Работа со вспышкой в помещении: 12 способов не накосячить со вспышкой / Хабр — Главная

Содержание

Как настроить хорошо вспышку | Все о компьютерной технике

Содержание:

Съемка в помещении — довольно сложный момент для начинающего фотографа, т.к., по сути, здесь многое зависит от техники. Любой профессионал скажет, что в помещении, куда солнечный свет доходит только по праздникам и, как правило, совсем не тогда, когда нужно снимать, и делать нечего без хорошего фотоаппарата, светлого зума и внешней вспышки. Впрочем, это не умаляет значимости овладения самой техникой съемки, а если посчитать сами затраты (фотоаппарат от $3000, зум-стекло от $1000, вспышка от $500), получается сумма, заставляющая задуматься… как минимум о том, что техникой съемки надо все равно будет еще овладеть. Давайте попытаемся понять, как можно сделать, кого обмануть и что заменить в этой дорогостоящей схеме, используя то, что у нас есть с самого начала (т.е., с покупки фотоаппарата, крайне желательно, зеркального).

Как не надо снимать в помещении

Прежде всего, следует помнить об ужасных условиях съемки: в помещении света на порядок меньше, чем на улице, что неминуемо ведет нас к использованию вспышки, которую начинающий норовит включить в обычный режим TTL, наученный бредом с форумов, что значение ISO надо ставить как можно меньше. Как результат, получается «потрясающий» кадр с лицом на фоне черного (или близкого к нему цвета) окружения, до которого вспышка просто не добила, а если были объекты ближе, то они вообще пересветятся. Собственно, это позиция от которой мы и будем плясать.

Помни про фон

На самом деле, любая съемка в помещении (если вообще не любая съемка) — это балансирование «на грани» между смазанным движением и сильным цифровым шумом. Почему такая зависимость возникает, вы наверняка знаете, т.к. про основные компоненты экспозиции уже слышали. Если вы думаете, что в фотографии главное — объект съемки, ошибаетесь. Он просто фишка на поле, которое состоит из фона (передний план, задний, средний — тоже наверняка слышали), и если фон нулевой (он черный, R0 G0 B0), объект тоже становится нулем. Потому пытаемся достать фон, постаравшись пока отвлечься от того, чтобы он был интересным.

Попав в темное помещение, мы сначала увеличиваем выдержку до предела, на котором можем снимать без смаза — обычно это обратное число к используемому фокусному расстоянию объектива, можно чуть длиннее, если в руках уверены. Например, если снимаете шириком на 28 мм, выдержка должна быть не длиннее 1/25с, если объект быстро не двигается, иначе получится проводка. Если фокусное расстояние вырастает до 80мм, и выдержку надо ставить 1/80с. Естественно, при быстрой смене планов можно поставить 1/80 и успокоиться, но тогда вы потеряете ступень в другом месте. Какой режим съемки выбирать, ваше дело, хоть приоритет выдержки с установкой требуемой, хоть диафрагмы (чтобы следить за глубиной резкости), только надо постоянно держать руку на пульсе, контролируя саму выдержку.

Соответственно, если выдержка не сокращается (мигает Lo в видоискателе на месте диафрагмы), а диафрагму открывать уже некуда, начинаем использовать третий параметр экспозиции, чувствительность матрицы. Увеличение чувствительности в два раза дает нам выигрыш в ступень (возможность сократить выдержку вдвое) — играть с матрицами современных аппаратов мы можем долго, примерно до ISO 1600 на Nikon D5000 можно очень неплохо жить. На старье, вроде Nikon D70, сложно подняться выше ISO 800-1000, но и эти параметры вполне реальные.

Забей на шум

Шум существует на форумах, там его обсуждают, перетирают, создают и рассматривают. Фотографы к зерну привыкли, как к нему привык наш глаз при рассматривании напечатанных фотографий (иначе зачем снимать фотографии, если их не печатать?). Современный «доступный» фотоаппарат, вне зависимости от производителя, генерит шумы в пределах от «хорошо» до «вполне сносно» вплоть до планки ISO 1600, а разрешение позволяет дополнительно сводить его к разумным показателям при печати даже крупных форматов. Для выкладывания в интернете вообще можно о нем не заботиться (смелое утверждение, являющееся лишь результатом опущения некоторых оговорок).

Впрочем, слишком вольно к шуму относиться не стоит — это крайность, на которую требуется идти, не более того. При возможности сделать чувствительность поменьше не упускайте таких шансов (естественно, не в жертву изложенному выше).

Уделите внимание шуму при постобработке — снимайте в помещении в RAW, обрабатывайте в Lightroom (при больших шумах ползунок цветового шума уводится за отметку 50, светового очень аккуратно, не далее 30, что уже много, просто для приведения картинки шумов к приятному виду, а не к пластиковому). Так будет проще выжать из фотографии максимум.

Используй вспышку с умом

Вспышка в помещении — не основной свет, а вспомогательный. Она должна заполнять тени, выделять из фона, немного подсвечивать — не более того, иначе фото станет невнятным. В принципе, допустимо использовать ее прямым выстрелом в потолок, но это обычно тоже крайность, да и с потолками и стенами не везде угадаешь, а мучиться потом с цветовой температурой из-за зеленых/красный/синих/желтых стен в разных комнатах можно очень долго.

Однако, и этот вариант выкидывать нельзя, особенно если использовать отражатели, вроде 80/20 Lumiquest, «ведра» им. Гари Фонга или просто белую карточку — белый потолок (не выше 4 метров), если в него направить вспышку, способен стать большим источником света. Естественно, если при этом тени под глазами «а-ля сурок» заполняются с успехом. Понятно, что потолок должен быть белым, а стены к нему должны стремиться.

В остальном же, основной режим работы вспышки — медленная синхронизация по задней шторке (в Nikon slow-sync rear, в Canon просто rear curtain). Большой разницы по шторкам при короткой выдержке нет, но перестраховаться и «залепить» смаз импульсом от вспышки все же нужно (поясню: по передней шторке сначала импульс, потом экспозиция, по задней наоборот, т.е. световое пятно падает как бы сверху — т.е., если и будет какое-то дрожание, ключевой объект импульсом вспышки должен зафиксироваться).

Ввиду написанного выше, что вспышка в помещении — свет вспомогательный, можно попробовать снимать и без нее, если укладываетесь в указанные выше экспопараметры, только нужно следить за людьми на светлом фоне, т.к. они будут недоэкспонироваться. Т.е., вспышка, в принципе, необязательна (а многие свадебщики в Загсах вообще снимают без вспышки).

С другой стороны, следует обратить снимание на цветовую температуру света. Это уже высший пилотаж, но знать основы все-таки нужно. Дело в том, что извсех источников света только вспышка имеет самый нейтральный цвет, близкий к истинному дневному — белый. Все остальные осветительные приборы от него отклоняются — лампы дневного света, они же люминесцентные, могут давать красноватый или зеленоватый оттенок, накаливания — желтый. Дневной свет тоже желтоватый, а вечером даже и красноватый (это окна, если вы не поняли — в помещение он проникает через них). Все это может смешиваться в помещении ужасным образом, а тут еще вы со вспышкой: лицо будет освещено белым, а фон, к примеру, зеленоватым (чаще всего в помещениях сегодня ставят энергосберегающие люминесцентные лампы) — на правку такого освещениия в Фотошопе может уйти до получаса, если навыки есть. Соответственно, проще предупредить болезнь, чем лечить — чтобы выровнять температуру, нужно сделать тестовый снимок с установкой баланса белого «вспышка», но без вспышки, затем посмотреть по экрану, в какой оттенок окрасился фон и добавить такой фильтр к вспышке (они называются гелевыми, хотя к гелю имеют отношение только через плохой перевод). Соответственно, к вспышке неплохо иметь красный, зеленый и желтый фильтр с эффектом не более чем в треть ступени, т.е. очень светлые (с хорошими вспышками идут в комплекте, для дешевых вырезаются от руки из чего угодно). Обратите внимание, фильтры требуют привыкания. Если у вас их нет, если вы не хотите морочить себе этим голову, просто забейте.

Выбирай адекватные средства

«Съемка в помещении» — понятие слишком емкое и общее. Можно снимать пресс-конференции президентов — это одно, можно свадьбы в загсах — это другое, а можно просто пьянки друзей или детские фото — это уже совсем третье. Разница здесь в итоговом качестве фотографии — вряд ли вы сможете предоставить в редакцию зашумленную фотографию Медведева (хотя их все равно печатают, когда вариантов нет), да и в свадебной съемке заказчика может это не порадовать. Зато выложить в сети картинки со вчерашней пьянки для друзей можно легко — при уменьшении изображений шум магическим образом исчезает почти на 80%. А потому, в большинстве случаев, можно обойтись и существующей техникой: компакты вполне подходят для бытовой съемки (если быстро фокусируются), зеркалок достаточно для съемки свадеб, спецтехники требуют только профессиональные репортажи. А потому, выбирать инструменты надо соответственно задачам. Хотя и говорить, что дорогая техника не нужна, нехорошо… объясним, что к чему. Ведь если бы оборудование не требовалось, его бы и не покупали, снимали бы президентов на недорогие зеркалки с китовыми линзами.

Фотоаппарат профессионального репортажного уровня (тот, что от $3000) умеет не только снимать быстро, но и снимает на полный кадр и, как следствие, имеет шумы на 2-3 ступени ниже (читай, шумы на ISO 6400 такие же, как на ISO 800), а значит, либо выдержку можно поставить в два-три раза короче, либо снизить чувствительность.

Вспышка ($500 долларов) даже при медленной синхронизации может дать выигрыш примерно в ? или ? ступени, что, в принципе, некритично, но гораздо важнее другое — она может помочь заморозить небольшой смаз или просто выделит объект из фона.

Объектив профессионального уровня (от $1000) обычно, помимо четкости, выигрывает еще и по светосиле ступень или две — минимальное диафрагменное число на дорогих зум-объективах составляет 2. 8, в то время как у штатных 3.5-5.6 (короткий конец проигрывает на 2/3 ступени, длинный на 2). Соответственно, хоть глубина резкости и получается меньше, зато можно снизить чувствительность на один-два стопа (ISO 400 против 1600 тоже ведь неплохо, правда?).

