Режимы экспозамера: Страница не найдена

Матричный замер экспозиции. Режимы экспозамера. Точечный и частичный режимы

Урока мы выяснили, что камера оснащена очень точным инструментом для измерения яркости сюжета. Чтобы всегда получать качественные фотографии, нужно научиться с ним работать.

Камера может измерять экспозицию в разных режимах, применяемых в различных съёмочных ситуациях.

Матричный замер экспозиции

Самый подходящий для начинающих фотографов режим замера экспозиции — матричный. Его же называют оценочным или мультисегментным. Измерение яркости сюжета происходит по всей площади кадра, используется максимальное количество датчиков. Результаты с каждого датчика (напомним, что в зависимости от модели аппарата их число может доходить до десятков тысяч) анализируются, и фотокамера определяет оптимальное значение экспозиции. Методы анализа этих данных постоянно совершенствуются, становятся более интеллектуальными. Также растёт количество датчиков экспозамера. Всё это делает матричный замер более точным с каждым следующим поколением фотокамер.

Сегодня при матричном замере почти всегда удаётся получить корректную экспозицию. Небольшие сложности могут возникнуть в нестандартных для автоматики ситуациях. К примеру, съёмка человека в помещении на фоне окна. В этом случае автоматика не может точно определить, что мы снимаем: освещённый полуденным солнцем пейзаж за окном или слабо освещённого комнатным светом человека. Решить данную задачу она может по-разному в зависимости от ситуации и конкретной компоновки кадра. Также может вызвать сложности съёмка на белом или чёрном фоне: автоматика будет стремиться превалирующие в кадре оттенки приравнять к серому. Поэтому кадры на белом фоне получатся слишком тёмными, а на чёрном фоне — слишком яркими. Решить эту проблему поможет съёмка пробных кадров с последующим внесением экспокоррекции или применение других режимов замера (например, точечного).

NIKON D600 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 100, F5.6, 1/50 с

Когда использовать матричный замер?

Этот режим подходит для большинства съёмочных ситуаций. Он будет оптимален при активной репортажной съёмке, на фотопрогулках, при любительских семейных фотосессиях и в путешествии.

Точечный замер экспозиции

Довольно сложный в использовании, но при этом самый точный режим замера экспозиции — точечный. Измерение яркости снимаемого сюжета происходит по небольшой области, точке. В фотокамерах Nikon эта точка будет располагаться там же, где и активная зона автофокуса. Поскольку измерение происходит лишь в очень небольшом фрагменте снимка, нужно грамотно подойти к выбору области для замера. Если бездумно ткнуть этой точкой в любое попавшееся место, результат, скорее всего, будет не самым удачным. Мы получим неверно проэкспонированный кадр. Точечный замер следует производить относительно средних по яркости областей на снимке. Ведь камера считает, что мы «показываем» ей средний по яркости объект и исходя из этого измеряет экспозицию.

Например, фотографируя этот дом, измерять экспозицию стоит не по его белой стене (иначе снимок получится слишком тёмным) и не по тёмному лесу (мы получим пересвеченный кадр). Лучше использовать средние по яркости фрагменты сюжета. Идеальным вариантом станет шиферная крыша домика.

Точечный замер некоторые используют в портретной фотографии. Это удобно, если вы снимаете на фотоаппарат Nikon и точка замера находится там же, где и точка фокусировки. Поскольку лица у людей обычно средние по яркости, точечный замер по лицу, как правило, будет работать корректно. Но если мы снимаем смуглого или чернокожего человека, стоит задуматься над внесением небольшой отрицательной экспокоррекции.

Блокировка экспозиции. Часто после измерения экспозиции с помощью точечного замера кадр необходимо перекомпоновать. Чтобы после перекомпоновки экспозиция не сбилась (ведь аппарат измеряет экспозицию постоянно, пока мы не сделаем снимок), существует специальная кнопка блокировки экспозиции — AE-L (Automatic Exposure Lock). При нажатии на неё камера фиксирует текущее значение параметров экспозиции. Эта функция полезна не только при работе с точечным замером, но и тогда, когда нужно сделать несколько кадров с одинаковой экспозицией, не переходя при этом в ручной режим. Часто это необходимо при панорамной съёмке.

Кстати, когда вы держите кнопку спуска в положении полунажатия, замер экспозиции также блокируется. После того как вы дожмёте кнопку до конца и кадр будет сделан, замер экспозиции продолжится, что не всегда удобно (например, при панорамной съёмке).

Когда использовать точечный замер экспозиции? Прежде всего тогда, когда вы уверены, что справитесь с ним. Ведь для точных измерений придётся внимательно следить за тем, по какому объекту в кадре происходит замер экспозиции. Фотографы часто используют этот вид замера при съёмке пейзажей со сложным (закатным, рассветным) контрастным освещением. Также этот вид замера можно использовать в портретной съёмке, замеряя экспозицию точно по лицу модели.

Центровзвешенный экспозамер

Центровзвешенный тип замера — классический вид замера экспозиции, доставшийся современным аппаратам от самых первых плёночных зеркальных камер, имеющих встроенный экспонометр. Замер экспозиции в этом режиме осуществляется по большой области в центре кадра, в круге большого диаметра. При этом участок, расположенный непосредственно в самом центре кадра, имеет больший приоритет (больший «вес») при анализе полученных данных. Сегодня данный вид замера немножко устарел на фоне, во-первых, интеллектуального и простого в использовании матричного замера и, во-вторых, точного и гибкого в настройке точечного замера.

Экспоно́метр — устройство для инструментального измерения фотографической экспозиции и определения правильных экспозиционных параметров.

Режим измерения экспозиции — в современной фото- и киноаппаратуре определяет способ оценки яркости разных частей кадра при инструментальном измерении экспозиции, главным образом, при помощи встроенного в камеру экспонометра.

Различные режимы экспозамера появились с развитием TTL-экспонометров, поскольку практически неосуществимы другими их типами. Причём, современные цифровые и плёночные фотоаппараты обладают возможностью измерения в различных режимах как постоянного света, так и света фотовспышек, измеряемого, как правило, теми же сенсорами, что и непрерывное освещение.

Усреднённый замер

При усреднённом измерении яркость всех частей кадра учитывается в равной степени. Таким способом измерения обладают как внешние экспонометры, так и большая часть встроенных. Первые TTL-экспонометры обладали только таким режимом измерения, который пригоден для малоконтрастных сюжетов, но выдаёт ошибки в случае большой разницы в яркостях объекта съёмки и фона.

Центровзвешенный замер экспозиции

В этом режиме чувствительность сенсора распределена по всему полю кадра неравномерно, достигая максимального значения в центре, где обычно находится основной объект съёмки. Центральная часть малоформатного кадра, ограниченная окружностью диаметром 12 миллиметров, занимала 60% общего результата измерения. Доля остальных частей кадра составляла 40%, позволяя более точно измерять большинство сцен. В отличие от точечного режима, чутко реагирующего на малейшие изменения положения зоны замера и требующего постоянного внимания, центровзвешенный замер более усреднён и пригоден для репортажной съёмки.

Точечный замер экспозиции

При точечном замере экспозиции измеряется яркость небольшого участка кадра, размером от 1 до 5% его общей площади. Обычно «точка» расположена в центре кадра, хотя многие камеры позволяют задать её в других местах. Точечное измерение позволяет корректно определить экспозицию контрастных сцен, не подходя вплотную к объекту съёмки.

Например, при съёмке ярко освещённого объекта на очень тёмном фоне (например, актёр на тёмной сцене), использование точечного замера по сюжетно важной части позволяет проэкспонировать объект съёмки корректно, проигнорировав общую тёмную тональность. И хотя при этом фон будет снят с недодержкой, нужный объект получит правильную экспозицию.

Режим частичного измерения

Частичный замер является разновидностью точечного, охватывая более широкую «точку» размером 10-15% общей площади кадра. В отличие от центровзвешенного, учитывающего яркость всего кадра в разных пропорциях, частичный измеряет только ограниченную зону, как и точечный.

Матричный (оценочный, многозонный) замер экспозиции

Оценочный или матричный замер основан на разделении кадра на несколько сегментов, экспозиция которых измеряется независимо, а полученные результаты обрабатываются микропроцессором камеры, определяя оптимальную экспозицию на основе статистических данных.

Правильная экспозиция против экспозиции, выставленной фотоаппаратом

Экспозиция – это сложный зверь. И покорить его очень и очень важно. Экспозиция и композиция – это два самых главных компоненты отличной фотографии.

Экспозиция состоит из трёх компонентов:

• или чувствительности к свету;
• Диафрагмы или размера отверстия, через которое поступает свет;
• Выдержки или времени, в течение которого свет будет проходить через .

Вы можете фотографировать в Ручном режиме, в режиме Приоритета или Приоритета диафрагмы, но от этого датчик не станем оценивать сцену по-другому.
Замер света или яркости сцены, которую вы пытаетесь заснять, является критическим компонентом в определении идеальной экспозиции. Для этого вам нужен датчик, способный опознавать уровни яркости.
Экспозицию замеряют с помощью экспонометра. Существует два типа экспонометров: первый измеряет свет, падающий на объект или сцену, и называют его экспонометром, измеряющим по яркости; второй измеряет свет, отраженный от сцены или выбранного объекта, поэтому его называют экспонометром, измеряющим по освещённости. Все экспонометры, встроенные в цифровые фотоаппараты, являются экспонометрами, измеряющими по освещённости, и в данной статье мы будет говорить именно о них. Чем лучше вы понимаете, как работают такие экспонометры, тем лучше вы сможете понимать и трактовать данные, которые они вам дают. Обратите внимание на то, что экспонометры, измеряющие по яркости, намного точнее, чем экспонометры, измеряющие по освещённости.

Как ваш фотоаппарат определяет экспозицию?

Экспонометры, измеряющие по освещённости, пытаются оценить количество света в сцене, которую вы пытаетесь заснять. К сожалению, эта оценка является всего лишь догадкой. Вы, скорее всего, сталкивались со случаями, когда вы пытались сфотографировать очень тёмный или чёрный объект, и он получался переэкспонированным, или это была снежная сцена, где снег выглядел серым или недоэкспонированным. Причина кроется в том, что экспонометр фотоаппарата убеждён в том, что большинство сцен сводятся в среднесерому (18% серому). Данный среднесерый является серединой между самыми тёмными тенями и самым ярким светлым участком. Так как датчик в фотоаппарате понятия не имеет о белом или чёрном, вы должны ему помочь, используя какую-либо форму коррекции экспозиции, основываясь на цветовой схеме объекта съёмки или сцены.

Режимы измерения экспозиции

Для работы с экспозицией и определения степени экспокоррекции у фотоаппаратов предусмотрены режимы измерения экспозиции. Обычно вы столкнётесь с тремя основными режимами: Матричный (также называется Оценочным), Центровзвешенный и Точечный режимы. Каждый из них подходит для определённых ситуаций. И не стоит заблуждаться, что какой-то один из названных режимов сделает всё за вас.

Оценочный замер экспозиции

В данном режиме измерения экспозиции датчик делит сцену на сегменты и анализирует каждый из них на соотношение света и тени (яркой и тёмной информации). Когда информация собрана, он подсчитывает среднее значение и выставляет экспозицию на его основании. Обратите внимание на то, что разные фотоаппараты могут делить кадр на разное количество сегментов. Кроме того, разные фотоаппараты по-разному подсчитывают среднее значение для экспозиции. Производители используют сложные формулы, чтобы рассчитывать экспозицию. Поэтому важно, чтобы вы знали, как ваш фотоаппарат ведёт себя в различных ситуациях, и научились понимать, когда ему стоит доверять, а когда нет.
Многие современные цифровые зеркальные фотоаппараты не просто усредняют значение полученные в сегментах сетки, а и дополнительно уделяют особое внимание фокусным точкам, которые используются при создании конкретной фотографии.
Для установки экспозиции при создании следующей серии фотографий был использован матричный режим измерения экспозиции. При одинаковом освещении рядом друг с другом были расположены белая и чёрная панели.
При создании первой фотографии фотоаппарат установил экспозицию, когда был направлен между белой и чёрной панелями. Фотоаппарат оценил весь белый и весь чёрный и пришел к логичному решению, усреднив экспозицию.

Оценочный замер экспозиции – центр между белой и чёрными панелями

Замер по белой панели

Данная фотография была сделана, когда датчик фотоаппарата оценивал экспозицию по белой панели. Белый получился серым, а чёрный более тёмным серым. Это произошло, потому что фотоаппарат старается сделать всё нейтрально серым или 18%-ым.

Замер по чёрной панели

На третьей фотографии фотоаппарат оценивал экспозицию по чёрной панели. В результате снимок был переэкспонирован: белый оказался слишком ярким, и вместо чёрного получился тёмно серый.

В данном методе измерения наиболее важна центральная часть кадра, которая может составлять до 75% или даже более от всего кадра, в то время как края фотографии считаются менее важной её частью. Многие профессиональные цифровые зеркальные фотоаппараты позволяют изменять диаметр такой центровзвещенной зоны.
Многие фотографы предпочитают именно этот режим измерения экспозиции, получая при этом вполне хорошую точность определения экспозиции. Обратите внимание на то, что при использовании центровзвешенного замера экспозиции в большинстве случаев объектв съёмки нужно поместить в центр кадра, определить экспозицию, и уже потом выбрать нужную композицию для фотографии.

Точечный замер экспозиции

В данном режиме свет измеряется только в рамках совсем небольшой части сцены. Обычно эта зона находится в центре фотографии, и при этом диапазон измерения составляет примерно от 3 до 7 градусов. Обычно зона измерения занимает менее 5% кадра. Большинство цифровых зеркальных фотоаппаратов среднего и высокого уровня позволяют фотографу перемещать точку замера в рамках кадра, чтобы определить место, с которого должны быть собраны данные (обычно оно совпадает с точкой фокусировки).
Это очень точный режим измерения экспозиции. Он даёт точные данные с небольшой зоны выбранной сцены и является наиболее эффективным при съёмке сцен с большим контрастом.
Всё те же белая и чёрная панели были сфотографированы с использованием точечного замера экспозиции. Как вы можете увидеть на фотографии внизу, существует аналогичная проблема. Даже точечный режим был одурачен.

