Если вы планируете стать мастером боке. Инструкция
Что такое боке в фотографии?
Под эффектом боке понимаются области изображения, находящиеся вне фокуса, имеются ввиду области, которые сильно размыты.
Например, посмотрите на фон снимка ниже. Вы видите, как зелень позади объекта превратилась в кремовое плавное размытие? Красиво смотрится, правда? В этом сила эффекта боке.
Обратите внимание, что, вообще говоря, термин «боке» относится к любому размытию фона (или переднего плана) на изображении. Таким образом, вы можете получить красивое боке (когда области не в фокусе гладкие и ошеломляющие) или вы можете получить плохое боке (когда области не в фокусе слишком детализированы или выглядят неровными).
В нашей статье профессиональный фотограф из Сан-Франциско Annie Tao объясняет, чем хорошее боке отличается от плохого и почему не все боке выглядят одинаково великолепно.
5 факторов, определяющих эффект боке на ваших фотографиях
Иногда бывает сложно получить прекрасный эффект боке, потому что боке действительно может быть сложным: это не так просто, как отрегулировать одну настройку камеры, разобраться с этим и всегда применять на практике заученный навык.
На качество боке в фотографии влияют пять факторов:
- Размер диафрагмы (т.е. размер отверстия в объективе, через которое проникает свет).
- Выбор объектива.
- Расстояние между камерой и объектом.
- Расстояние между объектом и фоном.
- Качество фона.
Давайте рассмотрим каждый фактор по очереди.
- Размер диафрагмы
Диафрагма — это отверстие в объективе, размер которого соответствует настройке числа f вашей камеры.
Низкое число f, такое как f/1.8 или f/2.8, даст вам широкую диафрагму, в то время как высокое число f, такое как f/11 или f/16, даст вам узкую диафрагму. В конечном счете, широкая диафрагма создаст лучший эффект боке, потому что чем шире диафрагма, тем большее размытие фона будет производить объектив.
С другой стороны, узкая диафрагма обеспечивает резкость изображения от переднего плана к фону; поэтому пейзажные фотографы почти всегда снимают с f/8 и выше.
Они хотят, чтобы все было в фокусе! И их можно понять.
Поэтому, когда вы видите красивые изображения с эффектом боке, они обычно получаются при f/4 и шире (и большинство из них получаются при f/2,8, f/1,8 или даже f/1,2). К сожалению, не все объективы позволяют снимать со сверхширокой диафрагмой.
- Выбор объектива
Некоторые объективы создают красивое кремовое боке. У других объективов качество боке оставляет желать лучшего. Почему? Это связано с несколькими факторами.
Во-первых, чем больше максимальная диафрагма объектива, тем лучше качество боке. Как обсуждалось выше, если вы можете очень широко открыть диафрагму объектива, боке будет выглядеть великолепно, тогда как при закрытой диафрагме будет получаться нервное, отвлекающее боке, которое не дополняет объект.
Во-вторых, некоторые линзы имеют более круглую апертуру, тогда как другие линзы имеют шестиугольную, семиугольную или восьмиугольную диафрагму. Поскольку форма диафрагмы обычно определяет форму боке, чем более округлая диафрагма, тем более плавный эффект боке.
Обратите внимание, что форма диафрагмы в первую очередь определяется количеством лепестков диафрагмы, которое вы можете найти в спецификации каждого объектива. Чем больше лепестков, тем больше круглая диафрагма, что, в свою очередь, соответствует более приятному боке. Это должно быть понятно.
В-третьих, чем длиннее линза, тем сильнее сжимается фон и тем более размытым становится фон. Поэтому для получения наилучшего боке приобретите объектив с большим фокусным расстоянием (например, 200 мм), широкой максимальной диафрагмой (например, f/2,8) и большим количеством лепестков диафрагмы (9+).
- Расстояние между камерой и объектом.
По мере того как вы приближаетесь к объекту, эффект фонового боке будет увеличиваться, а когда вы отойдете от объекта, эффект боке исчезнет. Чем ближе вы подходите, тем лучше эффект боке.
Приблизиться к предмету двумя способами. Вы можете двигаться к ним физически и буквально приближать линзу.
Или вы можете использовать телеобъектив с фокусным расстоянием 300 мм, 400 мм или даже 800 мм. Эти линзы увеличивают масштаб прямо до объекта (и вам не нужно менять свое положение).
- Расстояние между объектом и фоном
Если фон находится близко к объекту, он будет менее размытым. И, следовательно, эффект боке будет слабее. Но если фон находится далеко от объекта, он будет более размытым и в целом будет выглядеть очень красиво.
