Как снимать в режиме приоритета выдержки?
Некоторые люди обладают техническим складом ума и легко усваивают термины и математические формулы. Некоторые, включая меня, не зациклены на технической стороне съемки. Когда я строю кадр, то думаю в первую очередь об идее или настроении, которое хочу создать, а потом уже о технике, как это воспроизвести. Однако, принимая решение о том, как создать тот или иной эффект, я всегда обращаю внимание на техническую сторону вопроса.
Попробуйте поставить себя на место камеры. Есть несколько вещей, о которых мы должны думать, чтобы получить хорошее изображение. Это и количество окружающего света, и чувствительность сенсора камеры, и диафрагма, а также скорость срабатывания затвора или выдержка. Для того, чтобы усвоить базовую технику создания изображений, вы должны начать с этих четырех вещей.
Почему так важна выдержка?
Основные свойства света – это качество и количество его, которое отражается от объекта съемки. Чувствительность сенсора обозначается термином ISO. Чем выше ISO, тем чувствительнее сенсор камеры. Это означает, что камера сможет снимать при более низкой освещенности. Количество света, проходящее через объектив к сенсору, регулируется диафрагмой, ее размером. Наконец, еще один параметр, связанный с этими тремя, это выдержка, или время открытия затвора фотоаппарата, время, в течение которого свет проходит к сенсору.
Из приведенного выше можно вывести некоторые соотношения:
- Если количество света уменьшается, выдержка будет увеличиваться, так как требуется больше времени для достижения той же экспозиции.
- Если мы увеличим чувствительность ISO, то выдержка станет более короткой, и наоборот, если мы снижаем ISO, выдержка станет более длинной.
- Если мы открываем диафрагму шире, то пропускаем больше света, следовательно, для сохранения той же экспозиции нужно использовать более короткую выдержку. Если мы прикроем диафрагму, то выдержка станет более длинной.
Понимая эти основные принципы, вы сможете контролировать значение выдержки, создавая, таким образом различные эффекты на ваших фотографиях. На фотоаппарате режим приоритета называется S (Nikon) или Tv (Canon).
Для чего используется режим приоритета выдержки?
В режиме приоритета выдержки вы можете изменять только этот параметр (выдержку), а диафрагму для оптимальной экспозиции камера подберет сама. Основное правило: если вы снимаете быстро движущийся объект, то можете использовать короткую выдержку, чтобы заморозить его движение в кадре. Например, этот мальчик в Непале бежал по аллее. Вокруг было достаточно света и я использовал короткую выдержку. Диафрагма также получилась достаточной, чтобы и мальчик и девочка на фоне синих стен попали в зону резкости.
Размытие движения с использованием приоритета выдержки.
Иногда довольно забавно получаются снимки с длинной выдержкой, когда движение размывается.
Мужчина на фото ниже был снят на вьетнамском рынке с помощью телеобъектива. Я за долю секунды решил снять этого человека с более длинной выдержкой, чем требовалась для получения полностью резкого снимка. Я должен был установить выдержку не длиннее 1/90 с для фокусного расстояния 90 мм, однако я намеренно использовал 1/70 с. Результатом стало некоторое размытие движущихся частей. которое подчеркивает динамику.
Использование режима приоритета выдержки для съемки с проводкой (панорамирования)
Другим интересным способом использования режима приоритета выдержки является метод панорамирования или съемки с проводкой. Панорамирование осуществляется путем слежения камеры за движущимся объектом. Для успешного кадра с проводкой вы должны увеличить выдержку до значения, большего величины, обратной фокусному расстоянию. Если вы хотите сделать такой же снимок, как здесь, то выдержка здесь является важным элементом, поэтому лучше всего использовать приоритет выдержки, так как это будет самым простым решением и освободит вас о необходимости придумывать что-то еще.
Итак, чтобы получить хороший кадр с эффектом движения, нужно увеличить выдержку. Установите также ISO на минимальное значение. Я использую ISO 100 – 200 на Nikon и ISO 100 на Canon.
Панорамирование лучше практиковать в такое время дня, когда света меньше, например рано утром или поздно вечером. Если использовать этот метод при ярком дневном свете, получатся переэкспонированные изображения, то есть брак.
Выдержка также должна быть достаточной, чтобы главный объект съемки получился резким. Например, на этом снимке с мотоциклом выдержка была 1/30 с.
В других случаях может потребоваться выдержка, скажем, 1/25 с.
Вы можете использовать панорамирование, снимая людей, машины, все что движется. Чтобы узнать, какую выдержку устанавливать, вам придется некоторое время потренироваться и экспериментировать, пока вы не научитесь делать это правильно.
Режим приоритета выдержки должен знать и уметь использовать каждый фотограф. Нужно всегда помнить о таких вещах, которые помогут вам решить, какую выдержку лучше использовать для конкретного сюжета, как свет влияет на выдержку, каким образом увеличить или уменьшить количество света, поступающего в камеру, и как создать замороженное или размытое движение, которое может изменить впечатление от изображения.
как научиться правильно их использовать
Полуавтоматические режимы приоритетов выдержки и диафрагмы вы найдете в каждой зеркалке. Они позволяют фотографу вручную установить ISO и выдержку затвора или же ISO и размер диафрагмы, и затем камера автоматически рассчитает недостающую часть настройки экспозиции. Рассмотрим, какой режим и когда использовать, как с ними работать и в каких случаях все-таки стоит выбирать мануальный режим съемки.
Приоритет выдержки
В режиме «Приоритет выдержки» вы сами устанавливаете время выдержки и ISO, с которыми хотите работать. Затем встроенный экспонометр устанавливает значение диафрагмы в соответствии с заданными параметрами, чтобы изображения были правильно экспонированы.
Классическим примером использования приоритета выдержки является панорамирование.
Panasonic Lumix DMC-LX3, 1/15 с, f / 8, ISO 100, фокусное расстояние 5,1 мм (EQ 35:24 мм)
Панорамная съемка является классической примером использования приоритета выдержки и данное панорамное фото это демонстрирует. С помощью этой техники, когда вы устанавливаете длинную экспозицию и следуете камерой за объектом, вы можете размыть фон и показать быстрое движение. Вы можете, к примеру, получить преимущество от режима приоритета выдержки для «замораживания» быстро движущихся объектов. Просто установите достаточно короткое время выдержки затвора.
И еще вы можете действовать наоборот — установить длительное время выдержки затвора. Вы получите изображения с выразительно размытой водой в движении или облаками, плывущими по небу.