Точечный экспозамер на чёрном (фотография слева) и точечный экспозамер на белом (фотография слева)

Чтобы определить правильную экспозицию (и фотоаппарат не оказался в «дураках») точечный экспозамер был сделан по серой карте, помещённой в тот же свет, что и чёрная и белая панели. Экспозиция, определённая с помощью серой карты, была использована, чтобы сфотографировать две панели. На фотографии внизу мы видим хорошую экспозицию.

Экспозиция, определённая по серой карте

Как переключаться между режимами измерения экспозиции?

Иконка режима измерения экспозиции выглядит как изображение глаза в прямоугольнике. Система измерения экспозиции вашего фотоаппарата может иметь три или более режима работы. При смене режима измерения значок тоже будет меняться.

Какой режим измерения экспозиции использовать и когда?

Матричный замер экспозиции

Матричный замер экспозиции хорошо подходит для сцен, которые освещены равномерно. Он может неплохо себя проявить, если вам нужно делать фотографии быстро. Хотя экспонометр вашего фотоаппарата порой и может подвести вас, он является сложным устройством под управлением компьютера, и на него вполне можно положиться для обычной фотосъёмки. Вы можете установить данный режим на своём фотоаппарате и использовать его, чтобы совершенствоваться в понимании экспозиции.

Центровзвешенный замер экспозиции

Используйте данный режим для любой сцены, где вы хотите, чтобы правильная экспозиция была выбрана для основного объекта съёмки, в то время как правильность экспозиции в остальных зонах фотографии не так важна. Этот режим отлично подходит для съёмки портретов людей и домашних животных, натюрмортов и некоторых типов съёмки товаров.
Центровзвешенный режим намного более последовательный и предсказуемый по сравнению с матричным режимом. Используйте его вдумчиво, когда определяете, по какому месту фотоаппарат будет измерять свет в сцене, и обращайте при этом внимание на те зоны, в которых освещение не играет ключевой роли для выбранной вами композиции.

Используйте данный режим, например, для уличных портретов, сцен с большим контрастом, съёмки товаров и еды.

Точечный замер экспозиции

Точечный режим даёт самые большие точность измерения и контроль экспозиции. Он отлично подходит для съёмки объектов, подсвеченных сзади, съёмки с близкого расстояния и макросъёмки. Данный режим можно использовать для того, чтобы определить экспозицию для самых ярких и самых тёмных зон ландшафта. Без этого режима невозможно фотографировать луну. Не забывайте про точечный замер, когда важно определить правильную экспозицию для объекта, который не занимает кадр полностью.
Точечный замер экспозиции великолепно проявляет себя в ситуациях, когда объект съёмки намного светлее или намного темнее, чем его окружение.

Коррекция экспозиции

В некоторых ситуациях, чтобы получить правильную экспозицию, вам понадобится коррекция экспозиции вне зависимости от того, какой режим измерения экспозиции вы используете. Сцены с большим количеством снега окажутся недоэкспонированными и потребуют коррекции на +1 или на большее количество стопов, чтобы снег был белым.
И наоборот, чёрный косматый медведь или человек в тёмной одежде будет переэкспонирован, поэтому потребуется отрицательная коррекция на -1 или на большее количество стопов.

Так какой же режим использовать?

Ответ – всё зависит от объекта съёмки, направления света и так далее. Для равномерно освещённых сцен выбирайте матричный режим. Центровзвешенный режим подойдёт для сцен с большим контрастом, где вы хотите, чтобы экспозиция была правильной для основного объекта съёмки. Точечный режим хорош для съёмки объектов, подсвеченных сзади.
И наконец, для точного измерения экспозиции может пригодиться экспонометр, измеряющий по яркости, так как датчик вашего фотоаппарата достаточно легко одурачить. Но знания о том, как работает экспонометр в вашем фотоаппарате, обязательно помогут вам получать правильную, более точную экспозицию.

Не зависимо от того, как вы фотографируете и какой режим съемки предпочитаете использовать, есть один элемент, который остается неизменным – замер экспозиции. Так или иначе, вы или ваша камера должны знать, сколько света содержится в сцене, чтобы определить оптимальную комбинацию размера диафрагмы, выдержки и ISO, и получить нужную фотографию. Этот инструмент, который фотографам-новичкам может показаться неважным, называется замер экспозиции.

Понимание того, как он работает, критично важно для усовершенствования ваших навыков и поможет получать такие снимки, как вы хотите. Надеюсь, эта статья поможет вам разобраться в этом.

Аналогия, которая поможет вам понять замер экспозиции

Прежде чем я расскажу о том, как работает замер экспозиции, подумайте о том, как в последний раз вы готовили мясо на гриле. Был ли это стейк, свиные отбивные или даже пара гамбургеров — у вас, вероятно, было понимание того, как будет выглядеть готовый продукт.

Такие повара с заднего двора, как я, которые не очень хороши в этом деле, используют градусник, чтобы убедится, что еда правильно приготовлена. Но возникает вопрос, куда воткнуть градусник, чтобы проверить приготовилось ли мясо. Или, на языке фотографии, проверить, правильно ли экспонировано мясо. Вы можете только коснуться поверхности, проткнуть до середины или вставлять градусник в разных местах, чтобы получить общую картину.

Каждый метод будет работать по другому сценарию, но все зависит от того, что вы готовите и каким блюдо должно получится в итоге.

Замер экспозиции вашей камеры похож на измерение температуры мяса с помощью градусника. Размещение крайне важно для получения правильных показателей.

Как работает замер экспозиции

Когда вы указываете камере на сцену, вам нужен способ замера входящего света, чтобы знать сколько его там и какие настройки нужно применить для того, чтобы получить желаемое изображение. Это как измерение температуры еды градусником, чтобы убедиться, что она правильно приготовлена.

Большинство современных камер используют процесс, который называется TTL-экспонометр, находящийся за объективом. Это означает, что ваша камера проверяет свет, проходящий через объектив, и оценивает яркость сцены. Затем вы или ваша камера можете задать настройки, необходимые для правильной экспозиции изображения. Вы можете даже не заметить, как работает замер экспозиции, если не фотографируете в ручном режиме. Но поверьте мне, он постоянно контролирует свет, знаете вы об этом или нет.

Обзор шкалы замера в Ручном режиме

Чтобы увидеть, как замер экспозиции выполняет свою задачу, переведите камеру в ручной режим и найдите серию точек или вертикальных линий внизу видоискателя вашей камеры.

В Ручном режиме посмотрите внизу экрана видоискателя. Найдите шкалу с нулем посередине. Это замер экспозиции в работе.

Шкала цифр внизу изображения выше – это пример замера экспозиции, а крошечный маленький треугольник показывает, правильно ли экспонировано изображение или нет. В этом случае треугольник равен 0, что означает, что изображение экспонировано правильно, но изменение диафрагмы, выдержки или ISO приведет к тому, что треугольник будет двигаться вверх или вниз по линии соответственно и приведет к изображению, которое будет слишком светлым или слишком темным.

Из какой части сцены камера делает замер экспозиции?

Хотя это все хорошо, но это только часть истории, потому что она не объясняет, как работает ваш замер экспозиции. Он видит весь входящий свет или только его часть? Какую часть кадра он видит? Понимание ответов на эти вопросы является ключом к раскрытию мощности этого инструмента, и все это сводится к тому, что называется режимы экспозамера.

Замер света

У большинства камер сегодня есть несколько основных способов измерения входящего света:

1. Матричный или Оценочный замер – камера видит свет во всей сцене и усредняет его, (Nikon делает больший акцент на области, где фокусируется ваш объектив). У Nikon это Матричный замер, у Canon – Оценочный.
2. Центрально-взвешенный замер – видит свет всей сцены и усредняет его, но с акцентом на центр кадра. Как у Nikon, так и у Canon этот режим называется Центрально-взвешенный.
3. Частичный замер – измеряет свет только в небольшой части в центре кадра (около 8-12% всей сцены). Это режим экспозамера в Canon, у Nikon такого нет.
4. Точечный замер – измеряет свет только в небольшой области вокруг центральной точки автофокусировки (около 1,5-3% кадра). У Nikon и у Canon этот режим называется Точечным.

Другие производители фотоаппаратов имеют разные названия для этих режимов, но понимание того, как ваша камера измеряет входящий свет, может оказать огромное влияние на то, правильно ли экспонирована ваша фотография. В качестве примера привожу три снимка, сделанных с разными режимами экспозамера.

Изображение №1, сделанное с Матричным (Nikon ) или Оценочным (Canon )замером экспозиции.

Изображение №2, сделанное с Центрально-взвешенным замером.

Изображение №3, сделанное с Точечным замером.

Замер отраженного света против падающего

Есть еще один аспект измерения света, который вступает в игру при создании снимка. Речь идет о том, как работает система TTL по сравнению с портативным экспонометром.

Замер отраженного света

Первый (тип измерения, используемый в DSLR) работает, измеряя количество света, проходящего через объектив. Но проблема заключается в том, что, если вы не направляете свою камеру непосредственно на источник света, измеряемый свет фактически отскакивает от вашего объекта.

Все цвета, которые мы видим в окружающем нас мире, приобретают их оттенки и тональные значения, поглощая каждый цвет света, за исключением того, который от них отражается. Как мы узнали, учась в начальной школе, свет состоит из спектра цветов, включая красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. Зеленый лист дерева поглощает каждый цвет света, за исключением зеленого. Красный автомобиль поглощает каждый цвет, за исключением красного, и так далее.

Когда ваша камера измеряет входящий свет, она смотрит на количество света, которое отскакивает от вашего объекта, а не количество света, падающего на ваш предмет. Это существенно важно и может значительно повлиять на вашу экспозицию. На приведенной выше иллюстрации ребенок одет в одежду, которая поглощает большинство цветов света, за исключением синего, что означает, что еще много света отскакивает от него и отправляется в камеру. Однако, если сменить одежду, то многое изменится.

На приведенной выше иллюстрации, хотя количество света, попадающего мальчика, не изменилось, камера будет читать сцену по-другому, потому что теперь он одет в темную рубашку и брюки. Камера будет думать, что ей нужно сменить экспозицию, чтобы компенсировать меньшее, по ее мнению, количество света в сцене, и в результате изображение будет переэкспонировано.

Вот реальный пример того, как это работает:

Nikon D 7100, 200 мм, f /2.8, 1/8000.

На фотографии выше столько света отразилось от белой футболки девочки, что моя камера с трудом измерила сцену должным образом. Большая часть солнечного света отскакивала от футболки и сразу возвращалась в мою камеру, поэтому она отреагировала очень короткой выдержкой и низким значением ISO, чтобы убедиться, что футболка правильно экспонирована. К сожалению, остальная часть сцены была недоэкспонирована.

Nikon D7100, 200 мм , f/2.8, 1/1500.

И вот, что произошло через несколько секунд в том же месте после того, как девочка сменила футболку на коричневую. Так как большая частью света от солнца была поглощена темным цветом ее наряда, моя камера создала гораздо более яркую экспозицию, используя более длинную выдержку. Система замера TTL получила не такое большое количество света, поэтому камера решила, что для хорошей экспозиции требуется больше света.

Замер падающего света

Это явление может быть особенно неприятным, если вы снимаете свадьбу; женихи часто носят темные костюмы, в то время как невесты обычно одеты в ослепительные белые платья, что действительно может сбить с толку систему измерения TTL вашей камеры. Решение заключается в использовании внешнего портативного экспонометра, такого как Sekonic L-308S-U, который фактически измеряет количество света, падающего на объект.

Портативный экспонометр для замера падающего света (света, попадающего на объект).

На изображении выше вы можете видеть, что экспонометр показывает нужные вам настройки диафрагмы f / 16, выдержка 1/125 и ISO 100, чтобы получить правильно экспонированную сцену. Эти значения скорее всего будут отличаться от того, что предложит вам система TTL, потому что какое-то количество света неизменно поглотится объектом, вот почему внешний экспонометр может быть гораздо полезнее.

Вот как бы выглядела прежняя схема, если бы использовался внешний экспонометр.

Вы часто можете видеть свадебных фотографов, которые используют такой инструмент, чтобы получить более точное представление о том, какое количество света присутствует в сцене во время съемки торжественных фотографий свадьбы. Это особенно актуально, если используются внешние вспышки, потому что им нужно знать, сколько дополнительного света потребуется или допустит сцена.

Зачастую на свадьбах невеста одета в белоснежное платье, отражающее большое количество света, а жених одет в темный костюм, поглощающий свет. Это может привести к хаосу в системе замера TTL, а внешний экспонометр — отличный способ решить проблему.

Заключение

Общая цель здесь — понять, как работает замер экспозиции в вашей камере. Это, в свою очередь, поможет вам узнать, как вам нужно будет изменить настройки экспозиции, чтобы получить требуемый снимок.

Я надеюсь, что эта статья была полезной в пояснении того, как работает замер экспозиции, как свет отражается от ваших предметов и почему ваша камера не может видеть данную сцену так, как вы ожидаете. В конечном счете важно помнить, что нет ни одного правильного способа замера количества света в сцене. Любой из режимов и методов замера будет работать до той степени, пока вы знаете, что вы снимаете, и какие результаты вы пытаетесь достичь.

Знание разницы между различными режимами и типами замера и понимание того, как свет измеряется по мере того, как он попадает в вашу камеру, может помочь вам получить нужные вам снимки. Ни один из этих методов не лучше и не хуже другого, но каждый из них имеет свои сильные и слабые стороны. Чем больше вы знаете о том, как все это работает, тем больше вероятность того, что вы получите нужные фотографии.

Даже если вы постеснялись при покупке камеры поинтересоваться у продавца по поводу режимов экспозамера и боитесь потонуть в технических подробностях, осваивая мануал фотоаппарата, долго игнорировать данный вопрос у вас не получится, так как без освоения столь ценной информации ни одному фотографу еще не удавалось делать качественные снимки на DSLR. Для этого стоит разобраться в различных типах экспозамера. Но, прежде всего, давайте рассмотрим для чего нужна ?

