kapankov.ru — Экспозиция с использованием вспышки
В этой статье мы начнем разбираться с внешней (накамерной) вспышкой. Напомню, что вспышка работает импульсно и время этого импульса существенно короче выдержки синхронизации. Вспышка может работать в следующих режимах:
— Автоматический режим E-TTL II (далее для краткости просто E-TTL)
— Ручной режим M
— Режим стробоскопа Multi
Мощность (точнее длительность импульса) вспышки меняется в диапазоне 1/1 (полная) — 1/128 (минимальная). Требуемая мощность задается в ручном режиме M прямо на вспышке, либо через меню камеры. Многие профессионалы недолюбливают любые автоматические режимы и пользуются только режимом M. И действительно, с опытом приходит четкое понимание какую мощность нужно выставить в данный момент и раздражение от того, как порой непредсказуемо работает E-TTL.
Тем не менее, режим E-TTL в большинстве случаев достаточно хорошо работает. В этом режиме камера дает команду вспышке сделать короткую предварительную вспышку.
Встроенный экспонометр камеры оценивает (через TTL — through the lens) необходимо мощность для вспышки и далее автоматика камеры отдает команду на срабатывание вспышки с определенной мощностью. В случаях, когда вспышка срабатывает с недостаточной мощностью или наоборот, необходимо вводить экспокоррецию на вспышке. В ряде случаев полезно использовать кнопку фиксации экспозиции вспышки — FEL. Об этом будет подробно рассказано в отдельной статье.
Последний режим — режим стробоскопа, используется крайне редко большинством фотографов и нужен он для создания снимков с мультиэкспозицией. В этом режиме вспышка делает серию вспышек.
Какие именно значения экспотройки использовать при съемке со вспышкой — вопрос очень неоднозначный, ответ на который зависит от того, что вы хотите получить. Условия, в которых применяются вспышки можно разделить на три случая:
— в условиях яркого дневного света
— в условиях недостаточного освещения при наличии окружающего освещения
— в условиях недостаточного освещения при отсутствии окружающего освещения
В условиях яркого дневного света, то есть имея высококонтрастную сцену, мы получаем проваленные тени, которые требуется подсветить либо отражателем, либо вспышкой.
В этих условиях, если мы не используем нейтрально-серый фильтр, выдержка обычно короче выдержки синхронизации. Соответственно на вспышке необходимо включить режим быстрой синхронизации. В этом режиме вспышка работает как стробоскоп, делая серию вспышек, благодаря этому при перемещении шторок вдоль сенсора, кадр экспонируется одинаково ровно. Чаще всего в этих условиях вспышка направляется напрямую на объект съемки, но также можно использовать и отражатели. Важно понимать, что при дневном свете экспозицию в камере нужно устанавливать точно такую же, какую необходимо использовать и без вспышки. Не нужно устанавливать недодержку, так как в этом случае будет казаться, что съемка осуществлялась с сумерках и даже ночью (есть такой специальный прием), а подсветка вспышкой будет ярко выраженной.
В условиях недостаточного освещения при наличии окружающего освещения выдержка варьируется обычно в пределах 1/60-1/200, то есть не короче выдержки синхронизации и не длиннее выдержки, при которой есть риск получения смазанных кадров.
Режим быстрой синхронизации здесь нужно отключать, разумеется, но нужно включать срабатывание вспышки по первой или второй шторке. Замечу, что по умолчанию используется первая шторка. Чаще всего необходима именно вторая шторка, так как именно перед закрытием затвора лучше всего «замораживать» содержимое кадра. Что касается экспозиции, в камере нужно стремиться устанавливать экспозицию такую, какая требовалась бы для съемки без вспышки. При этом, выдержку допустимо устанавливать на 1 стоп длиннее, поскольку вспышка позволит «заморозить» движение и шевеленку. В помещении часто приходится открывать диафрагму до максимальных значений и повышать ISO до уровня появления допустимого шума. Когда ISO начинает превышать выдержку, лучше отдать предпочтение увеличению выдержки. Когда же выдержка уже превышает 1/30 секунды при открытой диафрагме и ISO более 800 единиц, то можно уже говорить, что окружающего освещения недостаточно.
Вот мы и перешли к третьему случаю, когда окружающего освещения недостаточно.
Такие условия возникают на различных вечеринках, корпоративах, и, конечно же, в ночных клубах. В таких условиях нужно использовать повышенную ISO в пределах 800-1600, в зависимости от сенсора камеры, выдержку в районе 1/60 (такая выдержка необходима для экспозиции фона: различный свет от осветителей, огни, силуэты и т.п.) и открытую диафрагму. А вот вспышку в зависимости от условий съемки скорей всего придется перевести в ручной режим. В ручном режиме можно выставить мощность в 1/16, сделать несколько тестовых кадров и откорректировать значение. Ручной режим гарантирует стабильный эффект от вспышки, тогда как E-TTL в условиях клубного света может выдавать ошибочные замеры, сбиваясь от динамичного освещения сцен.
Существует прием, когда основную экспозицию специально занижают, добиваясь эффекта «потёмок» в кадре. То есть, например, вы снимаете в помещении, где нормальная экспозиция допустим равна S=1/125, A=F/2.8, ISO=400, уменьшаем экспозицию на две ступени, например, так S=1/250, A=F/2.
