Работа с фотоаппаратом – Глава 2. Работа с фотоаппаратом

Глава 2. Работа с фотоаппаратом

Глава 2. Работа с фотоаппаратом

Теперь, когда вы знаете основы теории фотографии, пришло время взять в руки фотоаппарат. Различные модели фотокамер управляются по-разному, однако общие принципы везде одинаковы. Рекомендуем вам держать под рукой инструкцию от вашего фотоаппарата. В случае затруднений, вызванных особенностями вашей камеры, вы всегда сможете обратиться к ней за разъяснениями.

Режимы работы камеры

Прежде, чем начинать съемку, необходимо определиться, в каком режиме вы будете фотографировать. Не все фотоаппараты имеют описанные здесь режимы, однако при необходимости вы, вероятно, сможете «обмануть» свою камеру и заставить ее работать именно так, как вам нужно. Если же у вас совсем простой фотоаппарат, имеющий минимум настроек, — увы, часть возможностей будет вам недоступна.

Обычно режим работы выбирается при помощи многопозиционного переключателя или через систему меню фотоаппарата (фото 15).

Итак, рассмотрим режимы съемки.

Автоматический режим

Обозначается обычно надписью «Auto», цветной (чаще всего зеленой) рамкой или цветным символом фо­тоаппарата. В самых простых камерах никак не обозначается, поскольку является единственным режимом. Все настройки, за исключением, возможно, управления вспышкой, производятся автоматически. Некоторые цифровые фотоаппараты позволяют вручную настраивать чувствительность. Фотографу остается только скомпоновать кадр и нажать на кнопку спуска затвора. В большинстве случаев результаты съемки удо­влетворительные, однако их можно улучшить, используя другие режимы. На некоторых типах сцен снимки, сделанные «на автомате», никуда не годятся.

Программный режим

Обозначается обычно буквой «P» (от английского program) или символом фотоаппарата нейтрального цве­та. Похож на автоматический режим, однако предоставляет фотографу базовый набор настроек. Самым важным параметром, который можно изменять в этом режиме, является коррекция экспозиции. Кроме того, в этом режиме часто возможен сдвиг экспопары — синхронное изменение выдержки и диафрагмы, при ко­тором экспозиция остается постоянной. При умелом использовании результаты съемки хорошие в любых условиях, за исключением съемки в студии.

Кроме того, во многих аппаратах программный режим позволяет сохранять фотографии в формате RAW, о котором мы поговорим далее.

Поэтому режим «Р» в большинстве случаев предпочтительнее, чем автоматический.

Фото 15. Выбор режима работы на камерах различных типов. Слева показан характерный переключатель режимов ра­боты зеркального аппарата, справа — один из вариантов выбора режима съемки компактной камеры.

Режим приоритета диафрагмы

Обозначение — «A» или «Av»

(aperture value — диафрагменное число). В этом режиме фотограф вручную управляет диафрагмой и задает коррекцию экспозиции. Выдержка рассчитывается автоматически. Этот режим используется, если требуется задать глубину резкости, например, при съемке портрета.

Режим приоритета выдержки

Обозначение — «T» или «Tv» (time value — значение времени). Симметричен режиму приоритета диа­фрагмы: фотограф задает время выдержки и задает экспокоррекцию, а выдержку устанавливает ав­томат. В этом режиме контролируется смаз изображения. Короткая выдержка позволяет «заморозить» быстрое движение, а длинная — подчеркнуть динамику сцены или добиться специальных эффектов.

Ручной режим

Обозначение — «M» (manual — ручной). При его использовании автомат управления экспозицией полностью отключается. Фотограф получает возможность независимо управлять выдержкой и диа­фрагмой. Этот режим обычно используется при съемке в студии, однако может применяться и для получения спецэффектов, невозможных в других режимах работы камеры. Например, в тех случаях, когда максимально возможной коррекции экспозиции недостаточно для реализации творческого за­мысла фотографа.

Работа в ручном режиме также полезна в качестве упражнения, позволяющего хорошо понять прин­ципы получения оптимальной экспозиции.

Сюжетные программы (творческие режимы)

Многие фотоаппараты имеют так называемые творческие режимы экспозиции, или сюжетные про­граммы. В памяти камеры содержатся наборы настроек для «стандартных» сцен, например, портрета, пейзажа, спортивной съемки и так далее. Важно понимать, что никакими «волшебными» свойствами сю­жетные программы не обладают, и все то же самое легко сделать самостоятельно, пользуясь программ­ным или приоритетными режимами. Главный недостаток творческих режимов в том, что при работе в них фотограф не всегда четко понимает, что именно происходит, поэтому при возникновении проблем ничем не может помочь автоматике.

Существует, однако, случай, когда сюжетные программы незаменимы. Допустим, вы пользуетесь совсем простой компактной цифровой камерой, которая не позволяет работать в приоритетных режимах. Тогда вы можете использовать «творческие» возможности, заложенные в фотоаппарат производителем.

Режим съемки портрета обычно предполагает максимально открытую диафрагму, то есть аналоги­чен режиму «Av», но без возможности изменять диафрагменное число. Программа съемки пейзажа, напротив, стремится использовать как можно более «зажатую» диафрагму, чтобы получить макси­мальную глубину резкости.

Спортивная съемка аналогична режиму «Tv» с установленной очень короткой выдержкой, а ночная — наоборот, с длинной. Однако будьте осторожны: ночные сюжетные программы часто используют высо­кие значения чувствительности, а это не всегда хорошо.

Однако встречаются и сюжетные программы, которые невозможно имитировать при помощи иных режимов. Как правило, они не только выбирают некоторые параметры съемки (выдержку, диафраг­му, чувствительность, режим работы встроенной вспышки), но и производят значительную дополни­тельную обработку полученного изображения. Такие программы могут быть полезны, если требуется быстро произвести съемку в специфических условиях, а высокое качество получаемых фотографий не принципиально. Как вы, вероятно, уже догадались, такие случаи мы не будем рассматривать в нашем курсе.

Подробно изучив инструкцию к своей камере, вы сможете найти описания всех творческих режимов, которые в ней запрограммированы. Постарайтесь понять, что именно делается в каждом из них, и они вам больше никогда не понадобятся — или, напротив, в случае необходимости вы сможете их исполь­зовать нестандартно, хорошо понимая, что делаете.

Фокусировка

Если на корпусе вашего фотоаппарата есть надписи вроде «Focus Free» или «Fixed Focus», сведения, из­ложенные в этом разделе, вам не понадобятся. Объективы таких камер раз навсегда настроены при изго­товлении, и никаких регулировок не предусмотрено. Хорошая новость: вам никогда не придется специально заботиться о резкости. Плохие новости: вы не сможете выделить резкостью главный объект, и, кроме того, все, что находится ближе полутора-двух метров, всегда будет нерезким. Учитывайте эти особенности при съемке — или купите другой фотоаппарат.

Фокусировка, или наводка на резкость — это процесс регулировки объектива для задания по­ложения плоскости фокусировки.

В большинстве случаев действует очень простое правило: фокусироваться нужно на объект, который на фотографии будет главным.

Если необходимо, чтобы резким было все изображение, например, при съемке пейзажа, не следует фоку­сироваться на линию горизонта. Если поступить так, будет потеряна половина доступной глубины резкости. Гораздо лучше выбрать предмет, расположенный достаточно далеко, и навести резкость на него. Конкрет­ное расстояние зависит от масштаба съемки, диафрагменного числа и размера фотоматериала. Его можно вычислить, но, чтобы не перегружать вас информацией, мы предлагаем вам сделать серию кадров с фоку­сировкой на разные расстояния, а затем оценить результат. С опытом к вам придет умение выбирать объект для фокусировки, совершенно не задумываясь.

При использовании ручной фокусировки все довольно просто. Глядя в видоискатель или на экран фотоап­парата, вращайте кольцо фокусировки объектива или нажимайте соответствующие кнопки. Когда результат вас удовлетворит, нажимайте на спуск.

Автоматическая фокусировка имеет свои тонкости. Если вы используете режим фокусировки по широкой зоне (или по всему кадру), фотоаппарат, как правило, наводится на ближайший контрастный объект. Часто это нежелательно, поэтому лучше использовать фокусировку по одной точке.

Возможна ситуация, когда положение основного объекта в кадре не совпадает с точкой фокусировки. Многие цифровые камеры позволяют перемещать точку фокусировки (или выбирать одну из нескольких точек), но часто это неудобно. Чтобы решить эту проблему, можно применить следующую хитрость. Как правило, кнопка спуска затвора имеет два положения: «полунажатое» и полностью нажатое. Можно совме­стить объект с активной точкой фокусировки, нажать кнопку спуска наполовину (в этот момент произойдет наводка на резкость), затем, не отпуская кнопку, скомпоновать кадр, после чего нажать на спуск до конца. Потренировавшись, можно добиться очень высокой скорости выполнения этих действий.

Этот метод неприменим при съемке репортажа, если включен режим следящей фокусировки. В этом случае автофокус работает непрерывно, отслеживая приближение и удаление объекта, и в случае переком­поновки кадра перед съемкой потеряет цель. Однако некоторые компактные цифровые камеры учитывают эту сложность и могут сопровождать объект съемки, даже если он перемещается по полю кадра. За более подробными разъяснениями обратитесь к инструкции вашего фотоаппарата.

Экспозиция

Обычно для изменения экспопары используются специальные органы управления, кнопки или колеса. В некоторых моделях компактных фотоаппаратов выдержка и диафрагма выбираются при помощи экранного меню. Аналогично можно вводить и отменять коррекцию экспозиции в программном и приоритетных режи­мах съемки.

Помимо встроенного экспонометра, которым оснащен почти любой современный фотоаппарат, цифровая техника часто имеет функцию показа гистограммы. Она очень полезна для оценки правильности экспозиции в сложных условиях освещения.