В итоге, получается, что профессиональная техника позволяет находиться на целую голову выше (или впереди, кому как нравится) тех, кто снимает на обычную — 4-5 ступеней форы профессионалу обеспечены. Собственно, стоят они тоже не копейки, а потому, придется задуматься, что лучше, деньги потратить или трезво оценить ситуацию.

Ходи по ступенькам

Ступень вверх — ступень вниз. Каждая ступень — увеличение (или уменьшение) количества света в два раза, как бы вы это ни реализовывали. В качестве варианта, во многих моделях современных аппаратов можно сегодня настроить ISO Auto, так чтобы этот параметр не опускался ниже заданного (к примеру, 800 или 1600, соль и перец по вкусу), установить приоритет выдержки и при съемке общих планов (28 мм, f/3. 5) устанавливать выдержку 1/25с > фотоаппарат будет снижать чувствительность, к примеру, до ISO 200; при съемке же крупных планов (80 мм, f/5.6) ставить 1/80с, фотоаппарат поставит ISO примерно 1250, что для современных не проблема. В этом случае на общих планах, где деталей в теневых участках больше, спасем в них детализацию (может быть критично), а на крупных, где речь идет о лицах, тенями можно немного пожертвовать (убить шум), все равно размыты будут. В Lightroom это дело пары пресетов, не более того, а вот результат будет отличаться. Следует, правда, помнить, что такой шаг только для тех, у кого с памятью никаких проблем — забыл переключить, и сел в лужу. Возможно, проще будет выдержку поставить фиксированную, оставив ISO Auto — при улучшении света аппарат сам снизит чувствительность, да и при выходе на улицу спасет.

Не бойся экспериментов

Собственно, изложенное выше — лишь база, печка, от которой уже можно плясать. Отработайте технику, а как освоитесь, пытайтесь придумывать и использовать собственные приемы (кстати, если откомментируете ниже, мы будем совсем не против) — фотография сродни самой жизни, постоянно идет вперед, так что эта статья, возможно, через пару лет смело найдет себе место в мусорном ведре, а ей на смену можно будет писать новую, отвечающую изменившимся условиям.

Итак. как же правильнее всего использовать вспышку? Какие особенности съемки со вспышкой существуют на сегодняшний день? В чем заключаются секреты съемки со встроенной или внешней вспышкой? Нужны ли Вам дополнительный аксессуары для вспышки? Какие ошибки можно совершить – при использовании «блица» (второе название фотовспышки)?

Когда используется вспышка? Не только в темноте! Бывает, ее использование необходимо при контровом свете (при съемке против солнца) или при необходимости устранить слишком насыщенные, глубокие тени при слишком «жёстком» свете.

Для начала, разберемся с использованием встроенной в фотоаппарат вспышки. У некоторых фотоаппаратов, вспышку перед использованием надо еще открыть, включить. Это делается либо пальцами, либо же с помощью кнопки, находящейся рядом со вспышкой. Например, на зеркалках Canon для этого используется кнопка рядом с пыхой, у других фотоаппаратов – может быть иначе.

У многих фотоаппаратов со встроенной вспышкой, есть несколько режимов работы вспышки. И кое-какие другие настройки.

Например, можно корректировать мощность вспышки. Если объекты на снимке получаются слишком яркими, то мощность вспышки можно уменьшить. Мощность ее часто корректируется отдельно от общей экспозиции.

Еще одна немаловажная настройка: скорость затвора при использовании встроенной вспышки. Дело в том, что используя встроенную вспышку, Вы не сможете использовать выдержку менее (короче) чем 1/200 или 1/250 секунды! Таковы уж технические ограничения. И часто автоматика фотоаппарата выбирает очень длинную выдержку, так что изображение при съемке смазывается. Чтобы этого не произошло – на многих фотоаппаратах есть функция позволяющая зафиксировать выдержку как раз на значении 1/200 (или около того), или же оставляющая работу автоматики, но не разрешающая выдержку более 1/60 секунды (или около того). Но имейте в виду, что при таких настройках – задний план фотографий может оказаться на фотографии слишком темным, ибо короткой выдержки не всегда достаточно для экспонирования темного ночного фона. Чтобы минимизировать этот эффект, следует максимально открыть («увеличить») диафрагму (намример, до значения 3,5) и увеличить чувствительность матрицы (например, установить ISO 1600), хотя эффективность подобных телодвижений – часто почти не чувствуется 🙁

Не забывайте, что при съемке со вспышкой фон может оказаться слишком темным.

Синхронизация по первой и второй шторке (при длительной выдержке)

В большинстве зеркальных фотоаппаратов есть возможность выбора – будет ли Ваша вспышка вспыхивать в момент спуска затвора, или же в конце экспозиции (т.е. если выдержка будет в 3 секунды, вспышка сработает через 3 секунды после нажатия кнопки спуска затвора). Это имеет значение, если Вы используете длительную выдержку (длиннее секунды). Чаще всего используется первый вариант («по первой шторке»), ибо в противном случае, Вам будет сложно угадать, в какой момент произойдет вспышка. Фотографии, сделанные при синхронизации по второй шторке получаются посимпатичнее, хоть делать их и сложнее ИМХО 🙂

Как снимать со вспышкой. Синхроницация вспышки по первой и по второй шторке. Заметьте разницу!

Ручной режим работы встроенной вспышки (есть не на всех фотоаппаратах) может пригодиться, если Вам хочется добиться эффекта блеска в глазах (отражение вспышки в глазах) или для подавления слишком жестких теней (например, если Вы фотографируете в безоблачный солнечный день), тогда вспышкой, установленной на малую мощность можно пользоваться и днем. Но использование ручного режима требует определенной сноровки, опыта. Впрочем, не пора ли этот опыт приобретать? 😉

Я мог бы еще написать про режим работы вспышки с защитой от красных глаз. но про него главное знать то, что он есть, и уметь активировать его на Вашем фотоаппарате

К недостаткам встроенной вспышки можно отнести то, что она имеет малый размер, а свет от малых источников чаще всего получается «жестким», дающим глубокие тени и не слишком-то красивые блики на коже и очень «жёсткие» тени за спиной снимаемого объекта! Учтите это, при съемке со вспышкой, где бы Вы не фотографировали – на улице или в помещении, это важно! Иногда, чтобы избавиться от бликов, фотомодель можно попросить протереть кожу платком – дабы высушить ее, или использовать побольше пудры в макияже.

Даже внешние вспышки «страдают» тем, что свет их дает слишком сильные блики на человеческой коже и слишком грубые тени за спинами фотомоделей. Для устранения этих дефектов изображения (которые, кстати, крайне сложно исправить даже в Фотошопе), используются рассеиватели света, которые одеваются на вспышку. Но предназначены они, в основном – для внешних вспышек, а не для встроенных, тем более – не для встроенных в компактный фотоаппарат. Если Вы еще не выбрали и не приобрели внешнюю вспышку, то в качестве рассеивателя можно использовать лист не слишком плотной бумаги, который можно поднести к вспышке. Или разрезать и одеть на вспышку шарик для пинг-понга. Существуют и другие способы изготовления рассеивателя для встроенной вспышки своими руками, но это тема отдельной статьи.

Работа с внешней вспышкой

Чем отличается внешняя вспышка от встроенной? Прежде всего – размером и мощностью. Второе отличие заключается в том, большинство внешних вспышек умеют «вспыхивать» не только «в лоб» фотомодели, но и поворачиваться в другие стороны, так что становиться возможной съемка в отраженном свете – что просто необходимо, например, для свадебной фотосъемки.

Отраженный свет вспышки

Можно направить вспышку, например, в потолок – тогда ее свет, отраженный от потолка, будет казаться естественным (похож на свет падающий днем с неба), не будет давать сильных бликов на коже.

Вспышка работающая «в лоб» (с лева), и с помощью отраженного света (справа).
Здесь линиями схематически представлен ход световых лучей.

Или можно направить вспышку в стену – с боку от фотомодели. Тогда на снимке мы получим освещение, идущее с боку (свет отраженный стеной), который можно будет принять за свет из окна или т.п. Иногда отраженный свет творит чудеса, и единственная вспышка на фотоаппарате дает такой эффект, который не всегда просто получить даже в фотостудии!

Пример использования отраженного света фотовспышки.
Вспышка при съемке использовалась только одна, находилась она на фотоаппарате, но благодаря тому, что направлена она мимо фотомодели, на отражатель — свет ее на фотомодель падает с боку и даже немного сзади.
Фотограф: Карпин Антон. ©

Внешние вспышки имеют также больше творческих режимов и прочих настроек, чем их встроенные «коллеги». Например, стробоскопический режим почти никогда не встречается у вспышек, встроенных в фотоаппарат.

Режим вспышки «стробоскоп» (или «режим многократной вспышки» у Nikon).

При длительной выдержке (более секунды) – позволяет получить несколько полупрозрачных изображений быстро движущихся в кадре объектов. Эффектнее всего – если эти объекты хорошо отражают свет и двигаются на темном фоне. При съемке в этом режиме – рекомендую использовать штатив.

Ettore-e-e-e-e-e-e Some rights reserved by Stefanotshcki!
Выдержка — 2 секунды. Так выглядит «стробоскопический» эффект.

Внешняя вспышка позволяет гораздо гибче и быстрее управлять своей мощностью.

Синхронизация вспышки при короткой выдержке.

Как уже говорилось выше, встроенная вспышка не всегда дает возможность воспользоваться собой при выдержке короче чем 1/200 или 1/250 секунды (а то и более серьезные ограничения). Но большинство внешних вспышек – имеют режим синхронизации при малых выдержках, что крайне актуально в солнечную погоду, для подавления слишком жестких теней на лицах фотомоделей, и для придания блеска их глазам.

Особо широкие творческие перспективы – откроет применение нескольких вспышек: одна ведущая (на фотоаппарате), и несколько ведомых. Тогда даже на открытом воздухе Вы сможете создавать фотоработы почти с тем же удобством и контролем над светом – как и в студии.