Экспозиция в фотографии определяется тем количеством света, который попадает на матрицу или пленку фотоаппарата. Регулировать это количество можно изменением соотношения диафрагмы и выдержки. Определяется соотношение встроенным в камеру экспонометром. А вот помочь непосредственно самому экспонометру правильно оценить количество света — задача фотографа. Ведь камера является продолжением мозга фотографирующего, а не наоборот. Она не умеет считывать мысли, ей нужно четко выставить те настройки, которые требуется для получения качественного снимка.

Основная функция экспонометра заключается в измерении количества света, поступающего в камеру. Более конкретно: он измеряет свет, отраженный от различных объектов в фотографируемой сцене. Но как определить правильную экспозицию, если в объектив попадает несколько различных предметов, которые по определению будут по-разному отражать свет? Все зависит от динамического диапазона камеры и режимов экспозамера.

Каждый из режимов экспозамера камеры (а их обычно четыре) будет обрабатывать сцену по-другому, и фотограф сам решает, какой режим будет лучшим в каждом конкретном случае:

• оценочный замер
• частичный замер
• точечный замер
• центрально-взвешенный усредненный замер

Обратите внимание, что речь идет о цифровых зеркальных камерах двух самых популярных производителей — Canon и Nikon. Другие производители имеют очень похожие режимы замера, доступные функции и, естественно, отвечают за те же самые результаты.

Оценочный (матричный) режим замера

При оценочном замере (Canon) или матричном замере (Nikon) происходит разделение всей фотографической сцены на мелкие зоны. Затем все замеры просчитываются и усредняются для определения оптимальной экспозиции (комбинации выдержки и диафрагмы). Как видно по фотографии, красный квадрат показывает ту область, которая будет оцениваться датчиком. Учитывая «продвинутые» возможности современных зеркальных камер, измеряется уже не только количество света, но также такие вещи, как распределение оттенков, цветов и даже расстояние.

Как правило, оценочный замер стоит по умолчанию в настройках большинства цифровых камер и дает хорошую правильную экспозицию. Оценочный замер подходит для большинства стандартных ситуаций, например, для съемки пейзажей.

Центрально-взвешенный режим замера

Центрально-взвешенный замер пытается также измерить всю сцену в среднем с той лишь разницей, что бо́льший вес отводится для зоны в центре видоискателя. На фото обозначены более зна́чимые места интенсивностью красного цвета. Около 70% учета составляет зона вокруг центра видоискателя. Данный режим замера экспозиции и предполагает усиление интенсивности к центру.

Частичный режим замера

Как можно понять из фотографии выше, частичный замер охватывает около 9% в видоискателе и будет наиболее эффективным, когда намного ярче, чем снимаемый объект. В частности, в связи с акцентом на центре видоискателя, этот режим замера экспозиции наиболее эффективен, когда к краям снимаемая сцена значительно светлее или темнее, чем центр, а значит, края могут оказать неправильное влияние на экcпозицию кадра. Но и недостатком данного режима является именно его акцент на центре видоискателя.

Точечный замер

Режим точечного замера дает лучший контроль над тем, где необходимо брать данные измерения света для экспозиции, поскольку она охватывает лишь около 4% от площади, попадающей в видоискатель. Это наименьшая площадь всех режимов экспозамера. Главное преимущество точечного замера исходит из того, что место для замера экспозиции можно выбрать с помощью точек фокусировки и таким образом сделать более точный замер именно в том месте, где необходимо. Точечный замер — то, что требуется для фото портретов, потому что измеряет отраженный от лица свет в диапазоне около 1 метра.

Когда использовать каждый из режимов замера экспозиции?

Так какой из режимов экспозамера и когда необходимо использовать? Следует сказать, что чаще всего применяют оценочный (матричный) или точечный замеры. Реже используют два других вида измерения. В конечном итоге можно сделать вывод, что все сводится к личным предпочтениям. Вы можете выбрать один или два и использовать только их. Единственное, что вы точно должны знать — как при данном режиме камера будет производить замер экспозиции для того, чтобы потом вносить коррективы через компенсацию или брекетинг. Начав с четкого освоения режима работы оценочного экспозамера, можно будет переходить к последующим и лучше узнавать свою камеру и ее возможности.

Рекомендуем также

Режимы экспозамера

Режимы экспозамера

Часто в разговорах с коллегами-любителями фотографии я натыкаюсь на недоумение в ответ на вопрос «Каким режимом экспозамера Вы пользуетесь?». Люди активно пользуются творческими режимами, меняя диафрагму, выдержки и подстраивая баланс белого под условия съемки, но «кнопочку режимов экспозамера» обходят вниманием. Давайте попробуем разобраться, для чего она служит и как ей пользоваться, очень кратко и в первом приближении.

Рано или поздно каждый фотолюбитель (не путать с «владельцем фотоаппарата») «разбирается» в различных типах экспозамера, но я бы посоветовал сделать это «как можно раньше»: это поможет научиться смотреть на снимаемый кадр не только с точки зрения композиции, сюжета и художественности, но и с «технической» стороны. Как живописец оценивает темные и светлые участки картины и в зависимости от этого работает с цветом, так и фотограф должен оценить освещение, его особенности и работать, отталкиваясь от этой оценки.

Экспозиция в фотографии «отталкивается» от количества света, попадающего на матрицу/пленку фотоаппарата. Регулируется это количество соотношением диафрагмы и выдержки: представьте себе глухо зашторенное окно. Чтобы гости не увидели скопившуюся по углам пыль, вы только чуть-чуть приоткрываете шторы (диафрагма) и быстро задергиваете (выдержка), или (прибравшись перед визитом) широко распахиваете шторы и задергиваете их только после того, как гости смогли оценить все ваши фотографии, развешанные в рамочках по стенам (конечно, известный пример с водопроводным краном лучше, но мне захотелось придумать что-нибудь новенькое).

Стоя у окна и положив руки на шторы, нужно решать две задачи одновременно: первая – общая – как сделать так, чтобы гости хоть что-то увидели, и вторая – частная – как добиться нужного вам результата.

Первая задача – выбор правильной экспозиции: если в солнечный день вы внезапно распахнете шторы, то вряд ли ваши гости смогут оценить ваши работы: просто зажмурятся и ослепнут на некоторое время. А если за окном вечер – ничего не смогут рассмотреть в сумерках. Так и в фотографии: слишком много света «засветит» фотографию, слишком мало – оставит ее темной.

Вторая задача – творческая – зависит от того, чем вы собираетесь хвастаться перед гостями, но о ней – отдельно.

Экспозамер: это решение первой задачи – оценка количества света и подбор «правильной» экспопары, позволяющей получить фотографию без одноцветно «выбитых» белых пятен (пересвет) и также одноцветно темных областей снимка, угадываемых только по контуру – получить «правильно экспонированную» фотографию — с «правильной» яркостью.

Современные фотоаппараты обладают встроенными экспонометрами — датчиками экспозамера (кремниевыми фотоэлементами), которые определяют количество света в выбранном сюжете. Когда Вы наводитесь на объект съемки, свет через объектив (я говорю о «зеркальных» фотоаппаратах) попадает на датчик, затем полученные данные идут в процессор фотоаппарата. Замер TTL (Through The Lens — Сквозь объектив) является одним из основных преимуществ зеркальных фотоаппаратов, потому что позволяет оценить и измерить ровно то количество света, которое попадет на носитель (матрицу или пленку). Процессор на основе полученной информации «подбирает» правильную (как ему кажется) экспопару, если Вы снимаете в автоматическом режиме, или добавляет к выбранному фотографом параметру второй (диафрагму к выдержке, выдержку к диафрагме).

Датчики разных камер отличаются, кроме всего прочего, количеством зон, измеряющих освещенность. Например, у Canon 5D датчик имеет 35 зон, а у Canon 7D — 63 зоны. Количество зон напрямую влияет на корректность работы экспозамера, поэтому, чем больше зон, тем лучше.

Фотоаппараты Canon предлагают четыре варианта экспозамера:

Оценочный замер

Частичный замер

Точечный замер

Центрально-взвешенный усредненный замер

Давайте посмотрим, что нам рассказывает Руководство пользователя:

Оценочный – это стандартный режим замера экспозиции в камере, подходящий для большинства объектов, даже при съемке подсвеченных сзади объектов. После определения положения основного объекта, его яркости, фона, переднего и заднего освещения и т.д., камера устанавливает требуемую экспозицию. (Используется при съемке на автомате)

Частичный – удобен, когда фон значительно ярче снимаемого объекта из-за задней подсветки и т.п. Частичный замер покрывает порядка 8% площади в центре видоискателя.

Точечный замер – используется для замера в рамках определенного участка объекта или композиции. При осуществлении замера экспозиции производится взвешивание значений относительно центра участка видоискателя, занимающего примерно 3.5% его площади.

Центрально-взвешенный усредненный – при осуществлении замера экспозиции производится взвешивание значений относительно центра видоискателя с последующим усреднением для всей композиции.

В общем и целом, все понятно? Складывается впечатление, что лучше всего авторам руководств по эксплуатации удаются разделы про смену батареек. И это не «кривость» перевода – на английском все также.

Начнем с Оценочного замера (Evaluative Metering).

Насколько я знаю, впервые оценочный замер был применен на фотоаппарате Canon EOS 650. Приблизительно в это же время — 1987 год — похожий метод замера появился и у Nikon — Nikon Matrix Metering. Оценочный, он же матричный, он же сегментный, он же сотовый замер — наиболее часто используемый. Датчик экспозамера делится на н-ное количество зон и освещенность меряется отдельно для каждой их них.

По сути, эта система замера основана на данных о «правильной» экспозиции множества фотографий. Датчик измеряет освещенность каждой зоны и передает данные в процессор фотоаппарата, который по определенному алгоритму переводит их в некое математическое выражение. В процессе замера учитывается освещенность основного объекта съемки: для этого берутся показания зоны, где расположена активная точка фокусировки (поэтому в этом режиме экспозамер «привязан» к фокусировке). Полученные данные сравниваются процессором с базой данных правильно экспонированных снимков (база насчитывает десятки тысяч примеров (например, Nikon заявлял о 90 000). Найдя наиболее близкое значение, фотоаппарат устанавливает экспозицию.

Оценочный замер подходит для большинства стандартных ситуаций, когда требуется именно «правильная» экспозиция: равномерно экспонированный снимок. Наиболее частый пример — съемка пейзажных фотографий. У меня он стоит в настройках фотоаппарата «по умолчанию».

«Правильность» и универсальность оценочного замера – его и сильная, и слабая сторона. Основная «слабость» одна: стремление автоматики фотоаппарата «усреднить» сцену и максимально «правильно» проэкспонировать все изображение. Это зачастую приводит к неправильно экспонированному основному объекту съемки: автоматика хоть и пытается максимально правильно «отработать» область, соответствующую активной точке автофокуса (предполагается, что фотограф фокусируется на самый важный для него объект), но – тем не менее – вводит поправки и на остальную часть сцены. Алгоритмы современных фотоаппаратов пытаются обойти это ограничение, но пристальное внимание к правильному экспонированию в первую очередь области активной точки автофокуса – палка о двух концах. И – особенно в пейзажной съемке — часто приводит к правильно экспонированному небу и темному силуэту всего остального (если активная точка автофокуса направлена «в небо») или «выбитому» белому небу, если фотограф фокусируется на переднем плане пейзажа.

Соответственно, можно использовать оценочный замер «по умолчанию», но проверять по гистограмме и экрану фотоаппарата получаемый результат. Особенно внимательно нужно следить, если снимается портрет или объект, занимающие небольшую часть кадра, но являющийся смысловым центром фотографии.

Я бы продолжил рассказом о Точечном экспозамере, как о противоположности матричного (оценочного). Это второй по частоте использования метод после матричного. Основное отличие точечного замера от матричного видно уже из самого его названия: фотоаппарат считывает показания только одной зоны датчика экспозамера и на основе этих показаний предлагает экспозицию.

Если в матричном экспозамере одним из показателей качества возможной оценки служит количество зон замера, то в точечном — площадь измеряемой части кадра. И здесь, чем меньше эта площадь, тем лучше: ведь основная задача, которую ставит перед собой фотограф, использующий точечный замер, это правильное экспонирование только определенной части изображения.

Область применения точечного экспозамера – получение фотографий с правильно экспонированным основным объектом съемки: портрет ли это, памятник ли архитектуры, выставочный ли образец.

Я использую точечный метод экспозамера при съемке портретов (когда оценочный не дает требуемого результата), при съемке в студии, либо фотографируя под ярким солнцем, когда априори динамического диапазона матрицы фотоаппарата недостаточно для правильного экспонирования всей сцены, а попытки оценочного замера «привести картинку к общему знаменателю» только мешают.

Частичный экспозамер – разновидность точечного, а в фотоаппаратах начального уровня – его замена. Фотоаппарат экспонирует определенную площадь всего кадра (8 – 10 %) и выставляет экспопару исходя из полученных результатов. Остальная часть сцены во внимание не принимается. Соответственно, и применять его следует как замену точечному в случаях, когда «точность» точечного скорее мешает: например, при съемке двухцветного объекта, который по размерам превышает область точечного замера.

Смысла центрально-взвешенного усредненного, вернее, его преимуществ перед тремя перечисленными выше, я так и не понял. Не пользуюсь.

Подводя итог: можно считать, что есть два типа экспозамера: оценочный и точечный. Один применяется тогда, когда необходимо максимально правильно передать всю сцену, второй – только часть сцены. В зависимости от этого и стоит выбирать между ними. Я бы посоветовал бы следующий алгоритм: по умолчанию пользоваться оценочным, переключаясь на точечный/частичный в случаях, когда не устраивает результат.

И главное: не забывать, что — если динамический диапазон сцены превышает способности матрицы – никакой метод экспозамера не поможет передать его. Используйте брекетинг и делайте HDR.

Различные режимы экспозамера блог/новости компании Grifon

Дата публикации: 25.07.2018 16:34

При фотосъемке нередки ситуации, когда несколько объектов различной освещенности оказываются в одном кадре, затрудняя определение оптимальной экспозиции. Ограниченный диапазон передачи различных градаций яркости не превышает 6 или 7 ступеней экспозиции. Слайдовая пленка уступает негативной фотопленке по показателям широты передачи.

