Основы HDR фотографии. Часть 4
Четвертая, заключительная часть статьи Александра Войтеховича “HDR и с чем его едят”. Первая часть, Вторая часть, Третья часть.
Альтернативные программы, имеющие отношение к HDR
Все мнения о программах субъективны. Если у кого-то будут дополнения или поправки, буду благодарен, если напишите мне.
easyHDR
Полная версия easyHDR PRO позволяет создавать HDRI из TIF, JPG и BMP-файлов, открывать формат Radiance, выравнивать исходные изображения, проводить тональную компрессию. Интерефейс удобный, понравилось, что при изменении очередного параметра программа не кидается вычислять тональную компрессию, для этого нужно нажать Preview. Вычисления можно всегда остановить. Чтобы работа шла быстрее, можно выделить только участок изображения, для которого будет показан результат тональной компрессии. Позоляет отмечать обрезанные светлые и тёмные участки.
Понравилось, что внизу показывает в процентах, на каком этапе находятся вычисления, хоть непонятно, что в даный момент, собственно говоря, вычисляется. С выравниванием изображений справляется плохо, я бы сказал, не справляется вообще, хотя этот процесс занимает немало времени. Никаких опций устранения движущихся объектов нет. Шума в получающихся HDRI меньше, чем в Photomatix. Есть возможность применить к HDRI некоторые фильтры, например размытие, увеличение резкости, изменение цвета в участках разной яркости, баланс белого. Неудобно, что нельзя отменить действие последнего фильтра. Есть возможность RAW-ковертирования, но без каких-либо опций. Зачем оно такое? Не знаю.
Кроме платной версии, можно скачать и бесплатную easyHDR BASIC. В ней нет почти никаких из тех опций, которые делают программу удобной. Тональную компрессию можно делать только с помощью кривой, аналогично Фотошопу, плюс параметры гаммы и насыщенности. Для тех, у кого есть Фотошоп, бесплатная версия easyHDR довольно бесполезна.
Мнение: очень хорошая программа с удобным понятным интерфейсом и большим количеством опций. Более гибкая, чем Фотошоп, результаты тональной компрессии выглядят более натуральными, чем из Photomatix.
Artizen HDR
Программа, которая, по словам создателей, должна заменить фотографам сразу несколько программ, позволяя обрабатывать обычные фотографии и создавать HDR. Эдакий пылесос, миксер и холодильник в одном флаконе.
Процесс создание HDR не самый понятный, но разобраться можно довольно быстро. Позволяет открывать формат Radiance, создавать HDRI из JPG, TIF и RAW-файлов. Кроме тональной компрессии предлагает несколько забавных бесполезных операций, как изменение гаммы изображения и ступеней экспозиции, странный фильтр Orton, прелести которого я лично не понял, но это ничего не означает. С выравниванием смещений между снимками справляется плохо, но шума в тенях гораздо меньше, чем в Photomatix. Есть кучка иснтрументов, вроде кисти, клона, удаления красных глаз, полезность которых в данной программе сомнительна.
Мнение: неплохая программа для создания HDR и тональной компрессии с множеством дополнительных инструментов и операций, которые вряд ли кому-то понадобятся.
Picturenaut
Программа довольно качественно и быстро справляется с созданием HDR и тональной компрессией. При создании HDR Picturenaut использует только часть изображений, а не загружает их целиком в память, поэтому остальные программы могут продолжать нормально работать. С выравниванием изображений не справляется совсем, хоть такая опция и есть. Но ошибки в этом случае не бросаются в глаза, как в Photomatix. Для тональной компрессии существуют два алгоритма. Недостаток программы в том, что различные параметры тональной компрессии могут иметь одно и то же влияние на конечный результат. Например, при увеличении значения Contrast затемняются тени, но при попытке высветлить тёмные участки параметром Dynamic compression, контраст понижается.
Так как уже несколько лет сижу на одном форуме с автором программы, слежу за её разработками с самой первой версии. Кроме того, что программа бесплатная, надо отметить, что на предложения и мнения пользователей автор реагирует довольно оперативно. Те, кто знает немецкий, могут высказать своё мнение и пожелания автору в этой теме.
Мнение: удобная и быстрая программа, к тому же бесплатная. Найти подходящие параметры тональной компрессии бывает сложно, но результаты выглядят вполне реалистично и лишены светлых ореолов, свойственных многим HDR-программам.
Qtpfsgui
Программа с непроизносимым названием может открывать HDR файлы в формате Radiance и OpenEXR, позволяет создавать HDR из JPG-, TIF-, PNG-файлов, проводить тональную компрессию. При просмотре HDR есть возможость изменять гамму, раширять и сужать динамический диапазон в ступенях экспозиции с помощью любопытного интерфейса, подобного которому я не видел ни в одной программе.
Программа предлагает два алгоритма выравнивания изображений, результаты которых оставляют желать лучшего, а также возможность сдвигать снимки вручную. Есть опция коррекции движущихся объектов по четырём различным алгоритмам, результаты которых не впечатляют. После тональной компрессии можно подкорректировать результат уровнями. Диалоговое окно уровней открывается комбинацией Ctrl+L, как в Фотошопе. Мелочь, а приятно.
Для тональной компрессии предлагаются несколько алгоритмов, на момент написания статьи восемь, различаюшиеся по параметам, времени расчёта и результатам. Довольно неудобно, что предпросмотра нет, но зато результаты сохраняются в различных окнах, в названиях которых указаны использованные алгоритмы и параметры. Чтобы ускорить процесс нахождения оптимальных параметров, лучше сначала поэкспериментировать с настойками на уменьшенных копиях HDR-изображения, только потом применять их к оригиналу. Размер версии для предпросмотра можно задать в окне тональной компрессии. Правда для градиентных операторов, как Fattal или Mantiuk, результаты тональной компрессии могут сильно различаться между уменьшенной копией и полноразмерным изображением.
Чтобы сравнить результаты, можно одновременно запустить несколько расчётов с различными параметрами и отправиться пить чай. Всеми алгоритмами, кроме Ashikmin, можно достигать вполне приличных результатов. С помощью алгоритма Fattal можно добиваться также довольно интересных сюрреалистичных эффектов. Краткое описание алгоритмов и их параметров можно найти здесь.
С многопотоковым программированием разработчики явно умеют обращаться, поэтому при расчёте тональной компрессии все кнопки остаются активны. Для людей, не очень хорошо разбирающихся в програмном обеспечении, при использовании Qtpfsgui проблема может возникнуть в инсталляции, как и во многих проектах opensource. Все динамические библиотеки (dll-файлы) нужно скачивать отдельно от самой программы и сохранять их в той же директории, что и файл qtpfsgui.exe
Мнение: очень хорошая программа, бесплатная и удобная, подходящая как для фотографов, стремящихся к реалистичности, так и для любителей экспериметов. На вопросы к программе может ответить prokoudine, который участвует в этом проекте.
Dynamic-Photo HDR
Программа с первого же взгляда производит приятное впечатление удобным и красиво оформленным интерфейсом. При выборе HDR-файла видно его миниатюрное изображение. Довольно удобная фича, учитывя, что HDR-файлы загружаются долго и бывает досадно, когда открываешь неверный файл. На правой панели программы на любом этапе создания HDRI и тональной компрессии можно посмотреть пошаговый туторий к программе с иллюстрациями.
Создавать HDRI можно из форматов JPG, TIF, RAW, PNG, PSD и некоторых других. После загрузки изображений, их можно выравнивать с помощью очень удобного окна с предпросмотром и забавными колёсиками для смещения по горизонтали и вертикали. Кроме автоматического, довольно приблизительного выравнивания, программа позволяет выравнивать вручную простым смещением, либо довольно любопытным алгоритмом Pin Warping. Для тех различий, которые невозможно полностью убрать, предлагаются три алгоритма. Первый алгоритм размывает проблемные участки, делая различия менее заметными. Второй алгоритм не делает никакого размытия, но уже небольшие различия выражаются в чёрных или цветных контурах объектов. Третий способ позволяет задавать приоритет определённой экспозиции при нейтрализации различий.
Чаще всего при создании HDR из RAW-файлов программа без проблем определяет данные экспозиции, но иногда для снимков, сделанных той же камерой и тем же объективом, она не может найти эти значения и их нужно вводить вручную.
Для тональной компрессии программа предлагает 7 методов с различными параметрами и эффектами. Предпросмотр тональной компрессии можно проводить одим из трёх способов: быстрым, точным и полноразмерном. На «Full Preview» совтую нажмать только в том случае, если у вас очень мощный компьютер или очень много времени. Можно задать до десяти настроек тональной компрессии и потом выбрать из них самую удачную.
При наличии качественных исходных файлов, программа неплохо справляется с тональной компрессией, но в некоторых случаях, при создании HDRI из RAW-файлов, если тени были недостаточно экспонированы или когда на всех исходных изображениях были выбитые светлые части, программа превращала их в чёрные пятна, а тёмные области заполняла уродливыми разводами. Со снимками купола из главы 3.х, при использовании RAW-файлов, с которой ни одна из тестрованных программ не имела проблем, Dynamic-Photo HDR не справился совершенно, сделав пятнисто-грязные тени и чёрные оконные проёмы на месте светлых. В то же врема из JPG-снимков, конвертированных из этих RAW-файлов, получилось более-менее приличное HDR. В общем, с высветлением тёмных участков DPHDR справляется гораздо хуже многих других программ.
