Проявка чб пленки: Проявка черно-белой пленки в домашних условиях

Плёночная фотография. Проявка чёрно-белой плёнки.

[adrotate banner=»2″]

Чем притягательна чёрно-белая фотография — она подкупает простотой получения аналогового изображения. Оставим ухмылки цифровых фотографов в стороне. Пусть сначала посчитают свои затраты на камеры, флэшки, ноутбуки и прочее. А мы с вами займёмся проявкой отснятой чёрно-белой плёнки.

Конечно, можно пойти и сдать её в профессиональную лабораторию, но, поверьте, самому проявить чёрно-белую фотоплёнку совсем не сложно. Это может сделать даже ребёнок: вот я, например, свою первую фотоплёнку самостоятельно проявил, когда мне было восемь лет. Правда, о том, что после проявки фотоплёнку нужно ещё и зафиксировать, я тогда не знал… Увы, мои первые шедевры безвозвратно исчезли на моих глазах.

В общем, проявка чёрно-белой плёнки — задача вполне простая, не требующая особых условий и затрат. Чтобы убедить вас в этом, мы займёмся проявкой плёнки в условиях деревенского дома; у нас здесь нет водопровода, а вода добывается из колодца.

Итак, сначала определимся: что нужно для проявки плёнки?

• Бачок для проявки
• Мензурка (0,5—1 л)
• Кувшин для раствора (1—2 л)
• Бачки для хранения раствора (1—2 л)
• Термометр
• Весы
• Таймер
• Мешалка
• Фильтровальная бумага
• Тёмная комната или светонепроницаемый рукав
• Щипцы для отжима плёнки
• Прищепки для сушки плёнки

Ну и, естественно, потребуются химикаты или растворы:

• Проявитель
• Стоп-ванна (не обязательно, но желательно)
• Фиксаж

Из всего вышеперечисленного только фотобачок и химикаты хочешь не хочешь придётся купить. Всё остальное для первого раза можно заменить аналогами, которые скорее всего вы без проблем найдёте дома. Но если вы относитесь к фотографии серьёзно, лучше сразу сформировать свою маленькую фотолабораторию: поверьте, будет гораздо удобнее.

Бачок для проявки плёнки

Приобрести бачок сегодня — не проблема, главное — определиться, какой именно вам нужен. Есть бачки для 35-мм фотоплёнки, есть для широкой, есть универсальные. Универсальные, как правило, удобны ещё и тем, что в них можно проявлять сразу два ролика узкой плёнки.

Кроме размеров, бачки различаются способом зарядки плёнки. Классический односпиральный бачок для узкой плёнки времён СССР заряжается весьма просто, но требует аккуратности при зарядке. Хвостик плёнки для этого бачка обрезать не надо: он закрепляется в основании спирали, после чего плёнка наматывается под углом. Так как спираль у бачка только одна, внизу, есть риск слипания витков плёнки. При правильной зарядке этого не должно произойти, но, увы, иногда случается.

Куда лучшим выбором будут современные двуспиральные универсальные бачки AP, Paterson, Jobo. Зарядка плёнки в такие бачки весьма проста и удобна.

Мы взяли универсальный бачок AP Compact. Благодаря особой конструкции оси спирали в нём можно проявлять плёнки разных форматов: 135, 126, 127, 120/220.

Но нас в первую очередь интересуют узкая (135) и широкая (120) плёнки. При проявке одного ролика узкой плёнки потребуется 375 мл раствора, двух — 650 мл, а для одной широкой плёнки — 590 мл.

Мензурки и ёмкости для растворов

Мензурка понадобится при оставлении растворов. Конечно, на кухне наверняка может найтись подходящая мерная ёмкость, но приготовление пищи и проявка плёнки — несовместимые между собой процессы.
Оптимально приобрести пластиковую мензурку на 1 л и пару пластиковых мерных кувшинов ёмкостью 1—2 л, в которых вы и будете смешивать растворы.

Для хранения готовых растворов лучше всего использовать бачки-гармошки. Дело в том, что проявитель и фиксаж в виде растворов могут храниться достаточно долго, но основные факторы, влияющие на их сохранность, — свет и контакт с воздухом. Чем меньше площадь раствора, контактирующая с воздухом, тем лучше. Бачок-гармошка позволяет решить проблему с различными объёмами раствора: просто сожмите бачок, чтобы раствор поднялся до края горлышка, и плотно закрутите крышку.

Термометр, весы, мешалка

Без термометра никак не обойтись: температура проявления — один из важнейших факторов. Весы будут необходимы, чтобы точно отмерить нужное количество химикатов. Для размешивания раствора вам понадобится мешалка — приспособление не обязательное, но весьма удобное.

Таймер

Время проявления — один из важнейших факторов, определяющих качество результата. Чем короче время проявления, тем точнее вы должны его контролировать. Иногда ошибка даже в 5—10 секунд может повлиять на качество проявки.
Совсем не обязательно обзаводиться специальным таймером, но озаботиться контролем за временем проявки — необходимо.

Фильтровальная бумага

В идеале для составления растворов, особенно проявителя, лучше всего использовать дистилированную воду. Но если её нет — не беда, можно использовать воду из-под крана или колодезную.

В таких случаях понадобится фильтровальная бумага или её аналоги: различные салфетки или бумажные фильтры для кофе.

Тёмная комната или светонепроницаемый рукав

Заряжать бачок плёнкой нужно в полной темноте. Так что будет нужна тёмная (абсолютно тёмная!) комната или светонепроницаемый рукав.

Можно воспользоваться «классическим» способом — застёгнутой курткой на подкладке, предварительно подвернув воротник и низ: получается вполне себе светонепроницаемый мешок с самыми настоящими рукавами. Если сомневаетесь в светонепроницаемости одной куртки — используйте две.

Щипцы для отжима и прищепки для сушки плёнки

После промывки плёнки перед сушкой с неё необходимо удалить капельки влаги, так как при высыхании они оставят следы на плёнке. И если капельки на стороне подложки удалить будет легко, то пятна с эмульсии можно будет только смыть. В профессиональных лаораториях перед сушкой плёнку ненадолго помещают в специальный ополаскиватель — он помогает избавиться от лишних капелек, но в бытовых условиях вполне можно обойтись и без него.
Для удаления капелек удобно использовать специальные щипцы с резиновыми губками. Важно только следить за их чистотой.
Нет щипцов? Можно обойтись влажной мягкой замшевой тряпочкой.

Прищепки — важная мелочь — помогут повесить плёнку и не дадут ей скрутиться при высыхании.