Допустим, вы фотографируете ребенка перед деревом. Если вы поместите его в непосредственной близости от дерева (так, чтобы кора касалась спины), то ребенок и дерево будут в фокусе, и вы получите очень небольшое боке. Но если отвести немного ребенка от дерева, кора начнет расплываться.
Фактически, увеличение расстояния между объектом и фоном — один из самых простых способов создать лучшее боке, особенно если у вас нет широкоугольного объектива. Чем дальше объект удаляется от фона, тем красивее результат.
- Качество фона
Некоторые фоны легко размыть, а другие — намного сложнее. Часто это работает так, как вы ожидаете, когда однородные элементы (например, лес из зеленых листьев) создают очень плавное боке, а неровные, неровные элементы (например, толпа людей, автомобилей и домов) создают очень отвлекающее боке.
Но есть и другие фоновые качества, которые следует учитывать.
Например, если вы скомпонуете изображение таким образом, чтобы свет проходил через область фона, вы получите замечательный эффект боке.
Факторы фотографии боке: собираем все вместе
Пять факторов, которые мы рассмотрели выше, работают вместе для достижения оптимального качества боке. Таким образом, даже если вы не можете настроить один фактор (например, качество объектива), вы все равно можете настроить другие факторы, чтобы получить хороший результат.
Конечно, лучший эффект боке достигается при максимальном использовании всех без исключения факторов, описанных выше, хотя это не всегда возможно.
Как добиться красивого боке: пошаговый процесс
Шаг 1. Используйте правильный объектив
Боке начинается с выбора объектива. Выбирайте объектив с широкой максимальной диафрагмой (в идеале, f/2,8 или шире, но f/4 тоже подойдет). Если возможно, выберите объектив с большим количеством лепестков диафрагмы (помните: чем более круглая форма диафрагмы, тем лучше!).
И выберите стандартное фокусное расстояние или фокусное расстояние телефото, а не широкоугольный.
Шаг 2. Выберите большую диафрагму
На эффект боке влияет только одна настройка камеры: диафрагма. Так что сделайте это!
Для наиболее сильного эффекта боке установите минимальное значение диафрагмы вашего объектива. (Хотя, если ваш объектив выставлен на f/1,2 или f/1,4 и вы снимаете с близкого расстояния, вы можете немного сузить диафрагму, чтобы объект не вышел из фокуса.)
Кстати, если вы не знаете, как отрегулировать диафрагму, обратитесь к руководству по эксплуатации камеры.
Обычно вам нужно переключить диск выбора режимов в ручной режим или режим приоритета диафрагмы, а затем повернуть соответствующий диск диафрагмы, пока он не даст вам желаемый результат (хотя некоторые объективы имеют кольцо диафрагмы на тубусе, которое вы можете повернуть вручную. установить диафрагму).
Шаг 3. Подойдите ближе к объекту съемки
Определите объект, который вы хотите сфотографировать, а затем подойдите ближе. Помните, что вы можете физически приблизиться или использовать длинный объектив для более точной перспективы.
Если у вас есть время, попробуйте оба варианта; эффект будет немного отличаться в каждом случае (более длинные линзы сжимают фон, что дает плавное боке, но вы можете потерять немного интимности), и вы можете обнаружить, что предпочитаете один взгляд другому.
Шаг 4. Расположите объект так, чтобы получить лучший фон.
Если вы можете переместить объект (или, в случае портретов, если вы можете попросить объект переместиться), поместите его на однородный, не отвлекающий фон.
И отнесите их подальше от фона, чтобы эффект боке был более выраженным.
Если вы не можете переместить объект, попробуйте изменить перспективу. Опустившись ниже, вы можете убрать с кадра отвлекающие детали фона; перемещаясь в сторону, вы можете увеличить расстояние между объектом и фоном; и так далее.
Шаг 5. Введите оставшиеся настройки для хорошей экспозиции.
На этом этапе вы сделали все возможное для получения наилучшего боке, поэтому определите оставшиеся настройки, необходимые для хорошей экспозиции (например, выдержку и ISO). Сосредоточьтесь на своем предмете. Проверьте еще раз, чтобы убедиться, что фон не отвлекает.
И сделай свое фото!
Как получить эффект боке: заключительные слова
Конечно, бывают случаи, когда боке нежелательно. Иногда вам нужно, чтобы весь снимок был в фокусе спереди назад. И хотя эффект боке великолепен сам по себе, настоятельно рекомендуем не быть одержимым и использовать его в тему. Всему свое время.
