Ричард Аведон — великий мастер портретов
Ричард Аведон — это имя знают все ценители искусства фотографии, так как этот гениальный человек был наделен огромным талантом, стал основателем нового жанра съемки, очень тонко чувствовал свою модель и кадр. Его портрет не просто фотография, а напечатанный на листе фотобумаги внутренний мир человека. Ричард Аведон по-новому раскрыл черно-белые снимки, он смог с помощью всего двух цветов точно передать чувства, эмоции, характер и внутреннюю красоту персонажа. Поистине магическая чувственность и искренность его портретов завораживает и притягивает взор, сфотографированные им люди на портретах выглядят порой даже реалистичнее чем в жизни, они как бы заполняют собою пространство и таят бескрайнюю глубину. Работы Ричарда Аведона – это бесспорная классика и вершина мастерства фотографии.
Великий фотограф Ричард Аведон родился в Нью-Йорке 15 мая 1923 года в семье эмигрантов из России. Его отец владел довольно успешным универмагом на Пятой авеню и Аведону пророчили такое же будущее, но к счастью этого не произошло и уже в десятилетнем возрасте юный фотограф сделал свой первый портрет композитора Рахманинова, который жил по-соседству.
В школьные годы помимо фотографии молодого Ричарда Аведона привлекает литература и поэзия. В школьном журнале публикуются его рассказы, а в 1941 Ричард Аведон становится лауреатом поэтического конкурса. После окончания школы Аведон вступает в Колумбийский университет и изучает поэзию, но любовь к фотографии побеждает. Первой работой будущего мастера стала должность помощника фотографа в фотоотделе Управления американским торговым флотом. Именно эта работа стала для Аведона самой лучшей портретной школой, фотографируя новобранцев и сослуживцев, он досконально изучил мимику, строение лица и основные приемы портретной съемки. Через несколько лет молодой фотограф Ричард Аведон собирает свое первое портфолио и получает профессиональное образование в нью-йоркской «Лаборатории дизайна» при Школе общественных исследований.
Портреты и фотографии, сделанные Ричардом Аведоном произвели в обществе настоящий фурор. Работы молодого фотографа не были холодными и пустыми, как большинство съемок моделей, а отличались живостью, искрились энергией и радостью. Ричард Аведон умело сочетал натурализм и гротеск, в результате получался просто потрясающий эффект, который по достоинству оценили признанные мастера, и фотограф получил место в штате «Harpers Bazaar».
В последующие годы вплоть до 1966 Ричард Аведон плодотворно сотрудничал с «Harpers Bazaar» и «Vogue». С ним бок о бок трудились метры мировой индустрии моды, такие как Бен Девидсон, Ирвин Пенн, Хиро и многие другие. Все вместе они творили облик модной фотографии, и именно они задали тон иллюстрации современных глянцевых журналов.
Без сомнения именно Аведон стал законодателем нового жанра, в котором фэшн-съемка тесно переплеталась с реальной жизнью, в результате такого соединения модели из безликих кукол становились реальными и «живыми». Благодаря жизненной реальности ярче подчеркивалась гламурность и утонченность персонажей съемки. Одной из знаменитых фотографий такого жанра является снимок знаменитой модели Давимы, которая в платье от Ив Сен Лорана расположилась среди африканских слонов. Основным принципом работы Аведона было взаимоуважение и понимание между фотографом и моделью, только так можно было достичь полной откровенности на снимке. В пятидесятые годы Аведон разводится со своей первой женой Доркас Норвел и женится на Эвелине Франклин, которая дарит ему сына Джорджа. Также в этот период он оставляет работу в индустрии моды, некоторое время работает редактором в журнале «Театральное искусство», а 1956 году пробует себя в новой роли фотоконсультанта на съемках фильма «Fanny Face», главные роли в котором исполняли блистательная Одри Хепберн и Фред Астер.
В 1959 году выходит альбом фотографий Ричарда Аведона под названием «Observations», который стал неким подведением итогов за творческий период, а годом ранее Ричард Аведон был внесен в список «Десять великих фотографов мира» журнала «Популярная фотография».
