Проверка на фронт бэк фокус: Проверяем объектив перед покупкой — Главная

Содержание

Проверяем объектив перед покупкой

Итак, вы до дури начитались отзывов про объективы, определились с выбором, собрали нужную сумму денег и направились в магазин. И прежде чем сказать продавцу сладкое для него слово «Беру», давайте поговорим про те вещи, на которые стоит обратить внимание при покупке. Идя в магазин обязательно возьмите фотокамеру для которой покупаете объектив а так же по возможности штатив.

1) Прежде всего по возможности тестируйте несколько экземпляров. Возьмите объектив в руки и осмотрите внешний вид, на предмет царапин потертостей (бывали случаи, когда недобросовестные продавцы пытались продать экземпляры бывшие в использовании под видом новых).

2) Снимите защитные крышки и посмотрите через объектив на просвет, нет ли внутри пыли (нам не нужен новый объектив с пылью внутри), так же посмотрите нет ли посторонних вкраплений в стекло или пузырьков.

3) Повращайте кольца объектива, если это зум объектив повращайте кольцо трансфокатора (зума), кольцо должно ходить плавно, возможно туго, но плавно, без рывков и люфтов.

Также повращайте кольцо ручной фокусировки !!!Предварительно поставив фокусировку в ручной режим!!! (см рисунок)

4) Оденьте объектив на камеру установите переключатель фокусировки в режим авто. Сделайте несколько тестовых фото, просто так «в воздух», прислушиваясь как работает привод автофокуса. Звук привода должен быть одинаковым при каждом новом наведении на резкость, без всяких щелчков.

5) Следующим шагом, будем проверять объектив на наличие фронт фокуса и бэк фокуса. Во первых что это такое? Это ошибка фокусировки при которой камера фокусируется за

тот предмет, на который была сделана фокусировка (бэк фокус) или камера сфокусировалась перед тем предметом, на который была сделана фокусировка (фронт фокус). Виной тому может служить как сама фотокамера так и объектив.

Данная напасть не является как таковым браком и лечится, но только юстировкой в сервис центре*. Но зачем лечить болезнь, когда ее можно предупредить?

* Некоторые фотокамеры последних моделей имеют функцию автоюстировки

Проверять будем следующим образом. Для начала скачайте отсюда мишень (Мишень в формате PDF) для проверки и распечатайте ее на обычном принтере. Далее расположите мишень на ровной горизонтальной поверхности, например на витрине магазина, установите камеру на свой штатив (если такового не имеется то попросите у продавца ведь в 99% случаев там, где вы будете покупать объектив будут и штативы). Расположите камеру под углом 45 градусов к мишени. (см схему).

Далее установите на камере режим точечной автофокусировки по центру, а так же установите точечный замер экспозиции по центру (как это сделать посмотрите в руководстве по эксплуатации). Далее установите на камере режим приоритета диафрагмы, обычно это режим «А» или «Аv» на колесе выбора режимов. Установите максимально открытую диафрагму, поставив самое маленькое значение. Наведите центральную точку фокусировки на черную линию мишени расположенную посередине и сделайте несколько снимков. После каждого снимка сбейте фокус, прикрыв объектив ладонью и нажмите кнопку спуска до половины, затем заново сфокусируйтесь на черной линии и снимайте снова. Если вы тестируете зум объектив, то повторите данный трюк на разных фокусных расстояниях (на самом маленьком, на среднем и на длинном). Далее рассмотрите снимки на мониторе компьютера, монитор фотокамеры не годится каким бы большим он не был. Здесь 3 варианта а) вам дадут это сделать в магазине б) у вас собой ноутбук в) если нет ноутбука и продавец не разрешил воспользоваться их компьютером то идите тестировать домой или еще куда либо запомнив серийный номер тестируемого экземпляра (на случай подмены случайной или специальной).

Итак что мы смотрим на тестовых снимках. На первом снимке показана правильная работа автофокуса (целились в линию и резким вышло все что лежит в ее плоскости. На втором рисунке явный бэк фокус (целились в черную линию, а фокус оказался за ней). Ну и на 3-м снимке фронт фокус (фокус перед линией на которую мы целились). Если после нескольких тестовых снимков вы получаете результаты как на 2-м и 3-м рисунке, то от этого экземпляра лучше отказаться.

Вот в принципе и все вещи на которые стоит обратить особое внимание, есть и еще много моментов например резкость и хроматические аберрации, но они не привязаны к отдельному экземпляру, а привязаны ко всей линейке. Эти вещи не брак, а скорей издержки производства. И чем дороже объектив тем меньше таких издержек. Поэтому для экономии времени про них лучше смотреть в независимых тестах и отзывах.

Тест-обзоры объективов:

Тест объектива Sigma 17-70 mm f/2.8-4 OS HSM

Тест объектива Canon 50 mm f/1.8

Тест объектива Sigma AF 85mm f/1.4 EX DG HSM

Автор: Александр Ипполитов

Как проверить у объектива бэк-фокус и фронт-фокус?

Статья расскажет о том, как проверить объектив, подключенный к камере и пользоваться мишенью. Объектив будет проверяться на

бэк-фокус (back-focus) и фронт-фокус (front-focus). Шкала будет использована для проверки автофокуса. Стоит учитывать, что автоматическая фокусировка может смещаться в зависимости от освещения.

1. Как распечатывать мишень

Распечатывать мишень лучше на лазерном принтере из интерфейса графического редактора. Скачиваем PNG-файл и открываем в Photoshop. Галочку «Resample Image» нужно снять, а разрешение установить на 300 DPI. Размер изменяться не должен, только разрешение.

Подготовка к печати — изменение разрешения без увеличения размера (без Resample)

Открываем меню «File ->Print…», и устанавливаем ориентацию «Landscape». Печатаем на листе формата A4. Опция «Scale to Fit Media» должна быть выключена. Шкала не будет занимать весь лист. Она будет размером 24 x 15 см. Если Фотошопа нет, тогда можно распечатывать DOC-файл, который также есть в архиве.

2. Принцип использования мишени

Для тестирования автофокуса есть два способа. Первый способ предполагает вырезание шкалы с мишенью с последующей наклейкой на картон. Чтобы было удобнее, под мишень можно установить распорный квадрат со сторонами по 46 мм.

Шкала с мишенью. Внешний вид версии 1.32 слегка отличается от той, что на рисунке.

Ставим мишень на стол. Она должна быть перпендикулярна оси объектива. Пользуемся центральной точкой фокусировки. Дистанция до объектива должна быть такой, чтобы в кадре были деления шкалы. Именно по ним будет оцениваться точность автофокуса. Метка фокусировки не должна выступать за пределы мишени. Запас размера сделайте таким же, как и сама метка (см. скриншот.):

Тест на бэк-фокус: фотоаппарат 300D, оптика EF 24-70 f/2.8 L, диафрагма f/2,8, фокусное расстояние f=50мм, расстояние до мишени = 61 см. Красная рамка — это метка фокусировки в видоискателе, зеленый — реальная площадь покрываемая датчиками автофокуса.

Объектив точно попал в точку — ГРИП распределяется по центру шкалы (большой размер)

Тестирование автофокуса проводится по следующей схеме: сначала фокусировку сбиваем в одну сторону, наводим на мишень и фотографируем. Затем производим те же действия, только фокусировку сбиваем в другую сторону. Получившиеся снимки лучше всего рассматривать на компьютере.

Не стоит забывать, что каждая камера имеет свой допуск погрешности автофокусировки. Камеры Canon моделей 300D, 350D осуществляют фокусировку в пределах ГРИП. 1Dxx, 20D, 400D, 30D, 7D, 5D имеют более совершенную и точную систему автофокуса. Модели камер 1Dxx имеют в три раза более точный фокус, который составляет 1/3 ГРИП. Камеры 20D, 5D, а также 30D, 400D имеют точность в два раза больше — 1/2 ГРИП.

Проверка на бэк-фокус: фотоаппарат 5D, оптика EF 70-200 f/4 L, освещение — флуоресцентные лампы. На снимке видно смещение ГРИП назад, однако, автофокус в её пределах.

Вычисляя ГРИП, допуск кружка нерезкости равняется 0,035 мм для 1Ds, 5D (формат 24×36 мм), для 1D Mark II, 1D Mark III (кроп 1,3x) допустимый круг нерезкости составляет 0,027 мм, а для 30D, 400D (кроп 1,6x) — 0,022 мм.

Примечание. Данный способ удобен тем, что применение штатива не обязательно. Камера и мишень располагаются на столе. Для исключения шевеления камеры во время нажатия на кнопку, её нужно прижимать к столу.

3. Фокусировка по толстой линии

Во втором способе будет проводиться тестирование автофокусировки по линии над шкалой. Лист со шкалой нужно положить на стол. Камера должна располагаться на штативе. Следует обратить внимание на то, чтобы линия располагалось горизонтально.

Проверка на бэк-фокус — фокус по толстой линии, мишень находится на полу, а камера — на штативе. Красный цвет — это метка в видоискателе. Фокус наводится по горизонтальной линии

Внимательно следите за тем, чтобы метка фокусировки в видоискателе не подходила близко к шкале. Это может дать погрешность и автофокус наведется по одному из делений шкалы. Точку фокусировки нужно выносить на некоторое расстояние от шкалы.

4. Чувствительность автофокусировки и максимальная диафрагма

При установке светосильного объектива с f/2,8 или светлее у большинства камер центральная точка

фокусировки получает большую чувствительность. К примеру, у камеры 5D чувствительность датчика к вертикальным линиям повышается в два раза, для 1Ds II — в три раза.

Проверка на бэк-фокус. Мишень располагается на полу, камера направлена к полу под углом 90° — фокус по вертикальной линии

На следующем рисунке отчетливо видно, что в обоих случаях автофокусировки (по горизонтальной и вертикальной линиям) ГРИП слегка смещена вперед. Фокусировка по вертикальной линии получилась более точная.

Тест автофокуса: фотоаппарат 5D, оптика EF 24-70 f/2.8 L, освещение — лампы накаливания. Чувствительности автофокусировки к вертикальным линиям в два раза сильнее чем к горизонтальным

Примечание. Новые камеры (Canon 5D II, 7D) со светосильными объективами (f/2,8 и светлее) получают повышение чувствительности датчика как к вертикальном, так и к горизонтальном направлении

5. Автофокуса при разном освещении

Многие новые камеры получили функцию точной доводки автофокуса — AF micro adjustment или же AF fine tuning. Сейчас такую функцию можно встретить на камерах Canon 1D III,1Ds III, 1D IV, 50D, 5D II, 7D, Nikon D3x, D3, D700, D300, Pentax K20, Sony A900. Мишень со шкалой может использоваться для точной настройки автофокуса.

Не стоит спешить настраивать свою оптику. Многие объективы имеют различные погрешности в работе автофокуса при различном освещении. В качестве примера можно рассмотреть камеру 5D с объективами EF 70-200/4L, EF 100/2.8 MACRO USM, EF 24-70/2.8L. При флуоресцентном свете ГРИП смещается назад, при дневном работает идеально, а вот при лампах накаливания смещается вперед.

Работа автофокуса в различном освещении: фотоаппарат 5D, оптика EF 100/2,8 MACRO USM. Два снимка выполнены в одинаковом положении камеры и мишени. Дневной свет дает точное попадание. Лампа накаливания дает смещение ГРИП немного вперед

Однако, это явление не систематично. К примеру, объектив EF 100-400L при любом освещении работает идеально. В официальном руководстве к 5D II говориться о том, что точную настройку нужно выполнять перед съемкой в том месте, где фотограф непосредственно будет работать.

6. Повышение точности фокусировки

Использование светосильных объективов. Прежде всего, будет лучше обзор в видоискатель (картинка будет ярче). Камера обычно имеет повышенную чувствительность авфтофокусировки со светлыми линзами.
Пользоваться аксессуарами для видоискателя. К примеру, можно использовать угловой видоискатель от Canon Angle Finder C, который может в 2,5 раза увеличивать изображение.
Может быть полезной функция LiveView с увеличением — это использование ЖК дисплея вместо видоискателя .
По возможности стоит выбирать для автофокусировки контрастные детали. Это даст возможность изменить ошибочную фокусировку.
Пользоваться точной настройкой автофокуса (в тех моделях, где есть такая возможность) для определенных условий освещения.

На основе материалов с сайта: fotosav.ru

ФотоHack e03 — Тестируем объектив перед покупкой

Чтобы покупка объектива не стала головной болью, kaddr.com вооружит своих уважаемых читателей дельными советами о том, как не попасть впросак при походе в магазин за новой оптикой для своей любимой фотокамеры.

Покупка объектива – очень важный шаг, ведь в подавляющем большинстве случаев оптика «переживет» не одно поколение камер и может сменить нескольких хозяев. Поэтому ваше решение о покупке должно быть взвешенным и окончательным. И, конечно же, мы бы рекомендовали покупать новую оптику, а не бывшую в употреблении, и делать это лучше всего в специализированном магазине, где можно уделить процессу нужное время, либо потребовать несколько экземпляров «стекла» для сравнения. Но если бюджет не позволяет, и Вы все-таки решились на покупку б/у объектива – будьте особенно внимательны, ведь в наше время неопытному человеку могут подсунуть все, что угодно: от краденой оптики до объективов с явно выраженными дефектами.

