Режим экспозиции на смартфоне какой лучше: Режим экспозиции на смартфоне. Экспозиция. Режимы замера эскпозиции

Содержание

Режим экспозиции на смартфоне. Экспозиция. Режимы замера эскпозиции

– стандартная функция всех цифровых камер. Замер экспозиции – это автоматическое определение необходимого количества света для фотографии, на основе которого подбираются самые подходящие параметры. Во многих камерах есть несколько режимов замера экспозиции. В разных режимах необходимое количество света определяется по-разному.

Центрально-взвешенный замер экспозиции

Такой режим замера экспозиции по умолчанию встроен во все компактные цифровые мыльницы, в которых нет возможности выбрать другой режим. Это самая распространенная система.

Замер экспозиции производится в среднем по всей рамке кадра, особое внимание уделяется центральной части снимка. Центрально-взвешенный замер используют для фотографии всех жанров, но в особенности портретной фотографии, где важнее всего центр кадра.

Матричный (оценочный) замер экспозиции

Сложная система замера экспозиции, в рамках которой кадр разделяется на несколько зон. Общая экспозиция зависит от индивидуальной оценки каждой зоны и усреднения освещенности всех зон. После определения количества света находит нужные параметры. Матричный замер лучше всего подходит для сюжетов с ровным, неконтрастным светом.

Точечный замер экспозиции

В точечном замере задействовано всего 4 процента площади видоискателя. Камера определяет точное значение экспозиции только для центральной точки кадра и не учитывает остальные его области.

Точечный замер используется для контрастных сцен, например, если фон освещен ярким светом, а объект съемки находится в тени. Эту систему замера также используют для детальных снимков и макросъемки.

Частичный замер экспозиции

Принцип частичного замера похож на точечный замер, но захватывает бОльшую часть видоискателя, около 13 процентов. Его используют для портретных фотографий, когда объект не освещен и находится на ярком фоне.

Частичный замер также используют, если возле объекта находятся яркие или темные области. Недоэкспонирование сводится к минимуму благодаря замеру экспозиции по главному объекту на снимке.

Как точечный, так и частичный замер экспозиции считают расширенными настройками. Они обеспечивают больший контроль фотографа над сценой, чем матричный и центро-взвешенный замер.

То, что вы видите вокруг, не всегда получается таким же и на снимках. Человеческий глаз справляется с высококонтрастными сюжетами гораздо лучше, чем цифровая камера, так что фотографические изображения часто имеют существенные недостатки, например засвеченные области, или отсутствие деталей в тенях.

Большинство современных зеркалок оснащены специальными функциями, которые эффективно повышают динамический диапазон. Функции Auto Lighting в моделях Canon или Активный D-Lighting в фотокамерах Nikon могут существенно улучшить качество изображений.

Оценочный замер, также известный как Многозонный замер является всеобъемлющим и наиболее точным методом. В данном случае информация об освещении поступает из всей площади кадра. Установка оценочного режима замера экспозиции говорит о том, что кадр будет поделен на множество частей, и информация будет одновременно поступать с каждой части кадра. Количество частей зависит от марки и уровня фотоаппарата.

Для более эффективной работы фотоаппарата, у пользователей есть возможность использовать компенсацию экспозиции + /- EV. Например, при фотосъемке портрета с ярким задним фоном, вам может понадобиться компенсация +2 EV до +3 EV. В данном случае, фон, скорее всего, будет очень светлый, почти белый, но гораздо важнее, что бы сам портрет имел насыщенные яркие цвета. С другой стороны, когда лицо освещено ярким источником света, стоит поставить отрицательные значения экспозиции, сделав свет на лице не таким ярким. В таком случае, фон получится очень темным, но зато портрет будет красиво освещен.

Для большей точности в сложных съемочных ситуациях, можно быть избирательным при выборе режимов замера экспозиции и при настройке компенсации экспозиции.

Центрально-взвешенный вариант замера экспозиции, заключается в том, что чувствительность сенсора распределена по кадру неравномерно, постепенно уменьшаясь от центра к краю. Область максимальной чувствительности расположена в границах центрального круга.

Точечный замер экспозиции основан на том, что чувствительность измеряется по небольшой точке, которая чаще всего расположена в центре кадра. В данном случае камера будет очень чувствительной к перепадам чувствительности.

Даже не смотря на новые усовершенствованные технологии, позволяющие делать замер экспозиции максимально точным, необходимо все время настраивать камеру в зависимости от условий окружающей среды и индивидуальных моментов, которые возникают во время работы. Так, например, фотографируя портрет человека с очень светлой кожей, будет лучше добавить около 0,5 EV компенсации экспозиции, чтобы сделать тон кожи более мягким и живым. В то же время, фотографируя пейзажи с яркой зеленой растительностью, вам, скорее всего, не придется менять автоматические настройки фотоаппарата.

Используйте ручное управление для максимально точной работы

Многие камеры предлагают только диапазон компенсации экспозиции от «+2» до «-2» EV, которого часто не достаточно для съемки в очень сложных условиях освещения. Переключившись в ручной режим, вы можете очень точно установить значение экспозиции.

Используйте брекетинг экспозиции , делая несколько снимков и меняя значения экспозиции. Разумеется, вы сможете изменить настройки экспозиции и во время редактирования фотографии, но это может существенно ухудшить качество изображения.

Работа различных режимов экспозамера

Оценочный (или матричный)

Будьте осторожны при фокусировке на особенно светлых или темных объектах, так камера может настроиться именно по этим областям. В случае необходимости измените композицию кадра. Сделайте несколько дополнительных снимков для большей точности.

Центрально-взвешенный замер

Это хорошее решение для высококонтрастных сцен, где по бокам кадр контрастирует с центральной частью снимка. Вам, возможно, придется внести компенсацию экспозиции для идеального результата.

Точечный замер

В силу того, что информация об освещении берется с небольшой точки, то использование этого режима может быть достаточно проблематичным. Для достижения наилучшей экспозиции стоит принимать во внимание информацию с нескольких точек.

Недоэкспонированный кадр

Если вы хотите избежать бледного неба на своих пейзажных фотографиях, слишком бледных белых оттенков и стремитесь к более глубоким, насыщенным цветам, то лучше недоэкспонируйте свой кадр, что бы потом средствами графической пост обработки повысить яркость. Исправлять засвеченные фотографии сложнее, чем делать их немного ярче.

Переэкспонированный кадр

Переэкспонирование кадра может придать романтичности вашему портретному снимку. Если вы уверенны, что сможете придать слишком яркому изображению некий волшебный шарм и живописность, то поэкспериментируйте. Некоторые пейзажные фотографы могут создавать интересные эффекты при фотосъемке белых заснеженных пейзажей на открытом воздухе. Их переэкспонированные фотографии выглядят естественными и очень привлекательными.

Чтобы камера могла определить нужные настройки для съемки, в первую очередь ей нужно знать на сколько яркое или тусклое освещение того пространства, которое нужно сфотографировать. За такое определение отвечает экспонометр в камере. Нужная для снимка — это одна из ключевых задач любой автоматики фотоаппаратов.

Все ЦЗК Nikon используют замер по отраженному свету, так называемый TTL режим . TTL означает ‘Through The Lens ‘ — сквозь линзу (объектив), то есть, замер рассчитывается с помощью света, который отразился от снимаемого объекта, прошел сквозь объектив (линзу) и попал на датчик экспонометра.

  • Точка замера экспозиции совпадает с точкой фокусировки, если используется фокусировка по одной точке. Передвигая точку фокусировки в таком режиме, можно видеть как меняются показатели экспонометра.
  • Точка замера экспозиции при точечном замере экспозиции всегда находится в центральной области кадра, если используется (пиктограмма прямоугольника) либо любой другой метод, кроме фокусировки по одной точке.
  • В точечном режиме не работает функция TTL+BL со вспышками Nikon SB.

Замер экспозиции центрально взвешенный.

В режиме Live View замер экспозиции работает точно так же, только информация о яркости и цветовом распределении берется непосредственно с матрицы камеры.

Изменение экспозиции при выборе разных методов замера экспозиции. Точечный замер сделал часики правильно экспонированными, но общая экспозиция попала в ‘+’

Личный опыт:

Если говорить грубо, то точные алгоритмы замера экспозиции в каждой камере разные , так как каждая камера использует свой собственный модуль замера экспозиции и свою собственную матрицу, которая имеет разные значения ДД и ISO и ряд дополнительных настроек по типу . К работе экспонометра каждой отдельной камеры приходиться

привыкать . Если накамерный экспонометр по отраженному свету не устраивает, всегда можно купить экспонометр по освещенности. Лично я просто примерно знаю, как ведет себя камера в разных условиях.

Практически все снимки я делаю в матричном режиме с , когда же условия очень сложные, то использую точечный замер, а когда работа автоматики меня не устраивает — просто использую ручной режим управления камерой, в котором я выставляю параметры экспопары на глаз или по гистограмме. В автоматических режимах очень полезно применять . Если даже на дисплее камеры я не уследил за нужной экспозицией, я всегда могу поправить уровни при обработке RAW файла. Особые сложности с замером экспозиции возникают при съемке с несколькими вспышками в i-ttl режиме, в таком случае я все равно использую матричный замер экспозиции, но ручное управления вспышками с помощью .

В общем случае, все то же самое можно сказать не только про Nikon, но и про другие системы.

Автоматический замер экспозиции справляется достаточно хорошо

Выводы

Понимание замера экспозиции — это основа к правильно экспонированной фотографии. Если научиться управляться с разными режимами замера, то можно без проблем снимать в любой ситуации со сложным освещением. Советую провести свои собственные эксперименты на своих ЦЗК.

Помощь проекту. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

Какой же режим замера экспозиции лучше прочих? Точечный, центровзвешенный или же оценочный (матричный)?

Замер экспозиции — одна из самых утомительных и сложных тем в фотографии. Многие, для кого фотография является просто хобби, не уделяют этой теме должного внимания, а зря.

Как правило, недорогие, непрофессиональные камеры (мыльницы) имеют фиксированную систему измерения экспозиции, прибор сам анализирует свет и подбирает экспозицию, вы в этот процесс вмешаться никак не сможете. Однако, если вы счастливый обладатель профессионального или полупрофессионального зеркального фотоаппарата, то важно знать и понимать, как использовать различные виды замера экспозиции. Приложите немного усилий, и вы поймете, насколько это важно и нужно.

Как ваша камера замеряет экспозицию?

При замере экспозиции свет разделяется на отраженный и падающий. Не трудно догадаться, что отраженный свет — это свет, который отражается от объекта съемки, а падающий, соответственно, падает на объект съемки. Современные камеры оснащены экспозамерами последних разработок, которые очень упростили весь процесс замера экспозиции. Но, тем не менее, важно понимать разницу, благодаря этому вы будете понимать ограничения системы экспозамера вашей камеры.

Экспонометр по падающему свету дает более точные результаты, нежели по отраженному свету. Измеряя отраженный от объекта свет, встроенный экспонометр не знает, сколько на самом деле на объект попадает света (значение падающего света), поэтому его весьма легко ввести в заблуждение. Вспомните, как вы пытались сфотографировать снежный пейзаж и наверняка были разочарованы результатом. Дело в том, что снег обладает хорошей отражающей способностью, и встроенный экспонометр ошибочно предположил, что сцена ярче, чем есть на самом деле. В результате мы получаем недоэкспонированные снимки.

Рекомендую вам приобрести внешний экспонометр, который способен замерять падающий свет. Но для начала следует детально изучить работу встроенного экспонометра и узнать, при каких обстоятельствах следует использовать тот или иной режим экспозамера.

Экспонометр по отраженному свету, как раз такой и установлен в вашей камере, грубо говоря, просто догадывается о количестве света на сцене, так как все предметы имеют совершенно разную способность отражать и поглощать свет. Возьмем снова пример со снежным пейзажем и сравним его с лесным пейзажем, светоотражающая способность снега в разы больше, чем у деревьев, травы и т.д. Все экспонометры воспринимают отражающую поверхность одинаково, представляя ее нейтрально-серой. Объекты съемки, которые светлее или темнее заданного нейтрально-серого, уже экспонируются не совсем правильно.

Режимы экспозамера

К счастью, производители цифровых зеркальных фотоаппаратов предлагают нам самим выбирать режим измерения экспозиции, благодаря чему возможно несколько компенсировать недостатки, возникающие из-за системы замера по отраженному свету.

Существует три основных режима замера экспозиции: матричный (также его часто называют оценочным, многозначным, мультизонным, это зависит от производителя), центро-взвешенный и точечный. Сейчас быстро разберемся, чем же они друг от друга отличаются:

Матричный режим

Концепция матричного замера на самом деле очень проста для понимания. Для замера экспозиции кадр разделяется на зоны, после чего в каждой отдельно взятой зоне измеряется яркость, соотношение света и тени. В итоге выводится среднее значение для всех охваченных зон изображения, на основе которого и устанавливается экспозиция.

Все кажется довольно простым, однако матричная система имеет весьма сложный алгоритм, который вырабатывается всеми производителями индивидуально и держится в секрете. В зависимости от производителя, в процессе замера кадр разбивается на разное количество зон, у каких-то аппаратов это число не так уж велико, а у каких-то достигает и тысячи.

В процессе экспозамера помимо света учитываются и другие факторы, например, расстояние между камерой и объектом съемки, цвета, точка фокусировки. У компании Nikon даже есть встроенная база данных, содержащая более чем 30000 различных фотографий часто встречающихся сюжетов, которые были сделаны при самом оптимальном значении экспозиции. При определении экспозиции фотокамера может ссылаться на эти фотографии, беря их за шаблон.

Центровзвешенный режим

При центровзвешенном режиме замер экспозиции происходит приблизительно на 60-80% изображения и измеряется по центральной зоне, имеющей форму круга. Некоторые фотокамеры оснащены функцией регулировки размера этого круга. Области, расположенные по краям фотографии практически никак не влияют на замер экспозиции, однако, при подсчете хоть незначительно, но все же учитываются.

Раньше этот метод замера считался базовым, а сейчас используется в компактных фотокамерах в качестве основного. Почему именно он? Потому что, как правило, объект съемки все-таки находится ближе к середине кадра, а не у его границ, поэтому определять экспозицию по центру изображения вполне логично.

Точечный и частичный режимы

Точечный и частичный режимы между собой похожи, они работают по одному принципу: в качестве области для замера экспозиции они берут очень маленькие участки изображения (как правило, в центре кадра). У точечного экспозамера эта область равна приблизительно 1-5% от всего изображения, частичный замер охватывает область чуть больше, примерно 15% от всего кадра. На камерах некоторых производителей так называемую область замера экспозиции можно смещать от центра к углам кадра.

Точечный замер позволяет весьма точно проэкспонировать отдельно взятые, небольшие относительно всего изображения фрагменты. Максимально эффективен точечный замер при съемке высококонтрастных изображений, когда объект хорошо освещен, а фон находится в тени или наоборот, когда объект обрамляется яркими светом.

Когда использовать матричный экспозамер

Матричный экспозамер, пожалуй, наиболее широко используемый, как среди фотографов профессионалов, так и среди просто любителей. Лучше всего его использовать в условиях равномерного освещения. В случае, если вы не знаете, какой режим для данного кадра подойдет лучше прочих или же у вас просто нет времени на раздумья, тогда по умолчанию выбирайте именно матричный режим, так поступают многие фотографы.

Когда использовать центровзвешенный экспозамер

Центро-взвешенный экспозамер подходит для съемки портретов. При этом режиме измеряется освещенность центральной части кадра, чем дальше от центра объект, тем меньше его влияние на экспозицию. Результаты центровзвешенного экспозамера более предсказуемы, нежели матричного, однако он требует большей концентрации фотографа. Когда вы нуждаетесь в большем контроле над экспозицией (к примеру, не хотите, чтобы свет, исходящий с задней части кадра, как-то повлиял на экспозицию), отдавайте предпочтение центровзвешенному режиму замера экспозиции.

Хорошим примером, отображающим преимущества центровзвешенного экспозамера, являются высококонтрастные фотографии, например, снимки, сделанные при ярком солнечном свете, а в особенности портреты, сделанные на природе. При портретной съемке важно правильно проэкспонировать объект, а не то, что его окружает.

Когда использовать точечный экспозамер

Точечным экспозамером, как правило, пользуются уже профессиональные фотографы, имеющие соответствующий опыт и прекрасное представление о системе экспозамера в целом. Когда и вы овладеете этим знанием и пониманием, то сможете пользоваться точечным экспозамером, к примеру, для съемки в контровом свете (в контровом свете правильно проэкспонировать лицо модели возможно только используя точечный экспозамер, иначе модель превратится в темный силуэт). Также точечный экспозамер хорош для съемки объектов на больших расстояниях или для макросъемки, особенно, когда предмет не занимает большую часть кадра. При использовании точечного экспозамера будьте осторожны: хорошо проэкспонировав небольшой фрагмент, вы легко можете потерять весь оставшийся кадр.

Точечный экспозамер неплохо работает в условиях, когда сцена равномерно освещена, но объект съемки явно ярче или темнее, чем его окружение. Например, белая собака на фоне темной стены или человек, одетый в черное, стоящий на фоне белого здания. Другим хорошим и весьма известным примером является луна на фоне ночного неба, яркий объект на очень темном фоне.