Следующее десятилетие расцвета рок-музыки, появления Битлз, хиппи и войны во Вьетнаме очень сильно повлияли на стиль Ричарда Аведона, он делал снимки не только звезд и знаменитостей, а и военных, дворовых мальчишек и просто обычных людей. Именно Ричард Аведон открыл миру Твигги, которая долгое время блистала на страницах «Vogue» и была настоящей иконой красоты. Самые лучшие работы вошли в альбом «Аведон: Шестидесятые», в котором тесно совместились снимки антивоенных деятелей, корреспондентов и фотографии безымянных воинов. Так Аведон хотел выразить свое отношение к войне во Вьетнаме. До 1990 года Аведон работает штатным фотографом «Vogue». Для него позировали самые богатые и знаменитые: модели, актеры, музыканты, писатели, художники и многие другие.
Ричард Аведон оставил после себя огромное культурное наследие, которое обогатило сокровищницу мировой фотографии.
Источник: creativestudio.ru
Классик фотоискусства Ричард Аведон
Работы Ричарда Аведона (Richard Avedon) восхищают динамикой, лёгкостью и изяществом персонажей. И, хотя первый успех пришёл к нему в жанре модной и рекламной фотографии, величайшим достижением Аведона можно считать его потрясающие портреты.
Ричард Аведон родился в Нью-Йорке 15 мая в 1923 году. С 1942 по 1944 служил в морской пехоте, а затем снимал рекламные изображения для магазинов и учился в школе фотографии Алексея Бродовича, арт-директора журнала Harper’s Bazaar.
Первые фотосессии для Harper’s Bazaar оказались успешными и фотограф начал сотрудничать с Vogue и другими журналами. Несмотря на достижения в рекламном жанре, настоящей страстью Аведона стала портретная фотография. Ему гениально удавалось передать суть человека.
Мы отобрали для вас фотографии Ричарда Аведона, снятые в разных жанрах: портреты художников и интеллектуалов, политиков и актёров, рекламные снимки и обнажённую натуру, а также кадры из серии «Американский Запад» (простые американские шахтёры, нефтяники, безработные).
Этот талантливый фотопортретист не мыслил себя без любимого дела:
«Если я хотя бы один день не занимался чем-нибудь, связанным с фотографией, мне казалось, что я пропустил что-то очень важное — как будто забыл проснуться».
Ричард Аведон, 1970
Фред Астер с Аведоном
Настасья Кински и бирманский питон, 1981 год.
Малкольм Икc
«Довима со слонами, вечернее платье от Dior», сделанный в 1955 году в цирке д’Ивер Буглион в Париже.
Граучо Маркс
Писатель Трумен Капоте
Верушка
Отец Ричарда Аведона
Отец Ричарда Аведона
Марлен Дитрих
Ричард Аведон, 1950-е гг.
Стефани Сеймур
Джон Гальяно
Катрин Денев
Одри Хепбёрн
Ричард Аведон и модель Твигги
Далай Лама XIV
Кейт Мосс
Шарлиз Терон
Моники Беллуччи
Элизабет Тейлор
Ричард Аведон Творчество и биография
Знаменитый американский фотограф Ричард Аведон (Richard Avedon) родился в Нью-Йорке 15 мая 1923 года.
Его предки эмигрировали из России в конце 19-го века.
Русская тема тонко прослеживается в его огромном фотонаследии, начиная с детского портрета великого русского композитора Сергея Рахманинова,
который ныне утерян, и заканчивая портретом поэта Иосифа Бродского.
С детства Аведон мечтал стать поэтом, склонность к литературе проявилась в его работе в качестве со-редактора литературного журнала школы, в которой он учился. А в 1941 году он даже стал лауреатом поэтического конкурса городских средних школ Нью-Йорка.
И возможно, эта любовь к поэзии отразилась в портретах многих известных поэтов, таких как Эзра Паунд, Иосиф Бродский, Марианна Мур, Уистон-Хью Оден и др.
Но все же молодой Ричард Аведон недолгое время изучает поэзию и философию в Колумбийском университете.
Фотография оказалась более привлекательной для начинающего поэта, она предлагала более быстрое воплощение его бурлящих эмоций.
С 1942 по 1944 год, Аведон проходит армейскую службу в морской пехоте США.