8, ISO=200 и снимаем со вспышкой, направленной «в лоб» с уменьшенным углом действия. В итоге получится кадр, снятый как-будто бы в темноте. Этим приемом пользуются, чтобы снять «ночной» кадр днем, получится в итоге снимок, на котором словно ночью светят фонариком на модель. Также немного понизив общую экспозицию можно добавлять художественности фотографии.
Отдельно хочется рассказать о режиме Av — съемка с приоритетом диафрагмы. В меню некоторых камер имеется настройка — Выдержка синхр. вспышки в Av:
— AUTO — устанавливается автоматически, в т.ч. возможна установка быстрой выдержки
— 1/200-1/60(авто) — автоматически устанавливается только в диапазоне 1/200-1/60, быстрая выдержка недоступна
— 1/200(фиксированная) — всегда устанавливается выдержка синхронизации
Совет: используйте всегда AUTO, за исключением условий с недостаточным освещением, в котором лучше использовать 1/200-1/60. Фиксированную выдержку имеет смысл использовать в условиях незначительного окружающего света, впрочем тут возможны другие варианты, один из которых я уже описал выше (условия недостаточного освещения при отсутствии окружающего освещения).
Без вспышки эта настройка никак не учитывается в режиме Av.
Таким образом при выборе параметров экспозиции можно придерживаться следующего алгоритма:
1. Подбираем параметры экспозиции так, как будто снимаем без вспышки
2. Если выдержка короче выдержки синхронизации включаем режим быстрой синхронизации. Я никак не пойму почему включение данного режима не реализовано в автоматическом режиме — это же так очевидно. Господа из Canon, это же простая доработка!
3. Если выдержка длиннее выдержки синхронизации включаем срабатывание по второй или по первой шторке.
4. Если освещения недостаточно выбираем параметры S=1/60, ISO=800-1600 на открытой диафрагме (возможны различные варианты)
5. Если используется E-TTL и необходимо изменить мощность вспышки применяем экспокоррекцию на вспышке, если используется ручной режим — просто изменяем мощность.
Если вы только начали изучать работу вспышек, необходимо разобраться в режимах:
— Автоматический режим E-TTL II
— Ручной режим M
— Режим быстрой синхронизации
— Работа вспышки по первой или второй шторке
Кроме того стоит помнить о возможности изменять угол освечивания вспышки.
По умолчанию угол меняется с изменением ФР объектива. Разумеется, одна из важных сторон внешних вспышек — это умение работать в группах сразу из нескольких вспышек. Все эти вопросы будут рассмотрены в следующих статьях.
Практическое задание
Если у Вас есть флешметр, замерьте значения экспозиции в Ev на расстоянии 1 метр от вспышки для всех значений мощностей.
Твитнуть
Онлайн-курс Работа со вспышкой | Photoplay
онлайн-курс
Этот курс посвящен исследованию возможностей внешней вспышки.
Обратите внимание, что курс построен на базе камер Canon EOS и вспышек Canon Speedlite 580 EX. Камеры и вспышки всех производителей взаимодействуют примерно одинаково, но есть и существенные различия. Наш курс затрагивает только диапазон возможностей вспышек Canon.
Если у вас Nikon, Sony, Pentax, Olympus — этот курс будет для вас скорее экскурсией, чем практическим руководством.
Курс состоит из 4 уроков и длится 6 недель.
Требования к слушателям:
- Базовые знания в области техники фотографии (экспозиция, экспокоррекция, съемка в режимах P, Av, Tv, M, баланс белого).
- Наличие цифровой зеркальной камеры.
- Для урока 1 – наличие встроенной вспышки на камере. При отсутствии встроенной вспышки задания к уроку можно выполнить с помощью дополнительной вспышки, направляя излучатель на объект.
- Для уроков 2 и 3 — наличие одной дополнительной вспышки с инструкцией по применению.
- Для урока 4 – наличие двух вспышек. Задания к уроку 4 предусматривают одновременное использование сразу двух вспышек. Если у вас нет второй вспышки, арендуйте ее для выполнения заданий 4 урока. Использование двух вспышек значительно расширяет возможности фотографа при съемке портретов и предметных композиций.
Теория курса содержит ссылки на инструкцию вспышки Canon Speedlite 580 EX II.
- Онлайн-обучение — что это? Как оно работает?
Программа курса
(на примере камер Canon EOS и вспышек Canon Speedlite)
Урок 1
Для начала мы поговорим о том, как работает встроенная вспышка – каковы ее преимущества, недостатки и технические характеристики. Мы узнаем, как встроенная вспышка взаимодействует с камерой в разных съемочных режимах (P, Av, Tv, M), и научимся использовать ее в помещении и на улице.
Урок 2
Безусловно, дополнительная вспышка обладает широким рядом преимуществ. На этом занятии мы рассмотрим варианты использования дополнительной вспышки в разных съемочных режимах, узнаем, как работает E-TTL, изучим основные функции вспышки и научимся управлять ее мощностью.
Урок 3
Чаще всего дополнительная вспышка нужна нам в двух случаях – при съемке в помещении в условиях недостаточного освещения и при съемке на улице в яркий солнечный день для подсветки теней.
Урок 4
Фотограф, работающий с искусственным светом, вряд ли станет ограничивать себя одним источником света. В последнем уроке речь пойдет о съемке с двумя вспышками. Мы научимся управлять системой вспышек, сфотографируем предметную композицию и портрет.