Используйте режим предварительной фокусировки

Фотографируя в центро-взвешенном режиме замера экспозиции, советую использовать функцию предварительной фокусировки. Благодаря этой функции замер экспозиции блокируется на время, пока кнопка спуска затвора наполовину нажата. Это удобно, поскольку центро-взвешенный режим позволяет экспонировать объекты, находящиеся только по центру кадра. С этой функцией вы можете установить объект в центре кадра, считать информацию о свете, а уже после скомпоновать снимок и тогда уже нажать на кнопку спуска затвора.

Также полезной будет другая функция вашего фотоаппарата, а именно фиксация экспозиции (Auto Exposure (AE) lock).

Не забывайте о компенсации экспозиции

Компенсация экспозиции может значительно улучшить вашу фотографию. Не забывайте о том, что все встроенные экспозамеры, независимо от выбранного режима замера, учитывают только отраженный свет, а это часто приводит к ошибкам. Для некоторых типов сцен компенсация экспозиции будет просто необходима. Снова в качестве примера возьмем снежный пейзаж или же фотографию, сделанную на пляже, где слишком светлый песок, эти кадры будут недоэкспонированы, и для них потребуется компенсация не менее +1 шага.

Какой же режим лучше?

Итак, всем наверно интересно, какой же режим замера экспозиции лучше использовать. На этот вопрос, как и на многие другие вопросы, касающиеся процесса съемки, я отвечу: все зависит от ситуации. Вероятнее всего по большей части вы снимаете или будете снимать в центро-взвешенном и матричном режимах, отдавая предпочтение одному из двух в зависимости от типа освещения и собственных предпочтений. Низкоконтрастные или даже слабо освещенные объекты лучше снимать в матричном режиме. А для контрастных изображений больше подойдет центро-взвешенный замер. А что касается точечного замера, его оставьте для сцен в контровом свете и для прочих экспериментов.

Измерение экспозиции является сложной технической составляющей фотографии, и успех в этом деле достигается путем проб и ошибок. И если для вас фотография — это лишь одно из увлечений, и эта информация вам кажется не особо нужной, тогда просто установите матричный режим замера экспозиции. Но не стоит останавливаться на достигнутом, экспериментируйте, пробуйте новое и развивайтесь.

Какой же режим замера экспозиции лучше прочих? Точечный, центровзвешенный или же оценочный (матричный)?

Замер экспозиции — одна из самых утомительных и сложных тем в фотографии. Многие, для кого фотография является просто хобби, не уделяют этой теме должного внимания, а зря.

Как правило, недорогие, непрофессиональные камеры (мыльницы) имеют фиксированную систему измерения экспозиции, прибор сам анализирует свет и подбирает экспозицию, вы в этот процесс вмешаться никак не сможете. Однако, если вы счастливый обладатель профессионального или полупрофессионального зеркального фотоаппарата, то важно знать и понимать, как использовать различные виды замера экспозиции. Приложите немного усилий, и вы поймете, насколько это важно и нужно.

Как ваша камера замеряет экспозицию?

При замере экспозиции свет разделяется на отраженный и падающий. Не трудно догадаться, что отраженный свет — это свет, который отражается от объекта съемки, а падающий, соответственно, падает на объект съемки. Современные камеры оснащены экспозамерами последних разработок, которые очень упростили весь процесс замера экспозиции. Но, тем не менее, важно понимать разницу, благодаря этому вы будете понимать ограничения системы экспозамера вашей камеры.

Экспонометр по падающему свету дает более точные результаты, нежели по отраженному свету. Измеряя отраженный от объекта свет, встроенный экспонометр не знает, сколько на самом деле на объект попадает света (значение падающего света), поэтому его весьма легко ввести в заблуждение. Вспомните, как вы пытались сфотографировать снежный пейзаж и наверняка были разочарованы результатом. Дело в том, что снег обладает хорошей отражающей способностью, и встроенный экспонометр ошибочно предположил, что сцена ярче, чем есть на самом деле. В результате мы получаем недоэкспонированные снимки.

Рекомендую вам приобрести внешний экспонометр, который способен замерять падающий свет. Но для начала следует детально изучить работу встроенного экспонометра и узнать, при каких обстоятельствах следует использовать тот или иной режим экспозамера.

Экспонометр по отраженному свету, как раз такой и установлен в вашей камере, грубо говоря, просто догадывается о количестве света на сцене, так как все предметы имеют совершенно разную способность отражать и поглощать свет. Возьмем снова пример со снежным пейзажем и сравним его с лесным пейзажем, светоотражающая способность снега в разы больше, чем у деревьев, травы и т.д. Все экспонометры воспринимают отражающую поверхность одинаково, представляя ее нейтрально-серой. Объекты съемки, которые светлее или темнее заданного нейтрально-серого, уже экспонируются не совсем правильно.

Режимы экспозамера

К счастью, производители цифровых зеркальных фотоаппаратов предлагают нам самим выбирать режим измерения экспозиции, благодаря чему возможно несколько компенсировать недостатки, возникающие из-за системы замера по отраженному свету.

Существует три основных режима замера экспозиции: матричный (также его часто называют оценочным, многозначным, мультизонным, это зависит от производителя), центро-взвешенный и точечный. Сейчас быстро разберемся, чем же они друг от друга отличаются:

Матричный режим

Концепция матричного замера на самом деле очень проста для понимания. Для замера экспозиции кадр разделяется на зоны, после чего в каждой отдельно взятой зоне измеряется яркость, соотношение света и тени. В итоге выводится среднее значение для всех охваченных зон изображения, на основе которого и устанавливается экспозиция.

Все кажется довольно простым, однако матричная система имеет весьма сложный алгоритм, который вырабатывается всеми производителями индивидуально и держится в секрете. В зависимости от производителя, в процессе замера кадр разбивается на разное количество зон, у каких-то аппаратов это число не так уж велико, а у каких-то достигает и тысячи.

В процессе экспозамера помимо света учитываются и другие факторы, например, расстояние между камерой и объектом съемки, цвета, точка фокусировки. У компании Nikon даже есть встроенная база данных, содержащая более чем 30000 различных фотографий часто встречающихся сюжетов, которые были сделаны при самом оптимальном значении экспозиции. При определении экспозиции фотокамера может ссылаться на эти фотографии, беря их за шаблон.

Центровзвешенный режим

При центровзвешенном режиме замер экспозиции происходит приблизительно на 60-80% изображения и измеряется по центральной зоне, имеющей форму круга. Некоторые фотокамеры оснащены функцией регулировки размера этого круга. Области, расположенные по краям фотографии практически никак не влияют на замер экспозиции, однако, при подсчете хоть незначительно, но все же учитываются.

Раньше этот метод замера считался базовым, а сейчас используется в компактных фотокамерах в качестве основного. Почему именно он? Потому что, как правило, объект съемки все-таки находится ближе к середине кадра, а не у его границ, поэтому определять экспозицию по центру изображения вполне логично.

Точечный и частичный режимы

Точечный и частичный режимы между собой похожи, они работают по одному принципу: в качестве области для замера экспозиции они берут очень маленькие участки изображения (как правило, в центре кадра). У точечного экспозамера эта область равна приблизительно 1-5% от всего изображения, частичный замер охватывает область чуть больше, примерно 15% от всего кадра. На камерах некоторых производителей так называемую область замера экспозиции можно смещать от центра к углам кадра.

Точечный замер позволяет весьма точно проэкспонировать отдельно взятые, небольшие относительно всего изображения фрагменты. Максимально эффективен точечный замер при съемке высококонтрастных изображений, когда объект хорошо освещен, а фон находится в тени или наоборот, когда объект обрамляется яркими светом.

Когда использовать матричный экспозамер

Матричный экспозамер, пожалуй, наиболее широко используемый, как среди фотографов профессионалов, так и среди просто любителей. Лучше всего его использовать в условиях равномерного освещения. В случае, если вы не знаете, какой режим для данного кадра подойдет лучше прочих или же у вас просто нет времени на раздумья, тогда по умолчанию выбирайте именно матричный режим, так поступают многие фотографы.

Когда использовать центровзвешенный экспозамер

Центро-взвешенный экспозамер подходит для съемки портретов. При этом режиме измеряется освещенность центральной части кадра, чем дальше от центра объект, тем меньше его влияние на экспозицию. Результаты центровзвешенного экспозамера более предсказуемы, нежели матричного, однако он требует большей концентрации фотографа. Когда вы нуждаетесь в большем контроле над экспозицией (к примеру, не хотите, чтобы свет, исходящий с задней части кадра, как-то повлиял на экспозицию), отдавайте предпочтение центровзвешенному режиму замера экспозиции.

Хорошим примером, отображающим преимущества центровзвешенного экспозамера, являются высококонтрастные фотографии, например, снимки, сделанные при ярком солнечном свете, а в особенности портреты, сделанные на природе. При портретной съемке важно правильно проэкспонировать объект, а не то, что его окружает.

Когда использовать точечный экспозамер

Точечным экспозамером, как правило, пользуются уже профессиональные фотографы, имеющие соответствующий опыт и прекрасное представление о системе экспозамера в целом. Когда и вы овладеете этим знанием и пониманием, то сможете пользоваться точечным экспозамером, к примеру, для съемки в контровом свете (в контровом свете правильно проэкспонировать лицо модели возможно только используя точечный экспозамер, иначе модель превратится в темный силуэт). Также точечный экспозамер хорош для съемки объектов на больших расстояниях или для макросъемки, особенно, когда предмет не занимает большую часть кадра. При использовании точечного экспозамера будьте осторожны: хорошо проэкспонировав небольшой фрагмент, вы легко можете потерять весь оставшийся кадр.

Точечный экспозамер неплохо работает в условиях, когда сцена равномерно освещена, но объект съемки явно ярче или темнее, чем его окружение. Например, белая собака на фоне темной стены или человек, одетый в черное, стоящий на фоне белого здания. Другим хорошим и весьма известным примером является луна на фоне ночного неба, яркий объект на очень темном фоне.

Используйте режим предварительной фокусировки

Фотографируя в центро-взвешенном режиме замера экспозиции, советую использовать функцию предварительной фокусировки. Благодаря этой функции замер экспозиции блокируется на время, пока кнопка спуска затвора наполовину нажата. Это удобно, поскольку центро-взвешенный режим позволяет экспонировать объекты, находящиеся только по центру кадра. С этой функцией вы можете установить объект в центре кадра, считать информацию о свете, а уже после скомпоновать снимок и тогда уже нажать на кнопку спуска затвора.

Также полезной будет другая функция вашего фотоаппарата, а именно фиксация экспозиции (Auto Exposure (AE) lock).

Не забывайте о компенсации экспозиции

Компенсация экспозиции может значительно улучшить вашу фотографию. Не забывайте о том, что все встроенные экспозамеры, независимо от выбранного режима замера, учитывают только отраженный свет, а это часто приводит к ошибкам. Для некоторых типов сцен компенсация экспозиции будет просто необходима. Снова в качестве примера возьмем снежный пейзаж или же фотографию, сделанную на пляже, где слишком светлый песок, эти кадры будут недоэкспонированы, и для них потребуется компенсация не менее +1 шага.

Какой же режим лучше?

Итак, всем наверно интересно, какой же режим замера экспозиции лучше использовать. На этот вопрос, как и на многие другие вопросы, касающиеся процесса съемки, я отвечу: все зависит от ситуации. Вероятнее всего по большей части вы снимаете или будете снимать в центро-взвешенном и матричном режимах, отдавая предпочтение одному из двух в зависимости от типа освещения и собственных предпочтений. Низкоконтрастные или даже слабо освещенные объекты лучше снимать в матричном режиме. А для контрастных изображений больше подойдет центро-взвешенный замер. А что касается точечного замера, его оставьте для сцен в контровом свете и для прочих экспериментов.

Измерение экспозиции является сложной технической составляющей фотографии, и успех в этом деле достигается путем проб и ошибок. И если для вас фотография — это лишь одно из увлечений, и эта информация вам кажется не особо нужной, тогда просто установите матричный режим замера экспозиции. Но не стоит останавливаться на достигнутом, экспериментируйте, пробуйте новое и развивайтесь.

Полный обзор режима ‘Профи’ в камере. — MIUI помощь — Xiaomi Community



Сегодня поговорим о доступном режиме в приложении ‘Камера’— ‘Профи’.
Вернее будет полный обзор этого на первый взгляд непонятного режима, так сказать расставим все точки над i.

Вообще для чего данный режим предназначен? Ведь есть обычный режим ‘Фото’, которым гораздо удобнее пользоваться, и все настраивается автоматически.
В этом то и дело, что Автоматически. Мое мнение, что искусственный интеллект, никогда не превзойдет человеческий.

И так, главное отличие режима ‘Профи’ от режима ‘Фото’ (и не только), что в этом режиме все нужно настраивать вручную. Но в этом большой плюс, просто огромный! Благодаря этому режиму (Профи) можно делать потрясающие снимки, которые невозможно сделать в других режимах. Например: сфотографировать красивую луну, звёздное небо, сфотографировать дорогу с размытыми фарами автомобилей (фото с длинной выдержкой) и многое другое. Все зависит от вашей фантазии.

Но как разобраться со всеми функциями которые доступны в этом режиме, какая функция и за что она конкретно отвечает и настраивает. Этих функций много, и каждую подробно разберём. Об этом собственно моя тема.

Приступим.
Первое что нужно, нужно зайти в Камеру, и открыть режим ‘Профи’. Вот как он выглядит (фото).

Но мы начнем изучать сверху.
Сверху мы видим панель с настройками (фото) И пойдем разбирать их слева направо.

1. Фонарик (фото №1)

Думаю объяснять много не придется.
‘Откл’— фонарик выключен
‘Авто’— фонарик ориентируется по свету. Если слишком будет темно— включится автоматически.
‘Вкл’— фонарик включится вне зависимости от освещения (только после нажатия кнопки спуска затвора).
‘Фонарик’— включится моментально после нажатия на эту кнопку. (фото 1.1)

2. Режимы измерения экспозиции (фото №2 и 2.1)


‘Центровзвешенный’ замер экспозиции— в основном сфокусирован на центре кадра и учитывает яркость небольшой области вокруг.
‘Усредненный’ замер экспозиции— учитывает все области изображения и лучше подходит для равномерно освещенных кадров.
‘Точечный’ замер экспозиции— охватывает только область в определенной точке, обеспечивая точечный контроль над экспозицией.

3. ’48’— эта функция включает режим фотографии в качестве FullHD (эта функция может отсутствовать в некоторых моделях. А на некоторых может быть и больше: ’64’ и т.д.).

4. ‘А’— в ней доступны две настройки (фото №4 и 4.1)

‘Выделение области фокусировки’— нужно выбрать область фокусировки объекта, и она будет подсвечена красным цветом. Чем лучше фокусировка объекта, тем жирнее и краснее цвет (фото №4.2)

Его можно использовать как ориентир, если необходимо вручную сфокусировать объект (его мы тоже разберём) где-нибудь на улице, где слишком ярко.
‘Проверка экспозиции’— недоэкспонированные области будут подсвечены синим цветом, а переэспонированные красным (фото № 4.3)

Это позволит лучше выбрать выдержку (выдержу тоже разберём).

5. ‘Эффекты’ (фото №5)

Здесь тоже все понятно. Снизу появляется специальная панель с фильтрами.

Теперь переходим на нижнюю панель.
Именно она самая основная. (фото №6).

Также идём слева направо.
1. ‘WB’— баланс белого (фото №1).

Помимо доступных пресетов баланса белого (Дневной, Теплый, Холодный, Облачный), доступна ручная настройка в диапазоне от 2000 до 8000 К. (фото №1.1)

Бала́нс бе́лого цве́та (также кратко называемый баланс белого) — один из параметров метода передачи цветного изображения, определяющий соответствие цветовой гаммы изображения объекта цветовой гамме объекта съёмки.

2. ‘F’— фокусировка (фото №2).

После нажатия на эту кнопку, появится шкала от ‘Auto’ до 100.
Значение AUTO позволяет автоматически фокусироваться на объекте. А ручная настройка идёт с начала шкалы (после AUTO).
Чем меньше значение этой шкалы, тем ближе камера фокусирует объект. Чем больше значение шкалы, тем дальше камера фокусирует объект (фото №2.1 Первое фото показывает минимальную шкалу. Второе фото показывает максимальную шкалу).

3. ‘S’— выдержка (фото №3).

Это обозначает скорость спуска затвора камеры. Чем больше скорость спуска затвора, тем больше матрице нужно света, иначе фотография получится темной. Самый быстрый спуск затвора это 1/1000s (одна тысячная секунды). Такой способ подойдёт для съёмки фотографии днём, если надо сфотографировать что-то очень быстрое, например всплеск воды (пример короткой выдержки на фото).

Но чем меньше скорость спуска затвора, тем чувствительнее матрица становится к свету. Максимум можно выдержать 32 секунды (фото №6. Первое фото показывает минимальную шкалу скорости спуска затвора. Второе фото показывает максимальную шкалу скорости спуска затвора).

Но при этом любое движение испортит фотографию.
Именно длинной выдержкой можно получить фотографию дороги с размытыми фарами автомобилей (фото).

Но для этого нужен будет штатив.