После окончания службы в 1945 году, Аведон собирает портфолио и направляется к художнику и знаменитому дизайнеру российского происхождения Алексею Бродовичу и в те годы уже арт-директору журнала Harper`s Bazar. Это были 40-е годы двадцатого века, расцвет журналов Vogue и Harper’s Bazaar, годы становления фэшион-фотографии, становления новых форм и стилей. И в начале этого пути, под предводительством редакторов моды Дианы Вриланд, Кармел Шоу и в связке с известными фотографами и дизайнерами Ирвином Пенном, Хиро, Беном Девидсоном и другими, Ричард Аведон начал формировать новый взгляд на моду, на ее отражение в журнальных и рекламных фотографиях.
Именно Ричард Аведон и Ирвин Пенн открыли выразительный минимализм студийных съемок моды.
В те годы блистала прекрасная Довима ван Клиф, любимая модель Кристиана Диора и Жака Фата. Один из самых знаменитых ее снимков – снимок Ричарда Аведона,
на котором царствует она, в первом платье юного Ива Сен-Лорана для дома Диор в окружении африканских слонов.
Как первый итог творчества, в 1959 году выходит «Observations» – эпохальный альбом фотографий уже признанного мастера Ричарда Аведона, в оформлении Алексея Бродовича и с литературными комментариями писателя Трумена Копоте. В 1956 году Аведон продолжил свое фототворчество в мире моды уже в киноискусстве. Студия «Парамаунт» и режиссер Стенли Донен сняли фильм «Лицо Фанни». Фред Астер увлеченно играл в нем фотографа Дика Авери, с ним в паре снималась Одри Хепберн, а сам Ричард Аведон принимал участие в картине как художественный консультант. А в 1958 году в возрасте 35 лет фотограф Ричард Аведон включен журналом «Популярная фотография» в список «10 великих фотографов мира».
1960-1970-е годы отметились зарождением и расцветом рок-музыки, началом триумфа Битлз, войной во Вьетнаме, движением хиппи – движущей силой и воплощением эпохи свободной любви.
Эти новые веяния не могли не сказаться на стиле работ Ричарда Аведона. На страницах глянца главенствует Твигги – девушка-тростинка, чью полудетскую внешность в буйном танце с распущенными волосами Аведон запечатлел на страницах журнала Vogue.
В 1967 году американский журнал Look заключил контракт с Ричардом Аведоном, представляющий право на проведение фотосъемки The Beatles.
Аведон сделал несколько снимков группы в августе 1967 года, четыре фотографии из этой сессии позже были украшены психоделическими эффектами.
Впервые психоделические фото The Beatles были опубликованы в американском журнале Look 9 января 1968 года, а затем были проданы на многочисленных аукционах в виде плакатов.
В 1966 году заканчивается долгое и яркое сотрудничество Аведона с журналом Harper`s Bazaar, и с этого периода по 1990 год он работает штатным фотографом американского Vogue. Лучшие рок-музыканты: Боб Дилан, Дженис Джоплин, Элис Купер и Френк Заппа, весь состав Битлз, певица Джоан Баэз и другие музыканты, а также люди искусства – актеры, художники, среди них Энди Уорхол с шрамами на теле после покушения, Эдгар и Джонни Винтер, «эпохальная» модель Твигги и эпохальная балерина Майя Плисецкая, скульптор Луис Невельсон и многие другие предстали в альбоме-фотолетописи поколения 60-х, книге «Аведон: Шестидесятые», выпущенной издательством Рэндом Хаус.
Но в этом же альбоме не осталась без внимания и другая сторона времени – военные и антивоенные действия пересеклись в портретах представителей двух взглядов на вьетнамскую войну.
Неизвестный американский солдат снятый на военной базе во Вьетнаме, Дэвид МакРейнолдс – активист антивоенной лиги, Глория Эмерсон – корреспондент газеты «Нью-Йорк Таймс» во Вьетнаме, доктор Бенджамэн Спок – педиатр, активист антивоенного движения, активисты Чикагской семерки и другие лица запечатлены на портретах Ричарда Аведона.
Начиная с 70-х годов, одна за другой выходят книги с фотографиями мастера и проходят выставки-ретроспективы его работ в лучших музеях Америки.