Аксессуары внешней вспышки – весьма разнообразны, это кронштейны и синхронизаторы, отражатели, и маленькие софт-боксы (рассеиватели света) одеваемые на нее. Выбор велик и зависит от Ваших творческих задач. Но эта тема уже не для новичков, ей будет посвящен отдельный материал.

Возможно, Вам будет интересно ознакомиться со статьей о выборе и проверке вспышки для фотоаппарата .

Если у Вас есть вопросы по использованию Вашей «пыхи», прошу задавать их в комментариях! Постараюсь ответить всем!

В этой статье будут рассмотрены режимы, которые можно выставить на самой вспышке при нажатии на кнопку Mode (Режим). Поэтому не путайте эти режимы работы вспышки с режимами синхронизации вспышки и фотоаппарата. Также оговорюсь, что в основном речь будет идти о работе с внешней вспышкой. Но на некоторых фотоаппаратах даже встроенная вспышка может иметь расширенные функции управления и несколько режимов работы. Подробнее о разнице между встроенной и внешней вспышкой читайте тут.

Основных режимов работы вспышки не так много – всего три:

Автоматический (ETTL, TTL, i-TTL, ADI и т.п.)

Мануальный / Ручной – Manual

Обычно топовые вспышки могут работать во всех этих режимах, но также существуют вспышки, у которых, например, нет режима Multi и/или поддержки TTL. Но прежде чем расстраиваться из-за отсутствия какого-то режима или заказывать самую дорогую вспышку, давайте разберемся – а так ли нужны эти дополнительные режимы съемки?

Режим вспышки Manual

Этот режим аналогичен Ручному режиму съемки в вашем фотоаппарате – все настройки подбираются и выставляются вручную. К основным настройкам вспышки в ручном режиме относятся:

Мощность импульса – влияет на яркость освещения и расстояние, на котором объекты окажутся освещены светом от вспышки. Мощность обычно регулируется по шкале от 1/1 (максимально возможная мощность вашей вспышки) до 1/16, 1/32, 1/64 или 1/128 от максимальной мощности. Шкала градаций мощности различается в зависимости от модели вспышки. Чем больше значений (например, от 1/1 до 1/128), тем больше свободы управления и тонкостей при подстройке яркости импульса. Но и со вспышками, минимальная мощность импульса которых 1/16, вполне можно работать в большинстве ситуаций.

Большинство современных вспышек оснащены дисплеем, на котором высвечивается выставленное значение мощности в виде числового обозначения. Но встречаются вспышки без дисплея, где индикатором выставленной мощности служит своего рода шкала со светящимися лампочками. В этом случае чем больше лампочек зажжено, тем мощнее импульс выставлен. Чтобы узнать наверняка, каким образом устанавливается мощность именно на вашей вспышке, откройте инструкцию к ней.

Если вы купили б/у вспышку без инструкции, наберите название и модель вспышки в поисковике с добавлением словосочетания «инструкция» или «инструкция на русском». Почти все инструкции есть в электронном виде в интернете для бесплатного просмотра и/или скачивания.

Zoom вспышки (не путать с зумом на объективе, это разные настройки, хотя и взаимосвязаны) – регулирует угол распространения и дальность «добивания» импульса от вспышки. Обычно рекомендуется выставлять значения зума внешней вспышки в соответствии с выбранным фокусным расстоянием объектива. Так, чем больше фокусное расстояние объектива, на который ведется съемка, тем меньше угол обзора, но больше расстояние от точки съемки до объекта съемки. Соответственно, для нормального освещения кадра при съемке с длиннофокусным объективом, нужен световой импульс, который добьет на большее расстояния. При этом сам световой пучок может быть более узким – не за чем освещать объекты по краям кадра, которые не участвуют в сюжете съемки.

Наоборот, при съемке с широкоугольным объективом важнее осветить большую площадь сцены, т.к. у широкоугольных объективов бОльший угол обзора. При этом объекты съемки находятся намного ближе к точке съемке, поэтому световой импульс должен быть рассчитан на короткое расстояние.

Ручной режим управления вспышкой есть практически у всех внешних вспышек и даже встречается у некоторых встроенных вспышек. Существуют полностью мануальные вспышки (они обычно стоят гораздо дешевле), которые работают только в режиме ручных настроек.

Ручной режим работы со вспышкой, так же как и ручной режим на фотоаппарате, требует не только понимания настроек, но и некоторого опыта. Если настройку зума вспышки в ручном режиме можно выставить, опираясь на фокусное расстояние объектива, то параметр мощности импульса выставляется в основном экспериментальным путем.

Значение мощности импульса вспышки зависит от следующих параметров:

— условия освещения (вечер, ночь, сумерки, помещение с недостаточным светом, съемка на закате и проч. )

— расстояние до объекта съемки (чем ближе находится объект съемки, тем меньше нужна мощность для его нормального освещения вспышкой) – вспоминаем закон распределения света в пространстве

— выставленные настройки экспозиции (выдержка, диафрагма, ISO) – можно уже при помощи регулировки параметров экспозиции пропустить достаточное количество окружающего света, а вспышкой лишь немного подсветить передний план (мощность 1/16 – 1/64). Обычно такие снимки выглядят более естественно. Но если вам нужно получить ярко освещенный главный объект на переднем плане на черном фоне – выставляем максимальный импульс (1/1 – 1/4) и подбираем настройки экспозиции по этому импульсу

— использование направленного (прямо на объект, без насадок), отраженного или рассеянного света – при использовании вспышки на отражение или применение рассеивающих насадок (рассеивающие колпачки, мини-софтбоксы) снижает интенсивность светового потока. Поэтому чаще всего для отраженного или рассеянного света от вспышки можно выбирать более мощный импульс, чем при использовании направленного света от «голой» вспышки

Режим вспышки TTL

Режим TTL, который может буквенно обозначаться по-разному в зависимости от производителя. Смысл один и тот же — это режим автоматического подбора настроек вспышки. В современных вспышках Canon этот режим обозначается ETTL, в Nikon – i-TTL.

Аббревиатура TTL происходит от «Through The Lens», что дословно переводится «через объектив». Это означает, что автоматический экспозамер для подбора настройки мощности вспышки происходит путем оценки освещенности в кадре через линзы объектива. Для этого используется предварительный оценочный импульс, который позволяет произвести замер экспозиции. Преимущество такого метода замера экспозиции позволяет учесть характеристики используемого объектива – во время замера делаются поправки на светосилу объектива, накрученные фильтры и насадки и угол обзора.

Технология TTL претерпела несколько модификаций за время развития фототехники. Так, в старых пленочных зеркальных фотоаппаратах для автоматического управления вспышкой использовалась технология замера по инфракрасному импульсу (A-TTL в камерах Canon), затем модифицировалась в замер по предварительному импульсу (ETTL в камерах Canon). Последняя модификация (ETTL-II в камерах Canon) также учитывает расстояние от точки съемки до объекта в кадре.

При выборе вспышки обращайте внимание, поддерживает ли она технологию TTL (вашего производителя, соответственно). Так, существуют мануальные вспышки, которые совсем не поддерживают автоматический режим работы. Также бывают вспышки, которые поддерживают, например, более старую технологию, чем ваша камера. Например, у вас новая камера с режимом ETTL-II, а вспышка поддерживает только ETTL. Это не означает, что они не совместимы; техника, которая работает на более продвинутых технологиях автоматического замера, обычно поддерживает и менее продвинутые. Таким образом, вы будете работать с технологией ETTL, а не ETTL-II.

Аналогично выглядит обратная ситуация. Например, вы надеваете последнюю модель вспышки с поддержкой ETTL-II на старенькую камеру. Если вспышка «родная» (т.е. к камере Canon – вспышка Canon и т.д.), то система «фотоаппарат» — «вспышка» автоматически сориентируется и определит технологию доступную взаимодействия.

Съемка со вспышкой в автоматическом режиме, по сути, напоминает съемку в режиме «Авто» на фотоаппарате. Ваша камера замеряет экспозицию и подбирает подходящее (на ее взгляд) значение мощности импульса вспышки и параметр «зум» в зависимости от типа объектива (выставленное фокусное расстояние определяется автоматически даже при использовании зум-объектива). Причем, совсем не обязательно использовать вспышку в режиме TTL, только когда на фотоаппарате выставлен автоматический или полуавтоматический режим. Эти два режима никак не привязаны друг к другу. Вы можете спокойно снимать в ручном режиме M на фотоаппарате и использовать режим автоматического управления вспышкой.

В большинстве случаев вспышка сработает нормально для заданного сюжета. Но следует понимать, что автоматика фототехники не может учитывать все тонкости и особенности съемки. Автоматический расчет строится исходя из средней освещенности средне-серых объектов в кадре. Причем расчеты в автоматического замера экспозиции для настройки вспышки нормально срабатывают только при направлении вспышки «в лоб» и использовании вспышки либо на «горячем башмаке», либо на синхронизаторе с

поддержкой режима TTL.

Задача для автоматики усложняется, когда вспышка работает на отражение – автоматически сложно рассчитать, как упадет отраженный свет на объект. Камера не может оценить, под каким углом и на какое расстояние отразится свет вспышки. В результате настройки выставляются уже примерно.

Также существует множество ситуаций, когда имеет смысл перейти в ручной режим управления вспышкой. Чаще всего я работаю именно в ручном режиме вспышки – мне так проще отконтролировать процесс. Режим TTL подходит, прежде всего, для начинающих фотографов, которым трудно разобраться с настройками, а также для ситуаций, когда вам либо некогда, либо просто не хочется задумываться о настройках вспышки, а сюжет меняется очень быстро (репортажная съемка, путешествие и т.п.).

Даже в режиме TTL есть возможность вносить корректировку в работу вспышки. Для этого существует настройки компенсации вспышки, которая аналогична настройке экспокоррекции в фотоаппарате. Компенсация вспышки позволяет установить импульс ярче или слабее, чем значение, рассчитанное автоматически. При этом вручную задается значение по шкале (от -3 до +3 ступеней экспозиции), на которое вы компенсируете мощность вспышки. Так, если при съемке в автоматическом режиме вспышки при съемке тестового кадра вам кажется, что вспышка сработала недостаточно мощно, выставляем экспокоррекцию в плюс, и наоборот.