Помните об этом.
Get Out of Auto: Как использовать режимы съемки вашей камеры для улучшения качества фотографий
Если вы хотите получить максимальную отдачу от вашей зеркальной камеры, лучше изучить различные режимы съемки, а не просто постоянно использовать полностью автоматический режим. Однако со всеми буквами и символами, окружающими циферблат (например, M, Av, Tv и P), все может стать немного запутанным. Вот руководство для новичков по выходу из автоматического режима и созданию более качественных фотографий.
Познакомьтесь с диском вашей камеры
Давайте начнем с того, что поговорим о наиболее распространенных режимах, которые вы найдете в своей камере, и о том, как они работают. Если вы не знакомы с диафрагмой, скоростью затвора и ISO, вы, возможно, сначала захотите освежить эти термины — мы будем их много использовать, чтобы понять, как работают эти режимы.
СВЯЗАННЫЕ: Самые важные настройки вашей камеры: Объяснение выдержки, диафрагмы и ISO
Ручные режимы: M, Av, Tv и P
Буквы на циферблате обозначают различные ручные и «частично ручные» режимы — с ними вы действительно захотите ознакомиться, если серьезно относитесь к фотографии.
Они включают:
| Ручной (M) : ручной режим, как следует из названия, дает вам полный контроль над камерой. Вы должны ввести значения диафрагмы, выдержки и ISO. Камера снимает изображение с этими значениями, независимо от того, приведут они к хорошей экспозиции или нет. |
| Приоритет диафрагмы (Av или A) : в режиме приоритета диафрагмы (обозначается либо Av, либо A, в зависимости от вашей камеры), вы устанавливаете диафрагму и ISO. Камера автоматически выбирает выдержку. Вы можете использовать компенсацию экспозиции, чтобы сделать камеру недоэкспонированной или переэкспонированной снимки, которые вы делаете. |
Приоритет выдержки (Tv или S) : в режиме приоритета выдержки вы устанавливаете выдержку и ISO. Камера автоматически выбирает диафрагму. Как и с приоритетом диафрагмы, вы можете использовать компенсацию экспозиции, чтобы недоэкспонировать или переэкспонировать снимки. |
| Программа (P) : Вы устанавливаете ISO и компенсацию экспозиции, в то время как камера заботится о выдержке и диафрагме. |
Автоматические режимы: A +, CA и другие
Остальные элементы на циферблате представляют собой автоматические режимы, которые оптимизируют себя для конкретных типов сцен. Они могут включать, но не ограничиваются:
| Авто (или A +) : в полностью автоматическом режиме камера делает все за вас. Нажмите кнопку спуска затвора, и он сделает наилучшее возможное изображение. |
| Без вспышки : то же, что и Авто, за исключением того, что камера не будет использовать встроенную вспышку. |
Творческий авто : режим, используемый на некоторых камерах Canon, который позволяет вам установить размытость фона. В противном случае камера контролирует все. |
| Портрет : автоматический режим, в котором камера отдает приоритет широкой диафрагме для получения малой глубины резкости. |
| Пейзаж : автоматический режим, в котором камера отдает приоритет узкой апертуре, чтобы получить большую глубину резкости. |
| Крупный план : Камера предназначена для съемки объектов крупным планом, фокусируется на максимально возможное расстояние и не срабатывает при съемке со вспышкой. |
| Спорт : фотокамера отдает приоритет быстрой скорости затвора за счет других настроек. Он будет использовать более высокое значение ISO, чем в портретном режиме. |
| Ночной портрет : Камера, предназначенная для слабого освещения, обеспечивает более длинную выдержку и более высокие значения ISO за счет качества изображения. |
Руководство : режим, используемый на некоторых фотокамерах Nikon, который поможет вам сделать фотографию. |
Некоторые камеры также будут иметь другие режимы, хотя они не так распространены. Профессиональные камеры имеют собственные режимы, в которых вы можете сохранять настройки, которые вам нравятся. Вы также можете найти режим видео или HDR на циферблате вашей камеры.
Если вы не уверены, что означает символ и его нет в этом списке, проверьте документацию к вашей камере.
Какой режим вы должны использовать?
Хорошо, теперь вы знаете, что означают все эти буквы. Но какой режим вы должны использовать и когда? Ответ проще, чем вы думаете.