Вспышка камеры для начинающих — всплывающие окна, встроенная и внешняя вспышка
Маленькая всплывающая вспышка камеры не очень хорошо работает, не так ли? У вас часто бывает эффект красных глаз, особенно при съемке событий при слабом освещении. И невозможно изменить направление света. Конечно, вы можете получить небольшие модификаторы, которые рассеивают свет, но на самом деле у вас не так много вариантов.
Возможно, пришло время приобрести внешнюю вспышку для камеры, чтобы правильно освещать фотографии.
Иногда вам просто нужно добавить света в кадр.
Вот несколько сценариев, в которых это может произойти.
- Сейчас ночь, и вы должны снимать вечеринку по случаю дня рождения вашего лучшего друга. Вы не хотите использовать доступный комнатный свет и не хотите слишком сильно поднимать ISO.
- Вы снимаете семейный портрет на улице и не хотите, чтобы люди смотрели на солнце и щурились. Таким образом, вы ставите их спиной к свету, но вам нужно добавить немного света, чтобы сделать лица ярче.
Проблема в том, что у вашей маленькой выдвижной вспышки камеры недостаточно мощности или возможностей для достаточно хорошей работы.
Они подходят для заполняющего света, особенно на открытом воздухе или если вы находитесь в помещении, когда дневной свет проникает в комнату.
Но для основного света в затемненной комнате они слишком малы и их нельзя передвинуть или изменить свет. Свет резкий. И они хорошо работают только в том случае, если вы находитесь менее чем в 10 футах от своих объектов.
Одним из решений является использование внешней вспышки.
В этой статье я покажу вам, как использовать новую вспышку Panasonic 360L с камерой Lumix Gh4. Эти советы будут работать с любой вспышкой, которую можно снять с камеры и которая является подвижной (гибкой).
Полностью автоматические настройки
Вам не нужно беспокоиться о настройке вспышки. Я использую вспышку с автоматическими настройками, так что даже если вы новичок и плохо знакомы с использованием вспышки, вы сможете сразу же получить лучшие результаты.
СОВЕТ. Настройте вспышку на автоматический режим TTL
Посмотрите видео в верхней части поста, чтобы увидеть, как ваши фотографии будут выглядеть в следующих сценариях.
- В помещении с выдвижным ящиком
- В помещении со вспышкой Lumix прямо на
- В помещении с потолочным отражателем
- В помещении с небольшим количеством света из окна — здесь вспышка действует как заполняющая, что означает, что она заполняет дополнительным светом
- Вне помещения с подсветкой без вспышки
- Вне помещения с контровым светом и заполняющей вспышкой — здесь вспышка снова работает как заполняющая вспышка
Опять эти фотографии.
Ни одна из фотографий не была скорректирована. Это jpg прямо из камеры, за исключением обрезки и добавления аннотаций. Вы можете видеть, что экспозиция и цвет немного различаются, поэтому вам придется провести некоторое тестирование, и у вас может быть несколько повторных снимков .
— Проведите влево/вправо, чтобы увидеть больше
Должен сказать, что моя любимая установка вспышки — это отражение от потолка.
Отражение от потолка гораздо лучше подходит для портретов. Вам понадобится изогнутая вспышка, подобная той, которую я продемонстрировал для этого. Всплывающее окно этого не сделает. Вы также можете отражать вспышку от стен. Попробуйте его для бокового освещения портрета.
Красные глаза
Отражение от потолка также устраняет эффект красных глаз, поскольку свет не попадает прямо в расширенные зрачки человека.
После основ
После того, как вы изучите основы работы со вспышкой, вы можете попробовать другие вещи, например снять вспышку с камеры и добавить модификаторы, такие как карты отражения и зонтики.
Для получения дополнительной информации о фотосъемке со вспышкой ознакомьтесь с книгами и блогами по адресу:
- Joe McNally – Hot Shoe Diaries – Большой свет от маленьких вспышек
- Сил Арена – Справочник по вспышкам
Сообщение от Марлен Хиелема
9 лет назад
советов, как сделать отличные фотографии внутри!
Фотосъемка в помещении — один из самых сложных видов фотографии для освоения.
Основная проблема — свет. Часто света недостаточно, он слишком направлен или исходит от искусственных источников, что придает вашим фотографиям странный оттенок. Кроме того, есть все потенциально отражающие поверхности, отражающие свет и искажающие ваш снимок.
Конечный результат фотографий, сделанных внутри, может разочаровать. Я говорю о шумных изображениях, размытых изображениях, слишком темных фотографиях или изображениях, на которых ваши объекты имеют тени не в тех местах.
Тем не менее, есть много случаев, когда вы хотите получить фотографии в помещении, как дома, так и в путешествии. Фотографируете ли вы свою семью на собрании у себя дома, на мероприятии или вечеринке, фотографируете ли вы в ресторане, музее или другом месте. Может быть, вы пытаетесь сфотографировать недавно украшенную комнату, новый наряд, изделия ручной работы или свою кошку.
Может быть, вы просто хотите попробовать новый вид фотографии, а съемка в помещении — это то, на чем вы остановились из-за плохой погоды или по другим причинам.
Что ж, какими бы ни были причины, в этом посте я помогу вам получить более качественные фотографии внутри с помощью ряда советов по фотосъемке в помещении. Фотографировать в помещении сложно, но это определенно возможно, и с правильными настройками камеры и знаниями вы также сможете получать отличные фотографии в помещении. Давайте начнем.
СодержаниеПочему фотографировать в помещении сложно?
Понимание того, почему съемка в помещении является сложной задачей, может помочь вам справиться с этой задачей. В конце концов, если вы знаете, что вызывает проблему, ее намного проще исправить.