Если в первом случае фотограф работает со временем порядка сотых или даже тысячных секунды, во втором случае устанавливается время в несколько секунд или несколько десятков секунд. Также можно использовать длинные выдержки, чтобы размыть движущиеся объекты вне основной сцены. Например, при фотографировании достопримечательностей такой прием позволяет легко избавиться от движущихся туристов.
При использовании очень короткого времени вы столкнетесь с техническими ограничениями своей камеры или, точнее, объектива.
Фото капли, падающей на поверхность воды. Цель состояла в том, чтобы заморозить движение капли, используя короткое время выдержки. Несмотря на то, что был использован минимальный f-stop, фотография все еще недодержана из-за недостатка света. Canon EOS 80D, Sigma 18-35 mm 1:1.8 Art, 1/4000 s, f/1.8, ISO 100, focal length 35 mm (EQ 35:56 mm)
При съемке экспозиций длительностью всего лишь в тысячные доли секунды часто не хватает света, даже когда диафрагма широко открыта. Таким образом существует риск, что фотографии получатся недоэкспонированы, поэтому нужно работать с высокими значениями ISO, что снизит техническое качество изображений, ведь они будут иметь больший шум.
Это может быть компенсировано с помощью съемки в формат RAW, который сохраняет максимум информации об изображении. Затем вы сможете легко улучшить экспозицию фотокадра в программе-фоторедакторе.
Фото капли, падающей на поверхность воды. Цель состояла в том, чтобы заморозить движение капли, используя короткое время выдержки. Тут для того, чтобы справиться с отсутствием света, был включен режим автоматического ISO. Таким образом камера может решить, какое значение ISO будет наилучшим для достижения правильной экспозиции. Тем не менее, эта фотография недоэкспонирована из-за несовершенного измерения встроенным экспонометром. Canon EOS 80D, Sigma 18-35 мм 1:1,8 Art, 1/4000 с, f/1,8, ISO 800, фокусное расстояние 35 мм (EQ 35:56 мм)
С другой стороны, при съемке с чрезвычайно длительным временем экспозиции (десятки секунд) даже полностью закрытая диафрагма не может в достаточной степени ограничить свет, достигающий датчика. Вы должны помочь себе посредством фильтра нейтральной плотности (ND) или поляризационного фильтра.
Фото капли, падающей на поверхность воды. Цель состояла в том, чтобы полностью размыть эту каплю на изображении. Для этого было установлено максимальное время выдержки затвора. Таким образом, камера закрыла диафрагму настолько плотно, насколько это возможно. Даже при таком высоком f-stop и минимальном значении ISO установленное время экспозиции все еще коротко, и капля видна. Canon EOS 80D, Sigma 18-35 мм 1:1,8 Art, 1/5 с, f/16, ISO 100, фокусное расстояние 35 мм (EQ 35:56 мм)
Фото капли, падающей на поверхность воды. Цель состояла в том, чтобы полностью размыть эту каплю на изображении. С учетом того, что встроенный экспонометр имеет тенденцию недоэкспонировать яркие фотографии, была установлена компенсация экспозиции +1 и 2/3 EV. Это позволило установить время 0,6 с, и это настолько долго, что вы действительно не видите каплю, виден только след от нее. Canon EOS 80D, Sigma 18-35 мм 1: 1,8 Art, 0,6 с, f / 16, ISO 100, фокусное расстояние 35 мм (EQ 35:56 мм)
Фото капли, падающей на поверхность воды. Цель состояла в том, чтобы полностью размыть эту каплю на изображении. Камера была настроена так же, как на предыдущем изображении, но с добавлением поляризационного фильтра, который устранял отражения от поверхности и ограничивал свет, поступающий в объектив. Это позволило установить время затвора в 2 секунды и, таким образом, полностью размыть движение. Canon EOS 80D, Sigma 18-35 мм 1:1,8 Art, 2 с, f/16, ISO 100, фокусное расстояние 35 мм (EQ 35:56 мм)
Из-за описанных выше недостатков, связанных с экстремальным временем срабатывания затвора, приоритет не часто используется на практике.
Приоритет диафрагмы
Приоритет диафрагмы — это основной режим, используемый всеми репортажными фотографами. В этом полуавтоматическом режиме вы устанавливаете такие диафрагму и ISO, которые хотите, а затем камера выбирает правильную выдержку.
Классический образец для демонстрации приоритета диафрагмы. Широкое открытие диафрагмы позволило размыть фон. Canon EOS 7D, 70-200 мм, 1/125 с, f/5,6, ISO 100, фокусное расстояние 135 мм (EQ 35:216 мм)
Настройками диафрагмы вы контролируете глубину резкости фотографии. Благодаря этому вы решаете, что будет четким на снимке, а что размытым, то есть за пределами глубины резкости. Это очень эффективный способ отделить объект от фона (например, на портретах) или же наоборот — получить четкое изображение по всей глубине и ширине кадра (например, для фотосъемки с натуры, архитектурной или продуктовой фотографии).
Городской пейзаж, который требует полностью закрытой диафрагмы. Кадр очень резкий, получился интересный эффект — использование максимально малой величины диафрагмы превратило источники света в «звездочки». Canon EOS 5D MkII, 70-200 мм, 15 с, f/22, ISO 100, фокусное расстояние 200 мм (EQ 35:200 мм)
Ручной режим камеры
Ручной режим — это просто король режимов экспозиции камеры. В этом режиме все ваши фотографические параметры полностью вами управляются. Переходите к ручному режиму, когда у вас есть время на установку параметров съемки вручную. Тут рекомендуется использовать экспонометр. Встроенный экспонометр камеры измеряет свет, отраженный от сцены съемки, и результат его измерения может быть искажен слишком темными или светлыми объектами в кадре. Ручной экспонометр напрямую измеряет свет, падающий на сцену съемки.
В репортажной фотографии ручной режим будет полезным в ситуациях, когда уровень освещения сцены съемки не меняется, например, в интерьерах с искусственным освещением. Это дает возможность выполнить серию последовательно экспонированных снимков и не нужно беспокоиться о том, что одно изображение будет светлее или темнее другого.
При этом, когда вы снимаете со вспышкой в студии, лучше использовать только ручной режим.
Автоматическая настройка ISO
Современные зеркалки позволяют работать с автоматическими настройками ISO в каждом режиме фотокамеры. Для репортажной фотографии тут хорошо подходит сочетание приоритета диафрагмы и автоматической ISO.
Представьте, что вы фотографируете свадьбу и начинаете с съемки перед церковью. Вы устанавливаете нужную диафрагму, а камера автоматически устанавливает время срабатывания затвора, которое является довольно коротким из-за яркого наружного освещения. Далее, когда вы войдете в темный интерьер церкви, рассчитанное время выдержки станет слишком длинным, чтобы хорошо снимать без штатива. Но вы установили автоматический ISO. В этом случае ваша камера реагирует автоматически: она не изменяет выдержку. Вместо этого она начинает повышать чувствительность ISO, давая возможность сделать правильно экспонированные, четкие снимки без необходимости изменения настроек камеры.