Это и упомянутая выше ретроспектива портретов «Ричард Аведон», снятых в 1945-1970 годах (1970, Институт Искусств, Миннеаполис), выставка «Портреты», 1969-1975, в которую в том числе вошли работы антивоенной тематики. В 1978 и 1980 годах проходят две ретроспективы фотоискусства Ричарда Аведона в Метрополитен-музее в Нью-Йорке и Музее института искусств в Беркли.
Тридцатилетний период работы в фотографии был подведен теперь уже раритетными альбомами: «Портреты» (1976), «Аведон: фотографии 1947-1977» (1978) и интересным альбомом под названием «Семья», в котором запечатлены известные политики, бизнесмены и лидеры властных структур.
В этот же период времени Аведон начинает работу над своим знаменитым фото-проектом “На американском Западе”. С 1979 по 1984 год Аведон объезжает 17 штатов и 189 городов, чтобы сфотографировать 752 человека, оставив лица этих рядовых американцев навсегда в истории не только Америки, но и всего мира.
Результатом пятилетних съемок стал вышедший в 1985 году одноименный альбом. Сразу после его выхода мнения о проекте резко разделились. Большинство американцев не хотело признавать себя в этих странных, порой чего-то страшащихся лицах. «Я фотографировал то, что
неловко и страшно: старение, смерть и отчаяние жизни».
Экспозицию не принял ни один музей Нью-Йорка и первое представление грандиозной эпопеи состоялось лишь в Музее Картера в форте Уорт штата Техас и уже далее экспозиция прошла по ряду музеев и галерей Америки.
Последние годы Ричард Аведон работал штатным фотографом в знаменитом еженедельнике «Нью-Йоркер».
Его фотопортреты ведущих иллюстрировали критические статьи и эссе. Жизнь и искусство всегда были для Ричарда Аведона чем-то
единым, сплетенным в тугой узел красоты и вульгарности, актуального и вечного, примитивного и сложного.
1 ноября 2004 года на 82-м году жизни великий американский фотограф Ричард Аведон скончался от кровоизлияния в мозг в больнице штата Техас,
где снимал серию под названием «За демократию» для журнала «Нью-Йоркер».
Официальный сайт Ричарда Аведона –
Лаконичные портреты. Ричард Аведон | Artifex.ru
«Если день проходит без какого-нибудь дела, связанного с фотографией, то я чувствую, будто упустил что-то жизненно важное.
Как если бы я забыл проснуться»
© Ричард Аведон
Ни один разговор о фотографии XX века не будет полным без упоминания американской легенды Ричарда Аведона (Richard Avedon).
Это он снял для модного дома Dior самые успешные рекламные кампании. Он открыл миру модель Твигги и показал глянцевым журналам, что пришло время избавиться от статики. Он же выпустил не один сборник портретов, представивших Америке ее героев: президентов и шахтеров, первых леди и официанток.
Ричард Аведон взялся за камеру уже в 12 лет и продолжал совершенствоваться, будучи фотографом во время службы в торговом флоте США. Вероятно, симпатия к портретам родилась именно там, но материализовалась в искусство намного позже.
К моменту возвращения Ричарда со службы модная съемка уже стояла на пороге больших перемен. Наконец моделей стали выводить из стерильно-белых студий в реальную жизнь. Но их позы, мимика и жесты оставалось по-привычному статичными, пока молодой фотограф не привел длинноногих красавиц на пляж и не предоставил им возможность босиком, одетыми в houte cuture, резвиться в песке.
Журнал Harper’s Bazaar единственный напечатал те снимки и не прогадал: глянцевая съемка вступила в свой золотой век.
Интеграция моды в уличную жизнь получила право на существование и доказала свою состоятельность. Модели с осиными талиями перепрыгивали лужи на брусчатых улицах, разъезжали на коньках, играли в казино и выпархивали из театров.
Ричард Аведон был одним из первых, кто открыл в манекенщицах мечтательно-нежных девушек, уверенных в себе соблазнительниц и неповторимо элегантных леди. Они больше не были безликими «вешалками», молодой фотограф сделал их не менее важной частью снимка, чем одежда, которую они демонстрировали. Ричард повторял, что именно люди, а не идеи, служат ему вдохновением.