Для встроенной вспышки существует аналогичная настройка, которую можно выставить в Меню фотоаппарата. Меню — > Компенсация вспышки или Меню -> Управление вспышкой — > Встроенная вспышка — > Компенсация вспышки. Путь к настройкам может отличаться в зависимости от производителя и модели камеры. Если не можете найти эти настройки «методом тыка», открывайте инструкцию.

Также в настройках фотоаппарата Меню -> Управление вспышкой существует настройка экспозамера при работе со вспышкой. Если у вас сюжет со сложным освещением (съемка против солнца, например) или вам нужно при помощи вспышки правильно подсветить и проэкспонировать только одну часть кадра, выбирайте точечный или частичный режим экспозамера. Иначе камера замеряет освещенность по всей площади кадра, и все объекты становятся равнозначными. В результате подбор настроек может дать недосвет на одних объектах или пересвет на других.

Чаще всего вспышка в режиме TTL дает достаточно мощный импульс, особенно при съемке ночью. В итоге на фотографии – белые лица, черный фон, а вспышка срабатывает на максимальной мощности, что приводит к быстрому перегреву и расходу батареек. Выход – учиться снимать в мануальном режиме или умело использовать компенсацию вспышки.

Режим Multi

Если в режимах Manual и TTL вспышка делает только один импульс за время выдержки, то в режиме Multi вспышка срабатывает несколько раз за время, пока открыт затвор фотоаппарата. В результате можно получать интересные эффекты – несколько изображений одного и того же объекта в одном кадре, без использования какой-либо обработки.

Режим Мульти – это также режим, который полностью управляется вручную. Но помимо параметров мощности импульса и зума вспышки (как в режиме M), вам необходимо задать еще 2 параметра:

Количество импульсов – сколько раз сработает вспышка

Частота импульсов (в Гц) – чем больше частота, тем меньше будет промежуток времени между двумя соседними импульсами вспышки

Не все вспышки поддерживают режим Multi. Скажу больше – в большинстве вспышек этого режима обычно нет. Но этот режим используется в основном для специфической или экспериментальной съемки. В ежедневной работе этот режим бесполезен. Если он есть в вашей вспышке – отлично, можно побаловаться! Если его нет – не отчаивайтесь, не так уж велика потеря. Подробнее о съемке со вспышкой в режиме Мульти я рассказывала в своем онлайн-курсе «Цифровая фотография – это легко!» Начальный уровень.

Подробнее про работу со вспышкой в режиме Manual в помещении смотрите в записи МК «Работа с внешней вспышкой в помещении».

При фотосъемке со вспышкой параметр, отвечающий за выдержку синхронизации вспышки очень важен. Если съёмка ведётся в притемнённом помещении или вечером на улице, то настройка синхронизации будет влиять на результат. Подстраивать вспышку нужно в зависимости от того, какой снимок нужен, а вот при съёмке в условиях хорошей освещённости и на ярком фоне выдержку синхронизации вспышки желательно устанавливать наименьшую.

Для того, чтобы разобраться с принципами настройки синхронизации вспышки представим ситуацию. Объект съёмки располагается в тени. Фон светлый. Если настраивать экспозицию по фону, то будет подходящей следующая настройка: 1/60, f11, 200 ISO.

Также можно использовать альтернативные настройки:

1/125, f8, 200 ISO
1/250, f5.6, 200 ISO
1/500, f4.0, 200 ISO
1/1000, f2.8, 200 ISO

Включаем вспышку и поворачиваем её головку вперёд. Это позволит увидеть шкалу расстояний на экране вспышки. Если головку повернуть вверх, то шкала исчезнет так как система не может рассчитать на каком расстоянии будет находиться объект, от которого будет отражаться свет, который впоследствии попадёт в объектив.

Пример шкалы расстояний на Nikon SB-800:

Пример шкалы расстояний на Canon 580EX:

Шкала расстояний нужна для того, чтобы фотограф видел на каком максимальном расстоянии экспозиция будет оставаться правильной. Некоторые вспышки не имеют шкалы расстояний. В этом нет ничего страшного. Её наличие не принципиально. Вполне можно обойтись и без этих данных.

Включаем камеру и переводим диск режимов в положение (М). Для камер Nikon нужно перевести регулятор компенсации экспозиции в нулевое положение.

Переключаем вспышку в режим TTL или любой режим, базирующийся на TTL (E-TTL, E-TTL2, i-TTL или D-TTL).

Переводим компенсацию на камере и на вспышке в нулевое положение.

Для данного теста необходимо отключить высокоскоростную синхронизацию вспышки. Устройства Canon предоставляют переключатель высокоскоростной синхронизации (HSS) на вспышке. За это отвечает кнопочка H со знаком молнии. На дисплее вспышки не должен отображаться значок Н с молнией.

У Nikon за данный параметр отвечает пользовательская функция E1. Её нужно перевести в режим по умолчанию, то есть, отключить Auto FP.

Запоминаем простой факт. Выдержка не влияет напрямую на вспышку.

Проверяем по шкале расстояний, на какой дистанции для заданных настроек вспышка сможет нормально осветить сцену. Вот наши подходящие значения, которые были указаны выше:

1/60, f11, 200 ISO
1/125, f8, 200 ISO
1/250, f5.6, 200 ISO
1/500, f4.0, 200 ISO
1/1000, f2.8, 200 ISO

На камере настраиваем первый набор параметров (1/60, f11, 200 ISO) Головка вспышки направлена вперёд. Шкала расстояний покажет примерно 6 метров. На данной дистанции вспышка нормально осветит сцену и объекты, находящиеся в данном поле будут хорошо экспонированы.

Настраиваем на камере следующий набор параметров (1/125, f8). Диапазон действия вспышки увеличивается. Чудеса? Нет. Просто вы открыли сильнее диафрагму и камера теперь способна уловить больше света.

В следующей настройке мы ещё больше открываем диафрагму и расстояние действия вспышки ещё увеличивается.

Теперь пробуем настроить 1/500, f4. Камера не позволяет ввести данную настройку при включённой вспышке. Выдержка ограничивается 1/200 или 1/250. Возникает вопрос, почему нельзя установить такую короткую выдержку при включённой вспышке?

Диаграмма демонстрирует процесс срабатывания вспышки по отношению к движению шторки затвора. Свет появляется резким всплеском и постепенно угасает. Длительность импульса вспышки составляет 1/2000 секунды. Вспышка должна осветить весь кадр. Напомним, что затвор имеет две шторки. Одна открывает матрицу, а вторая закрывает её. Импульс света должен излучать максимальное количество света в тот момент, когда кадр будет полностью открыт. То есть первый затвор уже открылся, а второй ещё не закрылся. Только в таком случае освещения кадра будет равномерным.

Если синхронизация работы шторок со вспышкой не будет настроена, то одна из шторок просто закроет часть света и на фотографии будет тёмная полоса.

Скоростная синхронизация открывает возможность снимать со вспышкой с боле короткой выдержкой.

Скоростная синхронизация

На очень короткой выдержке кадр не бывает полностью открыт. Шторки двигаются друг за другом оставляя лишь маленькую щель. Поэтому на протяжении всего процесса экспонирования вспышка должна гореть. Технология высокоскоростной синхронизации заключается в том, что во время движения затвора вспышка генерирует много маленьких всплесков света и освещает кадр до тех пор, пока экспонирование не будет закончено полным закрытием затвора.

Казалось бы, всё просто, но, как всегда, есть нюансы. Из-за того, что вспышке нужно генерировать множество коротких импульсов, её мощность уменьшается.

Проверим данное утверждение на примере:

На камерах Canon (кроме Canon 5D) следует включить режим скоростной синхронизации на вспышке. Устанавливаем параметры 1/250, f5.6. Нажимаем кнопку спуска затвора до середины для активации экспозамера. Наблюдаем за показателем дистанции на вспышке меняем выдержку от 1/250 до 1/320. С включённым режимом скоростной синхронизации эффективное расстояние работы вспышки меньше, чем без данного режима.

На камере Canon 5D необходимо отключить скоростную синхронизацию. Настроить камеру на 1/200, f5.6. Активируем экспозамер нажатием на кнопку спуска затвора. Смотрим на дальномер и включаем скоростную синхронизацию. Во время изменения режима дальность уменьшилась.

Для тех, у кого камера Nikon нужно проделать следующее: включить Auto-FP. Скорее всего это функция E1. Режим скоростной синхронизации в камерах Nikon называется Auto-FP. Устанавливаем параметры Auto FP на 1/250. Настраиваем камеру: 1/250, f5.6. Прижимаем кнопку спуска затвора и наблюдаем за дальномером на вспышке. Изменяем выдержку от 1/250 до 1/320. Переход в режим скоростной синхронизации уменьшит расстояние.

Наблюдения показывают, что режим скоростной синхронизации уменьшает эффективность вспышки примерно в два раза.

Опытным путём доказано, что вспышка способна излучать наиболее мощный световой поток при максимальной выдержке синхронизации. Также при максимальной выдержке вспышка быстрее перезаряжается и меньше расходует заряда батареи, чем при скоростной синхронизации.

Параметры: 1/250, f2.8, 400 ISO, компенсация вспышки +1.0

Параметры: 1/250, f4.5, 400 ISO, с компенсацией вспышки +1.0

Как избежать ошибок с накамерной вспышкой? блог/новости компании Grifon

Дата публикации: 13.05.2019 09:51

Рациональное использование накамерной вспышки – важная задача для современного фотографа. Для того, чтобы на пути к своему профессиональному росту делать как можно меньше ошибок, необходимо знать некоторые нюансы.

Выдержка имеет большое значение для работы с фоном, особенно в широкомасштабных помещениях, которые сложно охватить световым импульсом. Фон будет тем светлее, чем будет дольше выдержка и выше ISO. В большом помещении можно снимать объект двумя способами: на черном фоне и в естественном. Во время работы приходится часто повышать ISO.

Наличие пересветов на улицах

Важно не забывать включать на вспышке режим высокоскоростной синхронизации, поэтому необходимо установить простое правило: при выходе на улицу сразу включать соответствующий режим работы. Механизм стробирования вспышки очень быстрый, при этом она дает несколько импульсов, которых достаточно для равномерного освещения кадра.