4. ISO— (фото №4) увеличивает чувствительность камеры к свету.

Чем больше значение ISO, тем чувствительнее камера к свету, но при этом на максимальных значениях ISO будут присутствовать цифровые шумы. (фото №4.1. Первое фото показывает минимальную чувствительность к свету. Второе фото показывает максимальную чувствительность к свету).

5. ‘EV’— Экспокоррекция (фото №5).

Эта функция позволяет принудительно изменять измеренную экспозицию для увеличения яркости изображения или его затемнения. Подойдёт для того, если фотографии получаются засвеченные или затемнённые.

6. ‘LENS’— объективы (фото №6 и 6.1).


Доступны два объектива:
WIDE— широкоугольный.
UW— сверхширокоугольный.

Теперь думаю стало гораздо понятнее.
Конечно ещё лучше материал усвоится, если самому освоить этот режим. Потренироваться, поснимать в темное время суток, в светлое время суток.
Можно также попробовать сделать снимок звёздного неба используя функции S и ISO, кому интересно, вот ссылка на эту тему: Фотографируем звёздное небо на камеру смартфона, там на практике объясняется как сделать такую фотографию.
Хорошо понять и освоить навыки профессиональной фотографии на смартфон поможет только практика.

На этом пожалуй всё!

Спасибо всем за внимание!

Евгений

Читайте также другие темы:

Режим ‘Профи’, фокусировка мелких объектов

Разбираемся в режиме ускоренной съёмки

Ещё одна возможность камеры

Как сделать качественные фото в ночном режиме на смартфоне | Смартфоны | Блог

Съемка ночью — настоящее испытание даже для опытного фотографа. Недостаток освещения обнажает абсолютно все проблемы, связанные как с техническим несовершенством камеры, так и с недостатком навыков самого фотографа. В этой статье мы расскажем: насколько пригодны для ночной фотосъемки современные смартфоны, как сделать качественные фотографии в ночном режиме, как работает HDR, как использовать выдержку и ISO для получения четких кадров в темноте.

Ночная съемка на смартфон: реально ли

Со времен первых матриц 0.3 Мп прошли десятки лет: увеличивалось количество мегапикселей, появлялись новые типы матриц, повышалась производительность процессоров, совершенствовались иные технологии. Как результат — делать вполне приличные ночные снимки можно практически на любой смартфон.

Чтобы фотографии получались более-менее качественными, необходимо знать простейшие законы классической фотографии. Чтобы не перегружать вас лишней информацией, пройдемся по основным понятиям и правилам, которые помогут снимать качественно даже в сложных условиях освещения.

Что такое «ночной режим»

Практически на всех смартфонах есть так называемый «ночной» режим — это автоматическая программа, которая сама определяет параметры съемки с поправкой на плохие условия освещения. Другими словами, вам не нужно ковыряться в настройках — программа сделает все сама. Про ручные настройки при ночной съемке мы говорили здесь. 

Какие параметры настраивает камера

ISO — это светочувствительность матрицы, важнейший параметр, определяющий общее качество снимка. Наверняка вам не нужны зернистые «шумные» фотографии, тем более ночью. Чтобы шума не было, нужны минимальные доступные значения ISO — 50, 100, 150. 

Днем на улице камера смартфона может прекрасно фотографировать и без задирания ISO. Но ночью приходится чем-то жертвовать: или значениями диафрагмы, или выдержкой, или ISO. Автоматика в первую очередь будет увеличивать ISO, чтобы получить четкие и правильно экспонированные снимки в ночных сценах. Увы, при этом добавляются шумы, но это лучше, чем темная или смазанная фотография. 

Чаще всего значения подобраны вполне адекватно. Но если же света всовсем мало — смартфон может поднять ISO до рекордных значений и тем самым испортить снимок. В этом случае придется подсветить объект фонариком или переключиться на ручной режим, чтобы убавить значение. 

Если в камере вашего смартфона нет ручных настроек — скачайте любое приложение с такой функцией. Например, для Android — Camera ZOOM FX Premium, для iOS — Pro Camera.

Выдержка. Ее еще называют скоростью затвора (shutter speed). В ночном режиме смартфон настраивает выдержку так, чтобы объект был лучше проработан при сложных условиях освещения. На практике — из-за высокой выдержки фотографии часто смазаны, так как на снимке отражаются все движения — и объектов съемки, и камеры в руках. 

Если автоматика смартфона выставила слишком долгую выдержку, то придется использовать штатив или другую опору, чтобы смартфон оставался неподвижным во время съемки. 

Певрое фото — использовали штатив, второе — нет.

Что такое HDR и как это работает

HDR — это расширенный динамический диапазон. HDR делает правильную экспозицию для всех объектов снимка: как самых темных, так и самых ярких, как бы уравнивая их освещенность. Без применения HDR основной объект останется темным пятном — смартфон при замере экспозиции сцены ориентируется на самые яркие источники света в кадре.

На смартфоне HDR незаменим. И все из-за матрицы: в смартфонах она очень миниатюрна, если сравнивать с сенсором фотокамер. Маленькие матрицы хорошо справляются только в равномерно освещенных сценах, например — днем на улице или в помещении при свете люминесцентных ламп, но не ночью. А HDR доделывает то, что не смог сделать сенсор, — тени становятся проработанными. Из-за этого фотография может выглядеть неестественно, так что нужно соблюдать баланс, чтобы не испортить снимок излишней обработкой.

Как работает HDR

Камера смартфона делает несколько кадров подряд. Для каждого их них автоматика подбирает различные параметры — отличающуюся экспозицию, ISO, выдержку, иногда — значение диафрагмы. На первом кадре: максимально прорабатываются только детали в тенях, на втором — корректно экспонируются только детали в среднем диапазоне, на третьем — только детали самых ярких участков сцены. В итоге — мы получаем фотографию, в которой сохранены абсолютно все детали: как в самых ярких, так и в самых темных участках изображения.

Активируя HDR, вы с большей долей вероятности сделаете максимально качественную ночную фотографию даже с рук, ведь затвор будет «стрелять» сериями. Как понять, нужно ли активировать HDR? Просто откройте камеру и посмотрите на экран смартфона — если на предпросмотре вы не видите никаких деталей, изображение темное и объекты в сцене едва различимы — HDR точно нужен.

Дорисовка при помощи ИИ

Относительно новая технология, которая нашла применение именно в ночных режимах некоторых смартфонов. Самый известный пример сегодня — это смартфон Xiaomi Mi 11.

В нем реализована технология искусственного интеллекта BlinkAL. Производитель обещает, что ИИ удаляет шумы на видео и фотографиях, которые были сняты в ночном режиме, в считанные секунды. Судя по всему Xiaomi лишь первая ласточка, и в ближайшем будущем количество смартфонов, которые используют дорисовку кадра при съемке в неблагоприятных условиях освещения, значительно вырастет.

В свое время много шума наделал и ночной режим на Pixel 3. Night Sight — это специальный алгоритм, используемый в Pixel 3. Он позволяет делать высококачественные ночные фотографии с мельчайшей проработкой деталей в тенях.

Вкупе с оптической стабилизацией гугловский смартфон стал действительно легендарным устройством, который оценили именно фотографы. Подобный Night Sight алгоритм использовался и в Huawei P20 Pro, ночные снимки на этом смартфоне получались действительно впечатляющими.

С уществуют и приложения с похожим функционалом, например, NeuralCam. Оно работает на айфонах практически всех поколений. Единственное его назначение — делать качественные фотографии при плохом освещении.

NeuralCam использует самообучающийся алгоритм. Принцип работы следующий: камера делает несколько кадров подряд — по аналогии с HDR. Затем AI-алгоритм объединяет все отснятые кадры в один, в итоге — мы получаем фотографию с максимальной проработкой теней, без лишних шумов и шевеленки. NeuralCam использует ИИ не только для дорисовки «шумных» пикселей, но и для выравнивания общей яркости снимка, а также для повышения общей резкости изображения без увеличения шумов.

12 лайфхаков по съемке в ночном режиме

  1. Используйте штатив — пусть мини-версию, но это все равно лучше, чем просто съемка с рук. Благодаря штативу вы будете делать крутые ночные снимки, не боясь ставить выдержку побольше, а ISO на минимум. 
  2. Доверьтесь экспонометру в смартфоне, чтобы подобрать выдержку, достаточную для корректного экспонирования вашей сцены.
  3. Если нет штатива — найдите опору. В качестве нее может выступать дерево или даже фонарный столб, стена дома. Прижмите смартфон к опоре и сделайте снимок.
  4. Убедитесь, что ISO не задрано слишком высоко. Ночной режим часто выставляет слишком высокие значения светочувствительности, чтобы затвор срабатывал максимально быстро. Но это не всегда полезно. 
  5. Используйте HDR для сцен, в которых присутствует большое количество теней или ярких источников света.
  6. Протрите чистой хлопчатобумажной тканью стекло камеры — жир и отпечатки пальцев на камере значительно снижают качество фотографий.
  7. Задействуйте дополнительные источники света при ночной съемке — это могут быть фонарики или вспышки других смартфонов.
  8. Никогда не пользуйтесь зумом при ночной съемке.
  9. Если вам не хватает возможностей стандартной камеры, встроенной в смартфон — используйте сторонние приложения. Как правило, у них гораздо больше настроек, можно регулировать самые разные параметры камеры.
  10. Убедитесь, что выбрана корректная точка фокусировки.
  11. Используйте матричный замер экспозиции, а не точечный.
  12. Если в вашем смартфоне есть поддержка оптической стабилизации, обязательно активируйте ее.

Советы по выстраиванию кадра

Выстраивать кадр ночью гораздо интереснее, чем днем. Посмотрите на ночной город: сотни вывесок, огней, разноцветных иллюминаций. Используйте это, ищите интересный свет — освещение витрин, свет из баров и даже от уличных столбов.

Ночью особенно эффектными получаются портреты и здания. Выстраивайте кадр так, чтобы показать то, что сложно увидеть при свете дня. Например — ночные отражения в витринах магазинов или на водной поверхности, огонь, фейерверки или молнии, дождь.

Обязательно экспериментируйте со скоростью затвора. Даже если вы не планировали снимать на длинных выдержках, все равно попробуйте это сделать. Вы можете получить весьма эффектный результат — длинная выдержка сделает видимым след от проезжающего автомобиля или фейерверка, а вода и облака — станут мистическими и потусторонними.

Снимаете пейзаж? Тогда прикройте диафрагму хотя бы до 5 единиц (а лучше до 7-8) и получите максимальную проработку деталей всей композиции. Если же вы фотографируете портрет, то, наоборот, открйте ее, чтобы сконцентрировтаь внимание на человеке и размыть фон. 

Выстраивайте кадр таким образом, чтобы в нем существовал реальный перевес в сторону ярких огней, а не темных участков. Самые привлекательные кадры получаются во время заката и рассвета, когда солнечные лучи падают горизонтально и под небольшим углом. 

Вот почему любой Android-смартфон снимает видео хуже iPhone — Ferra.ru

Рассказать о «внутренней кухне» Android и iOS решил разработчик приложения mcpro24fps — софта для съёмки профессиональных видео с ручными настройками на смартфон. По словам специалиста, главная проблема мобильной системы от Google — непосредственно разработчики телефонов.

Они, вместо поддержки имеющихся в Android инструментов для взаимодействия с камерой, создают свои «костыли». То есть вместо использования уже готовых алгоритмов взаимодействия системы и «железа», они из раза в раз опираются на собственные разработки. Более того, бренды не раскрывают секреты своих решений разработчикам приложений.

В свою очередь Apple наоборот, не мешает сторонним девелоперам пользоваться всеми благами iOS при создании софта. За счёт этого тот же Filmic Pro работает куда лучше стандартного приложения камеры iPhone.

Если говорить более конкретно, то:

  • 4К60.iPhone умеет снимать видео в 4К при 60 кадрах в секунду на всех модулях устройства, в то время как «современный Android в 99% случаев [email protected] умеет только в приложении от производителя». При этом если говорить о 4К60, то это в 100% случаев будет уметь исключительно родное приложение смартфона от компании-разработчика.
  • Стабилизация. iPhone позволяет включать и оптическую и цифровую стабилизацию (если та доступна на устройстве) в сторонних приложениях. Среди Android-производителей лишь два бренда позволяют подобное — это Sony и Huawei.
  • Запись HDR-видео. Последние модели iPhone поддерживают запись HDR-видео в 10 бит. В мире Android-смартфонов не всегда есть возможность записывать просто в 10 бит. Что же до HDR, то тут отдельная тема. «У одних он включается автоматически при активации профиля кодека, у других HDR-видео спрятано в каких-то недокументированных настройках, у третьих даже при наличии оного в нативном приложении его невозможно активировать в стороннем», — рассказал разработчик.
  • Отключение шумодава и резкости. Здесь Apple лишает пользователей и разработчиков доступа к каким-либо манипуляциям. Регулировать эти два параметра запрещено. При этом в Android-мире тоже не всё так гладко. Например Samsung и Huawei оставляют всегда включённой искусственную резкость. Шумоподавление также может автоматически включаться при активной обработке изображения через GPU аппарата. Наиболее часто это встречается в некоторых смартфонах Xiaomi.
  • Ручная настройка экспозиции. В отличие от iPhone, многие Android-девайсы (особенно из Китая) имеют проблему некорректной работы автофокуса. Для этого пользователю достаточно включить режим ручной настройки экспозиции.
  • Фокус. В то время как на смартфоне Apple любое фокусирование проходит без проблем, на Android и тут не обошлось без «слабых» сторон, Самая часто встречающаяся — это уход фокусировки в «бесконечность». «Проблема проявилась на всех устройствах китайского производства, кроме Huawei. А Samsung на девайсах Snapdragon вообще сделал работу ручного фокуса недееспособной».

Список проблем на самом деле куда более широк. Причём от аппарата к аппарату он всё время меняется.

Что интересно, даже Pixel не является «спасательным кругом» в мире Android. По неясной причине, сам поисковый гигант не пользуется встроенными в свою систему API, тем самым мешая создателям софта использовать возможности камеры смартфона на полную.

Удаленная фотосъемка в режиме Live view | Помощь в использовании SnapBridge

Для удаленной фотосъемки с помощью смарт-устройства через подключение по Wi-Fi, включите фотокамеру и коснитесь Удаленная фотосъемка во вкладке (см. здесь список фотокамер, поддерживающих эту функцию).

  • Если используется цифровая зеркальная фотокамера, в режиме live view диалоговое окно удаленной фотосъемки не отображается при касании Удаленная фотосъемка. Выйдите из режима live view перед началом удаленной фотосъемки.
  • Перед использованием функции удаленной фотосъемки на зеркальных или беззеркальных фотокамерах выберите режим съемки (экспозиции) P, S, A или M с помощью элементов управления фотокамерой. Удаленная фотосъемка недоступна в других режимах.
  • Прикрепите штатив или иным образом закрепите фотокамеру перед началом удаленной фотосъемки.

Если Вы не можете подключиться через Wi-Fi, проверьте здесь перед повторным касанием Удаленная фотосъемка. Обратите внимание, что Wi-Fi-соединение не может быть установлено, когда фотокамера выключена; не забудьте включить фотокамеру, прежде чем продолжить. Кроме того, обратите внимание, что следующие функции недоступны, если фотокамера и смарт-устройство подключены через Wi-Fi:

Чтобы использовать эти функции, прекратите подключение по Wi-Fi. Если подключение выполнено с помощью Режим Wi-Fi, выйдите из режима Wi‑Fi и выполните сопряжение фотокамеры и смарт-устройства через Bluetooth.

  • Удаленная фотосъемка может использоваться для съемки в форматах NEF/NRW (RAW) и TIFF, однако полученные снимки не будут загружаться на смарт-устройство.

    • В зависимости от фотокамеры вместо изображений в формате NEF/NRW (RAW) могут загружаться копии в формате JPEG.
    • В случае снимков, созданных с настройками качества изображения NEF (RAW) + JPEG, будет загружена только копия в формате JPEG.
  • Видеоролики не будут загружаться автоматически.

Съемка фотографий

  1. Процедура различается в зависимости от того, подключена ли фотокамера по Wi-Fi или Bluetooth.

    Режим Wi-Fi: коснитесь Удаленная фотосъемка во вкладке . Приложение SnapBridge отобразит вид через объектив фотокамеры; перейдите к шагу 3.

    Bluetooth-соединение (обозначается символом ): коснитесь Удаленная фотосъемка во вкладке и перейдите к следующему шагу.

  2. Если Вам будет предложено переключиться на Wi-Fi, коснитесь OK для подключения. Элементы управления съемкой отобразятся после установления Wi-Fi-соединения.

  3. Чтобы выбрать режим экспозиции (Р, S, А или M) и отрегулировать выдержку, диафрагму, коррекцию экспозиции, чувствительность ISO и баланс белого, нажмите на соответствующий элемент управления и выберите нужное значение.

    Примечание: некоторые параметры могут быть недоступны в зависимости от модели фотокамеры или ее настроек.

    Настройки съемки нельзя изменить.

    Параметры съемки можно настроить следующим образом:

    • Чтобы выбрать режим экспозиции, коснитесь иконки режима…

      …и коснитесь нужного режима.

      Отобразится выбранный режим.