В большинстве случаев используйте режим приоритета диафрагмы
Когда люди впервые совершают прыжок из автоматического режима, они часто заходят слишком далеко. Они думают, что им приходится все время пользоваться ручным режимом. Они думают, что если они не набирают диафрагму, выдержку и ISO для каждого снимка, это не считается.
Но вот маленький секрет: профессиональные фотографы обычно не используют руководство.
Они используют режим приоритета диафрагмы (Av или A на циферблате).
Если вы не снимаете движущийся объект, скорость затвора от 1/100 секунды до 1/8000 секунды выглядит почти одинаково. То, что на самом деле определяет то, как ваши фотографии выглядят, это диафрагма. В этом главное отличие портрета с малой глубиной резкости и потрясающего пейзажа со всем в фокусе. Зачем беспокоиться о чем-то, что не имеет значения?
Поверните диск в положение A или Av (в зависимости от вашей модели), установите диафрагму, которую вы хотите использовать, и поиграйте. Хотя вы напрямую не выбираете скорость затвора, вы все равно управляете ей с помощью компенсации экспозиции.
Когда вы делаете снимок, ваша камера делает наилучшие предположения об экспозиции. В Приоритете диафрагмы он просто выбирает выдержку, которая, по его мнению, должна работать (и в 90% случаев она будет действительно близкой). Если вы хотите использовать более короткую выдержку, немного наберите компенсацию экспозиции.
Это сделает ваше изображение немного темнее. Если ваша камера недоэкспонирует снимок, наберите поправку экспозиции одним касанием; Вы получите более яркое изображение и меньшую выдержку.
В режиме приоритета диафрагмы вы не просто управляете диафрагмой; Вы также контролируете ISO. В общем, вы должны снимать с наименьшим ISO, который вы можете, однако вы можете увеличить его, когда вам нужно увеличить выдержку, не меняя диафрагму. Мы немного рассмотрим выбор значений для всех настроек.
Есть причина, по которой профессиональные фотографы обычно снимают в Aperture Priority. Вы получаете большую часть контроля над ручным режимом без хлопот и шансов испортить. Если вы введете неправильную выдержку в ручном режиме, вы потеряете изображения, которые нельзя использовать.
Когда идти Полное руководство
Хотя это обычно не требуется, ручной режим имеет свое применение. В общем, вы должны использовать это:
- Когда хотите последовательность между кадрами.
Основной причиной использования ручного режима является последовательность. Если вы снимаете в ситуации, которая не сильно изменится, скажем, на концерте в помещении, и вы хотите максимально упростить постобработку, используйте ручной режим. - Когда все настройки имеют значение. Для некоторых фотографий все настройки действительно имеют значение. Если вы снимаете фотографии с большой выдержкой, изображения с высоким динамическим диапазоном или композиты, вам нужно будет ввести все вручную.
- Когда вы снимаете на штатив. Если вы приложили усилия для настройки штатива и тщательной подготовки снимка, вы можете потратить дополнительные десять секунд и на скорость затвора.
Основной причиной использования ручного режима является последовательность. Если вы снимаете в ситуации, которая не сильно изменится, скажем, на концерте в помещении, и вы хотите максимально упростить постобработку, используйте ручной режим.Конечно, вы можете свободно использовать руководство в любое время, но в большинстве случаев Aperture Priority будет намного проще и не хуже.
Почему не приоритет выдержки?
«Но подождите», я слышу, как вы говорите. «Как насчет того режима приоритета скорости затвора, который вы упомянули?» Он работает так же, как и приоритет диафрагмы, за исключением того, что ваша камера контролирует диафрагму, а вы управляете выдержкой и ISO.
Я пропустил это, потому что… ну, это просто не так полезно в большинстве ситуаций. Между быстрой скоростью затвора не так много различий, и если вы используете медленную скорость затвора, ручной режим обычно лучше, чем приоритет выдержки.
Облегчает, не так ли?
Какие значения диафрагмы, затвора и ISO следует использовать?
Теперь, когда вы начали контролировать свою камеру, какие значения следует использовать для этих различных настроек? Давайте взглянем.
апертура
Диафрагма является наиболее важным параметром для управления. Больше чем выдержка или ISO, это определяет, как будет выглядеть большинство ваших изображений. У вас есть много свободы при выборе диафрагмы. Любое значение может работать хорошо, это зависит только от того, что вы хотите.
Если вам нужен размытый фон или быстрая выдержка, чем шире диафрагма, тем лучше. Где-то между f / 1.8 и f / 5.6 (в зависимости от того, что позволяет ваш объектив) идеально. Это даст вам хороший не сфокусированный фон и максимально возможную выдержку.