Мнение: очень хорошая программа, позволяющая делать тональную компрессию с эффектами или без них, на любой вкус. С проблемными случаями, как плохо экспонированные тёмные и пересвеченные яркие участки, справляется хреновато, по крайней мере в моих экспериментах. Но если говорить об удобстве интерфейса, то это единственная программа, работать с которой по-настоящему приятно.
Ulead PhotoImpact 12
Программа наверняка известна большинству занимающихся обработкой фотографий. Начиная с десятой версии, PhotoImpact позволяет создавать HDR-изображения. В той версии мне не удавалось открыть файлы в формате Radiance, созданные в других программах. За три года, прошедшие с того времени, ничего не изменилось. PhotoImpact якобы сохраняет HDR в этом формате, по крайней мере с расширением .hdr, но открыть не может ни свои собственные, ни чужие HDR. Другие программы тоже недоумённо выдают ошибки при попытках открыть эти файлы. Глупо как-то. А может я что-то не так сделал, где-то должен был написать волшебное слово или засунуть монетку в USB порт.
В окне тональной компрессии есть четыре каретки для изменения общего контраста частей различной освещённости и три каретки для локального контраста. Кроме того, что управление каретками крайне неудобно, смысл последних трёх на этом этапе мне не совсем понятен, поскольку результат их полностью соответствует фильтрам Фотошопа Highpass с методом перекрытия Overlay или Median для минимальных значений кареток PhotoImpact. С выравниванием изображений PhotoImpact иногда более-менее справляется. Из нескольких RAW-файлов сделать HDR невозможно, поскольку PhotoImpact сразу открывает собственный RAW-конвертер.
Кроме создания HDR из нескольких снимков, PhotoImpact позволяет делать псевдо-HDR из одного JPG тем же пунктом меню Photo->High Dynamic Range и результаты этой операции, на мой взгляд, получаются более качественными, чем аналог в Фотошопе Shadow/Highlight.
Мнение: знаю, что многие используют PhotoImpact давно и считают его замечательным помощником в обработке снимков. Но вот в области HDR как-то не блещет детище Ulead настолько, насколько можно было бы ожидать от программы, существующей уже 21 год. Даже если бы PhotoImpact был бесплатным, для HDR и тональной компрессии я бы его использовать не стал. И вообще, я с подозрением отношусь к программам, которые своё стартовое окно выносят перед остальными окнами и не позволяют его убрать, пока загружаются. Плохой это стиль программирования, на мой вкус.
Pixel
Ещё одна программа, желающая быть дешёвой альтернативой Фотошопу. Работает с HDRI только в формате OpenEXR. Для HDRI доступны фильтры размытия и повышения резкости, кривые, уровни и манипуляции с цветом. Ничего подобного тональной компрессии не нашёл, если не считать изменения гаммы изображения. При попытке перевести изображение в 16 бит, программа многозначительно выдала содержимое регистров памяти. При попытке перевести в 8 бит повисла. Так и остался я в неведении, есть ли в Pixel тональная компрессия. Документация к программе на эту тему кокетливо молчит.
Мнение: умеет открывать HDRI в формате OpenEXR. Вот, по большому счёту, и всё.
FDRTools
Программа делает посредственные HDRI и позволяет манипулировать тональной компрессией с помощью нескольких параметров. За подобный интерфейс на первом курсе меня отправили бы на пересдачу. Несмотря на то, что вся страница приветливо оформлена на английском, интерфейс FDRTools сделан только на немецком. Сам интерфейс весело разбрасывается по экрану кучей самостоятельных окошек. При создании HDRI и тональной компрессии никак нельзя понять, на каком этапе обработки находится программа и не зависла ли она вообще.
Мнение: неудобная медленная программа в бета-версии с дурацким интерфейсом. Если очень постараться, то из некоторых серий фотографий может что-то путное получится. Но надо постараться.
HDR Shop
Наверное это замечательная программа, если создатели хотят за неё 400$. Но я, признаюсь, ничего не понял. Судя по всему, программа не обновлялась с 2002 года. Скачать можно только первую версию, что нового добавлено во второй, непонятно. Для тональной компрессии нужно скачивать отдельный плагин, предварительного просмотра нет, но уже в большом окне видно, что HDRI получилось ерундовское. Чтобы понять, что значат эти цифры, надо, наверное, быть сотрудником фирмы, если она ещё существует. Программа постоянно капризно выдаёт какие-то ошибки. Может быть я что-то делал не так, но желания продолжать экспериментировать с ним HDR Shop не вызывает.
Мнение: интересна только как краткий экскурс в историю HDR. Форум на странице отключили, но денежных переводов всё ещё ждут.
HDR View
Небольшая программа только для просмотра HDRI. Позволяет увеличивать и уменьшать экспозицию, сохранять изображение на выбранной экспозиции в формате .bmp.
Мнение: неплохая вещь.
Photogenics HDR
Программа позволяет открывать HDR-изображения, рисовать на них, размазывать части чем-то вроде фотошоповского инструмента Smudge. Можно создавать HDRI из нескольких снимков без каких-либо опций выравнивания изображений. Возможности тональной компрессии нет. Можно менять значения экспозиции и гаммы. Позабавило меню, открывающееся при сохранении файлов. При закрытии программы она, как в старые времена Windows 95, спрашивает: «а уверен ли ты, что хочешь закрыть меня?». Я ведь, мол, такая вся хорошая.
Мнение: не знаю, на какую целевую группу рассчитывают разработчики. Цена за программу — $699. За возможность нарисовать на 32-битном изображении звёздочки что-то многовато.
Image Stacker
Простенькая, но полезная программа, которую может написать любой школьник с небольшим знанием какого-нибудь языка программирования. К HDR и даже к DRI прямого отношения не имеет, но может порой пригодиться в этом контексте.
Image Stacker предназначен для соединения изображений методами сложения, вычисления среднего значения, осветления или деления суммы значений пикселей на определённый знаменатель. Таким образом можно удлинить экспозицию, устранить случайный шум, уменьшить влияние движущихся объектов, а также сделать что-то подобное DRI, вычислив среднее значение по изображениям с разной экспозицией.
Аналога сложению значений и делению на определённый знаменатель в Фотошопе нет, но осветление можно воспроизвести, сложив слои в режиме Lighten. Для вычисления среднего значения, чтобы удалить шум, движущиеся объекты или для имитации DRI изображения нужно сложить в виде слоёв, уменьшая прозрачность от нижнего к верхнему так, чтобы прозрачность верхнего слоя равнялась результату деления 100 на количество слоёв. То есть нижний слой — непрозрачный. Второй слой — прозрачность 50%, следуюший — 33%, потом 25%, 20%, 17% и так далее. В Фотошопе CS3 можно добиться того же результата, если создать из слоёв Smart Object и изменить Stack Mode на Mean. С помощью Image Stacker это можно сделать гораздо быстрей.
Мнение: неплохая программа. Не помешает иметь под рукой. В крайнем случае можно написать что-то подобное самому или попросить написать знакомого школьника.
Ещё несколько программ, тем или иным боком относящиеся к HDR, которые я не тестировал:
pfstools — для Линукса или cygwin.
CinePaint — для Линукса и Windows, читает формат OpenEXR.
Photosphere — для Мака.
exrtools — програмный пакет для командной строки, работает с форматом OpenEXR.
Krita — графическая часть KOffice, работающая с OpenEXR.
hdrgen — для Мака и Линукса.
WebHDR — сетевой интерфейс для создания HDR. Что-то из моих фотографий ничего приличного с этой штукой не получилось. Может я чего не так понял.
AHDRIA — для Windows, контролирует экспозицию серии снимков для некоторых камер Canon.
Заключение
Вот, вкратце, и всё, что я могу сказать на эту тему. Если возникнут какие-нибудь вопросы, то не стесняйтесь задавать. Вдруг я в самом деле на них ответ знаю.
Желаю успехов!
Автор статьи: Александр Войтехович
Основы HDR фотографии. Часть 2
Первую часть статьи Александра Войтеховича “HDR и с чем его едят” вы можете прочитать тут.
Вторая часть статьи “HDR и с чем его едят. Сравнение результатов Фотошопа и Photomatix.”.
Какая же программа лучше для создания HDRI? Размеры получающихся файлов примерно одинаковы. Чтобы узнать, как обстоит дело с изображениями, сравним результаты.
1. Выравнивание изображений
Обе программы позволяют выравнивать изображения перед созданием HDR на тот случай, если фотографии были сделаны с рук или существовала вероятность смещения камеры на штативе. При использовании Photomatix время создания HDR ненамного увеличивается. В Фотошопе выравнивание может занять до сорока минут. Намного ли отличаются результаты?
В этой серии снимков из-за невысокой скорости камеры (три снимка в секунду) небольшие различия были заметны. Для фотографии слева HDR был создан из трёх RAW-файлов в Фотошопе, для правой — в Photomatix. Тональная компрессия была проведена в Photomatix. Чтобы уменьшить цветовые различия в снимках, насыщенность фотографии из Photomatix нужно было понизить, а той, что была сделана в Фотошопе — повысить.
Отмеченные части изображения в стопроцентном размере. Слева — Фотошоп, справа — Photomatix.
На мой взгляд, Фотошоп замечательно справился с задачей, полностью устранив различия между снимками. Результаты работы Photomatix только на уменьшенных фотографиях кажутся качественными. При увеличении видно, что даже при таких небольших движениях камеры программа умудрилась сделать ошибки.