Гистограмма — это график, показывающий распределение яркости по полю кадра. Левый край гистограммы соответствует темным тонам, правый — светлым. Высота столбиков гисто­граммы обозначает площадь, которую занимает тот или иной тон.

При правильной экспозиции высокие столбики сосредоточены около центра гистограммы (рис. Г, в цен­тре). Чем выше контрастность сцены, тем шире они «расползаются». Если в кадре преобладают темные тона, гистограмма должна быть смещена влево, а если светлые — вправо. Однако гистограмма не должна упираться в боковые границы. Если это происходит, значит, будут или завалены тени (упор влево), или выбиты света (упор вправо), см. рис. Г. В такой ситуации следует ввести коррекцию экспозиции, чтобы решить проблему.

При съемке (на цифровую камеру) следует помнить, что заваленные тени в той или иной степени воз­можно восстановить при последующей обработке, но выбитые света, как правило, теряются безвозвратно. Поэтому обычно бывает выгодно сознательно недодерживать снимки, чтобы сохранить максимальное коли­чество информации о сцене и получить наивысшее техническое качество. Исключение — яркие источники света, попадающие в кадр, почти всегда выбиваются, и бороться с этим бессмысленно, поскольку их яркость может на десятки ступеней превышать яркость других объектов.

Если сцена очень контрастна (например, при съемке против солнца), гистограмма может «расползтись» очень широко и упереться в оба края. Такая ситуация сигнализирует о том, что динамический диапазон матрицы вашего фотоаппарата не может вместить контраст сцены. Обычно в такой ситуации приходится жертвовать или тенями, или светами, вводя соответствующую экспокоррекцию, а в особо сложных случаях переключаясь в ручной режим. Можно также попытаться уменьшить контрастность снимка в настройках камеры, но это не всегда помогает.

Существует технология, позволяющая значительно расширять динамический диапазон снимков. Со шта­тива делается несколько снимков с разной экспозицией таким образом, чтобы на серии кадров были прора­ботаны и тени, и света. Снимать нужно в режиме приоритета диафрагмы, оставляя ее значение неизменным и вводя различную экспокоррекцию, чтобы глубина резкости на разных кадрах была одинаковой. Многие современные фотоаппараты позволяют автоматизировать этот процесс, используя функцию брекетинга экс­позиции. При обработке полученные кадры особым образом накладываются друг на друга для получения полного изображения. К сожалению, таким образом можно фотографировать только неподвижные сцены.

Чувствительность

Если вы работаете с пленкой, единственным простым способом изменения чувствительности для вас будет замена кассеты. Старайтесь предвидеть, насколько ярко будет освещена сцена, и используйте соответствующую пленку. Чувствительность пленки можно изменять при проявке, но эта тема выходит за рамки нашего курса.

Гораздо проще обстоит дело при использовании цифровой техники. Чувствительность матрицы можно изменять «на лету» в широких пределах. Однако эта свобода в большинстве случаев кажущаяся.

Для получения высококачественных фотографий мы рекомендуем использовать низкую чувствительность.

Обычно это 100 единиц ISO, но некоторые камеры предлагают также значения 80, 64 и даже 50 единиц.

Особого смысла в столь низкой чувствительности нет, за исключением случаев, когда требуется размыть изображение движущихся объектов при ярком освещении. Некоторые фотоаппараты имеют минимальную чувствительность 160 или 200 ISO, и это несколько ограничивает творческие возможности.

Повышать чувствительность приходится при недостатке освещения. Если вам требуется большая глубина резко изображаемого пространства при коротких выдержках, или сцена очень плохо освещена, другого выхода нет. Однако с увеличением чувствительности резко возрастают шумы, и техническое качество фотографий стремительно падает. Большинство компактных фотоаппаратов демонстрируют приемлемый уровень шума при чувствительности не выше 200–400 ISO, несмотря на заявленные производителем 1000, 1600 и даже более единиц. Столь высокие значения можно без особого ущерба для качества использовать лишь на зеркальных камерах с гораздо большим, чем у компактов, сенсором. В экстремальных условиях современные зеркалки позволяют использовать чувствительность 3200, 6400 ISO и даже более высокую, но качество таких снимков оставляет желать лучшего.

Практически все камеры имеют режим автоматической настройки чувствительности. Используйте его с осторожностью. Если в настройках аппарата можно ограничить максимальное значение чувствительности, обязательно сделайте это согласно данным выше рекомендациям. Некоторые фотокамеры позволяют фик­сировать экспопару, а правильную экспозицию обеспечивают путем автоматического изменения чувстви­тельности. Пожалуй, это единственное толковое решение с автоматической установкой ISO.

Рис. Г. Гистограммы изображений, представленных на фото 7. Видно, что верхний снимок не содержит светлых участ­ков (гистограмма сосредоточена в левой части шкалы), причем тени завалены, а нижний пересвечен (гистограмма «упирается» вправо). Средний снимок имеет нормальную экспозицию; детализация сохранена и в тенях, и в светах.

Автоматический режим коварен. В практике автора был случай, когда компактная камера, работающая на полном автомате, при съемке пейзажа в солнечный день в заснеженных горах (а это очень высокий уровень освещенности) зачем-то установила чувствительность 400 единиц. При этом диафрагма была полностью прикрыта, а выдержка все равно получилась очень короткой — менее 1/1000 секунды. К сожалению, на маленьком экране фотоаппарата шум почти незаметен, поэтому брак был обнаружен только дома, при об­работке снимков. Фотографии были безнадежно испорчены. Поэтому лучше всегда стараться устанавливать чувствительность вручную, сообразно обстоятельствам.

Вспышка

На заре фотографии, когда чувствительность фотоматериалов была крайне низкой, только очень мощная вспышка или выдержка, измеряемая минутами и даже часами, могла обеспечить нормальную экспозицию. Естественно, в репортажной съемке альтернативы вспышке не было.

Сегодня чувствительность фотоматериалов довольно высока, и в большинстве случаев в использовании вспышки нет необходимости. Исключение составляет лишь съемка подвижных объектов при очень скуд­ном освещении и даже в полной темноте. Однако фотографии, получаемые со встроенной вспышкой в та­ких условиях, ужасны. Пересвеченный передний план и недодержанный задний, синеватые блики на лицах, кошмарные резкие черные тени, раздражающие отражения от блестящих и зеркальных поверхностей, утра­та изображением объемности и естественности, «красные глаза», — вот неполный список грехов встроен­ной вспышки. В качестве основного источника света она годится только для протокольной фотографии, но никак не для художественной.

Так что же, встроенная вспышка совсем бесполезна? Отнюдь. Несмотря на скромные возможности и не­большую энергию, она может пригодиться в некоторых ситуациях. Причем в таких ситуациях, когда меньше всего ждешь помощи с этой стороны.

Представьте себе, например, съемку портрета в солнечный день. Как лучше разместиться модели и фото­графу? Если модель будет обращена лицом к солнцу, как обычно советуют поступать ничего не смыслящие в фотографии люди, получится очень плохо. Модель будет жмуриться, из глаз потекут слезы от яркого света, а снимок вследствие фронтального освещения получится плоским и невыразительным. Противоположная ситуация, когда солнце светит модели в спину, тоже плоха: лицо окажется в глубокой тени, и рассмотреть его черты на фотографии, скорее всего, будет невозможно. Наиболее выгодное положение — когда солнценаходится сбоку. Тогда оно не мешает ни модели, ни фотографу. Однако половина лица неизбежно окажется в тени, а это некрасиво. Эту тень и можно подсветить при помощи вспышки. Нужно только следить за тем, чтобы импульс не был слишком мощным, лишь проявлял детали, но не убивал тень (фото 16).

Фото 16. Использование встроенной вспышки для подсветки излишне глубоких теней. Слева — съемка без вспышки, в центре — хороший баланс освещения, справа — энергия импульса вспышки слишком велика.

Трансфокатор (зум)

Трансфокатор — это элемент конструкции объектива, позволяющий оперативно изменять его фокусное расстояние.

Не следует путать фокусное расстояние объектива с дистанцией фокусировки. Если не вдаваться в подробности, от фокусного расстояния зависит угол зрения объектива. В свою очередь, от угла зрения и расстояния от камеры до объекта зависит масштаб съемки. Чем больше фокусное расстояние, тем круп­нее масштаб, и наоборот.

Короткофокусные (широкоугольные) объективы позволяют поместить в кадр большое пространство, и поэтому очень хорошо подходят, например, для съемки пейзажа. Длиннофокусные, или телеобъективы, зри­тельно «приближают» удаленные объекты, а также позволяют вести съемку близко расположенных пред­метов в очень крупном масштабе, выявляя мельчайшие детали. Классическое применение «телевиков» — портрет и скрытая съемка с большого расстояния.

Объектив, оборудованный трансфокатором, или зум (от английского zoom), удобен в том случае, если вы заранее не знаете, какой угол зрения вам понадобится при съемке. Кроме того, использование трансфока­тора — единственный способ изменять угол зрения фотоаппарата с несменной оптикой.

Безусловно, во многих ситуациях один объектив с трансфокатором удобнее набора «стекол» с фик­сированным фокусным расстоянием. Однако, во-первых, очень редко зумы позволяют открывать диа­фрагму так же широко, как и фиксы, а во-вторых, чем больше кратность зума (отношение максималь­ного фокусного расстояния к минимальному), тем хуже техническое качество изображения при прочих равных условиях. Поэтому, если ваш фотоаппарат оборудован сменной оптикой, разумнее использовать не один «гиперзум», перекрывающий весь нужный вам диапазон фокусных расстояний, а несколько объ­ективов с более скромными возможностями. Не лишним будет и дополнение из одного или нескольких объективов с фиксированным фокусным расстоянием, таких, которые в вашей практике применяются наиболее часто.