50-е и 60-е годы были полны творческих личностей, способных вдохновить: Трумен Капоте, Мэрилин Монро, Одри Хепберн, участники «Битлз». А начало Вьетнамской войны побудило Аведона привлечь внимание к общественным проблемам, и снимки известных людей стали перемежаться лицами военных корреспондентов, солдат и антивоенных активистов.
Когда же его мастерство получило должное признание и популярность, а карьера достигла пика, фотограф решил поменять курс.
«Мода обеспечивает мое существование. Я не критикую ее, ведь это удовольствие — жить именно так. Но еще более глубокое удовольствие — снимать портреты», — говорил Ричард Аведон.
Так 70-е годы вернули фотографа в студию и дали возможность полностью посвятить себя портретированию. Постоянно тяготея к упрощению, он создал множество «перфекционистских» снимков, которые были избавлены от всего лишнего и изображали лишь своих героев. Желание добиться объективности двигало им, но в то же время приходилось признавать: фотография объективной не бывает. Между глазами фотографа и глазами модели всегда будет камера, неизбежно делающая все личным.
«Я выработал серию своих «нет». Нет тщательно подобранному свету, нет продуманной композиции, нет соблазнительным позам. Все эти «нет» определили мои «да». Теперь у меня только белый фон, личность, которая мне интересна, и то, что между нами происходит», — рассуждал Ричард.
Люди перед его объективом могли быть пугающе разными, но принцип съемки оставался неизменным: ничего лишнего.
В преддверии президентских выборов Аведон выпустил альбом «Семья» (The Family), состоявший из минималистических портретов всех важных лиц правления США. Джордж Буш, Рональд Рейган, Джеки и Джон Кеннеди. Все они стояли на белом фоне, часто засунув руки в карманы, будто превратившись в символы самих себя.
Полной противоположностью отглаженной элите государства стал альбом «Американский запад» (In The American West), для которого Ричард объездил 189 городов США и сделал фотографии 752 человек. Это были официантки, шахтеры, рабочие, бездомные и продавщицы — все те, кто представлял обратную сторону пресловутой американской мечты. Проект не был оценен современниками: излюбленная фотографом объективность стала бить в глаза слишком сильно.
Впрочем, как это часто бывает, шокирующее очень быстро стало ценным, и Ричард Аведон продолжал свою работу еще несколько десятилетий. Фотограф сотрудничал со множеством журналов, выпускал фотокниги и организовывал новые проекты.
Он не чуждался цвета, новых форматов и неожиданных сотрудничеств. Но отсечение лишнего и концентрация на лице фотографируемого оставалась его приоритетами на протяжении всего творческого пути.
Новатор и бунтарь: 22 лучших фотографии Ричарда Аведона
Которые стоит увидеть хотя бы раз
Один из самых влиятельных артистов в фотографии, Ричард Аведон, создал целую систему визуальных образов в фотоискусстве, став новатором и бунтарём. Он решительно отметал устоявшиеся каноны статичной буржуазно-показательной фотографии, экспериментируя с нестандартными сюжетами, локациями и художественными приёмами. А главное — благодаря Ричарду Аведону модели на фотографиях начали смеяться, танцевать и прыгать, играть и проживать жизнь, благодаря ему модные съёмки стали по-настоящему захватывающими произведениями искусства.
Ричард начинал со службы в фотоателье военно-морского флота США, а продолжил 20-летним сотрудничеством с Harper’s Bazaar.
Отличительной чертой снимков Аведона была игра контрастов. Самый знаменитый снимок, сделанный с культовой моделью 50-х — Довимой и слонами, демонстрировал резкое отличие фактур и силуэтов — хрупкости женской фигуры в шелковом платье и грандиозных созданий дикой природы. Никто до этого не решался на подобные эксперименты. Тему контрастов мэтр продолжил и в последующих съёмках, выдерживая даже в студийной работе динамичные и завораживающие приёмы. Так он снял Настасью Кински с удавом.
Одной из самых значимых съёмок Аведона стала серия с Надей Ауэрман, позирующей с человеческим скелетом, — In memory of the Late of Mr. and Mrs. Comfort. Портреты Одри Хепбёрн, Мэрилин Монро, Дэвида Боуи и Твигги, созданные Ричардом Аведоном, являются одними из наиболее глубоких и эмоционально насыщенных. Сегодня исполняется 96 лет со дня рождения великого классика, а мы рассматриваем самые красивые его фотографии.