Теперь осталось приобрести химикаты. Нам потребуются проявитель и фиксаж. Есть ещё так называемая стоп-ванна (она прекращает процесс проявки плёнки), но, поверьте, можно обойтись и без неё.

Сразу оговорюсь: мы не будем сейчас лезть в дебри различных химических составов проявителей и фиксажей, это тема для отдельной книги.

N.B. Обратите внимание, что химические реактивы небезопасны для для человека. Храните их вне досягаемости детей. Избегайте попадания в глаза и уж, конечно, не пытайтесь их съесть или выпить: если такое случилось — немедленно обратитесь к врачу.
Если ваша кожа чувствительна к разной химии, при работе с растворами не лишним будет использовать резиновые перчатки.

Проявитель

Во времена тотального господства фотоплёнок A2-Ш, и Тип-17 в среде профессионалов и продвинутых любителей фотографы, понимая, что советской химической промышленности до них нет никакого дела, проявляли чудеса изобретательности в составлении специальных проявителей, позволявшим выжимать максимум качества при чувствительности 400 ISO. Увы, 25 лет назад купить в советском магазине фотоплёнку чувствительностью выше 250 ISO было нереально.

В нашей редакции работал замечательный фотограф Валерий Павлов, который осчастливил нас своим концентрированным двухрастворным горячим чудо-проявителем для Типа-17. Немного проявителя с капелькой ацетона растворялось в горячей воде, и мы получали невероятно резкие негативы с отличной проработкой при чувствительности 400 ISO.

Сегодня приобрести качественный проявитель несложно. В идеале лучше использовать рекомендованные производителем плёнки проявители. Кроме того, результат с каждой конкретной плёнкой зависит от применяемого проявителя. Проявитель оказывает существенное влияние на структуру зерна в проявленной плёнке, что неизбежно влияет и на характер изображения. Используя различные проявители с одной и той же плёнкой, вы получите отличающиеся результаты. Но это весьма широкая тема для творчества и дискуссий, и мы не будем её касаться в данном материале. Начнём с основ и возьмём классический проявитель.

Проявитель мы берём самый стандартный — D76 от компании Kodak. Он бывает и в виде концентрированных растворов, но мы берём в виде готовой смеси химикатов. Нам потребуется просто развести его водой.

Стоп-ванна

Пока проявитель сливается, пока заливается и сливается вода для промежуточной промывки, процесс проявления хоть и замедляется, но не прекращается до тех пор, пока мы не зальём фиксаж. Стоп-ванна останавливает процесс проявки.

По сути это обычная пищевая уксусная эссенция, сильно разбавленная водой: 20 мл уксусной кислоты на 0,5 л раствора. Пользоваться или нет этим этапом — дело ваше. Лично я избегаю этого действия, не забывая о том, что, пока не залит фиксаж, — плёнка проявляется. Для коррекции времени проявления достаточно просто начать сливать проявитель немного раньше.

Фиксаж

С фиксажом премудростей существенно меньше. Обычно он продаётся в виде порошка. Мы взяли универсальный фиксаж FOMAFIX P (он одинаково хорош и для плёнки, и для бумаги).

Итак, всё необходимое у нас есть, так что приступим.

Подготовка растворов

Первым делом необходимо подготовить растворы. Как правило, проявитель — концентрированный раствор, который перед проявкой плёнки разбавляется водой. И раствор этот неплохо хранится. Это удобно, так как, составив один раз относительно небольшой объём проявителя-концентрата, вы можете быстро подготовить проявитель для плёнки.
Но сначала — составим этот концентрат.

На упаковке проявителя D-76 от Kodak вы не увидите иных названий плёнок, кроме плёнок Kodak. Пусть вас это не пугает. D-76 — стандартный проявитель. В этом легко убедиться, посмотрев на таблицу проявителей для вашей плёнки (обычно напечатана на обратной стороне упаковки).

Мы приобрели упаковку проявителя D-76 (415 г), рассчитанную на приготовление 3,8 л проявителя. Нам столько не нужно, нам достаточно и четверти этого объёма. Поэтому мы отвешиваем четверть порошка.

Следуя инструкции на упаковке, тщательно растворяем его в 750 мл воды (предварительно мы отфильтровали нашу колодезную воду), разогретых до 50—55°C. После полного растворения порошка, доливаем воду до объёма 950 мл. Проявитель готов! Остаётся только охладить его до нужной температуры проявления.

Теперь фиксаж. В отличие от проявителя, фиксаж в нашей упаковке состоит из двух частей, которые необхдимо растворить в воде. Обратите внимание, что раствор для плёнки должен в конечном итоге иметь объём 750 мл, в то время как для фотобумаги его можно развести до 1 л.

Фиксаж готовится в воде комнатной температуры. Принцип приготовления раствора такой же — сначала химикаты растворяются в несколько меньшем объёме, после чего добавляется нужное количество воды.

Зарядка бачка

Перед зарядкой бачка хорошенько ознакомьтесь с его конструкцией и способом зарядки. Дело в том, что заряжать бачок вам придётся на ощупь. В идеале стоит пожертвовать одним роликом неэкспонированной плёнки и потренироваться заряжать бачок на свету.

Зарядка узкой плёнки

Наш бачок AP имеет двуспиральную конструкцию, которая предполагает проталкивание плёнки к центру спирали. Перед зарядкой в бачок необходимо с помощью экстрактора достать кончик плёнки из кассеты, обрезать хвостик и скруглить её края.

Теперь нужно правильно соединить детали спирали, чтобы она подходила под размер нашей плёнки.

Помещаем бачок, крышку, спираль и плёнку в светонепроницаемый мешок (в нашем случае — куртку), просовываем руки в рукава, наощупь вставляем плёнку в спираль и проталкиваем её к центру, помогая специальными выступами с шариками, отрываем хвост плёнки от кассеты, вставляем спираль с плёнкой в бачок и надёжно закрываем его крышкой. Всё, теперь все операции по проявлению плёнки можно делать на свету. Вас смущают отверстия в крышке бачка? Не волнуйтесь: если крышка закрыта, свет внутрь не попадёт.

Зарядка широкой плёнки

Конструкция бачка AP позволяет проявлять плёнку разных форматов. Для широкой достаточно составить детали спирали так, чтобы её размер соответствовал плёнке.

N.B. Вынимать или нет плёнку из кассеты перед проявкой? Если вы используете многоразовые кассеты или у вас есть специальная открывашка для кассет, то лучше вынуть плёнку из кассеты перед зарядкой в бачок. Лишний раз протаскивать плёнку через бархотки кассеты нежелательно: там всегда может оказаться соринка-пылинка, которая поцарапает эмульсию.