Эти две фотографии относятся к разным сериям и различия между ними гораздо сильнее. Чтобы запутать потенциального противника, HDR создавались только из двух фотографий, причём во втором, тёмном снимке, было немного дополнительной информации по сравнению с первым. Исходные фотографии:
Слева — результат работы Фотошопа, справа — Photomatix.
Отмеченные части изображения в стопроцентном размере. Слева — Фотошоп, справа — Photomatix.
В этом случае даже на уменьшенных снимках видно, что Photomatix наколдовал что-то неудобоворимое. Сильно не утруждая себя корректировкой изображения, программа просто положила два снимка друг на друга и кое-как вычислила световые значения в областях окон. Фотошоп также сделал ошибки, особенно заметные в области труб органа, но они незаметны на уменьшенной копии, а различия в области окон практически не видны даже при стопроцентном увеличении.
Итог: коректировка смещения изображения занимает в Фотошопе до сорока минут, но результаты вполне оправдывают затраченное время. Даже при сильных различиях в снимках получаются вполне приличные результаты. Что касается Photomatix, то он просто пытается немного сдвинуть изображение, иногда угадывая необходимую степень смещения, иногда промахиваясь. Ошибки в случае промахов выглядят довольно уродливо. Справедливости ради следует заметить, что альтернативные HDR-программы также не смогли справится со вторым случаем.
2. Корректировка движения объектов
Начиная с версии 2.3, Photomatix предлагает возможность корректировки различий в изображениях, обусловленных движением. Посмотрим, насколько хорошо работают эти опции.
2.1. Волны
Фотография слева была сделана в Photomatix, справа — в Фотошопе. Тональная компрессия была проведена в Photomatix. Уже в небольшом разрешении видно, что Фотошоп немного сгладил волны на море.
Теперь можно взглянуть на отмеченные элементы снимка в 100% размере.
На первоом фрагменте различия не сильно заметны. На втором очевидно преимущество Фотошопа, сохранившего нормальную форму и цвет морской пены. То, что получается в Photomatix как с корректировкой волны, так и без неё, выглядит по-разному, но одинаково плохо.
Три снимка для этого HDR были сняты с выдержками 1, 4 и 8 секунд. Различий между ними было гораздо больше, чем общих элементов.
Отмеченный фрагмент фотографии:
В этом случае результаты Фотошопа также лучше того, что можно получить в Photomatix, из трёх вариантов которого лучшим, в свою очередь, стал тот, что создан без каких-либо корректировок.
Итог: Фотошоп очень хорошо справляется с различиями в снимках. Результаты Photomatix при отмеченной опции корректировки волн обычно хуже, чем без этой опции. Но с ней или без неё, хуже, чем результаты работы Фотошопа.
2.2. Движущиеся объекты и субъекты
Большинство людей имеет особенность, мешающую HDR-фотографии: они ходят. Как ни странно, делают они это часто перед объективом. Если у вас есть время и терпение, то можно сделать на каждую экспозицую по несколько кадров, потом долго рисовать маски, открывая на каждом изображении участки, свободные от людей. Удаётся это не всегда, поскольку кто-нибудь в кадре непременно будет переминаться с ноги на ногу всё время съёмки. Как альтернативный вариант можно использовать нейтральный серый фильтр, увеличивающий экспозицию от 9 до 13 ступеней. Чаще всего этого достаточно, чтобы длинными выдержками стереть всё, что движется. Если же отказаться от этих способов, то остаётся надеяться, что программа сделает приличный HDRI, несмотря на движущиеся объекты.
Для этой серии я делал относительно большие паузы между снимками. HDRI созданы в Фотошопе и Photomatix с различными настройками коррекции движущихся объектов. Тональная компрессия проведена в Photomatix.
Отмеченные фрагменты фотографий:
Итог: Фотошоп и Photomatix без отмеченной опции корректировки движущихся объектов дают неудовлетворительный результат, разбрасывая по всей фотографии полупрозрачных зомби. Photomatix с настройкой этой опции Normal даёт самый плохой результат, произвольно делая части людей прозрачными. Лучшие изображения получаются при опции корректировки High. Также при этой опции были лучше скорректированы облака и контраст снимка почему-то получился выше. Правда при этом значении коррекции тёмная одежда и волосы становятся прозрачными, но при желании эти ошибки можно скорректировать, дорисовав эти элементы кисточкой или клоном.
3. Контраст и цвета
Чтобы избежать различий, внесённых тональной компрессией, из трёх RAW-файлов были сделаны HDR как в Фотошопе, так и в Photomatix, и тональная компрессия проведена в той и другой программе на получившихся изображениях.
Тональная компрессия с одинаковыми параметрами в Фотошопе. Слева — HDRI, созданное в Фотошопе, справа — в Photomatix.
Тональная компрессия с одинаковыми параметрами в Photomatix. Слева — HDRI, созданное в Фотошопе, справа — в Photomatix.
Для сравнения — DRI, сделанный в Фотошопе по старинке из TIF-файлов маскированием слоёв.
Контраст изображений на результатах Фотошопа немного ниже, но и шума в тенях меньше. В тёмной области под крышей Photomatix так старался восстановить информацию, что уровень шума там довольно высокий. При тональной компрессии в Фотошопе эта область затемняется, поскольку находится в самой левой части кривой.
Цвета на HDR из Фотошопа спокойней, но при желании насыщенность можно повысить без искажений цвета, особенно, если сохранять снимки после тональной компрессии в 16-битном формате. Цвета на изображении из Photomatix гораздо ярче, некоторые участки на склоне холма потеряли структуру, превратившись в бурые пятна. Параметр насыщенности можно уменьшить при тональной компрессии, но, по моему опыту, цвета изображений из Photomatix всегда отличаются от исходных фотографий.
В том случае, когда фотография из Фотошопа имеет лучший контраст, а в версии из Photomatix более яркие, подходящие к мотиву цвета, то можно создать оптимальное изображение, положив слой с яркими цветами на контрастное изображение в режиме перекрытия Color или Saturation.
Итог: какая программа лучше в отношении передачи цвета, сказать сложно. Зависит это от мотива и желаемого результата обработки. В конечном счёте лучшие цвета и контраст получились на DRI, сделанном вручную.
3.1. Дополнительная обработка при тональной компрессии в Photomatix
HDR-изображения, полученные как в Photomatix, так и в Фотошопе, после тональной компрессии обычно следует обработать, чтобы добавить им контраста и скорректировать цвета. Кроме того, изображения, полученные в Photomatix, при некоторых настройках имеют одну особенность — тени в них бывают более светлыми, чем в самом светлом из исходных изображений, а светлые области темнее, чем в самом тёмном. Чтобы сделать изображение снова приближённым к реальности, в Фотошопе открываем изображение, сверху копируем самую светлую из исходных фотографий в режиме Darken и самую тёмную в режиме Lighten, как странно бы это ни звучало. Не исключено, что нужно будет добавить к этим изображениям маски и стереть какие-либо части. Напомню, что делать это лучше кисточкой с мягкими краями и прозрачностью 10-30%.
4. Шум
Эта фотография из примера выше сделана из трёх RAW-файлов. Тональная компрессия была проведена в Photomatix. Самое светлое изображение всё же было темновато в арках, и при тональной компрессии эти части были сильно высветлены. Посмотрим, как проявился при этом шум в полученном HDRI.
Части фотографии в полном размере. Слева — Фотошоп, справа — Photomatix.
На HDR, полученным с помощью Photomatix, хроматический шум настолько силён, что даже делает незаметным яркостный шум, которого там тоже немало. Наличие яркостного шума особенно заметно по второму участку с барельефом — достаточно посмотреть на L-канал этого участка в Lab-режиме, чтобы увидеть, как он отличается от версии Фотошопа.
На HDR из Фотошопа есть только яркостный шум, который менее выражен, чем в версии Photomatix. Однако приглушённые и немного размытые цвета напоминают результат понижения хроматического шума в каком-нибудь шумодаве. Похоже, что Фотошоп по умолчанию слегка размывает цветовую составляющую изображения, что в принципе не очень хорошо — лучше было бы предоставить выбор этой опции пользователям.
Итог: хроматический шум в HDR из Phoomatix можно уменьшить до уровня версии Фотошопа с помощью шумодава. Для того, чтобы уменьшить яркостный шум до подобного Фотошопу результата, версию Photomatix надо размыть до сильной потери резкости. Из всех тестированных мной HDR-программ только Фотошоп давал такой низкий уровень шума. Но некоторые из программ, например easyHDR, справлялись всё же лучше, чем Photomatix.
5. Резкость
Иногда я встречал мнение, что при создании HDRI в Photomatix теряется резкость изображения. Случалось, что при выборе опции «Align source images» и отсутствии на снимках контрастных деталей, Photomatix основательно сдвигал изображения, накладывая их друг на друга совершенно невпопад. Как было уже показано, эта программа также хуже справляется с исправлением небольших смещений, чем Фотошоп, что также может привести к потери резкости. Но вносит ли Photomatix искажения резкости в любом случае, если он не пытается скорректировать снимки?
Чтобы избежать возможных различий в изображениях и судить только о резкости, а не о способности программ выравнивать фотографии, три JPG-файла для HDRI были конвертированы из одного RAW с изменением экспозиции в Lightroom.
Часть исходного изображения и результатов создания HDRI в Фотошопе и Photomatix с коррекцией смещений и без неё. Как можно увидеть, разницы в фотографиях нет, а значит, никаких потерь резкости при создании HDR ни в одной из двух программ не возникает.
Итог: никакой разницы.