Если вы ищете изображение, которое в значительной степени находится в фокусе повсюду, не жертвуя слишком большой скоростью затвора, выберите что-то между f / 8 и f / 16. Более широкие апертуры в этом диапазоне будут иметь немного меньшую глубину резкости, но более высокие скорости затвора, а более узкие апертуры будут иметь большую глубину резкости, но более медленные скорости затвора.
Если вы хотите получить абсолютно все в фокусе или очень медленную скорость затвора, вы можете использовать диафрагму, более узкую, чем f / 16. Единственное, с чем следует быть осторожным, это то, что большинство объективов не в лучшем виде с экстремальной диафрагмой, поэтому вы можете начать видеть некоторые странные эффекты, когда нажмете f / 22.
Скорость затвора
Скорость затвора обычно не так критична, как диафрагма, но она по-прежнему играет важную роль в том, как получаются ваши изображения.
Любая скорость затвора, превышающая 1/1000 секунды, останавливает движение.
Если вы хотите увидеть, как пот улетает с футбольного игрока, когда он бьет по мячу или делает резкий бросок, отраженный от удара лыжника, стреляйте с выдержкой в тысячные доли секунды.
Приблизительно между 1/100-й секунды и 1/1000-й секунды вы не получите такое же замораживание движения. Если вы снимаете что-то движущееся со скоростью 60 миль в час со скоростью затвора 1/500 секунды, во время выстрела он будет двигаться на пять сантиметров. Этого достаточно для размытия движения. Вместо этого этот диапазон идеально подходит для съемки медленно движущихся объектов (например, людей или домашних животных) с помощью ручной камеры. Ничто не движется достаточно быстро, чтобы вызвать проблемы. Большинство портретов, которые я снимаю, попадают в этот диапазон.
От 1/100 секунды до примерно 1/10 секунды является своего рода мертвой зоной. Вы можете просто сойти с рук, держа камеру, если нужно, но изображения не будут такими четкими. Медленно движущиеся объекты будут размыты, но не настолько, чтобы хорошо выглядеть.
Вы можете снимать некоторые пейзажи или ночные снимки с такими выдержками, но их, как правило, стоит избегать.
Все, что от 1/10 секунды до 30 секунд, является временем штатива. Вы не сможете держать камеру в руке без серьезных проблем. Это место, где вы начинаете снимать с большой выдержкой и размытым размытым изображением. Вы можете снимать красивые фотографии ночью. Фотографии воды и облаков приобретают безмятежный вид, когда все отдельные волны сталкиваются друг с другом. Множество потрясающих фотографий, сделанных с этими длинными выдержками.
С выдержкой менее 30 секунд вы получаете экстремальную длинную выдержку. Движущиеся объекты даже не появляются на ваших изображениях. Вы можете снимать уличную сцену, и каждый превращается в кружащуюся массу цветов.
ISO
ISO немного странно, потому что по большей части это мало что значит … пока внезапно не испортит ваши фотографии. Как я уже упоминал выше, вы хотите использовать самый низкий из возможных ISO.
На современной DSLR фотографии, сделанные с ISO от 100 до 400, будут практически неразличимы. На фотографиях почти не будет шума. Хотя 100 лучше, все в этом диапазоне даст вам отличные фотографии.
Между 400 и 1600 у вас все еще будут хорошие фотографии, но вы начнете видеть некоторый шум. Более новые (и более высокие) камеры будут сохранять достаточно чистые фотографии примерно до 1600; они просто не будут выглядеть так же хорошо, как фотографии, снятые с более низким ISO.
От 1600 до 3200 (около 6400 на профессиональной камере) вы получаете фотографии, которые все еще технически пригодны, но будут иметь очень видимый шум. Вероятно, это не испортит фотографии, но вы хотите избегать использования таких высоких ISO, если вы действительно не можете избежать этого. Ниже подрезано мое лицо под ISO 6400 от 5DIII.
Кроме того, это бесплатно для всех. Ваши фотографии будут иметь действительно видимый шум, вплоть до того, что они начнут затенять детали.
Единственный раз, чтобы использовать такой высокий уровень ISO, это когда снимать любую фотографию важнее, чем получить хорошую.
И это все, что вам нужно знать, чтобы начать. Ручное управление камерой на удивление просто. Как только вы поймете, что такое диафрагма, выдержка и ISO и как управлять ими в режиме приоритета диафрагмы, вы можете начать творчески подходить к своим фотографиям.