Читайте также: Ким Кардашьян, Бьорк и Виктория Бекхэм: Знаменитые работы Юргена Теллера
Подпишитесь на «L’Officiel»
Модный дайджест на вашу почту каждую субботу
Спасибо!
Ваша подписка на наш дайджест оформлена.
Добро пожаловать в сообщество L’Officiel!
СПАСИБО, ЖДУ ОБНОВЛЕНИЙ
Клуб одиноких сердец Ричарда Аведона — Bird In Flight
На свете нет ничего удивительнее человеческого лица, повторял фотограф. «Лицо — это главное, то, что с нами до конца. Ландшафт человеческого лица, все эти холмы, впадины, расщелины и все, что они означают, — это и есть правда, которую мы знаем друг о друге».
Почти каждое изображение человека, которое Ричард Аведон представлял публике, было невероятным, странным — и мало что рассказывало о том, кто стоял или сидел перед объективом мастера. Фотографии напоминали скульптуры, монументальные и величественные. Аведон объяснял такой эффект тем, что в первую очередь снимал себя: свое понимание персонажа, свое к нему отношение, свое равнодушие или уважение, удивление, интерес, восхищение, злость. Фотограф словно вилкой выковыривал из модели то, что ему было нужно.
У Аведона было страстное и болезненное желание копаться в себе, выискивая жутковатые комплексы.
Ричард смаковал их, примерял на других и наделял ими моделей, а потом снимал. «Чтобы быть художником или фотографом, нужно воспитывать в себе любовь к тому, от чего большинство людей спешит отделаться. А нужно беречь это, чтобы оно было всегда наготове. Мне необходимо сохранять связь с моей слабостью, с моим мужским началом, с моим женским началом, с моим внутренним ребенком и внутренним дедушкой. Наверное, я снимаю то, чего боюсь, что меня интересует. Я исследовал, я учился и избавлялся от этих призраков. Я изгонял их из себя в свои работы».
«Каждый, кто фотографируется, знает, что его фотографируют. Поэтому он неестественен, он поневоле создает образ самого себя. Но есть еще и мои представления. Мое „я“ вступает в отношения с „приготовленной“ личностью модели. Это химический процесс»,— говорил Ричард. Его снимки были ужаснейшими из зеркал, так как отражали странный гибрид из желаний фотографа и стараний персонажа выглядеть хорошо. Они поражали, шокировали и застревали в голове того, кто их видел, навсегда.
Портреты, созданные Аведоном, — это проходы во внутренний космос зрителя: бесконечный, небезопасный и полный ловушек.
Ричард Аведон
Ричард Аведон (1923) в отличие от большинства выдающихся и гениальных стал признанным фотографом очень рано: в тридцать пять его уже причислили к числу десяти великих фотографов мира. Не обошли Ричарда Аведона ни награды, ни слава, ни деньги. Сбой произошел только однажды; сбой, сделавший его действительно великим на все времена и без всяких скидок.
А случилось вот что: в пятьдесят шесть лет, изрядно уставший от фешн-фотографий и мира моды, где слишком много, по его словам, было нарциссизма, и находясь не в лучшем здравии, он, уроженец восточной Америки и до мозга костей житель Нью-Йорка, получил предложение: принять участие в масштабном проекте «Американский запад».
Шесть лет непосредственных съемок, еще четыре года подготовки к печати, семнадцать штатов, сто девяносто городов и более семисот пятидесяти фотографий самых разных людей: фермеров, рабочих-нефтяников, рабочих заводов, шахтеров, водителей, бродяг, продавцов, домохозяек, подростков, преступников разных возрастов и пола – гигантская по напряжению и длительности работа.
Альбом «Американский запад»
Когда смотришь подряд эту галерею черно-белых портретов простых людей, сфотографированных без всяких прикрас, эффектов и соблазнительных поз, на простом белом фоне, в строго фронтальном ракурсе, людей, смотрящих на вас в упор, это производит неизгладимое, потрясающее, незабываемое впечатление, а от взглядов становится как-то неуютно и не по себе.