Особенности работы экспонометров

Встроенные экспонометры измеряют свет, отраженный от объекта. Количество отраженного света зависит от индивидуальных характеристик объектов. Экспонометрические устройства в заводских условиях откалиброваны из расчета 18-процентного отражения света, падающего на объект. При размещении в кадре чисто черного или белого объекта фотокамера предлагает экспозицию, превращающую цвет объекта в средне-серый. При значительных отклонениях светоотражающих характеристик объекта от стандартных значений необходимо принудительно вводить определенную экспокоррекцию, позволяющую выполнять замеры в отраженном, а не в падающем свете.

Методы экспозамера, наиболее популярные в современной практике, представлены основными четырьмя группами:

• Интегральный метод замера — простейший способ с измерением специальным датчиком усредненных показателей освещенности по всему кадру без разделения на отдельные зоны. Фотограф вынужден принимать самостоятельные решения о целесообразности поправок и их величине;
• Точечный способ замера;
• Центрально-взвешенный способ;
• Многозонный или матричный метод.

Точечный замер

При использовании режима точечного замера анализируется относительно небольшая зона кадра, составляющая от 1% до 3% его площади. При использовании частичного замера анализируется около 10% площади кадра.

Применение точечного замера особо актуально при существенном различии между яркостью фона и основного объекта, а также когда необходимо максимально точно проэкспонировать определенные участки изображения. Функция точечного замера может использоваться для замера показателей в нескольких точках с последующим сравнением значений для принятия итогового решения.

Следует учитывать специфику точечного замера. Во всех случаях точечный замер покрывает некоторую площадь для вычисления усредненных значений. Индивидуальный замер очень темной или сверхяркой точки невозможен, итоговые показания усредняются под влиянием уровня яркости прилегающих фоновых участков.

Центрально-взвешенный замер

При таком способе измеряется освещенность центральной области и средняя освещенность всего кадра. Центральной части придается преобладающая значимость на уровне 75%, остальные зоны кадра значимы всего на 25%.

Применение центрально-взвешенного экспозамера целесообразно при размещении сюжетно важной части планируемого снимка в центре кадра. Объекты, размещенные вблизи любых краев кадра, оказывают минимальное влияние на экспозицию.

Многозонный или матричный замер

При таком виде измерений применяется фоточувствительный элемент, разделенный на насколько участков. Вычислительный блок фотокамеры сравнивает параметры, полученные с каждого элемента, со встроенной базой данных, интегрированной в аппарат производителем. На основании производимых вычислений определяется оптимальная величина экспозиции. В процессе расчета величины экспозиции учитываются изменяющиеся параметры: фокусное расстояние фотообъектива, расстояние до снимаемого объекта, контровое или прямое освещение.

Матричный замер может применяться в различных ситуациях с достаточно хорошими результатами. Некоторые затруднения могут возникать из-за невозможности понимания логического алгоритма, заложенного в аппарат производителем. По этой причине осознанное введение экспокоррекции при матричном замере практически невозможно.

Каждый способ из перечисленных обладает собственными достоинствами и недостатками. Для устранения грубых ошибок по величине экспозиции может использоваться универсальное решение: необходимо сравнить результаты точечного, центрально-взвешенного и матричного замеров, после чего самостоятельно установить оптимальные настройки или использовать дополнительное внешнее освещение и синхронизатор для вспышки.

Анонс: Nikon D780 | Радожива

Sigma ART Sigma CONTEMPORARY Sigma SPORT Tamron E, FE, M, X, MFT Samyang E, RF, X, EF, F Tokina E/FE, X Voigtlander 1:0.95 MFT IRIX EF, F, K, G Nikon 8, 14, 16, 17, 18, 20 Nikon 50, 58 mm Nikon 85, 105, 135, 180, 200 mm Nikon Micro Nikkor Nikon DX (F+Z) Nikon F

07.01.2020 был официально представлен цифровой зеркальный полнокадровый фотоаппарат Nikon D780. Nikon D780 Основные свойства Полнокадровый сенсор BSI CMOS 24 MP (максимальный размер снимка 6048 X 4024) ISO 100-51.200 с возможностью расширять до 204.800 Процессор EXPEED 6 Максимальная скорость серийной съемки с механическим затвором 7 к/с (или все же 8?), 12 к/с с электронным затвором в режиме Live View Датчик замера экспозиции на 180.000 точек Минимальная выдержка механического затвора 1/8000 с. Видео UHD 4K (3840 Х 2160) 30 p, 10-bit, Full HD 120p Откидной сенсорный дисплей на 3.2 дюйма и 2.4 миллиона точек 51 точка фокусировки для ОВИ, из которых 15 крестообразные, чувствительность от -4 EV, работа с F/8 (Advanced Multi-CAM 3500 II ). Есть встроенный мотор фокусировки 273 фазовых точки фокусировки для Live View, покрывают 90% кадра, следящая фокусировка по глазам Focus Stacking Два слота для карт памяти SD/SDHC/SDXC с поддержкой высокоскоростной шины UHS-II Wi-Fi, Bluetooth, USB Type-C, HDMI Type C, разъем для микрофона и для наушников, дополнительный порт управления Нет встроенной вспышки Вес 840 грамм с батареей и картой памяти Цена около 2.300 долларов за body. Цены на новые камеры Nikon можно посмотреть здесь Внешний вид Материалы по теме Основная информация по системе Nikon (объективы, фотоаппараты, совместимость, много информации). Подбор фотоаппарата Nikon (модели, рекомендации, обсуждение) Все цифровые фотоаппараты Nikon со менной оптикой. Их типы и даты анонсов. Обозначения фотоаппаратов s, h, x, e, a. Методы и модули замера экспозиции в фотоаппаратах Nikon. Процессоры фотоаппаратов Nikon. Производительность. Системы фокусировки фотоаппаратов Nikon. Сенсоры фотоаппаратов Nikon (кто производит, в каких моделях используются) Какую внешнюю вспышку выбрать для камер Nikon? Другие статьи по камерам и объективам Nikon/Nikkor. Комментарии к этой заметке не требуют регистрации. Комментарий может оставить каждый. Для подбора разнообразной фототехники я рекомендую E-Katalog и Aliexpress. Материал подготовил Аркадий Шаповал. Ищите меня на Youtube | Facebook | VK | Instagram | Twitter. Добавить комментарий: Добавить комментарий

Nikon D810. Обзор от читателя Радоживы

Обзор Nikon D810 специально для Радоживы подготовил Станислав Сугатов.

Nikon D810. Обзор от читателя Радоживы

Камера Nikon D810 была анонсирована в июне 2014 года и стала в какой то мере “работой над ошибками” для своей предшественницы D800 в частности по автофокусу. Имеет на борту CMOS матрицу без сглаживающего фильтра и процессор Expeed 4, что положительно повлияло на точность работы системы автофокуса.

Камера унаследовала от предыдущей модели корпус из магниевого сплава, почти то же расположение органов управления. Но ушёл привычный переключатель режима экспозамера, он превратился в кнопку слева на верхней панели с соответствующим символом и теперь этот режим меняется удержанием кнопки и вращением колеса. Вместо этого переключателя появилась кнопка блокировки автофокуса/экспозиции. Слегка непривычно, но не критично. Также справа от заднего экрана появилась кнопка “i”, нажатие которой включает задний экран и сразу даёт возможность изменять различные режимы съёмки, банки настроек, работу электронного горизонта и т.д. Так же есть возможность для присоединения батарейной ручки, внешней вспышки или модуля GPS. Имеется встроенная вспышка. На передней панели порт для проводного пульта спуска затвора.

В этой камере, так же как в D800 присутствуют два слота под карты памяти, CF и SD. Последовательность использования слотов и варианты записи типов файлов на карты памяти можно настраивать. Почему Nikon снабдил камеру слотами под разные типы карт – загадка.

Камера оснащена 36,3 мегапиксельной полнокадровой CMOS матрицей 7360х4912 точек, без сглаживающего фильтра, с чувствительностью 64-12800 и расширением до 32-51200, и обещана более высокая детализация, вплоть до возникновения муара на периодических структурах в кадре. Измерения я не проводил, муара тоже не видел, но субъективно детализация выше чем D800, немного. Но многопиксильность приносит нам и не очень желанные явления. То, что прощала камера с меньшим количеством пикселей, D700, например, или даже D750, эта камера к сожалению не прощает. Очень важно при съёмке с ней стараться избегать микросмаза, то есть не забывать о правильном и крепком хвате и стараться делать как можно более короткую выдержку.

Автофокус. Пятнадцать центральных точек – крестовые. Субъективно, работает увереннее чем в D700 и однозначно лучше чем в D800. Новая функция в системе автофокуса – Group focus, которая рекомендована для съёмки портретов, честно сказать, я её не понял, наверное мне ещё нужно время.

Ещё одна “неприятность”, поджидающая нас из-за многопиксельности, это бэк-фокус, проявляющийся при закрытии диафрагмы. Так же как и в предыдущей модели, это лечится через меню “AF fine-tune” и даёт возможность сохранить компенсацию фокусировки для двадцати различных объективов. Из собственного опыта для перфекционистов – начинать нужно с проверки работы автофокуса на полностью открытой диафрагме при нулевых параметрах компенсации на заранее распечатанной шкале или банально по газете. Камеру обязательно ставить на штатив. А проверять потом по съёмке глаз. Могу добавить, что столкнулся c бэкфокусом на открытой диафрагме на D800, и будучи знакомым с местным сервисом (лентяи!), сам, на свой страх и риск юстировал тушку по плёночному полтиннику на полностью открытой диафрагме тремя регулировочными эксцентриками под нижней крышкой тушки с помощью торцевого ключа 1/16 дюйма, контролируя по центральной и всем угловым точкам. Кропотливая работа, но это стоит потраченного времени.

Очень приятная особенность этой матрицы, как и в D800 – это динамический диапазон и тянучесть теней. Тональные переходы, субъективно, очень похожи на плёночные. Говорят, на вкус и цвет фломастеры разные, но мне нравится цвет кожи с этих камер при любом освещении. О пейзажах говорить не приходится, там круто всё.

В системе экспозамера добавлена ещё одна возможность – точечный со звёздочкой. Этот режим предназначен для съёмки очень ярких, белых объектов на тёмном фоне без пересветов. Но и остальные режимы экспозамера работают на высоком уровне. Мне очень редко приходится вносить какую-нибудь коррекцию при постобработке.

Использование объективов. Камера работает с любыми объективами с байонетом “F”. А также с линзами Барлоу для соединения с телескопом. Правда фокусировка при этом мученически-ручная с помощью фокусёра телескопа визуально по изображению в видоискателе и точке подверждения фокуса или на Live-view. Камера умеет подбирать выдержку или чувствительность матрицы при работе с объективами без микроконтроллера или с телескопом.

Видоискатель. Пентапризма. Светлый, со светлыми объективами. С тёмными будет темно. Покрытие сто процентов. Что сказать, его обновили, сделали цветным. Всё, кроме символа вспышки, стало подсвечиваться белым. Символ вспышки – оранжевый. Как и раньше, есть сетка для кадрирования, которую можно отключить, есть две шкалы горизонта. Горизонт в видоискателе вызывается коротким нажатием на функциональную кнопку и здорово помогает выровнять камеру, так что, по крайней мере, у меня, процент снимков с заваленным горизонтом уменьшился. На окошке видоискателя, как и полагается, есть шторка. Окно видоискателя откручивается, соединение резьбовое.

Затвор – это что то необыкновенное. Нет знакомого хлопающе-грохочущего звука при поднятии и опускании зеркала, теперь это нечто, напоминающее шипение или приглушённый шелест, так что камера практически не трясётся, и что очень важно, не привлекает внимания окружающих раздражающим и иногда даже неуместным звуком. Должен отметить, что D800 будучи присоединённой к зеркальному телескопу после срабатывания затвора тряслась, это было хорошо видно, так что без предподъёма зеркала с телескопом не снимал. Скоростная съёмка примерно пять кадров в секунду. Буфер рассчитан  на одиннадцать полноформатных файлов в формате RAW.

Примеры фотографий на Nikon D810

Формат файлов RAW, TIFF, JPEG. Видео в формате MOV. Несжатый 14-битный RAW-файл весит примерно 70-75 мегабайт.

Вес. Тяжёлая камера. Тушка с батареей весит почти килограмм. Это и плюс и минус. Большой вес добавляет устойчивость при сьёмке с рук, но утомляет шею в походах. С батарейной ручкой и обьективом 80-200мм вес достигает трёх килограммов, так что фирменный красивый ремешок должен быть заменён на какой-нибудь широкий, может быть неопреновый. Это помогает.

Батарея. EN-EL 15, как и в D800 и некоторых других моделях камер, это литиевая батарея, заявленное количество снимков на одном заряде от тысячи двухсот до полутора тысяч. Конечно, расход батареи зависит от манеры использования камеры и режимов сьёмки. Батарея представляет собой проприетарный, фирменный никоновский то есть, контроллер заряда и разряда и две литиевых банки типа 18490 (18500).

Влагозащита. Наверное вопрос больной, и вряд ли кто нибудь на здоровую голову станет макать камеру в воду. Никон позиционирует камеру как влагозащищённую при использовании соответствующей оптики. Я сам лично снимал на любительскую D90 под мелким моросящим дождём но не мочил её под ним умышленно – без последствий. Во время прогулки с D700 на море в штормовую погоду, меня окатило волной и камеру тоже, объектив был без резинового ободка. Камеру обтёр, последствий нет, за исключением того, что выключатель камеры, ранее закапаный соком по неосторожности (не мной), благополучно промылся солёной морской водой и стал переключаться уверенно, а ни как раньше в сиропе. Ну и кроме того в дождь доводилось снимать и на D300, и на D700. Ни разу проблем небыло.

Использование объективов. Старые плёночные исправные объективы прекрасно работают на этой камере, так же как и на D800. Я сам пользуюсь линейкой никоновских фиксов, с буквой D, телезум 80-200мм F/2.8 D и проблем нет, картинкой доволен.