Памятка: Широкая и узкая апертура
Прокрутите вниз, чтобы найти шпаргалку
Регулировка диафрагмы объектива — один из ключевых способов повлиять на то, как получится изображение.
Диафрагма определяет, сколько света может пройти через объектив при данной выдержке.
Большинство камер позволяют регулировать это с помощью элемента управления на корпусе, хотя некоторые объективы имеют физическое кольцо вокруг корпуса. Каким бы способом вы ни выполняли это действие, происходит одно и то же: несколько лепестков внутри линзы перемещаются так, что отверстие, которое они создают, изменяется в диаметре.
Широкая или большая диафрагма соответствует малым числам f/, таким как f/2,8 и f/4. Узкие или маленькие диафрагмы соответствуют высоким числам f, таким как f/16 или f/22. Узнайте, почему маленькие апертуры имеют высокие числа f, здесь (откроется в новой вкладке).
Существует ряд причин, по которым вы можете захотеть изменить это значение. Во-первых, поскольку широкие диафрагмы пропускают больше света, чем узкие, они полезны при съемке в условиях слабого освещения. Здесь, как правило, нужно пропустить как можно больше света, так как вам может быть трудно получить достаточно короткую выдержку, чтобы получить четкое изображение.
Подробнее: Памятка: Три ключевых урока для каждого начинающего фотографа (открывается в новой вкладке)
Причина в том, что выдержка и диафрагма напрямую связаны. По мере того, как вы уменьшаете диафрагму, вам нужна более длинная выдержка, чтобы пропускать такое же количество света на сенсор. Больше или меньше, и ваше изображение будет ярче или темнее соответственно.
Если это поможет, подумайте об этом как о песочных часах. Небольшое отверстие между двумя камерами позволяло песку только медленно стекать вниз. Однако сделайте это отверстие шире, и такое же количество песка пройдет через дно не так долго.
Вы также можете использовать более широкую диафрагму, если хотите изолировать определенные объекты от их фона.
Фотограф-портретист, например, обычно использует широкую апертуру f/1,8 или f/2, чтобы весь фокус был сосредоточен на объекте за счет деталей фона. Это известно как «малая» глубина резкости.
Подробнее: Памятка: Решения по глубине резкости (открывается в новой вкладке)
Тем временем пейзажный фотограф может использовать гораздо меньшую диафрагму, такую как f/13 или f/16, чтобы все в кадре находится в фокусе, от переднего плана до заднего плана.
Приведенная ниже шпаргалка содержит более подробную информацию, так что обязательно держите ее под рукой — и сохраните нас в закладках, чтобы вы могли вернуться к более полезным шпаргалкам!
Нажмите на правый верхний угол изображения, чтобы увеличить(откроется в новой вкладке)
Спасибо, что прочитали 5 статей в этом месяце* Присоединяйтесь сейчас, чтобы получить неограниченный доступ
Наслаждайтесь первым месяцем всего за 1 фунт стерлингов / 1 доллар США / 1 евро
У вас уже есть учетная запись? Войдите здесь
* Читайте 5 бесплатных статей в месяц без подписки
Присоединяйтесь сейчас, чтобы получить неограниченный доступ
Попробуйте первый месяц всего за 1 фунт стерлингов / 1 доллар США / 1 евро
У вас уже есть аккаунт? Войдите здесь
Бывший редактор журнала Digital Camera World, «Мэтт Джи» провел большую часть своей карьеры, работая или репортаж о фотоиндустрии.
В течение двух с половиной лет он работал в сфере торговли с Jessops и Wex, работая менеджером по контент-маркетингу в последнем.
Переключая потоки, он также провел пять лет в качестве журналиста, где он работал техническим писателем и техническим редактором для What Digital Camera , прежде чем присоединиться к DCW, выполняя задания в качестве внештатного писателя и фотографа. В настоящее время он работает в SmartFrame, специалисте по технологиям потоковой передачи изображений и защите.
Узкая и широкая апертура (и как это влияет на глубину резкости)
Саймон БондА- А+
Скачать как PDFПодпишитесь ниже, чтобы скачать статью немедленно
Вы также можете выбрать свои интересы для бесплатного доступа к нашему обучению премиум-класса:
Основы бизнеса
Шпаргалки
Детская фотография
Красочные городские пейзажи
Состав
Творческая фотография
Креативные концепции портрета
Цифровые фотоколлажи
Сказочная портретная фотография
Фотография еды
Интерьерная фотография
Редактирование ландшафта
Пейзажная фотография
Обработка Lightroom
Пресеты Lightroom
Длинная выдержка
Макрофотография
Фотография Млечного Пути
Моя камера и фотография
Органический маркетинг
Домашние животные
Фотография товара
Фотография неба
Социальные сети
Натюрморт
Интервальная съемка
Туристическая фотография
Городская фотография
Фотография дикой природы
Ваша конфиденциальность в безопасности.