Приоритет диафрагмы — это именно то, с чем вы столкнетесь на практике
Приоритет выдержки вы не будете слишком часто использовать. Вы будете отдавать предпочтение режиму приоритета диафрагмы, особенно для репортажной фотографии. Это связано с тем, что в моменты репортажа события развиваются быстро, и у вас не хватит времени для ручной настройки параметров экспозиции. Но благодаря режиму приоритета диафрагмы вы сможете контролировать качество своих фотографий.
Учтите, что для съемки статичных объектов лучше всего работать в полностью ручном режиме камеры. Тут все под контролем, и вы не привязаны к автоматическим системам камеры, которые не являются непогрешимыми.
Узнав, что такое выдержка, попробуйте контролировать экспозицию с ее помощью
Десятая авеню. Снято из парка Хай-Лайн зимним вечером. Затвор был открыт 13 секунд — фотоаппарат сам никогда бы не выбрал такое значение
Выдержка — один из трех параметров экспозиции. На мой взгляд — самый важный, потому что если выбрать неправильное значение, снимок наверняка получится испорченным.
Надеюсь, вы освоили программный режим или как минимум научились корректировать экспозицию вручную. В этой главе мы поговорим про съемку в режиме приоритета выдержки. Поначалу будет непросто, но когда вы поймете, как это делается, вам вряд ли захочется возвращаться обратно.
Режим приоритета выдержки на фотоаппаратах Nikon D80 и Canon 650D
Он обозначается буквами «Tv» или «S». Выбрав его с помощью диска режимов, вы сможете менять значение выдержки, а фотоаппарат будет подбирать два остальных параметра — диафрагму и ISO. Значение выдержки меняется точно так же, как коррекция экспозиции — при помощи кнопки или колесика. Если не разберетесь сами — почитайте инструкцию.
В каких случаях я должен выбирать этот режим?
В любых, когда вам нужно сделать резкий снимок движущегося объекта. Сюда же относится съемка неподвижных объектов, которые могут получиться смазанными из-за дрожания фотоаппарата.
Если вы хотите снять след движущегося объекта, выбирайте этот же режим — в нем у вас получится увеличить время, в течение которого затвор остается открытым.
Почему экспозиция не меняется, когда я меняю значение выдержки?
Если вы снимаете с хорошим светом и меняете выдержку с 1/30 до 1/60, то вы вряд ли заметите, что картинка стала светлее.
Не забывайте, что выдержка — это только одна составляющая экспозиции. Когда вы увеличиваете или уменьшаете ее, фотоаппарат следит за диафрагмой и светочувствительностью, чтобы сохранить нужный уровень освещенности.
Что нужно сделать, чтобы поменять экспозицию?
На профессиональных фотоаппаратах есть как минимум два диска. Один нужен для выбора режима съемки, второй — для коррекции экспозиции.
Попробуйте сделать следующее: вместо того, чтобы менять значение выдержки, подкорректируйте экспозицию. Вы увидите, что значение выдержки меняется, по мере того, как вы понижаете или повышаете уровень освещенности.
Я выставил очень короткую выдержку. Экспозиция изменилась, хотя EV по-прежнему равно 0. Почему это так?
Потому что экспозиция зависит от трех параметров. Когда вы резко повышаете значение одного, фотоаппарат не всегда может справиться с двумя остальными.
Как это устроено: на картинке мой Canon 5D Mk2 в режиме приоритета выдержки. Я понижаю ее значение с 1/30 до 1/4000. Обратите внимание на цифры внизу и на момент, когда картинка на дисплее становится темной.
Если анимация слишком быстрая, то вот вам фотографии дисплея. Выдержка обведена красным кружком, ISO — зеленым. Диафрагма не меняется, ее значение — 2,8.
На четвертом снимке хорошо видно, что картинка очень темная. Какая в этот момент выдержка? 1/1600. А какое значение ISO? 6400.
Теперь посмотрите на третий снимок, где уровень освещенности примерной такой же, как двух предыдущих картинках. Значение выдержки там 1/500, но ISO 6400 — такое же, как на четвертом фрагменте.
Можно сделать вывод, что 6400 — это предел светочувствительности. Так как диафрагма открыта максимально широко, фотоаппарат не может сделать больше ничего, чтобы экспозиция осталась такой же, как на первой и второй фотографии.
Вот поэтому четвертый снимок такой темный.
Как сфотографировать след от движения?
Удлините выдержку, то есть увеличьте время, в течение которого затвор остается открытым. Точное значение зависит от того, насколько быстро движется объект. Чем медленнее выдержка, тем длиннее получится световой след.
Шестая авеню и 49-я улица в Среднем Манхэттэне. Выдержка не слишком медленная, поэтому неподвижные объекты получаются резкими, хотя я снимаю с рук. А вот машины едут очень быстро и оставляют светящиеся следы
Движение на 14-й улице со стороны парка Хай-Лайн. Здесь выдержка довольно медленная, поэтому даже самое неторопливое такси вышло смазанным. Фотоаппарат стоит на бордюре — я бы не смог держать его ровно в течение двух секунд
Давайте подведем итоги
Я решил начать с режима приоритета выдержки потому, что он самый простой.
В любой ситуации старайтесь снимать с выдержкой не медленнее 1/50, иначе нет никаких гарантий, что у вас получится четкий снимок (вообще, смазанное изображение может получиться даже с выдержкой 1/50).
В главе про съемку с приоритетом диафрагмы мы рассмотрим другой случай. Если значение диафрагмы остается неизменным, то когда вы заходите в темную комнату, фотоаппарат выставляет очень медленную выдержку — настолько медленную, что вы не можете сделать четкий снимок.
На фотоаппарате можно встретить различные режимы съемки. И в том числе, режимы приоритета диафрагмы и приоритета выдержки. Давайте посмотрим на них подробней.
Прежде, чем вы начнёте узнавать про режимы приоритета диафрагмы и выдержки, вы должны хорошо понимать, что такое треугольник экспозиции, диафрагма, ISO, выдержка. Ну а в этой статье, я перейду от теории, непосредственно к практике.
Краткое напоминание.
В этих предыдущих статьях мы рассмотрели, как три элемента треугольника экспозиции влияют друг на друга. Это особенно актуально, когда речь идет о диафрагме и выдержке. Увеличивая размер диафрагмы (увеличивая отверстие, через которое вы снимаете), вы пропускаете больше света в датчик изображения. В результате вам понадобится более короткая выдержка.