Основная причина того, что фотографировать в помещении сложно, заключается в том, что нашим камерам часто не хватает света для получения отличных изображений. Большинство камер, будь то камера для смартфона или высококачественная зеркальная фотокамера, работают лучше всего, когда есть много доступного света, например, когда вы находитесь на улице.
Камера — гораздо менее сложный инструмент обработки изображений по сравнению с тем, который мы используем каждый день — человеческим глазом.
Когда мы заходим внутрь, наши зрачки широко открываются, чтобы пропустить больше света, и мы можем не заметить огромную разницу в доступном свете. Но если вы возьмете люксметр и измерите, сколько света доступно внутри по сравнению с солнечным днем снаружи, вы увидите огромную разницу.
Когда доступного света меньше, камера должна пойти на ряд компромиссов, чтобы получить изображение. Эти компромиссы включают увеличение ISO, что может привести к шумным изображениям, или уменьшение скорости затвора, что может привести к размытым изображениям.
Я не буду вдаваться в подробности каждого из этих элементов, так как я уже подробно рассказывал об этом в своих постах о треугольнике экспозиции здесь и о том, как работает зеркальная камера здесь.
Достаточно сказать, что ограниченное освещение создает для вашей камеры настоящую проблему, которую вы, как фотограф, должны преодолеть. Кроме того, большая часть света при съемке в помещении является искусственной, что также создает уникальные проблемы.
Давайте посмотрим, как вы преодолеваете эти трудности и при этом получаете отличные фотографии в помещении.
Настройки камеры для съемки в помещении
Я бы рекомендовал следующие настройки в качестве общей отправной точки для съемки в помещении. Доступный свет и ваш объект, конечно, будут иметь значение.
Предполагается, что у вас есть камера, такая как беззеркальная, зеркальная или компактная камера, которая позволяет вам вносить эти изменения.
- Режим камеры: Приоритет диафрагмы или ручной
- Баланс белого: Авто или ручная установка
- Формат изображения: RAW (или RAW+JPG)
- Диафрагма: f/5,6 или меньше для портретов, f/11 для комнатной или космической съемки
- Скорость затвора: 1/60 секунды или выше, если снимать с рук или перемещать объекты. Более длинные выдержки при съемке на штативе статичных объектов
- ISO: 800-3200 или выше для движущихся объектов, 100 для статичных объектов при съемке со штатива.
Каждый из этих параметров является скорее общим советом, чем жестким правилом. На основные настройки, которые вы выберете, будут влиять два основных фактора: количество доступного света и возможности вашей камеры.
Если у вас есть смартфон или компактная камера, которая не дает вам всех этих элементов управления, проверьте, есть ли у нее сюжетный режим для съемки в помещении или при слабом освещении, так как это настроит камеру для получения более качественных фотографий в помещении.
Несмотря на расхожее мнение, что оборудование для фотосъемки не имеет значения, и решающую роль играет мастерство фотографа, когда дело доходит до фотосъемки в помещении, оборудование определенно может иметь значение. Давайте теперь посмотрим на оборудование, которое поможет вам делать отличные фотографии даже в помещении.
Оборудование для фотосъемки в помещении
Оборудование, которое вы используете, определенно может изменить вашу съемку в помещении.
Хотя есть и другие приемы, которые вы можете использовать для улучшения своих фотографий, такие как выбор правильного времени суток для съемки, некоторые специальные камеры и аксессуары для камеры могут действительно помочь улучшить ваши снимки.
Вот на что следует обратить внимание:
Камера с большим сенсором
Я много говорил о проблемах со светом при съемке в помещении.
Один из способов справиться с недостатком света — использовать камеру с большим сенсором. Датчик внутри камеры — это то, что улавливает доступный свет и сохраняет его в виде изображения. Датчик большего размера означает, что камера может захватывать больше доступного света, поэтому камера с большим датчиком, как правило, дает лучшие результаты в условиях низкой освещенности.
Грубо говоря, размер сенсора изменяется следующим образом, от наименьшего к наибольшему. Я представил площадь каждого датчика в квадратных миллиметрах, чтобы дать вам представление о различиях.
- Смартфон (16 мм2)
- Компактная камера (28 мм2)
- Бытовая беззеркальная камера/цифровая зеркальная фотокамера (329 мм2)
- Профессиональная беззеркальная камера/цифровая зеркальная фотокамера (864 мм2)
- Камера среднего формата (1452 мм2)
Как видите, датчик в смартфоне может быть более чем в 50 раз меньше, чем датчик в профессиональной цифровой зеркальной фотокамере.
Я не говорю, что вы должны пойти и купить профессиональную камеру высокого класса, чтобы делать отличные фотографии в помещении, но просто имейте в виду, что некоторые устройства гораздо более ограничены в возможности делать фотографии в условиях низкой освещенности. Это особенно касается большинства смартфонов и компактных камер, и причина в том, что маленький сенсор просто не может уловить столько света.
Если вы решите, что вам нужна новая камера, у нас есть несколько сообщений, которые помогут вам выбрать ее. Во-первых, у нас есть подробный путеводитель по лучшим камерам для путешествий.
У нас также есть специальные руководства по лучшим компактным камерам, лучшим беззеркальным камерам и лучшим камерам DSLR. Таким образом, независимо от вашего бюджета, вы должны найти что-то подходящее.
Объектив с широкой апертурой
Датчик — не единственный фактор, влияющий на то, насколько эффективно камера улавливает доступный свет. Объектив камеры также имеет огромное значение.