    • Для настройки других параметров коснитесь иконки настройки.

      Отобразится список доступных настроек; коснитесь нужного пункта или проведите пальцем влево или вправо, чтобы просмотреть другие параметры.

      Отобразится выбранное значение.

  4. Фокусировка.

    • Экшн-камеры и компактные цифровые фотокамеры, совместимые с SnapBridge: коснитесь области, выделенной красным цветом ниже, чтобы увеличить масштаб и проверить фокусировку.

    • Совместимые с SnapBridge фотокамеры со сменными объективами: коснитесь в любом месте кадра, чтобы сфокусироваться в выбранной точке (при некоторых настройках фотокамера обнаружит объект и сфокусируется автоматически).

  5. Коснитесь спусковой кнопки затвора, чтобы сделать снимок и загрузить его на смарт-устройство.

    Чтобы отключить автозагрузку, выберите Загрузить снимки в меню удаленной фотосъемки и сдвиньте переключатель Загрузить снимки в положение (Выкл.).

  6. Коснитесь для возврата во вкладку после завершения съемки.

    Снимки, загруженные на смарт-устройство, отображаются в области уменьшенных изображений на экране режима съемки. Коснитесь уменьшенного изображения для просмотра снимка в режиме полнокадрового просмотра.

Меню удаленной фотосъемки

Чтобы просмотреть меню удаленной фотосъемки, коснитесь кнопки .

  • Если используется цифровая зеркальная фотокамера, в режиме live view диалоговое окно удаленной фотосъемки не отображается при касании Удаленная фотосъемка. Выйдите из режима live view перед началом удаленной фотосъемки.
  • Перед использованием функции удаленной фотосъемки на зеркальных или беззеркальных фотокамерах выберите режим съемки (экспозиции) P, S, A или M с помощью элементов управления фотокамерой. Удаленная фотосъемка недоступна в других режимах.
  • Прикрепите штатив или иным образом закрепите фотокамеру перед началом удаленной фотосъемки.

Если Вы не можете подключиться через Wi-Fi, проверьте здесь перед повторным касанием Удаленная фотосъемка. Обратите внимание, что Wi-Fi-соединение не может быть установлено, когда фотокамера выключена; не забудьте включить фотокамеру, прежде чем продолжить. Кроме того, обратите внимание, что следующие функции недоступны, если фотокамера и смарт-устройство подключены через Wi-Fi:

Чтобы использовать эти функции, прекратите подключение по Wi-Fi. Если подключение выполнено с помощью Режим Wi-Fi, выйдите из режима Wi‑Fi и выполните сопряжение фотокамеры и смарт-устройства через Bluetooth.

  • Удаленная фотосъемка может использоваться для съемки в форматах NEF/NRW (RAW) и TIFF, однако полученные снимки не будут загружаться на смарт-устройство.

    • В зависимости от фотокамеры вместо изображений в формате NEF/NRW (RAW) могут загружаться копии в формате JPEG.
    • В случае снимков, созданных с настройками качества изображения NEF (RAW) + JPEG, будет загружена только копия в формате JPEG.
  • Видеоролики не будут загружаться автоматически.

Съемка фотографий

  1. Процедура различается в зависимости от того, подключена ли фотокамера по Wi-Fi или Bluetooth.

    Режим Wi-Fi: коснитесь Удаленная фотосъемка во вкладке . Приложение SnapBridge отобразит вид через объектив фотокамеры; перейдите к шагу 3.

    Bluetooth-соединение (обозначается символом ): коснитесь Удаленная фотосъемка во вкладке и перейдите к следующему шагу.

  2. Если Вам будет предложено переключиться на Wi-Fi, переключитесь на Wi-Fi, как описано здесь. Элементы управления съемкой отобразятся после установления Wi-Fi-соединения.

  3. Чтобы выбрать режим экспозиции (Р, S, А или M) и отрегулировать выдержку, диафрагму, коррекцию экспозиции, чувствительность ISO и баланс белого, нажмите на соответствующий элемент управления и выберите нужное значение.

    Примечание: некоторые параметры могут быть недоступны в зависимости от модели фотокамеры или ее настроек.

    Настройки съемки нельзя изменить.

    Параметры съемки можно настроить следующим образом:

    • Чтобы выбрать режим экспозиции, коснитесь иконки режима…

      …и коснитесь нужного режима.

      Отобразится выбранный режим.

    • Для настройки других параметров коснитесь иконки настройки.

      Отобразится список доступных настроек; коснитесь нужного пункта или проведите пальцем влево или вправо, чтобы просмотреть другие параметры.

      Отобразится выбранное значение.

  4. Фокусировка.

    • Экшн-камеры и компактные цифровые фотокамеры, совместимые с SnapBridge: коснитесь области, выделенной красным цветом ниже, чтобы увеличить масштаб и проверить фокусировку.

    • Совместимые с SnapBridge фотокамеры со сменными объективами: коснитесь в любом месте кадра, чтобы сфокусироваться в выбранной точке (при некоторых настройках фотокамера обнаружит объект и сфокусируется автоматически).

  5. Коснитесь спусковой кнопки затвора, чтобы сделать снимок и загрузить его на iOS-устройство.

    Чтобы отключить автозагрузку, выберите Загрузить снимки в меню удаленной фотосъемки и сдвиньте переключатель Загрузить снимки в положение (Выкл.).

  6. Коснитесь для возврата во вкладку после завершения съемки.

    Снимки, загруженные на iOS-устройство, отображаются в области уменьшенных изображений на экране режима съемки. Коснитесь уменьшенного изображения для просмотра снимка в режиме полнокадрового просмотра.

Чтобы просмотреть меню удаленной фотосъемки, коснитесь кнопки .

Фото с большой выдержкой на телефоне андроид: как сделать качественный снимок

Кадры звездного неба или с эффектом «дымки» не обязательно должны получаться только при помощи профессиональной камеры. На помощь любителю качественных снимков придет функция телефона, которая позволяет сделать фото с большой выдержкой.

Для создания кадра не требуется скачивать и устанавливать дополнительное приложение, которое будет тратить полезную память телефона. Все необходимое для того, чтобы сделать красивое фото с большой выдержкой, уже есть в функционале твоего смартфона.

Настройка телефона для длинной экспозиции

Для тех, кто не понимает, что такое большая выдержка, поясняем. Функция позволяет сделать фотографию, на которой часть объектов будут более четкими, другие более размытыми. При этом затвор камеры будет открыт дольше. Что это дает? Ты сможешь использовать эффекты, которые не доступны в обычном режиме. Например, снимать в условиях низкой освещенности, создавать эффект «призрака», делать световые полосы из огней машин на оживленной дороге в ночное время.

Интересно? Для обучения и настройки телефона на андроиде не требуется много времени. Достаточно выполнить последовательность действий, которая указана ниже.

  1. Включи режим ручной съемки.
  2. Найди настройки скорости затвора. Она обычно указывается с помощью круга с сегментами блокировки или буквы S.
  3. Выбери параметр ISO — светочувствительности матрицы фотоаппарата.
  4. Если выставить большое значение экспозиции, то есть риск засветить фотографию и получить белое яркое пятно без конкретных очертаний.
  5. Для того чтобы сделать фото с большой выдержкой, необходимо использовать ISO с низким показателем.
  6. Поделись готовым изображением с друзьями в соцсетях.

Нет ручного режима на камере?

Если твоя камера на телефоне не поддерживает ручной режим, то стоит установить сторонние приложения с официального магазина для андроида. Среди наиболее популярных выделяют следующие:

ProShot. Пользовательская настройка позволяет устанавливать светочувствительность, большую выдержку, фокус, баланс белого и включать эффективное шумоподавление. Программа максимально использует возможности камеры.

Footej Camera. Приложение идеально заменит функции стандартной камеры на андроиде, которая может сделать фото с большой выдержкой. Минималистичный интерфейс поддерживает все необходимые функции. С помощью программы легко управлять светочувствительностью и экспозицией.

VSCO Cam. Приложение совмещает функции камеры и редактора изображения, для того чтобы сделать фото с большой выдержкой. Инструменты позволяют настраивать баланс белого цвета в ручном режиме, светочувствительность, режим сетки, экспозицию, глубину теней и бликов. А установленные фильтры помогут преобразить фотографию. Приложение платное, но есть бесплатная пробная версия с полным функционалом действия в течение 7 дней.

Советы для создания фото с большой выдержкой

  1. Даже используя вышеуказанные приложения, необходимо будет потренироваться, чтобы научиться делать фотографию желаемого качества. Большую помощь в этом окажет установка штатива. Он поможет телефону оставаться неподвижным. Осторожно нажимай на кнопку съемки на своем андроиде. Любое колебание может смазать эффект, и уже не получится качественное фото при съемке на телефон с большой выдержкой.
  2. Установка камеры в ручном режиме позволит экспериментировать с балансом цвета и света. Если ты снимаешь в полной темноте, то выбирай скорость срабатывания затвора больше 2, а ISO не меньше 800.
  3. Тщательно планируй место съемки. Для этого идеально подойдут шоссе, дороги, здания. Избегай места с большим количеством уличных фонарей. Они могут создать нежелательные блики. Ночное время – это лучший вариант для того, чтобы сделать фото с длинной выдержкой, имея под рукой только камеру своего телефона на андроиде.

Как дальше использовать полученные снимки? Приложение «Мимиграм» позволяет быстро скомпоновать и заказать печать уникальных изображений. В ассортименте не только альбомы и постеры. Ты можешь выбрать печать на футболках и кружках, создать оригинальный календарь и многое другое. Сделай уникальное фото с большой выдержкой с помощью камеры телефона на андроиде, оформляй онлайн-печать, а мы доставим заказ в любой город России. Еще больше полезной информации ты найдешь в нашем блоге.

Режимы измерения экспозиции и как они работают

Правильная экспозиция против экспозиции, выставленной фотоаппаратом

Экспозиция – это сложный зверь. И покорить его очень и очень важно. Экспозиция и композиция – это два самых главных компоненты отличной фотографии.

Экспозиция состоит из трёх компонентов:

  • ISO или чувствительности к свету;
  • Диафрагмы или размера отверстия, через которое поступает свет;
  • Выдержки или времени, в течение которого свет будет проходить через диафрагму.

Вы можете фотографировать в Ручном режиме, в режиме Приоритета выдержки или Приоритета диафрагмы, но от этого датчик не станем оценивать сцену по-другому.
Замер света или яркости сцены, которую вы пытаетесь заснять, является критическим компонентом в определении идеальной экспозиции. Для этого вам нужен датчик, способный опознавать уровни яркости.
Экспозицию замеряют с помощью экспонометра. Существует два типа экспонометров: первый измеряет свет, падающий на объект или сцену, и называют его экспонометром, измеряющим по яркости; второй измеряет свет, отраженный от сцены или выбранного объекта, поэтому его называют экспонометром, измеряющим по освещённости. Все экспонометры, встроенные в цифровые фотоаппараты, являются экспонометрами, измеряющими по освещённости, и в данной статье мы будет говорить именно о них. Чем лучше вы понимаете, как работают такие экспонометры, тем лучше вы сможете понимать и трактовать данные, которые они вам дают. Обратите внимание на то, что экспонометры, измеряющие по яркости, намного точнее, чем экспонометры, измеряющие по освещённости.

Как ваш фотоаппарат определяет экспозицию?


Экспонометры, измеряющие по освещённости, пытаются оценить количество света в сцене, которую вы пытаетесь заснять. К сожалению, эта оценка является всего лишь догадкой. Вы, скорее всего, сталкивались со случаями, когда вы пытались сфотографировать очень тёмный или чёрный объект, и он получался переэкспонированным, или это была снежная сцена, где снег выглядел серым или недоэкспонированным. Причина кроется в том, что экспонометр фотоаппарата убеждён в том, что большинство сцен сводятся в среднесерому (18% серому). Данный среднесерый является серединой между самыми тёмными тенями и самым ярким светлым участком. Так как датчик в фотоаппарате понятия не имеет о белом или чёрном, вы должны ему помочь, используя какую-либо форму коррекции экспозиции, основываясь на цветовой схеме объекта съёмки или сцены.

Режимы измерения экспозиции


Для работы с экспозицией и определения степени экспокоррекции у фотоаппаратов предусмотрены режимы измерения экспозиции. Обычно вы столкнётесь с тремя основными режимами: Матричный (также называется Оценочным), Центровзвешенный и Точечный режимы. Каждый из них подходит для определённых ситуаций. И не стоит заблуждаться, что какой-то один из названных режимов сделает всё за вас.

Оценочный замер экспозиции


В данном режиме измерения экспозиции датчик делит сцену на сегменты и анализирует каждый из них на соотношение света и тени (яркой и тёмной информации). Когда информация собрана, он подсчитывает среднее значение и выставляет экспозицию на его основании. Обратите внимание на то, что разные фотоаппараты могут делить кадр на разное количество сегментов. Кроме того, разные фотоаппараты по-разному подсчитывают среднее значение для экспозиции. Производители используют сложные формулы, чтобы рассчитывать экспозицию. Поэтому важно, чтобы вы знали, как ваш фотоаппарат ведёт себя в различных ситуациях, и научились понимать, когда ему стоит доверять, а когда нет.
Многие современные цифровые зеркальные фотоаппараты не просто усредняют значение полученные в сегментах сетки, а и дополнительно уделяют особое внимание фокусным точкам, которые используются при создании конкретной фотографии.
Для установки экспозиции при создании следующей серии фотографий был использован матричный режим измерения экспозиции. При одинаковом освещении рядом друг с другом были расположены белая и чёрная панели.
При создании первой фотографии фотоаппарат установил экспозицию, когда был направлен между белой и чёрной панелями. Фотоаппарат оценил весь белый и весь чёрный и пришел к логичному решению, усреднив экспозицию.

Оценочный замер экспозиции – центр между белой и чёрными панелями

Замер по белой панели

Данная фотография была сделана, когда датчик фотоаппарата оценивал экспозицию по белой панели. Белый получился серым, а чёрный более тёмным серым. Это произошло, потому что фотоаппарат старается сделать всё нейтрально серым или 18%-ым.

Замер по чёрной панели

На третьей фотографии фотоаппарат оценивал экспозицию по чёрной панели. В результате снимок был переэкспонирован: белый оказался слишком ярким, и вместо чёрного получился тёмно серый.

Центровзвешенный замер экспозиции

В данном методе измерения наиболее важна центральная часть кадра, которая может составлять до 75% или даже более от всего кадра, в то время как края фотографии считаются менее важной её частью. Многие профессиональные цифровые зеркальные фотоаппараты позволяют изменять диаметр такой центровзвещенной зоны.
Многие фотографы предпочитают именно этот режим измерения экспозиции, получая при этом вполне хорошую точность определения экспозиции. Обратите внимание на то, что при использовании центровзвешенного замера экспозиции в большинстве случаев объектв съёмки нужно поместить в центр кадра, определить экспозицию, и уже потом выбрать нужную композицию для фотографии.

Точечный замер экспозиции


В данном режиме свет измеряется только в рамках совсем небольшой части сцены. Обычно эта зона находится в центре фотографии, и при этом диапазон измерения составляет примерно от 3 до 7 градусов. Обычно зона измерения занимает менее 5% кадра. Большинство цифровых зеркальных фотоаппаратов среднего и высокого уровня позволяют фотографу перемещать точку замера в рамках кадра, чтобы определить место, с которого должны быть собраны данные (обычно оно совпадает с точкой фокусировки).
Это очень точный режим измерения экспозиции. Он даёт точные данные с небольшой зоны выбранной сцены и является наиболее эффективным при съёмке сцен с большим контрастом.
Всё те же белая и чёрная панели были сфотографированы с использованием точечного замера экспозиции. Как вы можете увидеть на фотографии внизу, существует аналогичная проблема. Даже точечный режим был одурачен.

Точечный экспозамер на чёрном (фотография слева) и точечный экспозамер на белом (фотография слева)

Чтобы определить правильную экспозицию (и фотоаппарат не оказался в «дураках») точечный экспозамер был сделан по серой карте, помещённой в тот же свет, что и чёрная и белая панели. Экспозиция, определённая с помощью серой карты, была использована, чтобы сфотографировать две панели. На фотографии внизу мы видим хорошую экспозицию.

Экспозиция, определённая по серой карте

Как переключаться между режимами измерения экспозиции?


Иконка режима измерения экспозиции выглядит как изображение глаза в прямоугольнике. Система измерения экспозиции вашего фотоаппарата может иметь три или более режима работы. При смене режима измерения значок тоже будет меняться.

Какой режим измерения экспозиции использовать и когда?


Матричный замер экспозиции


Матричный замер экспозиции хорошо подходит для сцен, которые освещены равномерно. Он может неплохо себя проявить, если вам нужно делать фотографии быстро. Хотя экспонометр вашего фотоаппарата порой и может подвести вас, он является сложным устройством под управлением компьютера, и на него вполне можно положиться для обычной фотосъёмки. Вы можете установить данный режим на своём фотоаппарате и использовать его, чтобы совершенствоваться в понимании экспозиции.