С другой стороны, если вы увеличиваете продолжительность открытия затвора, вы уменьшаете необходимую диафрагму, которая вам понадобится для получения хорошо экспонированного снимка.
Режимы приоритета
Режимы приоритета диафрагмы и затвора — в действительности это полуручные (или полуавтоматические) режимы. Они дают вам некоторый контроль над вашими настройками, но также гарантируют, что у вас будет хорошо экспонированное изображение с камеры, принимающей некоторые решения по настройкам. Позвольте мне объяснить каждый в отдельности:
Режим приоритета диафрагмы
Часто этот режим помечается символами «А» или «Av».
В режиме приоритета диафрагмы вы, как фотограф, устанавливаете диафрагму, которую хотите использовать, и камера принимает решение о том, какая выдержка подходит в тех условиях, в которых вы снимаете.
Когда нужно использовать режим приоритета диафрагмы? Давайте вспомним, а на что вообще влияет диафрагма? А влияете она на две вещи: на яркость изображения и на глубину резкости. В результате большинство людей используют режим приоритета диафрагмы, когда им нужен некоторый контроль в использовании глубины резкости.
Например, если фотографу нужна небольшая глубина резкости, как на снимке выше, то есть, чтобы цветок был в фокусе, а фон размыт, то фотограф выберет большую диафрагму (например, f / 1.4 — как в примере). И позволит камере самой выбрать подходящую выдержку.
А если фотографу нужно, чтобы глубина резкости была большой, например, при съемке пейзажей, то фотограф должен выбрать меньшую диафрагму (например, f/22) и позволит камере выбрать подходящую выдержку (обычно более длинную).
При выборе режима приоритета диафрагмы имейте в виду, что камера будет выбирать более высокую или большую скорость затвора и что наступает момент, когда скорости затвора становятся слишком длинными, чтобы продолжать удерживать камеру рукой (обычно это около 1/60). Как только выдержка станет достигать больших значений, то вам нужно будет рассмотреть вопрос об использовании штатива.
Кроме того, если вы фотографируете движущийся объект, то низкая скорость затвора сделает снимок размытым.
Режим приоритета выдержки
Часто означается символами Tv или S
В этом режиме вы, как фотограф, выбираете выдержку, с которой вы хотите снимать, и позволяете камере принять решение о том, какую диафрагму выбрать, чтобы сделать хорошо экспонированный снимок.
Когда нужно использовать режим приоритета выдержки? Различная скорость затвора влияет на то, как «движение» будет запечатлено на снимках. В результате большинство людей переключаются в режим приоритета выдержки, когда им требуется больше контроля над тем, как фотографировать движущийся объект.
Например, если фотограф хочет сфотографировать гоночный автомобиль, и при этом хочет полностью заморозить его, чтобы не было размытости при движении, то он выберет более быструю выдержку (скажем, 1/2000, как на первом снимке ниже). В таком случае, камера примет во внимание, сколько света на снимке и сама установит соответствующую диафрагму.
Если вместо этого вы хотите сфотографировать автомобиль, но вам нужно некоторое размытие при движении, чтобы показать, насколько быстро автомобиль движется, вы можете выбрать более медленную скорость затвора (например, второй снимок ниже, который имеет выдержку 1/125), и в результате, камера выберите меньшую диафрагму.
Имейте в виду, что, поскольку камера сама выбирает различные значения диафрагмы, то она в свою очередь, влияет на глубину резкости вашего изображения. Это означает, что если вы выберете высокую скорость затвора для замораживания вашего быстро движущегося объекта, у него будет более узкая глубина резкости.
Практика
Как видите, режимы приоритета выдержки и диафрагмы дают вам больше контроля над изображениями, но для их привыкания требуется немного практики.
При их использовании вам нужно не только думать о настройке, которую ВЫ УСТАНАВЛИВАЕТЕ, но и следить за настройкой, которую камера выбирает для вас.
Я считаю, что при съемке в режимах Av или Tv часто лучше всего делать сразу несколько снимков одного объекта с различными настройками. Это гарантирует, что вы, вероятно, получите хотя бы один снимок, который соответствует вашим потребностям.
Лучший способ узнать о режимах «Приоритет затвора» и «Приоритет диафрагмы» — это взять камеру, поехать с ней и поэкспериментировать. Переключитесь на Av или Tv и начните играть с различными настройками (делая много снимков по ходу дела). Особо следите за тем, как камера вносит изменения, чтобы компенсировать ваш выбор, и как это влияет на ваши снимки.
В режиме приоритета диафрагмы сделайте несколько снимков с максимально возможной диафрагмой (небольшое число) и посмотрите, как размывается фон (но также увеличивается выдержка), а затем направляйтесь на другой конец спектра, чтобы сделать несколько снимков с наименьшей диафрагмой. И посмотрите, как изменение на фокус.
В режиме приоритета выдержки поиграйте с высокой и низкой скоростью затвора и посмотрите, как это влияет на глубину резкости.
Не расстраивайтесь, если ваши начальные кадры не соответствуют вашим ожиданиям — вам нужно потренироваться в этих режимах. Но имейте в виду, что когда вы овладеете ими, у вас будет гораздо больше творческого контроля над своими кадрами. Поэтому, эти режимы действительно стоит изучить.
Купив первую зеркальную камеру, вы не раз слышали, что для лучшего качества снимков следует фотографировать в ручном или в одном из полуавтоматических режимов. Вы, наверняка, уже пробовали снимать с приоритетом диафрагмы, или выдержки, но, так как у новичков хорошие результаты получаются не сразу, могли разочароваться и оставить попытки в прошлом. Однако, для профессионального роста, вам придется полностью отказаться от автоматических и сюжетных режимов и научиться настраивать фотоаппарат самостоятельно, и мы постараемся вам в этом помочь.
Что вы узнаете в этой статье:
- Что представляют собой режимы A (Av), S (Tv) и M, определение каждого;
- В каких ситуациях стоит выбирать каждый из них и почему;
- Некоторые преимущества режимов (Av) и S (Tv) по сравнению с ручной настройкой;
- Некоторые преимущества ручной настройки и примеры ситуаций, когда это единственный возможный вариант.
Ручные режимы съемки, какие они?
Ручной режим (M): этот режим дает вам полный контроль над тремя параметрами настройки камеры, определяющими экспозицию (известными как треугольник экспозиции) – чувствительность ISO, диафрагма и скорость затвора. В руководстве мы остановимся на каждом из параметров.