Заметим, что изменить масштаб съемки можно двумя способами. Если увеличить фокусное расстояние, масштаб увеличится. Если приблизиться к объекту, масштаб также увеличится. Однако только в первом слу­чае перспективные соотношения на фотографии останутся неизменными. Это свойство можно использовать и по-другому. Одновременно меняя расстояние до объекта и фокусное расстояние объектива, можно сохра­нять масштаб, но изменять перспективу. Это может быть полезно при компоновке кадра. В частности, если на фотографии присутствуют объекты, находящиеся на разных расстояниях от камеры, можно изменять соотношение размеров их изображений (фото 17).

Фото 17. Съемка в одинаковом масштабе с различным фокусным расстоянием объектива. Слева использовалась широ­коугольная, справа — длиннофокусная оптика. Обратите внимание на различие в пропорциях здания.

Серийная съемка и автоспуск

Серийная съемка — это съемка нескольких кадров подряд с малым интервалом времени между ними.

Если вы хотите сфотографировать быстротечное событие, которое, вероятно, больше никогда не повто­рится, требуется точно поймать нужный момент съемки или показать развитие процесса во времени. В такой ситуации нет смысла экономить пленку или место на карте памяти. Большинство современных фото­аппаратов позволяют снимать серии фотографий, обычно по несколько кадров в секунду, автоматически. Для этого достаточно включить соответствующий режим (как это сделать, прочитайте в инструкции), вы­брать нужный режим фокусировки, навести фотоаппарат на цель, нажать кнопку спуска затвора и держать ее до окончания события. Как правило, серийная съемка может вестись, пока не кончится пленка или место во внутреннем буфере камеры, а в некоторых ситуациях — неограниченно долго до заполнения карты памя­ти. Готовясь к съемке, всегда проверяйте, включен ли серийный режим. Если этого не сделать, можно или бесполезно потратить ресурсы, или в решающий момент получить единственный кадр вместо ожидаемых нескольких.

Автоспуск, или таймер — устройство, позволяющее задержать открытие затвора фото­аппарата после нажатия кнопки спуска на указанное время.

Кроме банального применения таймера для съемки автопортретов, можно указать еще по крайней мере один способ его использования. Если вы снимаете со штатива, который ввиду ограничений по весу не очень устойчив, да еще и применяете телеобъектив, даже малейшее смещение камеры в момент нажатия на спуск может привести к смазыванию изображения. Для предотвращения этого обычно используют спусковой тро­сик или пульт дистанционного управления. Если у вас нет ни одного из этих устройств, поставьте камеру на штатив, произведите все настройки, включите таймер, нажмите на спуск и отпустите камеру. Через несколь­ко секунд снимок будет сделан, и неосторожные манипуляции с камерой никак на нем не отразятся.

Цифровые фильтры

Многие современные цифровые фотокамеры позволяют применять к сделанным снимкам программный аналог светофильтров, используемых в пленочной фотографии. Они порой позволяют добиться забавных эффектов. Однако если у вас есть компьютер с установленным графическим редактором, лучше сэкономить время, память и энергию аккумуляторов, оставив обработку на потом. Да и результат будет намного лучше, если не спешить. Единственным исключением может быть ситуация, в которой вам нужно срочно напеча­тать фотографии, и непременно с фильтрами, но представить себе такой случай довольно трудно.

К сожалению, далеко не все оптические фильтры могут быть исполнены «в цифре». Например, совершен­но невозможно применить к уже сделанному снимку эффект поляризующего фильтра (который иногда бы­вает весьма кстати, см. фото 17, слева), поскольку на фотографии нет никакой информации о поляризации отраженного от объектов сцены света. Аналогично невозможно построить «правильный» цифровой софт-фильтр, или даже фильтр, «рисующий» звездочки вокруг ярких источников света. Безусловно, некоторые подобия таких цифровых фильтров существуют, но, однажды воспользовавшись настоящим «магическим стеклышком», вы почувствуете всю убогость их реализации.

Короче говоря, хорошему фотографу не следует злоупотреблять использованием встроенных цифро­вых фильтров.

Фото 18. Использование функции серийной съемки для выбора удачного кадра из набора сделанных с небольшим интер­валом снимков.

Форматы хранения фотографий

Если вы снимаете на пленку, единственный «формат», в котором вы можете сохранять только что сделан­ные фотографии — это тонкий светочувствительный слой на ленте из целлюлозы. У фотографов, использую­щих цифровую технику, обычно есть выбор.

Самые простые компактные камеры позволяют сохранять изображения только в формате JPEG, однако обычно имеют настройки разрешения и качества снимков. Мы рекомендуем всегда использовать разре­шение, соответствующее разрешающей способности сенсора (она указана в инструкции к вашему фото­аппарату). Более высокое разрешение не даст никаких преимуществ, но «съест» изрядное количество места на карте памяти. Пониженное же разрешение не позволит сохранить мелкие детали изображения. Использовать его можно только для экономии памяти, если у вас очень маленькая карта, или для увели­чения длины серии, которую способен снять фотоаппарат «на одном дыхании». Иногда уменьшение раз­решения также оправдано при съемке с высокой чувствительностью, поскольку высокий уровень шумов все равно убьет детализацию.

Более продвинутые фотоаппараты позволяют сохранять снимки в формате RAW. Если у вас есть такая возможность, и вы не слишком сильно стеснены доступным объемом памяти, мы рекомендуем всегда использовать только этот формат, за исключением случаев, когда совершенно необходимо получать длинные серии.

Изображения в формате RAW обычно «весят» в несколько раз больше, однако увеличение потребления памяти оправдано значительно более высоким качеством. RAW позволяет полностью использовать дина­мический диапазон сенсора, тогда как JPEG ограничивает его 8 ступенями в идеальных условиях, и даже сильнее при повышении чувствительности. Кроме того, любые ошибки баланса белого, и даже некоторые проблемы с экспозицией, гораздо легче исправить, если снимок был сохранен в RAW.

Просмотр фотографий

И снова мы обращаемся исключительно к владельцам цифровой фототехники, поскольку снимки, сде­ланные на пленку, можно увидеть только после проявления — а в полевых условиях этот процесс крайне затруднителен.

Экран фотоаппарата, за исключением пока очень немногих моделей, обладает весьма невысоким раз­решением и не слишком хорошей цветопередачей. Тем не менее, оценить качество только что сделан­ного снимка вполне реально.

В первую очередь проверьте правильность экспозиции. Одного взгляда на гистограмму обычно до­статочно, чтобы понять, соответствует ли фотография замыслу фотографа. Если обнаружилась ошибка экспозиции, не ленитесь переснять неудачный кадр.

В некоторых случаях, например, в репортаже, повторная съемка невозможна. Рекомендуем вам уделить больше внимания подготовке. Еще до начала события сделайте пробную фотографию того места, где, предположительно, будет разворачиваться действие. Оцените результат и внесите необ­ходимые коррективы. Повторяйте процесс до тех пор, пока не останетесь довольны качеством снимка. Если объект съемки, пока отсутствующий на фотографии, значительно отличается по яркости от фона, введите соответствующую коррекцию экспозиции. Учитывайте также возможные изменения условий освещения.

Если вы сохраняете снимки в формате JPEG, обязательно обращайте внимание на баланс белого. Не­значительные огрехи легко будет исправить при обработке, однако если цвет ощутимо «уйдет», восста­новить фотографию, скорее всего, не получится.

Следите также за резкостью. Чтобы оценить четкость линий на маленьком экране, максимально уве­личьте изображение. Дисплеи некоторых фотоаппаратов в принципе не способны показать резкую кар­тинку, но к этому можно привыкнуть.

Ну и, разумеется, обязательно проверяйте правильность компоновки кадра.

Поделитесь на страничке

Следующая глава >

info.wikireading.ru

10 распространенных ошибок при работе с фотокамерой

 

Ошибка в работе с камерой № 1: Крышка объектива закрыта

Это классическая ошибка, и ничто не заставляет вас чувствовать себя глупее, чем осознание того, что вы в очередной раз забыли открыть крышку объектива своей фотокамеры. Самое интересное то, что такую ошибку может совершить не только начинающий фотограф, взявший камеру в руки совсем недавно, но и более опытный мастер.

В большинстве случаев можно просто отшутиться, сказав «что все так и было задумано». Забыть открыть крышку может каждый, это и серьезной ошибкой сложно назвать – скорее обычная невнимательность.

Чтобы научиться как-то бороться с такой забывчивостью, возьмите себе за привычку открывать крышку каждый раз, когда вы поднимаете камеру на уровень глаз.

Ошибка в работе с камерой № 2: Выбрана неправильная чувствительность

{module Яндекс директ (7)}

Допустим, вы долгое время фотографировали в помещении без вспышки, настроив камеру должным образом, а затем вышли на улицу и продолжили работу при ярком освещении. В таком случае, вы можете забыть сменить настройки и разочароваться в полученных кадрах, так как настройки чувствительности будут установлены неверно для данного типа освещения.
В некоторых случаях вы можете заметить, что значения диафрагмы или выдержки нельзя установить и в видоискателе мигает лампочка, это знак того, что максимальное или минимальное значение не является доступным в данном случае. Иногда такой знак может не появиться.

Если все таки в видоискателе мигает лампочка, то будьте бдительны и следите за настройками экспозиции. Если вы снимаете пейзаж в режиме приоритета диафрагмы с диафрагмой f/16, то можете обнаружить, что камера не может снимать это с выдержкой 1/2000 сек.. В данном случае лучше проверить настройку чувствительности.

Вы все еще можете получить правильную экспозицию изображения, но оно будет более шумным, чем могло бы быть. И наоборот, если чувствительность низкая во время съемки в помещении при большой выдержке, то есть риск, что снимок выйдет смазанным.

Ошибка в работе с камерой № 3: Разряженная батарея

Что может быть хуже, чем прийти на важную или даже не очень важную, но запланированную и интересную съемку, включить камеру и обнаружить, что заряда батареи осталось всего лишь на пару десятков кадров. Первое что наступает в такой момент – это приступ паники, забывчивый фотограф сразу же минимизирует количество времени, когда его камера включена и очень точно и быстро настраивает свою камеру. Еще, когда батарея вот-вот разрядится, лучше не просматривать отснятый материал после каждого сделанного кадра.