Прожекторный луч

Вспышка, как правило, отслеживает фокусное расстояние объектива и осуществляет движение лампы в корпусе для смены угла (широкий, узкий). При угле очень большой ширины используется карточка с микропирамидками. Автоматический режим можно инактивировать, так, при наличии широкого угла объектива можно просто сжать импульс вспышки в узкий луч.

Работа в темноте

Иногда нужны снимки без использования вспышки, однако сложно поймать фокус. При съемке движущегося объекта можно пропустить момент. Поэтому необходимо оставить прицельный свет, например, мини-вспышки Grifon TT 350 TTL/HSS для Canon, отключив при этом ее срабатывание. Светодиоды будут работать, а вспышка светить не будет.

Превспышка

Во время этого процесса человек рефлекторно зажмуривается. В такой ситуации необходимо делать фиксацию экспозиции (FEL), это обеспечит срабатывание превспышки задолго до кадра, также можно просто перейти на ручной режим.

Режим съёмки

Диафрагма камеры во время интерьерной работы редко учитывает свет вспышки. В темных помещениях выдержка становится незначительной. Если естественной свет имеет малый процент от света, который дает вспышка, выдержки нет, движение фиксируется световым импульсом. Если процент естественного света имеет существенный показатель, на длинной выдержке может произойти двоение от дрожи в руках либо от смещения объектов.

Работа накамерной вспышки часто познается только на практике. Советы профессионалов при этом только помогают откорректировать работу.

Интересные статьи

02.09.2022 0

Фотосъемка в тумане

Туманные пейзажи представляют особый интерес для мастеров, совершающих осенние съемки. Яркие краски увядающих листьев, хмурое небо, облака, прикрытые пеленой тумана — все это дает. ..

29.08.2022 0

Разновидности софтбоксов и варианты их использования

Софтбокс – один из наиболее востребованных светоформирующих инструментов. Им пользуются как начинающие фотографы, так и профессионалы. Софтбокс представляет собой короб,…

22.08.2022 0

Виды насадок для жесткого света: варианты для начинающих фотографов

Начинающие фотографы для съемки в студии нередко выбирают софтбоксы. Такое решение позволяет добиться мягкого рассеянного света без резких бликов. Однако в начале деятельности лучшим…

15. 08.2022 0

Светоформирующие насадки и модификаторы светового потока

Красивая картинка – основная цель фотографа, достигать которую помогает применение правильно подобранного оснащения. В работе с людьми, предметами и интерьером сложно обойтись без…

08.08.2022 0

Управление освещением в пленэрной и студийной фотосъемке

Профессиональные фотографы не всегда одобрительно относятся к студийному освещению. Аргументируется это тем, что естественное освещение в кадре воспринимается более натурально и…

01.08.2022 0

Почему свет для съемки нужно ставить с нуля

Начинающему фотографу готовые схемы освещения, которые он нашел в интернете, кажутся отличным выходом. Нужно выставить свет по чужой схеме, провести съемку, и — готово! На практике чужие…

Как пользоваться вспышкой

Впервые я столкнулся с этим явлением, когда стал снимать со студийными вспышками. Счастливый молодой папа держал дочку за руки на весу и раскачивал из стороны в сторону. Не бог весть какое быстрое движение, но ребенок на фотографии оказался слегка размазанным. Постепенно, набираясь опыта работы в студии, я убедился, что съемка любого движения связана с риском получить шевеленку, иногда бросающуюся в глаза, иногда заметную только при некотором увеличении картинки.

Текст и фото: Георгий Розов.

Фото 1. «Футболист».

Камера Nikon D2Х, Объектив AF-S Nikkor 17–55/2,8 ED, Чувствительность 100 ISO, Выдержка синхронизации 1/200 с, Диафрагма f/5, Фокусное расстояние 77 мм пленочного стандарта

Этот снимок отлично демонстрирует, как забавно размазывает падающую с высоты двух метров воду свет студийного генератора. Капли похожи на улетающих ввысь головастиков: сверху толстенькие и яркие, книзу сужаются и темнеют. Ощущение такое, что дождик преодолел законы гравитации и идет снизу вверх.

Происходит это оттого, что вспышка загорается и выплескивает основной заряд энергии очень быстро, а гаснет медленно. Капля оставляет на матрице сужающийся книзу острый хвостик. Вспышки Владимира Смышляева в такой ситуации рисуют кругленькие капли. Размазать след капли можно, если подсвечивать их длинным лайтбаром, время горения которого в разы больше, чем у стандартной лампы генератора.

Медленные и быстрые вспышки

Странно это звучит, не правда ли? Может ли молния быть медленной или быстрой? Но если вам доводилось наблюдать всполохи света в грозовую ночь, вы, верно, обратили внимание, что некоторые разряды светят дольше других. Если разряд электричества бьет вертикально из облака напрямую в землю, вспышка света короткая, если по наклонной — длинная. Дуга внутри газоразрядной лампы — по сути, та же молния и подчиняется тем же законам. Время горения вспышки зависит от длины колбы газоразрядной лампы и силы энергии самого разряда. Длинная лампа — длинная дуга, и соответственно — длинная вспышка. Если заряд энергии в конденсаторе больше, он дольше разряжается. При использовании части энергии заряд получается короче.

Мне захотелось добиться стабильной резкости, хотя бы такой, какую обеспечивают репортерские вспышки. Эти малышки никогда ничего не «мажут». Позвонил Владимиру Смышляеву и через некоторое время получил два моноблока мощностью 300 джоулей. Вспышки эти необычные, в магазине таких не купишь. Володя, замечательный инженер-изобретатель, когда-то сделал для меня первую в России световую кисть, а теперь, когда потребовалось в студийных условиях заморозить движение, придумал студийные вспышки с очень коротким импульсом.

Маленькие импульсные лампочки вспышек, встроенных в мыльницы, длиной в 1 см, горят коротко — примерно 1/5000 секунды. Иногда еще короче. Колба обычной газоразрядной лампы студийной вспышки имеет длину около 10 см и горит в десять раз дольше мыльничной крохи — 1/500 секунды. Идея Смышляева очевидна: он смонтировал вокруг пилотной лампы моноблока много маленьких лампочек и заставил их срабатывать одновременно. Когда нужно при искусственном освещении снять быстро перемещающийся объект, к примеру, прыгающего от радости ребенка, скорости 1/500 секунды оказывается недостаточно. Я уже не говорю, что при свете стандартного студийного моноблока невозможно заморозить текущую воду (фото 1 и 2).

Встроенные и накамерные вспышки

Режимы работы

Вам не приходилось видеть, как из туристического автобуса среди бела дня высыпает стайка вооруженных мыльницами людей? Пока гид пытается перекричать гомон толпы, его паства маленькими цифровушками освещает окрестности. Встроенные вспышки практически у всех постоянно включены. В солнечный день малюсенькая лампочка мыльницы никак не влияет на изображение, лишь разряжая батарейки и аккумуляторы. Ночью на улице та же встроенная вспышка, включенная в режим «авто», грубо пересвечивает передний план и проваливает задний. В помещении — плодит блины, о которых даже вспоминать противно. На мой взгляд, от этих лампочек никакой пользы, окромя вреда. Но для чего-то их все-таки производят.

Малышки иногда оказываются полезными, если прочитать инструкцию к камере и разобраться в режимах работы.

Синхронизация по передней шторке (Front-curtain sync) — вспышка срабатывает в момент, когда передняя шторка полностью открывает кадровое окно. Обычно включается при съемке в полностью автоматическом режиме (P) и в режиме приоритета диафрагмы (А). Камера автоматически выбирает выдержку синхронизации, позволяющую получить резкое изображение при съемке с рук, обычно в диапазоне от 1/60 до 1/250 секунды (фото 3).

Медленная синхронизация (Slow sync) — одновременное использование длинной выдержки и вспышки. Используется для съемки при низкой освещенности, когда нужно нормально высветить объекты переднего плана вспышкой, а фон проработать при длинной выдержке.

Съемка в режиме медленной синхронизации производится со штатива или упора, чтобы не получить смазку фона. Весьма эффектно выглядят снимки с использованием медленной синхронизации, когда в одном кадре совмещаются объекты, быстро перемещающиеся в рамке кадра, и, наоборот, статичные. Режим доступен при включении полностью автоматической экспонометрии (P) или при экспонометрическом режиме с приоритетом диафрагмы (А) (фото 4).

Синхронизация по задней шторке (Rear-curtain sync) — вспышка загорается после окончания основного времени экспозиции, перед срабатыванием второй шторки. Используется для того, чтобы шлейф смазки, оставленный движущимся в кадре объектом, оказывался за его спиной, а не спереди. Типичный пример: автомобиль со следами фар не спереди, а именно сзади. Использование возможно при включении экспонометрии с приоритетом выдержки или в ручном режиме. Режим синхронизации по задней шторке не всегда удается совместить с применением студийных вспышек (фото 5).

Подавление красных глаз (Red-eye reduction) — за секунду перед срабатыванием основного импульса производится предварительный служебный импульс, чтобы заставить сузиться зрачки глаз снимаемого человека. Именно рефлекс от слизистой оболочки глазного дна делает зрачок красным. Пауза между служебным импульсом и основным не позволяет использовать этот режим для съемки сколько-нибудь динамичных сюжетов.

Чтобы осознанно пользоваться встроенными и накамерными вспышками, фотографу нужно постоянно помнить два очень простых закона: угол падения равен углу отражения и закон падения освещенности.

Угол падения равен углу отражения

Закон распространения света — угол падения равен углу отражения.

Луч света, падающий на поверхность зеркала, отразится от нее под тем же углом, под каким упал. Понятно, что фотограф окружен не только одними зеркалами. Потолок над его головой на зеркало не похож и стена тоже. Но если напрячь воображение и мысленно превратить все поверхности вокруг в зеркала, можно с легкостью предсказывать путь луча света вспышки, куда бы вы его ни направили. Это так же легко, как представить путь мячика в детской игре в вышибалы.