Обрезать края широкой плёнки не придётся. Поместив плёнку с бачком, крышкой и спиралью в светонепроницаемый мешок, просто разверните ракорд, аккуратно вставьте конец плёнки в направляющие спирали и, пользуясь специальными выступами с шариками, проталкивйте её к центру спирали. Тут главное не суетиться и не хватать поверхность плёнки пальцами (старайтесь касаться только краёв). Спираль в бачок, бачок закрываем крышкой. Всё – теперь можно проявлять.

Подготовка растворов для проявки

Процесс проявки плёнки одинаков и для широкой, и для узкой плёнки. Перед началом процесса необходимо подготовить все растворы.

Раствор проявителя необходимо подготовить непосредственно перед процессом проявки. Для этого необходимо определить количество нужного вам раствора: на бачке нанесена необходимая информация об объёме раствора в зависимости от типа проявляемой плёнки и её количества.

Теперь необходимо определиться с консистенцией раствора проявителя в зависимости от плёнки и проявителя. Для этого понадобится инструкция к фотоплёнке. Обычно она печатается на внутренней стороне упаковки плёнки.
Допустим, мы решили проявить ролик широкой плёнки Ilford PAN F Plus, которую мы экспонировали с чувствительностью 50 ISO.

Глядя в таблицу мы видим, что использовать проявитель D-76 можно двумя способами — неразбавленным или разбавленным наполовину водой. Мы будем проявлять разбавленным. Для этого берём мензурку для готового раствора, наливаем нужное количество проявителя.

Теперь необходимо добавить столько же воды, но прежде чем добавлять воду, обратим внимание на очень важный фактор проявления — температуру. Обычно концентрат проявителя хранится в холодильнике, поэтому его темпратура существенно ниже стандартной температуры процесса чёрно-белой проявки 20°С. Значит, чтобы поднять температуру проявителя, необходимо добавлять тёплую воду.
Лучше, если температура готового раствора будет чуть выше 20°С: остудить его гораздо проще.

Сразу же подготовим и необходимое количество фиксажа. Температура фиксажа не так важна, достаточно, если она будет комнатной.

N.B. Температура проявителя очень важна для качественного результата, но и температура других растворов может оказать влияние на конечный результат. Слишком холодные или горячие растворы неприемлемы! Достаточно, если температура остальных растворов будет находится в диапазоне 15—25°С.

Проявка

Перед проявлением плёнки нужно убедиться, что всё готово. Бачок заряжен, растворы в нужном объёме подготовлены, таймер на взводе.

Запускаем таймер. Заливаем проявитель в бачок с плёнкой.

Во время проявки необходимо вращать спирали внутри бачка. Можно воспользоваться герметичной крышкой, и переворачивать бачок. Слишком интенсивное вращение или тряска приведут к перепроявленной плёнке, с повышенным контрастом, поэтому — всё в меру. Достаточно пару раз в минуту крутануть спираль.

Промежуточная промывка

По окончании времени проявки сливаем проявитель и быстро заливаем воду. Два-три раза интенсивно прокручиваем спираль и сливаем воду.

Фиксирование

Заливаем фиксаж. Интенсивно прокручиваем несколько раз в начале. В процессе фиксирования плёнки вращаем спираль пару раз в минуту.

Промывка плёнки

Сливаем фиксаж. Фиксаж можно использовать многократно, поэтому мы не выливаем его в раковину, а сливаем в ёмкость с фиксажом.

Теперь бачок можно открыть. Для промывки достаточно поставить бачок под струю холодной воды на 5—7 минут и регулярно интенсивно его встряхивать или прокручивать спираль.

В нашем случае водопровода нет, поэтому мы заливаем порцию чистой воды, закрываем бачок, интенсивно встряхиваем его несколько раз, после чего сливаем воду. Повторяем процедуру не менее шести раз.

Сушка плёнки

Вынув плёнку из бачка, необходимо избавить её от капелек воды. Для этого мы используем щипцы или влажную мягкую замшу. Остаётся повесить плёнку для сушки. Прицепляем к концам плёнки прищепки и вешаем её в чистом месте, где нет сквозняков, например, в ванной комнате.

Сушка плёнки занимает до 2 часов. Если вам не терпится ускорить процесс, можно воспользоваться феном, но не горячим. И помните, что пыль, севшую на влажную плёнку, будет удалить непросто, так что аккуратность и чистота — вот залог отличного результата.

Контроль качества проявки

Мы проявили плёнку, но изображение слишком блёклое, или, наоборот, слишком тёмное. В чём проблема? Неверная экспозиция или неправильная проявка?

Проверить это очень просто: на перфорации плёнки нанесены штришки и/или номера кадров — эта информация экспонирована на плёнку во время производства. Если она выглядит блёкло — вы недопроявили плёнку, если излишне черна, с расплывающимися краями — плёнка перепроявлена.

После того как плёнка высохла, разрезаем её на куски по 6 кадров, начиная с последнего, и помещаем в сливеры. Почему нужно разрезать плёнку с конца? В стандартном сливере семь отсеков для отрезков по 6 кадров, но, вспоминаем, что на плёнке может оказаться больше экспонированных кадров, чем стандартных 36. Если начнёте резать от первого, есть риск, что в конце останется 1—2 кадра, а при печати вставлять один кадрик в увеличитель чаще всего невозможно. А первые кадры обязательно останутся с дополнительным служебным отрезком плёнки.

В следующей публикации мы перейдём к практике печати чёрно-белых фотографий. Помните: если вы хотите в чём-то разобраться, начинать нужно с основ.

Продолжение следует…

Проявка черно-белой пленки…. — Фотошкола — LiveJournal

Очень часто мы делаем в жизни ошибки…
Например, после спокойного и не предвещающего ничего дурного использования цЫфровой камеры, возьмем, да и снимем ролик черно-белой пленки…

Далее реакция бывает разной- от выбрасывания цЫфры в окно с криками «цыфро-аЦтой!» до криков «как на эту е***ную пленку вообще можно снимать?»

Так или иначе, а «настоящий черно-белый» процесс не только открывает перед нами новые возможности, которые недоступны пока цифровым камерам, но и довольно прост. Очень больших денежных затрат, затрат времени, или приобретения каких-либо особых навыков он не требует.