6. Тональная компрессия
Остаётся вопрос, в какой программе лучше проводить тональную компрессию. Раньше я делал её только в Фотошопе. То, что выдавали ранние версии Photomatix, меня не устраивало. После появления версии Photomatix 2.3.3, решение, какой из инструментов использовать для тональной компрессии, зависит только от желаемого результата.
Тональная компрессия, полученная с помощью кривой в Фотошопе, хорошо подходит для плавных переходов света и цвета, для более естественного изображения. К сожалению, кривая тональной компрессии — не очень гибкий инструмент. Приходится либо жертвовать контрастом ради расширения динамического диапазона, либо делать контрастные фотографии с гораздо меньшим динамическим диапазоном, чем позволяет технология HDR, как видно на первых двух снимках в части 3.
С помощью Photomatix можно достичь как результатов, подобных тому, что даёт Фотошоп, так и очень странных эффектов, что делает Photomatix более гибким инструментом для тональной компрессии.
К сожалению, у метода Details Enhancer в Photomatix есть две неприятных особенности. Во-первых, при одних и тех же параметрах, результат не одинаков для HDRI в большом размере и HDRI, созданного из уменьшенных фотографий. Происходит это из-за того, что тональная компрессия рассчитывается с учётом размеров областей локального и глобального контрастов, которые различны в зависимости от размеров изображения. Например, при низких значениях параметра Strength разница минимальна. При уменьшении параметра Micro Smoothing разница увеличивается.
Во-вторых, изображение в окне предварительного просмотра часто отличается от конечного результата и разница эта тем сильнее, чем больше разница между резмером самого HDRI и размером изображения в окне предпросмотра. Причина этого в том, что для более быстрого расчёта предпросмотра, тональная компрессия рассчитывается не по оригиналу изображения, а по его уменьшенной копии, и, как было сказано выше, результаты могут сильно отличаться. Избежать этих проблем можно, если проводить тональную компрессию на изображении, помещающемся в окне предпросмотра. В актуальной версии Photomatix это максимально 1024 пикселя по ширине. При недостаточном разрешении экрана программа позволяет посмотреть только левую верхнюю часть изображения.
Итог: для снимков в небольшом разрешении тональная компрессия в Photomatix даёт вполне неплохие результаты. Для больших изображений результаты сложно предугадать по окну предпросмотра, поэтому лучше предварительно уменьшить HDRI, либо попробовать альтернативные программы, например easyHDR.
7. Общий итог
Для создания оптимально качественных изображений лучше создавать HDR в Фотошопе, затем проводить тональную компрессию в Photomatix. Нередко лучшие результаты получаются, если создать два изображения с различными параметрами, например, со значениями Light Smoothing 2 и 1, а потом соединить их в Фотошопе как слои со степенью прозрачности в зависимости от мотива. Чтобы иметь возможность пользоваться преимуществами этих двух программ, не открывая одно изображение дважды, можно установить к Фотошопу плагин Tone Mapping от Photomatix.
Неплохой альтернативой может быть использование easyHDR, Artizen HDR или Qtpfsgui. В этих программах можно как создавать качественные HDRI, так и проводить тональную компрессию с большим набором параметров и удобным предпросмотром.
Автор статьи: Александр Войтехович
Основы HDR фотографии. Часть 3
Что такое HDR? – ФотоКто
Что такое HDR?
HDR — одно из слов-нововведений, связанных с цифровой эрой в фотографии, определяется как «изображение с широким динамическим диапазоном» (high dynamic range image/photo) и связано с особенностями фотографии и фотопечати. Основывается данный феномен на том, что человеческий глаз видит гораздо больше оттенков, чем способно вывести любое современное печатное устройство или монитор (при этом, правда, забывают о стерео зрении и адаптивных особенностях человеческого глаза, но эти факторы принято сбрасывать со счетов как более сложные для сегодняшней техники).
Между тем, современные цифровые фотоаппараты даже и на такое не способны: при всем обилии оттенков, которые одновременно могут быть захвачены матрицей, современные экспонометры и оптические системы не способны устанавливать различные экспо-параметры для светлых и темных зон кадра (например, небо и земля в закате), отчего темные зоны обычно выходят недодержанными, а светлые — передержанными. Естественно, все зависит от кучи факторов, но картина в целом ясна. Небо светлое, земля темная — в итоге теряются детали и там, и здесь.
Здесь следует сделать оговорку: современные фотоаппараты весьма хороши, да и великим фото-художникам никогда ни засвеченное небо не мешало, ни потеря деталей в тенях — они шедевры творили. Однако же новое время приносит новые требования и запросы: хочется, как всегда, поймать двух зайцев: тени детально проработать и проследить, чтобы облачка вокруг солнышка не засветились (раз уж мы не таланты, будем хотя бы технику соблюдать… авось кто заметит).
Софт для HDR
ПО для HDR считается специальным, поэтому стоит недешево, а бесплатные программы подчас менее удобны для обывателя, нежели их коммерческие аналоги, но это уже выбирать каждому. Хорошая программа склейки HDR имеет два наиболее важных компонента: выравнивания изображений (aligning), т.к. большинство снимают с рук, и сжатия динамического диапазона до приемлемого для просмотра (tone mapping). Компонент сведения в HDR есть в Photoshop, начиная с версии CS2, однако выравнивать изображения программа не умеет, но если снимать со штатива, вполне подойдет, благодаря большой гибкости. Недавно стали появляться плагины для создания HDR для Lightroom. В остальном же наиболее популярными являются следующие:
Как сделать HDR?
Решение для этого есть, причем очень банальное: нужно снять три кадра с брекетингом экспозиции, а потом нужное вклеить в редакторе. Отсюда, правда, следуют несколько проблем: вручную этот процесс крайне муторный и еще не факт, что эффективный — даже если снимать со штатива, проблема сведения фотографий в одну останется, ведь всегда будут ореолы вокруг контрастных объектов, от которых сможет быстро избавиться только гуру Фотошопа, коими фотографы являются нечасто.
С другой стороны, можно обратиться и к специализированному ПО, созданному для этой цели — благо его написано кучами, как коммерческого, так и бесплатного. Мы воспользуемся наиболее популярным Photomatix Pro 2.4.
Первое, что нужно сделать, — это снять серию кадров (3 или 5) с брекетингом экспозиции, желательно, со штатива. В нашем случае имеется три кадра с брекетингом +/-1.3 — банальный рассвет с балкона в Чертаново, снят с рук. Другими словами, все три кадра не страдают идеальностью, но есть все, что нужно: нормально экспонированный (отсюда программа возьмет средние тона), недоэкспонированный (отсюда должны браться светлые тона) и переэкспонированный (берутся темные зоны). То, что кадры снимались с рук, говорит о том, что скорее всего, попиксельного совпадения между кадрами не будет.
Первым шагом открываем кадры прямым перетаскиванием из программы предпросмотра изображений.
В меню выбираем HDR -> Generate (Ctrl+G), в результате чего появляется окно с настройками, в котором уже выбраны нужные нам пункты, жмем «Ок».
В окне обязательно ставим галочку «Align source images» (выровнять исходные кадры) — даже при съемке со штатива кадры могут иметь различия. В принципе, сдвиг в пиксель не важен, но пусть электроника поработает — ей же за это платят. При наличии в кадре двигавшихся объектов имеет смысл установить вторую галочку, «Attempt to reduce ghosting artifacts» (попытаться устранить движущиеся объекты, «призраки»), если же снимали море, поставьте точку возле «Ripples» (волны). Остальные настройки оставьте неизменными — для начинающих не имеет смысла играть с тоновыми кривыми.
В зависимости от настроек компьютера, программа покрутит файлы, выровняет их, рассчитает и покажет настоящий HDR. В результате выходит файл с автоматически совмещенными зонами, наложенными друг на друга: где были светлые, они выглядят на экране еще светлее, темные — еще темнее. Однако файл этот не сохранится ни в один из известных форматов — более того, монитор не способен его полноценно показать.
Его можно сохранить и на этом этапе, но мы пойдем до конца: переведем его в удобоваримый для монитора, экрана и печатающих устройств режим через процесс, который называется Tone mapping, во время которого очень широкий динамический диапазон будет сжат до приемлемых 8 бит для файла JPEG (16 тоже возможно, если знаете, где печатать).
Впрочем, есть и более простой способ — сведение светлых и темных зон (все это находится в меню Combine). Результат получается примерно таким:
Немножко не то, чего мы ожидали — дело в том, что при сведении, помимо того, что низ осветляется без пересвета верхней части, тени в облаках также становятся светлее, что приводит к уменьшению контраста. В принципе, это неплохо, если вы предполагаете дальнейшее редактирование — мы привели данное изображение только для иллюстрации того, что не все простое всегда хорошо.
Переходим собственно к Tone Mapping. Предварительно только поясним суть операции…
У нас получился файл с очень широким искуственно синтезированным динамическим диапазоном, который мы полноценно не можем увидеть, т.к. ни принтер, ни монитор его не поддерживают — соответственно, существенная часть оттенков является мнимыми или условными. Для получения представления о конечном файле нужно весь этот диапазон «сжать» до 8 или 16 бит на канал цвета (получится 24 или 48-битное изображение), при этом можно выбрать, каким тонам отдать предпочтение, а каким нет, т.е. сделать этот процесс избирательным в соответствии с нашим замыслом. Именно это и называется Tone mapping, когда мы выбираем, какие тона останутся — при сжатии всегда неизбежны потери, однако здесь мы можем выбирать, что можем потерять.
