за объектом, потому что обычно мы стараемся их устранить.Речь идет о том, чтобы научиться замечать и видеть тени и мягкие градиентные тона на лице объекта, намеренно созданные за счет освещения вне камеры (включая отраженную вспышку).

Flash может понадобиться, и / или это может быть большим подспорьем. Вот простейшие советы по созданию лучших снимков со вспышки горячего башмака (как мы должны использовать наши вспышки, но, к сожалению, многие еще не знают):

• Для снимков в помещении часто требуется вспышка, и, в частности, Bounce Flash обычно обеспечивает гораздо лучшее освещение.Направить головку вспышки вверх на потолок просто, не всегда возможно, но лучшее освещение почти автоматически, когда это возможно. Прямая вспышка — это плоский неинтересный свет, но отражение происходит под углом вне камеры, вызывая мягкое градуированное тональное затенение, которое показывает формы, и значительно улучшается. Выключите Auto ISO, режим камеры A или M, ISO 400 и f / 5, и режим TTL вспышки в основном автоматически заботится о отражении света сегодня (под белыми потолками, 8 или 10 футов, или, может быть, 12 футов высотой). Вытащите белую карту отражения (карта должна быть «настолько маленькой, насколько это возможно», но определенно НЕ «большой, насколько это возможно»).Слишком большое количество карт стирает отскок и снова становится ровной прямой вспышкой). Большие карты (например, зонтики) используются как более крупный источник вместо отскока или когда нет возможности отскока. Для правильной портретной перспективы не стойте слишком близко (по крайней мере, 6 или, может быть, 8 футов, затем увеличивайте все, что хотите). Отражение — это хорошо, но отскок требует большей мощности вспышки.
• Снимки людей на улице при ярком солнце нуждаются в заполняющей вспышке, чтобы осветлить темные резкие тени. Для этого предназначен режим сбалансированной вспышки, и даже небольшая выдвижная вспышка поможет, если расстояние не слишком велико.Подробнее здесь. Или всегда хорошо найти тень (более мягкий свет), но небольшая заполняющая вспышка все же необходима. При ярком солнце режим камеры P со вспышкой в ​​режиме TTL BL может автоматически выполнять заполняющую вспышку сегодня, это может быть наведи и снимай.
• Управление автоматической экспозицией TTL осуществляется с помощью компенсации вспышки. Просто отрегулируйте компенсацию вспышки по мере необходимости. Если автоматизация TTL дает слишком много вспышки, немного уменьшите ее с помощью -EV вспышки или наоборот. Регулировка диафрагмы или ISO не будет эффективной, автоматизация TTL просто сбрасывает уровень мощности, чтобы вернуть экспозицию вспышки, как и раньше.
• Ручная вспышка регулируется в зависимости от уровня мощности вспышки, диафрагмы или ISO (или расстояния до объекта). Компенсация вспышки не влияет на ручную вспышку, она независимо от настройки уровня мощности. Auto ISO не может использоваться, потому что ручная вспышка не может реагировать на изменения Auto ISO.

Какая вспышка? Внутренняя вспышка камеры — это очень маленькая вспышка, чрезвычайно минимальная, иногда лучше, чем ничего, и удобная для переноски, но ее использование очень ограничено. Вспышка с горячим башмаком обычного размера будет иметь как минимум 4-кратную мощность, как минимум в 2 раза больше ведущего числа и как минимум на 2 ступени больше диапазона.За исключением ограничений мощности, внутренняя вспышка не увеличивает масштабирование для более длинных объективов, не наклоняется при отражении вспышки и не может использоваться вне камеры. Сегодня есть китайские импортные вспышки по цене менее 100 долларов США, некоторые из них превосходны, например, вспышки Yongnuo очень популярны. См. Руководство по вспышкам Speedlight для начинающих.

Вы должны попробовать эти вещи, результаты будут очевидны. Однако есть пара деталей, и если ваш уровень опыта позволяет комфортно работать с диафрагмой и выдержкой, и если вы хотите иметь возможность управлять своими снимками со вспышкой, то этот материал — это то, что вам нужно знать.Если вы все еще новичок и еще не чувствуете себя комфортно, вам действительно нужно знать, и здесь есть очень полезная книга. Эти первые основы являются разделительной чертой, по которой мы становимся осведомленными, а не невежественными. Без основ мы далеко не уедем.

Эти основы работы со вспышкой относятся к «самому свету» и, очевидно, важны, даже если вы всегда используете автоматическую вспышку с TTL-замером.

Некоторые люди избегают математики. В концепциях закона обратных квадратов и ведущего числа есть небольшая арифметика, которой может следовать пользователь, простая вещь.Простое чтение не причинит вам вреда. Нам действительно нужно понимать концепции того, чего ожидать. В фотографии есть числа, поэтому здесь разбросано несколько маленьких калькуляторов, которые помогут в более глубоких вопросах. Большинство следующих страниц требует меньшего количества вычислений, но все же может возникнуть проблема «насколько ярка моя вспышка?»