В идеальном варианте, перед походом в магазин нужно захватить с собой целый арсенал «вооружения»: камеру, ноутбук, кардридер, штатив, фонарик, распечатанные мишени для проверки на фронт/бэк фокус и таблицу для проверки резкости, а также терпение и много времени.

Но это – в идеальном варианте. А в жизни у нас обычно чего-то да не хватает, либо же нам кто-то мешает. Поэтому будем учиться обходиться подручными средствами в полевых условиях. Главное – не забудьте свою камеру и, по возможности, ноутбук.

Итак, алгоритм действий при проверке объектива выглядит приблизительно следующим образом:

проверка комплектации;
внешний осмотр/проверка механики;
внутренний осмотр;
проверка электроники;
тестирование фокуса и проверка общей резкости.

Комплектация

Все, что предусмотрено, должно быть на месте. Крышки, руководство пользователя, гарантийный талон должны быть всегда, бленда – в подавляющем большинстве случаев (кроме объективов нижней ценовой категории), чехол – по желанию производителя. Что входит в комплект поставки, а также внешний вид официального гарантийного талона можно узнать на сайте производителя выбранной вами марки.

Кстати, не торопитесь выбрасывать коробку из-под объектива сразу после покупки. На это есть несколько причин. Во-первых, если вам в будущем захочется продать свой объектив, то полный комплект будет более выгодным предложением, а если вы покупаете б/у объектив – приятнее его получить в коробочке и со всеми нужными в хозяйстве штучками. Во-вторых, наличие полного комплекта (с чеком и гарантийным талоном) при б/у объективе на 99% будет свидетельствовать о том, что он не краденный. В-третьих, при необходимости поменять объектив по гарантии, это будет сделать проще, если все комплектные детали и бумаги на месте.

Внешний осмотр/проверка механики

Берем объектив в руки и крутим-вертим, выискивая потертости, царапины, следы ударов, трещины и т. д. На моей памяти бывали случаи, когда недобросовестные продавцы пытались «сплавить» человеку б/у объектив под видом нового, либо же новый объектив, который пережил падение. Осмотрите линзы на предмет царапин, потертостей и сколов. Если такие имеются – сразу же требуйте другой объектив! Поцарапанные линзы делают объектив непригодным к полноценному использованию. Посмотрите внимательно на винты – если объектив разбирали, то на шлицах обязательно останутся следы. Обратите внимание на резьбу для фильтра. По возможности, попросите фильтр у продавца и накрутите его на объектив, чтобы избежать случая заводского брака. Сорванная резьба или погнутое посадочное место под фильтр у б/у объектива – красноречивое свидетельство падения или удара. Также внимательно осмотрите байонет и контактную группу б/у объектива – это вам поможет приблизительно определить, как долго он используется. Например, вот такой вид имеет байонет Canon EF 70-200/2.8 IS после 4-х лет ежедневного использования:

Теперь аккуратненько трясем объектив и прислушиваемся, не болтается ли внутри что-либо. Если нет – все хорошо, продолжаем дальше. Наденьте бленду и проверьте, как она держится. Покрутите кольца фокусировки и зумирования (не забудьте переключить ползунок фокуса в режим ручной наводки). Они должны вращаться без люфта, без рывков, плавно и без особых усилий. Проверьте ползунки AF/MF, включения/выключения стабилизатора и т. д., а также выдвигающуюся часть объектива (ежели предусмотрено конструкцией), она не должна болтаться. Если вас все устраивает – переходите к следующему этапу.

Внутренний осмотр

Чтобы заглянуть в глубины буржуйского оптикостроения, вам нужен будет приготовленный заранее фонарик, а если вы его с собой не захватили – пригодится любой яркий источник света. Посмотрите в объектив на просвет, под углом к источнику, оцените количество пыли внутри и обратите внимание на наличие крохотных пузырьков воздуха в линзах. Для новых объективов допустимо наличие небольшого количества пыли (этого не избежать) и пузырьков, но лучше, чтобы их вовсе не было.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!!! Если объектив перед продажей длительное время хранили неправильно (также справедливо для б/у объективов), то можно натолкнуться на грибок, который поражает линзы. Избавиться от него без ущерба для самого объектива невозможно. Зато он с легкость может «заразить» другие ваши объективы!

Проверка электроники

Ставим объектив на фотоаппарат и проверяем, как он «сидит» на байонете – люфт должен быть минимальным, либо отсутствовать вообще (это зависит от износа байонета вашей камеры). Прислушайтесь, как работают автофокус и стабилизатор (если он есть). При каждом новом наведении на резкость звук привода автофокуса должен быть одинаковым. Без щелчков и треска. В то же время, стабилизатор начинает и заканчивает свою работу с легкими характерными щелчками, но никак не во время стабилизации.

Проверьте, как работает подтверждение фокусировки. Для этого переведите объектив в ручной режим наведения на резкость, а в камере выберите центральную точку фокусировки, зажмите до половины кнопку спуска и сфокусируйтесь на любом предмете. Как только он попадет в резкость, точка фокуса в видоискателе должна на мгновение стать ярче, сигнализируя об окончании фокусировки.

Для проверки работы автофокуса наведитесь на близкий к вам предмет, сделайте снимок. Потом переведите фокус на какой-нибудь дальний объект и тоже нажмите кнопку спуска. Повторите эти действия поочередно несколько раз, обращая внимание на скорость автофокуса и его цепкость. Если объектив исправен, то перефокусировка с ближнего предмета на дальний должна занимать одинаковое время. После этого сделайте пару десятков снимков, фокусируясь произвольно на любые объекты.

При наличии у Вашей камеры кнопки (рычажка) репетитра диафрагмы (предварительный просмотр глубины резкости), проверьте, как закрывается диафрагма на трех разных значениях: первое после максимального (например, 2. 8–3.2), среднем и минимальном.

Тестирование фокуса и проверка общей резкости

Чтобы выполнить этот важный пункт программы по всем правилам, вам будут нужны специализированные мишени, штатив, место, время и терпение продавцов. Мишени нужны для проверки объектива на фронт/бэк фокус и общую резкость. Выглядят они вот таким образом:

Одна из мишеней для проверки объектива на фронт- и бек-фокус

Мира для оценки общей резкости и контрастности объектива

Собственно, если у вас возникнет желание возиться с мишенями, вы можете без проблем скачать их в интернете и распечатать. Но я сторонник использования подручных средств, так как не всегда удается выделить полдня времени на поход в магазин со всей амуницией. Поэтому для определения фронт/бэк фокуса в ход идут газеты, журналы, календари. То есть, подойдет любая плоскость с равномерно нанесенными контрастными деталями. Пусть в нашем случае это будет календарь. Главное – соблюдать правила проверки.

Переводим камеру в режим приоритета диафрагмы (Av), выбираем центральную точку фокусировки. Кладем календарь на горизонтальную поверхность, а снимаем под углом 45 градусов (или около того). Конечно, для точности теста лучше использовать штатив. Но если штатива нет, а продавцы в магазине отказались вам его предоставить, то можно камеру расположить на любой горизонтальной поверхности, а календарь поставить под нужным углом.

Выберите на календаре контрастную деталь, на которой будете фокусироваться. Максимально откройте диафрагму, наведите фокус на выбранную деталь, сделайте 5–6 снимков. После каждого снимка сбивайте фокус, поставив перед объективом руку и нажав до половины кнопку спуска, либо выбрав положение «бесконечность» с помощью кольца фокусировки. Повторите процесс несколько раз, выбирая меньшее значение диафрагмы. Если тестируете зум-объектив – то же самое нужно сделать на минимальном, максимальном и среднем фокусном расстояниях. Например, когда я покупал Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II, то тестировал его на фокусных растояниях 70 мм, 135 мм и 200 мм при значениях диафрагмы 2. 8, 5.6, 10, 16.

Результаты тестирования: при исправном объективе на большинстве фотографий резкость будет там, куда вы наводили фокус. При фронт-фокусе зона резкости будет перед точкой фокусироки, при бэк-фокусе – за ней. Например, фокусируемся на «15 августа». Результат будет выглядеть следующим образом:

При удовлетворительном результате на большинстве снимков объектив считается исправным.

Общая резкость объектива проверяется с помощью специальной тестовой мишени (миры), но подойдут и другие, упомянутые выше, подручные средства с большим количеством мелких деталей. Например, уже известный календарь. Нацелив объектив строго перпендикулярно календарю, делаем около пяти снимков на разных значениях диафрагмы: полностью открытая, f/4, f/8, f/10, f/16. Соответственно, для зум-объективов меняем фокусное расстояние на минимальное, среднее и максимальное. Оцениваем резкость от центра кадра к его краям. Детали в центре изображения должны быть резкими. На максимально открытой диафрагме края практически всегда «мыльные», но становятся резче при «закручивании» диафрагмы до f8–12. Резкость по углам кадра (или её отсутствие при максимально открытой диафрагме), независимо от выбранной диафрагмы, должна быть равномерной. Если же какой-то край изображения «мылит» больше – объектив бракованный и покупать его не стоит.

Для просмотра результатов теста понадобится ноутбук. Монитор камеры, каким бы классным он ни был, не подойдет для этой задачи. Если такой возможности нет, то тестовые снимки придется анализировать на дисплее домашнего компьютера. Поэтому запишите серийный номер объектива или попросите продавца его отложить, чтобы потом за ним вернуться, если вас все будет устраивать.

Вот, собственно, и все.

Вместо постскриптума расскажу историю из жизни. Решили мы как-то с коллегами купить Canon EF 300 мм f/2.8 L IS USM для съемки спорта. Начальство настояло на покупке б/у варианта. Коллега забрал объектив, не проверив, так как продавал общий знакомый. После нескольких съемок стало ясно, что резкость у этого стекла появляется только после f/8. В итоге, вернуть объектив не получилось, и он начал кочевать по киевским и московским сервисным центрам. И лишь полгода потраченного времени и уймы денег привели его в удовлетворительное рабочее состояние… А надо было всего лишь проверить резкость объектива при покупке.

Посвящается светлой памяти основателя и шеф-редактора фотослужбы ИнА «Украинские новости».

Как проверить объектив? — Фотография Тесты обзоры советы уроки

Один из частых вопросов на фотофорумах. Теме посвящено немало статей и руководств к действию. Я попробую описать алгоритм, который выработал, периодически покупая (и продавая) фототехнику и фотоаксессуары. Сразу хочу оговориться: процесс получился занудным, скрупулезным и небыстрым. Тому есть причина:

Фотография для меня – увлечение, приносящее немало радости. Но увлечение, прямо скажем, требующее и финансовых затрат. Тщательность проверки вызвана именно желанием получать радость, а не массу отрицательных эмоций из-за покупки «неустраивающего» объектива в лучшем случае, а в худшем – заведомо бракованного экземпляра, которых – поверьте — очень и очень немало как на барахолках, так и в магазинах.

Техническая сторона фотографии – немаловажная ее составляющая. Будьте готовы к тому, что покупать и продавать придется: и из-за поисков «своей» техники и просто в процессе «опробования» разного оборудования. Поэтому сразу посоветую: не выбрасывайте коробку и упаковку от купленного – пусть себе «живет» где-нибудь на антресолях: в этом случае и документы на покупку с гарантией не потеряете, они будут в коробке. Вопрос о преимуществах покупки нового или подержанного стоит отдельного рассмотрения, я не пришел к однозначному выводу

Сразу оговорюсь: проверить товар «окончательно и бесповоротно» невозможно. Никто не застрахован от того, что совершенно новый объектив сломается на следующий день после покупки, не говоря уже о подержанном. Мы говорим о том, как — по возможности – максимально постараться избежать отрицательных эмоций.

Для себя я вывел аксиому: без проверки покупать не стоит. Я не покупаю объективы в магазинах, где их нельзя проверить перед покупкой (если только у вас нет знакомого продавца, который согласится обменять объектив через день-два, если что не так) и отказываюсь от таких же «беспроверочных» подержанных вариантов.

Теперь сам алгоритм:

Тщательно осмотрите и проверьте объектив прежде чем ставить объектив на камеру – а ведь хочется сделать именно это – покупаете же чтобы снимать! Удержитесь и проведите 5 минут, крутя объектив в руках. Что проверять?

Комплектность. Для нового: присутствие всего, что должно присутствовать (крышки, бленда и футляр (если предусмотрены), гарантийный талон. Для подержанного: насколько комплектность близка к магазинной. Не факт, что «магазинный» комплект будет гарантировать бережное обращение с техникой, может быть и обратное: объектив покупался профессионалом с целью дальнейшей перепродажи после активного использования, но и в этом случае – все равно – приятнее купить вещь в полном комплекте. Для меня комплектность (присутствие коробок, чеков и документов, даже старых) имеет значение еще и в качестве доказательства того, что объектив не краденый: вероятность кражи объектива с коробкой и документами значительно ниже.