В этом случае все ваши старания по продлению срока «жизни» заряда, в принципе, бесполезны. Вы не сэкономите на этом много времени и много кадров. Единственный выход это зарядить аккумулятор пару часов.

Чтобы предотвратить подобное, лучше купить еще один запасной аккумулятор и всегда брать его собой. При этом ваша запасная батарея всегда должна быть полностью заряжена.

Затем, как только появится возможность, зарядите разряженный аккумулятор. Не оставляйте это на потом, сделайте это прямо сейчас.

Ошибка в работе с камерой № 4: Неправильный баланс белого

Если вы всегда снимаете с автоматически настроенным балансом белого, то данная проблема обойдет вас стороной (хотя я и не убеждаю вас работать с автоматической настройкой баланса белого). Если же вы привыкли устанавливать вручную данный параметр, то однажды можете столкнуться с одной неприятной ситуацией.

Используя значение баланса белого, которое предназначено для нейтрального освещения при съемке со студийным оборудованием или при ярком солнечном свете, вы можете обнаружить неприятный цветовой оттенок своих фотографий, они будут слишком желтыми – теплые цвета. Так же, используя баланс белого, предназначенный для съемки в студии, при фотографировании на улице ваши фотографии будут слишком «холодными».

ЖК-дисплей фотоаппарата является вашим спасителем в данном случае, проверяя отснятые фотографии, вас должно насторожить то, что они имеют неправильный и неприятный оттенок.

Работая при ярком свете на улице, вам может быть сложно на глаз определить неправильно настроенный баланс белого через ЖК-дисплей. В данном случае посмотрите на параметры кадра через гистограммы цветовых каналов, тут вас должны насторожить неожиданные пики того, или иного цвета.

Если цвет выглядят нехорошо, есть вероятность, что значения баланса белого необходимо изменить.

Ошибка в работе с камерой № 5: Точечный замер

{module Яндекс директ (9)}

Точечный экспозамер может быть очень полезным, поскольку он позволяет делать очень точные измерения света от небольших участков в пределах сцены до всего кадра в целом. Кроме того, он также помогает убедиться в том, что ваше изображение правильно экспонируется. Однако, если оставить его без изменений при различных условиях съемки, ваши фотографии выйдут не такими, какими хотелось бы.

Если точечный замер (точка фокусировки) попадает в очень яркие области, камера позволит снизить воздействие, так что вы получите очень темное изображение, если же точка попадает в очень темные области сцены, ваш конечный результат выйдет слишком светлым.

Очевидный способ избежать возникновения подобной ситуации заключается в том, чтобы попытаться не забыть, переключить камеру в другой режим, в зависимости от ситуации, в которой вы работает в данный момент. Но это легче сказать, чем сделать.

Если вы видите, что все настройки установлены правильно, но результат все равно вас не устраивает – убедитесь в том, что установлен правильный замер экспозиции.

Ошибка в работе с камерой № 6: Карта памяти заполнена

Покупая камеру мы очень часто, покупаем сравнительно небольшую карту памяти к ней, скажем так — «на первое время», в результате пользуемся ею очень долго, так и не купив еще одну карту большей емкости. В конце концов, рано или поздно, большинство фотографов сталкиваются с ситуацией, когда карта памяти заполнена, а старые снимки на компьютер перекинуты не были.

Эта ситуация чуть менее проблематична, чем история с плоской батареей, но такая ситуация так же не очень приятна. Купить еще одну SD-карту не сложно, и даже не дорого, если вы находитесь в городе, а не за десятки километров от ближайшего населенного пункта.

Это также плохая привычка носить с собой все изображения, сделанные еще пару месяцев назад. Мало того, что они занимают место, так еще и есть риск случайно удалить их или потерять вместе с картой памяти. К тому же, не очень приятно, стоять и пол часа выискивать те кадры, которые можно удалять, а какие удалять нельзя. Это занимает много времени, зря садит аккумулятор камеры (см. пункт 3 🙂 ), да и к тому же, даже через очень большой и яркий дисплей сложно абсолютно объективно оценить снимки.

Решение состоит в том, чтобы уделять минут десять – двадцать каждый раз после очередной съемки для сохранения фотографий на компьютер. После каждого такого сохранения следует форматировать карту памяти. Так вы лишите себя лишних хлопот при съемке и всегда будете готовы к съемке.

Ошибка в работе с камерой № 7: Диафрагма и синхронизация вспышки

{module Яндекс директ (8)}

Это может случиться с вами, когда вы снимаете портреты на улице с довольно большой диафрагмой для размытия фона и при этом вы решили использовать вспышку, чтобы заполнить тени.

В некоторых случаях камера отказывается снимать, поскольку по ее данным скорость затвора слишком большая для воздействия на синхронизацию съемки со вспышкой.

В этой ситуации, как правило, вы также получаете сигнал в виде мигающей скорости затвора в видоискателе. В других случаях затвор все-таки сработает, но изображения при этом слишком темные, так как вспышка не открылась полностью во время срабатывания затвора.

Если вы хотите придерживаться того же решения относительно апертуры, то лучше всего использовать фильтр нейтральной плотности. С его помощью у вас будет возможность использовать большую выдержку и при этом получить столько света, сколько вам будет нужно.

Ошибка в работе с камерой № 8: Отсутствие пластинки на штатив

Наличие так называемой пластинки, с помощью которой камера крепится на штатив, очень удобно. Так камера легко и быстро устанавливается на штатив и снимается с ног, при этом все делается одним щелчком.
Проблема состоит в том, что пластинки достаточно малы и иногда могут потеряться. Лучше всего всегда оставлять её на камере, так вы точно её никогда не забудете дома, но если она прикручена к камере не очень надежно, то с легкостью потеряется. Следите за этим.

В случае чрезвычайной ситуации камера может быть установлена на штатив с помощью резинок и прочих самодельных приспособлений. Есть и другие варианты, например, вы можете внимательно оглядеться вокруг и увидеть, есть ли что-нибудь еще поблизости, что можно с пользой эксплуатировать. Может быть, следует просто поставить камеру на выступ или на стену?

Также учитывайте то, что камера может немного шататься во время нажатия кнопки спуска затвора, убедитесь, что камера устойчива. Возможно, вам придется увеличить чувствительность камеры и подрегулировать выдержку, чтобы предотвратить смазанность в кадре.

Если ни одна из рекомендаций вам не подходит, остается последнее – фантазируйте. Постарайтесь придумать оригинальный сюжет для своей фотографии, чтобы сделать размытость красивой и совершенно не лишней, задействуйте это.

Ошибка в работе с камерой № 9: Пыльная матрица

Большинство современных зеркальных камер оснащены специальной системой по удалению пыли, которая позволяет предотвратить появление частиц пыли, но такие системы не могут быть идеальными.

Несколько маленьких пылинок здесь и там, не станут для вас серьезной проблемой, и их удаление в графическом редакторе займет всего лишь несколько секунд. Однако не всегда таких дефектов может быть несколько, иногда их число слишком велико, и вы просто устанете с ними бороться.

Если удаление таких пылинок начинает занимать слишком много времени, задумайтесь о том, чтобы найти время для очистки датчика. Это не так сложно, как вы могли бы подумать, но если вы действительно не представляете себе как это делать, лучше всего обратиться в ближайший центр по обслуживанию фотографической техники.

Ошибка в работе с камерой № 10: Неправильное фокусное расстояние 

{module Яндекс директ (10)}

Итак, вы зарядили батарею на своем фотоаппарате, перекинули все фотографии с карты памяти и отформатировали её, убедились, что матрица вашей зеркалки в полном порядке, почистили объективы, прихватили штатив и все детали к нему, придумали сюжет для съемки, узнали прогноз погоды и на рассвете направились фотографировать чудеснейший пейзаж. Вы взяли с собой свой любимый широкоугольный объектив и отправились на долгожданную съемку.

Казалось бы, все на месте, все наготове и вы полны решимости делать лучшие кадры в своей жизни.

Солнце начинает подниматься, изображение, которое вы себе представили, предстает перед вашими глазами, и вы делаете тот самый, заветный кадр. Прекрасно, вроде бы все идет по плану, но… Внезапно вы замечаете пару прекрасных лебедей, которые выплывают из-за камыша на том берегу озера. Прекрасное освещение, прекрасная композиция и хороший момент, но тут оказывается, что вы не взяли с собой телескопический объектив и у вас только широкоугольная оптика.
В этом нет вашей вины, во всем виноваты лебеди. Неужели они не знали, что вы пришли снимать пейзаж?

Пример может быть немного утрированным, но ведь такое и правда возможно, разве не так? Очень часто во время съемки случаются непредвиденные сюрпризы, хорошие моменты и нужно быть готовым ко всему. Раз уж вы идете на фотопрогулку, то не поленитесь прихватить с собой все, что может вам понадобиться. И пусть вас не пугает лишний вес парочки разных объективов.
Хороших вам кадров, друзья!

cameralabs.org

Принцип работы фотоаппарата, как работает фотокамера

Как работает фотоаппарат можно изучить еще в школе. Но знать конструктивные особенности интересно каждому владельцу фотокамеры. Основной принцип работы цифрового фотоаппарата можно выразить в нескольких словах: свет преображается в электричество. Все здесь служит для привлечения света, от кнопки пуск до линз.

Что же революционного с точки зрения света в цифровом фотоаппарате. Он преобразует свет в электрические заряды, которые становятся образом, запечатленным на экране. Как же это работает? Задача каждой детали фотоаппарата поймать отличное изображение. Но главное это свет.

Устройство и работа фотоаппарата

Первое что нужно для получения фото это источник света. Частицы света фотоны покидают источник света, отталкиваются от предмета и входят в камеру через несколько линз. Затем фотоны следуют по установленному пути. Целый ряд линз позволяет сделать максимально четкое изображение.