Закон обратных квадратов, продолжение

6 причин, по которым вам нужно покупать внешнюю вспышку | Советы и приемы фотографии, Оборудование, Новости фотографии, Книги по фотографии, Учебники и Освещение

Сравнение встроенной вспышки и внешней вспышки

Фотография происходит от греческого языка: «фотографии» буквально означает свет, и «графен», что означает рисунок.Другими словами, это означает рисование светом. Освещение — самая важная часть фотографии, и иногда вам понадобятся дополнительные источники света. Например, выдвижная вспышка (или вспышка, которая есть в каждой камере) может обеспечить лишь очень ограниченное освещение. Это не дает больше места для творчества. Тогда именно тогда вам понадобится внешняя вспышка.

Есть шесть причин, по которым вам нужно воспользоваться преимуществами наличия дополнительной вспышки, чтобы развить свои способности в фотографии:

1.Лампа-вспышка может смотреть в разные стороны.
Одна из проблем, связанных с наличием только встроенной вспышки, заключается в том, что она может излучать свет только из передней части. Еще одна его слабость заключается в том, что эта вспышка может светить только на одну часть фотографии (до середины), что может сделать объект слишком ярким, а окружение слишком темным. Кроме того, у этой встроенной вспышки относительно небольшая мощность.

С дополнительной вспышкой, где лампу можно поворачивать и наклонять, можно избавиться или исправить минусы встроенной вспышки.Поскольку положение лампы вспышки можно регулировать (вверх, вниз, вправо, влево и т. Д.), Вы можете отражать свет и распространять его, чтобы он не стал слишком сильным, когда достигнет объекта. Вы можете использовать любую поверхность, окружающую вас, чтобы отразить его, например стену, потолок, отражатель и т. Д.

Если это по какой-то причине, вам нечего использовать в качестве поверхности для отражения света (например, стена слишком далеко или потолок слишком высок) вы можете решить эту проблему, установив угол наклона лампы-вспышки с различным углом наклона (45, 60, 75 градусов), чтобы большая часть света от лампы не попадала на объект .Это также поможет объекту от лютого ослепления.

Поворотная головка вспышки

2. Мощность можно регулировать.
Мощность выдвижной вспышки полностью контролируется камерой. Количество света, необходимое для автоматического освещения объекта, подсчитывается камерой на основе полученной информации. Ваша задача — установить рамку и нажать кнопку спуска затвора. Единственный способ войти в настройку — это компенсация экспозиции, и это только тогда, когда она действительно есть в вашей камере.
Внешняя вспышка может использоваться в автоматическом режиме, как встроенная вспышка, но у нее также есть ручной режим. Когда вы используете ручной режим, вы можете контролировать мощность вспышки. Вы будете решать, и вспышка будет следовать вашему приказу. Если вы чувствуете, что света недостаточно, вы можете увеличить мощность или уменьшить ее, если становится слишком светло.

3. Это управляемо
Большинство вспышек теперь можно срабатывать, не прикрепляя их к горячему башмаку камеры, с помощью беспроводного триггера.Эта гибкость улучшит ваши творческие способности в области фотографии. В корпусе некоторых камер уже есть этот встроенный передатчик, поэтому вы можете управлять внешней вспышкой на большом расстоянии без использования дополнительных инструментов.

Таким образом, вы можете разместить дополнительную вспышку где угодно: за объектом, под ним, рядом с ним и т.д. Вы можете комбинировать любое направление, откуда приходит свет, а также настраивать его мощность. Это абсолютно расширит ваши творческие возможности в стрельбе.

Беспроводной триггер вспышки

Техника вставки вспышки

4.Он доступен в различных размерах.
При использовании дополнительных инструментов в фотографии необходимо учитывать его вес и размер. Благодаря использованию внешней вспышки вы получите больше возможностей, соответствующих вашим потребностям. Доступно так много размеров и веса, которые зависят от их функций. Вам решать, какой из них вам подходит.

Вы также можете попробовать рассмотреть продукты сторонних производителей, которые предлагают товары по более низким ценам, но обладают потрясающими характеристиками и качествами. Найти совместимую вспышку для вашей камеры будет легко, потому что большинство сторонних продуктов сделали совместимые вспышки практически для всех марок камер.

5. Ее можно дополнить другими аксессуарами.
И последнее, но не менее важное: вы можете использовать многие другие аксессуары вместе с вспышкой. В основном функция состоит в том, чтобы сгладить и рассеять свет, падающий на объект. Существует так много осветительных аксессуаров, но самым популярным из них является диффузор. Это небольшой пластиковый инструмент, который можно прикрепить к лампе-вспышке и распределить свет, чтобы освещение было более равномерным и не фокусировалось только на одной точке.

Рассеиватель вспышки

6. Очень портативный
По сравнению со студийной лампой, внешняя вспышка может быть намного более портативной. Если студийной лампе требуется огромное количество электроэнергии около 220 В или 110 В, для большинства внешних вспышек требуется всего четыре батарейки по 1,5 В. Он будет более эффективным, так как его можно будет носить куда угодно. Действительно, мощность лампы внешней вспышки не такая большая, как у студийной лампы. Однако теперь есть внешние вспышки с большой мощностью, такие как Canon Speedlite 600-EX или Nikon SB-910, которые можно использовать для замены студийной лампы.