2 основных метода HDR:
Tone Compressor (компрессия тонов) — в данном режиме сжатие происходит на основе информации о яркости, этот режим менее распространен в интернете, но позволяет получать более правдоподобные результаты, не выдавливая лишних шумов в изображении. Настройки включают в себя: Brightness (яркость), Tonal Range Compression (уровень тоновой компрессии), Contrast adaptation (подстройка контраста — т.е. границ перехода от светлых зон к темным), установку черной (black clip) и белой точек (white clip), т.е. крайних точек тонового диапазона, между которыми будет укладываться весь тоновый диапазон изображения. Чем выше устанавливаются ползунки, тем светлее будет изображение, а диапазон тоновых переходов меньше, будьте особенно аккуратны с ползунками компрессии тонового диапазона и подстройки контраста.
В приводимом изображении были применены следующие показатели: Brightness (3), Tonal range compression (1), Contrast adaptation (1), White clip (2.200%), Black clip (0), вывод 8 бит.
Details Enhancer (подчеркивание деталей) — более популярный в интернете режим работы, который, однако, в большинстве случаев приводит к усилению шума и созданию сюрреалистичных картин. Дело в том, что здесь сжатие диапазона также происходит на основании информации о яркости, но на первое место ставится повышение межпиксельного контраста, что, при установке довольно высокого радиуса способно приводить к образованию довольно ощутимых ореолов вокруг высококонтрастных объектов. Основные настройки: Strength (эффект применения — радиус в пикселах вокруг контрастных объектов, определяет радиус ореола вокруг пикселов, следует применять аккуратно), Color saturation (насыщенность цвета), Light smoothing (выравнивание освещения — имеет смысл устанавливать выше, чтобы нивелировались ореолы), Luminosity (освещенность или светлота), Microcontrast (межпиксельный контраст — имеет смысл устанавливать выше, чтобы снижался шум). Остальные настройки те же или стандартные.
В изображении выше были применены следующие параметры: Strength (94), Color saturation (86), Light smoothing (2), Luminosity (9), Microcontrast (2), Micro-smoothing (4), White clip (1.889%), Black clip (0.304%), Gamma (1.07).
Собственно, вот что получилось. Для получения окончательной версии я только ткнул в Фотошопе серой пипеткой в дом, чтобы исправить баланс белого, и дома снизу не были синими. Получилось так (версия покрупнее):
Можно было бы сделать и что-то более ужасающее и экстремальное, но мне кажется, для фотографии достаточно и этих возможностей, хотя и эксперименты никогда не помешают. Другими словами, все в ваших руках, дерзайте! Не забывайте только, что ваша цель — передача собственного видения, а не наслаждение гистограммами.
Еще одно: картинка на художественную ценность не претендует.
Имитация HDR
К вашему сведению, чтобы много не мучиться со съемкой HDR, его можно имитировать: например, с помощью специального плагина и из одного файла JPEG. Имитацию можно сделать и с помощью HDR Efex Pro. Создание HDR также возможно в программе Akvis HDR Factory.
Дополнительные внешние ссылки по теме:
HDR
HDR и за его пределами! Увидеть значит поверить!
Высокий динамический диапазон (HDR) в фотографии возможен только при наличии 3-5 или же 7 снимков, сделанных при различных настройках экспозиции, затем соединив их в одну, пользуясь специальной программой для этого. В результате получаются великолепные фотографии с невероятными деталями, сбалансированной цветовой гаммой и правильным освещением. Невозможно повторить HDR-эффект, обрабатывая в Photoshop одну фотографию в формате JPG или RAW.
Ниже приведен ряд из 7 снимков, каждый из которых сделан с различными настройками экспозиции. Затем их объединили и настроили тона.
Преимущества HDR
Человеческий глаз видит окружающий мир намного разнообразнее, чем его может снять даже самая современная цифровая камера. И это не удивительно, ведь человеческий глаз — сложный механизм.
Зрение приспосабливается к резкому свету и передает цвета и детали намного четче, чем любой файл в RAW формате.
HDR помогает создавать чудесные живые фотографии с четкими деталями и отличным светом. Тут уже не стоит переживать из-за резкого света или излишней контрастности.
Ниже представлены снимки для сравнения: первый — обычная однократная фотография, второй снимок — HDR вариант из 7 снимков.
Результат полностью зависит от фотографа
Существует множество мнений и споров по поводу техники HDR. Со всеми современными возможностями, многие могут переусердствовать уже в самом начале.
Но это не страшно, ведь правильный путь — это метод проб и ошибок, путь к пониманию, что нравиться, а что — нет. В бизнесе, например, всегда правильно то, что продаваемое, здесь все зависит от потребностей клиентов.
Когда можно использовать технологию HDR?
- Пейзажи
- Архитектурные памятники и промышленные сооружения
- Все интерьеры
- Некоторые из свадебных моментов (церковь)
- Животные, которые неподвижны
- Строения ночью
HDR в двух словах
- Сделать 3,5 или 7 снимков при различных настройках экспозиции
- Соединить полученные снимки в одну фотографию 32 бит
- Настроить тона с помощью специальной программы
- Завершить обработку в Photoshop
Настройки фотоаппарата для техники HDR
Всегда делайте снимки в RAW-формате, так как он намного лучше JPG. Во время обработки программами Photomatix и Artizen, результат лучше, если использовать RAW снимки. Более подробно про настройку камеры для работы с HDR изображениями мы уже писали в этой статье.
Режим авто брекетинга диафрагмы
Для начала нужно установить камеру в режим авто брекетинга диафрагмы. Это позволит делать снимки с различной экспозицией просто нажимая на кнопку затвора.
Результат напрямую зависит от количества снимков, сделанной при одном инкременте (ступени) брекетинга. Большинство цифровых камер имеют настройку брекетинга, которая позволяет делать фотографии только с 1 ЕV (ступенью), но иногда можно встретить и 2 ЕV . При 1 EV брекетинге желательно делать от пяти до семи снимков на каждой ступени.
Многие современные модели камер имеют возможность делать снимки в RAW-формате, а также функцию режима авто брекетинга диафрагмы. Среди таковых можно упомянуть фотоаппарат Panasonic Lumix G3, который позволяет делать до семи снимков при брекенинге в 1EV. Для HDR это вполне подходит. Также здесь можно отметить камеру Olympus E-PL3, предлагающую RAW – формат и брекенинг в два инкремента. Такие фотоаппараты мобильны и идеально подходят для техники HDR.
Программы для HDR
Все программы для HDR совместимы с Windows, и их можно бесплатно скачать.
Photomatix Pro
Photomatix Pro — легкая в пользовании программа со множеством возможностей. Идеально подходит для обработки снимков, сделанных в дневное время. С ее помощью легко подчеркнуть тени и сделать цвета приятнее.
Объединение снимков происходит очень быстро: ряд из трех, пяти или семи снимков превращаются в один 32-битный за период от 10 секунд до одной минуты, в зависимости от скорости компьютера и количества снимков. Но если нужно соединить множество рядов снимков, то это может занять много времени.
Программа Photomatix Pro позволяет объединять дюжины/сотни снимков автоматически, давая возможность фотографу отвлечься на что-то иное. По окончанию нужно просто открыть 32-битный снимок в программе и настроить тона.
Касательно снимков внутри помещения, Photomatix часто придает свету из окон голубой оттенок. Для таких снимков лучше использовать другие программы, как, например, Artizen или Dynamic Photo HDR.
Artizen
Программа Artizen отлично подходит для снимков интерьеров.
Dynamic Photo HDR
Программа Dynamic Photo HDR может применяться для фотографий, сделанных как в ночное время, так и в дневное. Все зависит от конечного результата. Небо при такой обработке выглядит очень натурально. Также можно достичь неожиданных сочетаний цветов.
Но иногда случаются и странные эффекты на полученной фотографии: горящее небо или нечеткость. Таким образом, Dynamic Photo HDR лучше использовать, когда хочется поэкспериментировать.
HDR Efex Pro
Как и у всех программ от Nik Software Pro, интерфейс HDR Efex Pro прост и понятен. Nik Software Pro выпустила U Point Technology’, которая дала возможность настраивать определенные участи снимка, при этом не влияя на остальную его часть.
Photoshop CS5 HDR
По сравнению с Photomatix, Photoshop CS5 HDR явно проигрывает, судя по конечному результату.
Photoshop сможет пригодится уже после того, как окончен тон-маппинг. Ни одна из выше перечисленных программ не убирает пятна, эффекты двойственности, не настраивает цвета и свет, в то время как Photoshop CS5 это делает.
Фотография «Псевдо—HDR»
Все упомянутые программы могут создавать псевдо—HDR из одного снимка RAW или JPG формата. Лучше использовать RAW формат. Преимуществами такой опции является то, что не нужно делать множество снимков, а также отсутствует «эффект двоения» людей, которые движутся на снимках.
Однако, достичь динамического диапазона (как при множестве снимков) не получиться. Фотографии «Псевдо—HDR» получаются размытыми и без многочисленных деталей. Но в ситуации, когда на фотографиях люди, животные, автомобили, которые движутся, псевдо—HDR получится лучше, чем HDR с множеством снимков. К преимуществам псевдо—HDR можно отнести и скорость, с которой виден конечный результат.
HDR и люди
Фотографировать людей, используя технику HDR, нужно очень осторожно и выборочно. Люди, которые позируют, или же невеста с женихом около алтаря. Не смотря на то, что люди стоят, легкое движение в любом случае будет иметь место.
