Ракурсы для фото: Ракурсы для фото / Skillbox Media

Ракурсы в фуд-фото. — О вкусной и здоровой пище, — LiveJournal

?

Previous Entry | Next Entry

Прололжаем размышлять на тему композиции в фуд-фото.Сегодня поговорим о ракурсах.

Ракурсы, вот где непочатый край для творчества и создания огромного количества разнообразных композиций.
Традиционно еду принято снимать фронтально и чуть сверху, как мы ее видим сидя как-бы  за обеденным  столом.Этот ракурс особенно хорош в сочетании с размытием заднего фона, тогда главный герой-блюдо ничто не затмевает и можно показать его текстуру, цвет и объем в самом лучшем виде.Практически любое блюдо будет хорошо смотреться с этой точки, главное, правильно подобрать посуду , угол съемки и освещение.Посмотрите как отличается одно и тоже блюдо снятое с разных ракурсов.

Но у других ракурсов тоже есть свои преимущества и особенности. Я очень люблю снимать сверху, это дает возможность сделать интересную по геометрии композицию, с большим количеством предметов, аксессуаров, в самом выигрышном свете показать красивую посуду ,текстиль и  необычные фоновые поверхности. Этот ракурс менее интересный по свету, так как блюдо не удастся хорошо подсветить с боков, но тоже могут быть интересные варианты со светом сверху, как некоторые из ниже показанных например.Этот ракурс дает практически неограниченные возможности для композиции, главное найти удобное место с оптимальным светом для съемки, поставить штатив и начать экспериментировать.Раньше , чтобы снять с такого ракурса, я залезала на стул и нависала сверху над столом,а отражатель подпирала чем-то. Сейчас я снимаю на полу, или если на улице. то на траве.Это гораздо удобнее и можно использовать штатив.

Реже используется, но тоже  на мой взгляд неплох чисто фронтальный ракурс, с уровня предмета. Он дает возможность идеально показать структуру и разрезы в случае с тортом , пирогом или бутербродом, запеканкой.

Хорошо смотрятся в таком ракурсе разнообразные баночки, стаканы и бутылки, прозрачные, отлично видно их содержимое.Но не снимайте так тарелку не с зеленым салатом, миску с супом, их попросту не будет видно.Идеально-прозрачная посуда и всяческие башенки из оладьев и печенья и горки плова или фруктов-овощей.

Так же не пренебрегайте расстоянием. Отойдите подальше, особенно если ваша композиция состоит из нескольких предметов или высокая, например многоярусный торт, башенка из кексов или фрукты в вазе. Издалека отлично смотрится и минимализм,  особенно на текстурном фоне,типа досок.

Съемка с близкого расстояние дает максимальное представление о текстуре самой еды а не фона, и тоже может быть интересно обыгранна, но она покажет все огрехи на тарелке и требует тщательно выверенного света и правильно выставленного фокуса.

Свежую струю может внести съемка чуть сбоку, просто даже своей неожиданностью и более редким использованием, а ведь в таком ракурсе тоже есть своя изюминка.

Пробуйте и экспериментируйте, снимайте блюдо с разных точек и под всевозможными углами, ищите для него самый удачный и выигрышный ракурс, это увлекательнейшее занятие! Жду ваших работ, вопросов и пожеланий в комментариях.

• Я в Facebook

December 2021
S	M	T	W	T	F	S
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31

• foodfm : (no subject) [+5]
• arisha_petrovi4 : (no subject) [+1]
• natapovarenok : (no subject) [+3]
• marusikus : (no subject) [+1]
• merin4ik : (no subject) [+1]
• evil_mimi : (no subject) [+6]
• sago_cuisine : (no subject) [+1]
• porosolka_balt : (no subject) [+5]
• evening_cowboy : (no subject) [+1]
• anna_mavritta : (no subject) [+1]
• three_passions : (no subject) [+1]
• orange_dahlia : (no subject) [+1]
• anzgar : (no subject) [+9]
• vientecillo_90 : (no subject) [+1]
• para_gn0m0v : (no subject) [+1]