Sp o r e d Link s

Съемка со вспышкой с 5 простыми подсказками

(Примечание редактора: это практическое руководство по съемке со вспышкой от профессионального фотографа Джо МакНалли является частью ежемесячной серии о Digital Photo, в которой лучшие профессионалы программы амбассадоров Nikon USA делятся своими простыми советами, приемами и советами о том, как стать лучшим фотографом. .)

Flash — это беда для новичков, и она может оставаться загадкой даже для самых продвинутых фотографов.Довольно легко сказать: «Я использую только доступный свет», и это прекрасно. Некоторые люди считают, что высокие значения ISO избавляют от необходимости использовать вспышку. Однако более высокие настройки ISO учитывают только количество света, а не качество.

На самом деле качество света — это элемент, который привлекает внимание зрителей и направляет их внимание. В частности, на портрете качество света сильно влияет на то, как мы рассказываем историю «этого лица в том месте». Вот несколько основных принципов, которые следует помнить при освещении объектов независимо от уровня вашего опыта.

# 1 Уберите вспышку с камеры

В фотографии нет абсолютных правил — правила, которым нас учат, предназначены для того, чтобы их можно было сгибать и нарушать. Однако один принцип, который всегда стоит соблюдать, — убрать вспышку с камеры. Вспышка, возникающая в результате пересечения объекта и плоскости пленки, может иметь тенденцию быть нелестной. Помните, что тени и блики — ваши друзья и придают объемность вашему объекту. Лучший способ охватить эти элементы — убрать свет с линии доступа линзы.Все мы знаем три основных принципа света: цвет, качество и направление, и один из лучших способов определить направление — убрать вспышку с камеры.

# 2 Не прекращайте экспериментировать

Использование вспышки и света — это непрерывная серия экспериментов, воплощений и охвата различных качеств света. Каждая сцена отличается, как и каждый предмет. Если вы хотите расти, никогда не прекращайте учить себя на собственном опыте и никогда не прекращайте экспериментировать с освещением.

# 3 Думайте о Flash в человеческих терминах

Визуализируйте и усвойте, как ведет себя свет и как вы хотите его использовать. Свет может быть витиеватым, чувственным, злым, резким, барочным, округлым или сладострастным. Свет — это наш язык, в нем есть весь эмоциональный диапазон и возможности письменного слова. Может показаться, что мы пишем любовный роман, но придание свету реальных эмоциональных качеств позволяет нам очеловечить его. Подумайте о свете таким образом, и он поможет вам передать ваше послание и вашу историю.Имейте в виду, что вы должны использовать разный свет и разную энергию для разных лиц. Например, я бы не стал зажигать Клинта Иствуда так же, как Зендаю.

# 4 Осветите всю фотографию (если можете)

Многие люди помещают впереди один источник света, который доминирует над передним планом и объектом. Однако, сделав это, вы можете потерять экспозицию на остальной части сцены, сделав ее тусклой или сделав ее несущественной. Когда я говорю про свет, я имею в виду большую часть сцены.Например, вы можете выйти на сцену и влюбиться в обои. Поставьте на него свет. Если вы освещаете окружающую среду, вы даете зрителям больше информации, побуждая их дольше оставаться с вашей фотографией. Хотя иногда это роскошь при съемке, если у вас есть время и ресурсы, дополнительные лучи света полезны в кадрировании и формировании изображения, а также в добавлении окружающего контекста. Технология TTL и беспроводной вспышки развилась до такой степени, что позволяет распознавать большую часть сцены.Новая беззеркальная система Z пошла еще дальше, представив систему автофокусировки, которая делает выборку большей части кадра и собирает дополнительную информацию для помощи при съемке со вспышками.

# 5 По своей природе глаз — охотник

Глаз ищет удовольствия, удовольствия и информации. Когда вы освещаете что-то эффективно, вы показываете зрителю дорожную карту фотографии. Освещение — это мощный психологический сигнал, который вы посылаете зрителю своей фотографии. Это все равно что говорить напрямую со своими зрителями, даже если вы никогда с ними не встречались.Спросите себя: «Что заставляет вас останавливаться в Instagram?»

Скорее всего, это яркое, уникальное фото, которое заставит зрителя наклонить голову, вызвать у него интерес или захватить взгляды. Такое поведение человека, который останавливается, напрямую связано с качеством света.

О Джо МакНалли

Джо МакНалли — всемирно известный фотограф, отмеченный наградами, чья карьера насчитывает более 30 лет и включает работы в более чем 50 странах.Он снял обложки для TIME , Newsweek , Fortune , New York , Entertainment Weekly , The New York Times Sunday Magazine и Men’s Journal . В разное время в своей карьере он был фотографом по контракту для Sports Illustrated , штатным фотографом в LIFE и в настоящее время постоянным 25-летним сотрудником National Geographic .