Все это приводит в результате к «двоению». Также может измениться цвет лиц людей. Чтобы исправить последнее нужно обработать исключительно лица с помощью Photoshop на одном из рядов снимков. Этот процесс занимает всего 5 минут.
Процесс создания HDR снимков
Для начала нужно загрузить все полученные HDR ряды снимков в папку, созданную на компьютере. Затем отобрать, используя Photoshop или Lightroom, наиболее удачные снимки и переместить их в другую папку. Фотографии одной группы должны размещаться рядом. Нельзя мешать группы снимков, состоящих из трех, пяти или семи фотографий, это грозит тем, что в конечном итоге желаемый результат не будет достигнут.
Итак, отобрано 20 групп по 5 снимков в каждой, в результате 100 фотографий. Используя Photomatix, нужно создать 20 снимков в 32-бита. Когда программа завершила объединение, нужно приступить к тон-маппингу тут же, в Photomatix. Это не займет много времени: установив для первого снимка необходимые настройки, не нужно кардинально их менять во время обработки следующих. Затем используя Photoshop, следует закончить работу над снимками.
Как избежать проблем, используя технику HDR?
Ореолы могут стать большой проблемой. Часто такой эффект появляется, когда небо соприкасается с вершиной здания или же макушкой дерева. В результате появляется полоса или на небе появляется светлая полоса, при этом снимок становится не реалистичным, а проблемный участок привлекает на себя внимание.
Часто такое случается, когда настройки тон-маппинга установлены на максимуме. Но эффект ореола может возникнуть и при стандартных настройках. В таком случае нужно заменить небо на HDR-снимке на такое же, но с оригинальной фотографии, используя Photoshop.
Насыщенность легко можно контролировать с помощью всех программ, упомянутых выше. Как только желанный результат достигнут необходимо сохранить его.
Результат полностью зависит от обработки. Очень легко контролировать цветовую гамму и можно оставить ее оригинальной, но с другой стороны, стоит попробовать возможности HDR, тут главное не перестараться, особенно с небом.
Завершение обработки в Photoshop
Хотя специализированные HDR программы идеальны для объединения и тон-маппинга, Photoshop незаменим для окончательного этапа обработки снимков.
Стоит начать обработку с настройки кривых. Можно использовать кисть на кривых, и регулировать их качество на снимке. Следующая настройка, на которую стоит обратить внимание, это «Тень/Свет», так как на снимках встречаются участки, где нужно убрать двоение. Нужно помнить, что всегда можно воспользоваться «точечной восстанавливающей кистью», чтобы убрать маленькие недостатки. Новая опция Photoshop CS5 восстановления очень удобна в применении.
Последнее, что здесь стоит упомянуть, это настройка резкости. Когда на снимках нет людей можно использовать Нigh Рass для резкости. Для снимков с людьми — функии Unsharp Mask или Smart Sharpening.
Неограниченные возможности творчества
Техника HDR очень критикуется, по причине слишком большой обработки снимков. На это можно ответить, что любую фотографию, не только HDR, обрабатывают с помощью Photoshop.
Некоторые фотографы очень обеспокоены по поводу критики в их сторону за использование техники HDR, их HDR-снимки выглядят также, как и обычные фотографии обработанные в Photoshop. Но техника HDR- это другое — таким снимкам присуща динамика и множество деталей.
Как говорил известный фотограф Фред Пикер: «Фотографы ничем не обязаны реальному миру».
HDR обработка из одной JPG фотографии онлайн
Обработка JPEG фотографий онлайн.
Главное нужно указать файл на вашем компьютере или телефоне, нажать кнопку ОК. Остальные настройки выставлены по умолчанию.
Пример фотографии неба без изменений и с HDR обработкой версии 1.1 на этом сайте:
Пример фотографии замка Нойшванштайн без изменений и после HDR обработки версии 2.0 с повышенной мощностью:
Обратите внимание, что пока можно обработать изображение до 40 Мегапикслей (7200×5600), а после обработки любое изображение, именно с этим эффектом HDR для одной jpg картинки, всегда получается не более 1.5 мегапикселей или примерно 1800×800. Обработка обычно длится 5-60 секунд. Так что здесь необходимо терпение! Если сильно нужно обработать картинку большого размера без её уменьшения, то пишите на контактный ящик, будет сделано бесплатно.
HDR эффекту из JPG лучше всего поддаются качественные и незасвеченные фотографии внутри тёмных заброшенных зданий, блестящих автомобилей в городе или на улице, живой природы. А вообще, можно попробовать обработать всё, чего душа пожелает. Наиболее правдоподобно выглядит HDR 2-й версии с повышенной мощностью. Если мощности HDR эффекта окажется мало, то можно скачать уже обработанную картинку и обработать её повторно.
Только имейте ввиду, что если картинка некачественная, сильно сжатая или маленькая, то вместо HDR и тёмных участков будут квадратики и ярко выраженные артефакты. Если же так произошло, то стоит поробовать HDR 1.1 (прошлую версию) или HDR 2.5 c умеренной мощностью. HDR 2.5 лучше версии 2.0 тем, что выглядит более качественно, работает в два раза быстрее и снисходительно относится к сильно сжатой jpeg картинке.
Исходное изображение никак не изменяется. Вам будет предоставлена другая обработанная картинка.
что это такое и в чем отличие фотографий HDR
Современное искусство фотографии заключается не только в том, чтобы удачно запечатлеть красоту момента либо захватить объект в наилучшем ракурсе. Сегодня многие фотографы стремятся улучшить свои фото путем пропускания их через различные фильтры, а также добавления специальных эффектов. Об одном из таких эффектов и пойдёт сегодня речь. Называется он High Dynamic Range (сокращённо HDR) или высокий динамический диапазон.
Немного о технологии
О технологии HDR слышали многие владельцы цифровых камер, но далеко не все из них понимают, как она работает. Так что же это такое HDR? Глаз человека поистине является чудом техники. В отличие от фотокамер, он легко приспосабливается к изменению освещения до 24 ступеней экспозиции, благодаря чему мы можем одинаково хорошо различать мелкие детали и на тёмном, и на светлом фоне. Динамический диапазон большинства цифровых камер значительно ниже, им трудно приспосабливаться к свету, поэтому они хорошо фиксируют только участки с определённым уровнем освещённости.
Так, если у нас получается хорошо запечатлеть тёмное здание на фоне светлого неба, последнее нередко превращается в размытое белёсое пятно и наоборот, если хорошо выходит светлое небо, теряется детализация тёмного здания, а сам участок фото, на котором оно располагается, оказывается зашумленным. Эти огрехи особенно хорошо видны на фотографиях, сделанных несовершенными камерами мобильных телефонов. На устранение этого недостатка как раз и направлена технология HDR. При использовании режима HDR камера делает серию снимков с разной выдержкой и экспозицией, при этом автофокус в процессе съемки поочерёдно концентрируется на участках с разным уровнем освещённости и удалённости от объектива.
Создав несколько кадров, камера затем соединяет их программным методом в одно насыщенное и детализированное в тёмных и светлых участках изображение. Это ключевое отличие HDR-снимков от обычных фотографий. Насколько качественным будет полученное изображение, зависит от используемого алгоритма. Менее качественными получаются фото, в которых снимки просто накладываются друг на друга и слегка растушёвываются. Для получения HDR-фотографий более высокого качества дополнительно анализируются различные участки кадров с целью выявления наиболее удачных.
Режим HDR в камере телефона и фотоаппарата
При работе с камерой существует два способа создания фото с расширенным динамическим диапазоном. Первый является более сложным, длительным и используется в основном при съёмке профессиональными цифровыми фотокамерами. Суть его заключается в следующем. Фотограф делает от трёх до пяти снимков в режиме Bracketing, а затем склеивает полученные кадры на компьютере, используя Photomatix или другую аналогичную программу. Затем полученное изображение оптимиз
Как делать профессиональные HDR-фотографии – ФотоКто
Эта статья научит вас секретам съёмки фотографий для последующего создания профессионального HDR-изображения с помощью программ Photomatix и Photoshop (в зависимости от ваших предпочтений). Вы освоите не только процесс обработки снимков, но и теорию динамического диапазона изображений. Этот урок подготовлен Питером Теллоном (Peter Tellone) — профессиональным фотографом, специализирующимся на HDR-пейзажах.
1. Немного об изображениях с расширенным динамическим диапазоном (HDR)
Говоря о динамическом диапазоне мы имеем ввиду разницу между крайностями. Применительно к фотографии — это разница между яркостью наиболее светлой части снимка и его самой тёмной части.
Динамический диапазон выражается отношением яркостей. Человеческий глаз способен воспринимать диапазон 10 000:1. Для сравнения: хорошая цифровая фотокамера способна запечатлеть диапазон 1000:1. Следовательно, мы можем сделать вывод, что глаз различает значительно больше градаций яркости чем цифровая фотокамера. Между тем, сцена, содержащая и ярко освещённые объекты, и тени, может характеризоваться динамическим диапазоном 100 000:1!
Таким образом, в традиционной фотографии мы должны идти на компромисс. Либо мы корректно экспонируем ярко освещённые объекты без каких-либо пересветов, но при этом тени будут чересчур темны и заполнены шумом. Либо мы можем уделить больше внимания теням, но в этом случае ярко освещённые объекты станут белыми и на снимке будут потеряны важные детали.
Мы можем воспользоваться градиентным фильтром, чтобы половина изображения была сделана с одной экспозицией, а другая на 2 или 3 стопа ниже. Но это решение работает только для ровного горизонта. Что же делать, если вы фотографируете гору или сцену через дверной проём? В этом случае приём с таким фильтром не сработает.