Все линзы имеют так называемую диафрагму. Вы можете думать об этом как о зрачке в глазу — это отверстие, через которое проходит свет.
Как и зрачок в глазу, линза может изменять размер своей апертуры, пропуская больше или меньше света. Большое отверстие апертуры пропускает больше света, в то время как маленькое отверстие апертуры пропускает меньше света.
Диафрагмы задано число, известное как f/stop. Чем меньше число, тем больше отверстие, и наоборот.
Большинство недорогих потребительских объективов имеют максимальную диафрагму от f/3,5 до f/5,6. Большинство смартфонов имеют апертуру около f/2,2, и, хотя это кажется большим, помните, что датчик в смартфоне крошечный, поэтому ему нужен весь свет, который он может получить.
Если у вас есть камера со сменным объективом, например, беззеркальная камера или цифровая зеркальная фотокамера, вы можете подобрать относительно недорогие объективы, которые открываются гораздо шире, вплоть до f/1,8 и даже выше (хотя они начинают очень быстро дорожать после f/1,8).
/1.8). Это то, что известно как объективы с фиксированным фокусным расстоянием, что означает, что они не могут масштабировать.
Однако, избавившись от функции зума, эти объективы получили возможность иметь действительно широкую апертуру и разумную цену.
Разница между f/3.5 и f/1.8 может показаться не очень большой, но это объясняет примерно в 4 раза больше света, проходящего через объектив. Это может иметь большое значение.
Здесь у меня есть руководство по объективам для путешествий, но я рекомендую большинству фотографов найти эквивалент объектива 50 мм f/1.8 для своей камеры, например этот для стрелков Canon или этот для стрелков Nikon. Обычно они относительно недороги и предлагают простой способ получить отличные результаты при слабом освещении с минимальными вложениями.
Штатив
Я считаю, что штатив является обязательным аксессуаром для фотографа по ряду причин, и вы можете прочитать о том, зачем нужен штатив для фотосъемки, здесь.
Когда дело доходит до фотосъемки в помещении, штатив может иметь огромное значение, особенно при съемке статичных объектов, таких как комната, позирующие люди или товар. Это верно независимо от того, какую камеру вы используете для фотосъемки в помещении — штатив может иметь большое значение для всего, от смартфона до цифровой зеркальной камеры.
Это связано с тем, что штатив означает, что вам больше не нужно беспокоиться о скорости затвора, которую вы можете настроить практически на любом типе камеры, включая смартфон.
Когда вы держите камеру в руке, вы ограничены в том, насколько медленно вы можете использовать выдержку, поскольку небольшие движения ваших рук превращаются в размытые изображения.
Как правило, не следует устанавливать выдержку менее 1/60 секунды, если вы держите камеру в руке. Эта скорость немного варьируется в зависимости от размера используемого вами объектива и от того, имеет ли он встроенную стабилизацию, но в целом это все еще довольно короткий период времени.
Однако со штативом, удерживающим камеру в устойчивом положении, вы можете оставить затвор открытым гораздо дольше, даже на несколько секунд.
Пропускает гораздо больше света, а это означает, что вы можете снимать с низким значением ISO, например 100, и не беспокоиться о зернистости или шуме изображения. Это также дает вам больше возможностей для управления глубиной резкости путем регулировки диафрагмы. Подробнее о настройке глубины резкости читайте здесь.
Вам не нужно тратить много денег на штатив для съемки в помещении — посмотрите на этот отличный бюджетный вариант в качестве примера. Если вам нужен более широкий выбор или более универсальный вариант, у нас есть несколько отличных штативов для путешествий на выбор.
Внешняя вспышка
Иногда, независимо от того, какую камеру вы используете, вы все равно не можете сделать нужные снимки или освещение.
В таких ситуациях вам может понадобиться внешняя вспышка. Вспышка генерирует большое количество света, который может более равномерно осветить сцену, смягчить тени и, как правило, направить свет туда, где его раньше не было.
Однако я бы не советовал использовать встроенную в камеру вспышку. Они, как правило, недостаточно мощные, очень направленные, и вы, скорее всего, получите плохие результаты, особенно если будете снимать что-то дальше. Конечно, в некоторых ситуациях они могут быть лучше, чем полное отсутствие вспышки, но в целом вы получите лучшие результаты с внешней вспышкой.
Они предлагают гораздо больший контроль для пользователя. Вы можете отрегулировать направление вспышки, чтобы создать более рассеянный свет. Они также намного мощнее и обычно дают более ровные результаты.
Если вы хотите узнать больше о вспышке, у меня есть руководство по отключению вспышки камеры здесь, а также руководство по отключению вспышки здесь.
A Отражатель
Если вы много фотографируете в помещении, особенно дома, еще один отличный комплект, который поможет вам улучшить освещение в помещении, — это такой отражатель. Рефлектор, как следует из названия, используется для отражения света.
Когда мы снимаем в помещении, мы часто сталкиваемся с проблемой, что свет очень направлен. Например, все это может исходить из окна. Если снимать что-то освещенное от этого света, то одна его сторона будет хорошо освещена, а другая сторона будет в тени.
Обычно это выглядит несбалансированным. Рефлектор решает эту проблему, отражая свет обратно на затененную сторону объекта, в результате чего получается более равномерно освещенное изображение.