Вспышка встроенная есть, настраиваемая.

Видео. Формат MOV, 1920х1080 точек. Со звуком.

Порты: USB, HDMI, синхроконтакт вспышки ISO-519, разъёмы для наушников и внешнего микрофона, десяти-контактный разъём для пульта спуска затвора.

Кроме всего, камера имеет множество стандартных настроек как и в других зеркалках Nikon, включая интервальную съёмку. В моей руке лежит хорошо, и хотя рука у меня не очень большая, предпочитаю использовать батарейную ручку. Камера “привередливая”, поэтому нельзя взяв её в руки в первый раз получить сразу хорошие снимки, её нужно осваивать. Ещё раз хочу упомянуть о шевелёнке, это нужно всегда учитывать при съёмке. Через порт USB можно подключать смартфон переходником OTG для полного управления камерой, я пробовал программу Helicon Remote для Android. Понравилось.

Вердикт: Замечательная профессиональная зеркальная камера с современной матрицей, имеющей широкий динамический диапазон, и широкие возможности.

Обзор подготовил Станислав Сугатов. Больше обзоров от читателей Радоживы найдете здесь.

Какой режим экспозамера выбрать: шпаргалка фотографа

Какой режим экспозамера выбрать

11.08.2021

Даже фотограф-любитель должен уметь правильно выставлять экспозицию, т.е. проводить замер яркости объекта. Современные цифровые камеры рассчитывают экспозицию по разным параметрам. В этой статье мы поговорим о том, какие бывают типы экспозамера и как их выбирать в зависимости от ситуации.

Режимы экспозамера

Зеркальные фотоаппараты оборудованы встроенным TTL-экспозамером, который измеряет степень освещенности снимаемой сцены. Этот инструмент обязательно необходимо освоить, если вы не хотите получать пересвеченные или слишком темные кадры. По сути, это алгоритм, вычисляющий какое количество света должно попадать на матрицу. Также он тесно связан с понятием диафрагмы и выдержки. Итак, какие же бывают виды экспозамера?

Центрально-взвешенный

Этот режим анализирует центральную часть кадра. А вот на краях снимка может сказаться потеря информации.
Они получатся контрастными: чрезмерно темными или светлыми. Отдайте предпочтение этому типу во время
съемки репортажей или портретов, когда нужный объект находится в середине кадра.

Матричный

Матричный экспозамер считается наиболее оптимальным, поэтому стоит во всех камерах по умолчанию. Его принцип основан на том, что при замере экспозиции кадр разбивается на несколько участков, анализируемых программой
по яркостной и светотеневой составляющим. Затем алгоритм выводит усредненное значение для всех охваченных
зон изображения, на базе чего и рассчитывается экспозиция.

Каждый из производителей фотоаппаратуры устанавливает свое число таких зон, у кого-то они достигают тысячи, у кого-то ограничиваются десятками. А эффективность режима напрямую зависит от количества точек фокусировки.

Матричный экспозамер хорошо использовать для съемки сцен с равной площадью освещенности. Например, пейзажей.

Точечный

Точечный экспозамер по своему принципу работы схож с частичным. Он определяет яркость по небольшому участку фотографии, который можно выбрать самостоятельно. Обычно эта область находится в центральной части кадра.

Для режима свойственны высокие перепады чувствительности, однако он является наиболее безошибочным, так как
в этом случае можно с предельной точностью измерить яркостную составляющую любого участка сцены.

Этот тип экспозамера пригодится во время съемки при ярком солнце или для картин с высоким контрастом.

Когда и какой экспозамер использовать вам должно подсказывать ваше чутье фотографа. Конечно, все приходит
с практикой. А до того, как вы «набьете руку», ошибок в замере экспозиции при ручной регулировке не избежать.

Как исправить освещение во время съемки?

Часто бывает так, что кадр получается либо слишком светлым, либо чрезмерно темным. Это значит, что вы ошиблись
в выставлении параметров. Исправить ошибку экспозамера можно при помощи «Компенсации экспозиции».

Получить информацию о текущей настройке можно при помощи гистограммы на вашем видоискателе. Активная концентрация «шпилей» с левой стороны говорит о том, что у вас идет потеря информации в тенях. То есть в кадре будут превалировать темные тона, он получится недоэкспонированным. В этом случае необходимо применить положительную компенсацию экспокоррекции (+1, +2 и так далее). Если же кадр получается пересвеченным, то – отрицательную.

Как исправить недочеты при постобработке

С помощью экспозамера в фотоаппарате вы можете избежать ошибок, связанных с настройками яркости. Но что делать, если досадная погрешность все же допущена? Выход есть. Спасти любое изображение поможет многофункциональная программа для редактирования фото ФотоМАСТЕР.

Редактор содержит все необходимые функции, чтобы провести коррекцию экспозиции, контраста, отдельно поработать с тенями и светом на изображении. Кроме того, ФотоМАСТЕР умеет читать RAW формат, в котором, как известно, рекомендуют снимать все профессиональные фотографы. Дело в том, что RAW файл хранит полные исходные данные
о снимке, и вы с легкостью можете «вытянуть» детали из, казалось бы, совершенно провальных кадров.

Работать можно как в ручном так и в автоматическом режимах. В последнем случае программа сама подберет оптимальные значения, касающиеся температуры, светотеневого и цветового баланса, и внесет изменения в один клик.

Также с ФотоМАСТЕРом вы сможете:

• поворачивать и обрезать;
• заменять фон в три шага;
• делать эффектную бьюти ретушь, пластику лица и фигуры;
• кардинально менять цвета на изображении;
• добавлять стикеры и текст;
• понижать шум и увеличивать резкость;
• стилизовать фото при помощи интегрированной библиотеки фильтров;
• задействовать режим пакетной обработки и многое другое!

Попробуйте скачать фоторедактор и насладиться творчеством в полной мере!

Как работает экспонометр, режимы экспозамера и компенсация экспозиции в фотоаппарате

Что такое экспонометр в фотоаппарате? Зачем нужна шкала экспонометра? Как использовать режимы экспозамера? Да и вообще, что такое экспозиция? Пояснение для начинающих фотографов.

Я неоднократно встречал мнение, что хороший фотограф всегда должен стремиться снимать только в ручном режиме, ведь так он полностью контролирует процесс съёмки.

Но я придерживаюсь другой точки зрения: нет смысла всегда контролировать всё. Часто разумнее доверить какие-то функции фотоаппарату. При этом автоматика справится с этими функциями быстрее, а иногда, даже точнее фотографа. Нужно просто понять, как эта автоматика работает, научиться её контролировать и направлять в нужное русло. Экспозиция в этом смысле не исключение.

Итак, поехали!

Яркость снимка зависит от количества света, которое попало на матрицу. Это количество света и называется экспозиция. Если снимок получился слишком тёмным, то его называют недоэкспонированным. Если слишком светлым, то переэкспонированным.

В фотоаппарате есть три основных параметра, с помощью которых фотограф может влиять на яркость снимка, это выдержка, диафрагма и чувствительность (ISO). Про эти три параметра вы можете узнать из предыдущих материалов.

Экспонометр

Современным фотографам очень повезло. Выставляя настройки на цифровом фотоаппарате, они могут сделать тестовый снимок и сразу проверить яркость этого снимка на экране.

А вот раньше фотографы снимали на плёнку, и были вынуждены использовать специальный прибор — экспонометр, который замерял освещённость или яркость снимаемых объектов, и на основе этого замера можно было рассчитать нужные параметры.

Со временем, экспонометры стали встраиваться в фотоаппараты. Замерять экспозицию стало проще и быстрее. И стало не нужно носить с собой отдельный прибор.

Но самое главное, на основе этих замеров фотоаппарат теперь не только подсказывает, что нам выставить, но и сам может автоматически выставлять эти параметры за нас. Если, конечно, мы позволим ему это сделать.

Можно ли доверять автоматике фотоаппарата?

Давайте разберёмся, как эта автоматика работает. Начнём с самого простого сюжета. Сфотографируем просто серый лист бумаги, так, чтобы он полностью заполнял собой весь кадр.

Автоматика подобрала нужные настройки и получился такой снимок серого листа (фотография серого листа бумаги, сделана в автоматическом режиме):

Ну что же, вроде неплохо.

Теперь сфотографируем белый лист бумаги (фотография белого листа бумаги, сделана в автоматическом режиме):

Что это? Почему-то опять получился серый…

Попробуем сфотографировать чёрный лист (фотография чёрного листа бумаги, сделана в автоматическом режиме):

Тоже получился серый.

Какой бы лист мы ни фотографировали, автоматика фотоаппарата всё время пытается сделать его серым. Не по цвету серым, а по яркости.

И это не удивительно. Ведь большинство объектов, которые мы фотографируем, не слишком светлые и не слишком тёмные. Поэтому за эталон был выбран средний по яркости объект.

В фотомагазинах часто можно встретить серые карты. Раньше они очень помогали фотографам настроить правильную экспозицию снимка. Но теперь, в эпоху цифровых фотоаппаратов, проще и быстрее ориентироваться на гистограмму.

Гистограмма — это очень мощный инструмент, которым должен уметь пользоваться каждый фотограф. Но это долгий разговор, поэтому я позже подготовлю отдельную статью на эту тему.

Так что, серая карта уже не так актуальна как раньше, но всё равно может пригодится, например, для настройки баланса белого.

Так что же делать? Как мне сфотографировать белый лист бумаги, чтобы он получился на фотографии белым? А чёрный чёрным?

Для этого в фотоаппарате есть специальная настройка, которая называется экспокоррекция или, компенсация экспозиции.

Чаще всего, эта настройка есть только в режимах: приоритет выдержки (Tv или S), приоритет диафрагмы (Av или A) и программный (P), их ещё называют полуавтоматическими режимами. Но настройки в разных камерах бывают разные, поэтому уточните этот момент в инструкции.

Обычно, экспокоррекция обозначается вот таким значком:

Но не спутайте его со значком коррекции вспышки — это немного другая настройка:

С помощью экспокоррекции мы немного корректируем автоматику камеры. Делается это на вот такой шкале экспонометра:

По умолчанию, отметка стоит на нуле.

Если мы хотим, чтобы фотоаппарат сделал снимок светлее, уводим экспокоррекцию в плюс. Если хотим темнее, то уводим в минус. На некоторых фотоаппаратах нет такой шкалы, а указываются просто цифры:

+1, +0.7, –1.3, –2 и так далее. Но суть одна и та же.

Посмотрите, что у нас получилось (экспокоррекция: –3 для чёрного листа бумаги и +3 для белого):

Чёрный лист бумаги стал чёрным, а белый лист стал белым. Ура! Хотя, может быть я даже немного перестарался. Возможно, достаточно было значений: плюс два и минус два.

Но это вы уже можете подбирать на свой вкус. Главное, понять принцип.

И ещё, важно отметить, экспокоррекция — это не какая-то волшебная палочка, которая просто делает ваш снимок светлее или темнее. Уводя экспокоррекцию, например, в плюс, мы просто подсказываем фотоаппарату: сделай, пожалуйста, снимок посветлее. И он делает его светлее, при этом, всё так же, происходит это за счёт изменения выдержки, диафрагмы или чувствительности. Это важный момент!

Ну вроде с простым сюжетом разобрались. Но вряд ли мы будем фотографировать просто белый или серый лист бумаги. Чаще всего, на снимке всё таки присутствует много разных по яркости объектов: и тёмные и светлые. Как с этим быть?

И тут нам на помощь приходят разные режимы экспозамера.

У разных производителей эти режимы могут называться немного по-разному и значки могут выглядеть по-разному. У меня, например, на камере Фуджифильм они выглядят так (режимы экспозамера в фотоаппарате Fujifilm X-T30):

Но принцип работы на всех камерах примерно одинаковый.

1. Самый примитивный режим замера —это усреднённый, или его ещё называют интегральный. Экспозиция определяется простым усреднением по всему кадру. Тут тёмное, тут светлое…. А в сумме что-то среднее.

2. Более продвинутый режим — центровзвешенный или центрально-взвешенный. Камера также анализирует яркости всех участков кадра, но определяющее значение имеет центральная область. То есть, края кадра практически не учитываются. А чем ближе к центру, тем большее значение эта область имеет для замера.

3. Третий режим — точечный. Замеряет яркость по очень маленькой области. В каких-то камерах эта точка находится прямо по центру кадра, а в каких-то она привязана к точке фокусировки и вы можете менять её местоположение. Как это работает, я покажу чуть позже.

4. Есть ещё разновидность точечного замера, которая называется частичный замер. Это тоже точка, но чуть большего размера.

5. Ну и последний, самый продвинутый режим замера — это интеллектуальный замер. Фотоаппарат своим мозгом анализирует снимаемый сюжет и пытается предугадать, какой же по яркости снимок хочет в итоге получить фотограф. Разные производители камер вкладывают в этот режим разные алгоритмы и постоянно совершенствуют их. Называется этот замер у всех по-разному. Это может быть: Матричный замер, многозонный, оценочный, мульти замер и т.д. В общем, кто во что горазд.

Ну вот, с классификацией разобрались, теперь давайте посмотрим разные режимы замера в действии.

Учтите, для того, чтобы увидеть разницу, лучше выбрать для съёмки контрастную сцену, в которой присутствуют одновременно, и очень яркие объекты, и очень тёмные.

Например, вот такой контрастный сюжет.

Для этого снимка мы использовали усреднённый замер. Лампа очень яркая и сильно перетягивает на себя суммарную яркость. Поэтому фотоаппарату пришлось существенно снизить общую яркость снимка.

Теперь выберем точечный замер, и начнём замерять экспозицию в разных точках снимка (далее эти точки будут показаны синим цветом).

Фотоаппарат замеряет яркость в выбранной нами точке, и делает такие настойки, чтобы объект в этой точке стал средним по яркости (вспоминаем серый лист бумаги из начала статьи).

Поэтому, если мы наведём точку на чёрный объект (или очень тёмный), то снимок получится очень светлым.

Если укажем на белый объект, то снимок, наоборот, получится очень тёмным.