Powered by LiveJournal. com

Фудфото. Уровень 1. Урок 2. Углы и ракурсы съемки и выбор объктива. — Ab hoc et ab hac

Первый урок находится тут

Что делает еду таким великолепным объектом для съемки? То, что она содержит множество таких элементов, как цвет, текстура, узоры, линии, изгибы и формы. Наша работа как фотографа — показать все это зрителям таким образом, чтобы вызвать в них все те ощущения, как если бы они видели это вживую. Чтобы зритель посмотрел на фото и понял, что он действительно хочет и должен иметь то, что там изображено.

Как создать иллюзию трехмерного пространства при работе в двумерной среде? Просто. Тщательно выбирая угол съемки, фокусное расстояние, диафрагму и конечно же, освещение.

Фото Рона Голдмана

Одна из самых больших ошибок, которую я наблюдаю снова и снова, это то, что люди, как правило, все изображения снимают под одним и тем же углом в 45 градусов. Говоря по существу, под этим углом мы видим наш завтрак, обед и ужин, когда сидим за столом. Это не значит, что снимать под таким углом нельзя, просто мы практически всегда таким образом смотрим на пищу и это может оказаться скучным и неинтересным, если мы будем видеть то же самое на наших фотографиях. Это не те чувства, которые мы ходим вызвать у наших зрителей.

Одна из главный вещей, которую мы должны учитывать при съемке — это сам по себе предмет съемки. Высота, ширина, глубина композиции — это все очень важные атрибуты, которые нельзя упускать из вида. Съемка «снизу» показывает высоту предмета, может сделать предмет еще выше чем он есть на самом деле. Тогда как съемка «сверху» будет полностью сглаживать и выравнивать объекты, делая их плоскими и двумерными. Фотографирование между этими позициями будет иметь различные эффекты глубины, в зависимости от предмета съемки, фокусного расстояния объектива и диафрагмы.

В довершение всего этого, мы также обязаны упомянуть про текстуру, форму, линии и узоры — все это наиболее важные детали, в зависимости от которых мы также будем выбирать разные типы освещения. Вы должны внимательно посмотреть на объект фотографии, определить все его важные качества, а затем выяснить лучший способ все эти качества запечатлеть на фото для будущих зрителей.

Следующие рисунки покажут вам углы съемки и эффект, который они производят на фотографируемый объект. Нельзя сказать, что один угол съемки лучше другого. Это просто разные перспективы объекта. Их мы будем использовать в зависимости от того эффекта, который хотим получить.

↑↑↑
Чаще всего мы видим фотографии, которые сняты с этого угла. Это нормально для большинства композиций, но в тоже время наименее интересно, так как мы практически всегда смотрим на предметы под этим углом. Это наш привычный угол зрения. У нас есть 90 градусов для разных экспериментов. Изменить ракурс съемки займет всего несколько секунд, но вы будете удивлены, как может измениться итоговый эффект.

↑↑↑
Фотографирование снизу дает нам возможность показать высоту, ширину и глубину. Создает иллюзию трехмерности.

Когда вы снижаете угол съемки от 45 градусов в направлении к 90, вы увеличиваете воспринимаемую зрителем глубину, высоту и ширину снимаемого объекта. Попробуйте! Это отличное упражнение, чтобы обрести привычку смотреть через видоискатель не только сверху на предмет. Смотря в видоискатель, медленно двигайтесь в направлении к углу в 90 градусов и наблюдайте изменения в композиции. Но обратите внимение, при таком положении камеры при съемке, нужно будет больше уделить внимание фону.

↑↑↑
Съемка с такого ракурса даст очень плоскую картинку. Глубину фото можно придать, используя выборочный фокус на небольшом участке (при больших диафрагмах как f/2.8, f/3.2 и так далее). Также можно немного приподнять объект над фоном, что тоже даст определенный объем на окончательной картинке. Съемка с такого угла великолепно работает для плоских предметов, к примеру, низких тарелок. Однако будьте осторожны с выбором точки фокусировки.