Внешний вид. Резинки, потертости, целостность. Пыль. Царапины, потертости. Потрепанность бленды практически неизбежна, но – «потертость» а на вмятины и трещины. Байонет – потертый байонет единственный способ для неспециалиста определить «хорошо поработавший» экземпляр, особенно внимательно посмотрите на контактную группу, насколько на ней видны следы. Царапины на стеклах делают объектив практически неликвидным и его стоит покупать только если «уж очень хочется» или очень сладкая цена. Разговоры про «на качество не влияет» не слушайте: потертости и царапины на стеклах в контровом свете обязательно будут давать о себе знать. Если объектив под фильтром – обязательно снимите его при осмотре и проверке внешнего вида – у меня был случай, когда, сняв фильтр, я обнаружил царапину на передней линзе, которую не было видно с надетым фильтром. Используйте для осмотра увеличительное стекло, внимательно посмотрите на болтики на объективе – иногда по сорванным шлицам и царапинам можно понять, что объектив разбирался, а значит – ремонтировался. Повертите объектив в руках, не болтается ли внутри какая-то деталь?

Внешняя функциональность. Как надевается бленда, не сломаны ли направляющие. Возьмите с собой фильтр нужного размера, если объектив продается без фильтра – накрутите его и посмотрите, не сорвана ли резьба, не выправлялась ли внешняя сторона объектива. Проверьте, как ходят кольца фокусировки и зуммирования, как закрывается/открывается диафрагма (если это возможно). Как «демпфированы» кольца: не должны особо играть, а в L-ках так должны сидеть как влитые. Нет ли «затруднений» при вращении: зуммирование и наведение на резкость должно происходить без рывков и затруднений. Не разболтан ли «хобот» («выдвигающаяся» часть объектива).

Внутренний вид. Здесь пригодится фонарик. Некоторое количество пыли присутствует практически во всех объективах, оцените ее количество. Посмотрите на лепестки диафрагмы. Обратите внимание на пузырьки воздуха в стекле – лучше, чтобы их не было. Особое внимание обратите на возможное присутствие грибка на линзах (как правило похож на тонкие ниточки у края линзы) – это «заболевание» не лечится, а только может «заразить» другие Ваши объективы.

Теперь можно приступать и к проверке на фотоаппарате.

Первое: как объектив «сидит» на фотоаппарате – нет ли разболтанности и люфта в районе байонета.

Фокусировка. В ручном режиме фокуса – работает ли подтверждение фокусировки. Сделайте несколько снимков в положении «бесконечность», чтобы оценить общую резкость объектива (не забывайте, чтобы выдержка исключала возможность «смаза»). Проверка работы автофокуса: делаете снимок близкого объекта, следующий – далекого, опять близкого… Это казалось бы бессмысленное упражнение позволяет оценить скорость и цепкость фокуса конкретного объектива на вашем фотоаппарате, а меня уберегло однажды от покупки объектива со скрытой неисправностью: задумал я поменять фишай Зенитар на автофокусную Sigma 15/2.8 fisheye, нашел подходящий вариант, но в процессе проверки выяснилось, что объектив на 20-м – 25м кадре просто «подвешивает» мой фотоаппарат. Камера переставала реагировать на любые манипуляции, вылечивалась выключением/включением еще кадров на 20. Во всем остальном Sigma была «в идеале».

Отсутствие фронт/бек фокуса. Это, вероятно, наиболее часто обсуждаемая проблема, можно легко найти десятки разнообразных способов проверки. Я отказался от использования таблиц. Действенный для меня способ – «проверка на 3 батарейках» (можно еще использовать 3 зажигалки). На горизонтальной поверхности по диагонали выставьте 3 батарейки с расстоянием между ними в 1 см. Фокусировка по центральной точке, фокус – на центральной батарейке, несколько снимков на разных фокусных с разными диафрагмами на каждом. Обязательно – на максимально открытой диафрагме. (Помните о выдержке, чтобы не было «шевеленки»). При просмотре проверьте, насколько фокус попал на центральную батарейку. Для проверки я использую программу ZoomBrowser EX от Canon, которая идет в комплекте с фотоаппаратом. В ней есть очень удобная функция размещения до 4х фотографий на одном экране с указанием точки фокусировки и возможностью масштабирования каждого из снимков.

Общая резкость. В идеале нужна пресловутая кирпичная стена. Чаще ее нет – ищите кадр с множеством деталей, подойдет обычная газета. Строго перпендикулярно поверхности снимаемого (пусть будет газета, хорошо?) делаете 3 снимка: на полностью открытой диафрагме, на 8ке и 16. Можно повторить серию, чтобы исключить возможную ошибку, если не получилось снимать перпендикулярно мишени/газете. Смотрите на кадр с точки зрения резкости в центре и по углам кадра. Края могут быть «мыльноваты» даже на закрытых диафрагмах – тут уж вам решать, устраивает вас это или нет, но резкость по углам должна быть равномерна – одинакова справа слева и по диагонали. Если нет – объектив имеет децетровку элементов, это брак.

Вот, наверное, и все. Написанное – не «помощь» в разоблачении злых козней и попыток всучить вам заведомо недоброкачественный экземпляр (хотя и это встречается). Часто продавец и сам не знает о каких-то недостатках или на его фотоаппарате объектив ведет себя «правильно», такое тоже бывает. Все сказанное относится и к новым товарам. К сожалению, существующий уровень сервиса не позволяет отмахнуться от тщательной проверки объектива в магазине, чтобы избежать впоследствии общения с сервис-центрами и в результате остаться с недоброкачественным товаром. Не существует «идеального» объектива, но: объектив должен быть исправен механически, не разболтан и не греметь, не иметь внешних повреждений и царапанных линз, фокусироваться там, куда вы ему указываете, быть резким на закрытых (5.6 – 8) диафрагмах по центру и «достаточно» и равномерно резким по краям кадра на диафрагмах 8 -16. Отклонения от указанного оставим на совести продавцов с аргументами «А что Вы хотели от…. (здесь вставляем по ситуации)».

Тщательная проверка отнимает время. Многие в качестве альтернативы предлагают «мани-бэк» на пару дней. Я противник этой практики и с точки зрения продавца, и с точки зрения покупателя. Тщательно проверив объектив (и отняв время у продавца) я принимаю решение о его покупке и несу за это решение ответственность. Аналогично, продавая объектив, я беру с собой и ноутбук, и увеличительное стекло, и фонарь, чтобы покупатель мог проверить товар, но без возможности возврата впоследствии — я же не знаю, как с объективом будут обращаться. Тьфу-тьфу, ни разу не было такого, чтобы я пожалел о том, что не договорился о возврате, и покупатели не жаловались на купленный у меня объектив. Наверное, просто статистика еще невелика… 🙂

А уж увлеченные фотографией люди всегда найдут, о чем поговорить в течение полу-часа, пока один из них будет проверять объектив, так?

Проверяем объектив на промахи | [ПРО]ФОТО

И так необходимо уметь проверить объектив вашего ЗЕРКАЛЬНОГО фотоаппарата перед приобретением! Это обязательно и не важно, абсолютно новый он или БУ.

Если ВЫ владелец беззеркального фотоаппарата то объективы можно не проверять! Смело покупайте в проверенных местах, главное чтобы он был новый, с заводской пломбой!

Конечно объектив ( или камера) могут промахиваться не по своей вине, а по вине пользователя.

И ТАК! Объектив может промахиваться! Что делать? Как проверить?

Если вы фокусируясь на глаз, попадете либо на ухо модели, либо на кончик носа — Это называется фронт/бэк фокус! Это проблема модуля фазового автофокуса. Импульсы мотора объектива не совпадают с частотами модуля автфоокуса и из-за этого мотор останавливается либо раньше, либо позднее чем нужно, и в итоге автофокус перепрыгивает или не долетает до цели.

Вы фокусируетесь на КРАСНУЮ батарейку, но автфокус уезжает либо дальше, либо останавливается до! Это называется фронт/бэк фокус

И это совсем не значит, что ваша камера или объектив Не ИСПРАВНЫ! Просто их импульсы не совпадают, можно отнести их в сервис на юстировку, но это часто заканчивается тем, что остальные объективы начинают мазать. Поэтому следует сразу при выборе объектива, не важно НОВОГО или БУ — всегда проверять вашу зеркалку с конкретным объективом на промахи! Ведь если вы это обнаружите дома, вам объектив не поменяют, во первых это технически сложный товар, а во вторых он полностью рабочий, и это не значит, что с другими камерами он будет промахиваться!

ПЕРЕД ПРОВЕРКОЙ!

Сначала посмотрите фотографии с выбранного вами объектива в интернете, как он себя ведет у других пользователей! И есть ли у объектива конструктивные ОСОБЕННОСТИ –например, мягкая/не очень резкая картинка на максимально открытой диафрагме или МЫЛИТ УГЛЫ изображения, или сильно виньетирует, ну или например у объектива ярко выраженная дисторсия, или куча хроматических аберраций!

Для этого есть куча сайтов где тестируют объективы, и все особенности объектива можно посмотреть заранее, до покупки линзы. Плюс там всегда есть тестовые фотографии, которые дают представление, как объектив на разных диафрагмах будет вести себя в жизни! НАПРИМЕР рекомендую — ЭТОТ САЙТ!

Обязательно узнайте общий УРОВЕНЬ РЕЗКОСТИ линзы.

Некоторые объективы очень мягко рисуют на открытых диафрагмах ( F/1.2 — F/1.8). Мы знаем, что максимальная резкость объектива достигается на средних диафрагмах (F/7.1— F/13), на максимально открытой диафрагме любая оптика не такая резкая, а иногда мыльная!

Объектив Canon 50/1.4 — Слева на открытой диафрагме, изображение в фокусе но не очень резкое. Справа этот же объектив но с более закрытой диафрагмой. Как видно на графике КРАСНЫЕ точки — это центр изображения, а зеленые резкость на углах изображения. В центре резкость всегда выше. Чем более закрыта диафрагма — тем выше MTF , т.е. выше резкость.Большинство светосильных линз ( F/1. 2 — F/2.8) дают затемнения по краям, это называется виньетирование. (Это легко устраняется в редакторе и бояться этого не стоит.)

Ну что, мы выяснили все про объектив, теперь его надо проверить на промахи!

ВАЖНО! Если у вас зеркалка, то проверяем на промахи ТОЛЬКО в ОБЫЧНОМ режиме ФОКУСИРОВКИ, то есть смотря в ВИДОИСКАТЕЛЬ!!!, ЕСЛИ вы будите проверять в режиме LIVE VIEW ( по экараничку фокусироваться) то все будет всегда ок, там используются совершенно другие датчики автофокуса, и они никаким боком не относятся к фазовым датчикам ( фокусировка через видоискатель) — а именно их мы и проверяем!

ОТКРЫВАЕМ диафрагму МАКСИМАЛЬНО! ВЫКЛЮЧАЕМ следящий автофокус (должно стоят у Canon – ONE SHOT; у Nikon/SONY — AF-S) Выберите точечную фокусировку — по центральной точке. Выставляем в фотике JPEG с резкостью +2 ( RAW нам не нужен)! И распечатайте и захватите с собой тестовую мишень!

Скачать тестовую мишень

Сделайте 5 снимков сфокусировавшись и расфокусировавшись на предмет вблизи, под углом в 45 градусов ( 40- 70 см). Это можно сделать по специальной мишени положенной на стол. Все 5 фотографий должны получится ровно в цель, т.е глубина резкости должна распределиться равномерно до и после центра мишени. Если этого не происходит, и фокус уходит чуть вперед или не доходит до мишени, ( убедитесь что это не вы двигаетесь взад и вперед) то объектив мажет — его БРАТЬ НЕ СТОИТ. Если все ок, это не повод для радости!

Фокусируемся в центр!

А не повод для радости потому что, объектив может быть точен вблизи , но промахиваться на бесконечность. Поэтому делаем 5 снимков ( на открытой диафрагме) сфокусировавшись и расфокусировавшись на бесконечность ( максимально далеко метров на 100) если все точно и здания и деревья в далеке резкие, то делаем еще 8-9 кадров на предметах на разном расстоянии от вас ( 2-4 метра ).

ПОМНИТЕ — ОЧЕНЬ СЛОЖНО точно оценить резкость на экранчике фотоаппарата , лучше возьмите с собой — НОУТБУК и на большом экране всё точно будет видно.

Не стоит бояться и переживать!

И ни в коем случае, не доверяйте проверять объектив продавцу, он заинтересован в продаже. Многие «умники» проверяют автофокус по экранчику в режиме LIVE VIEW и тд. Делайте все сами, это просто!

Если сомневаетесь, сделайте снимки, придите домой и посмотрите результат дома на большом мониторе, если все устроит, то смело приходите и покупайте проверенный объектив ( убедившись по серийному номеру, что проверил именно его).

Всегда проверяйте любую технику перед покупкой!

Автор статьи — Фотограф Станислав Иваницкий
Станислав не только профессионально занимается фотографией, но еще и публикует полезные видео на своем YouTube канале

Проверка объектива при покупке

Представим себе, что вы покупаете свою первую камеру со сменным объективом или выбрали дополнительную оптику. Стоит ли беспокоиться и что-то проверять, ведь объективы — это точный прибор, который делается с тщательным контролем на всех стадиях? На самом деле стоит, конечно откровенный брак вы вряд ли встретите, но в некоторых случаях объективы могут некорректно работать именно с вашей тушкой, в них могут быть небольшие отклонения от заданных параметров, в конце концов они могут быть повреждены при перевозке или неправильно храниться. Как же проверить линзу и найти достойный вариант без фронт- или бэк-фокуса и прочих конструктивных недостатков? В этой статье я постараюсь подробно описать процесс проверки на возможные заводские дефекты. Давайте сразу договоримся, что речь пойдет не о достоинствах и недостатках тех или иных объективов или производителей, а именно об алгоритме тестирования при покупке.