В вашу сторону кидают мячик, он ударяется о мостовую, и вы интуитивно ловите его, потому что мячик подчиняется тому же закону, что и луч света, правда, с поправкой на изменение траектории из-за действия гравитации. Свет же всегда движется прямолинейно. Однако надо иметь в виду такую мелочь, как структура отражающей поверхности. Например, если свет головки вспышки направлен в зеркальный потолок лимузина (такие лимузины действительно есть), то подобная поверхность дает направленное отражение света.

Потолок обычной жилой комнаты, побеленный или выкрашенный матовой водоэмульсионной краской, отражает свет диффузно, то есть рассеивает его. А потолок, отделанный пластиком, может слегка отблескивать и потому обладает смешанным направленно-рассеянным отражением. Эти особенности светоотражения надо иметь в виду, когда мысленно оцениваешь результат использования какого-то предмета в качестве отражателя света вспышки.

Наконец, надо постоянно помнить, что потолки и стены могут быть окрашены в разные цвета. Например, свет, отраженный от красной стены, сработает как красный светофильтр на головке вспышки. Он повлияет на окраску снимаемого объекта, и белое платье невесты перестанет быть белым. Деревянный потолок в ресторане, окрашенный морилкой и лаком, съест большую часть светового потока, а жалкие остатки еще и перекрасит.

Любимое развлечение на этапе, когда я еще только осваивал азы фотографии, — наблюдение за ходом лучей света. Меня и сейчас восхищает причудливость результатов переотражения. Приключения потока фотонов могут сами по себе являться темой фотографии (фото 6).

Закон падения освещенности

Закон падения освещенности, или закон обратных квадратов, говорит о том, что ослабление потока света, которое происходит из-за светорассеяния, обратно пропорционально квадрату расстояния. Например, если свеча на расстоянии одного метра от объекта создает освещенность 4 EV, то в двух метрах от нее освещенность ослабнет не в два, а в четыре раза, то есть света останется только 1 EV. На практике:

при увеличении расстояния от источника света в 2 раза освещенность объекта уменьшается в 4 раза, или на 2 деления (ступени) диафрагмы;

при увеличении расстояния от источника света в 3 раза освещенность объекта уменьшается в 9 раз, или на 4,5 деления диафрагмы;

при увеличении расстояния от источника света в 4 раза освещенность объекта уменьшается в 16 раз, или на 8 ступеней диафрагмы.

Приближение источника света к объекту приводит к противоположному результату.

Например, при съемке в помещении человека среднего роста с дистанции в полтора метра расстояние от вспышки до головы портретируемого будет на 30 процентов меньше, чем до ног. Разница в освещенности верхней части кадра и нижней будет примерно в две трети деления диафрагмы, в результате ноги будут заметно меньше освещены, чем голова.

Практическое применение законов распространения света

Вспышку вынужденно включают в том случае, если иначе изображение нельзя получить вообще (мало света), а опытные фотографы используют ее еще в трех ипостасях: как источник заполняющего света, как источник верхнего рисующего света, как источник бокового рисующего света.

Для получения изображения в любых неблагоприятных условиях освещенности художественные свойства будущей фотографии при этом значения не имеют — важно получить изображение. Встроенная вспышка включается в полностью автоматический режим по умолчанию, что обеспечивает выполнение поставленной задачи, когда снимается средне-серый сюжет. Квалифицированность фотографа может быть нулевой, достаточно прочитать первые странички инструкции к фотоаппарату.

К слову, большинство пользователей на этом и останавливается. Многие настолько привыкают к виду блинов, что картинки, снятые без применения вспышек, не принимают, считая браком. Включение полностью автоматического режима встроенной или накамерной вспышки, с моей точки зрения, имеет смысл только в том случае, если фотограф использует камеру в качестве записной книжки для протокольной фиксации события, текста, фотографии на память и т. п.

Как источник заполняющего света вспышка используется для подсветки теневых участков на переднем плане, когда есть опасность получения провалов в тенях. Достаточно освоить кнопочку минусовой коррекции мощности импульса вспышки, чтобы насладиться результатами. Прием популярен в среде свадебных фотографов, репортеров, любителей стрит- и трэвел-фотографии. Он позволяет ослабить свет вспышки, сделать его почти незаметным, дабы не менять рисунка теней, созданных основным, рисующим источником света. Это тот случай, когда вспышка из заклятого друга превращается в помощника.

Как источник верхнего рисующего света (для мыльниц со встроенной вспышкой этот прием недоступен) — поворотная головка накамерной вспышки направляется в потолок. В чистом виде используется редко, потому что образует некрасивые тени в глазницах людей. Опытные фотографы переотражают часть светового импульса напрямую на объект съемки, тем самым подсвечивая образующиеся тени. Переотражение света осуществляется либо с помощью встроенного в головку пластмассового отражателя, либо самодельного бумажного лопушка.

Лопушки имеют большую площадь и потому рассеивают свет лучше. В зависимости от высоты потолка, наклона головки и наклона лопушка относительно головки вспышки можно получать разные фотографии. Я, к примеру, люблю использовать наклон головки, когда передний план очень близко. Вариант с наклоном головки вспышки вперед градусов на тридцать-сорок позволяет отразить свет от потолка, перенаправив часть потока света вспышки в глубину кадра для подсветки заднего плана снимка (фото 7).

Как источник бокового рисующего света (для мыльниц со встроенной вспышкой этот прием недоступен) — головка вспышки поворачивается вправо или влево и направляется на какую-либо поверхность (стену, стык стены и потолка, ширму, лайт-диск, лист ватмана, дверь холодильника и т. п.). Такой источник света позволяет иногда получить необычайно выразительный боковой свет, но сложность состоит в том, что стены у нас в квартирах редко бывают нейтрально-серыми.

Обычно они окрашены и имеют выраженный цвет. Вторая опасность вызвана влиянием закона ослабления света. Если не учитывать возможного падения освещенности, легко можно получить кадр с неуравновешенной композицией — одной светлой и одной темной сторонами.

Фото 2. «Водяной».

Камера Nikon D2X

Объектив AF Micro Nikkor 105/2,8

Чувствительность 100 ISO

Выдержка 1 с

Диафрагма f/8

Замер света флешметром

Съемка со штатива

Водяного снимал в ванной комнате. Я не рассчитывал запечатлеть нечистую силу, просто налил водичку и стал испытывать только что приобретенные вспышки. Мучить ни в чем не повинные фрукты было скучно, и я для разнообразия стал кидать в ванну крепежные детали: болты, гайки, шайбы. Задействовал сделанную Володей Смышляевым ловушку-синхронизатор, которая включала вспышку через заданное время после того, как объект пересечет ниточку лазерного луча.

Задержка срабатывания регулировалась, и я без всяких сложностей снимал именно ту фазу падения железки в воду, которая меня интересовала. Выдержка затвора камеры — 1 секунда. За это время я успевал бросить болт, а вспышка сработать. Ведущая лампа моноблока выключена, чтобы не влиять на изображение, а для ориентации в ванной горел маленький фонарик. Водяной — результат падения в воду болта диаметром 6 мм.

Фото 3. «Буги».

Камера Nikon D2Х

Объектив AF-S Nikkor 17–55/2,8 ED

Чувствительность 500 ISO

Выдержка синхронизации 1/125 с

Диафрагма f/2,8

Экспокоррекция –0,67 EV

Фокусное расстояние 33 мм пленочного стандарта

В ресторане света хватает только на то, чтобы не спутать невесту с подружками. В данном случае выручила стандартная никоновская вспышка. Причем использована она самым тривиальным способом — в лоб.

Изюминка картинки состоит в точно схваченном моменте. Снимок сделали волосы, улыбка невесты и красивое платье. Качество освещения и в такой ситуации имеет большое значение. Я заранее все предусмотрел и правильно вооружился: рамка Stroboframe, кронштейн для выноса вспышки Custom Brackets и лопушок.

Без такого набора приспособлений при съемке вертикально ориентированной камерой любая вспышка — и встроенная, и накамерная — оказывается сбоку от объектива. В результате возникает черная тень или справа, или слева вдоль вертикалей в кадре. Они наверняка убили бы этот сюжет, но моя вспышка всегда над объективом. Ее рассеянный свет нарисовал тени в привычных местах: под подбородком, под носом, под локтями, под складками платья. Минусовая экспокоррекция и съемка в формате RAW избавили картинку от пересветов на лице невесты и на платье.

Фото 4. «Горько!»

из серии «Свадьба — это маленькая жизнь».

Камера Nikon D2Х

Объектив AF-S Nikkor 12–24/4 ED

Чувствительность 400 ISO

Выдержка синхронизации 1/60 с

Диафрагма f/4

Фокусное расстояние 24 мм пленочного стандарта

Контровой свет витринных окон ресторана вынудил меня включить на вспышке режим медленной синхронизации (Slow). Только так можно было гарантированно не провалить фон. Энергичные движения руки невесты не уложились в выбранное мной время синхронизации. За 1/60 секунды блики на бокале успели оставить яркий длинный хвост, а короткий импульс вспышки уверенно заморозил сюжетно важные элементы снимка. Штатив в данном случае не использовался.

Фото 5. «Жонглер».

Камера Nikon D3

Объектив AF-S Nikkor 24–70/2,8 ED

Чувствительность 200 ISO

Выдержка 1/5 с

Диафрагма f/11

Фокусное расстояние 70 мм

Для рекламы цирка «Аквамарин» нужны были фотографии. В данном случае были задействованы две быстрые вспышки. Один моноблок с софтбоксом стоял у меня за головой с легким смещение влево, а второй — справа, тоже с софтбоксом, он должен был работать одновременно и как заполняющий, и как фоновый, отрывать фигуру артиста от фона. Специальной подсветки фона не требовалось — хватало рассеянного света этих двух источников.

Я решил сделать картинку, которая была бы похожа на то, что я видел глазами, то есть огненный круг в руках артиста, вращающего черную металлическую трость. В лоб задачка не решается, потому что включение вспышки в автоматический режим синхронизации по передней шторке привела бы к заморозке движений фигуры артиста, но его руки, трость и факелы были бы слегка размазаны. Мне же хотелось, чтобы сам жонглер и его трость были резкими, а факелы оставили длинные хвосты.