1. Створки диафрагмы контролируют количество света, которое должно проникнуть внутрь через отверстие фотоаппарата.
2. Пройдя сквозь диафрагму, линзы и войдя в отверстие, свет отталкивается от зеркала и направляется в видоискатель.
3. До этого свет преломляется, проходя сквозь призму, поэтому то мы и видим изображение в видоискателе не вверх ногами и если нас устраивает композиция, то мы нажимаем на кнопку.
4. При этом зеркало подымается, и свет направляется внутрь, какую-то долю секунды свет направлен не на видоискатель, а в самое сердце фотоаппарата – матрицу фотокамеры.

Длительность этого действия зависит от скорости срабатывания створок. Они открываются на мгновение, когда свет должен воздействовать на сенсор света. Время экспозиции может быть 1/4000 секунды. То есть в мгновение ока створки могут открыться и закрыться 1400 раз. Для этого существует две створки, когда первая открывается, то вторая закрывается. Таким образом, внутрь попадает чрезвычайно малое количество света. Это важный момент в понимании принципа работы цифрового фотоаппарата.

Теория обработки света

Так в чем же революционность цифровой камеры? Элемент, фиксирующий изображение, сенсор изображения (матрица) это решетка с плотной структурой, состоящей из крошечных сенсоров света. Ширина каждого всего 6 микрон – это 6 миллионных метра. 5 тысяч таких сенсоров могут поместиться на кончике остро заточенного карандаша.

Но сначала свет должен пройти через фильтр, который разделяет его на цвета: зеленый, красный и синий. Каждый сенсор света обрабатывает только один цвет. Когда в него ударяют фотоны, они поглощаются полупроводниковым материалом, из которого он сделан. На каждый поглощенный фотон сенсор света испускает электрическую частицу, она называется электрон. Энергия фотона передается электрону – это электрический заряд. И чем ярче изображение, тем сильнее электрический заряд. Таким образом, каждый электрический заряд обладает различной интенсивностью.

Затем печатная плата переводит эту информацию на язык компьютера, язык цифр и битов или последовательность единиц и нулей. Они представляют собой миллионы крошечных цветных точек, из которых и состоит фото – это пиксели. Чем больше пикселей в изображении, тем лучше разрешение. Другими словами это несколько миллионов микроскопических световых ловушек, которые вместе со всеми элементами фотоаппарата нацелены на одну задачу – преобразовать свет в электричество, что бы сделать прекрасные фотографии.

Дальше вся эта информация в цифровом виде подается в процессор, где она обрабатывается по определенным алгоритмам. Затем уже готовая фотография передается в память фотокамеры, где она и хранится и доступна для просмотра пользователю.

Так вкратце можно изобразить принцип работы цифрового зеркального фотоаппарата.

vybrat-tekhniku.ru

подробная схема из чего состоит техника

Поделиться статьёй:

Пользоваться зеркальным фотоаппаратом в наше время может даже школьник, однако, иногда даже профессиональные фотографы смутно представляют себе внутреннее устройство этого агрегата. А ведь полная осведомленность о функциях и строении техники может намного облегчить работу, улучшить качество и красоту снимков. Это особенно актуально для тех, кто только начинает свое знакомство с фотокамерой, планирует покупку или уже пробует создать свои первые снимки. Данная статья поможет вам лучше познакомиться со своим чудо-аппаратом, разобраться в его функционале и изучить “начинку”.

Содержание статьи:

Итак, для начала давайте познакомимся с более упрощенной версией фотоаппаратов — цифровым. Он оцифровывает изображение за счет преобразования световых потоков в электричество. Все детали в данном аппарате расположены таким образом, чтобы обеспечить максимальное привлечение света от кнопки пуска до линзы объектива.

Как же происходит этот процесс в механизме цифровой фотокамеры? Дело в том, что это, казалось бы, небольшое устройство умеет преобразовывать световые лучи в заряженные электрические импульсы, которые, в свою очередь, и составляют изображение, появляющееся на экране аппарата в конечном счете. Для того, чтобы разобраться в этом процессе более детально, давайте изучим Подробное строение устройства, ведь каждый элемент в нем имеет свою, особенную функцию. В целом же, задача конструкции состоит в том, чтобы вовремя поймать световой сигнал и правильно направить его.

Фотоаппарат: «начинка» и функции

Итак, вы уже образно представляете себе принцип работы фотоаппарата. Исходя из всего, написанного ранее, мы можем сделать вывод, что главный компонент, необходимый для того, чтобы привести фотоаппарат в действие, — это свет. Фотоны, те самые необходимые частицы света, покидают свой первоначальный источник, отталкиваются от определенного объекта и, затем, направляются к камере, в которую проникают через несколько специальных линз. Затем, фотоны продвигаются к своей конечной точке, направляемые различными деталями механизма.

Диафрагма и выдержка

Створки этого компонента отвечают за количество света и осуществляют его контроль. Именно диафрагма “следит” за тем, чтобы внутрь механизма попадало нужное количество света. Процесс контроля потока световых частиц происходит за счет изменения размера отверстия через которое этот поток и проходит.

Выдержка же осуществляет функцию регулирования длительности воздействия световых потоков на матрицу, а то есть, определяет момент открытия затвора фотокамеры. Правильно регулируя эти показатели, вы можете добиться изменения количества световых частиц, попадающих в матрицу. В стандартных аппаратах выдержка чаще всего будет иметь измерение в секундах или долях секунды.

Эти параметры, каждый по-своему, одновременно оказывают влияние на световой поток, настраивая определенную экспозицию. Проще говоря, диафрагма и выдержка — это те два параметра, которые будут влиять на экспозицию вашего снимка. Именно они отвечают за яркость и цветовое наполнение изображения. При правильной экспозиции (верно определенных параметрах диафрагмы и выдержки) снимок будет обладать достаточно хорошей цветовой насыщенностью, на нем можно будет разглядеть различные тона, а главный объект съемки станет наиболее отчетливым.

Работа с диафрагмой
Настройки диафрагмы могут влиять на художественную составляющую составляющую снимка. Главным качеством этого параметра является регулирование глубины резкости снимаемых предметов. Резкость поможет вам сделать фокус более отчетливым, а также наилучшим образом передать пейзажи, в которых несколько предметов находятся на разном расстоянии от объектива.  Для получения качественных снимков на большом расстоянии вам потребуется увеличить глубину резкости используемого пространства, или по другому, ГРИП.

Именно параметры диафрагмы помогут вам “размыть” задний фон и сделать четкий фокус на одном или нескольких объектах.

Определение выдержки
Настройка выдержки будет необходима вам лишь при съемке объектов, находящихся в движении. Например, все вы наверняка встречали на просторах интернета снимки, где была отчетливо видна каждая капля дождя или брызги фонтана, а также кадры,на которых эти же вещи изображаются в виде сплошного потока. Давайте узнаем, из чего состоит диафрагма.

Стоит отметить, что диафрагмы, встроенные в цифровые фотоаппараты имеют несколько разновидностей. Обратите внимание на ирисовую диафрагму: маленький механизм, состоящий из нескольких звеньев, похожих на лепестки. При полном открытии данная диафрагма формирует кольцо. Если же ее звенья “распустить” не полностью, то мы получим некий многоугольник.

Видоискатель

Пройдя отсеивание диафрагмой и обработку линзой, световой поток отражается от зеркала и оказывается в видоискателе. Этот элемент в устройстве фотокамеры дает нам возможность увидеть на экране изображение еще до того момента, когда будет сделан снимок. Самое полезное качество, которым обладает видоискатель, это возможность выбрать границы фото и положение объекта в нем еще до того, как фото будет сделано. Вы также легко сможете поработать над наклоном, настроить приближение, сразу добавить некоторые фильтры и много чего еще.

Обратите внимание на тот факт, что видоискатель никаким образом не сказывается на качестве фото, он лишь отображает “увиденную” устройством картинку. Этот элемент фотокамеры может быть представлен в различных вариантах:

1. жидкокристаллический экран;
2. EVF (эл. вариант). Электронный видоискатель работает с помощью жидкокристаллического экрана. Такая панель позволит нам видеть то же самое изображение, что распознается матрицей экрана. Большинство аппаратов цифрового формата имеют жидкокристаллические экраны. Слишком слабое освещение, или,наоборот, чрезмерно высокий уровень света может причинить вам дискомфорт в процессе съемки, так как в обоих случаях вы не сможете правильно оценить цветовые особенности изображения. Некоторые современные камеры имеют встроенные настройки яркости дисплея. Однако, высокая яркость экрана приведет к быстрому расходу энергии аппарата и уже в скором времени он окажется бесполезным, если под рукой нет зарядного устройства.Поэтому, лучше изначально приобретать аппаратуру с наличием дополнительного оптического видоискателя.
3. Зеркальный экран. Этим типом экрана наделены, как видно из названия, зеркальные фотокамеры. Он отражает изображение, находящееся на матрице, а, соответственно, мы избавляемся от такого явления, как параллакс. Экран данного типа наделен собственной оптической системой,
4. Оптический экран. Он осуществляет свои функции с помощью нескольких линз, которые встроены в верхнюю часть фотоаппарата. Смотря в них, фотограф может определить место и увидеть объект съемки. Однако, из-за того, что оптический видоискатель установлен немного выше самой камеры, при фотографировании и на снимке могут появиться определенные погрешности. С таким экраном у вас также могут появиться проблемы с фокусировкой.

Фотокамера может содержать любой из этих вариантов. Имеются также модели устройств, в которых присутствует совмещение сразу нескольких из них.

Параметры видоискателя
Абсолютно любой видоискатель, несмотря на свою классификацию, имеет данные параметры:

1. Зона охвата. Она показывает нам процентные показатели изображения ( какая часть картинки от общего количества памяти показана на экране). Расширение зоны охвата позволяет более явно увидеть границы изображения.
2. Увеличение. Этот параметр имеет определение 1 в случае, когда мы смотрим на объект, не используя для этого увеличительных приспособлений. Чтобы приблизить картинку, нужно повысить определение увеличения. Это также сделает фокусировку более отчетливой.