Выбор объектива

В дополнение к ракурсу, объектив фотоаппарата тоже имеет огромное влияние на воспринимаемую зрителем итоговую картинку. На это влияет Глубина Резко Изображаемого Пространства (ГРИП) и фокусное расстояние (зона обзора).

Прежде чем выбирать объектив для дальнейшего использования, мы должны сначала получить полное представление о том как размер диафрагмы, тип линзы и ее конструкция, формирует ГРИП.

Для начала мы должны знать, что глубина резкости не распределяется равномерно спереди и за точкой фокусировки. Очень важно это понять. Глубина распределяется примерно на 1/3 спереди точки фокуса и на 2/3 за точкой фокуса. Это может быть очень важным при съемке с очень малой ГРИП. Очень часто нам будет необходим ручной фокус для того чтобы сфокусироваться именно там, где это необходимо и получить резкое изображение там где нужно.

Во-вторых, и это большая проблема, у всех объективов разного типа при одинаковом фокусном расстоянии будет совершенно разная глубина резкости. Меня очень часто спрашивают студенты о том, почему они не получили такого же результата, как на данном им примере, хотя они использовали все указанные там параметры съемки. Мой ответ — потому что объективы для работы были разными. Подумайте об этом так… сейчас, объектив с фокусным расстоянием 50мм считается «нормальным» объективом. По сути, это означает, что смотря в видоискатель с 50мм объективом, зона обзора будет около 45 градусов, это очень похоже на то, что видят наши глаза в обычной жизни. Объекты не искажаются, имеют правильный размер. Расстояния также рассматриваются без искажений.

Теперь рассмотрим, к примеру, широкоугольный объектив. Зона обзора расширяется и мы видим через видоискатель больше, то есть в картинку вмещается больше предметов. Сами предметы кажутся меньше и как будто находятся на большем от нас расстоянии. А если надеть телефото объектив, то происходит все наоборот. Зона обзора становится довольно узкой, а предметы кажутся ближе и крупнее.

Вы можете спросить, что такое «зона обзора» о котором постоянно тут говорится и что эта «зона» имеет общего с диафрагмой и ГРИП. Сейчас мы в этом разберемся. Ответ таков. С «расширенной» зоной обзора (широкоугольные объективы) получается «расширенная» или большая ГРИП, а со «сжатой» зоной обзора (телефото объективы) получается «сжатая» или малая ГРИП. Это просто…

Теперь немного углубим наши знания.

ГРИП может быть разной для того же фокусного расстояния и диафрагмы. Выше я просто объяснил как зона обзора или фокусное расстояние объектива, а также диафрагма важны для определения ГРИП. Тогда как же получается что две линзы с одинаковой зоной обзора и одинаковой диафрагмой могут иметь разную ГРИП? Ответ — из-за разного типа линз и их конструкций. Если я возьму объектив 28-70мм и объектив 70-200мм, выберу на обеих объективах фокусное расстояние в 70мм и диафрагму f/8, какой из двух объективов будет иметь большую ГРИП? Хм… из всего что мы изучили ранее, мы можем понять, что 28-70мм (широкоугольный) будет иметь большую ГРИП на той же диафрагме, что у 70-200мм (телефото). Так и будет, если мы сфокусируемся на объекте с одинакового расстояния (чтобы было одинаковая зона обзора!) каждой линзой.

Тем не менее, каждая линза имеет минимальное фокусное расстояние (минимальную дистанцию между объективом и предметом), на котором объектив сможет четко сфокусироваться на предмете. Чем ближе мы к предмету, тем меньше ГРИП. Самая малая ГРИП будет на минимальном фокусном расстоянии. И наоборот, ГРИП увеличивается по мере того как мы увеличиваем расстояние между объективом и фотографируемым объектом.