Помните, что отправляясь в магазин, вы идете отнюдь не на поле боя. Все производители тщательно следят за качеством, продавец заинтересован, в том, чтобы вы были довольны покупкой и вернулись снова, поэтому вероятность встретить некачественную оптику относительно мала и составляет проценты, если не меньше, от общего числа продаваемых объективов. Однако это отнюдь не призыв ограничиться оплатой и забрать покупку даже не надев на фотоаппарат, просто не стоит по два часа выбирать из 6-7-8 линз ту самую, идеальную. Цель проверки заключается в выявлении возможного скрытого брака и все, а разница в качестве нескольких исправных объективов, которую вы можете увидеть без специальных приборов — это миф.

Осмотр корпуса

Этап первый — это визуальный осмотр, конечно с него начинается любая покупка, но не все знают куда именно надо смотреть. Итак, заветная коробочка с объективом перед вами. Первое, на что стоит обратить внимание, она должна быть немятая, без повреждений. Иногда объектив вам могут принести в пакете, это значит, что он из набора с фотоаппаратом, который продавец продает по частям. Ничего страшного в этом нет, чаще всего такова плата за низкую цену, однако в подобном случае надо внимательно отнестись к гарантии.

Коробочка может быть распечатана, но объектив просто обязан быть новым. На нем не должно быть никаких следов использования: пыли, в том числе в пазах и под кольцами фокусировки и фокусного, отпечатков пальцев, царапин, потертостей и сколов. Даже если кто-то тестировал линзу перед вами и отказался от покупки, продавец должен устранить все следы этого, в противном случае выставить товар на продажу как бывший в употреблении.

С визуальным осмотром стоит совместить и предварительную проверку работоспособности механических деталей. Все рычажки должны переключаться с некоторым усилием, кольца крутиться плавно, без рывков и заеданий.

Проверка линз

Следующий этап — это осмотр передней и задней линз. Снимаете крышечки и убедитесь в чистоте стекол. На них не должно быть пятен, разводов, пузырьков и царапин, даже мелких. Особенно внимательно нужно осмотреть заднюю линзу, любые повреждения на ней будут видны на фотографии.

Затем нужно посмотреть через объектив, для зумов желательно при этом повращать кольцо изменения фокусных расстояний. В корпус может попадать пыль, но для нового ее наличие недопустимо, также возможны внутренние повреждения, которые будет видно сквозь линзы. Помните, что внутри объектива ничего не должно болтаться и не должны быть видны посторонние незакрепленные детали.

Осмотр контактов и винтов

Теперь обратите внимание на контактную группу, которая расположена сзади, на ней не должно быть заметных царапин от соприкосновения с контактами на фотоаппарате. Маленькие царапинки возможны, все-таки объектив проверяют на заводе, а иногда и при приемке товара, это не является недостатком. И последнее, на что следует обратить внимание — это винтики. На новом объективе их шляпки будут чистыми без следов работы отверткой.

На этом внешний осмотр можно закончить и если вас все устроило, то продолжить тестирование объектива на камере. Если же есть вопросы хотя бы по одному пункту, можете смело просить продавца принести другой экземпляр.

Объектив на камере

Первое, на что стоит обратить внимание — как объектив надевается на камеру. В процессе установки, объектив должен закручиваться с некоторым усилием, это нормально, вместе с тем нажатие не должно быть чрезмерным. В результате не должно быть люфтов и связка должна ощущаться монолитно, обратите внимание, чтобы линза на камере не болталась и не прокручивалась, даже немного.

Когда объектив уже на камере, еще раз проверяем ход колец фокусировки и фокусного расстояния и делаем несколько пробных кадров на разных фокусных, просто для проверки работоспособности. Смотрим, чтобы на снимках не было пятен и посторонних артефактов, излишне затемненных областей и заметной неравномерности резкости по полю кадра. Края кадра обычно менее резкие, чем середина и могут быть немного темнее, это норма, главное, чтобы искажение не бросалось в глаза и было равномерным по всем четырем сторонам.

На следующем этапе нужно проверить работу диафрагмы. Почему-то об этом мало говорят, а ведь поломка диафрагмы — это одна из самых частых поломок в объективах. Итак, переводим фотоаппарат в режим приоритета диафрагмы (Av) и максимально закрываем диафрагму, обычно 22-32, это значение должно совпасть с минимальной диафрагмой из характеристик объектива. Теперь поворачиваете фотоаппарат объективом к себе и нажимаете на камере на кнопку просмотра глубины резкости (на фотографии отмечена красным), диафрагма должна закрыться. Посмотрите, чтобы все лепестки двигались одинаково, а отверстие было правильной формы. Удобнее это делать, если объектив стоит на максимальном фокусном.

Если все нормально и качество полученных фотографий «на глаз» вас устраивает, то для недорогой китовой оптики проверку можно завершить. Если же вы покупаете дорогой светосильный объектив, то обязательно нужно проверить его на бэк- и фронт-фокус. Об этом подробно в следующей статье.

Настройка автофокуса Canon, Nikon, Fujifilm в СПб, точная юстировка автофокуса

С необходимостью настройки автофокуса чаще всего сталкиваются владельцы зеркальных фотоаппаратов, из-за особенностей их строения: датчик автофокуса находится в одном месте (под зеркалом), а матрица в другом. Смещение зеркала, датчика или матрицы всего на несколько микрон (например, вследствие сильного удара или просто износа подвижных частей) может привести к тому, что камера наводится не туда, куда вам нужно: ближе или дальше. Это называется бэк- или фронт-фокусом. Бэк- и фронт-фокус также могут возникать при установке нового объектива: несмотря на то, что технологические допуски при производстве современной фототехники очень жесткие, они все же имеют некоторый диапазон «от и до». Объектив и камера могут оказаться настроенными по немного разным эталонам, или же проблема может проявляться только на определенной дистанции (фокусировка вблизи, фокусировка вдаль), которая не проверялась при юстировке на заводе. Такое чаще встречается у фототехники младшего, наиболее массового сегмента, допуски у которой более свободные из-за необходимости удешевления производства.

Наконец, несмотря на распространенное мнение, владельцы новых беззеркальных камер тоже, бывает, сталкиваются с этой проблемой. Хотя у таких камер датчики замера автофокуса и находятся непосредственно на матрице, иногда случается, что они выходят из строя, частично или полностью, и камера точно также начинает «мазать».

Основные признаки неправильной работы системы автоматической фокусировки фотокамеры:

Не работает автоматическая фокусировка
Одна или несколько точек фокусировки, ошибаются в наведении на резкость
Фактическая точка наведения на резкость не совпадает с точкой, подсвеченной в видоискателе
Наводка на резкость в режиме Live View, отличается от фокусировки в обычном режиме
После звукового сигнала, подтверждающего фокусировку, снимок получается нерезким

Как правило, неточность фокусировки выявляется фотографом на глаз – вы начинаете замечать, что постоянно, раз за разом, не удается достичь резкости, плоскость резко отображаемого пространства проходит чуть ближе или дальше необходимого. Проверить свои догадки можно и дома, с помощью хорошего штатива (без люфта) и тестовых мишеней с четким перекрестием в центре и мелкой текстурой вокруг него (желательно провести эту проверку на нескольких дистанциях). Многие фотоаппараты сейчас предлагают поправить фокусировку самостоятельно, через меню камеры, и в простых ситуациях это действительно работает. Но, во-первых, такой функционал есть не у всех камер (проверьте инструкцию), и, во-вторых, бывают сложные случаи, когда предела штатных настроек не хватает, или когда объектив мажет на одной дистанции, но точно попадает на остальных. Если вы столкнулись с подобным, советуем не терять время, а записываться на настройку в авторизованный сервисный центр производителя, например к нам, в FOTO-ONE Service.

Проблема с точностью автофокуса наиболее очевидна при использовании светосильных объективов из-за очень маленькой глубины резкости. Так как за точность автофокуса в паре камера-объектив отвечают оба устройства, для максимально точной настройки рекомендуется настраивать и камеру, и объектив.

Почему необходимо обращаться именно в авторизованный сервис?

Все просто: только авторизованные сервисы обладают всем необходимым для правильной юстировки. Это помещение (длиной до нескольких десятков метров), специальные мишени и стенды, специальное закрытое программное обеспечение и грамотные специалисты, умеющие со всем этим работать. Процедура представляет собой настройку зеркал (если камера зеркальная), датчика резкости и видоискателя. Все три параметра приводятся к эталонным стандартам, установленным производителем техники. В итоге вы получаете резкие кадры и рабочую технику – быстро, надежно и без лишних трат.

FOTO-ONE Service является единственным сервисом в Санкт-Петербурге, обладающим профессиональными сертификациям Canon Professional Services (CPS) и Nikon Professional Services (NPS). Эти сертификации означают, что мы производим работы максимально быстро и имеем все необходимое для юстировки камер Canon и Nikon любого ценового сегмента. Для участников программ CPS и NPS предоставляются отдельные привилегии: например, участники Nikon NPS имеют право на бесплатную настройку зарегистрированного фотооборудования 1 раз в год. Мы также имеем авторизацию таких брендов как Fujifilm и Tamron. Компания Tamron дает право своим клиентам на 1 бесплатную юстировку объектива в течение действия гарантии.

Профессиональный сервисный центр FOTO-ONE Service работает ежедневно, без обеда и выходных, с 9 до 21 часа.

Получить бесплатную консультацию

Как перенастроить фокус камеры

Вы только что купили новую зеркальную камеру и вам не терпится начать снимать отличные изображения. Но подождите, есть проблема. Ваша камера почему-то не может заблокировать фокус там, где вы этого хотите. Вы выбрали правильную точку автофокусировки и внимательно следили за тем, как была сделана экспозиция, но ваша камера всегда, кажется, фокусируется на самом объекте. Если вам интересно, не сломалась ли ваша камера, расслабьтесь. Это обычная проблема, и у Джона Гринго есть решение:

Передний фокус

Ситуация, когда камера стремится сфокусироваться перед намеченной точкой фокусировки.

Задний фокус

Ситуация, когда камера постоянно фокусируется за намеченной точкой фокусировки.

Передний фокус и задний фокус

Как исправить проблемы с фокусировкой

Ваша камера должна быть откалибрована, чтобы отрегулировать ошибку фокусировки. В те дни, когда комплекты для регулировки фокуса были недоступны, вам приходилось отправлять камеру и объективы в авторизованный сервисный центр.

Для повторной калибровки фокуса требуется фокусирующая мишень и измерительная линейка.

К счастью, теперь это можно безопасно сделать дома, используя функцию точной настройки AF (Nikon) или Microadjustment (Canon) на вашей камере.

Вам понадобится следующее:

Фокусирующая мишень
Линейка (для измерения степени фокусировки камеры спереди или сзади)

Вы можете купить набор для регулировки фокуса, в котором есть и то, и другое, например Lens Align Mark II, или, если вы производитель, вы можете построить его дома, используя мерку и линейку. Линейка становится вашей целью фокусировки, а мерило показывает, насколько выключена ваша камера.Хитрость заключается в том, чтобы посмотреть на точку на линейке, которая является острой (по сравнению с тем, на котором вы сфокусировались), и сравнить ее с соответствующей точкой, которая находится рядом с меркой.

Настройки для повторной калибровки камеры при проблемах с фокусировкой

Как проверить и откалибровать камеру

Установите камеру на штатив.
Убедитесь, что ваша камера не трясется во время теста. Если у вас есть тросик, то неплохо было бы его использовать.
Установите камеру в режим приоритета диафрагмы или ручной режим.
Установите объектив на максимально широкую диафрагму.
Используйте наименьшее возможное значение ISO.
Установите камеру на автофокус.
Закройте зеркало.
Отключить подавление вибраций и стабилизацию изображения.
Вручную расфокусируйте объектив . Затем дайте объективу сфокусироваться. Сделайте снимок.
Проверьте результаты тестовых снимков, чтобы убедиться, что изображения резкие там, где они должны были быть.
Если фокусировка выключена, перейдите к AF Fine Tune (Nikon) в меню камеры (обратитесь к руководству, чтобы найти вариант для вашей собственной камеры) и отрегулируйте фокус, чтобы он фокусировался спереди или сзади в зависимости от того, насколько и в каком направлении он выключен.

Этот метод действительно полезен для объективов с широкой максимальной диафрагмой, например f / 2,8 или шире. Если у вас есть объектив, который останавливается только до примерно f / 4,5 на максимуме, то даже при самой широкой диафрагме изображения будут иметь разумную глубину резкости, и, следовательно, на них не будут сильно влиять какие-либо проблемы с передней или задней фокусировкой. .

Итак, прежде чем вы взбеситесь и броситесь покупать новую камеру, попробуйте выполнить микронастройку фокуса с помощью этого теста. Это могло бы просто помочь — и сэкономить вам много денег.