Матрица

Еще до того, как картинка отображается в электронном видоискателе происходит процесс преломления световых лучей при помощи призмы. Именно она “переворачивает” картинку, вследствии чего мы видим изображение таким, какое оно есть в действительности, а не перевернутым. Если в данный момент картина, изображенная на экране нам нравится, то мы производим щелчоки получаем в свою коллекцию одну новую фотографию.

Перед тем, как новый снимок окажется в нашей коллекции, механизм фотоаппарата производит следующие действия: маленькое зеркальце приподнимается, что позволяет свету проникнуть за него и направиться не в видоискатель, а прямо в центр конструкции — матрицу.

Матрица фотоаппарата выполняет роль преобразователя в конструкции всего устройства. Именно она осуществляет процесс превращения световых потоков в электрические импульсы, которые и являются главными составляющими снимка. Данное преобразование осуществляется при помощи специальных микродатчиков, которые находятся непосредственно в матрице.

Для того, чтобы лучше понять то, что именно мы сейчас обсуждаем, давайте сформулируем легкое и понятное определение термина “матрица”.

• Матрица — это микросхема, состоящая из микроскопических фотодатчиков, которые реагируют на световые потоки.

Следует отметить, что матрица фотокамеры способна создать лишь черно-белую картинку, а для того, чтобы изображение приобрело свои настоящие цвета, фотодатчики подвергаются нанесению специальных фильтрующих напылений различных цветов. В большинстве современных форматах сохранения снимка камера самостоятельно моделирует оттенок пикселей. Однако, если вы планируете работать с форматом RAW, то стоит учесть один нюанс: пиксели в таком формате будут иметь окрас одного из 3-х цветом. Это очень удобно в случае, если вы планируете детальную коррекцию фото без потери качества изображения.

Размер матрицы
Как вы уже поняли, матрица состоит из множества элементов, а значит, количество этих самых элементов напрямую влияет на размер матрицы. Как правило, данная характеристика этой детали фотоаппарата обозначается дробью в дюймах. Опытные фотографы наверняка знают, что качество сделанного снимка напрямую зависит от размера матрицы. Чем она больше, тем меньше шумовых помех будет на фото, а значит, изображение будет иметь больше полутонов и цветов, приближенных к реальности.

Фоточувствительность
Светочувствительность любого фотоаппарата — это уровень его способности к превращению световой энергии в электрическую, а то есть, показатель количества света для получения требуемого количества энергии. Этот параметр особенно важен при фотосессии в темное время суток или в малоосвещенном помещении. Для того, чтобы настроить правильную светочувствительность вам необходимо поработать с такими параметрами, как выдержка и диафрагма. Разобравшись с ними, вы повысите светочувствительность своего устройства, что, несомненно, скажется на качестве производимых вами изображений.

 

Поделиться статьёй:

top100photo.ru

Как работает цифровой фотоаппарат

© 2014 Vasili-photo.com

Для полного контроля над процессом получения цифрового изображения необходимо хотя бы в общих чертах представлять себе устройство и принцип работы цифрового фотоаппарата.

Единственное принципиальное отличие цифровой камеры от плёночной заключается в природе используемого в них светочувствительного материала. Если в плёночной камере это плёнка, то в цифровой – светочувствительная матрица. И как традиционный фотографический процесс неотделим от свойств плёнки, так и цифровой фотопроцесс во многом зависит от того, как матрица преобразует свет, сфокусированный на неё объективом, в цифровой код.

Принцип работы фотоматрицы

Светочувствительная матрица или фотосенсор представляет собой интегральную микросхему (проще говоря, кремниевую пластину), состоящую из мельчайших светочувствительных элементов – фотодиодов.

Матрица фотоаппарата Nikon D4

Существует два основных типа сенсоров: ПЗС (Прибор с Зарядовой Связью, он же CCD – Charge-Coupled Device) и КМОП (Комплементарный Металл-Оксид-Полупроводник, он же CMOS – Complementary Metal-Oxide-Semiconductor). Матрицы обоих типов преобразовывают энергию фотонов в электрический сигнал, который затем подлежит оцифровке, однако если в случае с ПЗС матрицей сигнал, сгенерированный фотодиодами, поступает в процессор камеры в аналоговой форме и лишь затем централизованно оцифровывается, то у КМОП матрицы каждый фотодиод снабжён индивидуальным аналого-цифровым преобразователем (АЦП), и данные поступают в процессор уже в дискретном виде. В целом, различия между КМОП и ПЗС матрицами хоть и принципиальны для инженера, но абсолютно несущественны для фотографа. Для производителей же фотооборудования имеет значение ещё и тот факт, что КМОП матрицы, будучи сложнее и дороже ПЗС матриц в разработке, оказываются при этом выгоднее последних при массовом производстве. Так что будущее, скорее всего, за технологией КМОП в силу чисто экономических причин.

Фотодиоды, из которых состоит любая матрица, обладают способностью преобразовывать энергию светового потока в электрический заряд. Чем больше фотонов улавливает фотодиод, тем больше электронов получается на выходе. Очевидно, что чем больше совокупная площадь всех фотодиодов, тем больше света они могут воспринять и тем выше светочувствительность матрицы.

К сожалению, фотодиоды не могут быть расположены вплотную друг к другу, поскольку тогда на матрице не осталось бы места для сопутствующей фотодиодам электроники (что особенно актуально для КМОП матриц). Восприимчивая к свету поверхность сенсора составляет в среднем 25-50 % от его общей площади. Для уменьшения потерь света каждый фотодиод накрыт микролинзой, превосходящей его по площади и фактически соприкасающейся с микролинзами соседних фотодиодов. Микролинзы собирают падающий на них свет и направляют его внутрь фотодиодов, повышая таким образом светочувствительность сенсора.

Основа любой фотографии – свет. Он проникает в камеру через объектив, линзы которого формируют изображение предмета на светочувствительной матрице. При нажатии на кнопку спуска затвор камеры открывается (как правило, на доли секунды) и происходит экспонирование кадра, т.е. освещение матрицы потоком света заданной интенсивности. В зависимости от желания получить светлый или тёмный снимок, может потребоваться различное количество света, т.е. различная экспозиция.

По завершении экспонирования электрический заряд, сгенерированный каждым фотодиодом, считывается, усиливается и с помощью аналого-цифрового преобразователя превращается в двоичный код заданной разрядности, который затем поступает в процессор фотоаппарата для последующей обработки. Каждому фотодиоду матрицы соответствует (хоть и не всегда) один пиксель будущего изображения.

Разрядность определяет количество оттенков, т.е. градаций яркости для каждого пикселя. Чем выше разрядность, тем более плавные тональные переходы способна запечатлеть камера. Большинство цифровых зеркальных камер способно сохранять 12 или 14 бит информации для каждого пикселя. 12 бит означает 2¹²=4096 оттенков, а 14 бит – 2¹⁴=16384 оттенка.

Динамический диапазон

Под динамическим диапазоном матрицы подразумевают отношение между максимальным уровнем сигнала фотодиодов и уровнем фонового шума матрицы, т.е., по сути, – отношение между максимальной и минимальной интенсивностью света, которые матрица способна воспринять.

Чем больше фотонов способен уловить фотодиод до того, как он достигнет насыщения, тем большим динамическим диапазоном будет обладать сенсор в целом. Ёмкость фотодиодов пропорциональна их физическому размеру, а потому, при прочих равных условиях, фотоаппарат с бо́льшей матрицей, а значит, и с более крупными фотодиодами, будет обладать большим динамическим диапазоном и меньшим уровнем шума.

Кроме того, бо́льшая матрица обычно означает более высокое максимальное значение чувствительности ISO для конкретной модели фотоаппарата. Ведь повышение ISO в цифровой камере – это всего лишь усиление электрического сигнала непосредственно перед его оцифровкой. Естественно, что вместе с полезным сигналом усиливается и шум, а значит, матрица с большим отношением сигнал/шум обеспечивает более чистую картинку при высоких значениях ISO.

Формирование цветного изображения

Возможно, некоторые из читателей уже заметили, что матрица цифрового фотоаппарата в том виде, в каком она описана выше, способна воспринимать лишь чёрно-белое изображение. Совершенно верно. Фотодиод регистрирует лишь интенсивность освещения (по принципу один фотон – один электрон), но не имеет возможности определить цвет, зависящий от длины световой волны или, иначе говоря, от энергии конкретных фотонов.

Чтобы решить эту проблему, каждый из фотодиодов снабжается светофильтром красного, зелёного или синего цвета. Красный светофильтр пропускает лучи красного цвета, но задерживает синие и зелёные лучи. Аналогичным образом ведут себя зелёный и синий светофильтры, пропуская лучи только своего цвета. В результате каждый фотодиод становится восприимчив лишь к ограниченному спектру световых волн.

Цветные светофильтры, покрывающие фотодиоды, образуют узор или мозаику, называемую массивом цветных фильтров. Существует множество вариантов взаимного расположения светофильтров, но в большинстве цифровых камер используется т.н. фильтр Байера, состоящий на 25 % из красных, на 25 % из синих и на 50 % из зелёных элементов. Вдвое большее количество зелёных светофильтров используется потому, что человеческий глаз обладает повышенной чувствительностью именно к световым лучам зелёного цвета, из-за чего неточность в передаче зелёного канала на фотографии особенно заметна.

Полученное с помощью массива цветных фильтров изображение не является в полной мере цветным, ведь каждый фотодиод сообщает процессору камеры информацию лишь об одном из основных цветов: красном, зелёном или синем. Недостающая цветовая информация для каждого пикселя восстанавливается в процессе дебайеризации. Процессор фотоаппарата анализирует данные из расположенных по соседству элементов и, используя хитроумные алгоритмы интерполяции, рассчитывает значения красного, зелёного и синего цвета для каждого пикселя, получая в конечном итоге полноцветное RGB изображение.