Под катом текст, который мне написал один хороший человек в ответ на просьбу научить самому проявлять ч.б.
Текст несколько подправлен мной для простоты.
После 5 проявленных пленок (я в этом деле тоже новичок), могу лишь подтвердить- это совсем несложно, а результат не может не радовать…

I. Покупка обрудования и реактивов.

1) Бачок
Идете, покупаете бачок кайзер с двумя спиралями. У меня в дополнение к нему есть также отечественный бачок, очень удобно для промывки, ибо в Кайзер мокрая пленка не наматывается. Бачки jobo лучше, но достать сложно и они дорогие. Но можно использовать и простой отечественный бачок.

2) Емкости для хранения реактивов
Их надо будет три, каждая по литру. С запасом (типа полуторалитровых бутылок) брать не надо, потому что закрывать надо будет так, чтобы они были наполнены под горло. Можно взять 6 по 0.5. Хорошо подходят емкости из-под уксуса (который в любом случае надо будет купить). В зависимости от вида уксуса они как раз бывают по 0.5 и 0.95. Не рекомендуется использовать емкости от кокаколы, потому что запах кокаколы из них не вымывается в принципе.

3) Проявитель.
Проявитель покупается в магазине любой.
Раз уж Микрофена нет, придется использовать D-76, он же — ID-11. Мне нравится XTOL, но он неудобен тем, что продается только в пакетах на 5 литров, а хранится всего 3 месяца. Поэтому мне прищлось делить пакет на 5 частей, что без весов — нетривиально. Значит, там же в foto-one покупаем d-76. По-моему, пакеты на литр раствора там как раз есть. Есть такой интересный проявитель, как Родинал, но он подходит не ко всем пленкам. К Agfa APX 100 подходит идеально, к остальным — не знаю, но в принципе любая пленка с iso 50-100 должна получиться хорошо. Родинал дает заметное зерно, но очень резкое изображение. Мне нравится.

4) Фиксаж.
Покупаем жидкий фиксаж Fomafix в поллитровой банке. Хватит надолго. Если нет — покупаем фиксаж Кодак, но не T-MAX — он дорогой, а преимуществ не будет.

5) Вода.
По пути заходим в магазин автозапчастей, и покупаем канистру дистиллированной воды на 5 литров, лучше две. Около 60р за одну. Имхо, это проще, чем кипятить и отстаивать. Воды надо будет — 3 литра для приготовления растворов и сколько-то еще для промывки, в зависимости от того, в какой емкости промывать. При промывке в отечественном бачке — 300 мл. Можно сэкономить — использовать дистиллят только для промывки (это обязательно), а для разведения купить негазированную питьевую воду (я покупаю «Грозу», 15р за 2 литра). С XTOL-ом она работает хорошо, с d-76, думаю, тоже, а для Родинала — не рекомендуется.

6) Потом заходим в гастроном и покупаем уксус 9% — столько, сколько надо баночек для реактивов из п.2. Разводим уксус в соотношении 1:2 для получения литра стоп-раствора, лишний выливаем.

7) Термометр. Какой-то термометр есть в foto-one. Он не влез в дырочку на бачке, но это в общем-то и не надо. Контроль температуры в процессе нужен только при очень долгом проявлении.

II. Приготовление растворов.

Емкость бачка Кайзер — 600 миллилитров. Будем готовить по литру, для простоты.

1) Разводим проявитель. По правде говоря, никогда не разводил d-76, использую только Родинал и XTOL. Разведите по инструкции, написанной на пакете. Чтобы лучше растворялось, разогрейте воду до 50-60-70 градусов. Не выливайте горячий раствор сразу в пластиковые бутылки, они от этого портятся.

2) Разводим фиксаж. Жидкий — очень просто, соотношение разведения написано на бутылке, точно соблюдать не обязательно. Выливаем и перемешиваем.

3) Разводим уксус, 1:2. Тоже точность не нужна. Это будет стоп-раствор. Если неприятен запах ускуса, купите лимонную ксилоту в пакетиках (в том же гастрономе), 20 грамм на литр. Для пленки некритично, но для печати я использую только лимонную, так как из кюветов уксус легко испаряется, и потом все им пахнет.

Все растворы охлаждаем до комнатной температуры. Чтобы горячий раствор проявителя быстрее остыл, помещаем банку с проявителем под проточную холодную воду. Время от времени контролируем температуру.

III. Проявка.

1) Выясняем время проявки. Для этого смотрим на упаковку от пленки изнутри. На любой пленке написано, сколько ее проявлять в d-76. Часто указывается время для 18, 20, 22 и 24 градуса. Выберите темпераутуру, которая ближе к вашей комнатной. Проявка при температуре ниже 18 и выше 24 не рекомендуется. В случае, если на пленке написаны данные только для 20, используйте табличку http://digitaltruth.com/devchart.html для пересчета.

2) Наматываем пленку на спирали. Сначала тренируемся на свету, на ненужной пленке. Если нет ненужной, можно купить Фомапан за 50р. в foto-one. Для советского бачка это особенно актуально. Запираемся в ванной, выключаем свет. Наматываем пленку, отрезаем кассету ножницами. Бачок с пленкой выносим на свет.

3) Заливаем проявитель. Отмеряем время. В случае бачка, который можно переворачивать — после заливки — раз 5 энергично переворачиваем туда и обратно. Каждые 30 секунд один раз переворачиваем туда и обратно. Если бачок можно только крутить — первую минуту крутим, каждые 30 сек. делаем несколько оборотов.
**** Кроме того, пленку рекомендуется перед проявкой смочить водой из под крана. Заливаем воду в бачок и выливаем через 1 минуту. Потом заливаем проявитель.

4) Сливаем проявитель. Стараемся сделать так, чтобы слив занял примерно столько же времени, сколько залив.

5) Не медля, заливаем стоп-раствор. Переворачиваем (или крутим) в течение 30-60 секунд. Сливаем.

6) Заливаем фиксаж. Время — по инструкции к фиксажу. Если это быстрый жидкий фиксаж, то обычно там написано что-то типа 2-5 минут. Я беру 4 Дольше рекомендуемого — не стоит, будет растворяться серебро.

IV. Промывка и сушка.

1) Сливаем фиксаж, кладем пленку в тазик, пускаем проточную воду примерно комнатной температуры. Так минут 15-20.

2) Выливаем воду, заливаем в тазик дистиллят, добавляем в него каплю Fairy или детского шампуня. Слой фэйри будет находиться на пленке, и капли воды будут по нему стекать — таким образом обспечится равномерное высыхание. Аккуратно помешиваем. В случае использования советского бачка — мокрая пленка легко наматывается на спираль, потом спираль опускается в дистиллят и вращается. Минуты 3 достаточно.