Точечный замер позволяет нам очень гибко управлять экспозицией снимка. Но тут важна точность и аккуратность. Для быстрых съёмок этот замер не всегда удобен.

Проверим теперь, как работает центровзвешенный замер:

По сути, он ничем не отличается от усреднённого замера. Потому что основной контраст сюжета как раз находится в центре. Чуть позже мы немного поменяем расположение объектов в кадре и увидим, что из этого получится. Далее будет иллюстрация — сравнение.

А пока, посмотрим, как сработает последний режим замера — интеллектуальный. У меня в фотоаппарате он называется Мульти:

В этом режиме камера проанализировала ситуацию и сообразила, что лампа не так уж и важна, поэтому её можно пересветить. Зато обезьянка хорошо видна. В целом, мне понравилось, как отработал этот режим.

Теперь давайте сдвинем лампу из центра в край кадра и ещё раз сравним результат на разных режимах.

Точечный замер больше проверять не будем. С ним всё ясно. Куда точку наведём, такой результат и получим. Нам интереснее сравнить результат для трёх остальных режимов:

Усреднённый замер. Всё тоже самое, как раньше. Но это и понятно: в кадре остались те же объекты, просто мы их немного передвинули. А от перемены мест слагаемых сумма не поменяется.

А вот центровзвешенный режим замера теперь сработал иначе. Так как мы сместили яркую лампу в край кадра, то уменьшилось её влияние на замер экспозиции. Если в этом режиме в кадр, где-нибудь сбоку, чуть-чуть попадает яркий источник света, то фотоаппарат его не будет учитывать.

Ну и последний — интеллектуальный режим. Фотоаппарат всё также неплохо соображает, что яркий источник света можно пересветить на снимке, но зато обезьянку при этом сделать нормальной по яркости.

Так какой же режим экспозамера выбрать?

Каждый фотограф выбирает такой замер, с которым ему удобнее работать в разных ситуациях. Надеюсь, вы не удивлены такому очевидному выводу 🙂 Это тот случай, когда придётся набраться опыта и пробовать, пробовать и ещё раз пробовать.

Я для себя определил, что с большинством сюжетов интеллектуальный режим справляется неплохо, поэтому по умолчанию я, чаще всего, выставляю его. Иногда приходится чуть-чуть уводить экпокоррекцию в плюс или в минус.

А если сюжет слишком сложный и контрастный, то я включаю точечный замер.

Ну или, когда автоматика совсем уже не справляется, то я начинаю снимать в ручном режиме (М).

Кстати говоря, про ручной режим (М).

Возможно, вы замечали, что когда вы настраиваете выдержку, диафрагму и чувствительность вручную, то отметка на шкале экспонометра смещается в плюс или в минус.

Это уже не экспокоррекция, не перепутайте! В ручном режиме шкала экспонометра играет только роль подсказки.

Так фотоаппарат подсказывает, насколько выбранные нами настройки соответствуют его представлениям о правильной яркости снимка. Если отметка уходит в минус, значит, с точки зрения фотоаппарата, снимок получится слишком тёмным. А если отметка уходит в плюс, то фотоаппарат считает будущий снимок слишком светлым.

Мы, конечно, можем ориентироваться на эту шкалу, но не нужно слепо доверять фотоаппарату и стремиться всё время вывести указатель на ноль.

Фотоаппарат же не самый умный. Самый умный — это фотограф. Фотоаппарат лишь подсказывает, как, с его точки зрения, лучше, а окончательное решение должно оставаться за нами.

Мы же с вами для того и включили ручной режим, потому что работа автоматики нас не устраивает. Разве нет? 🙂 А если мы полностью доверяем автоматике, тогда какой смысл? Проще включить автоматический режим и не мучиться.

Если вы снимаете в ручном режиме, и у вас есть много времени, чтобы оценить снимок по гистограмме, то на шкалу экспонометра можно вообще не смотреть. Сделали снимок, проверили по гистограмме, что получилось, и внесли коррективы, если это нужно.

Не важно, работаете вы в ручном или в автоматическом режиме, экспонометр — это вещь полезная. Надеюсь, я смог объяснить вам, для чего он нужен в фотоаппарате и как с ним работать.

Если вам больше нравится смотреть и слушать, чем читать, то оставляю ссылку на своё видео. Там всё тоже самое, просто другой формат. Можно, например, посмотреть его в машине пока стоите в пробке 😉 Приятного просмотра:

Если у вас будет желание использовать какие-нибудь материалы из этой статьи, пожалуйста, указывайте первоисточник: © Братья Колдуновы | koldunov.com

Оригинал

Режим замера концертной фотографии: какой из них работает лучше всего?

Режим замера концертной фотографии

Здесь мы рассмотрим три основных режима замера и выясним, какой из них является лучшим режимом замера концертной фотографии.

Свет — это повсеместный фактор в концертной фотографии, часто заставляющий делать поспешные суждения об экспозиции. Тем не менее, вся подготовка и знания, которые у вас есть об экспозиции, могут быть потрачены зря, если вы не знакомы с тем, как ваша камера определяет экспозицию, известную как замер.

Какие бывают распространенные режимы замера, как они влияют на экспозицию и какой лучше всего подходит для концертной фотографии?

Упрощенный замер

Во-первых, быстрое объяснение.

Цифровые фотоаппараты, в отличие от пленочных, с помощью встроенного экспонометра могут сказать вам, считается ли ваша фотография «правильно экспонированной». Глюкометр основывает свою оценку правильной экспозиции на одной области или комбинации областей изображения. Режим замера сообщает камере, какую область или области следует учитывать.

В ручном режиме съемки замер экспозиции носит рекомендательный характер: шкала в видоискателе покажет вам, будет ли ваше изображение передержано или недоэкспонировано, но, в конечном итоге, все в ваших руках.

Однако в режимах приоритета диафрагмы или выдержки другая переменная экспозиции будет определяться расчетами экспозиции измерителем, поэтому гораздо важнее, чтобы вы ее установили правильно.

Давайте рассмотрим типичный пример для работы на концерте: ваш объект хорошо освещен, в центре сцены, но фон очень темный.

хорошо освещенный объект темный фон

Матричный / оценочный замер

Это режим по умолчанию и единственный режим в большинстве автоматических настроек (который вы, конечно, не будете использовать на концертах!). В этом режиме изображение делится на несколько частей, и каждая часть отдельно оценивается на предмет того, насколько хорошо она экспонирована. Затем они вводятся в алгоритм, чтобы определить, нужно ли более или менее экспонировать все изображение с некоторым смещением в сторону фокуса.

В нашем примере изображения объект очень хорошо освещен, но фон, который занимает большую часть изображения, темный, поэтому матричный замер будет переэкспонировать объект, чтобы сделать фон более ярким.Фигово!

Nikon Nikon Matrix Metering Mode

Центровзвешенный замер

Немного лучше центровзвешенный замер, который измеряет экспозицию на большой площади в центре изображения и игнорирует края. В нашем примере изображения наш объект находится в центре, и поэтому здесь будет хорошо работать, экспонируя только объект, а не темный фон.
Однако что, если бы наш объект был немного смещен по центру, в соответствии с правилом третей?

Центровзвешенный замер Тема вне центра

При центрально-взвешенном замере камера теперь снова переэкспонировала все изображение, чтобы осветлить центр, который является нашим фоном.Тоже не хорошо.

Точечный замер

Поехали! При точечном замере замер измеряется исключительно на основе одной точки — на большинстве камер такой же, как используемая точка фокусировки — и игнорирует все остальное. В нашем примере, даже если объект находится далеко от центра, вы можете просто переместить точку фокусировки на объект, и он будет оценивать экспозицию на основе вашего объекта.

Режим точечного замера

В ручном режиме это также означает, что вы можете оставить точечный замер включенным, время от времени проверяя с помощью экспонометра видоискателя, что фокусная точка (объект) освещается правильно, или игнорируя это, зная, что ваша диафрагма и выдержка не изменяются им.

Что делать, если вы хотите сделать объект силуэтом? Легкий! Просто переместите точку точечного замера на задний план (перемещая камеру или выбрав точку фокусировки), измените настройки экспозиции, чтобы выставить ее правильно, и сфокусируйтесь на объекте.

Компенсация экспозиции

Последний момент, о котором следует помнить, заключается в том, что в этом расчете также учитывается компенсация экспозиции. Компенсация экспозиции — это, по сути, указание камере переэкспонировать или недоэкспонировать по сравнению с тем, на что она запрограммирована, потому что экспонометр не всегда может сделать это правильно.По умолчанию компенсация экспозиции равна 0.

Сообщите мне в комментариях ниже, какой режим измерения вы используете и почему.

Вы хотите стать концертным фотографом?

Общие сведения о режимах замера в фотографии дикой природы

Понимание различных режимов замера при фотосъемке дикой природы и знание того, что делает каждый режим, очень поможет вам в вашей фотографии.

Режимы замера — это ключевые инструменты в фотографии, которые помогают улучшить экспозицию вашего изображения.

Существует несколько различных режимов замера, каждый из которых дает различную экспозицию всего изображения.

Матричный / оценочный замер

Режим «по умолчанию».

Если вы никогда не касались режима замера экспозиции, скорее всего, ваша камера настроена на матричный замер (или оценочный для пользователей Canon). В этом случае камера учитывает всю сцену, но делает больший акцент на том, что находится ниже точки фокусировки.Это хороший способ убедиться, что сцена в целом правильно экспонирована. Вы можете обнаружить, что в определенных условиях некоторые блики и тени неправильно экспонируются.

Центровзвешенный замер

Использование всего кадра для определения правильной экспозиции не всегда желательно. Что, если вы пытаетесь сделать снимок головы человека, за которым стоит солнце? Здесь пригодится центрально-взвешенный замер. Центровзвешенный замер оценивает свет в середине кадра и вокруг него и игнорирует углы.По сравнению с матричным замером, центрально-взвешенный замер не смотрит на выбранную точку фокусировки, а оценивает только среднюю область изображения.

Используйте этот режим, если хотите, чтобы камера отдавала приоритет середине кадра, что отлично подходит для портретов крупным планом и относительно крупных объектов, находящихся в середине кадра. Например, если вы делаете снимок головы человека с солнцем позади него / нее, то в этом режиме лицо человека будет правильно экспонировано, даже если все остальное, вероятно, будет сильно переэкспонировано.

Точечный замер

Измерение только оценивает свет вокруг точки фокусировки и игнорирует все остальное. Он оценивает отдельную зону / ячейку и рассчитывает экспозицию на основе этой единственной области, ничего больше. Я лично часто использую этот режим для ночной фотографии, так как большая часть вашего кадра будет темной, а единственный свет падает на ваш объект. Точечный замер также очень хорошо работает при создании изображений с подсветкой, когда вы пытаетесь экспонировать только яркие участки объекта, оставляя остальную часть объекта темной.

Я с нетерпением жду ответов на любые вопросы, которые могут у вас возникнуть относительно различных режимов измерения.

До следующего раза …

Йохан

Общие сведения о 3 основных режимах измерения

Метрический жаргон

Свет играет ключевую роль в фотографии, и понимание того, как ваша камера измеряет свет, не менее важно. Точечный замер, матричный замер, 18% серого — какое-нибудь из этих слов что-нибудь для вас значит? Если нет, то видео ниже научит вас всему, что вам нужно знать.

Основные сведения о трех режимах измерения

3 основных режима измерения

Если вы не смотрели видео выше (может быть, потому, что не взяли с собой наушники?), Я опишу здесь три основных режима измерения. Итак, прежде всего, что такое режим измерения? Режим замера — это часть видимой области в рамке, которую камера использует для измерения показания экспозиции. Я знаю, что это предложение более запутанное, чем «Восхождение Юпитера», поэтому позвольте мне визуализировать его для вас.

Самая яркая часть в этом кадре — небо, самая темная — камера, поэтому камера усредняет между этими двумя элементами, чтобы найти между 18% серой области

18 оттенков серого

Допустим, у вашей камеры глаза, как у собаки, и она может видеть только черно-белое изображение. Ваша камера будет брать самую яркую и самую темную часть того, что она видит, и выставляет изображение где-то посередине, что мы знаем как 18% серого. Выбранный вами режим замера определит, какую часть кадра ваша камера будет рассчитывать для 18% -ного серого.

Режим замера 1: усреднение

Усреднение | Примечание. Красная часть (везде) обозначает место, где камера будет измерять.

Усреднение — это место, где камера смотрит на всю сцену и соответственно экспонирует. Если вы пытаетесь получить экспозицию для всей сцены (например, пейзажа), а не для конкретного объекта, то вам следует использовать этот замер.

Режим замера 2: Частичный замер

Камера измеряет свет от небольшого образца в сцене. Другое распространенное слово для этого — точечный замер, при котором для измерения экспозиции используется очень небольшая часть (обычно 3-5% кадра).Точечный замер обычно происходит в центральной точке автофокусировки, но некоторые камеры будут производить замер там, где вы установите единственную точку автофокусировки.

Левый частичный замер | Правильный точечный замер

При съемке в ручном режиме мы рекомендуем настроить камеру на точечный замер, чтобы вы могли устанавливать экспозицию в зависимости от объекта. Поскольку точечный замер снимает образцы с такой небольшой площади, вы можете получить определенное освещение объекта съемки.

Режим измерения 3: многозонный замер

Это также известно как оценочный или матричный замер.В основном происходит то, что камера делит сцену на зоны и использует запатентованную формулу (основанную на производителе) для измерения экспозиции. Поскольку все формулы различны, мы не совсем уверены, что делает камера для получения экспозиции. Часто камера обеспечивает правильную экспозицию (особенно в идеальных условиях постоянного освещения), но иногда это не так. При съемке темных сцен или сцен с художественными композициями камера может не захватить фотографию, которую вы себе представляли.

Матричный режим замера

Режим замера, который я использую чаще всего

Я чаще всего использую точечный замер.Поскольку он снимает с такой небольшой площади, я могу быстро получить нужную экспозицию. Фактически, это настолько полезно, что часто можно получить идеальную экспозицию на одном снимке!