Баланс белого/серая карта
При съемке в помещении вы обнаружите, что разные источники света придают вашим изображениям разные оттенки. Они могут варьироваться от синего до оранжевого и от зеленого до фиолетового, в зависимости от источника света.
Например, объект, который, как вы знаете, белый, например тарелка, может казаться оранжевым при съемке под вольфрамовой лампой.
Чтобы обойти эту проблему и получить изображения с естественными цветами, можно настроить баланс белого камеры. Камера имеет ряд предустановленных режимов баланса белого, а также автоматический режим баланса белого, но вы можете установить его и вручную.
Для этого вам нужно навести камеру на так называемый нейтральный цвет. Этот цвет служит точкой отсчета для калибровки внутреннего баланса белого камерой и компенсации любых оттенков.
Обычно нейтральным цветом является серый цвет, который камера может использовать для калибровки. Если вы настроите камеру на автоматический баланс белого, она попытается найти что-то серое в сцене для калибровки. Однако более точный вариант — использовать вот такую специальную серую карту.
Это карта серого цвета, которую вы можете поместить в свою сцену в соответствии с условиями освещения, которые вы будете использовать, и которую вы можете использовать для ручной установки баланса белого на вашей камере. Это будет работать на большинстве камер, так как почти все камеры имеют возможность установить баланс белого вручную.
A Лайтбокс
Если вы занимаетесь фотосъемкой товаров, например, ювелирных изделий или изделий ручной работы для интернет-магазина или веб-сайта, то вам определенно стоит инвестировать в лайтбокс.
Лайтбокс, как следует из названия, представляет собой коробку со встроенными источниками света. Эти источники света обычно дают яркий свет с нейтральными тонами. Они также обычно имеют простой белый фон или выбор цвета фона, поэтому основное внимание уделяется самому элементу.
Лайтбокс — отличный способ сделать снимки определенного предмета, не отвлекаясь на задний план. Они доступны в разных размерах, в зависимости от того, что вы обычно хотите сфотографировать, и это относительно недорогой способ быстро улучшить фотографию вашего продукта.
Советы по фотосъемке в помещении
Вот несколько советов по улучшению вашей фотосъемки в помещении. Очевидно, что многие из них не всегда будут применимы, в зависимости от вашего оборудования, а также от того, что вы фотографируете.
Иногда вы не можете дождаться идеального освещения или предположить, что ваши объекты будут терпеливы и неподвижны в течение длительных периодов времени.
В целом, эти советы должны дать вам некоторые идеи о том, как делать отличные фотографии в большинстве случаев, независимо от того, фотографируете ли вы еду, внутренние помещения, продукты, людей или домашних животных!
Снимайте в режиме приоритета диафрагмы
Мой первый совет при съемке в помещении — установите камеру в режим приоритета диафрагмы.
Приоритет диафрагмы позволяет вам управлять диафрагмой, в то время как камера управляет скоростью затвора.
В режиме приоритета диафрагмы у вас также есть выбор установить ISO самостоятельно, или ваша камера может попытаться установить это за вас. Я бы рекомендовал вручную установить ISO на основе настроек моей камеры, предложенных ранее в этом руководстве.
Причина, по которой я предлагаю использовать приоритет диафрагмы для съемки в помещении, заключается в том, что при изменении диафрагмы изменяется глубина резкости, которая является ключевым композиционным инструментом. Для портрета вам, скорее всего, понадобится малая глубина резкости, достигаемая при широко открытой диафрагме, скажем, между f/1,8 и f/5,6 (в зависимости от вашего объектива).
Небольшая глубина резкости позволит вам сделать объект красивым и четким, при этом смягчив фон, чтобы он не отвлекал внимание.
Для снимка комнаты вам понадобится большая глубина резкости, потому что вы хотите, чтобы вся комната была резкой и в фокусе.
Для этого вам понадобится более узкая диафрагма, обычно около f/11.
Установите правильный баланс белого
Как упоминалось ранее в этом руководстве, разные источники света придают вашему изображению разный вид. Солнце в полдень, например, придает вашим изображениям вид, отличный от заходящего солнца, в то время как люминесцентная лампа окрашивает вещи иначе, чем вольфрамовая лампочка.
Эта разница в освещении может привести к тому, что ваши окончательные изображения будут выглядеть странно окрашенными — например, белый диван может выглядеть слишком синим или слишком желтым. Это может стать настоящей проблемой для интерьерной фотографии, когда вы хотите, чтобы ваши снимки выглядели реалистично и естественно.
Хорошей новостью является то, что ваша камера может компенсировать различные типы источников света с помощью настройки, известной как баланс белого. Вы можете установить это для определенного типа света, например, вольфрамового или флуоресцентного, и камера соответствующим образом отрегулирует цвета на вашем изображении.
Легко увидеть разницу. Просто найдите настройку баланса белого в своей камере (она доступна на большинстве типов камер, включая смартфоны) и попробуйте сделать одно и то же изображение с другими настройками. Разница должна быть очень очевидной.
Когда вы снимаете в помещении, вам определенно нужно быть уверенным в правильности баланса белого. Лучший способ сделать это — вручную установить баланс белого с помощью серой карты, как описано ранее.
Кроме того, вы можете отрегулировать баланс белого после снимка в программе для редактирования фотографий, хотя это может занять много времени. Если вы хотите сделать это таким образом, обязательно снимайте в формате RAW, так как это значительно упростит настройку баланса белого.