Как быстро проверить вашу зеркалку на наличие проблем с автофокусом

Ниже приведен самый простой и быстрый способ проверить, есть ли у вашей зеркалки проблемы с автофокусом, а также рекомендации о том, что делать в случае возникновения проблемы. Этот тест можно использовать для обнаружения проблем с передней или задней фокусировкой с определенным объективом или корпусом камеры. Я буду использовать Nikon D800E в качестве эталонной камеры для этой статьи, но для того же теста можно использовать любую современную зеркалку с возможностью просмотра в реальном времени (даже зеркалки начального уровня, такие как Nikon D3500, имеют режим Live View).Зачем вам проверять камеру на наличие проблем с автофокусом? Потому что, если ваша камера или объективы неисправны или имеют проблемы с калибровкой, вы не сможете получить критически четкие изображения.

1) Что вам понадобится

Для этого теста вам потребуется следующее:

Любая зеркалка с возможностью просмотра в реальном времени.
По крайней мере, один объектив, но лучше 2-3 линзы, если вы хотите изолировать проблему от камеры или ваших объективов.
Хороший устойчивый штатив.
Плоская вертикальная поверхность в очень ярко освещенном месте. Например, подойдет дверь гаража или стена внутри вашего дома, которая примыкает к очень большому окну.
Распечатайте эту таблицу фокусировки Siemens Star или эту таблицу проверки фокусировки на бумаге обычного размера Letter. Вы можете распечатать его на лазерном принтере или струйном принтере (неважно). Обязательно печатайте на обычной бумаге, а не на глянцевой бумаге, например на фотобумаге.
Скотч или другой клейкий материал для фиксации диаграммы фокусировки на стене.

2) Установка

Процесс установки довольно прост, как подробно описано ниже:

Выберите место на стене, где вы повесите диаграмму фокусировки. Стена должна быть вертикальной и прямой. Вы хотите, чтобы диаграмма фокусировки находилась прямо напротив камеры, поэтому не вешайте ее слишком высоко или слишком низко.
После того, как таблица фокусировки настроена, установите камеру на штатив и убедитесь, что она расположена параллельно таблице фокусировки. Убедитесь, что камера не наклонена влево / вправо / вверх / вниз — она должна быть параллельна стене .Чтобы проверить, хороший ли ваш уровень, посмотрите сбоку и убедитесь, что линза направлена прямо в центр диаграммы фокусировки. Вот как я разместил свою установку:

Обратите внимание, что я сделал снимок над камерой, чтобы показать, где диаграмма фокусировки расположена относительно камеры. Таблица фокусировки находится прямо напротив камеры.
Расстояние между камерой и стеной зависит от фокусного расстояния проверяемого объектива. Если вы используете объектив 50 мм f / 1,4, то расстояние между камерой и тестовой таблицей должно быть примерно от 5 до 7 футов (1.5-2 метра). Если вы используете широкоугольный объектив, встаньте ближе, а если вы используете телеобъектив, стойте подальше. Цель состоит в том, чтобы стоять достаточно близко, чтобы иметь небольшую глубину резкости. График должен занимать примерно 1 / 3-1 / 4 размера всего изображения, как показано ниже:
Все готово, теперь пора сделать несколько снимков

3) Настройка камеры

При тестировании точность автофокусировки камеры или объектива, всегда лучше иметь постоянную экспозицию.Поэтому я рекомендую переключиться в ручной режим и сохранять одинаковую экспозицию для каждого снимка. Вот краткое изложение того, что я бы порекомендовал с точки зрения настройки камеры:

Переключите камеру в полностью ручной режим.
Установите максимальную диафрагму объектива. Например, если у вас объектив Nikon 50mm f / 1.8G, установите диафрагму на f / 1.8.
Установите базовое значение ISO, например ISO 100.
Используйте экспонометр внутри камеры, чтобы определить оптимальную выдержку.Сделайте пробные снимки и убедитесь, что вы четко видите диаграмму. В идеале выдержка должна быть довольно короткой, примерно 1/500 секунды. Если у вас действительно длинная выдержка, например, 1/10, это означает, что вам не хватает окружающего света. Либо выведите установку на улицу и сделайте это при ярком свете, либо добавьте больше света, чтобы осветить диаграмму фокусировки. Если окружающего света недостаточно, ваш тест будет некорректным. Чрезвычайно важно убедиться, что вы делаете это в хорошо освещенном помещении, поскольку датчику фазового определения на камере требуется много света.
Убедитесь, что точная настройка автофокуса / микронастройка автофокуса выключена, если она есть в вашей камере. Например, на Nikon D800 вы переходите в меню настройки-> точная настройка АФ-> точная настройка АФ (Вкл. / Выкл.) -> ВЫКЛ.
Установите точку фокусировки на центральную точку фокусировки. Центральная точка фокусировки всегда представляет собой датчик крестового типа, поэтому он является наиболее точным в вашей камере.
Отключите любые виды коррекции объектива в вашей камере (виньетирование, искажение, хроматические аберрации и т. Д.). Вы не хотите, чтобы что-либо могло потенциально повлиять на результаты теста.
Установите камеру в режим AF-S / Single Servo.
Хотя этот тест должен работать как для изображений JPEG, так и для RAW, камеры добавляют дополнительную резкость, цвета и т. Д. К изображениям JPEG. Поэтому я бы рекомендовал записывать тестовые данные в формате RAW.
Установите для камеры режим Live View на «Штатив» (если у вас есть такая настройка).
Если в вашей камере есть функция блокировки зеркала и удаленный спуск камеры, вы можете использовать их для предотвращения сотрясения камеры (это может быть очень полезно, если у вас медленная скорость затвора).

4) Захват

Теперь, когда у вас все настроено, пора захватить некоторые данные. Обязательно внимательно следуйте приведенным ниже инструкциям, иначе вы можете сделать результаты теста недействительными:

Во-первых, вы сделаете фокусную диаграмму в режиме просмотра в реальном времени. Это будет ваш «эталонный» снимок. После включения режима Live View увеличьте масштаб до центра таблицы фокусировки и либо наполовину нажмите кнопку спуска затвора, либо нажмите кнопку AF-ON на задней панели камеры, чтобы заставить ее сфокусировать объектив. Идите вперед, нажмите кнопку спуска затвора и сделайте снимок. Теперь проанализируйте изображение в масштабе 100% и убедитесь, что оно резкое в центре, где находится точка фокусировки. Если он выглядит резким, вы все сделали правильно. Если изображение выглядит размытым, значит, ваша камера неправильно сфокусировалась в режиме просмотра в реальном времени. Повторяйте, пока не получите четкое изображение. Оставьте только одно четкое изображение, а остальные удалите.
Второе изображение будет снято без Live View. Отключите режим Live View. Теперь посмотрите в видоискатель и поверните кольцо фокусировки на объективе, пока диаграмма фокусировки не будет полностью не в фокусе.Мы хотим заставить камеру восстановить фокус. Теперь наполовину нажмите кнопку спуска затвора или нажмите AF-ON на задней панели камеры, чтобы сфокусироваться, и подождите, пока вы не увидите зеленую отметку внутри видоискателя или камера не издаст звуковой сигнал (если включен звуковой сигнал), подтверждающий, что фокусировка установлена. приобрел. Выстрелить. Снова установите фокус, вращая кольцо фокусировки, пока все не станет не в фокусе, и повторите процесс. В идеале вы должны сделать как минимум 3 снимка таким образом, поскольку вам нужно исключить любую возможность потенциальной ошибки автофокусировки.

Прежде чем мы проанализируем полученные данные, позвольте мне объяснить, что именно вы здесь делаете. Сначала вы сделали снимок в режиме Live View, затем вы сделали снимок в обычном режиме, как если бы вы снимали. Зачем мы это делаем? Все камеры DSLR полагаются на датчик автофокусировки «Phase Detect», расположенный внутри камеры (см. Мою статью об автофокусе с определением фазы). Хорошая новость в том, что система Phase Detect работает очень быстро. Плохая новость заключается в том, что сам датчик фазового определения и линзы должны быть правильно выровнены и откалиброваны, чтобы эта система работала.И это именно то, что мы пытаемся здесь проверить. При использовании режима Live View зеркало внутри камеры переворачивается, и датчик фазового определения больше не может использоваться для фокусировки. Таким образом, камера использует другой метод фокусировки, называемый «обнаружение контраста», чтобы получить фокус. Камера заставляет объектив фокусироваться вперед и назад, пока изображение не станет резким, поэтому этот метод очень медленный по сравнению с этим. Однако, поскольку подтверждение фокусировки происходит в электронном виде через датчик камеры, оно всегда будет точным.Вот почему мы используем первый снимок, сделанный в режиме Live View, в качестве эталонного изображения.

5) Анализируйте данные

Теперь, когда у нас есть четкое эталонное изображение вместе с множеством других изображений, пора проанализировать данные. Импортируйте изображения на свой компьютер с помощью любого инструмента последующей обработки, который вы используете. Откройте самое первое изображение и убедитесь, что оно выглядит резким в центре. Вот фрагмент моего эталонного снимка, который я сделал с объективом Nikon 24mm f / 1.8G:

Изображение выглядит хорошо и резкое. Обратите внимание, что это изображение в формате RAW без применения к нему какого-либо повышения резкости.

Теперь взгляните на остальные 3-4 изображения, которые вы сделали после этого. Они выглядят более или менее одинаково? Или все они выглядят не в фокусе? Вот второй снимок, который я сделал, который ясно указывает на проблему с фокусировкой:

Как вы можете видеть, изображение не только выглядит не в фокусе, но мы также видим некоторые проблемы с аберрацией на изображении (довольно это нормально видеть, когда изображение не в фокусе).Все три снимка были очень похожи, что явно указывает на проблему с фокусировкой либо на объективе, либо на корпусе камеры.

Очень важно просматривать изображения с полным обзором и переключаться между эталонным изображением и другими снимками для сравнения. Если что-то выглядит не в фокусе, повторите все это еще раз, чтобы убедиться, что вы действительно видите проблему с фокусировкой. Вы должны либо получать стабильно хорошие результаты, либо постоянно плохие. Если результаты стабильно хорошие и изображения выглядят хорошо от кадра к кадру, то проблемы с фокусировкой у вас нет.На этом можно прекратить делать тесты и вздохнуть — ты в хорошей форме. Если вы постоянно получаете плохие результаты, то следующий шаг — выяснить, есть ли проблема с автофокусом в вашем объективе или корпусе камеры.

6) Это камера или объектив?

Как я уже отмечал, при оценке точности автофокуса вашей камеры лучше всего протестировать несколько объективов. Если у вас есть только один объектив для тестирования, будет невозможно определить, есть ли у объектива или камеры проблемы с выравниванием.Иногда может быть и то, и другое. Если у вас есть 3-4 разных линзы, выполните вышеуказанный тест на всех линзах, которые у вас есть, и посмотрите, что вы получите. Если все объективы показывают очень похожие результаты, то проблема с автофокусом, скорее всего, связана с вашей камерой. Тем не менее, будет сложно определить точный источник проблемы, потому что все зависит от того, насколько плохо были откалиброваны ваши линзы до того, как вы начали тест. См. Мою статью о калибровке линз.

В течение последних 6 лет я снимал на несколько разных зеркалок Nikon, и ни у одной из них не было проблем с фокусировкой с большинством моих объективов.Я протестировал 2 образца Nikon D800, оба были идеальными, без каких-либо проблем с фокусировкой. Однако недавно полученный мной Nikon D800E явно имеет смещенный датчик определения фазы, потому что ни один из моих объективов не может точно сфокусироваться с ним. Набор -20 в AF Fine Tune кажется приемлемым с некоторыми объективами, но явно недостаточным для других, поэтому камера имеет серьезный случай обратной фокусировки. Следовательно, я смог изолировать проблему от камеры. Интересно, что недавно я добавил еще один Nikon 14-24mm f / 2.Объектив 8G, у которого действительно плохая проблема с передним фокусом. Когда я использую его на своем Nikon D700, фокус полностью отключен, и мне приходится набирать +20, чтобы получить разумный фокус. Угадайте, что — когда я устанавливаю его на Nikon D800E, он отлично фокусируется, потому что несовпадение фокусировки на обоих в значительной степени компенсирует друг друга. Таким образом, вы должны быть осторожны, пытаясь определить источник проблемы.

7) Что делать, если возникла проблема с фокусировкой

Итак, что вы будете делать, если обнаружите проблему с фокусировкой в своей камере? Большинство людей отнесут свои фотоаппараты или объективы туда, где они их купили.Хотя политика возврата создана для этой цели, я бы на самом деле рекомендовал НЕ отправлять ее обратно продавцу. Зачем? Сначала продавец просто отправит камеру обратно производителю как «бракованную». В большинстве случаев нет даже примечания, объясняющего, почему покупатель вернул его. Производитель получает устройство, повторно оценивает его в лаборатории, и, если он не может найти ничего плохого в камере (чего не обнаружит в случае проблем с выравниванием автофокуса), он вернет ее на рынок как «отремонтированный». » предмет.Возвращенный товар больше никогда не может быть продан как новый. Таким образом, отправляя его обратно продавцу, вы не уведомляете производителя об источнике проблемы. Кроме того, нет гарантии, что полученная замена будет лучше. Я знаю, что некоторые люди продолжают обмениваться покупками, пока не получат «хороший» образец. Что ж, некоторые делают это 5-6 раз и никогда не получают хорошего! Я не думаю, что вам захочется ждать неделями, чтобы решить проблему, тогда как производитель может решить проблему в течение нескольких дней.Кроме того, отправляя товар обратно продавцу, вы увеличиваете расходы продавца, так как он тратит много времени и денег на устранение дефектов в товарах. Конечно, у продавца также возникает большое разочарование, когда он решает эти проблемы, и, очевидно, он не виноват в дефектах производителя или проблемах с обеспечением качества.