Приоритет диафрагмы (А на Nikon, Av на Canon): этот режим дает вам возможность управлять двумя параметрами настройки, а именно ISO и диафрагмой. Камера автоматически определит соответствующую скорость затвора, чтобы обеспечить вас правильной экспозицией.
Приоритет выдержки (S на Nikon, Tv на Canon): данный режим так же дает вам возможность управлять двумя параметрами настройки экспозиции, но на этот раз это ISO и скорость затвора. Камера автоматически определит значение диафрагмы, подходящее для ваших настроек.
Есть и другие факторы, которые влияют на результат, а именно — экспозамер, который используется и компенсация экспозиции. На этом мы остановимся чуть позже.
Как решить, какой режим использовать?
Я использую режим приоритета диафрагмы и приоритета выдержки чаще, чем какой-либо другой. Принимая решение о том, какой из них лучше выбрать, следует учитывать то, что вы снимаете, при каких внешних условиях и какого эффекта хотите достичь:
- Выбирать режим приоритета диафрагмы следует тогда, когда вы хотите контролировать глубину резкости (DOF). Так, например, если вы создаете портрет с красивым боке, то установите апертуру, на значение f2.8 или f1.8. Выбирать режим приоритета диафрагмы следует не только при создании приятного размытого фона, но и в случаях, когда, наоборот, требуется сделать четкий снимок, выбрав значение диафрагмы f11 или меньше.
- Отдать предпочтение режиму приоритета выдержки следует тогда, когда вам важно контролировать движение объекта, то есть, либо сделать объект съемки очень четким во время движения, либо наоборот качественно размыть его. Таким образом, фотографируя спортивные мероприятия, концерты или дикую природу, когда важна четкость, значение скорости затвора следует установить на значение, хотя бы, 1/500. Фотографируя движение воды, или машины в ночное время суток, интервал выдержки нужно выбирать значительно больше, как минимум 2-5 секунд.
- Есть несколько случаев, когда наилучшим вариантом будет съемка в ручном режиме. Так, если вы делаете ночной портрет или пейзаж, работаете в студии, или делаете HDR снимок с использованием штатива, так же в некоторых случаях, когда используется вспышка (например, когда работая в темной комнате, вам все-таки хочется немного сохранить естественное освещение).
Вот некоторые примеры изображений, сделанные с помощью каждого из режимов, описанных выше.
Снимок, сделанный в режиме приоритета диафрагмы
Снимок, созданный в режиме приоритета выдержки
Снимок, сделанный в ручном режиме, в темное время суток
Вещи, о которых не стоит забывать
ISO: помните, что при выборе любого режима вы по-прежнему настраиваете чувствительность ISO самостоятельно.
Выбирать чувствительность нужно основываясь на том, при каком освещении вы снимаете. Допустим, снимая при ярком солнечном свете лучше установить значение 100 ISO или 200 ISO. Если это пасмурный день, или, вы снимаете в тени, то значение лучше установить на 400 ISO. Для съемки в помещении с плохим освещением значение нужно поставить больше 800 ISO, в зависимости от обстоятельств. Значения выше 3200 ISO устанавливаются в особых случаях, например, если вы снимаете объект в движение без использования штатива и при этом, уровень освещения низкий. Использование штатива позволяет ставить более низкие значения ISO, так как риск сделать смазанный кадр сводится практически к нулю.
Проверьте скорость затвора в режиме приоритета диафрагмы.
Если камера определяет значение скорости затвора самостоятельно, это еще не значит, что вам удастся сделать качественный снимок, поэтому лучше лишний раз проверить, какую скорость установил ваш фотоаппарат. Да, в основном проблем не возникает, но если вы настроили фотокамеру и установили чувствительность 100 ISO, при диафрагме f16 в темной комнате, то снимать вы будете с довольно медленной выдержкой, и если штатив не используется, то кадр, скорее всего, выйдет размытым. Поэтому, следите за тем, что бы выдержка была установлена верно, для этого можно использовать следующее правило — 1/фокусное расстояние = скорость затвора. То есть, если вы снимаете на расстоянии 200 метров, то выдержка должна быть 1/200. Зная это правило, вы сможете подкорректировать свои настройки ISO и диафрагмы таким образом, что бы выдержка автоматически установилась на то значение, которое подойдет лучше всего.
Снимок, сделанный в ручном режиме с HDR
Следите за уведомлениями с предупреждением о неправильной экспозиции в режимах S и A.
Ваша камера довольно умная, но она может работать только в пределах своих собственных ограничений. Поэтому иногда вы можете получать сообщения о том, что выходите за пределы тех параметров, когда возможно установить верные значения автоматических настроек. Такое сообщение будет отображаться в виде мигающего предупреждения в видоискателе. Вот примеры таких случаев, как в режиме приоритета выдержки, так и приоритета диафрагмы.
Сценарий № 1. Режим приоритета диафрагмы. Допустим, вы решили установить значения ISO 800 и F1.8 в яркий солнечный день, в результате камера сообщит вам, что кадр слишком светлый. Фотоаппарат не может установить соответствующее значение выдержки (самое быстрое). Если вы все-таки сделаете фото, то убедитесь в том, что оно переэкспонировано, о чем камера вас и предупреждала. Выберите более низкое значение ISO или поставьте меньшую диафрагму и попробуйте еще раз, пока предупреждение не исчезнет.
Сценарий № 2. Режим приоритета выдержки. Допустим, съемка происходит в темной комнате с настройками ISO 400 и 1/1000 сек., в данном случае камера не сможет установить верное значение диафрагмы, об этом вы будете уведомлены через сообщение в видоискателе. Для устранения этой проблемы необходимо выбрать низкую скорость затвора и, вероятно, большее значение чувствительности ISO, такое , что б предупреждение исчезло.
Изображение создано в ручном режиме во время ночной фотосъемки
Компенсация экспозиции в ручном режиме
Часто возникает путаница среди начинающих фотографов в том, как использовать компенсацию экспозиции, работая в ручном режиме. В данном случае, все зависит о того, какую камеру вы используете, например, в фотоаппаратах Canon это просто не применяется. При съемке с Nikon, вы можете установить компенсацию экспозиции, например «+2», в этом случае вы увидите в видоискателе шкалу с соответствующей поправкой. Прибегать к правке экспозиции приходится в отдельных съемочных ситуациях, когда камера устанавливает неверные настройки. Если вы не знаете как это делать лучше использовать брекетинг экспозиции, или подправить значения в графическом редакторе.
Итог. Порядок установки параметров:
- В первую очередь устанавливаем ISO, в зависимости от освещения;
- Определяем, что наиболее важное в данной съемке — движение или глубина резкости;
- Устанавливаем режим приоритета выдержки, или режим приоритета диафрагмы;
- Проверяем, есть ли предупреждения от камеры;
- Делаем пробный снимок и исправляем настройки в случае необходимости.