Добиться этого можно включением ручного режима камеры и синхронизации по задней шторке. Длинная выдержка будет совмещена со вспышкой.

Фото 6. «Праздник в армянской церкви. Иерусалим».

Камера Nikon D2Х

Объектив DX AF-S Nikkor 12–24/2,8 ED

Чувствительность 640 ISO

Выдержка синхронизации 1/20 с

Диафрагма f/4

Экспокоррекция –0,33 EV

Фокусное расстояние 18 мм пленочного стандарта

Божественный свет льется сквозь осязаемую атмосферу, наполненную сладким дымом благовоний, играет в стеклянных чашечках лампад, превращая их в гирлянду новогодних лампочек. Из-за интенсивного светорассеяния пучок лучей света сам по себе стал чем-то вроде огромной люминесцентной лампы, то есть источником рассеянного света. Обычно в церквях интервал яркостей очень большой. На фотографиях свечки в руках прихожан становятся похожими на блуждающие огоньки, лишенные опоры. Экспонирование по светам приводит к провалам в тенях. Но в данном случае светорассеяние позволило ровно высветить все уголки храма. Свечки в руках монахов притягивают взгляд к белым одеждам.

Фото 7. «Счастье»

из серии «Свадьба — это маленькая жизнь».

Камера Nikon D3

Объектив AF-S Nikkor 24–70/2,8 ED

Чувствительность 800 ISO

Выдержка 1/160 с

Диафрагма f/2,8

Экспокоррекция –0,67 EV

Фокусное расстояние 45 мм

За спиной танцующей невесты на мгновение оказался телеоператор. В темноте он подсвечивал картинку маленькой галогенкой. Возникла ситуация типичного контражура. Если бы я не включил вспышку, то получил бы черный силуэт невесты со светящейся фатой. Большая часть потока света ушла в потолок и слегка подсветила фон, лопушок мягко высветил лицо невесты, не изменив светового рисунка, характерного для контражурного освещения. Вспышка в режиме минусовой коррекции –1,5 EV.

Обзор
Pentax K200D — Вспышка
Камера Обзоры / Pentax камеры Обзор
ExposureFlashImatest Результаты
Навигация Обзор Перейти на страницу обзора…
Вспышка Pentax K200D
Pentax K200D имеет встроенную выдвижную вспышку, которая работает в следующих режимах: Авто, Вспышка включена (принудительная вспышка), Авто + уменьшение эффекта красных глаз, Вспышка включена + Уменьшение эффекта красных глаз или беспроводной режим. Доступны режимы синхронизации по первой и второй шторке, а также медленная синхронизация. Чтобы вынуть вспышку из отсека, нажмите кнопку Flash Up на задней панели слева от окуляра. Снова закройте ее, нажав головку вспышки вниз.
Встроенная вспышка Pentax K200D имеет ведущее число 43 фута (13 метров) при ISO 100, что соответствует диапазону около 15 футов при ISO 100 с объективом f/2,8. (О средней мощности для SLR.) Функция компенсации экспозиции вспышки регулирует экспозицию вспышки от -2,0 до +1,0 ступени с шагом 1/2 или 1/3 ступени. Максимальная скорость синхронизации составляет 1/180 секунды, хотя, если используется внешняя вспышка, поддерживающая высокоскоростную синхронизацию, например Pentax AF540FGZ или AF360FGZ, максимальная выдержка со вспышкой составляет 1/4000 секунды.
В беспроводном режиме встроенную вспышку можно использовать в качестве контроллера для нескольких беспроводных ведомых вспышек (включая вспышки Pentax AF540FGZ и/или AF360FGZ). Встроенную вспышку можно настроить так, чтобы она вносила свой вклад в экспозицию или действовала только как контроллер. Беспроводная вспышка Pentax предлагает четыре канала управления, поэтому в одном месте можно использовать до четырех камер/вспышек, не мешая друг другу. K200D может подключаться к любому из четырех каналов управления: вы программируете его, настроив вспышку на нужный канал, прикрепив эту вспышку к камере, а затем наполовину нажав кнопку спуска затвора. Это устанавливает камеру на канал, для которого была настроена вспышка. После этого вспышку можно снять и использовать как дистанционное устройство, управляемое камерой.
Обычно все используемые вспышки (накамерные или дистанционные) вносят одинаковый вклад в экспозицию, однако для каждой внешней вспышки можно установить одно из следующих соотношений: 1/1, 2/3, 1/2 или 1/3 . Кроме того, каждую вспышку можно настроен на недодержку или передержку с шагом 0,5 ступени от -3,0 ступени до +1,0 ступени. Все это относится к общей экспозиции вспышки, которую можно настроить на камере в диапазоне от -2,0 до +1,0 ступени. С другой стороны, вспышки Pentax предлагают режим Contrast-Control-Sync (сокращенно CCS), который снижает мощность вспышки до половины нормальной. Таким образом, блоки, установленные в режим CCS, могут использоваться для обеспечения «заполняющего» освещения. При использовании с K200D и когда внутренняя вспышка K200D также влияет на экспозицию, внешняя вспышка в режиме CCS будет экспонировать нормально, а встроенная вспышка K200D сократит свой вклад в экспозицию вдвое.
Pentax K200D также имеет верхний горячий башмак для крепления внешней вспышки. Как и в большинстве цифровых зеркальных фотокамер начального уровня, специальный разъем для синхронизации с ПК не предусмотрен, но доступен адаптер для подключения башмака вспышки K200D к одной внешней вспышке Pentax.

Результаты теста вспышки
Охват и дальность
Хорошая производительность вспышки с неравномерным охватом при широкоугольном освещении, но хорошим охватом и интенсивностью при телефото. Требуемая компенсация положительной экспозиции намного ниже средней.
18 мм 55 мм
Обычная вспышка, экспозиция по умолчанию Режим медленной синхронизации, -0,3 EV
Покрытие и экспозиция . Покрытие вспышки было немного неравномерным на широком угле, с затуханием в углах кадра. Однако в телефото охват гораздо более равномерный. В помещении, при фоновом освещении лампами накаливания, вспышка Pentax K200D работала очень хорошо, не требуя компенсации экспозиции (0,0 EV) для (очень) яркого изображения в нашей сцене «Портрет в помещении». В режиме медленной синхронизации вспышки камеры получаются довольно яркими даже с компенсацией -0,3 EV, хотя более длительное время затвора приводит к гораздо более сильному оранжевому оттенку от окружающего фонового освещения.

Диапазон вспышки: широкоугольный
6 футов 7 футов 8 футов 9 футов 10 футов 11 футов

1/30 с
f3,5
ISO 100
1/30 с
f3,5
ISO 100
1/30 с
f3,5
ISO 100
1/30 с
f3,5
ISO 100
1/30 с
f3,5
ISO 100
1/30 сек
f3. 5
ИСО 100
12 футов 13 футов 14 футов 15 футов 16 футов

1/30 с
f3,5
ISO 100
1/30 с
f3,5
ISO 100
1/30 с
f3,5
ISO 100
1/30 с
f3,5
ISO 100
1/30 с
f3,5
ISO 100

Диапазон вспышки: Телефото
6 футов 7 футов 8 футов 9 футов 10 футов 11 футов

1/80 с
f5,6
ISO 100
1/80 с
f5,6
ISO 100
1/80 с
f5,6
ISO 100
1/80 с
f5,6
ISO 100
1/80 с
f5,6
ISO 100
1/80 с
f5,6
ISO 100
12 футов 13 футов 14 футов 15 футов 16 футов

1/80 с
f5,6
ISO 100
1/80 с
f5,6
ISO 100
1/80 с
f5,6
ISO 100
1/80 с
f5,6
ISO 100
1/80 с
f5,6
ISO 100
Диапазон ISO 100 . Вспышка Pentax K200D была яркой и мощной, с хорошей интенсивностью вплоть до 15 футов при ISO 100 на 18 мм. На 55 мм изображения со вспышкой поначалу были немного тусклыми, но интенсивность вспышки не падала примерно до 9ноги.

Диапазон вспышек, указанный производителем
Широкий угол Телефото

12,2 фута
ISO 100
7,6 футов
ISO 100
Тест флэш-памяти, указанный производителем . Ведущее число Pentax K200D составляет 13 метров в автоматическом режиме при ISO 100, что соответствует примерно 12,2 футам при f/3,5 и 7,6 футам при f/5,6. На снимках выше K200D, кажется, работает, по крайней мере, так же хорошо, как заявляет Pentax, обеспечивая хорошую экспозицию на номинальных расстояниях с ISO, установленным на 100.
Примечание. В нашем стандартном методе тестирования дальности действия вспышки используется фиксированное значение ISO 100, чтобы обеспечить достоверную основу для сравнения камер. С помощью приведенного выше теста мы также проверяем, соответствуют ли их заявленные характеристики действительности.