Широкоугольные линзы имеют меньшее минимальное фокусное расстоние, чем телефото объективы, мы можем подойти ближе к объекту с 28-70мм линзой с 70мм, чем с 70-200мм линзой с теми же 70мм. Эта «сжатая» зона обзора на телефото объективе сокращает ГРИП.

Теперь, если мы возьмем удлинительное кольцо для 70-200м и сделаем минимальное фокусное расстояние равным тому, что у второй линзы, то ГРИП уже будет больше, чем на 28-70мм линзе

Все еще не понятно? Я еще не закончил.

Макрообъективы имеют очень малое минимальное фокусное расстояние, следовательно макрообъектив будет иметь ГРИП меньше при данной диафрагме, чем обычная линза. Добавление удлинительных колец к обычной линзе позволит приблизится близко к объекту, как и макрообъектив, но вы потеряете ГРИП также, как и способность фокусироваться на дальних объектах.

Чем ближе вы приближаетесь к объекту, тем сильнее уменьшается ГРИП. И когда вы приближаетесь к значению 1:1 или к реальному размеру, ГРИП уменьшается до нескольких миллиметров. Выбор диафрагмы и точки фокусировки тут имеет решающее значение, не забывайте про это.

Посмотрите на снимки и вы сразу увидите разницу в ГРИП. Линза находится на максимально близком расстоянии от фотографируемого объекта. Обратите внимание как меняется ГРИП по мере изменения диафрагмы.

Фото Рона Голдмана

Изменения в резкости будут большими с увеличением рабочего расстояния и уменьшением фокусного расстояния. Я хотел использовать этот пример, чтобы подчеркнуть несколько очень важных моментов.

Перед тем как начать съемку, можно сделать несколько предварительных снимков с разными диафрагмами для реальной оценки ГРИП. Это займет всего несколько секунд, но поможет избежать ошибок в дальнейшем. Если есть возможность, можно воспользоваться кнопкой предварительного просмотра ГРИП (не все камеры имеют эту возможность) Также, как вы можете увидеть из предыдущих снимков, точка фокусировки тоже имеет решающее значение, когда работаешь с очень малыми ГРИП. Я хочу, чтобы вы все попробовали использовать ручную фокусировку и предосмотр ГРИП, чтобы расположить фокус именно там, где ему положено быть. Во время предосмотра ГРИП и использования ручного фокуса, вы будете видеть всю область, которая будет в фокусе на финальном фото и запросто сможете перемещать область фокуса куда вам нужно с помощью кольца фокусировки. Автофокус очень редко будет фокусироваться там где необходимо. Поэтому в фудфотографии я настоятельно рекомендую пользоваться ручной фокусировкой.

И последнее замечание прежде, чем мы двинемся дальше.
Можете мне верить или нет, но размер матрицы или сенсора может влиять на ГРИП. Конечно не так резко как все то, что мы рассматривали до сих пор, но это тоже важно знать.

Раньше я упоминал, что зона обзора ссылается на 35мм пленочные и полноразмерные матричные фотоаппараты. Многие сегодняшние камеры не имеют полноразмерного сенсора — чаще всего сенсор имеет размер в разы меньше. Это выражается в так называемом «кроп-факторе». Большинство зеркальных камер имеет кроп-фактор 1,5 (Никон) или 1,6 (Кэнон). Это значит, что размер сенсора составляет приблизительно 3/4 площади размера 35мм пленки и с таким сенсором вы получете более узкое поле зрения, чем оно может быть при полноразмерной матрице. Другими словами, если вы сделаете поочередно снимок с помощью кропнутой камеры и 50мм объектива, а потом камерой с полноразмерной матрицей, с тем же 50мм объективом, то фото полученное с помощью кропнутой камеры будет выглядеть так, как будто его сняли с помощью фокусного расстояния 75мм (Nikon) или 80мм (Canon).