чем он хорош и в чем его назначение
Приветствую! На связи, Тимур Мустаев. Мы уже успели обсудить во всех подробностях два главных режима, то есть ручной и приоритета диафрагмы, теперь, логично, следующий — это режим приоритета выдержки.
Как и когда его использовать? Автоматические настройки мы рассматривать не будем, так как там все понятно, ведь сама камера их выбирает, а фотограф лишь нажимает “спуск”. Как я уже говорил, этот вариант можно назвать “Наведи и нажми (или фоткай)!”, и он подходит больше для новичков.
Частично и полностью ручные уже свидетельствуют о более зрелом и серьезном подходе к фотографии. Для понятности я бы расположил их в порядке усложнения: программный, приоритет выдержки и диафрагмы, ручной.
Специфика приоритета выдержки
На вашем фотоаппарате, как кажется на первый взгляд, очень много стилей съемки. К примеру, на Nikon 5100 их аж 13! Вы видите значки и ночной съемки, и портретной, пейзажной, спортивной, даже есть имитация макрофотографии.
Но по большему счету, все они считаются весьма простыми и далекими от идеала, ведь они абсолютно автоматические. Для фотографа же гораздо интереснее несколько других режимов (полуавтоматические и ручной), и в их числе приоритет выдержки: S – для Nikon и Tv можно найти на Canon.
Особенности приоритета выдержки в том, что именно ее значения вы можете выставлять самостоятельно, плюс ISO, а диафрагма будет определяться как авто.
Выдержка – это интервал времени (в секундах, минутах), в течение которого открыт затвор, или шторки, фотокамеры и свет поступает на светочувствительный материал.
Если обратиться к истории появления и развития фотографии, то мы увидим, что возможности фотокамеры не всегда были такими, как сейчас.
Во многом заслуга роста этих возможностей состоит в создании ламельного вида (три пластины) затвора. В старых фотоаппаратах он был шторно-щелевым или лепестковым и двигался либо по длинной стороне кадра, либо от центра к краям. И, следовательно, не мог обеспечить короткие выдержки.
Но времена изменились – возник затвор в виде жалюзи. Нам, фотографам, можно только порадоваться этому прогрессу.
Сравнение режимов
Припоминаете, в предыдущей статье мы обсуждали режим апертуры (A)? Так вот его можно вполне противопоставить режиму выдержки.
Давайте проведем между ними сравнительную характеристику. По ней можно оценить все плюсы настройки выдержки (t — время), как и ограничения, а заодно повторить информацию относительно параметра диафрагмы (f). Когда мы включаем режим апертуры? Это ситуации:
- Индивидуальный и групповой портрет. Хотите сфотографировать человека, выделив его на размытом фоне, или же включить в кадр несколько человек, сделав их всех четкими? В обоих случаях вам поможет приоритет диафрагмы: в первом откройте ее (например, 2,8-3,5), а во втором немного прикройте (4,5-5,6).
- Пейзаж. Обычно при съемке природных или городских видов приходится работать с f, с ее большими значениями — 10 или даже 16.
- Переменчивый свет. В определенном месте или через некоторое время освещение на улице может становиться другим. Чтобы не настраивать камеру каждый раз снова, просто варьируйте значение f. В помещении поступайте аналогично, особенно в студиях вам пригодится режим апертуры.
То есть режим А (Av) полезен при съемках статичных объектов, к движению в кадре она “равнодушна”.
Диафрагма важна, если в отношении объекта соблюдаются выше обозначенные условия, то есть поставлена цель сфотографировать предмет или предметы, человека или людей, красивый вид и т.д.
Конечно, если мы в таких обстоятельствах поставим режим S, то эффекта будет мало, нам просто не удастся сделать приемлемые кадры.
Зато приоритет выдержки будет выгоден в ряде других случаев, где, наоборот, изменение f никак не будет способствовать получению желаемого фото. В целом, сюда относится всего две группы таких случаев, когда нужно:
- Зафиксировать положение объекта во времени/пространстве. Иначе называется “заморозкой”. Выдержку стоит делать максимально короткой – от 1/320 и до тысячных долей – соответствующей интенсивности движения. В самый раз для съемки спортивных мероприятий или другого репортажа. При данных показателях t вы, словно по волшебству, останавливаете всякий движущийся предмет (машина, мяч, вода и пр.), животное или человека (идущего, бегущего, падающего и т.д.). При этом замораживается вся сцена, а не только главный персонаж.
- Размыть движение. Производим обратное действие: удлиняем t, чтобы получить небольшую нечеткость или подчеркнуть текучесть объекта. Актуален данный прием при съемке струящейся воды. Здесь необходимо учесть нюанс того, что на длинных выдержках вам с трудом удастся держать фотоаппарат так, чтобы избежать серьезных вибраций. Следовательно, без штатива или других средств стабилизации не обойтись.
Совет: С рук снимайте выдержкой не длиннее 1/60 с. Если возьмете длиннее, 1/30 с, и так далее, шевеленки на фотографии не избежать, выход только штатив.
Ели вы хотите больше узнать о возможностях вашего фотоаппарата на примерах, выход есть, курс – «Цифровая зеркалка для новичка 2.0» или «Моя первая ЗЕРКАЛКА». Отличный видео курс, который расскажет вам все тонкости вашей зеркальной фотокамеры и направит на правильный путь!
Моя первая ЗЕРКАЛКА — для обладателей зеркальной фототехники CANON.
Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для обладателей зеркальной фототехники NIKON.
До встречи читатели! И помните, мои советы пригодятся вам независимо от того, насколько продвинутый ваш фотоаппарат, фоткаете на никон или canon и т.д. Так что успехов в освоение своей техники!
Всех вам благ, Тимур Мустаев.
Режим приоритет выдержки
В современных камерах автоматический режим наделен некоторым интеллектом и способен достаточно точно устанавливать настройки для получения приемлемого качества снимков. Но автоматике свойственно ошибаться. Существует множество условий съемки, в которых автоматический режим может не справиться с установкой правильных настроек. Тогда приходится брать параметры камеры в свои руки. кроме того, ручные настройки полезны для создания нестандартных, креативных снимков.
Ручных режимов несколько. Это приоритет выдержки, приоритет диафрагмы и полностью ручной режим. Остановимся подробнее на приоритете выдержки. Он обычно обозначается на фотоаппаратах как «Tv» или «S«. Этот режим требует ручного ввода выдержки и ISO. Диафрагму камера подстраивает автоматически.