Центровзвешенный замер экспозиции


Используйте данный режим для любой сцены, где вы хотите, чтобы правильная экспозиция была выбрана для основного объекта съёмки, в то время как правильность экспозиции в остальных зонах фотографии не так важна. Этот режим отлично подходит для съёмки портретов людей и домашних животных, натюрмортов и некоторых типов съёмки товаров.
Центровзвешенный режим намного более последовательный и предсказуемый по сравнению с матричным режимом. Используйте его вдумчиво, когда определяете, по какому месту фотоаппарат будет измерять свет в сцене, и обращайте при этом внимание на те зоны, в которых освещение не играет ключевой роли для выбранной вами композиции.

Используйте данный режим, например, для уличных портретов, сцен с большим контрастом, съёмки товаров и еды.

Точечный замер экспозиции


Точечный режим даёт самые большие точность измерения и контроль экспозиции. Он отлично подходит для съёмки объектов, подсвеченных сзади, съёмки с близкого расстояния и макросъёмки. Данный режим можно использовать для того, чтобы определить экспозицию для самых ярких и самых тёмных зон ландшафта. Без этого режима невозможно фотографировать луну. Не забывайте про точечный замер, когда важно определить правильную экспозицию для объекта, который не занимает кадр полностью.
Точечный замер экспозиции великолепно проявляет себя в ситуациях, когда объект съёмки намного светлее или намного темнее, чем его окружение.

Коррекция экспозиции


В некоторых ситуациях, чтобы получить правильную экспозицию, вам понадобится коррекция экспозиции вне зависимости от того, какой режим измерения экспозиции вы используете. Сцены с большим количеством снега окажутся недоэкспонированными и потребуют коррекции на +1 или на большее количество стопов, чтобы снег был белым.
И наоборот, чёрный косматый медведь или человек в тёмной одежде будет переэкспонирован, поэтому потребуется отрицательная коррекция на -1 или на большее количество стопов.

Так какой же режим использовать?


Ответ – всё зависит от объекта съёмки, направления света и так далее. Для равномерно освещённых сцен выбирайте матричный режим. Центровзвешенный режим подойдёт для сцен с большим контрастом, где вы хотите, чтобы экспозиция была правильной для основного объекта съёмки. Точечный режим хорош для съёмки объектов, подсвеченных сзади.
И наконец, для точного измерения экспозиции может пригодиться экспонометр, измеряющий по яркости, так как датчик вашего фотоаппарата достаточно легко одурачить. Но знания о том, как работает экспонометр в вашем фотоаппарате, обязательно помогут вам получать правильную, более точную экспозицию.

Оригинал: Metering Modes and How Your Camera Meter Works
Автор: Shiv Verma
Перевод подготовил xDimagogx специально для Photomotion.ru

Как использовать профессиональный или ручной режим камеры в телефоне с Android

Источник: Тед Критсонис / Android Central

Software действительно подтолкнула мобильную фотографию к новым высотам, которых она достигла за последние годы, но есть что сказать о том, чтобы вернуть больше контроля в свои руки. Вот где профессиональный или ручной режим телефона может вступить в игру с инструментами, которые лучше имитируют работу зеркальной или беззеркальной камеры.

Очень высока вероятность, что в вашем телефоне есть профессиональный или ручной режим.Особенно, если это флагман, хотя даже в некоторых устройствах среднего класса он будет. Возможно, вы каждый раз пропускали этот режим, но вам не нужно его пугать. Небольшие знания помогут вам делать фотографии даже лучше, чем вы ожидали.

Найдите режим

С самого начала важно отметить, что не каждый телефон Android имеет профессиональный или ручной режим. Например, линейка Google Pixel — одна из лучших доступных телефонных камер — не имеет такой.Сторонние приложения действительно предлагают некоторые альтернативы, так что вам не повезло, если вы их не увидите. Если у вас он есть, откройте его, следуйте инструкциям, и вы поймете, как это работает.

Принцип работы профессионального и ручного режимов

Источник: Тед Критсонис / Android Central

Основная предпосылка профессионального или ручного режима состоит в том, что композиция зависит от вас. Вместо собственного программного обеспечения телефона, определяющего скорость затвора, ISO, баланс белого и компенсацию экспозиции, у вас есть инструменты, чтобы сделать это самостоятельно.Если вам непонятно, что делает каждая из этих вещей, вот краткое изложение:

  • ISO указывает, насколько чувствителен датчик изображения к свету. Чем ниже ISO, тем он менее чувствителен и тем резче изображение с меньшим шумом. Чем выше вы поднимаетесь и чем ярче становится изображение, тем больше риск появления шума или зернистости в кадре.

  • Выдержка означает, как долго датчик изображения подвергается воздействию света, когда он проходит через объектив.Медленная выдержка обычно меньше 1/60, и чем медленнее вы делаете, тем темнее сцена. Обычно вы поднимаетесь выше, когда это яркая сцена или вы пытаетесь снимать более быстрое действие.

  • Баланс белого влияет на количество белого света в кадре, что в конечном итоге влияет на все цвета. Это то, что определяет, насколько теплым (желтый) или холодным (синий) будет выглядеть снимок, и вы также можете увидеть его специальные настройки для облачного, солнечного, лампы накаливания и флуоресцентного света. Если вы когда-либо замечали, что ваши фотографии искажают определенный цвет, возможно, поэтому.

  • Коррекция экспозиции легко определить по символам + и -. В ручных режимах это часто происходит автоматически, но это параметр, который вы можете настроить самостоятельно. Даже если вы установили желаемую экспозицию, этот параметр может изменить ее, чтобы она стала немного светлее или темнее.

Единственный ключевой параметр, которого не хватает, — это диафрагма, и это потому, что он фиксируется на смартфонах. Каждый объектив имеет фиксированную диафрагму, поэтому вы не можете изменить значение диафрагмы, как, например, при ручной настройке на зеркальной или беззеркальной камере.Диафрагма важна, потому что она определяет, насколько широким или узким будет отверстие для прохождения света. Единственные телефоны с регулируемой диафрагмой — это Samsung Galaxy S9 / S9 + и S10 / S10 +, Galaxy Note 9 и Note 10/10 +. Даже тогда это всего две ступени — f / 1,5 и f / 2,4.

Внесение корректировок

Источник: Тед Критсонис / Android Central

Одним из преимуществ использования профессионального или ручного режима со всеми этими настройками является то, что предварительный просмотр в реальном времени покажет вам, как они влияют на изображение.Вы, конечно, можете угадать, переключая каждую настройку, но вы действительно видите общий результат, прежде чем фактически сделаете снимок. Тем не менее, есть некоторые вещи, которые следует учитывать при настройке.

Самые большие проблемы возникают как при очень ярком, так и при слабом освещении. Хотя в некоторых телефонах есть режимы HDR и Night, чтобы упростить съемку в таких условиях, они не всегда идеальны. Кроме того, они не могут выполнять определенные эффекты без участия человека. Например, в яркий солнечный день вы можете заметить, что фокусировка на чем-то на переднем плане в автоматическом режиме фото уберет все детали с неба.Если вы уменьшите ISO или увеличите выдержку, вы сможете получить больше деталей. Имейте в виду, что эти настройки также затемнят тени на изображении, поэтому лучше всего найти правильный баланс. Если вы снимаете в формате RAW, вы можете многое сделать после редактирования, но мы еще вернемся к этому.

Если вы снимаете при слабом освещении или в ночное время, вам придется поднять ISO и уменьшить выдержку. Здесь также важен баланс, и вам, возможно, придется использовать штатив или плоскую поверхность. Ручной режим LG (на некоторых из его телефонов) предлагает набор предустановленных примеров, которые вы можете переключать, чтобы получить фору, какие настройки могут быть идеальными для конкретной ситуации.Другие телефоны не всегда могут предложить такую ​​руку помощи, но вот несколько дополнительных советов, которые можно попробовать в зависимости от конкретных сценариев съемки:

  • Закат или восход солнца — Хотите немного изюминки в своем снимке? Отрегулируйте баланс белого, чтобы выделить в кадре больше желтого, оранжевого и красного. Уменьшите ISO и используйте умеренную выдержку.

  • Световые следы — Это немного сложно, потому что вы не можете изменить диафрагму, но это все еще возможно.Используйте штатив и установите там, где вы хотите снимать световые следы. Они могут быть следствием движения транспортных средств или какой-либо другой формы постоянного света, движущегося с одного направления на другое. Установите таймер на 5-секундный обратный отсчет, чтобы избежать дрожания камеры при съемке фотографии. Сосредоточьтесь на чем-то статичном, например, на неподвижном объекте. Установите ISO в диапазоне от 50 до 200, а выдержку в диапазоне ниже 1/10. Помните, что чем ниже выдержка, тем ниже значение ISO, чтобы компенсировать светочувствительность.

  • Еда — Это будет зависеть от того, какой свет у вас есть, но применимы многие из тех же принципов. Съемка еды может быть интересной, потому что различные сценарии, в которых вы будете есть, могут помочь вам освоить некоторые основы фотографии.

  • Action — Намного проще делать днем ​​или в помещении при хорошем освещении. При слабом освещении или в ночное время вам будет сложно заморозить действие и сохранить достаточно света, не привнося шума в кадр.Отрегулируйте выдержку и ISO, чтобы получить желаемую композицию, и обязательно используйте автофокус, чтобы зафиксировать человека или объект, который вы хотите запечатлеть.

Съемка в формате RAW

Источник: Тед Критсонис / Android Central

Прелесть изображений RAW в том, что они не испорчены. Здесь нет сжатия, обработки или алгоритмов. Это самая «сырая» фотография, которую вы получите, и суть в том, что вы должны выполнить обработку вручную, используя всю дополнительную информацию, которая поступает с гораздо большим размером файла.

Для их редактирования вам понадобится такое приложение, как Adobe Lightroom, Snapseed или VSCO, в то время как у вас есть еще несколько вариантов на ПК или Mac. Чтобы пойти по этому пути, вы должны будете отредактировать эти изображения позже. Преимуществом этого является то, что вы можете выделить больше деталей и управлять такими вещами, как шум, цвет, резкость и многое другое.

К счастью, при съемке вы можете сохранить фотографию как в формате RAW, так и в формате JPEG, так что вы все равно можете быстро поделиться файлом в формате JPEG, если хотите. Но когда дело доходит до профессионального или ручного использования, неплохо было бы узнать и о фотографии в формате RAW.

Практика ведет к совершенству

Редко, если вообще удается получить «идеальный снимок» с первого раза, независимо от того, что и как вы снимаете. Это особенно верно для профессионального и ручного режимов, где часто необходимы корректировки для получения правильной композиции. Вы даже можете сделать одну и ту же фотографию с разными настройками, а затем объединить их вместе с помощью Photoshop в процессе, называемом «наложение» или «брекетинг». Думайте об этом как о ручном способе создания HDR-фото.

Использование только автоматического режима не позволит вам максимально эффективно использовать возможности камеры телефона.Хотя есть и другие действительно полезные режимы, это профессиональный и ручной режим, который дает вам так много контроля. Изучите эти инструменты, и не только ваши фотографии станут лучше, но и улучшатся глаза, которыми вы снимаете.

Перейти на новый уровень

Электронный курс по фотографии со смартфонов на базе Android Central

Размещено на Alex Dobie из Android Central

Присоединяйтесь к нам, чтобы узнать все, что вам нужно знать, чтобы делать лучшие фотографии. Композиция, функции программного обеспечения и редактирование — это лишь некоторые из функций, которыми мы вместе займемся в этом курсе.

Мы можем получать комиссию за покупки, используя наши ссылки. Учить больше.

Полное руководство: Фотография с длинной выдержкой на смартфонах

Полное руководство: фотосъемка с длительной выдержкой на смартфонах

Фотография с длинной выдержкой делает одни из самых крутых фотографий. К тому же это невероятно гибкий метод. Его можно использовать как для осветления темных мест, так и для сглаживания движений. Вы даже можете сделать длинную выдержку на мобильном телефоне, чтобы сфотографировать Млечный Путь или запечатлеть звездные следы.

Если серьезно, это не только для профессиональных фотографов! Любой желающий может сделать длительную экспозицию со смартфоном, уже находящимся в кармане.

Мы собираемся провести вас через каждый этап создания фотографии с длинной выдержкой на вашем телефоне, поэтому читайте дальше, чтобы вывести фотографию на новый уровень с помощью телефона.

Photos With Phones может предоставить вам высококачественные видео и статьи только за счет финансирования из рекламных и партнерских программ. Мы можем получать комиссию за товары, приобретенные по ссылкам на этой странице (без каких-либо дополнительных затрат для вас).Спасибо за поддержку!

Что такое длинная выдержка? Как сделать длительную выдержку на смартфоне?

Итак, давайте узнаем, что такое длинная выдержка и как это сделать на наших смартфонах, хорошо? Во-первых, мы рассмотрим, как выполняется традиционная длинная выдержка (то есть техническая сторона того, как это делается на зеркальной или беззеркальной фотокамере).

Затем мы объясним, почему термин «длительная выдержка» может быть несколько двусмысленным. К счастью, двусмысленность термина делает практику длительной выдержки весьма полезной.Мы расскажем вам, почему мы имеем в виду то, что имеем в виду.

Жалюзи

Короткая версия длинной выдержки такова — просто оставьте затвор открытым на более длительное время и получите больше света.

Расширенная версия немного сложнее. Шторка — это, более или менее, шторка , закрывающая сенсор вашей камеры. На стандартной фотографии затвор открывается примерно на 1/160 секунды. Датчик поглощает свет в течение этого короткого периода, а затем снова покрывается, и изображение обрабатывается.

У телефонов

и многих профессиональных фотоаппаратов нет физического затвора. Они используют электрический затвор , комбинацию программного обеспечения и сенсорного оборудования, который имитирует традиционный затвор, «скатывая» сенсор.

Конечно, у обеих шторок есть свои плюсы и минусы. Механические жалюзи со временем изнашиваются и требуют замены, тогда как электрические жалюзи не имеют срока годности. Однако механические жалюзи обычно могут достигать более высокой скорости затвора.

Длинная выдержка

Длинная выдержка — это любой снимок, в котором затвор остается открытым дольше стандартного 1/160.

Это не совсем четкий термин. Не существует обязательной минимальной выдержки, которая считалась бы длительной выдержкой.

Однако редко бывает повод сделать снимок, скажем, с 5-секундной выдержкой. Единственная причина использовать длинную выдержку в этом случае — это очень тусклая среда и фотосъемка без увеличения ISO (так как это сделает ваше изображение зернистым).

Обычно длительная выдержка составляет от 30 секунд до 30 минут. Это зависит от предмета вашей фотографии и эффекта, который вы ищете.

Возьмем, к примеру, астрофотографию. Если вы посмотрите на небо глазами, звезды обычно можно увидеть нечетко. В отдаленном месте можно смутно увидеть Млечный Путь.

Мы непрерывно обрабатываем свет, попадающий на нашу сетчатку. Датчик камеры собирает свет и направляет его на создаваемое изображение все время, пока открыт затвор. В отличие от наших глаз, он улавливает совокупный эффект всего света за этот период времени.

Таким образом, 30-секундная экспозиция, направленная на ночное небо, приведет к снимку с невероятно яркими звездами и четко очерченными туманностями в Млечном Пути.

Но если вы будете экспонировать его намного дольше, звезды образуют следы. Вы снимаете вращение Земли относительно этих звезд. По следам вы можете увидеть, как сильно повернулась Земля с тех пор, как вы начали фотографировать. Насколько это безумно?


Оборудование, необходимое для длительного воздействия на сотовые телефоны

Школа фотографии iPhone

Штативы для длинной выдержки

Для начала штатив.

Вам понадобится что-нибудь, чтобы держать телефон устойчиво во время экспозиции — и ваши руки не то.Даже если у вас твердые руки нейрохирурга, вы не сможете обнаружить микротремор. А вот телефон точно может.

И дело не только в вибрации руки. Вы, вероятно, слегка покачнетесь, даже не осознавая этого. Руки просто не режут на выдержку дольше пары секунд.

Итак, приобретите штатив, совместимый с вашим телефоном. Есть много маленьких и складных штативов, поэтому их будет легко носить с собой. Я бы порекомендовал одну из гибких.Возможность прикрепить телефон к поверхности, отличной от земли, может дать вам несколько уникальных углов.

Вы не уверены? Вот наш манифест о том, почему штативы необходимы любому мобильному фотографу. Если вы уверены, посмотрите этот список наших любимых штативов.

Выносные затворы камеры для длительной выдержки

Предварительный просмотр

Момент

FastTech

Amazon

Продукт Moment Bluetooth Shutter Bluetooth V3.0 Пульт дистанционного управления затвором для селфи Zttopo Bluetooth Камера с дистанционным управлением
Стоимость $ $ $
Проверить цену

Рассмотрите возможность использования удаленного затвора камеры. При нажатии на экран, чтобы начать экспозицию, ваша фотография начинает вибрировать — что-то вроде побеждает острие штатива, да?

Не говоря уже о том, что выносные шторки камеры — лучший способ сделать селфи, сохранив при этом свое достоинство.Вы можете установить камеру (на штатив), принять задумчивую загадочную позу, а затем щелкнуть фотографию. Он идеально подходит для людей с завышенным чувством собственного достоинства или для тех, у кого нет друзей, чтобы их сфотографировать.

Мы написали целый пост о том, зачем вам нужен пульт дистанционного управления камерой смартфона, если вы не уверены.