Баланс белого слева не регулируется, баланс белого регулируется при постобработке справа
По возможности используйте штатив
Если вы фотографируете неподвижные объекты, такие как комната, сидящий человек или объект, которым вы абсолютно хотите быть с помощью штатива.
Для съемки движущихся людей или домашних животных в помещении штатив менее полезен.
Основное преимущество штатива заключается в том, что он позволяет устанавливать очень длинную выдержку для захвата большего количества света. Это означает, что вы можете установить низкое значение ISO, чтобы избежать шумных изображений, и диафрагму, подходящую для сцены.
Используйте свет
Что бы вы ни фотографировали внутри, там должен быть какой-то источник света. Будь то окно, пропускающее естественный свет, или верхнее освещение над столиком в ресторане, откуда-то будет исходить свет.
Ключом к успешной фотографии в помещении является определение источников света и работа с ними для создания отличного конечного изображения. Это может означать размещение вашего объекта ближе к источнику света, возможно, путем перемещения его ближе к окну.
Например, если вы находитесь в ресторане, ваши фотографии еды, скорее всего, получатся лучше, если вы попросите сесть возле окна в дневное время, а не в более темном углу сзади.
Если вы находитесь на улице ночью, возможно, вы сможете поставить свою тарелку в более выгодное положение для фото.
Также важно не блокировать свет и не создавать тени самостоятельно, что может стать проблемой при использовании направленных источников света. Нет ничего хуже, чем пытаться сделать снимок и получить на нем красивую тень от камеры.
С другой стороны, если источник света слишком яркий и направленный, вы можете попытаться смягчить его, полностью заблокировав. Если вы делаете это, убедитесь, что он равномерно заблокирован и не отбрасывает странные тени.
По моему опыту, естественный свет — лучший свет для фотографии, поскольку это самый яркий доступный источник. Поэтому, если возможно, постарайтесь найти естественный свет для своих снимков, возможно, из окна или светового люка.
Внимательно продумайте состав
Правильная композиция не уникальна для съемки в помещении, но, безусловно, является важным компонентом любого типа фотографии.
Одним из преимуществ, которые вы часто получаете при съемке в помещении по сравнению с некоторыми другими типами фотографии, такими как пейзажная фотография, является то, что вы можете лучше контролировать окружающую среду.
Например, если вы снимаете в своем доме, вы, вероятно, можете перемещать объекты, удалять или добавлять их. Таким образом, вы можете легко добавить в сцену немного цвета или убрать из сцены что-то, что не подходит для композиции.
При съемке этих снимков постарайтесь критически относиться к тому, что находится в кадре. Можно легко пропустить что-то вроде неуместного багажа или предмета одежды на стуле. Эти повседневные объекты могут действительно испортить снимок, и их может быть очень сложно удалить из вашего снимка при постобработке.
Не каждый вид фотосъемки в помещении даст вам возможность настроить обстановку. Например, если вы снимаете в музее или другой достопримечательности, вы не можете точно начать перемещать объекты. Однако вы можете рассмотреть и другие элементы композиции, а иногда просто подождать несколько мгновений для четкого снимка без людей может стоить того.
Дополнительные советы по композиции см. в моем руководстве по композиции в фотографии, где вы найдете несколько советов по созданию великолепных фотографий.
Съемка в нужное время суток
Если время съемки не является критичным, вы можете обнаружить, что можете получить более качественные изображения, снимая в определенное время суток.
Как уже несколько раз упоминалось в этом посте, свет — это ключ к фотографии. Когда мы снимаем в помещении, мы часто полагаемся на свет, проникающий через окна, чтобы осветить нашу сцену.
Если солнечные лучи падают прямо в ваши окна, они создают сильные пятна яркого света и сильный контраст. Это приведет к тому, что области изображения будут слишком яркими, а области – слишком темными.
Если вы не создаете композицию, в которой используются сильные элементы тени и света, в большинстве случаев вы обнаружите, что получите лучшие результаты, если дождетесь непрямого наружного света, который обеспечит более ровные условия освещения.
Отразите свою вспышку
Если у вас есть внешняя вспышка и вы находитесь в месте, где использование вспышки разрешено, вы можете обнаружить, что можете добиться отличных результатов, используя вспышку в отраженном свете.
Что это значит? Что ж, вместо того, чтобы направлять вспышку на объект съемки, что может привести к очень ярким и неравномерно освещенным снимкам, направьте вспышку на поверхность, например на стену или потолок.
В идеале это должны быть светлые стены или потолок. Что произойдет, так это то, что вспышка сработает и осветит поверхность. Затем этот свет будет более равномерно рассеиваться в вашей комнате, создавая гораздо более равномерно освещенный результат.
Возможно, вам придется немного поэкспериментировать с выходной мощностью вспышки, а также попробовать разные поверхности, чтобы отразить вспышку, но во многих ситуациях это должно дать вам лучшие результаты по сравнению с направлением вспышки прямо на объект съемки.
Используйте отражатели
Я упомянул отражатели в своем руководстве по оборудованию, которое вы можете использовать для съемки в помещении. Это недорогой способ решить проблемы с освещением, помогая более равномерно осветить сцену и убрать резкие тени. Они хорошо работают, особенно для смягчения резких теней на портретах.
Попробуйте поэкспериментировать с отражателями разных цветов, которые создают разные тона света, чтобы увидеть, что лучше всего подходит для ваших конкретных фотографий.
Остерегайтесь отражений
Отражения — бич фотографа, работающего в помещении. Отражающие поверхности, такие как стекло или пластик, могут отражать источники света, создавая отвлекающий и неприятный эффект на ваших изображениях.