Теперь мы знаем, что ГРИП будет больше (при заданной диафрагме) при надетой 50мм линзе, чем при надетой 80мм, так или нет? Все-таки какая картинка будет иметь большую ГРИП? Вы уверены в ваших знаниях? Правильный ответ — большую ГРИП будет иметь то фото, которое было снято с помощью камеры с меньшим сенсором (поле обзора 80мм).

Подождите минуту… мы все это время столько говорили, чтобы понять как узкая зона обзора влияет на ГРИП и поэтому картинка с 80мм полем зрения должна иметь меньшую ГРИП, а не большую! Это правильно, но думайте об этом аккуратно. Мы снимали оба изображения с помощью объектива с фокусным расстоянием в 50мм. Мы только видим аналогичную зону обзора на 80мм линзе на кропнутой камере. Чтобы получить тот же размер изображения с той же зоной обзора, мы должны надеть более длинную линзу на полноразмерную матрицу камеру что даст нам меньшую ГРИП для той же зоны обзора. То есть, чем меньше сенсор, тем больше ГРИП на заданной фокусной длине и диафрагме.

Я знаю, что тут много всего понаписано, но поверьте мне, все начнет проясняться по мере продвижения к концу этого курса. Полностью поняв как все эти факторы влияют на ГРИП, вы действительно сможете сделать правильный выбор объектива и диафрагмы.

Итак, как мы узнаем какое фокусное расстояние будет «правильным» для заданной картинки? Ответ зависит только от самих вас и от того, что именно вы решили представить на картинке, которую вы создаете.

С тех пор как более короткие фокусные расстояния дали нам возможность видеть намного большую область вокруг предмета и предложили большую ГРИП, они прекрасно подходят для «story-telling» фотографий, а также придают ощущение места вашей фотографии. Вы должны уделять очень большое внимание на реквизит и фон, когда фотографируете с помощью широкоугольных объективов.

↑↑↑
Как вы можете видеть, при использовании широкоугольных линз, зона обзора будет довольно широкой. Поэтому использование специального фона будет обязательным.

Если же вы хотите обратить внимание зрителя на конкретное место в сцене, то для этого больше подходит «длинная» линза. Вы можете заполнить снимок только одним предметом и не заботиться о фоне.

↑↑↑
Поле обзора телефото линзы даст ГРИП намного меньше. Это очень подходит для предметной съемки, где нужно выделить объект и размыть фон, который может быть отвлекающим.

Если вы хотите захватить мелкие детали или конкретные аспекты предмета съемки, тогда используйте макрообъектив или добавьте удлинительное кольцо к обычной линзе, что даст вам возможность приблизится к предмету съемки ближе.

И наконец, нет очень жестких правил. Очень часто, с помощью экспериментов или нарушения всех правил, мы делаем самые великолепные фотографические открытия. Так что не бойтесь пробовать что-то необычное!

Далее в этом курсе вы не раз услышите, что вам скажут «поработать над объектом». Это значит следующее. Мы видим очень много людей, которые создают красивую сцену и делают только одно изображение вместо того, чтобы полностью опробовать все другие возможности, которые они изучали и пробовали ранее. Очень часто в сцене есть множество «подсцен» или «изображений в изображении» и стоит лишь потратить несколько дополнительных минут, чтобы воспользоваться преимуществами всех ваших настроек и сделать несколько дополнительных снимков.

ВСЕГДА делайте несколько снимков, как горизонтальных, так и вертикальных, независимо от того, каков объект вашей съемки. Экспериментируйте также и с другой ориентацией снимков. Попробуйте сделать снимки с разных углов, откуда вы еще ни разу не фотографировали.

Поменяйте объектив и снова фотографируйте. Добавьте удлинительное кольцо, придвиньтесь ближе к предмету и снова фотографируйте. Снимайте с широко открытыми диафрагмами и с самыми узкими. Другими словами, действительно работайте с вашим объектом съемки.

Следующий скрин Adobe Bridge это классический пример того о чем мы сейчас говорили. Посмотрите на разные углы съемки, а также на разные фокусные расстояния.