3) Выбираем чистое место. Обычно это ванная, воздух влажный — пыль не летает. Пленка подвешивается на веревку с помощью прищепки. Снизу прицепляется пара прищепок в качестве груза. Я сушу в тумбочке от гарнитура. Внутри — протираю все мокрой тряпкой, ставлю тазик с водой для увлажнения воздуха, вешаю пленку на веревку параллельно полу — прицепляю канцелярскими скрепками за перфорацию. Получается очень чисто Сушка занимает 2-3 часа.

4) Обычными (но острыми, от тупых останутся лохмотья) ножницами режем пленку на куски по 6 кадров, вкладываем в сливер. Сливер продается в foto-one, самый дешевый — из кальки, который меня полностью устраивает. 140р. за 25 листов, по-моему.

V. Хранение растворов.

1) Растворы сливаем в бутылки, закрывая, нажимаем на бутылку так, чтобы оставалось как можно меньше воздуха. Для проявителя это важно, для фиксажа — не очень, для стоп-раствора — не важно совсем. Родинал — одноразовый, выливаем сразу.

2) Храним в темном месте.

3) Проявитель — при проявке последующих пленок увеличиваем время проявления согласно инструкции, написанной на пакете. В этом смысле одноразовые проявители удобнее — нет необходимости помнить количество проявленных пленок. Следим за сроком годности — но у d-76 вроде бы он довольно большой.

Все

Вам следует проявить собственную черно-белую пленку. Вот как.

Есть иена на пленку? Удачи в проявлении этих картинок. Несмотря на то, что аналоговая фотография переживает период серьезного возрождения, остается мало мест, где можно превратить экспонированную пленку в изображения. Хорошая новость заключается в том, что проявлять пленку в домашних условиях довольно просто и очень весело. Он смешивает химию, искусство и, возможно, испортит как минимум одну из ваших футболок.

Покупка пленки

Для этого процесса «Сделай сам» вам понадобится черно-белая пленка. (Хотя вы можете проявить цветную пленку дома, этот процесс намного сложнее и требует химических веществ на основе отбеливателя, поэтому он намного менее приятен, чем процесс проявления монохромных изображений.) В специализированных магазинах может быть пленка, которую вы хотите, но это самый простой способ. делать покупки будет онлайн.

Каждая катушка 35-мм черно-белой пленки позволяет получить 36 изображений и стоит около 5 долларов. Есть шанс, что вы случайно испортите хотя бы один рулон, поэтому покупайте сразу по паре.

Я рекомендую вам начать с чего-то классического, например, Kodak Tri-X или Ilford HP5. Оба бренда существуют вечно, и их трудно так сильно испортить, чтобы ваши фотографии были полностью испорчены. Если вы хотите попробовать продукт другого производителя, просто убедитесь, что вы приобрели черно-белую пленку процесса D-76, а не C-41.

Инструменты

Самые необходимые инструменты для обработки пленки будут стоить примерно от 50 до 75 долларов. За более высокую цену вы можете получить гораздо более красивое оборудование, но начать с дешевого — отличный способ научиться. В дополнение к ссылкам, которые мы приводим здесь, вы также можете найти на Craigslist старые материалы для фотолаборатории, которые часто включают в себя оборудование для разработки.

Вот список того, что вам нужно. Это не маленькая куча снаряжения, но это часть того, что делает его веселым.

Бак для проявки и барабаны

Здесь происходит волшебство. Вы загружаете свою пленку в одну из двух пластиковых катушек, которые находятся внутри светонепроницаемого резервуара, удерживая рулон в равномерно расположенной спирали, чтобы проявляющие химикаты могли покрыть всю его поверхность. В баке Paterson, который мы рекомендуем, достаточно места для двух валков, но для обработки одного вала за раз просто оставьте второй барабан пустым.

Темный пакет (дополнительно)

Вам нужно загрузить пленку на катушки в кромешной темноте. Темная сумка позволяет вам сделать это, не затемняя всю комнату в вашем доме.

Бутыли для хранения химикатов

Бутыли Fancy Datatainer идеальны, но относительно дороги. Для начала подойдет любой чистый контейнер — просто держите его в темноте, если он полупрозрачный.

Термометр

Обычный термометр подойдет для наших целей. Вам не нужно выходить за пределы полной точности.

Ножницы

Вам нужно будет отрезать основу от пленки, а затем разрезать негативы на полоски. Для этого вам понадобятся острые лезвия без зазубрин, которые могут испортить края пленки.

Консервный нож (дополнительно)

Пленку можно вынуть из банки пальцами, но это не весело.

Химикаты

В дополнение к фотооборудованию вам понадобится запас химикатов для проявления пленки. Некоторые руководства по самоделкам рекомендуют заменять настоящие химические вещества жидкостями, такими как кофе и апельсиновый сок. Эти ингредиенты будут полностью работать, но специальные химические вещества дадут вам гораздо более стабильные результаты, и они все еще довольно дешевы.

Проявитель

Вы можете купить порошки или предварительно смешанные жидкости. Я учился на порохе Kodak D-76, он универсальный и его хватает надолго.

Стопорная ванна

Одной бутылки предварительно приготовленного стопа хватит на очень долгое время. Вы также можете использовать тщательное полоскание водой, если она закончилась.

Фиксатор

Фиксатор Kodak является старым стандартом, но премикс Ilford также подойдет.

Photo-Flo (дополнительно)

В конце процесса проявления вы можете быстро окунуть пленку в это смачивающее средство, чтобы предотвратить появление полос или водяных пятен. Он представляет собой мыльную жидкость и требует сильного разбавления, поэтому его хватает на долгое время.

Дистиллированная вода (дополнительно)

Если вы покупаете порошкообразные химикаты, вам в конечном итоге потребуется смешать их с H ₂ O. Поскольку водопроводная вода может оставлять минеральные отложения на негативах, подумайте о покупке одного или двух кувшинов дистиллированный материал.

Инструкции

Это может показаться пугающим, но проявлять пленку на самом деле немного проще, чем делать печенье с шоколадной крошкой. Самая сложная часть — это когда вы загружаете пленку в светонепроницаемый резервуар, что требует, чтобы вы работали в полной темноте. После этого остальная часть процесса просто включает добавление химикатов в резервуар в определенном порядке, оставление их там на определенное время, а затем их удаление. К процессу нужно немного привыкнуть, но после пяти-шести развивающих занятий вы сможете делать это во сне.

Шаг 1: Подготовьтесь к отключению света

Вам понадобится полная темнота, чтобы загрузить пленку в резервуар. Если вы правильно настроите фотолабораторию, будет очень сложно, если вообще возможно, определить, открыты ваши глаза или закрыты. Я использую ванную комнату без окон и закрываю швы двери скотчем, но вы также можете манипулировать пленкой в ​​темном пакете, подобном тому, который указан в списке инструментов.