ГЛАВА 1: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ФОТОГРАФИИ

ГЛАВА 2: ПОНИМАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ

ГЛАВА 3: ОТ АВТОМАТИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ К РУЧНЫМ

ГЛАВА 4: ЧЕТКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ И МЕТОДЫ ФОКУСИРОВКИ

Глава 5: КОМПОЗИЦИЯ, ХУДОЖЕСТВЕННОСТЬ И СОЗДАНИЕ ОТЛИЧНЫХ ОБРАЗОВ

Глава 6. ПОДРОБНЕЕ О КАМЕРЕ

Глава 7: БОНУС

Общее время выполнения курса: 6ч 30м 21с

10 — Режимы замера »Фото-класс

Мы почти закончили с экспозицией.Мы уже видели, что это такое, как измерить его с помощью гистограммы и как управлять с помощью выдержки, диафрагмы и ISO. Последний кусок головоломки — понять, как камера определяет, что является хорошей экспозицией — как она измеряет сцену.

В своей самой простой форме измеритель вашей камеры будет измерять свет, исходящий от объекта через объектив, а затем использовать эту информацию для установки параметров экспозиции, которые приведут к средней экспозиции 18% серого, то есть экспозиции так же, как если бы вы сфотографировали ровный источник яркого серого света.Затем вы можете изменить либо общую экспозицию (с помощью компенсации экспозиции или в ручном режиме), либо отдельные параметры.

На большинстве современных фотоаппаратов можно найти три различных режима измерения, более сложных, чем 18% -ный серый. В порядке полезности это:

• Многозонный замер , также называемый матричным, оценочным или сегментным. Его можно назвать «интеллектуальным замером», и он, скорее всего, является режимом замера по умолчанию на вашей камере. Он работает, измеряя уровни освещенности по множеству небольших сегментов, покрывающих весь кадр.Затем он использует алгоритмы, чтобы решить, как должна выглядеть экспозиция, используя всевозможные параметры (расстояние до объекта, область фокусировки, даже время дня …) и сопоставляя сцену с базой данных из тысяч предварительно записанных изображений, пытаясь действительно понять что вы фотографируете и где в кадре находится ваш объект. У каждой камеры есть свои алгоритмы, которые держатся в секрете, поэтому с точки зрения пользователя это может показаться немного «волшебным». Также стоит изучить, как ваша камера реагирует на каждый тип сцены и в каких ситуациях она может угадать неверно.

Например, снежные сцены особенно сложно экспонировать, поскольку камера может запаниковать, решив, что вся эта белизна — ужасная передержка, которую нужно уменьшить до более разумного яркого серого. Некоторые современные камеры теперь достаточно умны, чтобы распознавать, что это действительно снег и их следует оставлять очень яркими, в то время как другим по-прежнему требуется ручная переэкспонирование на одну или две ступени. Единственный способ узнать, насколько умна ваша конкретная камера, — это попробовать ее в различных ситуациях.

• Точечный замер более или менее противоположен: он измеряет свет только в крошечной части кадра (обычно от 1 до 5%), часто вслед за датчиком активной автофокусировки или просто в центре кадра.Это очень полезно в условиях экстремального освещения, поскольку позволяет экспонировать объект, не заботясь об остальной части кадра. Типичный пример — это ночной снимок луны: если вы используете любой другой режим, кроме точечного, камера попытается переэкспонировать очень темное небо, которое заполняет большую часть кадра, и полностью засветить светлые участки яркой луны.

• Наконец, центрально-взвешенный замер — это форма многозонного замера, при котором центр кадра располагается по бокам.Он в основном использовался во времена кино, когда многозонные измерители все еще были архаичными или отсутствовали, но теперь есть мало причин для его использования.

Короче говоря, обычно безопасно оставаться в многозонном замере для большей части вашей съемки, с двумя оговорками: камера может делать ошибки в сложных сценах, и ей не следует полностью доверять, а точечный замер полезен в высоких контрастные сцены, особенно когда объект, который вы хотите экспонировать, находится в кадре небольшого размера.

На большинстве камер есть кнопка, которая обычно остается довольно неясной (некоторые сказали бы, что это пугает): AE-L / AF-L. Что он делает, так это блокирует экспозицию, фокус или и то, и другое (это можно выбрать в меню). Если вы установите блокировку экспозиции, это будет полезно при съемке в точечном режиме: поместите объект в центр, нажмите кнопку спуска затвора наполовину для замера, затем нажмите AE-L, чтобы заблокировать параметры экспозиции, затем измените композицию, чтобы разместить объект там, где вы действительно этого хотите — как мы увидим позже в этом курсе, очень скучно размещать мертвый объект в центре кадра.AE-L, как правило, менее полезен при многозонном замере.

Переуступка

В сегодняшнем задании у вас будет немного больше свободы, чем обычно, так как это будет сильно зависеть от предметов, которые вы найдете. Постарайтесь найти объект, который трудно экспонировать, либо из-за его большого контраста, либо из-за того, что большие участки намеренно темнее или ярче, чем 18% серого. Постарайтесь поймать ошибку вашего многозонного измерителя и посмотреть, сможете ли вы воспроизвести это с другим похожим объектом.

Найдите небольшой яркий объект в темноте — это может быть просто комната с выключенным светом и налобным фонарем, сияющим на листе бумаги, и попытайтесь правильно экспонировать с помощью многозонного экспонометра. Теперь сделайте то же самое в точечном режиме. Чтобы получить бонусные баллы, поместите объект как можно дальше от центра.

Предыдущий урок: ISO

Следующий урок: автофокус

Что лучше? Точечный, центровзвешивающий или матричный замер? :: Digital Photo Secrets

Замер — один из тех предметов, который заставляет фотографов-любителей закрывать уши руками и петь «ля-ля-ля, я вас не слышу».«Это потому, что замер — довольно сложный предмет. В конце концов, кто хочет говорить о том, как ваша камера оценивает экспозицию? Разве это не должно происходить за кулисами, чтобы фотограф мог сосредоточиться на важных вещах, таких как композиция?

Это правда, что многие наводящие и снимающие камеры, особенно недорогие, имеют фиксированную систему замера, которая не дает вам никакого контроля над тем, как измеритель анализирует свет и выбирает экспозицию. Но это не значит, что не важно понимать, как использовать различные режимы замера, если ваша камера их предлагает.Приложив немного усилий, вы обнаружите, насколько полезным может быть переключение между режимами замера.

Как ваша камера оценивает экспозицию?

Фотографические люксметры делятся на две категории: отраженный свет и падающий свет. Измеритель падающего света измеряет количество света, падающего на сцену, а измеритель отраженного света измеряет количество света, отражающегося от сцены. Все внутренние измерители камеры относятся к последней разновидности, поэтому я не собираюсь тратить много времени на разговор о первом, за исключением того, что важно понимать разницу, чтобы вы знали ограничения внутренней системы измерения вашей камеры.

Измерители падающего света всегда являются внешними, и они намного более точны, чем измерители отраженного света, потому что их нельзя обмануть количеством света, отражающегося от сцены. Вы когда-нибудь пытались снять заснеженный пейзаж и были разочарованы своими результатами? Это связано с тем, что снег обладает высокой отражающей способностью — как предполагает этот солнечный ожог в форме енота — и ваш измеритель отраженного света обманывается, полагая, что сцена ярче, чем есть на самом деле. Это приводит к недоэкспонированным фотографиям.(Вот как это исправить)

Но если вы не особенно заинтересованы в покупке внешнего измерителя падающей освещенности, вы застряли со встроенным в камеру измерителем, поэтому неплохо понять, как он работает и какие режимы наиболее полезны в каких ситуациях.

Измерители отраженного света, такие как тот, что в вашей камере, в основном предполагают количество света в сцене, потому что все объекты, существующие в нашем мире, имеют разную способность отражать или поглощать свет.Эта снежная сцена, например, намного более отражающая, чем, скажем, луг. Экспонометр пытается компенсировать это, предполагая, что большинство сцен усредняются до того, что фотографы называют «средним серым», что, конечно, также может быть просто цветом, находящимся где-то посередине между светлым участком и тенью. Короче говоря, ваш глюкометр на самом деле недостаточно умен, чтобы понимать разницу между черным, белым и серым, так что вы должны это знать.

Режимы измерения

К счастью, большинство производителей зеркальных фотокамер (а также некоторые производители зеркальных фотокамер) были достаточно любезны и предоставили нам несколько вариантов, которые в сочетании с небольшим ноу-хау помогут компенсировать недостатки системы измерения отраженного света.Для большинства камер это означает три различных режима замера, каждый из которых полезен в определенных ситуациях, и ни один из которых не полезен во всех ситуациях.

Три основных типа замера — это матричный (также называемый оценочным, многозонным, сегментным, сотовым или электроселективным замером, в зависимости от того, кто сделал вашу камеру и насколько круто вы хотите звучать, когда говорите о ее системе замера), центрально-взвешенный и точечный замер (у которого также есть родственник, известный как частичный замер).Вот краткое описание различий:

Матричный или оценочный учет

Нет, вам не нужно принимать красную таблетку, чтобы понять матричный замер. На самом деле это очень простая концепция: измеритель делит сцену на зоны, а затем анализирует каждую зону на наличие бликов и теней. Затем он берет среднее значение для всех зон и определяет экспозицию на основе этого числа. Хотя идея проста на первый взгляд, матричные измерительные системы на самом деле используют сложный алгоритм, и большинство производителей делают это по-своему, что держится в секрете от широкой публики.В зависимости от производителя матричные системы учета могут иметь в среднем всего несколько зон или более тысячи из них. Учитываются и другие факторы, помимо света, такие как точка в кадре, на которой вы сфокусировались, расстояние между камерой и объектом и цвета в кадре. Nikon даже имеет встроенную базу данных об экспозиции для более чем 30 000 различных фотографий, на которые система замера может ссылаться при определении экспозиции для похожих сцен.

Центровзвешенный замер

Центровзвешенный замер придает наибольшее значение — обычно от 60 до 80 процентов — свету, который сосредоточен в круглой области в центре кадра. Углам придается гораздо меньшее значение, хотя они обычно в небольшой степени включаются в расчет. Некоторые камеры даже позволяют регулировать размер круга. Обычно это считается наиболее последовательной формой замера, поскольку большинство фотографируемых объектов находятся около центра кадра и редко попадают в четыре внешних угла.По этой причине центрально-взвешенный замер часто является системой замера по умолчанию, используемой многими телекамерами типа «наведи и снимай», которые не позволяют пользователю контролировать систему замера.

Точечный или частичный замер

Точечный и частичный замер работают по одной и той же базовой предпосылке: измеряется свет в гораздо меньшей части сцены (обычно в центре), и экспозиция устанавливается на основе этого показания. При точечном замере это обычно пространство, занимающее от 1 до 5 процентов всей сцены.При частичном замере пространство может составлять до 15 процентов сцены. В зависимости от производителя камеры, вы либо застряли в замере от центра кадра, либо вы можете фактически сказать камере, с какой части кадра вы хотите, чтобы она снимала показания.

Точечный замер — это очень точная форма замера, поскольку он дает вам точные показания для очень небольшой части сцены, поэтому он наиболее полезен для съемки высококонтрастных сцен, где ваш объект может упасть в тень или быть размытым. очень яркими бликами.

Когда использовать матричный замер

Матричный замер

хорош для сцен с равномерным освещением и для использования во время прогулок, когда вам нужно быстро делать снимки. Поскольку зеркалки обычно имеют очень сложные системы матричного замера, это настройка по умолчанию для большинства фотографов, которую следует выбирать, когда не сразу очевидно, какой из других режимов будет лучше. Матрица — это метод чтения «установил и забыл», и, как правило, это лучший выбор, если вам не совсем нравится идея отказываться от своей измерительной системы.

Когда использовать центрально-взвешенный замер

Центровзвешенный экспозамер — это наиболее подходящая настройка для портретов, поскольку она обеспечивает правильную экспозицию объекта («экспозицию для объекта»), не придавая большого значения фону. Он более предсказуем, чем матричный замер, а значит, вы получите более стабильные результаты. Это требует немного дополнительных размышлений, чем матричный замер, и лучше всего подходит для сцен, где, как вы думаете, вам потребуется больше контроля над тем, где камера измеряет экспозицию.Если вы не хотите, чтобы фоновое освещение, например, влияло на вашу экспозицию, вам следует переключиться на центрально-взвешенный замер.

Хорошими примерами сцен, для которых выгоден центрально-взвешенный замер, являются высококонтрастные сцены, такие как сцены, снятые на полном солнце, особенно портреты на открытом воздухе, где правильная экспозиция для вашего объекта важнее, чем экспозиция окружающего объекта.

Когда использовать точечный замер

Точечный замер — одна из тех настроек, которые в основном используются профессиональными фотографами.Однако, как только вы полностью поймете это, вы можете использовать его для хорошего эффекта для снимков с подсветкой (например, замер лица объекта, освещенного сзади, не позволит вашей фотографии превратиться в силуэт). Точечный замер также хорош для съемки объектов на расстоянии или для макросъемки, особенно когда объект не заполняет весь кадр. Вам действительно нужно проявлять осторожность при использовании точечного замера, потому что, хотя вы можете получить хорошо экспонированный объект, вы можете потерять остальную часть кадра.

Другими примерами ситуаций, в которых точечный замер может оказаться полезным, являются сцены, которые равномерно освещены, но где ваш объект значительно темнее или светлее, чем его окружение.Например, белая собака, снятая на темном фоне, или человек в черном, стоящий перед белым зданием. Ночная луна — еще один хороший пример объекта, который следует измерять точечно, поскольку это очень яркий объект на очень темном фоне. Если вы попытаетесь использовать матричный замер для съемки луны, вы получите ярко-белый круг без каких-либо деталей.

Двухступенчатый затвор

Если вы отказываетесь от матричного / оценочного замера, вам, вероятно, потребуется использовать функцию «двухшагового затвора» на вашей камере.Это функция, которая позволяет вам зафиксировать показания счетчика вашей камеры на определенный период времени (удерживая кнопку затвора). Это удобно, потому что центрально-взвешенный замер — это всего лишь центрально-взвешенный замер, и вы не можете использовать его для замера объекта, находящегося вне центра (то же самое верно и для многих точечных замеров, в зависимости от производителя). Вместо этого вам нужно будет расположить объект в центре кадра, снять показания, затем перекомпоновать и сделать снимок. Посмотрите, как здесь.