На самом деле, если мы говорим о длинной выдержке, они пригодятся. Это простой способ запечатлеть себя или другого человека в кадре без лишних движений.Или, например, если вы хотите нарисовать свет во время съемки.

Объективы для длинной выдержки

Наконец, вам, вероятно, понадобится какой-нибудь объектив. Объектив камеры смартфона не является обязательным для этого типа снимков, но вы, вероятно, все равно будете его использовать. Для камер смартфонов существует столько же объективов, сколько и для обычных, и некоторые из них одинаково мощные.

Если вы хотите сделать астрофотографию с длинной выдержкой на телефоне, возьмите широкоугольный объектив.Это также отличный объектив для пейзажной фотографии — двух наиболее распространенных снимков с длительной выдержкой.

Поскольку снимки с длинной выдержкой собирают так много света, изображения, сделанные в течение дня, часто получаются размытыми. Вы можете бороться с этим, снимая в сумерках или используя фильтр нейтральной плотности, чтобы уменьшить количество света.

Вот наше руководство по фильтрам для объективов смартфонов. Это бесценный инструмент, открывающий множество видов (и времен) фотографии.

Длинная выдержка на смартфоне в ручном / профессиональном режиме

Обзор цифровой фотографии

Первым шагом к фактической фотосъемке является доступ к ручному режиму фотосъемки вашего телефона.

  • Инструкция по съемке в ручном режиме на iPhone: Это странный обходной путь. Вам нужно включить Live Photos, сделать снимок, затем перейти к фотографиям, чтобы проверить возможность превратить его в длинную экспозицию. Вместо того, чтобы ставить кадры один за другим для создания мини-видео, он накладывает их все на одну секунду с длинной выдержкой. Это не лучший вариант, поэтому мы рекомендуем использовать стороннее приложение. Однако в одном из новейших iPhone 2020 года такой проблемы не будет.
  • Инструкции по съемке в ручном режиме на телефонах Android: На самом деле, довольно просто.Просто откройте собственное приложение камеры и проведите пальцем слева направо. Он должен открыть меню, которое показывает все виды режимов изображения: Спорт, Панорама, Авто, Портрет и т. Д. Один из них будет называться режимом Pro или ручным режимом — вот и все.

Однако , многие старые iPhone (и некоторые телефоны Android) не поддерживают ручную регулировку затвора. Возможность изменять выдержку присутствует только на новых iPhone и стала стандартной только для Android в последние годы.

Если это заставляет вас думать, что вам нужно обновить свой смартфон, ознакомьтесь с нашим руководством по всем смартфонам, выпущенным после iPhone 8.

Вы можете обойти эти глупые произвольные ограничения, загрузив стороннее приложение камеры.

Фото приложения для длинной выдержки

Место для блога

Встроенное программное обеспечение для фотосъемки некоторых телефонов невероятно мелкое. Он скрывает от пользователя множество функций, таких как регулировка выдержки или ISO, позволяя камере настраивать их автоматически.

Не позволяйте капризам производителя ограничивать себя. Возьмите приложение, которое позволит вам использовать все возможности вашего телефона.

Вот список некоторых из лучших сторонних приложений для фотографии.

Если вы хотите сравнить несколько приложений, нажмите на ссылку выше. Вот наши лучшие выборы:

Android (Google Play): HD Camera имеет полный набор настроек и редактирования. Это позволяет вам настраивать все аспекты вашего снимка вручную.

iPhone (iTunes Store): Camera + 2 недавно обновлен и готов поднять вашу фотографию на iPhone на новый уровень.Он обеспечивает ручное управление iPhone, что является крайне необходимой функцией. Он также включает мощный редактор.

Как создавать фотографии с длинной выдержкой

Как только вы научитесь получать эффекты длительной выдержки, мы должны быть уверены, что вы тоже правильно композируете свои снимки. Возможно, композиция фотографии — самая важная часть головоломки, поэтому вам обязательно нужно много думать об этом при настройке кадра. Правила композиции фотографий в основном те же, что и для фотографий с длительной выдержкой, поэтому, если вам нужны основы, обратите внимание на это.

Помните, поскольку каждый снимок занимает больше времени, вы сможете сделать меньше снимков. В результате вам нужно убедиться, что каждый имеет значение. Имея это в виду, давайте рассмотрим правила композиции фотографий для длинной выдержки с помощью смартфона.

Движение и длительная выдержка

Фотографии с длинной выдержкой обычно используются, чтобы запечатлеть движение и «сгладить его». Это означает, что в вашем кадре должен быть элемент действия. В фотографии природы или пейзажа обнаруживается движение:

  • В небе — облака .Лучше всего работает, если воздух , в основном облаков. Если на синем фоне всего несколько больших, длинная выдержка просто сделает их размытыми. Некоторые облака, такие как перистые облака, имеют тенденцию быть обширными, тонкими и тонкими. Они движутся внутрь и над собой, создавая отличное движение при длительной выдержке. звезд, или астрофотография . Вы действительно можете запечатлеть движение звезд по звездным следам. С (относительно) более короткой выдержкой вы просто захватываете больше света.
  • В воде — Вода движется.Практически все время. Единственное исключение — очень маленькие тела, вроде луж или крохотных водоемов. Тела с относительно низкой подвижностью, например озеро, в среднем превращаются в стеклянную гладкую поверхность. Реки и водопады образуют яркие, запутанные потоки света и цвета.

Элементы длительной выдержки

Просмотреть ошибку

Ключ к качественной фотографии с длинной выдержкой — простота. Эффект размытия движения уже добавляет снимку «загруженности», поэтому вы хотите опустить все остальное, что могло бы привлечь внимание.

Для простоты ограничьте компоненты фотографии двумя или тремя элементами:

  1. Тема
  2. Небо и / или Вода
  3. Фон

Важно не перегружать ваш имидж. Это контрпродуктивно для всей философии длительного воздействия — брать хаос и движение и подавлять их.

Объектом фотографии с длинной выдержкой часто является движущийся объект, но это не обязательно. Дерево посреди воды — это пример неподвижного объекта с длительной выдержкой.

Если это дерево в середине воды выглядит слишком тусклым в вашем кадре, попробуйте создать его в кадре с какой-либо другой частью ландшафта (например, ветвями деревьев). Расфокусированная рамка удалит негативное пространство из вашей композиции, не добавляя при этом загруженности.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=nZ36gSvu6vc[/embedyt]

Для Android : используйте Snapseed. Это невероятно мощный и простой в использовании фоторедактор. Это сдувает конкуренцию. Лучше всего то, что это бесплатно.

Для iPhone : также используйте Snapseed.По всем указанным выше причинам. Вы не ошибетесь.

Постобработка, длительная выдержка по телефону

Хорошая новость в том, что изображения с длинной выдержкой обычно требуют минимального редактирования. Введенное размытие обычно выравнивает любой резкий контраст (который в любом случае, как правило, мимолетный).

Главное, на что смотреть — это выдержка. При таком количестве поглощаемого света велика вероятность того, что часть вашего изображения будет размытой — поэкспериментируйте, изменив уровни экспозиции только в частях изображения.

Хотя мы, как правило, не одобряем фильтры из-за их непрофессионализма, многие фотографии с длинной выдержкой просто выглядят на лучше в тонах сепии или в черно-белых тонах. Это добавляет простоты фотографиям и усиливает эффект плавных облаков или воды.

Если вы используете Snapseed, воспользуйтесь инструментом лечебной палочки, чтобы убрать беспорядок с изображения — например, телефонные столбы или плохо расположенные деревья.

Наконец, попробуйте добавить легкую виньетку. На изображениях без естественной рамки он привлекает взгляд к центру и к объекту.

Методы длительной выдержки, которые стоит попробовать

Вот несколько наших любимых типов снимков с длинной выдержкой. Сколько вы сделали?

Астрофотография

Этот стиль фотографии — это то, на что он похож — фотографирование космоса! Многие снимки этого типа используют в качестве объекта съемки великолепную Галактику Млечный Путь. Эти фотографии сделать несложно; трудная часть — найти место без светового загрязнения. Все лучшие астрономические снимки сделаны посреди пустыни или с вершин гор.

Световая живопись

Это, пожалуй, самая искусная из всех техник фотографии. Перемещая свет в кадре или играя с источниками света за пределами кадра, можно создать невероятно уникальные фотографии. Это также очень легко сделать.

Вот наше руководство о том, как осветить краску с помощью мобильных телефонов!

Солярография

Вы, наверное, никогда раньше не слышали о солнечографии; это довольно нишевая. Идея состоит в том, чтобы сфотографировать солнечный свет в качестве объекта съемки.Обычно это включает в себя несколько длинных выдержек и почти всегда камеру-обскуру (или несколько экстремальных фильтров). Эффект очень похож на рисование светом, но в каком-то смысле даже более странный.


У вас есть какие-нибудь советы по съемке с длинной выдержкой на телефон? Прикольные картинки? Поделитесь ими в комментариях ниже!


5 лучших приложений для смартфонов для проверки экспозиции

Давайте взглянем на некоторые из лучших люксметров, доступных для загрузки на ваши смартфоны — как бесплатные, так и платные.

Начнем с основ. Экспозиция — один из важнейших элементов кинопроизводства. Кроме того, это ключевая часть треугольника экспозиции, состоящего из диафрагмы, выдержки и ISO. Проверка экспозиции уже давно осуществляется с помощью экспонометров, и есть множество причин, по которым вам следует использовать экспонометр для проверки экспозиции на съемочной площадке.

Конечно, вы всегда можете посмотреть на освещение или попробовать автоматические настройки камеры. Но если вам нужна максимально точная экспозиция, лучшим вариантом всегда будет использование стандартного экспонометра.Конечно, есть и другие варианты, но, честно говоря, в современном мире цифрового кинопроизводства ваши лучшие ставки действительно можно найти на вашем смартфоне.

Давайте посмотрим на некоторые из лучших платных и бесплатных экспонометров, доступных для загрузки на ваш смартфон, и выясним, какой из них может подойти вам и вашей системе видеопроизводства.


1а. Люксметр Pro (iOS)

Приложение Lux Light Meter Pro (iOS). Изображение из Apple Store.

Начнем с одного из лучших люксметров для смартфонов, представленных в настоящее время на рынке.Lux Light Meter Pro использует массив входов датчиков устройства для сбора данных об интенсивности света для расчетов точечного освещения. Это впечатляющее приложение, простое в использовании и надежное для регулировки, сравнения и измерения уровней освещенности в любых условиях.

Plus, Lux Light Meter Pro разработан как для использования на съемочной площадке, так и для практического применения; он хорош как для видеосъемки, так и для определения того, насколько сильно световое напряжение для глаз может быть в вашем домашнем офисе или студии. И, что, пожалуй, лучше всего, Lux Light Meter Pro БЕСПЛАТНО загружается и используется на устройствах iOS, таких как iPhone и iPad.

Ключевые особенности:

  • Измерения в реальном времени
  • Средние и максимальные значения
  • Совместимость передней и задней камеры
  • Измерения люкс и футовых свечей

Цена: Бесплатно


1б. Lux Light Meter Free (Android)

Приложение Lux Light Meter Free (Android). Изображение через Google Play.

Не из Apple? Не проблема. Вы можете получить Lux Light Meter Free для своих устройств Android.Он включает в себя большинство тех же функций и опций, что и версия для iOS.

Цена: Бесплатно


2. Измеритель освещенности Lumu (iOS)

Приложение Lumu Light Meter (iOS). Изображение из Apple Store.

Далее у нас есть Lumu Light Meter для устройств iOS, таких как iPhone и iPad. Lumu Light Meter, разработанный как для фотографов, так и для видеооператоров, использует аппаратное обеспечение «Lumu Power» для измерения как вспышки, так и цветовой температуры.

Подобно Lux Light Meter, этот измеритель света можно загрузить бесплатно, он прост в использовании и должен быть в хорошем состоянии сразу после того, как окажется на вашем устройстве.Вы можете использовать его для всех типов функций замера, так как он включает спецификации для цветовой температуры, освещенности, а также точечной, окружающей среды и экспозиции вспышки.

Ключевые особенности:

  • Точечный замер
  • Режим кино для видео
  • Режимы одиночного, множественного и точечного измерения для фото
  • Значения люкс и футовые свечи

Цена: Бесплатно


3. Light Meter — Бесплатно (Android)

The Light Meter — Бесплатное приложение (Android).Изображение через Google Play.

Хотя кажется, что для пользователей iOS есть еще несколько вариантов экспонометра, для пользователей Android еще не все потеряно. Light Meter — Free для Android, как следует из названия, БЕСПЛАТНО. Да, в приложении есть реклама, но вы можете изменить ее, если хотите.

Не хотите тратить деньги на обновления? Не беспокойтесь — бесплатная версия по-прежнему предлагает все функции, которые могут вам понадобиться для простых в использовании показаний и калибровки освещения. Light Meter — Free сообщает, что продукт был протестирован и обеспечивает как точечный замер, так и показания измерителя падающего света с максимально возможным разрешением для любых смартфонов.

Ключевые особенности:

  • Измеритель цветовой температуры
  • Калькулятор взаимности
  • Ручной калькулятор
  • Калькулятор глубины резкости
  • Конвертация экспозиции

Цена: Бесплатно


4. myLightMeter PRO (iOS и Android)

Приложение myLightMeter PRO (iOS и Android). Изображение из Apple Store.

Переходя к платным опциям, у нас есть myLightMeter PRO (для iOS) a.к.а. LightMeter (для Android). И хотя это приложение технически разработано в большей степени для фотографов, оно должно отлично удовлетворить ваши потребности в видеосъемке. Кроме того, благодаря аналоговому внешнему виду, он обладает аутентичной атмосферой, с которой другие смартфоны просто не могут сравниться.

Тем не менее, хотя это определенно кажется «реальным», создатель Дэвид Квилс советует, что его приложение лучше всего подходит для любителей и начинающих пользователей экспонометра, поскольку его точность зависит от камеры и датчиков вашего устройства. (Конечно, это верно для каждого варианта в этом списке.Тем не менее, низкая цена и крутой дизайн делают его выгодным вложением средств.

Ключевые особенности:

  • Измерение падающего света
  • Измерение отраженного света
  • Диапазон ISO от 3 до 6400
  • Альтернативный переключатель ISO
  • Точечное измерение (если камера имеет зум)

Цена: 3,99 доллара (iOS), 1,99 доллара (Android)


5. Cine Meter II

Приложение Cine Meter II. Изображение из Apple Store.

Наконец, лучший и самый дорогой вариант в нашем списке. Cine Meter II немного дороже, чем остальные, но он также обеспечивает лучший продукт с точки зрения функциональности и надежности. Cine Meter II предлагает точные масштабируемые показания точечного измерителя с помощью монитора формы сигнала RGB и изображения в ложных цветах.

Вам понадобится насадка Luxi или Lumu Lite, но с показаниями люкс и футовых свечей Cine Meter II вы получите все элементы управления цветом и замером, необходимые для считывания цветовых температур, зеленых / пурпурных оттенков и т. Д. детали коррекции для прямого расчета выдержки, угла затвора, диафрагмы, нейтральной плотности и ISO.

Ключевые особенности:

  • Экспонометр
  • Спотметр с возможностью увеличения до 15x
  • Монитор формы волны
  • Режим ложного цвета

Цена : 24,99 доллара США

В целом, если вы ищете одни из лучших доступных значений освещенности для смартфонов, Cine Meter II может быть вашим лучшим выбором. Если вас беспокоит цена, не помешает сначала опробовать некоторые из бесплатных вариантов. Как и все, что связано с оборудованием, продолжайте экспериментировать и тестировать, пока не найдете настройку, которая подходит вам и вашему бюджету.


Хотите больше ресурсов, инструментов и советов для производства фильмов и видео? Вот так:

Изображение на обложке через Lumulabs.

Как использовать режимы камеры смартфона для создания потрясающих пейзажей …

Это связано с тем, что при включении ночного режима ваш смартфон сделает несколько снимков подряд. Затем он объединяет данные изображения для получения максимальной информации о свете и цвете, создавая одно высококачественное изображение, которое извлекает данные из теней и восстанавливает данные для светлых участков.

При использовании ночного режима в полевых условиях попробуйте включить настройку стабилизации изображения AI на камере смартфона, которая в дальнейшем поможет вам получать более четкие изображения. Это уменьшит необходимость использования штатива или включения вспышки, а это означает, что вы получите более качественные пейзажные изображения без особых усилий. Имейте в виду, что технология камеры смартфона все еще не догнала зеркалки, поэтому вы не сможете сделать идеальную фотографию северного сияния, хотя вы все равно можете попробовать!



Портретный режим

Портретный режим позволяет создавать интересные эффекты боке на фоне пейзажа.Автор фотографии: Роберто Павич.

Съемка в портретном режиме на камеру смартфона очень похожа на режим диафрагмы, но имеет два существенных преимущества. В портретном режиме часто используются различные эффекты красоты и боке, которые, хотя и предназначены для использования с лицами, также могут помочь вам проявить творческий подход к пейзажной фотографии. Например, уровень красоты может помочь вам сгладить грубый передний план, а эффект боке позволяет размыть свет на заднем плане с помощью различных форм, таких как круги, сердечки, завитки и диски.Вы даже можете добавить солнечные звезды при съемке под золотым светом полуночного солнца летом в Исландии!