Так что лучше всего либо отправить его производителю для ремонта / тонкой настройки, либо попробовать откалибровать камеру самостоятельно (для опытных пользователей см. Мою статью о том, как откалибровать объективы).У всех производителей есть центры поддержки, которые специально занимаются этими проблемами и дефектами. Кроме того, это лучший способ заставить производителя улучшить процесс контроля качества. Если в сервисные центры поступит больше жалоб, производитель может ужесточить свои пороги контроля качества, чтобы сократить свои растущие расходы.

Вот мой рекомендуемый подход для решения этой конкретной проблемы:

Сохраните все образцы изображений, которые вы сделали с помощью камеры.
Позвоните в службу поддержки производителя и подробно объясните, что у вас проблема с автофокусом на вашей камере.Предоставьте образцы изображений персоналу службы поддержки, и если они сомневаются в вашей методологии тестирования, укажите URL-адрес этой статьи.
Обязательно отправьте камеру и хотя бы один объектив для калибровки фокуса. Если у вас только одна камера и один объектив, отправьте оба. Если у вас несколько объективов, отправьте один или два объектива, с которыми у вас было меньше всего проблем до покупки камеры. Обязательно укажите, что у вас нет проблем с объективами на других камерах, чтобы они не пытались калибровать ваши объективы вместо камеры.
Настаивайте на том, чтобы они оплатили доставку и страховку, если продукт находится на гарантии. Если сотрудник службы поддержки отказывается предоставить этикетку с платной доставкой, сообщите о проблеме менеджеру службы поддержки. Почему вы должны платить за доставку дефектного продукта?

Надеюсь, это поможет! Пожалуйста, дай мне знать, если возникнут какие-либо вопросы!

Лучший способ проверить объектив на передний или задний фокус?

Сегодня я стал обладателем AF Nikkor 85 f1.Объектив 4 D. Я обменял на него свой объектив D80 + 18-135 AFS. Я давно не использовал D80 и чувствую, что получил много хорошего от классического объектива Nikkor. Если объектив не соответствует моим ожиданиям, я могу вернуть его, но у меня есть только 7 дней, чтобы проверить его. Мои тестовые фото выглядят отлично. Я хочу убедиться, что он не фокусируется спереди или сзади, и я хотел бы знать, как лучше всего это сделать? Я устроил быстрый тест, используя лего моего сына, и все выглядит нормально. Есть ли лучший способ тестирования? Я планирую использовать этот объектив со своим недавно приобретенным D800 и моим 5-летним D700.Спасибо, я ценю ваши комментарии!
На рынке представлено множество различных продуктов, от LensAlign до FocusTune. Прочтите обзоры и посмотрите, что имеет смысл для вас и вашего кошелька.
Я кладу рулетку на стол так, чтобы объект фокусировки находился на ровной дюймовой отметке, и снимаю под углом 30-45 градусов к поверхности.Вы должны убедиться, что камера фокусируется на цели, а не на каком-либо другом объекте.
Передний (или задний) фокус может происходить как минимум из двух источников. Автофокус обычно представляет собой алгоритм с разомкнутым циклом, который намного быстрее, чем настоящий метод проб и ошибок, но допускает определенные ошибки. Во-вторых, плоскость фокуса может измениться, если объектив остановлен для съемки. Это особенно неприятно для дальномерных фотоаппаратов, в которых фокусировка полностью отделена от объектива и зависит от калибровки как дальномера, так и самого объектива.
Я пробовал несколько подходов, включая самодельные мишени, и остановился на LensAlign Mark II и связанном с ним
. Комбинация программного обеспечения FocusTune как наиболее надежный и наименее трудоемкий способ точной настройки камеры и объектива-
чтобы сфокусировать производительность. Это исключает догадки и субъективность процесса.http://www.lensalign.com
Вот тот, который я использовал годами: http://www.dphotojournal.com/focus-test-chart.pdf
Легко настроить и работает как шарм.
У меня есть FoCal и использую его вместе с линейкой с отметкой фокуса, как описано выше.Я считаю, что метод линейки более быстрый и такой же точный, как и FoCal. Это очень важно, особенно для D800, где вы легко увидите ошибки фокусировки при просмотре 1: 1.
Сэкономьте деньги …. для начала.
Сделайте несколько кадров высококонтрастной мишени, возможно, распечатайте новости с желаемым рабочим расстоянием, возможно, при f2 на штативе с задержкой срабатывания затвора или пульте дистанционного управления.(Широкая диафрагма при 1,4 затруднительна для любой системы автофокусировки и может не проверять ваш объектив, но ваш модуль автофокусировки!)
Сделайте 5 с увеличенным LV AF, а затем 5 с обычным AF. Расфокусировка между кадрами для обеспечения нового захвата.
Если вы не можете отличить их на 100%, не беспокойтесь, это просто персик. Это подтверждает, что у вас нет проблемы.
Если вы можете сказать, они могут использовать продукты и методы, подробно описанные выше.
Если вы не хотите измерять величину переднего / заднего фокуса объектива + камеры в масштабе сантиметров / дюймов, и если у вас есть объектив AF:
Необходимое оборудование: ваше предпочтительное расстояние с этим комбинированным устройством и штативом, плоской газетой или еще лучше — мишень для испытания звезды Сименс, приклеенная к стене.Live view должен быть в режиме штатива, чтобы вы могли устанавливать диафрагму.
Принцип: откалибруйте фазовое обнаружение AF и контрастное AF в режиме реального времени.
Порядок действий: просмотр в реальном времени, увеличение, фокусировка на цели. выключите режим Live View. выполните (нормальный) режим AF с определением фазы — посмотрите, куда движется фокус, если он перемещается. Отрегулируйте с помощью подходящего значения настройки. При необходимости повторите, пока результат определения фазы и обнаружение контраста af не даст одинаковый фокус. 3-4 раунда должны доставить вас туда. Выполнено.
У некоторых объективов есть смещение фокуса, поэтому самое резкое расстояние смещается при закрытии диафрагмы.Вы можете проверить это с помощью тестовых фотографий, сделанных с разными значениями диафрагмы без промежуточной фокусировки. Здесь полезна установка, на которую указывает Стивен.
http://regex.info/blog/photo-tech/focus-chart
сэкономьте деньги. добро пожаловать, отлично работает.
Я использую метод, над которым люди, вероятно, посмеются и заявят, что он не работает, но он работает для меня.У меня есть мини-бильярдный стол, и по центру стола идут четыре отметки (точки). Просто сфокусироваться на точках работает, но это становится немного труднее, так как я стою подальше, поэтому я получил несколько советов по замене киев и приложил их к точкам, чтобы было легче сосредоточиться. Когда я делаю снимок, я могу видеть, что в фокусе, а что нет, глядя на ткань на столе и кончик кия.

Как определить проблему с задним или передним фокусом.

Перед тем, как начать

Следующие симптомы могут указывать на проблему с задним или передним фокусом:

Область прямо перед или сзади объекта резкая, но не объект, на котором вы сфокусировала камеру. Часть изображения в фокусе обычно находится всего на несколько дюймов впереди или сзади размытого объекта.
Объект не в фокусе как на фотографиях, так и на движущихся фотографиях.
Объект не в фокусе, и это более заметно на снимках, сделанных с помощью объектива камеры с большой открытой диафрагмой (меньшие значения диафрагмы) с минимальной глубиной резкости.

Имейте в виду, что указанные выше симптомы являются лишь потенциальными индикаторами того, что автофокус ( AF ) камеры может работать неправильно. Многие изображения, которые имеют проблемы с передним или задним фокусом, вызваны человеческим фактором. Непреднамеренное движение камеры или движение объекта после того, как камера уже установила блокировку фокуса, может привести к тому, что ваш объект будет выглядеть размытым, а фон или передний план будут в четком фокусе.

Тест на наличие проблем с передним и задним фокусом

Убедитесь, что вы снимаете в месте с большим количеством дневного света.
Поместите пять батареек AA на плоскую поверхность под углом 45 градусов, как показано на рисунке.
Прикрепите объектив, который хотите использовать, к передней части камеры.
Включите камеру.
Переведите камеру в ручной режим ( M ).
Выберите настройку Центр или Область точечной АФ .
Выберите выдержку 1/125 или выше.
Выберите самую широкую настройку диафрагмы (, диафрагма ), доступную для объектива.
Выберите ISO 200 или выше.
Установите камеру на прочный штатив.
Расположите фотоаппарат и штатив так, чтобы фотоаппарат был ровно и направлен к батареям.
Примечание. Убедитесь, что вы находитесь достаточно далеко, чтобы камера смогла сфокусироваться. Рекомендуется немного превышать минимальное фокусное расстояние прикрепленного объектива.
Сфокусируйте камеру на центральной батарее.
Сделайте несколько снимков.
Просмотрите изображения на компьютере.
Это пример того, как должны выглядеть ваши фотографии. Обратите внимание, что центральная батарея находится в фокусе, а батареи спереди и сзади несколько размыты.
Может возникнуть проблема с передним фокусом, если одна или несколько батарей спереди находятся в фокусе, а центральная батарея не такая резкая, как показано ниже.
Если батареи за центральной батареей находятся в фокусе, а центральная батарея не такая резкая, как на фотографии ниже, возможно, проблема в задней фокусировке.

Повторите шаги, описанные выше, с другим объективом, чтобы определить, связана ли проблема с объективом или корпусом камеры. Если одна и та же проблема с фокусировкой повторяется с другим объективом, проблема может быть в корпусе камеры. Однако, если проблема не возникает с другими объективами, значит, проблема с фокусировкой вызвана только одним объективом.

Вы можете использовать инструмент для выравнивания линз, чтобы точно настроить фокус и помочь исправить проблемы с передним и задним фокусом. Существует ряд имеющихся в продаже инструментов для выравнивания линз, в том числе:

Если хотите, существует ряд веб-сайтов с инструкциями по созданию собственного инструмента.

В зависимости от возможностей вашей камеры вы можете использовать один из следующих методов для решения проблем с передним или задним фокусом:

Многие современные камеры имеют опцию прямой ручной фокусировки ( DMF ), которую можно использовать для точной настройки фокуса по мере необходимости. Обратитесь к руководству по эксплуатации вашей камеры, чтобы определить, подходит ли DMF для вашей модели. Руководства размещены на странице поддержки вашей модели.

ПРИМЕЧАНИЕ : Если ваша камера имеет Focus Peaking , ее можно использовать с DMF , чтобы помочь определить, где необходимо выполнить точную настройку фокуса.

Если проблема не решена, корпус камеры и / или объектив можно отправить в Sony для обслуживания. Перейти к ремонту продукта.

Как проверить задний фокус пленочных и видеокамер

Вы устанавливаете объектив в байонет после идеальной замены, вы попадаете в цель при фокусировке, и когда вы видите отснятый материал, вы опустошены, увидев, что все пропало в любом случае.

Что случилось?

Что ж, многое могло случиться, но есть вероятность, что это был задний фокус камеры, на которую вы снимали.А с помощью одной простой проверки вы сможете вовремя обнаружить проблему.

Фокусное расстояние фланца, задний фокус и глубина резкости

Понимание того, как все работает, — один из шагов к диагностике проблемы. Прежде чем мы углубимся в тесты на обратный фокус, важно, чтобы вы понимали основные концепции фланцевого фокусного расстояния, заднего фокуса и глубины резкости, а также почему обратный фокус имеет значение.

Фокусное расстояние фланца — это расстояние между крепежным фланцем объектива и плоскостью пленки или сенсора, а обратный фокус — это расстояние между задним элементом объектива и плоскостью пленки или сенсора.

Обе эти дистанции должны быть правильными. Когда они выровнены правильно, отметки расстояния на линзах будут точными и точными.

Если они не выровнены, даже на несколько микрон, отметки расстояния на линзах могут сильно смещаться и быть совершенно ненадежными.

Чтобы понять, как это работает, вы должны усвоить понятие глубины резкости (отличной от глубины резкости). Поскольку я не являюсь экспертом в области объективов, я позволю авторам Справочника кинематографиста объяснить это более подробно:

Глубина резкости — это допуск точности установки или посадки объектива на камеру. Никогда не путайте глубину резкости с глубиной резкости. Глубина резкости — это область за объективом (внутри камеры).
Это относится к очень небольшому расстоянию по обе стороны от фокальной плоскости, на котором пленка или сенсор видеокамеры могут быть расположены и при этом записывать достаточно резкое изображение.
Глубина резкости увеличивается по мере уменьшения диафрагмы. Однако, в отличие от глубины резкости, она меньше всего у широкоугольных объективов. Это означает, что светосильный широкоугольный объектив должен быть очень точно установлен.На некоторых объективах даже крошечные частицы грязи на оправе могут нарушить фокусировку.
Если фиксированный объектив установлен неправильно, его шкала фокусировки будет неточной, а настройка фокуса, измеренная с помощью ленты, будет неточной… [и] может быть невозможно сфокусироваться на бесконечность.