Но если бы мы сделали снимок, имеющий правильную экспозицию для различно освещённых участков, то мы бы расширили динамический диапазон фотокамеры и сделали бы его сравнимым с тем, что могут видеть наши глаза, и даже больше. В этом и заключается смысл фотографий с расширенным динамическим диапазоном.
Прежде чем мы продолжим, я хотел бы прояснить момент, который часто приводит к путанице. Мы собираемся использовать фотографии с расширенным динамическим диапазоном, но наш конечный результат будет с низким динамическим диапазоном (все фотографии, сделанные с помощью технологии HDR, в действительности имеют низкий динамический диапазон). В настоящее время нет принтеров и мониторов, способных отобразить по-настоящему расширенный динамический диапазон.
2. Как снимать фотографии для HDR?
Изображение с расширенным динамическим диапазоном собирается из нескольких (от 3 до 7) одинаковых фотографий, сделанных с различной экспозицией. Каждая из них имеет нужную экспозицию для своего уровня яркости сцены. Большое значение имеет то, как мы при этом настраиваем экспозицию. Если мы будем снимать с постоянной выдержкой и смену экспозиции добиваться изменением диафрагмы, то получим снимки с различной глубиной резко изображённого пространства, что нежелательно. Требуется, чтобы все снимки были одинаковыми и отличались лишь экспозицией. Мы можем менять чувствительность ISO, но высокие значения этого параметра приведут к увеличению шума, что также не позволит добиться хорошего результата, так как при получении конечного изображения шумы будут усиливаться. Итак, остаётся только один вариант — изменение выдержки.
Перед съёмкой серии установите фотокамеру на устойчивый штатив. Это обеспечит отсутствие смещения на фотографиях. Выберите ISO для обеспечения наименьшего уровня шума, а диафрагму установите в значение f/16.
Да, вы можете использовать и более открытую диафрагму, но в своих изображениях я стараюсь добиться максимальной детализации, ради этого и создаётся HDR-изображение. Поэтому я предлагаю установить значение f/16. Вы не обязаны в точности следовать этому совету, ведь это один из художественных приёмов, влияющий на конечный результат.
Мы решили менять значение выдержки, а для этого имеется два способа. Мы можем установить приоритет диафрагмы (AvMode) и использовать режим автобрекетинга (экспозиционная вилка), реализованный в большинстве современных фотокамер. В этом режиме камеры Canon, как правило, ограничены тремя значениями экспозиции в интервале (±2 EV) . Определённые модели Nikon позволяют делать большее число снимков при автобрекетинге с большим разбросом значений экспозиции.
Но я рекомендую менять параметры вручную и считаю, что это ускоряет процесс съёмки, так как вам не требуется открывать меню и устанавливать необходимый режим. К тому же, в вашем распоряжении будет больше возможностей внести изменения в процесс в последний момент и решить, сколько кадров сделать и с каким интервалом. Но конечный выбор за вами.
3. Какой формат файла использовать для создания HDR-изображений
HDR-изображение является 32-битным. Это значит, что оно может хранить информацию об огромном количестве различныхуровней яркости. Мы хотим создать максимально хорошие изображения, которые смогут хранить максимально возможный объём информации. Фотокамеры не хранят данных в 32-битном формате, поэтому придётся выбирать из имеющихся вариантов. Значит, снимать нужно в формате RAW или TIFF, поскольку они являются 16-битными и могут хранить около 64 000 различных уровней яркости.
Можем ли мы использовать формат JPEG? Да, но этот формат является 8-битным, то есть способен отобразить 255 различных уровней яркости. Хотя JPEG и не является оптимальным, но он всё же может использоваться в крайних случаях.
4. Сколько экспозиций нужно сделать и какой должен быть разнос между ними?
В большинстве случаев достаточно сделать три фотографии с шагом экспозиции в два стопа (2 EV). Но если в кадр попадает солнце или яркий солнечный свет, то стоит сделать большее количество снимков. Я предпочитаю делать пять снимков с шагом всего в один стоп для того, чтобы добиться более реалистичного результата.
Теперь, когда наше оборудование настроено, сделаем три кадра. Первый снимок будет сделан с обычной экспозицией. Перед вторым мы уменьшим выдержку на два стопа, чтобы датчик показал значение -2, а третий снимок сделаем после того, как смещение экспозиции будет установлена на значение +2. Если вы используете автобрекетинг, то изменение выдержки будет произведено автоматически.
В своих снимках я начинаю с отметки 0, затем делаю фотографии со значением экспозиции -1, -2 и (если есть солнце) делаю кадр с экспозицией -4, чтобы удостовериться в том, что не получу пересвета в самой яркой части изображения. К сожалению, отметки -4 у камеры нет, поэтому приходиться вычислять это значение. Для этого нужно вспомнить, что шкала значений выдержки в отличие от шкалы диафрагм является логарифмической. Если при смещении экспозиции -2 использовалась выдержка 1/50 с, то я умножаю знаменатель на два (изменение на один стоп), а затем ещё раз удваиваю его (ещё один стоп). Получается выдержка 1/200 с, которая соответствует смещению экспозиции на -4. После этого кадра я устанавливаю смещение на +1 и +2. В редких случаях приходиться увеличивать смещение дальше, так как значение +2 обеспечивает достаточную проработку теней.
Ниже представлен пример серии снимков. Первый кадр соответствует тому, как выглядела бы обычная фотография без использования технологии расширения диапазона.
5. Переходим к компьютеру
Теперь у вас есть снимки с различными экспозицими. Если позже вы решите, что их слишком много, то для создания HDR-изображения можно оставить лишь фотографии со смещением экспозиции 0, -2 и +2.
Настало время перейти к компьютеру, скопировать на него файлы отснятых фотографий и приготовиться к созданию из них HDR-изображения.
Я продемонстрирую вам два метода. Первый заключается в использовании Photomatix — программе подготовки HDR-изображений компании HDRsoft. Продукт относительно недорог и пользуется довольно большой популярностью на этом рынке. Если же у вас нет желания дополнительно тратить деньги и хочется использовать уже знакомое программное обеспечение, то в статье будет описана технология создания HDR-изображений с помощью Photoshop версии CS2 или выше.
6. Создаём HDR-фотографию в Photomatix Pro
Открыв Photomatix и вы увидите блок с кнопками. Нажмите кнопку «Generate HDR Image», она откроет окно «Select Images», в котором нужно выбрать файлы отснятых изображений. Выбрав снимки, нажмите «Open», а затем «OK».
Шаг 1
После этого будет открыто новое диалоговое окно, в котором будет необходимо указать параметры обработки выбранные файлы.
Первый раздел настроек отвечает за выравнивание изображения. Чаще всего наилучшие результаты получаются при выборе опции «Match Features». Она позволяет выровнять детали изображения и предотвратить сдвиги по краям кадра. Другой вариант предполагает подгон вертикального и горизонтального сдвигов. Пробуйте его, только если не удалось достичь требуемого результата с «Match Features».
Следующие два раздела, «Correct Chromatic Aberrations» и «Reduce Noise», я предпочитаю не использовать. Если изображения и нуждаются в корректировке хроматических аберрациий и удалении шума, то я конвертирую RAW-файл в 16-битный TIFF и редактирую его в программах, которые лучше приспособлены для этих задач.
Следующий раздел настроек называется «Attempt to Reduce Ghosting Artifacts». Он может оказаться довольно полезным, если на ваших исходных снимках имеются какие-либо движущиеся объекты такие как качающиеся деревья, люди или океанские волны. Если таких объектов на ваших фотографиях нет, то лучше не ставить галочку в этом разделе, так как артефакты-призраки не появятся на результирующем изображении.
Остальные настройки являются довольно очевидными, их названия говорят сами за себя. В качестве пространства цветов я использую Adobe RGB из-за более широкой гаммы, но это не означает, что вы не добьётесь хороших результатов с пространством sRGB.
Нажимаем «OK» на этой панели.
Шаг 2
Теперь Photomatix начнёт обработку RAW-файлов в 32-битное HDR-изображение. Этот процесс может занять несколько минут в зависимости от конфигурации вашего компьютера.
Итак, вы создали HDR-изображение. Выглядит не очень приятно, не так ли? Это объясняется неспособностью монитора отобразить 32-битное изображение. Нам необходимо сделать ещё один шаг, который называется «Tone Mapping», то есть тональную компрессию. Этот процесс заключается в преобразовании полученного результата в изображение с низким динамическим диапозоном (LDR), которое уже может быть распечатано или отображено на мониторе.
Шаг 3
Сохраните ваше HDR-изображение в один из предложенных форматов: Radiance RGBE или Open EXR. Между ними имеется незначительная разница, которая не принципиальна для большинства задач, поэтому выбирайте сами.
Затем нажмите кнопку «Tone Mapping» для того, чтобы преобразовать изображение к желаемому виду.
Окно настроек тональной компрессии похоже на настройки Lightroom в том смысле, что все разделы отображаются в порядке использования сверху вниз. Итак, начнём корректировку параметров. Но вначале следует уяснить то, что Photomatix помнит последние настройки и установит те же значения параметров при следующем открытии этого окна. Сбросим имеющиеся настройки выбрав в списке пресетов в нижней части панели значение «Default».