Этот режим хорошо подходит для съемки быстро движущихся объектов. К примеру, автомобили следует фотографировать с выдержкой 1/80 – 1/160 секунды. Выдержка определяет то, насколько резким получится кадр. Для коррекции экспозиции следует использовать ISO. Диафрагму камера подстроит самостоятельно.
В пасмурную погоду снимки могут получаться зернистыми при высоком значении ISO. В таком случае можно попробовать уменьшить выдержку.
Для режима приоритета выдержки основной сферой применения является съемка спортивных мероприятий и просто любых движущихся объектов.
При съемке в режиме приоритета выдержки нужно оперировать непосредственно выдержкой и ISO, поэтому не лишним будет ознакомиться со статьями по этой тематике. В статье что такое ISO можно узнать особенности этого параметра, а в материале короткая и длинная выдержка в фотографии можно узнать о сферах применения тех или иных настроек выдержки.
Приоритет затвора и приоритет диафрагмы. Вы найдете эти полуавтоматические режимы в каждой DSLR. Они позволяют вам вручную устанавливать ISO, а также выдержку или размер диафрагмы. Затем они автоматически рассчитывают недостающую часть. Посмотрите, какой режим использовать, когда, как с ними работать и когда стоит выбирать ручной режим.
При съемке с зеркальной камерой лучше полностью забыть об автоматических режимах камеры.В большинстве случаев вы будете использовать их в документальной фотографии, когда вам нужно только сделать запись изображения, и у вас нет требований к эстетическому качеству фотографии.
Для творческого самовыражения лучше всего перейти в полуавтоматический режимы приоритета выдержки и приоритета диафрагмы или ручной режим камеры.
Приоритет выдержки
В Приоритете выдержки вы сами устанавливаете время срабатывания затвора и ISO, с которыми хотите работать . Встроенный экспонометр, затем , устанавливает значение диафрагмы в соответствии с заданными параметрами, чтобы ваши фотографии были правильно выставлены.
Панорамирование является классической причиной использования приоритета выдержки. Это панорамированное фото показывает, почему: с помощью этой техники — когда вы устанавливаете длительное время экспозиции и следите за объектом по всему нему — вы можете размыть фон и позволить сиянию скорости и движения. Panasonic Lumix DMC-LX3, 1/15 с, f / 8, ISO 100, фокусное расстояние 5,1 мм (EQ 35: 24 мм)
Вам пригодится режим приоритета выдержки, например, за «замораживание» быстро движущихся объектов . Это дает вам четкие изображения для таких предметов, как спорт и движущихся животных.Просто установите достаточно короткое время затвора.
Но вы также можете работать в обратном направлении и установить длительное время затвора. Это дает вам снимки с впечатляющей размытой движущейся водой или облаками, плывущими по небу .
Если в первом случае вы будете работать со временем порядка сотен или более тысяч секунд, во втором вы будете устанавливать время в несколько секунд — или несколько десятков — дольше. Вы также можете использовать длинные выдержки, чтобы размыть движущиеся объекты вне занятой сцены.Например, при фотографировании достопримечательностей это позволяет легко избавиться от туристов в движении.
Иллюстрация фото капли, падающей на поверхность воды. Цель состояла в том, чтобы заморозить движение капли, используя короткое время выдержки. Несмотря на то, что был использован минимальный f-стоп, фотография все еще недодержана из-за недостатка света. Canon EOS 80D, Sigma 18-35 мм 1: 1,8 Art, 1/4000 с, f / 1,8, ISO 100, фокусное расстояние 35 мм (EQ 35: 56 мм)
Я должен подчеркнуть, что при использовании очень коротких времен, вы столкнетесь с техническими ограничениями вашей камеры или, точнее, объектива.
При съемке экспозиций длительностью всего лишь тысячные доли секунды у вас часто не хватает света, даже когда диафрагма широко открыта. Таким образом вы рискуете, что ваши фотографии будут недоэкспонированы. Поэтому вам нужно работать с высокими значениями ISO, что снизит техническое качество ваших фотографий: они будут иметь больше шума и уменьшенный динамический диапазон.
Также будет полезно стрелять в RAW; это сохраняет максимум информации об изображении. Затем вы можете легко улучшить экспозицию в Zoner Photo Studio.
Иллюстрация фото капли, падающей на поверхность воды. Цель состояла в том, чтобы заморозить движение капли, используя короткое время выдержки. Чтобы справиться с отсутствием света на сцене, я включил автоматический ISO. Таким образом, камера может решить, какое значение ISO будет наилучшим для достижения правильной экспозиции. Тем не менее, фотография недоэкспонирована из-за несовершенного измерения встроенным экспонометром. Canon EOS 80D, Sigma 18-35 мм 1: 1,8 Art, 1/4000 с, f / 1,8, ISO 800, фокусное расстояние 35 мм (EQ 35: 56 мм)
С другой стороны, при съемке с очень большой выдержкой время — десятки секунд — даже полностью закрытое отверстие не может в достаточной степени ограничить свет, достигающий датчика.Таким образом, вы должны помочь себе с фильтром нейтральной плотности (ND) или поляризационным фильтром; они ограничивают свет, попадающий в объектив.
Иллюстрация фото капли, падающей на поверхность воды. Цель состояла в том, чтобы полностью стереть выпадение картинки. Для этого я установил максимальное время затвора, и, таким образом, камера закрыла диафрагму настолько плотно, насколько это возможно. Даже при таком высоком диафрагме и минимальном ISO установленное время все еще достаточно мало, чтобы падение было видно. Canon EOS 80D, Sigma 18-35 мм 1: 1.8 Art, 1/5 с, f / 16, ISO 100, фокусное расстояние 35 мм (EQ 35: 56 мм)
Иллюстрация фото капли, падающей на поверхность воды. Цель состояла в том, чтобы полностью стереть падение. Зная, что мой встроенный экспонометр имеет тенденцию недоэкспонировать яркие фотографии, я ввел компенсацию экспозиции +1 и 2/3 EV. Это позволило мне установить время 0,6 с, что так долго, что вы просто ощущаете падение; Вы действительно не видите это. Canon EOS 80D, Sigma 18-35 мм 1: 1,8 Art, 0,6 с, f / 16, ISO 100, фокусное расстояние 35 мм (EQ 35: 56 мм)
Иллюстрация фото капли, падающей на поверхность воды.Цель состояла в том, чтобы полностью стереть выпадение фотографии. Я настроил камеру так же, как на предыдущем изображении, но с добавлением поляризационного фильтра, который устранял отражения от поверхности и также ограничивал свет, поступающий в объектив. Это позволило мне установить время затвора в 2 секунды и, таким образом, полностью сгладить падение. Canon EOS 80D, Sigma 18-35 мм 1: 1,8 Art, 2 с, f / 16, ISO 100, фокусное расстояние 35 мм (EQ 35: 56 мм)
Частично из-за упомянутых недостатков с экстремальным временем срабатывания затвора, затвор Приоритет не слишком часто используется на практике.В общем, лучше всего фотографировать предметы, которые я упомянул, в полностью ручном режиме.