Точно правильный задний фокус необходим для сохранения резкости кадра, особенно если вы полагаетесь на маркеры расстояния на тубусе объектива. Даже если вы полагаетесь на монитор или видоискатель, возможность фокусировки на истинную бесконечность имеет решающее значение.

Простой способ проверить задний фокус

Всегда выделяйте время во время подготовки камеры для проведения этого теста. Он должен быть в верхней части вашего списка дел, и любой достойный помощник камеры знает это — когда дело доходит до фокусировки, помощники камеры не бездельничают!

Поскольку расстояния за объективом очень непостоянны, вы должны быть абсолютно уверены, что можете с уверенностью доверять настройке камеры.

Если вы не вооружены автоколлиматором, простой способ проверить обратный фокус — выполнить этот тест:

Поместите звездную карту Симена на стену .Если вы находитесь на месте или у вас нет доступа к диаграмме, используйте долларовую купюру или другой сложный узор. Вы также можете использовать газету с черной линией посередине и снимать под углом 45 градусов.
Установите камеру на горизонтальной высоте на расстоянии около 10 футов. Будьте очень точны при этом измерении и убедитесь, что это расстояние имеет соответствующую отметку на объективе.
Установите зум-объектив или средний объектив с постоянным фокусным расстоянием. В этих случаях хорошо подойдет объектив 50 мм.Используя зум-объектив, вы должны увеличивать масштаб, пока диаграмма не заполнит рамку.
Полностью откройте диафрагму объектива. Вы хотите минимизировать глубину резкости, чтобы не ошибочно принять что-то с приемлемой глубиной резкости за что-то с критической фокусировкой.
Сфокусируйтесь на глаз с помощью видоискателя или монитора. Желательно использовать самый резкий и самый большой монитор, который вы можете найти.
Убедитесь, что фокус вашего глаза соответствует маркировке объектива. Если задний фокус установлен правильно, то метка фокусировки вашего глаза должна быть точно на «10 футов.”Или выбранное расстояние на объективе.

Запустив этот тест, вы можете диагностировать проблему с обратным фокусом и исправить ее в арендодателе или сделать это самостоятельно, если позволяет камера (см. Ниже).

Если вы выполняете этот тест на пленочной камере, у вас есть возможность сфокусироваться на отметке (т.е. 10 футов в нашем примере) и запустить проявку пленки. Это более точный тест.

При тестировании с зум-объективом вы должны добавить дополнительный шаг масштабирования до различных фокусных расстояний на объективе после фокусировки на глаз.

Еще раз: не пропускайте этот тест во время подготовки камеры.

Это поможет вам расслабиться, зная, что фокусное расстояние фланца правильно выровнено и что задний фокус был правильно коллимирован.

Фиксация заднего фокуса на месте

Проблемы не всегда проявляются в комфорте съемного дома. Большую часть времени вы застреваете на месте с инструментами в своей сумке с мелочами и ноу-хау в голове.

Если проблема заключается в обратном фокусе вашей камеры, у вас есть несколько вариантов, но не слишком много.В последний раз я повторяю, что вам следует тщательно проверить эту проблему во время подготовки, чтобы уменьшить вероятность ее возникновения во время производства.

Тем не менее, никакая подготовка не перерастает в гарантию.

Пленочные камеры

Пленочные камеры сильно отличаются от своих собратьев по видео. Они требуют различных видов обслуживания, разных типов тестов, проводимых во время подготовки, и они больше механические, чем электронные.

Когда дело доходит до пленочных фотоаппаратов, фокусное расстояние фланца обычно обслуживается арендодателем или другим опытным специалистом в процессе, называемом коллимацией.

Вы можете узнать больше, прочитав статью «Каким образом осуществляется обратная фокусировка на пленочных камерах».

Вывод: вам не нужно самостоятельно обслуживать фокусное расстояние фланца пленочной камеры на месте. Это требует более точных инструментов и опытной руки. Это делает проверку во время подготовки еще более важной, поскольку вы не можете исправить ошибки на съемочной площадке.

Цифровые кинотеатры и видеокамеры высокого разрешения

Камеры

, в которых используются цифровые технологии, такие как RED One, обычно можно обслуживать на месте, и это хорошо, потому что обратный фокус на этих типах камер постоянно выходит из строя.

С цифровыми камерами вы не можете проверить фокусное расстояние фланца во время подготовки камеры и думаете, что вы в безопасности. Это проверка, которую, по возможности, следует выполнять ежедневно или, по крайней мере, еженедельно.

Если ваша проверка показывает, что задний фокус камеры отключен, то вам пора самостоятельно отрегулировать задний фокус.

Хотел бы я перечислить простые 1-2-3 шага для этого, но все камеры разные, когда дело доходит до настройки заднего фокуса. Лучше всего иметь копию руководства, распечатанную или загруженную на смартфон для справки. Если вам интересна конкретная камера, оставьте комментарий, и я или кто-то с опытом расскажу вам о шагах.

Как я уже сказал, каждая камера индивидуальна, поэтому во время подготовки найдите время, чтобы ознакомиться с тем, как выполнять эти настройки, чтобы, когда вы попытаетесь их выполнить на съемочной площадке, вы не окажетесь под огромным давлением времени и неопытности.

Задний фокус выключен = фокусировка все мягкая

В моей последней статье о обратном фокусе я использовал эту фразу и рассказал историю о моем друге, который потерял недельный отснятый материал из-за плохих чеков в арендуемом доме.

Не становитесь одним из тех людей, которым есть что рассказать! Всегда проверяйте, дважды и трижды проверяйте основные части камеры во время подготовки.

С пленочной камерой, если маркировка на вашем объективе не фокусируется там, где должна, ну, вам будет сложно сфокусироваться таким образом. С цифровой кинокамерой вы не хотите полагаться на внешний мониторинг, чтобы получить резкий фокус в случае, если с этими устройствами что-то случится.

Измерение по расстоянию — самый надежный метод фокусировки, но он будет успешным только при точном заднем фокусе.Проверяйте это во время подготовки и отдыхайте спокойно ночью, зная, что производство ежедневных газет будет отличным.

Были ли у вас серьезные проблемы с обратным фокусом? Кроме того, я слышал термин «тест на арфу», но никогда до конца не понимал, что это такое — высокая оценка в Интернете идет тому, кто может объяснить это в комментариях!

Что такое передний фокус и задний фокус?

При просмотре форумов по фотографии или чтении обзоров фотоаппаратов или объективов вы можете встретить упоминание о камере или объективе «Фронтальная фокусировка» или «Задняя фокусировка».Это означает, что камера / объектив фокусируется впереди или сзади объекта, а не там, где он должен был сфокусироваться. Очевидно, нежелательная черта.

(Задний фокус также может иногда относиться к использованию кнопки на задней панели камеры для автофокусировки, а не к использованию полунажатия кнопки спуска затвора. Но это должно быть довольно очевидно из контекста, когда используется термин «задний фокус». используется таким образом).

В этой статье мы рассмотрим, что вызывает заднюю и переднюю фокусировку, как проверить, страдает ли от этого ваша камера / объектив, и что вы можете с этим сделать.

Что вызывает заднюю или переднюю фокусировку?

Задний фокус и передний фокус имеют тенденцию быть проблемой только с (D) SLR и SLT камерами. Это связано с тем, как они настроены для автофокуса. У них есть датчик автофокусировки, отдельный от основного датчика изображения. Свет попадает в камеру, попадает в зеркало, а затем часть его отражается вниз (или вверх) к датчику автофокусировки, который затем используется для автофокусировки объектива.

Все хорошо, но есть несколько вещей, которые могут пойти не так:

Датчик автофокусировки может быть неправильно расположен или настроен
Зеркало может быть установлено неправильно.Если зеркало расположено так, что свет должен проходить большее или меньшее расстояние, чтобы добраться до датчика автофокусировки, чем до датчика изображения (и датчик автофокусировки не откалиброван для этой разницы), то это может вызвать проблемы с фокусировкой. .
Объектив может фокусироваться на немного большем или меньшем расстоянии, чем ожидает камера.

Пример того, как свет проходит к датчику автофокусировки в камере DSLR. Главное зеркало наполовину посеребренное, поэтому через него проходит свет.

Камеры

, в которых не используется отдельный датчик автофокусировки (т.е. практически все камеры, кроме зеркальных и аналоговых), не страдают ни одной из этих проблем. Они делают фокусировку на датчике изображения, и поэтому могут быть уверены в правильности фокусировки.

Пример того, как свет проходит к датчику изображения, который также используется для автофокусировки, в компактной системной камере.

Хотя камеры и объективы построены с относительно жесткими допусками, все же будут небольшие различия между каждым устройством.Если у вас есть камера, которая немного фокусируется спереди, но в пределах допусков производителя, вы вряд ли это заметите. Но что произойдет, если вы теперь купите объектив, который также слегка фокусируется спереди, опять же в пределах допусков производителя?

Объединенной передней фокусировки объектива и камеры теперь будет достаточно, чтобы быть заметным, и вы увидите проблему. И, конечно же, иногда объективы и камеры не проходят контроль качества, когда у них возникают проблемы с фокусировкой, выходящие за пределы установленных производителем допусков.

Как проверить, есть ли у вас проблема с передним или задним фокусом

Если у вашей камеры или объектива плохая передняя фокусировка, вы легко это заметите. Область перед тем, где вы сфокусировались, будет казаться более резкой, чем область, на которой вы действительно сфокусировались. Точно так же при плохой задней фокусировке вы увидите, что область позади, где вы сфокусировались, была более резкой, чем то, где вы на самом деле сфокусировались.

Для более тонких проблем вы можете настроить тест. Разместите линейку счетчика под углом 45 °. Рядом с центром линейки поместите что-нибудь с высокой контрастностью (например, страницу текста). Настройте камеру на использование автофокусировки одиночного снимка с выбранной только центральной точкой.

Расположите камеру так, чтобы центральная точка автофокусировки располагалась на тексте, но рядом с линейкой. Камера должна быть параллельна странице текста. Для этого лучше всего установить камеру на штатив.

Пример фототестирования для выявления проблем с передним или задним фокусом

Сделайте снимок, а затем изучите линейку — наиболее резкая она в месте пересечения страницы с текстом, сзади или спереди? (Вам нужно будет проверить свою настройку, чтобы увидеть, при какой отметке измерения линейка пересекает страницу текста.Здесь он должен быть наиболее резким, если нет переднего или заднего фокуса.) Повторите этот тест несколько раз, чтобы быть уверенным, целенаправленно расфокусируя объектив между каждой попыткой.

Обрезка предыдущего изображения. Изогнутая линейка помогает определить, страдает ли объектив / камера от переднего или заднего фокуса и насколько сильно.

Вы также можете купить специальные инструменты, которые дадут вам гораздо более точный результат при выполнении этих тестов, такие как SpyderLensCal и LensAlign.Эти инструменты особенно полезны, когда дело доходит до устранения любых обнаруженных вами проблем с задним или передним фокусом.

Фиксация передней фокусировки / задней фокусировки

Использование настроек камеры

Наиболее распространенный метод фиксации передней или задней фокусировки — это использование встроенного в большинство современных зеркальных / SLT-камер средства точной настройки автофокуса или микронастройки автофокуса. Это позволяет применять положительную или отрицательную компенсацию фокуса, поэтому камера будет фокусировать объектив немного ближе или немного дальше, чем обычно, таким образом компенсируя проблему.

Поскольку величина и направление компенсации фокуса могут различаться для разных объективов, большинство камер позволяют сохранять настройки для каждого объектива. Таким образом, вы можете откалибровать все свои объективы по отдельности и убедиться, что ваша камера будет точно фокусироваться с каждым из них.

Пример экрана настройки точной настройки автофокуса на камере Canon

Для первоначального тестирования и настройки всех ваших объективов требуется некоторое время. Вам нужно будет протестировать объектив, при необходимости выполнить точную настройку / микронастройку автофокуса, а затем снова протестировать, чтобы убедиться, что вы ввели правильную величину регулировки.Но как только все будет готово, вы можете быть уверены, что ваши линзы обеспечат резкость изображения, на которую они способны.

Если вы используете тест линейки, описанный ранее, для калибровки настроек настройки автофокусировки, убедитесь, что вы также проверяете резкость текста, где была размещена фактическая точка автофокусировки, а не только резкость линейки. Некоторые линзы страдают кривизной поля зрения, что означает, что поле фокусировки не является плоским. С объективом, который сильно страдает от этого, и в зависимости от того, как далеко от линейки была размещена точка автофокусировки, вы можете обнаружить, что место, где вы сфокусировались, на самом деле идеально, но линейка может показывать передний или задний фокус из-за изогнутого плоскость фокуса.

Обратитесь в сервисный центр, чтобы исправить это

Если ваша камера и объектив (-ы) от одного производителя, вы можете отправить их производителю для совместной калибровки. Если объектив / камера не фокусируется должным образом, на это распространяется гарантия. Если же нет гарантии, за это будет взиматься плата.