Я никогда не поделюсь вашей информацией.Использование узкой или широкой диафрагмы может сделать разницу между хорошим и плохим изображением. В этой статье вы узнаете о, пожалуй, самой важной настройке камеры — диафрагме.
Итак, давайте откроемся и прольем свет на эту тему!
Что такое диафрагма?
Диафрагма — это отверстие в линзе, через которое проходит свет. Это отверстие можно контролировать, чтобы оно было больше или меньше. Это вызовет ряд различных эффектов.
Наиболее очевидным является то, что больше света будет поступать в камеру с большей скоростью. Что еще можно сказать об диафрагме?
- Кольцо диафрагмы . Диафрагмой можно управлять с помощью кольца внутри объектива, это кольцо есть на каждом объективе.
- число f — число f определяет, насколько большой будет апертура. Большие числа подразумевают меньшую апертуру. Меньшие числа подразумевают большие апертуры. Большая диафрагма будет f/1. 8, а f/22 считается маленькой.
- Объектив — объективы с фиксированным фокусным расстоянием всегда будут иметь самую большую апертуру. Они могут достигать f/0,85! Самая большая диафрагма, доступная для зум-объективов, составляет f/2,8.
- Значение экспозиции — Диафрагма — это одна из трех настроек, управляющих значением экспозиции. Значение экспозиции 0 считается правильно экспонированным. Другие настройки — это ISO и выдержка.
8, а f/22 считается маленькой.Широкая диафрагма
Использование широкой диафрагмы не ограничивается тем, как быстро свет попадает в камеру.
Диафрагма f/2,8 считается большой апертурой. Чтобы некоторые из нижеприведенных эффектов были очевидны, вам понадобится эта апертура или даже больше.
Глубина резкости с широкой диафрагмой
Когда вы фокусируете камеру, вы выбираете область фотографии, на которой хотите сфокусироваться.
Это, например, может быть человек на портретной фотографии.
В зависимости от настройки диафрагмы камеры область перед и за точкой фокусировки также будет в фокусе. Большая диафрагма создаст небольшую глубину резкости.
Это сделает резким только главный объект. И область впереди и позади объекта будет не в фокусе.
На этой фотографии основной объект отделен от фона за счет использования широкой диафрагмы.Изоляция объекта
Это означает, что большая диафрагма идеально подходит для выделения объекта с помощью фокусировки. Это хорошо работает, когда объект находится в середине туннеля.
Теперь объект выходит из кадра, а фон становится размытым.
Боке
Если основной объект резкий, большая часть фотографии может быть нерезкой. Эту область фотографы часто называют боке.
Если позади основного объекта нет объектов, эта область фотографии не будет заслуживать внимания. Это может произойти, если фон представляет собой простое голубое небо.
Если фоном является линия деревьев, туннель или уличные фонари, вы увидите приятный фон с эффектом боке. Когда есть точки света, это будет проявляться в виде световых шаров.
Креативное боке
С эффектом боке можно добиться еще большего. Вы можете создавать боке в форме сердца, звезд или электрических разрядов. Для этого вам нужно вырезать черный круг из бумаги.
Затем вырежьте черный круг нужной формы и убедитесь, что он находится в центре черного листа бумаги. Поместите его на объектив и снимайте.
Съемка ночью почти наверняка потребует использования большой диафрагмы.Фотосъемка при слабом освещении
Хороший светосильный объектив необходим, когда речь идет о слабом освещении. Это правда, что в наши дни камеры лучше работают при высоких значениях ISO, что несколько снижает потребность в большой диафрагме.
Тем не менее, без большой апертуры вам часто будет не хватать света, особенно когда речь идет о ночной уличной фотографии.
Приобретите 50-мм объектив хорошего качества с большой апертурой, и вы будете настроены на большинство условий слабого освещения.
Съемка в движении
Съемка в движении предполагает короткую выдержку, но здесь также играет роль широкая диафрагма. Такая широкая апертура позволяет свету проникать в камеру достаточно быстро, чтобы обеспечить достижимую короткую выдержку.