Печально, но платой за цвет является трёхкратное снижение чувствительности матрицы, поскольку, при использовании фильтра Байера, световой поток, достигающий каждого фотодиода, ослабляется светофильтром примерно втрое. Кроме того, страдает резкость изображения. Заявленное производителем разрешение матрицы отражает её, так сказать, чёрно-белое разрешение, в то время как цветное изображение формируется посредством интерполяции соседних пикселей, что несколько размывает картинку.

Также матрицы с массивом цветных фильтров ведут себя из рук вон плохо в условиях монохромного освещения. Например, при свете натриевых ламп низкого давления полноценно работают только красные фотодиоды. Зелёные получают минимум света, а синие и вовсе не воспринимают никакой информации. В результате фотография выходит довольно зернистой даже при умеренных значениях ISO, поскольку изображение приходится восстанавливать почти исключительно на основании красных пикселей, которых на матрице всего 25 %.

Существуют альтернативные подходы к получению цветного изображения вроде трёхматричных систем 3CCD или трёхслойных фотосенсоров Foveon X3, однако и они не лишены недостатков и по распространённости значительно уступают матрицам с фильтром Байера.

Предварительная фильтрация света

Поверх фильтра Байера и микролинз сенсор накрыт дополнительным фильтром, прозрачным для видимого света, но непроницаемым для инфракрасных лучей. Необходимость в ИК фильтре продиктована высокой чувствительностью матрицы не только к видимому, но также и к инфракрасному излучению. ИК фильтр отсекает световые лучи с длиной волны свыше 700 нм и приводит диапазон частот, воспринимаемых фотосенсором, в соответствие с чувствительностью человеческого глаза.

Для съёмки же в инфракрасном диапазоне выпускаются специальные камеры без ИК фильтра.

К ультрафиолетовому излучению (с длиной волны меньше 400 нм) сенсор цифрового фотоаппарата практически не восприимчив, и потому в специальном УФ фильтре не нуждается.

Помимо фильтра, задерживающего инфракрасное излучение, фотосенсор часто снабжается ещё и т.н. оптическим фильтром нижних частот или сглаживающим фильтром, задача которого состоит в лёгком размытии изображения. Дело в том, что если снимаемый объект имеет области с мелкими деталями, размер которых сопоставим с размерами фотодиодов матрицы, то при оцифровке изображения возможно появление неестественно выглядящих артефактов вроде муара. Фильтр нижних частот сглаживает мельчайшие детали изображения, т.е. снижает частоту исходного аналогового сигнала до уровня, не превышающего частоту дискретизации. Это позволяет уменьшить риск возникновения артефактов оцифровки ценой незначительного снижения резкости конечного снимка.

Чем выше разрешение цифрового фотоаппарата, тем меньше необходимость в сглаживающем фильтре, и потому в последнее время всё чаще выпускаются модели без оного. При разрешении матрицы свыше 15-20 мегапикселей аберрации объектива и дифракция на отверстии диафрагмы обеспечивают естественное и неизбежное размытие изображения, что делает намеренное ухудшение резкости с помощью фильтра нижних частот излишним.

***

Теперь вы знаете, как работает цифровая камера, и обладаете достаточным представлением об определённых технических слабостях цифровой фотографии на настоящем этапе её развития. Само собой разумеется, что сведения эти дополняют, но ни в коем случае не заменяют глубокое и всестороннее понимание экспозиции.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект, внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

Желаю удачи!

Дата публикации: 22.01.2014

Вернуться к разделу «Матчасть»

Перейти к полному списку статей

Для отображения комментариев нужно включить Javascript

vasili-photo.com

Как работает фотоаппарат, как использовать функции фотоаппарата. Как фотографировать правильно

Успешная съемка зависит от того, насколько вы представляете себе, что может и чего не может ваш фотоаппарат. Нужно хорошо разбираться в принципах съемки, поскольку это поможет всякий раз получать удачный результат.

Фокусировка

Наведение на резкость имеет огромное значение — плохая фокусировка может практически уничтожить снимок. Большинство современных фотоаппаратов имеет точный механизм автофокусировки, который всякий раз, когда вы нажимаете затвор, наводит объектив на резкость по центральному участку кадра.

Обычно фотоаппараты позволяют фиксировать фокусировку при полунажатии кнопки спуска. Нажав ее до половины и подождав, пока объектив наведется на резкость, вы можете изменить композицию кадра без опасения сбить фокусировку на нужном объекте.

Фокусировка имеет огромное значение. Слегка размытый кадр справа выглядит ужасно, а потому не жалейте мгновения на то, чтобы правильно навести резкость.

Экспозиция

Фотоаппараты действуют так же, как наши глаза. Когда слишком много света — и они ослеплены; если слишком мало света — и они пытаются понять, что же скрывается в потёмках. В фотографии избыток света называется «передержка» («переэкспозиция») — такие фотографии слишком яркие, большая часть композиции становится блеклой. Недостаток света известен как «недодержка» («недоэкспозиция») — такие фотографии характеризуются мрачными цветами и глубокими, «проваленными» тенями.

Недостаток света приводит к недоэкспонированию снимка слева. Фото в центре было снято с правильной экспозицией, а фото справа было снято с избытком света, то есть переэкспонировано.

Автоматические фотоаппараты сами устанавливают настройки так, чтобы на пленку(в пленочных фотоаппаратах) или электронный сенсор(в цифровых фотоаппаратах) попало оптимальное количество света. Фотоаппарат изменяет выдержку (время, на которое затвор фотоаппарата открывается, пропуская свет) или диафрагму объектива — чем шире она открыта, тем больше света проходит через объектив.

Глубина резкости

Зачем нужны два средства управления экспозицией — диафрагма и выдержка? Можно использовать постоянную выдержку и изменять лишь диафрагму либо использовать фиксированную диафрагму и изменять выдержку. Суть в том, что различные комбинации этих параметров позволяют добиваться определенных творческих целей.

Если вручную установить на фотоаппарате открытую диафрагму, то для съемки будет использоваться короткая выдержка — это позволит вам «заморозить» быстрое движение объектов, а закрытая диафрагма фотоаппарата, хотя и вынуждает работать с более длительными выдержками, позволяет увеличить глубину резкости -в фокус попадёт больше объектов, расположенных вблизи и вдалеке. Малая глубина резкости, в свою очередь, лучше подходит для портретной съёмки.

На снимке справа глубина резкости была уменьшена путём открывания диафрагмы. Это помогло выделить объект.

Именно объектив создает изображение, которое фиксируется пленкой или цифровой матрицей. Некоторые фотоаппараты оснащены очень простым объективом, который не способен фокусироваться на различных объектах и лишен функции зума. Такие объективы называются «объективами с фиксированной фокусировкой», или «focus-free». Они вполне подходят для съемки портретов на фоне достопримечательностей, но если вы хотите чего-то большего, то будете разочарованы.

Зум-объектив

Большинство фотоаппаратов сегодня оснащено системой автофокуса. Кроме того, почти все фотоаппараты, за исключением самых простых, позволяют менять фокусное расстояние объектива (зум, зуммирование) — так же, как регулируется увеличение телескопа или микроскопа. Объективы с такими возможностями называют зум-объективами.

Zoom — Зумирование

Когда мы уменьшаем фокусное расстояние объектива (степень «увеличения»), то получаем более широкий ракурс — иногда такую композицию называют широкоугольной. Когда мы увеличиваем фокусное расстояние с помощью зуммирования, в объективе изменяется положение определенных линз, и он приобретает способность сильнее увеличивать фрагмент композиции, например лицо человека. Такое положение объектива называют длиннофокусным.

Видоискатель

При изменении фокусного расстояния нам нужно оценить, как зуммирование повлияло на вид будущего снимка. Цифровые фотоаппараты предоставляют наиболее наглядный способ, отображая кадр на ЖК-экране точно так же, как он будет выглядеть после съемки. Видоискатель пленочных фотоаппаратов оснащен своей собственной системой зуммирования, которая согласована с объективом, и изображение в нем приблизительно соответствует реальному.

.

Фотография сделана объективом со стандартным фокусным расстоянием. Это почти то, что мы видим сами.

.

.

Отдаляя объекты, мы можем показать их окружение; сами объекты при этом уменьшаются.

.

.

.

Увеличивая фокусное расстояние, вы заполняете видоискатель небольшим участком сцены — здесь девочка становится основным объектом съемки, а ее окружение кажется более выразительным.

.

Подсказки по зуммированию

Чтобы получить подобный эффект, зуммируйте объектив.

• Отходите назад, когда хотите сделать снимок в ограниченном пространстве или в комнате.
• Попробуйте использовать широкоугольный ракурс, чтобы получить необычные портреты крупным планом!
• Для получения выразительного кадра измените фокусное расстояние таким образом, чтобы вся рамка видоискателя была заполнена выбранным объектом.
• Для компактного фотоаппарата можно приобрести насадочные линзы, позволяющие вести широкоугольную съёмку или «приближать» далекие объекты.

Цифровые фотоаппараты используют баланс белого для компенсации особенностей освещения при съемке. Среди основных настроек баланса белого всегда можно найти варианты для дневного освещения, света ламп накаливания и люминесцентных ламп, а также освещения при облачной погоде.

Если вы неправильно установите баланс белого, не исключено, что снимки приобретут непонятный цветовой оттенок.

Фото слева сделано с правильным балансом белого. Справа тот же снимок с балансом белого для искусственного освещения.

Фотография в помещении с балансом белого для искусственного освещения (слева) и для дневного освещения (справа).