Следующие снимки — это примеры работы над съемкой. Посмотрите на изменение углов съемки и ориентации картинки. Не бойтесь пробовать новое.

Как вы видите, каждый раз, когда вы снимаете, снимок можно сделать разными способами. Всегда ищите что-то интересное и необычное, что-нибудь оригинальное. Ищите «картинку в картинке», пробуйте не следовать правилам, развлекайтесь и дайте выход вашей креативности!

Метки: Учусь, Фото, Эксперименты

‎App Store: Углы на фото

Описание

Приложение Angles In Photo позволяет измерять угол на фотографии, просто отмечая контрольные точки.

Выберите фотографию из библиотеки или снимите ее с камеры, затем поставьте 3 опорные точки, нажав соответствующие места. Вы увидите угол в градусах.

7 февраля 2021 г.

Версия 1.1.0

Спасибо за использование Angles in Photo.

После долгого перерыва мы возвращаемся с общими улучшениями производительности и взаимодействия с пользователем.

Оставьте отзыв или свяжитесь с разработчиком напрямую для получения отзыва.

Следите за новостями.

Рейтинги и обзоры

11 оценок

Слишком сложно манипулировать

Я пытаюсь использовать это, чтобы измерить угол ноги танцора от колена через угол до носка. Я не могу уменьшить масштаб фотографии после того, как она выбрана, чтобы увидеть все три точки одновременно. Увеличение также значительно упростило бы точное размещение точек кончиком пальца.

Отличное начало!

Мне нравится это приложение, и я был бы более чем готов заплатить за него, за исключением рекламы с некоторыми добавленными обновлениями. Я хотел бы использовать его для измерения углов прически.
1. Добавление горизонтальной и вертикальной сетки, которую можно включать и выключать.
2. Возможность стереть или изменить контрольную точку без необходимости касания, чтобы начать новую.
3. Возможность отображать несколько ракурсов на одном изображении, чтобы можно было сделать снимок экрана и сохранить его.

Здравствуйте и спасибо за ваш отзыв. Мы оптимизировали приложение, поэтому было бы здорово, если бы вы могли попробовать последнюю версию.

Просто и отлично

Я отмечаю места на картах, указывая ориентиры и размещая точки триангуляции.

Этот инструмент интуитивно понятен в использовании и надежно работает (каждый раз под одним и тем же углом). Я ставлю точки стилусом.
Очень хорошо сделано.

Разработчик Кубилай Эрдоган указал, что политика конфиденциальности приложения может включать обработку данных, как описано ниже. Для получения дополнительной информации см. политику конфиденциальности разработчика.

Данные не собираются

Разработчик не собирает никаких данных из этого приложения.

Методы обеспечения конфиденциальности могут различаться, например, в зависимости от используемых вами функций или вашего возраста. Узнать больше

Информация

Продавец

Кубилай Эрдоган

Размер

13 МБ

Категория

Утилиты

Возрастной рейтинг

4+

Авторское право

© 2021 Кубилай Эрдоган

Цена

Бесплатно

• Сайт разработчика
• Тех. поддержка
• Политика конфиденциальности

Еще от этого разработчика

Вам также может понравиться

Как использовать угол света в фотографии для большей драматичности

Угол освещения сильно влияет на восприятие фотографии. Направление источника света на ваш объект влияет на тень, текстуру, качество размеров и глубину.

Для простоты я изменю угол освещения, чтобы вы могли увидеть эффект, который он оказывает на один предмет. Если вы из тех, кто любит «покажи мне», эта статья для вас!

Фотография = рисование светом

В переводе с греческого «фото» означает свет, а «график» — «рисовать». Важно помнить, как мы, по сути, улавливаем свет. Конечно, угол света будет иметь большое значение! Независимо от того, занимаетесь ли вы портретной фотографией, рисуете светом ночью или позиционируете кого-то на улице, важно знать, как угол света влияет на ваш объект.