Используйте док-станцию USB

Для владельцев современных объективов Sigma есть еще один вариант — док-станция для объектива USB. Он привинчивается к концу объектива камеры, и подключается к компьютеру через USB.Используя программное обеспечение Sigma, вы можете настроить коррекцию фокуса.

Это решение на самом деле превосходит настройку в камере, поскольку позволяет выполнять различные настройки в зависимости от расстояния фокусировки. Таким образом, у вас может быть одна коррекция для фокусировки с близкого расстояния и разная степень коррекции для фокусировки на средних и больших расстояниях.

Возможно, другие производители в будущем будут выпускать подобное устройство?

Отрегулируйте положение зеркала или датчика автофокусировки

Для некоторых старых DSLR / SLT, которые не имеют точной настройки автофокуса, вы можете вручную настроить положение зеркала или датчика автофокусировки.Это бесполезно, если у вас проблемы с фокусировкой только с одним объективом. Но если передняя / задняя фокусировка — проблема с самим корпусом камеры, то это может исправить. Однако это сделать очень сложно, особенно с необходимой точностью.

Процедура различается в зависимости от камеры, поэтому вам придется немного поискать, если у вас более старая камера и вы хотите попробовать этот метод.

Проблемы с передним и задним фокусом влияют только на зеркальные и SLT-камеры, и даже в этом случае они не являются особенно распространенными проблемами. Любая проблема с фокусировкой будет наиболее заметна при съемке с малой глубиной резкости (с большой диафрагмой), поэтому даже если у вашей камеры есть проблема с передней или задней фокусировкой, вы можете ее не заметить, в зависимости от типа фотографии, которую вы делаете.

К счастью, большинство современных DSLR / SLT имеют функцию автофокусировки. Поэтому, если у вас есть проблемы с передней или задней фокусировкой, вам просто нужно немного протестировать и настроить значения регулировки, тогда ваш объектив и камера будут отлично работать вместе.

Задний фокус и передний фокус

Цифровая зеркальная камера у оптометриста: задний и передний фокус

Проблема, присущая технологии DSLR (рефлекс), которая не влияет на беззеркальные модели, это калибровка фокуса.

DSLR находят фокус на основе изображения, отраженного на зеркало, и оно всегда немного отличается от проецируемого изображения на датчике. Результатом является степень ошибки фокусировки, которая всегда присутствует и может варьироваться. от незначительного до тяжелого.Поскольку производители постоянно обновляют линзы и датчики, подобные проблемы были в основном теоретическими для пленки, но сейчас стали обычным явлением.

На фотографическом жаргоне мы говорим, что камера имеет «задний фокус», когда автофокус устанавливается. позади (дальше) объекта, и «передний фокус», когда он устанавливается перед (перед) предмет, на котором следует сфокусироваться.

Как ни странно, я обнаружил, что мой объектив (зум 18–140 мм) достался чехол с передним фокусом. Хуже того: фронтальная фокусировка только для диапазона увеличения, от 18 до 35мм! После двух дней в поле я увидел, что многие фотографии не попали резкость такта, которую мы ожидаем от цифровой зеркальной камеры.

Многие вещи могут вызвать отклонение фокуса. Корпус камеры может быть сломан или просто откалибровали. В этом случае все ваши линзы будут показывать одинаковое отклонение. Не в моем случае; Проведенные мною тесты (о них расскажу позже) показали, что простое f / 1. 8 объектив исправен. Я купил и продал несколько линз, и у меня тоже никогда не было этой проблемы. Так что в моем случае зум должен быть самой проблемной частью.

Проблемы с фокусировкой часто возникают при определенных комбинациях камеры и линза.Этот зум 18-140 мм здесь проблематичен, но может быть идеальным в какой-то другой камере. По этой причине в продвинутых моделях предусмотрена тонкая настройка автофокуса для каждого объектива. К сожалению, моя D3200 — базовая модель без этой функции.

Чтобы проиллюстрировать проблему, я покажу три образца изображения. Это урожай снимки, сделанные с зумом на фокусном расстоянии 18 мм (широкоугольный). Постройки находятся на расстоянии 1/3 мили, а ширина культур менее 300 эффективных пикселей, так что отсутствие деталей — это нормально. (Щелкните изображение, чтобы увидеть исходные кадры.)

Рис. 1. Обрезка изображения, снятого в режиме Live View. Щелкните изображение, чтобы увидеть 100% версию

Изображение выше было сфокусировано в режиме Live View. В этом режиме зеркалка работает как беззеркальный и вычисляет автофокусировку на основе того, что видит сам датчик. Фокус и резкость самые лучшие, хотя фокусировка может быть медленной.

Рис. 2. Обрезка изображения, снятого в видоискателе, сфокусированного по центральной точке. Щелкните изображение, чтобы увидеть 100% версию

Изображение выше было снято с одноточечной автофокусировкой с использованием центральной точки фокусировки видоискателя.Ясно, что фокус плохой. Всю картину можно было бы использовать случайно, например размещать на Facebook, но он потерял «яркость» зеркального фотоаппарата.

А теперь еще один снимок, тоже сфокусированный через видоискатель, но с небольшой хитростью:

Рис. 3: Обрезка изображения, снятого в видоискатель, сфокусированного с северо-западной точкой фокусировки. Щелкните изображение, чтобы увидеть 100% версию

Nikon D3200 имеет 11 точек фокусировки в видоискателе. На картинке выше я использовал другая точка фокусировки, «к северо-западу» от центральной точки (вверху и слева). Используя это Дело в том, что автофокус почти прибил его, хотя версия Live View все еще лучше. (Эта разница уже находится в пределах вариации, вызванной другими факторами, такие как экспозиция камеры и параметры преобразования RAW.)

Итак, краткая история такова: я нашел обходной путь, чтобы избежать проблемы с передним фокусом в мой объектив 18-140 мм, сфокусировавшись на определенной точке видоискателя и перекомпоновав если необходимо. Преимущество этого трюка в том, что его можно использовать для всего диапазона фокусных расстояний, так как все точки фокусировки подходят для калиброванных фокусных расстояний.

Еще один простой и эффективный метод решения проблемы, если вы не можете заменить или починить оборудование, просто использовать Live View. Неопытные люди даже предпочитают этот режим вместо видоискателя и никогда не обнаружит, что ее оборудование откалибровано. На самом деле, использование Live View рекомендуется при абсолютном желательна самая высокая резкость, потому что зеркальный автофокус всегда склонен к малым отклонения, даже для первоклассного оборудования в идеальном состоянии.

Как определить отклонение фокуса

Определить, существует проблема или нет, очень просто. Просто снимайте тот же объект с помощью Live View и через видоискатель, и сравните снимки со 100% увеличением. Если версия с видоискателем значительно менее резкая, чем у Live View, ваше оборудование проблема фокусировки. (Помните, что Live View всегда резче, поэтому небольшая разница не следует рассматривать как дефект.)

Сделайте тестовые снимки с ISO 100, при дневном свете или со вспышкой, с минимальным диафрагма (наименьшее число f).Медленный затвор или шум высоких ISO лишили бы резкость и буквально размытие сравнения. Большая диафрагма (большее число f) увеличит глубину резкости и может скрыть ошибку фокусировки.

Самый простой предмет для предварительных испытаний — пейзаж, так как фокус находится на бесконечности. Это подходит практически для всех современных объективов (Canon, Nikon AF-S). поскольку они могут фокусироваться за пределами бесконечности. Более старые объективы (например, Nikon 50 мм 1.8D) имеют жесткая остановка в бесконечном фокусе, поэтому он не может вернуть фокус на пейзаж и задний фокус не может произойти при съемке удаленных объектов.

Как только вы узнаете, что проблема в этом, самое скучное — определить подробности и нюансы.

Прежде всего, вы должны определить, проблема ли это в теле или в линзах. Если у вас несколько объективов, сделайте тот же тест со всеми объективами. Если все покажут та же проблема, она должна быть вызвана корпусом камеры. Если проблемный объектив — зум, вполне может случиться так, что фокус будет отклоняться только для диапазона фокусных расстояний.

Затем мы должны выяснить, связана ли ошибка автофокусировки с короткой стороной или с длинная сторона.Типичный метод состоит в том, чтобы создать линию из небольших и однородных объектов, например клетки или игрушечных солдатиков, стреляйте в них под углом, ориентируясь на средний предмет. Если лучшая резкость пришлась на объект за средним, аппаратура — обратная фокусировка. Если самая резкая часть находится перед средним элементом, это случай фронтальной фокусировки.

Опять же, зум запутывает проблему, потому что вполне возможно, что зум объектив — передняя фокусировка в широкоугольном и задняя в теле. Многие тесты необходимо точно определить эти особенности.Делайте заметки на каждом этапе, чтобы не потерять отслеживайте свои наблюдения и подтверждайте первоначальные выводы дополнительными тестами.

Еще одна проблема, с которой может столкнуться зеркалка, — это смещение фокуса видоискателя. точки. DSLR не фокусируется точно на маленькой точке; эта точка выгравирована на стекле видоискателя он не закрашен цепью фокусировки. Это бы иметь значение при сосредоточении внимания на диагональных сценариях; если видоискатель полностью заполненный плоским предметом, это смещение не имело бы значения.Попробуй сосредоточиться с корпусом в разной ориентации (боком, вверх ногами). Если камера ориентация, кажется, влияет на фокусировку, возможно, с автофокусом все в порядке, он просто «смотрит» в немного другое место.

Наконец, отклонения фокуса по-разному влияют на разные точки фокусировки. Я предполагаю, что это происходит потому, что проблема вызвана какой-то изогнутой частью объектива. В моем объективе точки север / северо-запад практически не затронуты, а точки юга / юго-востока являются худшими.Открывать что необходимо проводить тесты с каждой точкой фокусировки.

Рекомендуется проводить эти испытания с каждым новым оборудованием, которое вы покупаете или получаете, чтобы его можно было сразу заменить или хотя бы отремонтировать, пока покрывается гарантией.

Как обойти проблемы отклонения фокуса

Как только вы определите, что проблема связана с телом или линзой, Лучше всего попросить замену или отправить в сервис.Иногда это невозможно, например когда мы покупаем или получаем подержанное оборудование.

Решение немного проще, когда корпус виноват, потому что корпус может быть откалиброван производителем с помощью винтов или даже программного обеспечения. С другой стороны, наверное, не стоит закрепить линзу.

Продвинутые камеры (например, Nikon D7x00) имеют калибровку фокуса для каждого объектива (точная настройка AF). Если вы сделали все тесты и абсолютно уверены в масштабах и качестве из отклонений вы можете попробовать эту функцию.

Самый простой способ обойти проблему с автофокусом — просто использовать Прямая трансляция.

Другой простой метод — использовать немного большую диафрагму, что увеличивает глубину поле, и может даже уменьшить отклонение фокуса самостоятельно. Это работает, когда отклонение небольшое. Очень большая диафрагма снижает резкость из-за дифракции, так что это компромисс. Опять же, требуется множество тестов, чтобы определить лучшую диафрагму.

Если у объектива есть кольцо ручной фокусировки с мгновенной коррекцией, вы можете определить количество корректировок, устраняющих проблему.В моем объективе 3 «зуба» фокуса Кольцевая текстура компенсирует передний фокус. Но я не должен вносить эту поправку в длина фокусировки более 35 мм, иначе я испортил бы идеальный фокус в первую очередь.

На первый взгляд, использование ручной фокусировки было бы еще одним обходным решением, в основном в случае линзы с жесткой остановкой на бесконечность. Чтобы снять пейзаж, просто поверните кольцо фокусировки до бесконечности.

За исключением этого конкретного случая, ручная фокусировка не решит проблему. потому что видоискатель также получает изображение с зеркала, поэтому и видоискатель, и систему автофокуса тоже обманывают.Что еще хуже, современные камеры не имеют микропризм или разделенного экрана изображения. в видоискателе. Работа с ручной фокусировкой зависит от электронных индикаторов, которые в любом случае неправильно, так что это бесполезно.

Заметил одно: в моем объективе с передним фокусом диапазон фокусировки достаточно большой. что камера указывает как «идеальный фокус». на самом деле идеальный фокус находится в крайнем правом углу диапазона допуска, но все еще в пределах допуска! В зависимости от настроения производителя он может утверждать, что мой объектив «хороший». достаточно «и откажется от обслуживания.

Как только вы узнаете, что на самом деле идеальный фокус находится на данной точке «хороший диапазон фокусировки», то вы можете использовать ручную фокусировку в качестве обходного пути, всегда имея в виду, что электронные показания неверны. Короче вы знаете что камера смещена в одном направлении, затем вы смещаете фокус в в другом направлении, чтобы (попытаться) отменить это.

Поскольку существует вероятность того, что причиной проблемы является какой-то изогнутый компонент, каждый точка фокусировки будет изменена по-разному, как и в случае с моим объективом.Найдите точку фокусировки, которая хороша или не такая плохая, как другие, и используйте ее для автофокуса это лучший обходной путь, который я нашел.

Проверка на фронт бэк фокус: Проверяем объектив перед покупкой