Теги: Как фотографировать правильно, настройка фотоаппарата, как настроить фотоаппарат, характеристики фотоаппаратов, выдержка фотоаппарата, диафрагма фотоаппарата, функции фотоаппарата, режимы фотоаппарата, как пользоваться фотоаппаратом, затвор фотоаппарата, параметры фотоаппарата, управление фотоаппаратом, эффекты фотоаппарата, советы возможности фотоаппарата

photo.polnaya.info

12 советов о начале работы с новой фотокамерой

 

После того как вы распаковали новую камеру, зарядили и установили аккумулятор и вставили карту памяти, вы чувствуете и волнение, и трепет. Вам сложно удержаться, чтобы не начать съемку, но перед этим следует правильно настроить камеру, чтобы первое время поснимать при таких настройках.

Данная статья станет для вас неким полезным руководством, которое объяснит, что вам следует сделать, чтобы начать работать с новой фотокамерой, будь то зеркальная, компактная (обычая или высокого класса) или системная фотокамера.

Большинство функций управления, которые мы перечислим, можно найти в меню новых камер, будь то в главном меню или меню функций, но вы также заметите, что на панели есть специальные кнопки настройки ISO, баланса белого и т.д., которые дают вам прямой доступ к определенным настройкам фотоаппарата.

1. Отформатируйте карту

Когда вы вставляете карту памяти в новую камеру отформатируйте её, лучше всего начинать работу с новым фотоаппаратом с чистой картой памяти. Тем более что так у вас будет много пространства для начала съемки.
Форматирование удаляет любые существующие данные, так что если у вас есть какие-то изображения или любая другая информация, которую вы хотите сохранить, загрузите её на свой компьютер перед форматированием карты.

Если вы никогда раньше не форматировали карту, то знайте – это очень простой процесс, просто нажмите кнопку меню и найдите пункт «Форматирование карты памяти». В зависимости от фирмы производителя данный пункт может быть размещен по-разному. Отыскав требуемый пункт, нажмите на него, а затем подтвердите форматирование, нажав кнопку «ОК».

2. Формат изображений: RAW и JPEG

Все цифровые камеры позволяют сохранять изображения в формате файлов JPEG, но некоторые также дают возможность снимать и в формате RAW, а также в формате RAW, при этом делая копию в формате JPEG.

Снимая в формате RAW, вы делаете максимально качественные и четкие фотографии, данный режим съемки является наиболее приемлемым в большинстве случаев. Снимать в RAW рекомендуют в случае, если в дальнейшем вы будете обрабатывать фотографию в графическом редакторе. Снимая в RAW, вам следует установить на компьютер специальное программное обеспечение, которое преобразует снимки из RAW в другой формат, сохраняя качество изображения. Просто открыть RAW-изображение и начать работать с ним в Photoshop у вас не получится.

В большинстве случаев специальные программы, преобразующие фотографию RAW в такие форматы как в TIFF и JPEG, поставляются на диске вместе с новой камерой. Если диска у вас нет, вы всегда можете найти программу в Интернете и приобрести её.

Учтите, что если вы захотите отправить фотографию другу по электронной почте, то скорее всего он не сможет просмотреть RAW изображение. Для такой отправки вам потребуется JPEG файл.
Формат JPEG также необходим, если вы хотите загрузить изображение на сайты социальных сетей, таких как Facebook, Twitter и Вконтакте. Кроме того, если вы хотите распечатать фотографии в фотолаборатории у вас, скорее всего, тоже ничего не выйдет, придется переводить изображение в формат JPEG. Для предотвращения таких неприятностей лучше заранее работать сразу в двух форматах. В этом случае камера снимает в формате RAW и делает резервную копию в JPEG формате. Имейте в виду, так карта памяти заполнится намного быстрее.

3. Размер изображения: Большой

Большинство камер предоставляют возможность снимать изображения в разных размерах, измеряемых в пикселях. Меньшие изображения занимают меньше места на карте памяти и быстрее загружаются на Facebook и т.д., но, чтобы получить максимально качественные и четкие изображения, вы должны снимать при максимальном размере изображений.

4. Режимы экспозиции: Авто

Системные фотоаппараты и зеркалки предлагают широкий спектр режимов экспозиции. Правильно выбранный режим экспозиции гарантирует вам красиво освещенные снимки.

Установив на своем фотоаппарате автоматический режим, вы предоставляете камере возможность делать всю работу за вас и самой определять экспозицию. Кроме обычного автоматического режима, вы можете выбрать один из сюжетных режимов (портрет, пейзаж и т.д.) так вы сможете добиться более точного результата.

Когда вы наберетесь больше опыта и уверенности, вы можете попробовать использовать более продвинутые варианты съемки такие, как приоритет диафрагмы и приоритет выдержки.

В режиме приоритета диафрагмы вы устанавливаете размер диафрагмы в зависимости от того, насколько расфокусированным должен быть фон вашей фотографии. В этом режиме вы получите четкую область, находящуюся в фокусе и более размытую, находящуюся вне фокуса.
В режиме приоритета выдержки вы устанавливаете необходимую скорость затвора, которая способствует красивому размытию движущихся объектов. Диафрагма устанавливается камерой.

5. Чувствительность: Авто

Чувствительность ISO определяет количество света которое необходимо использовать камере для съемки изображения. При высоких значениях ISO, таких как 6400 ISO камере потребуется совсем немного света, но изображение может быть шумным и зернистым, при этом детализация будет не очень хорошей.
Используя низкое значение чувствительности, вы обеспечиваете высокое качество изображения, но для хорошей съемки в данном случае может потребоваться медленная скорость затвора или большая диафрагма. Только начиная работать с камерой, установите автоматическую настройку ISO, так камера будет сама устанавливать требуемое значение.

6. Баланс белого: Авто

Различные источники света излучают свет разного цвета, для человеческого глаза это не заметно, по крайней мере, мы не обращаем на это внимание. В камере все по-другому. И для того, чтобы цвет света не повлиял на качество фотографии, существует баланс белого. Установив камеру на автоматический режим, вы предоставляете ей возможность самостоятельно регулировать баланс белого в зависимости от ситуации.
Это не всегда даст вам желаемый результат, но на время обучения это самый оптимальный вариант. Немного разобравшись, как все работает, вы сможете самостоятельно регулировать этот параметр.

7. Замер экспозиции: Матричный или Мультизонный

Матричный или Мультизонный замер экспозиции наиболее приемлемый выбор для начала работы. В этом случае ваш кадр разбивается на зоны (сегменты), затем в каждом сегменте происходит оценка экспозиции. Результаты оценки каждого сегмента приводятся к среднему значению и получается оптимальная экспозиция для каждой зоны.

Название может меняться в зависимости от модели фотокамеры. Такой замер может называться оценочный, матричный, мультизонный или мультисегментый.

8. Фокусировка: Авто

Есть два основных варианта фокусировки: ручной и автоматический. В ручном режиме вы должны поворачивать кольцо фокусировки на объективе, чтобы добиться резкости снимаемого предмета.

В автоматическом режиме фокусировки камера делает эту работу за вас. Она будет фокусироваться на определенной точке.

Вы могли заметить, что обычно есть два или три варианта автофокусировки – покадровая, непрерывная и автоматическая фокусировка. Если вы выбираете режим непрерывной автофокусировки, это значит, что камера будет фокусироваться на объекте до тех пор, пока вы держите кнопку спуска нажатой, то есть пока идет съемка.
Многие камеры оснащены режимом автофокусировки, при котором камера будет находится в обычном автоматическом режиме до тех пор, пока не заметит, что объект движется, и в этот момент переключится в режим непрерывной фокусировки.

Чаще всего фотографы используют покадровую автоматическую фокусировку. В данном случае камера фокусируется на одной точке объекта и удерживает эту точку в фокусе, пока вы не сделаете снимок или не перефокусируетесь.
Покадровая фокусировка это удачный выбор для начала работы, правда камера в таком случае чаще всего фокусируется на самом ближайшем объекте по отношению к камере, это не всегда удобно, поэтому помните об этом и следите за тем, что снимаете.

9. Drive Mode: Single

Когда диск режимов камеры установлен на значении Single Frame камера будет делать только один снимок за одно нажатие кнопки спуска затвора. Чтобы сделать второй снимок, вы должны убрать палец с кнопки спуска затвора, а затем нажать на нее снова.

Это идеально подходит для большинства съемочных ситуаций. Альтернативой является непрерывная съемка и в этом режиме камера продолжает снимать фотографии тех пор, пока кнопка спуска затвора зажата.

Часто такой режим используется в сочетании с непрерывным режимом автофокусировки при съемке движущихся объектов.

10. Стабилизация изображения: Включена

Если ваша камера или объектив оснащены функцией стабилизации изображения, обязательно включите её, поскольку это поможет вам получить более четкие снимки, компенсируя небольшие вибрации и движение камеры во время съемки.

Стабилизация должна быть включена если вы снимете без штатива, когда фотоаппарат не устойчив.

11. Picture Control: Стандартный

Многие зеркальные и системные камеры предлагают такие настройки как Picture Styles или Picture Controls. Данные настройки определяют цветовой баланс вашего изображения, а также контрастность и резкость в соответствии с конкретной ситуацией съемки.

Например, если вы фотографируете природу и пейзаж, Picture Control обычно повышает уровень зеленого и синего цвета, одновременно с этим немного повышая резкость и контрастность.
Этот параметр не влияет на экспозицию и не следует его путать с Сюжетными режимы, которые устанавливают соответствующую выдержку и диафрагму в зависимости от сюжета.

12. Цветовая модель: Adobe RGB

Цветовая модель, по существу, определяет диапазон цветов, которые камера может воспринимать и воспроизводить на фотографиях. Большинство зеркалок и системных камер предлагают два варианта: Adobe RGB и SRGB. Adobe RGB имеет более широкую гамму, а это означает, что вы сможете делать более красочные фотографии, более богатые на цветовые оттенки.

Большинство мониторов отображают изображения, используя модель SRGB. Кроме того, такой вариант чаще всего используется в полиграфии. Если вы планируете распечатать много экземпляров фотографии или использовать снимки в создании коллажей, которые в дальнейшем будут распечатаны, то лучше переключить камеру на SRGB.

По материалам сайта www.digitalcameraworld.com

cameralabs.org