Приоритет диафрагмы
В отличие от приоритета выдержки, который вы не будете использовать на практике, приоритет диафрагмы является основным режимом, используемым всеми фотографами, снимающими репортаж. В этом полуавтоматическом режиме вы устанавливаете диафрагму и ISO, которые вам нужны. Затем камера выбирает , правильную выдержку .
Класс
.Режим АЭ с приоритетом выдержки — это режим съемки, который полезен, когда вы хотите «заморозить» объекты в действии или, наоборот, сфотографировать движущиеся объекты с размытым изображением. Читайте дальше, чтобы узнать, как вы можете его использовать! (Сообщает Tomoko Suzuki)
Режим АЭ с приоритетом выдержки: где вы можете контролировать, как снимается движение объекта
Очки к сведению
— Вы выбираете выдержку, и камера соответственно устанавливает настройку диафрагмы (число f).
— Диапазон выдержек, которые вы можете выбрать, зависит от камеры.
Режим АЭ с приоритетом выдержки — это режим съемки, который позволяет вам контролировать захват объекта. Выбрав предпочитаемую выдержку затвора, вы теперь можете легко «заморозить» объект, находящийся в движении, например, с быстрой выдержкой, или создать размытие в движении с медленной выдержкой.
Когда вы устанавливаете предпочитаемую выдержку в режиме АЭ с приоритетом выдержки, камера автоматически устанавливает настройку диафрагмы, которая приводит к оптимальной экспозиции.Доступный вам диапазон выдержек зависит от модели вашей камеры.
Итак, как вы выбираете, какую выдержку использовать? Сначала внимательно наблюдайте за движениями вашего объекта, а затем решите, хотите ли вы, чтобы ваша фотография «замораживала» объект в движении или подчеркивала его движение с помощью размытия в движении. (Это фотограф всегда должен принимать решение, как описано в этой статье о фотографировании водопадов.)
Если вы планируете использовать медленную выдержку, это означает, что в датчик будет попадать много света, что также делает его пригодным для съемки тусклых сцен в качестве ночных фотографий.Медленная скорость затвора также отлично подходит для захвата движений света, поэтому вы можете использовать ее для создания световых следов от движущихся транспортных средств или самолетов.
Диск переключения режимов на вашей камере
Чтобы использовать режим АЭ с приоритетом выдержки, поверните диск установки режима камеры в положение [Tv].
Экран быстрого управления
A: выдержка
B: настройка диафрагмы (число f)
Фотограф устанавливает выдержку.Камера устанавливает диафрагму.
После установки скорости затвора камера автоматически установит соответствующую настройку диафрагмы. Если вы установите быструю выдержку, вы сможете «остановить» объект в движении. Если вы установите более медленную скорость затвора, вы сможете создать размытость на фотографии.
Если экспозиция не совсем то, на что вы надеялись …
В режиме АЭ с приоритетом выдержки, когда вы устанавливаете выдержку, диапазон f-чисел, который камера может установить для вас, зависит от установленного объектива.Если вы видите, что на снимке, который вы сделали, экспозиция не совсем подходит, вы можете попробовать отрегулировать чувствительность ISO.
— Если фотография слишком темная: увеличьте чувствительность ISO
— Если фотография слишком яркая: уменьшите чувствительность ISO
Пример использования # 1: «заморозить» и запечатлеть решающие моменты
EOS 6D / EF70-200 мм f / 4L IS USM / FL: 169 мм / AE с приоритетом выдержки (f / 4, 1/2000 с, EV + 0.3) / ISO 125 / WB: Дневной свет
Чтобы в нужный момент зафиксировать и зафиксировать динамичный объект, например, брызги воды из водного фонтана, вам нужна короткая выдержка. Попробуйте использовать не менее 1/500 секунды.
Для получения дополнительной информации о съемке таких фотографий, проверьте:
Пошаговое руководство по съемке всплесков при быстрых настройках скорости затвора
Пример использования # 2: Создание размытия в движении для ощущения скорости
EOS 6D / EF24-105 мм f / 4L IS USM / FL: 95 мм / AE с приоритетом выдержки (f / 9, 1/8 сек, EV + 0.7) / ISO 100 / WB: Дневной свет
Создание размытия в движении от движущегося объекта придает изображению ощущение скорости. Для этого снимка я использовал медленную выдержку затвора 1/8 секунды, чтобы запечатлеть томный поток воды. Чем интенсивнее размытие при движении, тем быстрее чувство скорости и волнение.
Дополнительные советы и идеи по медленной фотосъемке здесь:
Настройки камеры для использования при съемке с невероятной скоростью затвора!
Пример использования № 3: Для съемки сцен, невидимых невооруженным глазом
EOS 6D / EF24-105 мм f / 4L IS USM / FL: 24 мм / AE с приоритетом выдержки (f / 22, 30 с, EV-2.0) / ISO 100 / WB: дневной свет
Чтобы получить это изображение, я снял колесо обозрения с 30-секундной экспозицией. Использование таких длинных выдержек позволяет запечатлеть движущийся свет в виде непрерывных световых следов, в результате чего на фотографиях вы увидите сюрреалистический новый мир, недоступный невооруженным глазом.
Вот еще несколько советов по съемке легких трасс:
Стандартная техника с использованием световых трасс
Дополнительный совет: используйте штатив для предотвращения сотрясения камеры
Для примеров использования № 2 и № 3 выше, ключ должен использовать медленную скорость затвора, чтобы размыть только движущийся объект.Однако низкая скорость затвора делает изображение очень подверженным дрожанию камеры, особенно при съемке с рук (см. «Концепция 1» в разделе «Основные сведения о камере № 2: Скорость затвора»). Чтобы избежать разрушенного выстрела, используйте штатив, где это возможно.
Хотите повысить свои навыки работы с выдержкой? Проверьте эти статьи:
Медленное затворное искусство: использование Zoom Burst для превращения звезд на небе в метеорный поток
Медленное затворное искусство: 3 блестящих совета для фотографирования световых картин
Медленное затворное искусство: создание сюрреалистических, вращающихся радиальных пятен
Как сделать спортивные фотографии более динамичными?
Чтобы узнать больше о функциях камеры и связанных с ними концепциях, посетите:
В фокусе: основы камеры
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать последние новости о фотографиях, советы и рекомендации.