Если у вас есть зеркальная фотокамера, другой вариант для вас — функция фиксации автоэкспозиции.

Не забудьте компенсацию экспозиции

Компенсация экспозиции (EV) может помочь улучшить ваши фотографии, если вы используете режим замера, который постоянно кажется переэкспонированным или недоэкспонированным. Помните, что на самом деле это общая проблема со всеми встроенными измерителями камеры, поскольку они могут измерять только количество света, отраженного от объекта, а это означает, что они подвержены ошибкам. Для некоторых типов сцен всегда потребуется некоторая компенсация экспозиции, независимо от того, какой режим замера вы выберете.Например, снежные пейзажи или пляжи с очень белым песком обычно недоэкспонированы, и для этого потребуется компенсация экспозиции не менее 1 ступени.

Так какой режим лучше?

Это возвращает меня к исходному вопросу: какой из этих режимов измерения является лучшим? Что ж, как и почти на все вопросы о фотографии, ответ будет звучным: «от обстоятельств». В большинстве случаев вы, вероятно, захотите выбрать центрально-взвешенный или матричный замер, при этом решение будет приниматься в зависимости от типа освещения в сцене и ваших собственных предпочтений.Сцены с низкой контрастностью / равномерным освещением, особенно когда вы предпочитаете не проводить выборочный замер для вашего объекта, лучше всего снимать с помощью матричного замера. Сцены с более высоким контрастом, особенно те, для которых лучше всего подходит выборочный замер на вашем объекте, лучше всего снимать с центрально-взвешенным замером. Что касается точечного замера, оставьте его для сцен с подсветкой и для тех снимков, где у вас есть дополнительное время для экспериментов.

Замер экспозиции — сложный предмет для освоения, и, как и большинство других технических аспектов фотографии, его лучше всего преодолевать с помощью большого количества проб, ошибок и потраченных впустую кадров.И если вы похожи на многих любителей, вы можете просто установить его и забыть об этом и придерживаться матричного замера, поскольку это режим, который позволит вам преследовать снимки и захватывать их на лету, а не думать об измерении каждого выстрелил, прежде чем вы его сделаете. В конце концов, живые субъекты не стремятся оставаться на одном месте. Малыши и домашние животные известны тем, что отказываются от своих милых выходок, пока вы заняты измерением и перекомпоновкой. Так что не переключайтесь с матричного замера только потому, что чувствуете необходимость попробовать что-то другое.Вместо этого дождитесь тех снимков, которые кажутся нелегкими, или того места, которое, кажется, дает вам неизменно плохие результаты. Знайте различные ситуации, в которых подходит каждый режим измерения, и будьте готовы переключиться, когда возникнет ситуация. Экспериментирование — это хорошо, но не теряйте из-за этого никаких картинок.

Большинство людей думают, что этот пост классный. Что вы думаете?

Объяснение режимов замера вашей камеры

Гарри Мартин

Замер экспозиции может сбивать с толку из-за множества различных режимов и способов управления экспозицией камеры.Основное понимание того, что делает ваша камера, является ключом к тому, чтобы помочь вам справиться с настройкой идеальной экспозиции во время съемки. Замер — это просто способ оценить уровни освещенности в данной ситуации, чтобы помочь вам определить необходимую экспозицию.

Еще во времена кино это делалось с помощью портативного экспонометра. В настоящее время каждая цифровая камера оснащена встроенным экспонометром. Этот измеритель используется камерой для определения правильной экспозиции (комбинации времени экспозиции и диафрагмы) при нажатии кнопки спуска затвора.Этот встроенный люксметр измеряет отраженный свет, попадающий в камеру.

Независимо от того, какой режим замера выбран на камере, этот встроенный экспонометр стремится создать полутоновый серый цвет. Это важно помнить при наведении камеры на экстремальные ситуации, такие как яркий белый снег или глубокие тени. Камера видит эти тона, но старается сделать их полутонами. Каждый задавался вопросом, почему ваши снежные пейзажи получаются грязно-серыми? Теперь ты знаешь!

Параметры замера, встроенные в большинство камер, позволяют вам изменять общий размер области, которую вы можете измерить в своей сцене.По умолчанию большинство камер имеют среднюю настройку, измеряющую примерно от 90% кадра. Эти усредненные режимы замера могут быть довольно умными. Они называются матричным измерением от Nikon и оценочными со стороны Canon. Они оценивают различия в тоне сцены и даже определяют приоритетность области, на которой вы сосредоточены, при условии, что это важная часть сцены. Использование этих оценочных режимов работает в большинстве ситуаций и должно быть настройкой по умолчанию, на которую ваша камера всегда устанавливается.

Однако правильная экспозиция сцены может быть затруднена в ситуациях с совершенно разными уровнями освещения и интенсивностью.Объекты с подсветкой — хороший тому пример. При использовании среднего режима замера объекты, освещенные сзади, часто будут неправильно экспонироваться, поскольку приоритет отдается яркому небу.

В этих ситуациях могут оказаться полезными другие режимы замера, доступные на камере, так как они помогают ограничить пропорцию измеряемой сцены. Обычно они бывают двух основных типов. Центровзвешенный замер будет производиться только от самой середины сцены, игнорируя выбранную точку фокусировки.Это, очевидно, полезно, когда ваш объект находится прямо в центре кадра.

Точечный замер — более точный метод измерения. Он будет оценивать только свет вокруг выбранной вами точки фокусировки, игнорируя все остальное. Это может усложнить точечный замер, но он чрезвычайно полезен, когда у вас есть объект, занимающий небольшую часть кадра. При использовании точечного или центрально-взвешенного замера всегда рекомендуется после того, как вы закончите, сбросить режим обратно на средние настройки замера.Это предотвратит любые ошибки, когда вы снова поднимете камеру и забыли оставить ее в режиме точечного замера.

Заключение
Какой бы режим замера вы ни выбрали, и какой бы режим вы ни фотографировали (кроме полностью автоматического режима), измеритель камеры должен служить ориентиром. Это полезно для получения примерно нужной экспозиции, прежде чем вы начнете ее настраивать. Точную настройку экспозиции лучше всего производить с помощью гистограммы — самой полезной функции любой цифровой камеры.Проверяя гистограмму, вы можете дважды проверить, нуждается ли экспозиция в настройке, либо с помощью компенсации экспозиции при съемке в полуавтоматическом режиме (с приоритетом диафрагмы или выдержки), либо с помощью комбинации настроек в полностью ручном режиме.

Гистограмма камеры.

Помните — Вы управляете камерой, а не наоборот.

Как решить проблемы с экспозицией и освоить режимы замера за 5 минут

Вы достаете впечатляющее оборудование.Ее глаза расширяются. Она облизнула губы? Давление сейчас. Да, она определенно облизнула губы. Когда вы с полной уверенностью заявляете красивой женщине, что вы фотограф, есть потенциальные преимущества и недостатки.

Вдруг она хочет, чтобы вы сфотографировали ее в ночном небе с рождественскими огнями на заднем плане. «Нет проблем», — говорите вы, начиная снимать кадры, как будто вы Марио Тестино. Вы делаете вид, что меняете настройки, не снимая камеру с лица.У вас определенно есть ее интерес, а возможно, и даже больше. Затем вы проверяете кадры.

Фон ваших фотографий великолепно проработан, Ансель гордился бы. Но лицо вашей модели настолько недоэкспонировано, что вы даже не можете разобрать ее выжидательную улыбку. Она видит результаты и стреляет в тебя так, будто ты только что уронил ее маму левым хуком. Нет ничего хуже для фотографа. Это случилось со мной не так давно.

Я не мог использовать слово «искусство» как оправдание для этого ужасного изображения.

Умение управлять экспозицией при любом освещении — важный шаг на пути от новичка к опытному фотографу. И может избавить вас от многих затруднений. Читайте дальше, чтобы узнать, как справиться с экспозицией быстрее, чем я смогу потерять красивую девушку.

Введение в режимы замера

Цифровые камеры обычно имеют три режима замера. Они называются зонным, центрально-взвешенным и точечным. Canon часто использует четвертый режим замера, называемый частичным, который представляет собой смесь точечного и центрально-взвешенного.

Вам необходимо понимать, что делает каждый из этих режимов, и знать, когда их использовать, если вы хотите полностью контролировать экспозицию. Вот краткое описание того, что делает каждый режим измерения.

Зональный, матричный (Nikon) и оценочный (Canon) замер — это режим замера по умолчанию почти каждой цифровой камеры. В режиме зонного замера окончательная экспозиция рассчитывается на основе всего в кадре. Кадр разделен на зоны, у Canon 5D MkIII — 63 зоны. Ваша камера рассчитает общий средний уровень освещенности на основе светлых и темных тонов в каждой зоне и выберет экспозицию на основе этого расчета.

Центровзвешенный замер похож на зональный замер, потому что он учитывает весь кадр при вычислении экспозиции. Разница в том, что это придаст больший вес области в центре кадра. Эта площадь составляет около 10-15% от всего кадра.

Точечный замер снимает показания с крошечной точки в середине кадра и игнорирует все остальное. Точка экспозиции составляет 1,5–3% от всего кадра и обычно совпадает с точкой фокусировки.Точечный замер требует некоторой практики, чтобы узнать, какие области сцены имеют хорошие точки экспозиции. Но понимание этого даст вам возможность точно контролировать экспозицию.

Частичный замер в основном используется в камерах Canon. Этот режим представляет собой смесь центрально-взвешенного и точечного замера. Он игнорирует весь кадр и выставляет одну область в центре кадра, эта область занимает около 10-15% кадра.

Как изменить режимы

Каждый производитель камеры и каждая модель камеры отличаются способом изменения режима замера.Некоторые камеры требуют, чтобы вы зашли в меню, чтобы изменить его. В то время как у других камер будет специальная кнопка или переключатель на задней панели.

Отдельные элементы управления замером на задней панели Nikon D800

Как бы мы ни ненавидели читать руководство к нашей фотокамере, вам может понадобиться разбить его, чтобы вы могли быстро понять, как менять режимы замера. Вот несколько ссылок для загрузки руководств к камерам.

Использование различных режимов замера

Теперь, когда вы понимаете, что делает каждый режим и как переключаться между режимами, пора запачкать руки и попрактиковаться.К сожалению, нет установленных правил о том, когда следует использовать каждый режим. Вместо этого вам нужно научиться оценивать освещение в сцене, чтобы определить лучшую настройку.

Практический зональный замер

Зональный замер лучше всего использовать в ситуациях, когда освещение достаточно равномерное по всему кадру. Если в кадре есть большие области, которые намного темнее или ярче, чем объект съемки, то зональный замер может не дать вам наилучшего результата.

Поскольку вы, вероятно, уже используете зонный замер, я рекомендую вам вернуться к своим недавним фотографиям и изучить освещение.Сильный ли контраст или освещение достаточно равномерное?

Даже освещение на этом пляже Вентура означало, что использование зонального замера было безопасным выбором.

Посмотрите на снимки, которые вам нравятся, и снимки с отключенной экспозицией (при условии, что вы не удалили их). Какая разница в освещении между хорошими и плохими снимками?

Сделайте несколько снимков в условиях освещения с большим контрастом. Как они получаются?

Тренировочный центрально-взвешенный замер

Используйте центрально-взвешенный замер, когда объект находится близко к центру кадра, а в других областях кадра есть темные или яркие объекты.Центровзвешенный может быть полезен для портретов, когда объект хорошо освещен. Если в этих ситуациях вы использовали зонный замер, ваш объект мог бы стать недоэкспонированным или переэкспонированным.

В этом примере я хотел, чтобы камни на переднем плане и справа были в силуэте, поэтому я использовал центрально-взвешенный замер, который выставлял яркую область в центре кадра.

Запланируйте съемочный день с включенным центрально-взвешенным режимом. Снимайте те же объекты, что и обычно, и продолжайте проверять ЖК-экран и гистограмму.Помните, что ваша камера будет экспонировать по центру кадра независимо от того, где находится ваш объект.

Поэкспериментируйте с разными составами. Как выглядят ваши фотографии, когда объект находится не по центру?

Практический режим точечного замера

Точечный замер отлично подходит, когда вам нужен точный контроль над экспозицией. Иногда в сложных условиях освещения точечный замер — единственный метод, который можно использовать для получения правильной экспозиции. Заднее освещение — хороший пример того, когда использовать точечный замер.

Я, наверное, трачу около 80% своих денег в этом режиме. Единственный раз, когда я не использую его, когда снимаю пейзажи и освещение ровное, поэтому я позволяю камере определять экспозицию.

Я бы посоветовал потратить неделю на фотосъемку в точечном замере. Поэкспериментируйте, снимая фотографии при разном освещении и выставляя экспозицию в разных точках кадра, чтобы понять, что лучше всего работает. Удерживая кнопку спуска затвора наполовину, вы заблокируете экспозицию и фокус, что позволит вам изменить композицию кадра перед тем, как нажать кнопку до конца.

В ситуациях, когда есть задний свет, использование зонного замера может привести к недоэкспонированию объекта. Фотография слева была сделана с использованием зонного замера. На фотографии справа я переключился на Точечный замер и выставил лицо статуи.

Попробуйте делать снимки при боковом и контровом свете. Переключение между точечным, центрально-взвешенным и зональным замером. Как разные режимы меняют экспозицию?

Сделайте несколько снимков при равномерном освещении, выставив разные участки кадра.Затем вернитесь в зону. Лучше ли экспозиция при точечном замере или когда камера работает за вас?

Seeing The Light

Так же важно, как практика использования режимов замера, также важно начать уделять время оценке условий освещения, прежде чем вы нажмете кнопку спуска затвора. Понимание света и того, как он влияет на экспозицию, поможет вам стабильнее делать лучшие фотографии.

Заключение

Понимание различных режимов замера вашей камеры — важный шаг на пути к тому, чтобы стать лучшим фотографом.