Монохромный режим

Монохромный режим отлично подходит для уличной фотографии. Автор фотографии: Роберто Павич.

Монохромный режим может быть очень полезен для уличной и архитектурной фотографии. Тем не менее, он также отлично подходит для съемки пейзажей, особенно если вы хотите создать что-то, что немного больше из области изобразительного искусства, или если вы снимаете темным и пасмурным днем.

Зима в Исландии — идеальное время для использования монохромного режима камеры вашего смартфона, когда пейзаж покрыт слоем чистого белого снега. Воспользуйтесь интересными передними планами, такими как узоры у ваших ног, которые можно использовать для создания контраста.

Некоторые смартфоны также имеют монохромный режим диафрагмы, монохромный портретный и монохромный профессиональный режим, что дает вам еще больше возможностей для изучения. Помните, что при съемке в черно-белом режиме следует уделять особое внимание текстурам, узорам, свету и теням.Кроме того, вам придется потратить немного больше времени на редактирование монохромных фотографий, чтобы добиться большего контраста между оттенками черного и белого для большего визуального эффекта.



Супермакро

Супер-макросъемка — отличный режим камеры, который можно использовать, когда вы хотите снять что-то, что находится так близко от вашего объектива, что вы не можете хорошо сфокусироваться на объекте. По сравнению с другими режимами камеры, съемка с помощью функции супер-макросъемки может позволить вам запечатлеть больше деталей в ландшафте и даже привести к небольшим сюрпризам, когда вы замечаете то, что обычно не видите глазами.

Большинство камер смартфонов имеют тенденцию быть немного размытыми и испытывать трудности с фокусировкой на расстоянии около 5-6 см, поэтому это большое дело для людей, которые любят снимать крупным планом и детализированные снимки.

Наиболее распространенные объекты в пейзаже, с которыми вы можете использовать режим супер-макро, — это листья, цветы, жуки, бабочки и пчелы, хотя иногда вы даже можете снимать еду с помощью функции супер-макро для лучшей перспективы! Попробуйте использовать эту функцию осенью в Исландии, когда листва в природе приобретает яркие оттенки красного, оранжевого и золотого.



Режим световой окраски

Режим рисования светом отлично подходит для выражения вашего творчества с помощью пейзажа. Автор фотографии: Роберто Павич.

На некоторых смартфонах, например на моем Huawei P30 Pro, есть возможность снимать в режиме Light Painting. Этот режим часто включает в себя ряд опций, которые позволят вам добавить к вашим фотографиям потрясающие эффекты, такие как дорожки движения, легкие граффити, шелковистая вода и звездные следы. Хотя при использовании этого режима вам придется установить камеру смартфона на штатив, эффекты, которые вы можете создать, того стоят.

Трассы

Следы движения — отличный эффект для использования в синий час при съемке городов или пейзажей, особенно если есть дорога, которая проходит через ваш кадр. Просто установите смартфон на штатив, чтобы ловить теплые желтые и красные огни автомобилей, движущихся по кадру.

Светлые граффити

Световое граффити позволяет создавать узоры из света в темноте. Просто используйте фонарик или что-то подобное и напишите или нарисуйте что-нибудь перед камерой вашего смартфона, пока он делает экспозицию.Это отличная функция, которой можно воспользоваться, когда северное сияние не выходит играть ночью или звезды не видны, поскольку вы все равно можете проявить творческий подход, создав свой собственный объект.

Шелковистая вода

Эта опция позволяет вам создать особый молочный эффект с проточной водой, такой как реки и водопады, без использования каких-либо фильтров. Также не нужно думать о времени выдержки.Просто сфокусируйтесь на своем объекте, нажмите кнопку, чтобы начать съемку, и вперед!

Пример эффекта шелковистой воды. Снято на смартфон в полдень с длинной выдержкой. Автор фотографии: Роберто Павич.

Вот пример фотографии водопада, сделанной на моем смартфоне с эффектом шелковистой воды и без него. Разница впечатляющая!

Нормальный и эффект шелковистой воды на смартфоне. Автор фотографии: Роберто Павич.



Режим HDR Режим

HDR позволяет восстановить детали из светлых участков и теней.Автор фотографии: Роберто Павич.

Съемка в режиме HDR на вашем смартфоне позволит вам запечатлеть больше деталей в самых светлых и самых темных областях ваших снимков, чтобы создать одну фотографию с равномерной экспозицией. Это означает, что у ваших изображений будет более динамический диапазон цветов. Некоторые смартфоны даже позволяют делать снимки как в обычном режиме, так и в режиме HDR, так что у вас будет один или другой вариант, на случай, если вам не понравится создаваемый эффект.



Встроенные фильтры

Поэкспериментируйте со встроенными фильтрами при съемке камерой смартфона. Автор фотографии: Роберто Павич.

В наши дни у большинства камер смартфонов есть собственные предустановки или фильтры, которые вы можете использовать во время съемки. Это полезно, если вы не знакомы с методами редактирования или хотите минимизировать время, затрачиваемое на постобработку. Например, есть эффекты поляризационного фильтра и даже ряд фильтров, имитирующих определенные типы пленки, включая режим сепии и монохромный.Поэкспериментируйте с фильтрами, снимая пейзаж. Вы можете найти тот, который вам особенно понравится, что позволит вам выразить свое творчество.

Подводный режим

Подводный режим делает именно это — он обеспечивает наилучшую экспозицию при съемке в воде.

Перед тем, как использовать подводный режим на вашей камере, вы должны быть абсолютно уверены, что ваш смартфон водонепроницаем. Водонепроницаемость означает, что ваш телефон будет водонепроницаемым независимо от того, как долго он находится под водой, а водостойкость означает, что он в некоторой степени, но не полностью, будет препятствовать проникновению воды.

Если вы не уверены, то я советую не помещать смартфон в воду без какой-либо защиты, например подводного корпуса.



Режим Pro

Съемка с более высоким ISO на камеру вашего смартфона позволит вам запечатлеть звезды ночью. Автор фотографии: Роберто Павич.

Пожалуй, лучшая из настроек камеры на смартфоне — это профессиональный режим. В профессиональном режиме вы можете выбрать тип замера экспозиции, который будет использоваться камерой вашего телефона, чтобы добиться лучших результатов.Вы также сможете управлять чувствительностью камеры к свету, регулируя ISO, устанавливать время экспозиции с выдержкой и даже корректировать экспозицию, чтобы ваши фотографии казались ярче или темнее. Другие параметры, с которыми вы можете поиграть в профессиональном режиме, включают баланс белого, а также то, разрешаете ли вы автофокусировку телефона или вместо этого выбираете ручную фокусировку.

Для привыкания к этим типам настроек может потребоваться некоторое время, но знакомство с профессиональным режимом на камере смартфона и понимание того, как его использовать, даст вам больший контроль над своим творчеством, поэтому не бойтесь попробовать его. …. особенно если вы собираетесь фотографироваться за границу.

Несмотря на то, что в наши дни камеры смартфонов имеют множество различных режимов съемки, не все телефоны с камерой будут иметь те, которые я перечислил выше. Проверьте, какие из них доступны на вашем телефоне, и поэкспериментируйте, как их можно использовать. Эти режимы съемки помогут вам делать разные снимки в самых разных условиях, чтобы с помощью нескольких щелчков мышью вы могли проявить больше творчества и делать более качественные пейзажные фотографии.

RICOH THETA V — Руководство пользователя

Проверка и изменение условий съемки

Различные настройки, такие как режим экспозиции и баланс белого, могут быть установлены в соответствии с условиями съемки.
* При съемке видео можно изменить только размер видео.

  1. Включите питание камеры.

    • Чтобы изменить условия съемки видео, нажмите кнопку режима, чтобы переключиться в режим видео.
  2. Подключите камеру к смартфону через беспроводную локальную сеть или Bluetooth ® .
  3. Запустите базовое приложение для смартфона.
  4. Нажмите кнопку режима съемки в правом нижнем углу экрана, чтобы изменить режим.
    Авто:
    Скорость затвора, чувствительность ISO и баланс белого регулируются автоматически в соответствии с условиями съемки. Также можно выбрать метод коррекции изображения из шумоподавления, компенсации DR и рендеринга HDR.
    Камера возвращается в этот режим каждый раз при включении питания.
    ТВ (приоритет выдержки):
    Можно установить выдержку и баланс белого.
    ISO (приоритет ISO):
    Можно установить чувствительность ISO и баланс белого.
    M (Руководство):
    Можно установить выдержку, чувствительность ISO и баланс белого.
  5. Выполните настройки для каждого элемента.
Осторожно
  • Если в ручном режиме установлена ​​выдержка меньше 1/8 секунды, звук будет слышен как в начале, так и в конце съемки.Если изображения снимаются с шумоподавлением, установленным в автоматическом режиме, звук слышен как в начале, так и в конце съемки. В это время изображения не сохраняются, если питание отключено до завершения съемки.
  • При съемке в автоматическом режиме с включенным шумоподавлением или рендерингом HDR зафиксируйте камеру на штативе, чтобы она не двигалась.
Примечание
  • Настройки условий съемки сохраняются до отключения питания или изменения настроек.
  • Для видео можно выбрать только автоматический режим для режима съемки. Такие настройки, как выдержка, чувствительность ISO, баланс белого и экспозиция, изменить нельзя.

Изменение настроек режима захвата неподвижного изображения

Коснитесь в верхнем правом углу экрана во время фотосъемки, чтобы изменить различные настройки режима фотосъемки.

Метод стрельбы:
Можно выбрать способ съемки [Обычная съемка], [Съемка с интервалом], [Съемка с автоспуском] и [Съемка с несколькими брекетингами].
Отображение после съемки:
Вы можете указать, следует ли отображать изображение после съемки.
CT Настройки:
Настройку цветовой температуры можно включать и выключать.
Примечание
  • Можно настроить интервальную съемку для съемки изображений с фиксированным интервалом.
    Установите [Метод съемки] на [Съемка с интервалом] и выполните следующие настройки.
    • Интервал: от 4 секунд до 60 минут
    • Всего выстрелов: от 2 до 200, Не указано
  • Для съемки с автоспуском время обратного отсчета можно выбрать из 10 секунд, 5 секунд или 2 секунд.

Изменение настроек видеорежима

Нажмите в правом верхнем углу экрана во время съемки видео, чтобы проверить и изменить различные настройки режима видео.

Усиление микрофона:
Можно настроить усиление микрофона.
[Нормальный] Используется при нормальной громкости окружающего звука.
[Низкий] Используется при высоком уровне окружающего звука.
Время записи (1 раз):
Можно установить максимальное время записи для одной съемки.
Размер видео:
Размер видео можно выбрать.
Объем затвора камеры:
Можно настроить громкость звука срабатывания затвора.

Возьмите лучшие изображения продуктов

Прежде чем тратить деньги на зеркалку и объективы для фотосъемки продуктов, подумайте об использовании качественной камеры, которую вы всегда носите с собой: смартфона.

Вы можете подумать, что использование смартфона для фотосъемки продуктов звучит немного безумно, но это уже не так.Современные передовые технологии позволяют создавать великолепные изображения продуктов, используя расширенные функции камеры вашего смартфона и штатив.

Этот вариант экономичен и удобен в использовании, не говоря уже об удобстве!

Использование телефона в качестве камеры

Большинство смартфонов на современном рынке оснащены отличными камерами. Если вы один из многих потребителей, купивших одно из этих устройств, то у вас всегда под рукой есть высококачественная альтернатива DSLR.

Какие телефоны лучше всего подходят для фотосъемки?

Ниже приведены несколько смартфонов с отличными функциями камеры для фотосъемки продуктов:

  • Apple iPhone 7
    • Характеристики камеры:
      • 12-мегапиксельная камера
      • Диафрагма f / 1,8 (широкоугольный) или f / 2,8 (телефото)
      • Обработка многокадровых изображений HDR
      • Оптическая стабилизация изображения
      • Quad-LED True Tone вспышка
      • Локальное отображение тонов и баланс белого
      • Автофокус
      • Контроль воздействия
  • Samsung Галактика S8
    • Характеристики камеры:
      • 12-мегапиксельная камера
      • ф / 1.7 диафрагма
      • Обработка многокадровых изображений HDR
      • Автофокус
      • Светодиодная вспышка
      • Режим Pro для ручных настроек (ISO, выдержка, баланс белого, экспозиция)
  • Google Pixel и Pixel XL
    • Характеристики камеры:
      • 12-мегапиксельная камера
      • диафрагма f / 2.0
      • Большие пиксели 1,55 мкм
      • Обработка многокадровых изображений HDR
      • Чрезвычайно короткое время захвата
  • LG G6
    • Характеристики камеры:
      • 13-мегапиксельная камера
      • ф / 1.8 диафрагма
      • Автофокус с определением фазы (PDAF)
      • Разрешение: до 4160 x 3120
      • Ручной режим — отрегулируйте выдержку, ISO, экспозицию, баланс белого и многое другое; сохранить изображение как RAW (JPEG + DNG)
      • Оптическая стабилизация изображения (OIS 2.0)
      • Параметры HDR — включение, выключение или автоматический режим HDR

Недавно The Verge сравнила каждый из вышеперечисленных телефонов с другими, сравнивая:

  • Цвет
  • при слабом освещении
  • Динамический диапазон
  • Функция двойной камеры

Если вы не уверены, что использовать, этот пост представляет собой хороший пример качества по сравнению с текущими конкурентами.

Какой бы смартфон вы ни выбрали для фотосессии, убедитесь, что ваше устройство имеет автофокус и максимальное возможное количество мегапикселей.

Принадлежности

Со всеми различными аксессуарами и гаджетами, которые можно использовать со смартфонами, может быть сложно понять, что вам действительно нужно для получения отличных изображений.

Мы рекомендуем использовать:

  • задник
  • стол
  • установка освещения
  • подставка или штатив и объектив, чтобы ваши изображения выделялись

Фон

Используйте белый или светло-серый фон позади вашего продукта, чтобы ваши фотографии выглядели четкими и последовательными и не отвлекали.

Вы можете легко создать свой собственный фон, используя лист, рулонную бумагу, пенопласт или стену. Лучше всего сделать «развертку», чтобы фон находился не только за продуктом, но и под ним.

Это значительно ускорит ваш рабочий процесс после обработки.

Стол

Используйте стол, чтобы ваш продукт располагался повыше, чтобы вам было легче сфотографировать продукт во время съемки.

В зависимости от типа оборудования для стабилизации изображения, которое вы решите использовать, вы также можете поставить свой смартфон на стол.

Свет

Вариантов освещения много, но самый простой и бюджетный вариант — это естественный оконный свет.

Установите продукт и оборудование рядом с большим окном, чтобы в раму было много света.

Если вам сложно найти естественный свет, попробуйте использовать лампу большего размера или арендовать комплект освещения софтбокса, в зависимости от размера вашего объекта.

Стабилизация изображения

Использование мягкого естественного света позволяет получать красивые фотографии товаров, но часто возникает необходимость в оборудовании для стабилизации изображения, таком как подставка или штатив.

Несмотря на то, что камеры смартфонов содержат встроенное программное обеспечение для стабилизации изображения, камера все равно будет дрожать, если вы держите телефон в руке, что приведет к расплывчатым изображениям.

Для получения наилучших результатов мы рекомендуем использовать штатив. Вот пара отличных вариантов, которые можно использовать практически с любым смартфоном:

  • $ 15 — Gorilla Pod Mobile : Продукт Gorilla Pod Mobile — отличный комбинированный пакет, который включает в себя крепление и подставку. Это небольшой и компактный штатив, который можно легко разместить на столе во время съемки или повернуть вокруг более высокого объекта.Он очень гибкий и может использоваться в нескольких положениях в зависимости от ситуации.
  • 20 долларов — Крепление Joby GripTight ONE : Если у вас уже есть штатив или подставка, это отличный вариант для смартфонов. Нижняя винтовая стойка подходит для большинства других штативов. Это чрезвычайно полезно, потому что некоторые люди используют для фотографирования как большие, так и маленькие штативы. По невысокой цене это отличный универсальный и портативный вариант, в который можно инвестировать, но при этом можно использовать то, что у вас уже есть.Если вам нравится это крепление, но у вас нет штатива, вы можете получить комбо-набор, включающий также стручок гориллы, всего за несколько дополнительных долларов.

Линзы

Вы не поверите, но со смартфоном можно использовать внешние линзы. Их наличие под рукой — хороший способ справиться с трудным освещением и фокусировкой.

Если вы хотите приблизить масштаб к вашему продукту и создать макро-изображение продукта, например, вам понадобится макро- или телеобъектив, поскольку ваш смартфон сможет сфокусироваться только на определенном расстоянии от вашего продукта. .

Будьте осторожны при покупке объективов: в iPhone 7 используется двойная камера, которая не работает с большинством объективов, предназначенных для старых моделей iPhone.