Перед тем, как нажать на выключатель, разложите части резервуара так, чтобы их можно было легко найти, не сбивая с пола. Как только пленка вынута из канистры, вы не сможете снова включить свет, а рыскать по полу в кромешной тьме совсем не весело.

Выключив свет, посидите несколько минут с закрытыми глазами, прежде чем снова открыть их в темноте. Вы можете видеть тусклые источники света, которые вы не могли видеть, пока ваши глаза не адаптировались. Если вы это сделаете, заблокируйте эти источники, чтобы предотвратить проникновение даже слабого света.

Шаг 2: Загрузите пленку в резервуар

Когда темнота станет полной, подденьте один конец канистры с пленкой и выньте рулон. . Он распутается, когда вы это сделаете, и это нормально. Пока ваши пальцы чистые, можно немного прикасаться к пленке, но старайтесь не трогать ее слишком сильно. Не позволяйте самой пленке волочиться по полу, потому что вы можете поцарапать эмульсию и полностью соскоблить свои фотографии.

Вытащив пленку из канистры, найдите выступ — неровную часть на конце рулона пленки — и разрежьте ее поперек. Этот фрагмент не обязательно должен быть идеальным, но убедитесь, что вы не обрезаете слишком глубоко и не испортите свою первую фотографию.

Поверните к резервуару, вставьте пленку между выступами, а затем поверните барабан вперед и назад, чтобы натянуть остаток пленки на катушку. Это требует некоторой практики. Прежде чем попробовать в темноте, я рекомендую пожертвовать одним пустым рулоном пленки, чтобы вы могли попрактиковаться в загрузке пленки на свету. Тогда вы будете готовы, когда на линии появятся фотографии.

Поместите катушку на центральную стойку, вставьте ее в бак и наденьте крышку воронки. Он должен защелкнуться, когда вы его повернете. Это запечатывает контейнер, делая его светонепроницаемым. В этот момент, чтобы вы могли включить свет в комнате, но сначала наденьте дополнительный колпачок на случай, если вы что-то запутали с воронкой.

Шаг 3: Смешайте химикаты

А теперь самое интересное! Обязательно смешивайте химикаты в соответствии с прилагаемой к ним инструкцией. Порошкообразные химикаты лучше всего смешиваются при температурах, указанных в инструкции. Используйте слишком холодную воду, и в бутылке могут плавать кусочки порошка, которые могут прилипнуть к негативам и испортить их.

Чтобы на негативах не было минеральных отложений, смешивайте их с дистиллированной водой. При необходимости вы можете обойтись водопроводной водой, но в зависимости от содержания минералов в вашей воде на пленке могут остаться пятна.

Многие пленки содержат инструкции по проявлению внутри картонных коробок. Если нет, обычно их можно найти, выполнив поиск по названию пленки и «руководству по проявке». Это скажет вам точную температуру, необходимую для химикатов, и продолжительность времени, которое вам нужно держать их в резервуаре.

Например, если вы проявляете Tri-X 400 (настоящая классика благодаря своей зернистости, высококонтрастному черно-белому изображению) и проявляете с помощью D-76, вам придется оставить пленку в проявитель в течение 6 минут и 45 секунд при 68 градусах. Время разработки увеличивается при более низких температурах и сокращается по мере нагрева.

Шаг 4: Проявление пленки

Первое химическое вещество, которое вы добавляете, это проявитель, который заставляет реальное изображение кристаллизоваться на пленке. Как только вы нальете проявитель в бак, несколько раз постучите дном бака о прилавок. Это удаляет пузырьки воздуха, которые могли образоваться вокруг пленки, и предотвращает появление некрасивых пятен на снимках.

По прошествии времени вы должны встряхивать резервуар в течение примерно 10 секунд каждые 30 секунд до минуты. Делая это чаще, вы сделаете свои снимки более контрастными и немного более зернистыми, потому что свежие химические вещества будут контактировать с пленкой более регулярно. Хотя в этот момент изображение должно быть на пленке, оно все еще может быть испорчено светом.

По истечении времени вылейте проявитель обратно в бутылку, затем залейте стоп-ванну. Время на остановке намного короче, потому что это просто нейтрализует эффекты остаточного проявителя.

Когда вы выльете стоп, пора закрепителя. По истечении времени фиксации достаньте негативы из резервуара. Если они выглядят слишком розовыми или пурпурными, это может означать, что вы недостаточно долго лечили их или что ваш фиксаж теряет свою эффективность. Положите негативы обратно в бак на дополнительное время.

После исправления пришло время отмыть негативы. Прогон водопроводной воды (дистиллированная H ₂ O на данном этапе процесса) через бак в течение пяти минут должен помочь, но я также несколько раз наполнял и опорожнял бак, размахивая водой. внутри. Он отлично работает и использует намного меньше воды.

На этом этапе вы можете использовать смачивающий агент, такой как Photo Flo, чтобы предотвратить появление водяных пятен на негативах.

Шаг 5. Сушка негативов

Последним этапом процесса разработки является развешивание негативов для сушки. Вы можете купить специальные видеоклипы или просто прикрепить прищепки к кольцам занавески для душа, как это делаю я.

Держите влажные негативы подальше от пыли и шерсти животных, а также от колебаний температуры.

Посмотреть этот пост в Instagram

Немного свежей пленки из проявочного бака для истории @popsci, которую я заканчиваю. #film #blackandwhite #diy

Пост, опубликованный Стэном Хорачеком (@stanhoraczek) на 21 декабря 2017 г. в 9:44 утра по тихоокеанскому времени

Чтобы пленка не скручивалась, возьмите пустую пленку, которую вы вскрыли ранее, и наденьте ее на нижнюю часть полоски пленки. Это добавит достаточно веса, чтобы пленка оставалась прямой. Не волнуйтесь, если в процессе сушки это выглядит странно — неравномерная сушка может привести к тому, что негативы деформируются и скручиваются странным образом. Оставьте пленку, пока она не высохнет, и она должна распрямиться.

Я храню негативы на пластиковых страницах (8,30 долл. США на Amazon), потому что их легко каталогизировать и просматривать таким образом. Вы также можете просто свернуть их в канистру, в которой была пленка, но в этом случае вы, скорее всего, привлечете пыль, поцарапаете пленку и свернете негативы, что значительно усложнит их сканирование.