Ваши покупки поддерживают этот сайт
Купить Pentax K200D
Поиск на Амазоне
Искать на Адораме
Поиск по фотографии БиГ
Лучшие камеры Pentax
Pentax 645Z
Pentax K-1
Pentax K-1 II
Pentax K-3
Pentax K-3 II
Pentax K-70
Сегодняшнее фото дня
Введите свое фото
Старые вспышки Nikon Speedlight от SB-1 до SB-21A/B
Старые вспышки Nikon Speedlight от SB-1 до SB-21A/B
Модерн Серия классических зеркальных фотокамер:
Дополнительная информация о комбинациях и функциях вспышек Nikon Speedlight SB-5
Автоматическая экспозиция Control Вставьте дополнительный сенсорный блок SU-1 в головку вспышки SB-5, и у вас есть автоматическое управление экспозицией с выбором из трех ступеней диафрагмы для творчества. контроль глубины резкости.
Работа вне камеры Быстросъемный кронштейн SB-5 позволяет легко снять вспышку с камеру для создания более приятных световых эффектов при фотографировании людей.
Синхронизация с Motor Drive При специальной настройке «MD» SB-5 будет синхронизировать с моторизованной камерой Nikon F2 до 3,8 кадра в секунду. Эта комбинация является максимальной отзывчивостью при фотографировании детей на вечеринках или съемке закрытые спортивные мероприятия.
Отражающая вспышка быстросъемный кронштейн имеет защелки с интервалом 30°, так что вспышка можно наклонить назад для отражения света от потолка. Аксессуар СК-9 Удлинительный шнур позволяет размещать сенсорный блок SU-1 на камере для точного и автоматическое управление светом. Отраженная вспышка отлично подходит для создания мягкого рассеянного освещения.
Множественная вспышка С помощью соответствующего синхрокабеля Nikon можно подключить до трех вспышек. вместе последовательно для надежной работы с несколькими вспышками. Идеально подходит для фотографирования интерьеров или портретную съемку в помещении, где требуется более одной вспышки.
Подчиненный режим Беспроводное дистанционное управление одной или несколькими вспышками Nikon на расстоянии до 61 м. м или 200 футов. СБ-5 с блоком датчиков СУ-1, установленным в положение «С», действует в качестве основного света (и передатчика), а дистанционная вспышка — еще одна SB-5 или SB-7E/8E с опциональной приемной частью Модульный блок дистанционного управления ML-1 , действующий как подчиненный сенсорный блок. Преимущество этой комбинации в том, что SB-5 фактически излучает модулированную вспышку. света, делающего это — невозможно для другого фотографа электронную вспышку, чтобы случайно не сработала ведомая вспышка. Идеально подходит для съемки спортивные мероприятия с несколькими вспышками, где будут другие фотографы в этом районе с помощью электронной вспышки.
Принадлежности: SA-2, СК-9, СУ-1, СК-4. СК-5, СК-6, СК-7; СФ-1, СД-4, Ш-2, СН-2, СК-3
Удлинитель SC-9. Включает автоматическую работу вспышки при снятой с фотокамеры вспышке SB-5. Разрешает монтаж SU-1 на башмаке фотовспышки и обеспечивает все соединения готового света и синхронизации.
Блок датчиков СУ-1. Устанавливается на вспышку SB-5 или на башмак для принадлежностей фотокамеры (через СК-9). Позволяет выбрать три диафрагменных числа в автоматическом, ручном и ведомая операция.
Переходник для вспышек AS-2. Используется для подключения SC-9 к горячему башмаку типа ISO.
Адаптер Ready-light SC-4
Контрольная лампа окуляра SF-1
Быстрозарядное устройство NiCd аккумуляторов SH-2. Используется для подзарядки аккумуляторного блока SN-2 NC.
NiCd аккумуляторный блок SN-2. Используется для питания SB-5 в обычных условиях фотосъемки. Доступен с SH-2 или отдельно.
Спиральный шнур синхронизации SC-6
Удлинитель SE-2. Удлиняется до трех метров для подключения двух вспышек
для работы с несколькими вспышками.
Шнур синхронизации SC-5
Монтажный кронштейн SK-3
Батарейный блок SD-4 Вмещает две батареи типа 0160 (240) или одну батарею типа 0160W. Полезно для приложений с высокой мощностью.
Полезный аксессуар :- Никон оригинал Муфты для вспышек для различных моделей вспышек несовместимость
СУ-1 АС-2 СК-4
Ш-2 СН-2
СК-6 СК-9
СК-5 СК-3
СЭ-2 СФ-1
СД-4
Панель навигации
| Назад | Следующий |
Вернуться к Индекс Никон F3 Flash
Назад на Указатель из моделей Nikon F3
Дом — Фотография в Малайзии

Модерн Серия классических зеркальных фотокамер:
Дополнительная информация о комбинациях и функциях вспышек Nikon Speedlight SB-5
Авторские права © 1999. leofoo ® . МИР Веб-разработка Команда .
Nikon D5300 Опционы режима флэш-режима
BY: Джули Адэйр Кинг и
Обновлен: 03-26-2016
Из книги: Nikon D5300 для Dummies
1 nik:
Nikon D5300. На Амазонке
На Nikon D5300 предлагается несколько режимов вспышки, если вы решите добавить вспышку для лучшего освещения изображения. Ваш Nikon D5300 предлагает следующие режимы вспышки:
Авто: Камера решает, срабатывает ли вспышка. Этот режим недоступен в режимах P, S, A, M или в режиме Food Scene.
Вспышка выключена: В режиме автоматической экспозиции или режимах сцены и эффектов, допускающих вспышку, выберите этот режим вспышки, чтобы предотвратить срабатывание вспышки. (В режимах P, S, A и M и в режиме сцены еды просто закройте вспышку, если вы не хотите использовать вспышку.)
Заполняющая вспышка: Этот режим, доступный в режимах P, S, A, M и Food Scene, можно рассматривать как обычную вспышку. Вы также можете услышать, как этот режим называется принудительной вспышкой , потому что вспышка срабатывает независимо от количества доступного света.
Хотя большинство людей думают о вспышке как о возможности освещения в помещении, добавление вспышки также может улучшить фотографии на открытом воздухе. В конце концов, ваш основной источник света — солнце — находится над головой, поэтому, хотя верхняя часть объекта может быть достаточно освещена, передняя часть обычно нуждается в дополнительном освещении.
Съемка со вспышкой при ярком свете сопряжена с рядом сложностей.
Уменьшение эффекта красных глаз: Эффект красных глаз возникает, когда свет вспышки отражается от сетчатки объекта и отражается обратно в объектив камеры, создавая впечатление, что объект одержим демоном. Этот режим вспышки предназначен для уменьшения вероятности эффекта красных глаз.
При использовании режима подавления эффекта «красных глаз» вспомогательная лампа автофокусировки на передней панели камеры ненадолго загорается перед срабатыванием вспышки. Зрачки субъекта сужаются в ответ на свет, позволяя меньшему количеству света вспышки проникать в глаз и вызывать это светящееся красное отражение. Обязательно предупредите своих героев, чтобы они дождались вспышки.
В режиме автоматической экспозиции, а также в некоторых других режимах сцен и эффектов, в которых разрешена вспышка, вспышка с подавлением эффекта «красных глаз» — это всего лишь разновидность обычной автоматической настройки вспышки. То есть, если камера видит необходимость во вспышке, она срабатывает с включенным подавлением эффекта красных глаз. В этом случае вы видите слово Auto рядом с символом красных глаз.
Кроме того, в некоторых сюжетных режимах используется разновидность подавления эффекта красных глаз, сочетающая эту функцию с большой скоростью затвора. В этом режиме вспышки отображается значок маленького глаза и слова 9.0027 Автоматическое замедление. Важно использовать штатив и просить объект оставаться неподвижным во время экспозиции, чтобы избежать размытия изображения.
Медленная синхронизация и задняя синхронизация : В перечисленных выше режимах вспышки вспышка и затвор синхронизируются, так что вспышка срабатывает точно в момент открытия затвора.
Технические типы называют это расположение вспышки синхронизацией по передней шторке, , что относится к тому, как вспышка синхронизируется с открытием затвора. Вот в чем дело: камера использует тип затвора с двумя шторками, которые перемещаются по кадру.
При нажатии кнопки спуска затвора открывается первая шторка, позволяя свету попадать на датчик изображения. В конце экспозиции вторая шторка опускается поперек кадра, чтобы еще раз защитить датчик от света. При синхронизации по передней шторке вспышка срабатывает при открытии передней шторки.
Ваша камера также предлагает следующие четыре специальных режима синхронизации:
Медленная синхронизация: Этот режим, доступный только в режимах экспозиции P и A, использует синхронизацию по передней шторке, но допускает выдержку длиннее минимума 1/60 секунды, который действует при использовании заполняющей вспышки и красного цвета. -Вспышка с уменьшением количества глаз. У камеры есть время поглотить больше окружающего света, что имеет два преимущества: области фона, которые находятся вне досягаемости вспышки, выглядят ярче; и требуется меньшая мощность вспышки.
Обратной стороной длинной скорости затвора является, ну, медленная скорость затвора. Любое движение вашей камеры или объекта во время экспозиции может смазать изображение, и чем длиннее выдержка, тем выше вероятность движения камеры или объекта. Штатив необходим для хорошего результата, как и объекты, которые могут стоять очень-очень неподвижно.
Если вы снимаете ночной портрет и у вас есть объект, который может сохранять неподвижную позу, вспышка с медленной синхронизацией может дать более мягкий и приятный свет.
Обратите внимание, что хотя официальный режим Slow-Sync появляется только в режимах экспозиции P и A, вы можете получить тот же результат в режимах M и S, просто используя длинную скорость затвора и обычный режим заполняющей вспышки. Вы можете использовать выдержку до 30 секунд при использовании вспышки в этих режимах.
Синхронизация по задней шторке: В этом режиме, доступном только в режимах экспозиции с приоритетом выдержки (S) и ручном режиме (M), вспышка срабатывает в конце экспозиции, непосредственно перед закрытием затвора. Классическое использование этого режима заключается в сочетании вспышки с длинной выдержкой для создания эффекта скользящего света.
При синхронизации по задней шторке световые дорожки проходят за движущимся объектом, что имеет визуальный смысл. Если вместо этого вы используете вспышку с медленной синхронизацией, световые следы появляются перед движущимся объектом.
В этом режиме вспышки вы можете установить выдержку от 30 секунд до 1/200 секунды.
Slow-Rear: Эй, ты еще не достаточно запутался? Этот режим позволяет создавать те же эффекты следа движения, что и при синхронизации по задней шторке, но в режимах экспозиции P и A. Камера автоматически выбирает более длинную скорость затвора, чем обычно, после установки диафрагмы, как и в обычном режиме Slow-Sync.
Медленная синхронизация с подавлением эффекта красных глаз: В режимах экспозиции P и A вы также можете комбинировать вспышку с медленной синхронизацией с функцией подавления эффекта красных глаз. Символ, представляющий этот режим, представляет собой обычное красное глазное яблоко в сочетании со словом Медленно.
Эта статья взята из книги:
Nikon D5300 Для чайников ,
Об авторе книги:
Джули Адэр Кинг — опытный фотограф, писатель и преподаватель.
Работа со вспышкой в помещении: 12 способов не накосячить со вспышкой / Хабр