Вот несколько отличных объективов, которые можно использовать на смартфонах:

  • $ 20 — Объективы Photojojo, iPhone и Android : Это отличная недорогая коллекция объективов. Photojojo позволяет вам выбрать, какие линзы вы включите в свою упаковку, по цене около 20 долларов за линзу, или просто опробовать их все. Объективы работают на iPhone и телефонах Android, чтобы улучшить обзор камеры.
  • 59–119 долларов — Olloclip, линзы для iPhone : Olloclip предлагает большую и разнообразную коллекцию хороших линз, разработанных для определенных моделей iPhone. Если вы приверженец старой школы, попробуйте модель 4-в-1 для iPhone SE / 5, а если вы более современны, попробуйте Core Lens Set для iPhone 7/7 Plus.
  • 79-99 долларов — Объективы Moment, iPhone и Android : Если вы готовы потратить немного больше, Moment предлагает одни из самых высококачественных инженерных решений, доступных для объективов для смартфонов.

Выбор подходящего приложения для редактирования фотографий

Существует множество приложений для съемки и редактирования фотоаппаратов для вашего смартфона, так как же выбрать подходящее?

Следует помнить, что приложения были разработаны, чтобы помочь вам использовать свой смартфон в полной мере.Мы рекомендуем вам начать с изучения профессиональных обзоров приложений, чтобы узнать, какие приложения являются лучшими. Победители премии — отличное место для начала.

Ниже приведены несколько приложений, получивших звездные отзывы.

Стрельба

Для съемки мы рекомендуем сначала попробовать использовать приложение камеры по умолчанию, которое уже установлено на вашем смартфоне. Если вы не получаете желаемых результатов, пора попробовать другое приложение. Вот пара предложений.

  • 2 доллара.99 — Android Camera Zoom FX : это приложение для Android было признано №1 среди приложений камеры для телефонов Android. Если вы ищете приложение для съемки с несколькими дополнительными функциями, чем приложение камеры по умолчанию, попробуйте Camera Zoom FX, чтобы вывести свои изображения на новый уровень.
  • $ 2,99 — iPhone Camera + : Camera + — это приложение для iPhone, которое было признано №1 среди приложений камеры для iPhone. Использование этого приложения позволит вам использовать расширенные возможности вашего смартфона для съемки.Фотографии, включенные в это руководство, были сделаны с помощью этого приложения.

Монтаж

  • Бесплатно — Adobe Photoshop Express : Adobe Photoshop Express — это бесплатное приложение для редактирования изображений для смартфонов Android и iPhone. Это быстрое и простое приложение может быть всем, что вам нужно в рабочем процессе постпроизводственной обработки.
  • Бесплатно — Snapseed : Snapseed разработан Google и работает на устройствах iOS и Android. В нем есть сложные, но простые в использовании инструменты, такие как лечение, кисть, кривые и выборочные фильтры.Он занял первые места в чартах популярности с заядлыми поклонниками как среди профессиональных фотографов, так и среди обычных пользователей.

Стадия подготовки

Все оборудование, которое мы используем в этом уроке, изображено здесь.

После того, как вы соберете все аксессуары и приложения, пора использовать смартфон для съемки изображений.

Для этого урока мы будем фотографировать пару серег с:

  • Смартфон iPhone 5S
  • a Joby Grip Tight крепление к гибкому мини-штативу Vivitar
  • Объективы Photojojo

Мы будем снимать изображения с помощью приложения Camera +, редактировать изображения с помощью Photoshop Express, а также хранить и систематизировать изображения с помощью Dropbox.

Пенопласт слева направляет доступный свет на «темную» сторону серег.

1. Улучшите освещение

Во-первых, продумайте ситуацию с освещением и выберите место для студии с достаточным освещением.

Мы использовали большое окно, чтобы впустить мягкий естественный свет в нашу раму, а также небольшой белый фон из вспененного картона, чтобы отражать свет на «темную» сторону серег, как показано на фото выше.

2. Установите стол и фон

После доработки освещения самое время настроить стол и белый фон, чтобы у вас было на чем разместить продукт и штатив.

В качестве фона мы используем белую бесшовную рулонную бумагу, так как серьги очень легко можно красиво отобразить, повесив их на бумаге, как показано ниже.

3. Стабилизируйте и разместите смартфон

Заполните рамку продуктом, но оставьте достаточно места со всех сторон на случай, если вам понадобится кадрировать изображение.

Затем установите смартфон и расположите его на нужном расстоянии от продукта, чтобы он находился в центре кадра, как показано выше. Поскольку наши серьги маленькие, мы разместили штатив и смартфон примерно в одном футе от нашего продукта.

Используя телеобъектив Photojojo, мы сможем увеличить изображение достаточно близко, чтобы запечатлеть сережки с оптимальным кадрированием с такого расстояния.

4. Позаботьтесь о дополнительных деталях

Перед тем, как приступить к съемке, убедитесь, что ваш продукт безупречно чист и что все ценники и ярлыки удалены.

Пыль и незначительные повреждения можно исправить при постпроизводственной обработке, но устранение как можно большего количества дефектов перед фотографированием продукта сэкономит вам много времени в дальнейшем.

Стадия захвата

1. Настройте параметры приложения

Теперь, когда ваша установка и продукт были тщательно подготовлены, вам необходимо правильно настроить параметры камеры, чтобы обеспечить наилучшие результаты.

Настройки, обведенные красным, — это те, которые мы рекомендуем изменить.

  • Масштаб: Убедитесь, что у вас включена функция масштабирования, чтобы функция масштабирования была легко доступна, если она вам понадобится.
  • Сетка: Мы рекомендуем оставить функцию «Сетка» включенной, потому что это поможет вам легко выровнять продукт по центру рамки.
  • Live Exposure: Режим Live Exposure позволяет вам считывать настройки автоэкспозиции вашей камеры по мере их настройки. Рекомендуется записать настройки экспозиции на тот случай, если вам понадобится изменить их позже.
  • Автосохранение: Эта функция позволит вам указать, где изображения будут сохраняться на вашем смартфоне при их захвате. По умолчанию изображения будут сохраняться в «Лайтбоксе», содержащемся в приложении Camera +, но вы можете изменить место назначения, если хотите, чтобы изображения были отправлены в другое место.
  • Синхронизация лайтбокса iCloud: Вы также можете синхронизировать iCloud с камерой + лайтбокс, чтобы каждое снимаемое вами изображение автоматически копировалось в ваш iCloud.
  • Качество: Очень важно установить высокое качество изображения, чтобы с помощью смартфона вы могли создавать наилучшие изображения.
  • Обмен: Если вы используете Facebook, Twitter или Flickr, попробуйте настроить эту службу, чтобы упростить обмен после редактирования изображений.

2. Отрегулируйте настройки камеры

Теперь, когда вы правильно настроили настройки приложения, пора поработать над изменением ручных настроек экспозиции камеры, чтобы уловить наилучший свет в вашем кадре.

Настройки, обведенные красным, — это те, которые мы рекомендуем изменить.

  • Масштаб: Потяните ползунок масштабирования в верхней части экрана, чтобы отрегулировать рамку вокруг вашего продукта. Убедитесь, что все изделие помещается в рамку, и оставьте достаточно места со всех сторон, чтобы вы могли кадрировать изображение, если это необходимо при постпроизводственной обработке.
  • Баланс белого: Чтобы правильно установить баланс белого в соответствии с температурой света в вашей настройке, нажмите кнопку WB, а затем коснитесь белого фона.
  • Экспозиция: Нажмите круглую кнопку «Экспозиция», а затем коснитесь своего продукта, чтобы камера знала, как правильно экспонировать продукт.
  • Фокус: Коснитесь круглой кнопки фокусировки, а затем коснитесь своего продукта, чтобы камера знала, как правильно сфокусироваться на продукте.
  • Блокировка: Когда вы закончите регулировку каждой из этих настроек, обязательно коснитесь каждой из них еще раз, чтобы зафиксировать настройки на месте. Это предотвратит автоматическую настройку параметров камеры во время съемки.

Взгляните на свое изображение и подумайте, нужно ли его осветлить или затемнить, чтобы добиться правильной экспозиции.

Если вы считаете, что необходимо настроить экспозицию, нажмите кнопку +/- под круглой кнопкой фокусировки и потяните ползунок вверх или вниз, чтобы изменить экспозицию.

Нашу экспозицию нужно было осветлить. Мы начали с экрана слева и использовали ползунок экспозиции, чтобы сделать изображение ярче на несколько ступеней, чтобы создать экран справа.

темнее -1.3 EV

средний 0 EV

Тем не менее, мы все еще не чувствовали, что установка 0 EV действительно воздает должное серьгам, поэтому мы снова увеличили экспозицию до +0,7 EV. Теперь это выглядит великолепно!

ярче +.7 EV

3. Сделайте снимок

Теперь, когда все настройки отрегулированы и вы оптимизировали экспозицию, композицию и другие элементы изображения, пора сделать снимок, нажав большую круглую кнопку в меню.

Кнопка, обведенная красным, — это кнопка спуска затвора.

Если вы хотите подойти еще ближе, попробуйте использовать линзы для съемки крупным планом с помощью макрообъектива или используйте телефото, чтобы приблизить продукт на расстоянии.

Переключение линз и / или длины трансфокации позволит вам захватить дополнительные ракурсы и создать несколько изображений для ваших списков продуктов, что повысит общую привлекательность вашего продукта.

Приближение с помощью телеобъектива позволяет нам запечатлеть детали сережек, видимых справа.

Поскольку мы сохранили наши изображения в лайтбоксе в Camera +, нам нужно будет переместить изображения в «Фотопленку» нашего телефона, чтобы иметь возможность редактировать их в Photoshop Express.

Для этого коснитесь диафильма в нижней части приложения, выберите изображения, которые вы хотите сохранить в фотопленке, и коснитесь «Сохранить и удалить», «Сохранить и сохранить» или «Сохранить без изменений и сохранить». . »

Этап редактирования

Теперь, когда у нас есть наши изображения, сохраненные в Camera Roll нашего телефона, мы откроем наше приложение для редактирования, Photoshop Express, и выберем изображения, которые мы хотели бы отредактировать, чтобы подготовить их для Интернета.

Все цифровые изображения нужно немного подправить, чтобы они действительно сияли. Вот несколько основных настроек, которые мы рекомендуем сделать для улучшения ваших изображений:

  1. Обрезать и выпрямить
  2. Заточка
  3. Контраст
  4. Тени
  5. Вибрация

Обрезка и выпрямление Резкость Контрастность

Яркость теней

После выполнения всего лишь этих пяти основных настроек вы должны заметить огромное повышение качества вашего изображения, как это сделали мы.

Вот изображения до (слева) и после (справа). Как вы думаете, какое из них выглядит лучше?

До После

Этап аутсорсинга

Теперь, когда вы понимаете основы фотографии на смартфоне, вы можете разработать рабочий процесс для любого типа продукта.

Для получения дополнительной информации о том, как снимать определенные категории товаров с помощью смартфона, можно найти полезные ресурсы:

  1. Как снимать мебель
  2. Как снимать одежду
  3. Как снимать обувь
  4. Как снимать аксессуары

После того, как вы закончите захват изображений, вы можете отправить их в профессиональную аутсорсинговую компанию, такую ​​как Pixelz, которая действительно может сделать ваши изображения сияющими.

8 лучших режимов камеры телефона, которые стоит попробовать |

Если вы увлекаетесь фотографией и думали, что зеркалки — лучший способ добиться отличных результатов, вы можете слегка ошибаться. Конечно, использование зеркалки дает большие преимущества, но вы удивитесь, на что способны камеры в наши дни. Качество сенсоров повысилось, и многие телефоны дают вам отличный контроль над настройками, что и делает зеркалки такими замечательными. Мы постарались упростить некоторые из наиболее часто используемых настроек мобильной камеры, чтобы вы могли использовать их лучше и профессионально, получая при этом массу удовольствия.Обычно камера вашего телефона находится в автоматическом режиме. Этот режим отлично подходит для новичков. Он позаботится о большинстве настроек за вас. Вы также можете настроить некоторые параметры в соответствии со своими предпочтениями. Некоторые из этих изменений могут быть внесены в диафрагму, выдержку, ISO и многие другие настройки.

Как пользоваться

  • Когда вы впервые пользуетесь камерой смартфона, она уже находится в автоматическом режиме.
  • Если нет, вы можете выбрать опцию Auto.
  • Измените такие детали, как ISO, диафрагму, выдержку и т. Д., А затем просто нажмите.


Это режим камеры, который нам нравится больше всего. Режим селфи позволяет щелкать фотографии с помощью фронтальной камеры телефона для селфи. Просто держите камеру подальше или используйте селфи-палку, а затем щелкните фотографию себя или особого группового момента с друзьями или семьей.

Как пользоваться

HDR — аббревиатура от High Dynamic Range. Он просто делает серию фотографий с разной экспозицией. Это здорово, потому что фотографии, выбранные в этом режиме, детализируют все аспекты, такие как блики, тени и яркость. Этот режим хорош, если вы хотите получить яркое и детализированное изображение. В некоторых телефонах есть еще одна опция, которая называется Автоматический HDR. Автоматический HDR определяет, достаточно ли света на выбранном вами объекте. Если да, он щелкает обычную фотографию, в противном случае он включает режим HDR.Однако это не обычная функция для большинства телефонов.

Как пользоваться

  • Чтобы сделать снимок в режиме HDR, сначала откройте камеру и включите функцию HDR.
  • Убедитесь, что ваш объект сфокусирован правильно. Это выделит его
  • Проверьте, достаточно ли света на выбранном вами объекте, затем щелкните фотографию. Некоторые камеры могут дать вам возможность выбрать интенсивность HDR.

Это довольно круто — запечатлеть захватывающее окружение на одной фотографии с помощью этого режима камеры на вашем смартфоне.Этот режим позволяет щелкнуть фотографию с обзором на 360 градусов, аналогичную режиму «Панорама». После нажатия вы также можете панорамировать и увеличивать фотографию. Некоторые из этих фотографий также можно просматривать в очках виртуальной реальности.

Как пользоваться

  • Когда вы выбираете Photo Sphere, вы должны увидеть маленькое квадратное окно с белым кружком и синей точкой в ​​нем.
  • Перемещайте камеру, пока синяя контрольная точка не будет правильно совмещена с белым кругом
  • Камера автоматически сделает снимок для вас
  • Повторите тот же шаг еще раз, пока все точки не будут покрыты одна за другой
  • Приложение камеры затем объединит все фотографии в одну большую фотосферную фотографию

В режиме «Красота лица» можно внести небольшие изменения в ваши фотографии.Он сразу же вносит изменения в фотографии, как только вы нажимаете на них. Он автоматически распознает ваше лицо, выделяет его, а также позволяет сделать его более гладким. В некоторых телефонах режим красивого лица активируется автоматически, когда вы нажимаете на переднюю часть фронтальной камеры.

Как пользоваться

  • Запустите приложение камеры на телефоне
  • Щелкните режим красоты лица, а затем щелкните фотографию
  • Для использования этого режима вы можете использовать одну из камер, переднюю или заднюю.

Панорамный режим когда-то был редкостью, но сегодня он присутствует во многих камерах мобильных телефонов.Это помогает сделать снимок, перемещая телефон по сцене. Затем он собирает несколько изображений, чтобы сформировать одну панораму, во многом как в режиме фото-сферы, о котором мы говорили ранее. Чтобы сделать снимок в этом режиме, вам нужно переместить телефон в горизонтальное положение.

Как пользоваться

  • Нажмите на режим панорамы
  • На экране появится всплывающая инструкция с просьбой двигаться вправо или влево. Нажмите кнопку со стрелкой, если хотите изменить направление
  • Нажмите кнопку съемки, чтобы начать съемку панорамного снимка
  • Медленно и равномерно перемещайте телефон из стороны в сторону, пока фотография не будет полностью сделана.

Режим серийной съемки полезен для съемки движущихся объектов. Это чрезвычайно полезно, когда вы нажимаете на фотографию быстро движущегося объекта, например, спортивного объекта или водопада. Эффективность этой функции зависит от вашего телефона.

Как пользоваться

  • Сфокусируйтесь на объекте
  • Включите режим серийной съемки, затем удерживайте кнопку спуска затвора, чтобы щелкнуть фотографии последовательности изображений
  • Нажмите на опцию выбора, чтобы сохранить любимые фотографии
  • Нажмите Готово

(Фото любезно предоставлено: Смартфон Vivo )

Боке — один из популярных режимов камеры.Этот режим делает ваши фотографии более привлекательными, поскольку он красиво размывает фон изображения, делая акцент на небольшой части изображения. Это делает изображения действительно художественными. Это особенно весело, когда вы нажимаете на фотографии цветов или небольших объектов крупным планом. Этот режим еще более эффективен, когда вы нажимаете фотографии на телефоне с двойной задней камерой.

Как пользоваться

  • Выберите хороший объект крупным планом, чтобы щелкнуть фото
  • Щелкните фото и затем выберите объект, на котором вы хотите сфокусироваться
  • Отрегулируйте эффекты размытия и затухания по своему вкусу

Итак, это были некоторые из популярных режимов камеры, которые вам стоит попробовать.Кроме того, не забудьте создать учетную запись Instagram или Flickr, где вы можете продемонстрировать некоторые из своих работ и поделиться ими с друзьями и семьей в Facebook, WhatsApp и Twitter.


руководство по режиму камерысмартфон.
Режим экспозиции на смартфоне какой лучше: Режим экспозиции на смартфоне. Экспозиция. Режимы замера эскпозиции

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пролистать наверх