Съемка в движении часто означает спорт, что может затруднить использование большой диафрагмы. Это связано с малой глубиной резкости и тем, что основной объект движется в динамичной среде.
Это может означать, что объект выходит за пределы фокуса. Когда вы получите правильное фото в движении с большой апертурой, оно будет выглядеть потрясающе.
Используйте функцию отслеживания фокусировки камеры. Это поможет вам сосредоточиться на объекте.
На этой фотографии используется большая апертура, что позволило использовать достаточно короткую выдержку, чтобы запечатлеть эту танцовщицу в воздухе.
Узкое отверстие
На другом конце шкалы находится узкое отверстие. Это означает диафрагму f/16 или меньше. Следует отметить, что обычно вы не будете использовать такую маленькую диафрагму для пейзажных фотографий.
Самый резкий фокус обычно достигается при f/8 или f/11 в зависимости от объектива. Ниже приведены способы, которыми узкая диафрагма может принести пользу вашей фотографии.
Глубина резкости с узкой апертурой
Если элементы на переднем и заднем плане фотографии важны, и вы хотите, чтобы они были сфокусированы, вам нужно использовать узкую апертуру.
Эффект этой узкой диафрагмы — большая глубина резкости, при этом большая часть фотографии находится в фокусе. Например, если у вас есть очередь людей и вы хотите, чтобы все они были в фокусе, вам нужно использовать большую глубину резкости.
Диафрагма для пейзажных фотографий
Как уже упоминалось, большинство пейзажных фотографий следует фотографировать с диафрагмой объектива, часто f/8.
Этот расчет меняется, когда есть сильные элементы переднего плана, которые вы хотите сфокусировать, тогда требуется более узкая диафрагма.
Если вы фокусируетесь на объекте, расположенном очень близко к камере, даже малой диафрагмы может быть недостаточно для сохранения резкости фона. Брекетинг ваших изображений для фокусировки является опцией.
Изображения с наложением фокуса могут исправить проблемы с фокусом при постобработке.
На этом пейзажном снимке использовалась диафрагма f/16, так что фон был лучше в фокусе.Эффект звездообразования
Эффект звездообразования может быть достигнут только при использовании небольшой апертуры. Это приведет к тому, что точка света будет иметь шипы.
Тип диафрагмы объектива влияет на количество производимых пиков. Если диафрагма имеет четное количество лепестков, то количество лепестков также будет равно количеству производимых шипов звездообразования.
Если количество лезвий нечетное, вы получите двойное количество шипов.
Это означает, что 9лезвия произведут звездообразование с 18 шипами.
Эффект звездообразования можно получить от уличных фонарей и даже от солнца. Следуйте этим шагам, чтобы добиться успеха в этой технике.
Следует отметить, что существует фильтр звездообразования, который можно использовать для создания пиков. Но с помощью этого метода выглядит лучше и естественнее.
- Уличные фонари — Вам понадобится штатив, так как маленькое отверстие и уличные фонари означают длинную выдержку ночью. Немного поэкспериментируйте с апертурой, чем меньше апертура, тем длиннее и тоньше будут шипы.
- Солнечный свет — Фотосъемка всего солнца не даст хорошего эффекта звездообразования, есть вероятность, что солнце переэкспонирует вашу фотографию, если вы нацелитесь на нее. Это также не хорошо для ваших глаз, если только солнце не близко к закату. Это означает поиск способов уменьшить количество сфотографированного солнца. Это означает блокировать солнце. Это может быть использование листьев на дереве, облаков, когда они проходят мимо солнца в небе, или линии горизонта, когда солнце начинает садиться.
Это может быть использование листьев на дереве, облаков, когда они проходят мимо солнца в небе, или линии горизонта, когда солнце начинает садиться.Медленная скорость затвора
Как и в случае динамичной фотографии, медленная скорость затвора не зависит от диафрагмы. Использование малой диафрагмы, особенно в вечернее время, приведет к увеличению скорости затвора.
Длинные выдержки в сочетании с малой диафрагмой могут быть интересны для городских пейзажей. Вы получите следы светофоров от автомобилей и эффекты звездообразования от стационарных уличных фонарей.
Другими эффектами, которые можно получить с помощью длинной выдержки, являются сглаживание воды или превращение белой воды в шелк.
Эти фотографии, сделанные в сельской местности часто в течение дня, требуют небольшой диафрагмы. Это делается для того, чтобы получить длительные выдержки от 1 до 20 секунд для достижения эффекта.