Шаг 4
В верхней части панели настроек находятся корешки от двух вкладок: «Detail Enhancer» (Оптимизация деталей) и «Tone Compressor» (Тоновый компрессор). «Detail Enhancer» как следует из его названия предполагает создание детализированного HDR-изображения, техника исполнения которого может варьироваться от умеренного (Mild) до «дикого» (Wild). Второй вариант «Tone Compressor» используется для создания более реалистичного вида изображения. Несмотря на то, что этот вариант может быть довольно полезным и оказаться именно тем, что вам нужно для некоторых изображений, мы не будем его рассматривать в этой статье.
В верхней части панели настроек мы можем отрегулировать параметры Strength (Сила), Color Saturation (Насыщенность цвета), Luminosity (Освещенность), Light smoothing (Сглаживание яркости) и Micro Contrast (Микроконтраст).
Поработаем с первыми двумя параметрами: Strength и Light Smoothing. Как правило, вначале я устанавливаю параметр Strength на значение 100 (но редко таким его оставляю), затем двигаю ползунок параметра Light Smoothing туда и сюда до тех пор пока общий вид не будет соответствовать моим требованиям: нормальный переход от света к тени, отсутствие ореолов (ненормальный свет вокруг объектов) или шлейфов за движущимися объектами. Если вам не удаётся найти требуемое значение этого параметра, оставьте ползунок в положении, которое наиболее соответствует желаемому результату и попробуйте уменьшить значение Strength до необходимого уровня.
Высокое значение параметра Light smoothing приводит, как правило, к более реалистичным результатам, в то время как слабое сглаживание яркости создаёт изображения, которые выглядит как явно созданные компьютером. Здесь нет правильных или неверных значений. Всё зависит от того, какие требования ВЫ выдвигаете к результату. К появлению сильных ореолов могло привести высокое значение параметра Strength для установленного значения Light Smoothing. Если на вашем изображении слишком сильное затенение белого или синего неба, значит у вас слишком велик параметр Light Smoothing. Поэкспериментируйте со значением этого параметра до тех пор, пока не добьётесь желаемого баланса. На этом этапе изображение может казаться довольно плоским, не следует обращать на это внимание, так как этот недостаток можно исправить в дальнейшем.
Теперь обратимся к параметру Color Saturation. Опять же, это дело вкуса, но я устанавливаю его значение не ниже 70. Параметр Luminosity изменяет общую яркость изображения. Параметр Micro Contrast влияет на ореолы, которые могут возникнуть вокруг тёмных объектов на светлом фоне.
Шаг 5
Теперь мы можем увидеть примерную картину конечного результата. Настало время добавить изображению эффектности и драматизма.
При расширении динамического диапазона контраст обычно снижается. Это естественно, поэтому необходимо исправить этот недостаток. Сделаем это с помощью следующих трёх блоков настроек: White point, Black point и Gamma. White point контролирует светлые тона, Black Point — тени, а Gamma управляет средними полутонами. Я обычно начинаю с настройки гаммы, а затем при необходимости экспериментирую с оставшимися двумя параметрами. Смещение ползунка Gamma налево приводит к увеличению контраста в средних тонах и наоборот.
Теперь у вас имеется почти окончательное LDR-изображение, прошедшее тональную компенсацию. Проверьте, не содержит ли оно мелких недостатков, которые можно было бы убрать оставшимися настройками.
Вы можете поменять общую цветовую температуру (Temperature), если баланс белого некорректен. Вы также можете выборочно увеличить или уменьшить насыщенность цветов в светлых тонах или тенях.
В следующем разделе вы можете продолжить тонкую настройку. Если вы заметили сильный шум в области неба, то можно воспользоваться параметром Micro-Smoothing (микросглаживание). Если светлые тона или тени нуждаются в дополнительной обработке, вы можете добавить немного сглаживания локально, а не ко всему изображению. После получения приемлемого результата можно нажимать кнопку «Process», но сначала, если вам захотелось сохранить набор настроек, выполните соответствующую команду в разделе Presets.
Шаг 6
Приступаем к последующей обработке. Нажмите кнопку «Process», и программа обработает HDR-изображение в соответствии с имеющимися настройками. После обработки результат можно сохранить. Я предпочитаю сохранять максимум информации, поэтому выбираю 16-битный формат TIFF, но вы при необходимости можете сохранить изображение в формате JPEG. В Photomatix есть возможность экспортировать сохранённое изображение в Photoshop для окончательной обработки. Я всегда ей пользуюсь, так как не считаю фотографию готовой без дополнительного редактирования в фотошопе. Я обычно создаю несколько общих слоев, а затем увеличиваю резкость и убираю шумы там, где это необходимо. Кроме того, я обрабатываю некоторые небольшие области инструментами Dodge и Burn, чтобы придать изображению требуемый вид.
После этого вы можете ещё раз сохранить изображения в нужном формате.
7. Результат
8. Создание HDR-изображения с помощью Photoshop CS2, CS3 и или CS4
Для того чтобы открыть фотографии для их последующего преобразования в HDR-изображение с помощью Photoshop выберите пункт меню File > Automate > Merge to HDR.
Выберите файлы, из которых предполагается создание изображения с расширенным динамическим диапазоном, и активируйте опцию «Attempt to Automatically Align Source Images», чтобы программа попыталась автоматически выровнять исходные файлы. Однако учтите, что фотографии с очень большим разрешением могут создать серьёзную нагрузку на систему. Если вам было показано предупреждение, попробуйте ещё раз, предварительно сняв галочку с этой опции.
Нажмите «OK» для начала обработки.
Шаг 1
После первоначальной обработки будет показано новое окно. Если бы на этом этапе требуется сохранить результат в 32-битное HDR-изображение, то нажимаем кнопку «OK» и сохраняем файл в формате Radiance HDR. Но мы собираемся пойти дальше и произвести тоновую компрессию изображения, поэтому мы понизим разрядность выбрав пункт «16 Bit/Channel» и нажмём «OK».
Photoshop начнёт процесс обработки изображений, после которого будет открыто новое окно «HDR conversion». Выберите пункт «Local Adaptation» из раскрывающегося меню, а затем нажмите на кнопку около надписи «Toning Curve and Histogram», чтобы раскрыть гистограмму изображения.
Здесь и заключаются главные различия между Photomatix и Photoshop. В Photomatix все действия производятся с помощью процесса «Tone Mapping», в Photoshop настройки тоновой компрессии значительно ограничены, но вы можете улучшить изображение с помощью стандартных инструментов, к которым уже привыкли: Levels, Curves, Hue and Saturation и т. д.
Итак, сейчас вам доступны параметры «Radius», «Threshold», а также «Toning Curve». Для начала установим «Radius» на отметку 150, а параметр «Threshold» на 1,50. Поэкспериментируйте со значениями этих параметров до тех пор, пока тона на изображении не станут довольно равномерными. Дайте время обновиться изображению после изменения параметров, чтобы удостовериться, что всё нормально. Не придавайте особое значение тому, что на этом этапе изображение выглядит плоским и безжизненным, мы исправим это на следующем шаге.
Теперь используем тоновую кривую («Toning Curve»), чтобы привести изображение в соответствие с вашим художественным видением. Чтобы понять, какому месту кривой соответствует участок, над которым вы собираетесь работать, наведите на него курсор мыши, при этом указатель станет как у инструмента «Eye Dropper». Наведите его на интересуемый участок изображения и нажмите кнопку мыши. Вы увидите, в каком месте кривой находится выбранный тон, и сможете настроить яркость этой области изменяя кривую.
Шаг 2
После установки требуемых настроек нажмите кнопку «OK», настало время оживить изображение и добавить немного контраста.
Я обычно начинаю с уровней (Levels), но вы можете использовать кривые (Curves), если вам это привычней. На рисунке видно, что я подвинул ползунки светлых тонов и теней к центру, чтобы восстановить белые и чёрные тона. Сделав это вы заметите, что изображение перестанет быть блёклым и «оживёт».
Шаг 3
Теперь можно установить насыщенность цвета на нужный уровень, а затем в случае необходимости поработать над снижением шумов и повышением резкости. Я также использую инструменты Dodge и Burn, чтобы откорректировать небольшие области изображения, которые не удалось привести к нужному виду с помощью предыдущих настроек.
После всех этих действий сохраните изображение в нужном формате. Имейте в виду, что перед сохранением в формате JPEG вам необходимо понизить разрядность изображения с 16 до 8 бит (Image > Mode > 8-Bit).
Ниже представлено конечное изображение, созданное при помощи Photoshop.
Заключение
Photomatix и Photoshop являются мощными инструментами для создания HDR-изображений. Photomatix является более приспособленной для этой задачи и позволяет создавать более широкий спектр эффектов, придавая вид от умеренного (Mild) до дикого (Wild). Photoshop в этом смысле более ограничен, но, тем не менее, также способен создавать интересные результаты. Photomatix менее требователен к ресурсам компьютера и обычно обрабатывает изображения быстрее чем Photoshop, но это в большей степени зависит от конкретной конфигурации системы.
В этой статье я рассмотрел основы съёмки и последующей обработки фотографий для создания HDR-изображений, но на самом деле стОит изучить ещё очень много дополнительного материала… если у вас есть желание. Это ваше искусство и ваше видение, не существует понятия правильный способ или правильный вид. Пробуйте и получайте удовольствие. Мне кажется, что самым интересным в этом процессе является то, что до конца не знаешь, что именно получится в результате. Это сравнимо с фотографированием на плёнку, когда люди не видели результата до тех пор, пока не заканчивалась проявка и печать фотографий. Надеюсь, вы получите от этого процесса не меньшее удовольствие чем я!