Шаг 6: Сканируйте изображения

После того, как пленка высохнет, вы должны снять с нее изображения с помощью сканера. Если вы серьезно относитесь к съемке на пленку, стоит инвестировать в что-то вроде Epson V600 или в один из высококлассных пленочных сканеров стоимостью в несколько тысяч долларов. Но если вам уже надоело тратить большие деньги на пленку, вы можете использовать что-то вроде этого пленочного сканера для смартфона. Он не даст вам шедевров музейного уровня, но он будет создавать файлы, достаточно большие для небольших отпечатков или социальных сетей.

Этот процесс требует много работы, но как только вы освоите его, он пойдет быстро. С парой двойных резервуаров я могу обработать два рулона пленки менее чем за полчаса, от выключения света до развешивания негативов для сушки. Просто убедитесь, что вымыли все химические вещества, которые вы пролили: даже если они выглядят прозрачными, когда вы их наливаете, они оставят коричневую окраску. Это также отличный повод надеть фартук для фотолаборатории.

Увидимся в темноте!

Как проявить черно-белую пленку в домашних условиях: простое руководство для простых смертных

Возрождение пленочной фотографии идет полным ходом, но эти фотографии не появляются волшебным образом из воздуха! В конце концов вам нужно проявить свою пленку, поэтому я составил это пошаговое руководство по обработке черно-белых негативов в домашних условиях. Это проще, чем вы думаете!

Я отказался от цифровых технологий и в следующем году не буду снимать ничего, кроме пленки. И я решил ограничиться одной камерой, одним объективом и одним типом пленки на время проекта, чтобы перестать думать о снаряжении и сосредоточиться на творческой стороне съемки на пленку. И пока все идет отлично!

Но кинокартинки не появляются из воздуха волшебным образом! В какой-то момент вам придется проявлять пленку. Вы можете отправить его в лабораторию, но это может очень дорого стоить очень быстро. Кроме того, мне не нравится идея, что незнакомцы прикасаются к моему фильму.

Итак, я проявляю свою собственную пленку дома, и именно об этом я хочу поговорить сегодня. Есть несколько шагов, но это проще, чем вы думаете.

Начнем с оборудования, которым я пользуюсь.

Оборудование, которое я использую для проявления пленки

Я не новичок в фотолаборатории, но я не прикасался к пленке почти десять лет. И недавнее знакомство с минимализмом убедило меня избавиться от всего, чем я не пользуюсь. Так что пришлось начинать с нуля и покупать все заново.

Тупой минимализм.

К счастью, есть стартовый комплект Paterson Film Processing, в котором есть «почти» все, что вам нужно, менее чем за 100 долларов. В комплект входят:

• 3 мерных цилиндра по 600 мл
• Проявочный бак с двумя барабанами
• Некоторые химикаты Ilford, которые я, вероятно, не буду использовать. Но что угодно.
• 2 набора зажимов для сушки пленки
• 9-дюймовый термометр
• Химическая палочка для перемешивания
• 35-мм открывалка для кассет (это как открывалка для бутылок для вашей пленки.) вы купили все части по отдельности, вы заплатили бы более 150 долларов. Так что это определенно хорошая сделка. И это комплект, который у меня есть.

  Но мне нужно было еще несколько вещей, чтобы работать на полной скорости, поэтому я также прихватил:

  Пеленальный мешок, чтобы я мог загрузить пленку при включенном свете. Пара небольших градуированных цилиндров для точного измерения. И, наконец, несколько литровых кувшинов для хранения смешанных химикатов.

  Сумка для пеленания, 2 мерных цилиндра меньшего размера и 3 1-галлонных кувшина.

  Кстати, о химикатах… Давайте поговорим об этих химикатах!

  Давайте поговорим об этих химикатах

  Обработка пленки в основном представляет собой трехэтапный процесс с проявителем, стоп-ванной и закрепителем.

  Для проявителя я использую D-76 РАЗВОД 1:1.

  Существует множество вариантов разработчиков, и у каждого есть свой фаворит, но D-76 доступен по разумной цене и предсказуем, так что это отличное место для начала.

  Вы должны смешать его из порошка, но просто следуйте инструкциям на упаковке, и это очень просто.

  Остановочная ванна и закрепитель менее важны, но я использую IlfoStop и Kodafix.

  Добавьте смачивающее средство, например Photoflo, чтобы предотвратить появление пятен от воды на негах во время сушки, и у вас есть все необходимое для проявления пленки в домашних условиях!

  Но прежде чем мы это сделаем, нам нужно поговорить об этих пластиковых катушках.

  Тайна пластиковых катушек

  В этом резервуаре Paterson используются пластиковые катушки, которые разбиваются на части и при необходимости могут быть собраны для 120 пленки. Но мы делаем 35 мм, чтобы они были маленькими и красивыми.

  Загрузить пленку на катушки довольно просто, если вы знаете, как они работают…

  Если вы посмотрите вдоль внешнего края катушки, вы увидите входные ворота, окруженные вот такими большими зубьями. Зубья позволяют легко найти точку входа наощупь в темноте.

  Шариковые подшипники сразу за воротами с обеих сторон барабана. Эти маленькие ребята сидят в отверстиях звездочек и продвигают пленку вперед, когда вы поворачиваете катушку вперед и назад.

  А остальная часть катушки — это просто спираль, на которую наматывается пленка.

  Вот как они работают. Давай снимем там какой-нибудь фильм.

  Как загрузить пленку на катушки

  Наденьте пленку на пластиковую катушку.

  Просто помните, что всякий раз, когда вы имеете дело с пленкой вне картриджа, вам нужно находиться в полной темноте. Я включаю свет во время видео, чтобы вы могли видеть, что я делаю. Но не делайте этого со своим собственным фильмом.

  Оказавшись в темноте, вы можете открыть кассету с пленкой с помощью удобного открывателя кассеты с пленкой, который входит в комплект, и аккуратно извлечь пленку.

  Возьмите ножницы и обрежьте пленку. Это создает прямую линию на переднем крае, облегчая начало наматывания пленки на катушку.

  Сожмите пленку и зафиксируйте ее по стойке смирно.

  Слегка сожмите пленку по краям, и она привлечет внимание, и ее будет намного легче направить в нужное место. Найдите ворота, нащупав зубцы, затем направьте пленку на катушку. Как только пленка пройдет через ворота (только кончик), вы можете осторожно потянуть ее вперед, пока она не окажется примерно на полпути вокруг катушки.

  Затем просто поверните две половинки катушки вперед и назад, и шарикоподшипники войдут в отверстия звездочки и натянут пленку на катушку.

  Это похоже на волшебство.

  Когда вы дойдете до конца катушки, вы можете отрезать небольшой пластиковый ролик и еще пару раз повернуть катушку, чтобы намотать последний кусочек пленки на катушку.