У вас есть несколько вариантов уменьшения и удаления отражений. Во-первых, вы можете изменить положение камеры, чтобы свести к минимуму отражения в кадре. Например, если вы находитесь в музее и снимаете объект за стеклом, если вы держите камеру прямо напротив стекла (при условии, что это разрешено), вы можете устранить отражения.
Если вы находитесь в комнате или ситуации, где вы можете управлять источниками света, например, включая или выключая свет или закрывая шторы или жалюзи, это еще один вариант. Конечно, уменьшение света повлияет на сцену, так что имейте это в виду.
Вы также можете удалить объекты, вызывающие отражения. Например, картины и зеркала в рамах могут вызывать нежелательные отражения, но их можно легко удалить.
Изображение объекта в музее за стеклом – в верхнем левом и правом верхнем углу кадра видны отражения, отвлекающие от основного внимания.
Комбинирование экспозиций для расширенного динамического диапазона
Если вы снимаете помещения, возможно, для фотографий недвижимости, вы часто сталкиваетесь с проблемой, что хотите представить сцену естественно, но ваша камера не захватывает изображение, которое вы глаза видят.
Например, комната может выглядеть хорошо освещенной, но окна просто ярко-белые. Или окна правильно освещены, а комната выглядит темной.
Причина этого в том, что количество света, доступного внутри здания, сильно отличается от того, что снаружи. Это то, что называется широким динамическим диапазоном. Наши глаза обладают отличным динамическим диапазоном, что позволяет нам одновременно видеть и темные, и яркие части сцены. Однако камера имеет более ограниченный динамический диапазон, поэтому обычно вы получаете только одно или другое.
Решение состоит в использовании метода, известного как смешивание экспозиции или фотосъемка с высоким динамическим диапазоном. Это работает, делая несколько изображений одной и той же сцены с разной экспозицией, а затем комбинируя их в программном обеспечении для создания более сбалансированного конечного изображения, которое больше соответствует тому, как ваши глаза изображали сцену.
Для этого потребуется штатив, и вам нужно будет сделать несколько версий одного и того же изображения с разной экспозицией. Вы можете сделать это вручную или использовать камеру, которая поддерживает автоматический брекетинг экспозиции.
Затем вам понадобится программное обеспечение, которое поддерживает создание HDR-изображения из нескольких исходных изображений.
Мы используем Lightroom для большей части нашей работы по редактированию фотографий, который поддерживает создание HDR, но также рекомендуем и используем Aurora HDR, который дает гораздо больший контроль над процессом создания HDR.
Дополнительная литература
Это мой путеводитель по получению более качественных фотографий внутри. Если вы нашли это полезным, вам могут понравиться другие мои фотографии. Вот несколько статей, которые помогут вам начать.
- У нас есть руководство о пользовании компактной камерой, как использовать цифровую зеркальную камеру и как использовать беззеркальную камеру, которые могут вас заинтересовать. У нас также есть руководство о том, как работает цифровая зеркальная фотокамера 9.0020
- Умение скомпоновать отличную фотографию — ключевой навык фотографа. В нашем руководстве по композиции в фотографии вы найдете множество советов по этому вопросу .
- У нас есть руководство о том, что такое глубина резкости и когда вы захотите ее использовать.
- Мы большие поклонники получения максимальной отдачи от ваших цифровых фотофайлов, и для этого вам нужно будет снимать в формате RAW. Ознакомьтесь с нашим руководством по RAW в фотографии, чтобы понять, что такое RAW и почему вам следует как можно скорее переключиться на RAW, если ваша камера его поддерживает.
- Вам понадобится какой-нибудь способ редактирования фотографий. Ознакомьтесь с нашим руководством по лучшему программному обеспечению для редактирования фотографий, а также нашим руководством по лучшим ноутбукам для редактирования фотографий. У нас также есть руководство по достижению максимальной производительности Adobe Lightroom.
- Если вам нужны дополнительные советы по конкретным советам для различных сценариев, мы также предоставим вам информацию. Ознакомьтесь с нашим руководством по съемке северного сияния, съемке с длинной выдержкой, съемке фейерверков, советам по съемке звезд и съемке в холодную погоду.
- Если вы ищете отличный подарок для друга или члена семьи, любящего фотографировать (или для себя!), ознакомьтесь с нашим путеводителем по подаркам для фотографов, .
- Если вы ищете новую камеру, у нас есть подробное руководство по лучшим камерам для путешествий, а также специальные руководства по лучшим камерам для пеших прогулок и походов, лучшей компактной камере, лучшей беззеркальной камере и лучшей цифровой зеркальной камере. . У нас также есть руководство по лучшим объективам для фотоаппаратов.
- Если вам нужна камера или объектив, но цены немного высоки, ознакомьтесь с нашим руководством, где можно купить бывшие в употреблении камеры и оборудование, чтобы сэкономить бюджет.
- У нас есть руководство о том, зачем вам нужен штатив, и руководство по выбору штатива для путешествий
В нашем руководстве по композиции в фотографии вы найдете множество советов по этому вопросу
Ознакомьтесь с нашим руководством по съемке северного сияния, съемке с длинной выдержкой, съемке фейерверков, советам по съемке звезд и съемке в холодную погоду.
Хотите улучшить свои фотографии?
Если вы нашли этот пост полезным и хотите улучшить свои фотографии в целом, вы можете посетить мой онлайн-курс по фотографии путешествий.