Простое сравнение того, как угол влияет на драматизм, настроение и текстуру тыквы (да, тыквы)

Я буду использовать будет при 120, 90, 45 и 0 градусах от камеры, при этом камера находится под углом 0 градусов. Звучит неплохо? Давайте проверим это!

Освещение: 120 градусов от камеры

Свет освещает тыкву под углом 120 градусов от нашей камеры. Свет освещает тыкву под углом 120 градусов от нашей камеры.

Обратите внимание, какой острый угол. Этот угол создает много теней и текстур. В настоящее время очень популярен спортивный портрет.

Он также производит много драмы в световой живописи. В световой живописи ночной фотографии это также может создать драматические результаты, которые заставят вас прыгать от радости, когда вы видите результаты на своем светодиодном экране!

Освещение: 90 градусов от камеры

Свет освещает тыкву под углом 90 градусов от нашей камеры. Свет освещает тыкву под углом 90 градусов от нашей камеры.

Под углом 90 градусов по-прежнему довольно много глубины и теней, но явно меньше, чем раньше. Многие до сих пор считают, что в этом много драмы. Этот угол хорошо улавливает текстуру и может оставлять интересные тени.

Для портретов этот ракурс может быть весьма приятен. Некоторые фотографы используют свет из окна, чтобы освещать свои объекты, когда они сидят за столом, и угол, хотя обычно это очень мягкий свет, часто составляет 90 градусов.

При освещении ночной фотографии этот угол отлично подходит для захвата текстуры объекта, особенно если на нем уже много патины.

Освещение: 45 градусов от камеры

Свет освещает тыкву под углом 45 градусов от нашей камеры. Свет освещает тыкву под углом 45 градусов от нашей камеры.

Свет под углом 45 градусов все еще выделяет приличное количество деталей и освещает тыкву немного больше. Это может быть полезным углом для довольно многих сценариев.

Освещение: 0 градусов от камеры (другими словами, прямо)

Свет освещает тыкву под углом 0 градусов от нашей камеры. Свет освещает тыкву под углом 0 градусов от нашей камеры. Другими словами, прямо в задней части камеры.

На этот раз освещение включено. Большинство фотографов считают этот свет резким и плоским. Обратите внимание на отсутствие глубины, теней или текстуры.

К сожалению, это угол освещения, который мы часто получаем от наших телефонов с камерой или всплывающих вспышек. Вот почему многие фотографы-портретисты либо направляют свои вспышки от объекта, либо выбирают отражение света от стены или потолка, используют модификаторы света, выносную вспышку или другие источники света и отражатели.

Именно поэтому при резком солнечном свете солнце может быть не таким приятным, как когда оно находится на горизонте.

При съемке в полнолуние луна часто может размыть объект, если она направлена ​​прямо на объект. А с нашей световой живописью взрыв объекта прямо из-за камеры часто приводит к резкому, плоскому освещению. Многие фотографы сказали бы, что этому освещению не хватает драматизма.

Тот же ракурс освещения с нашим вторым объектом

Теперь давайте посмотрим на другие ракурсы.

Здесь я использовал Будду, которого мы купили в Таиланде, чтобы проиллюстрировать, как это освещение может выглядеть с человеком. Посмотрите, какие ракурсы создают самое драматичное освещение и настроение.

Свет освещает статую Будды под углом 120 градусов от нашей камеры.

Свет освещает статую Будды под углом 90 градусов от нашей камеры.

Свет освещает статую Будды под углом 45 градусов от нашей камеры.

Свет освещает статую Будды под углом 0 градусов от нашей камеры. Другими словами, прямо за камерой.

Викторина-сюрприз!

Не волнуйтесь. Вас не оценивают. Мы всего лишь веселимся.

Мы знаем, что такое «фотография» + «график» и этот захват света, когда мы фотографируем. И мы видели два примера конкретных углов света.

Теперь взгляните и попробуйте определить, под каким углом падает свет на следующих фотографиях. Для дополнительной оценки подумайте, почему угол освещения влияет на драматизм и настроение фотографии.