  Поместите оба барабана в резервуар и закройте резервуар.

  Когда оба барабана готовы, наденьте их на стержень и поместите обратно в бак. Установите воронку на место и защелкните ее, чтобы бак был герметичным. И пленка готова для проявителя.

  Но нам еще нужно знать, как долго обрабатывать нашу пленку.

  Самое время поговорить о Massive Dev Chart от digitaltruth.com.

  The Massive Dev Chart

  The Massive Dev Chart — это бесплатный веб-сайт, который содержит рецепты практически для всех комбинаций пленки и проявителя. И это обязательно, если вы собираетесь проявлять пленку дома!

  Но у них также есть версия приложения, которая включает в себя полную базу данных Massive Dev Chart ПЛЮС фантастический таймер фотолаборатории, который автоматически устанавливает время на основе вашего рецепта.

  Просто сообщите приложению свой фильм, проявитель и ISO, и оно расскажет вам все, что вам нужно знать.

  Таким образом, если мы выберем Ilford HP5+ , D-76 1:1 и ISO 400 , мы увидим, что время проявления составляет 13 минут при 20°C/68°F .

  А эта страница в приложении на самом деле является таймером, в котором установлено правильное время для каждого шага процесса. бак. У него есть 3-секундное предупреждение, чтобы вы знали, когда пришло время агитировать разработчика, и у него даже есть метроном во время агитации, чтобы вы могли держать ритм и делать все одинаково каждый раз.

  Приложение стоит 8,99 доллара в магазине приложений и стоит каждой копейки.

  У нас есть время на разработку, и таймер готов к работе. Подготовим химикаты.

  Приготовьте химикаты

  Я предполагаю, что вы уже смешали все свои химикаты. Если вы этого не сделали, вам нужно будет сделать это, прежде чем делать что-либо еще.

  Если вы обрабатываете 2 рулона 35-мм пленки, в баке Paterson требуется 600 мл раствора. Смешиваю 300 мл бульона Д-76 1:1 с дистиллированной водой, получаю 600 мл рабочего раствора. С тем же успехом можно отмерить 600 мл стоп-ванны и фиксажа, пока вы этим занимаетесь.

  Подсказка здесь. Проявитель и закрепитель выглядят почти одинаково, когда находятся в мерных цилиндрах, поэтому я надеваю на проявитель резинку, чтобы всегда знать, что к чему.

  Согласно моему рецепту, температура проявителя должна быть 20°C/68°F, и в зависимости от температуры в помещении вам может потребоваться повысить или понизить эту температуру. Обычно я запускаю водяную баню с температурой 20°C/68°F и ставлю в нее градуировку с проявителем. В конце концов она сравняется с 20°C/68°F, и все будут счастливы.

  Также важно ПОДДЕРЖИВАТЬ температуру проявителя 20°C/68°F во время проявления, поэтому каждый раз, когда я не использую бак для перемешивания или добавления химикатов, я держу бак в той же водяной бане. Это поддерживает довольно стабильную температуру в течение 13-минутного времени проявления.

  Без водяной бани температура поднялась на пару градусов, что определенно повлияло бы на контрастность. А я этого не хочу.

  Меня не особо беспокоит, если стоп-ванна и фиксаж на пару градусов теплее или холоднее. Проявитель — это тот, кто имеет значение, поэтому, когда он достигает 20 ° C / 68 ° F, мы, наконец, готовы проявить пленку!

  Наконец-то мы готовы проявить пленку!

  Выровняйте все три градуированных цилиндра в порядке проявителя, стоп-ванны и фиксажа и запустите таймер приложения Massive Dev, чтобы все было готово к работе.

  Быстро залейте проявитель в бак. Установите на место внешнюю крышку, дайте ей отрыгнуть, чтобы закрыть ее, затем запустите таймер и начните свой первый раунд перемешивания.

  Чтобы начать что-то делать, нужно немного жонглировать, поэтому неплохо было бы все выстроить и организовать до того, как вы начнете.

  Для возбуждения я сейчас делаю одну инверсию каждые 2 секунды, всего 4 инверсии. Я осторожно поворачиваю бак на четверть оборота каждый раз, когда переворачиваю его. После последнего переворачивания я слегка встряхиваю резервуар, чтобы выпустить пузырьки воздуха, которые могут прилипнуть к пленке, а затем снова помещаю его в водяную баню с температурой 20°C/68°F.

  Возможно, вам придется поэкспериментировать, чтобы найти наилучшую степень перемешивания для вашей пленки и проявителя. Следите за контрастом ваших негов и подстраивайте его по мере необходимости.

  Возбуждение происходит раз в минуту в течение времени вашего развития. Для меня это 13 минут. 13 минут стоял там.

  Встряхнуть эту штуку.

  В конце концов вы доберетесь до последней минуты. Обычно я начинаю освобождать разработчика, когда в цикле разработки остается 15 секунд. Примерно столько времени мне нужно, чтобы влить его в начале, чтобы все выровнялось.

  Немедленно добавьте стоп-ванну для перемешивания и оставьте на 1 минуту. Когда это будет сделано, опорожните стоп-ванну и добавьте закрепитель.

  Исправление обычно занимает около 5 минут. Просто следите за временем в приложении, и все будет в порядке.

  Когда фиксация закончена, вылейте химикаты, и вы готовы мыть пленку!!

  Промыть пленку

  Я использую метод Илфорда: заполнить, перемешать, выгрузить и повторить.

  Идея заключается в том, что вы наполняете бак свежей водой, закрываете его крышкой и делаете 5 полных переворотов. Опорожните, наполните и взболтайте 10 переворачиваний. Повторите еще раз с 20 переворотами. И фильм должен быть чистым как свисток.

  Слейте остатки промывочной воды, затем наполните бак 600 мл дистиллированной воды и добавьте 3 мл Photo-Flo. Это ополаскиватель, который предотвращает образование водяных пятен во время высыхания пленки.

  Подождите секунду, и мы готовы высушить пленку.

  Высушите пленку

  Повесьте пленку сушиться.

  Для сушки пленки требуется чистое место без пыли. Вы можете получить специализированные сушилки для пленки, но я использую только свою ванную.

  Включите горячую воду на полную мощность на несколько минут, чтобы создать влажность в ванной. Это поможет любой пыли в воздухе осесть, прежде чем вы повесите пленку для просушки.

  Снимите пленку с катушки и прикрепите зажимы с черным утяжелителем снизу.

  Проявка чб пленки: Проявка черно-белой пленки в домашних условиях