Оторваться от этих лиц и глаз просто невозможно. Они завораживают, затягивают, гипнотизируют, застревают в памяти и не отпускают. Обрамленные черной рамкой, без единой улыбки фигуры просвечиваются, словно рентгеном, ярким светом, проявляя на поверхности лиц разные реальности: ту, что стоит за белым холстом, и ту, что внутри.
Их столкновение проявляется морщинами, старостью, болезнями, шрамами, страхом, смертью, отчаянием и беспросветным одиночеством, тем, что к тому времени уже пугало самого мастера, одной ногой переступившего черту между жизнью и смертью. Это глаза человеческой судьбы, говорящие гораздо глубже о жизни, чем слова.
И это была совершенно иная стилистика, чем та, с которой Ричард Аведон начинал в далекой юности. Как были сделаны эти снимки?
Альбом «Американский запад»
«Я работал в полумраке, потому что солнечный свет создает тени, блики, ставит акценты, словно указывая вам, куда именно надо смотреть. Я стоял рядом с камерой, не позади нее, а на несколько дюймов левее объектива. Когда я работал, я должен был сам вообразить кадр, так как не смотрел в объектив и не знал в точности, что именно получится. И благодаря этому достигался эффект естественности. Казалось, человек на фотографии всегда был здесь, ему никто не говорил принять такую позу, спрятать свои руки или улыбнуться, и, в конце концов, присутствие камеры и фотографа исчезало».
В Нью-Йорке фотографии произвели эффект разорвавшейся бомбы и грома среди ясного неба. Даже те люди, которых он фотографировал, начали возмущаться, увидев себя, а музеи города один за другим отказывались от экспозиции.
Но именно этот альбом стал бестселлером и сегодня стоит тысячи долларов, даже если он находится не в лучшем состоянии.
Альбом «Американский запад»
Такую реакцию в какой-то степени объяснил одноклассник Ричарда Аведона Джеймс Болдуин, с которым знаменитый фотограф когда-то, учась в школе, вместе делал литературный журнал, а через много лет стал знаменитым писателем.
«…существует миф об Америке, что она полна улыбающихся людей, но истина заключается в том, что страна заселена ордой отчаявшихся и хищных людей, полных решимости забыть свое прошлое и решивших начать делать деньги. И мы, конечно, не изменились, и это подтверждают наши лица, наши дети, наше абсолютно невыразимое одиночество и враждебность наших городов.
…мы невероятно невежественны относительно того, что происходит в нашей стране, не говоря уже о том, что происходит в остальном мире. …наше богатство так велико, что люди боятся потерять его и потому думают, что должны убедить себя в правдивости лжи и помочь в ее распространении.
…Это не место для любви. Я подозреваю, что когда мы ссылаемся на счастливых и столь изумительно невидимых людей, мы просто ностальгируем о счастливой, простой, богобоязненной жизни, которую мы сами себе придумали, но никогда так не жили…. мы несчастный народ».
Альбом «Американский запад»
И эти слова, и этот альбом были неожиданными еще и потому, что начинал Ричард Аведон совсем с другого. С дорогих модных журналов, фотографий гламура, с известных и знаменитых, которые смеялись и танцевали, радовались и прыгали. Они создавали прямо противоположный образ Америки: успешной, богатой, энергичной, счастливой и веселой.
В историю фотографии Ричард Аведон вошел, безусловно, и этими фотографиями тоже, сразу заявившими о нем как о новаторе, который произвел революцию в области моды. Это действительно так. Когда в десять лет он начал заниматься фотографией (в семье царили строгие отцовские порядки, приучившие мальчика сидеть дома), то его первым увлечением стала фотография, а музой и фотомоделью — любимая сестра.
Очень хрупкая, с длинной шеей и огромными карими глазами, она надолго сформировала пристрастие именно к такому типу женщин-подростков. Потом Ричард Аведон говорил, что первые годы его моделями становились все, похожие на его сестру Луизу: с длинной шеей и огромными карими глазами.
Арнелли
«Я видел фотографии моделей, сделанные Стейхеном, Мункачи и Ман Реем в каждом выпуске, и я начал подражать им, фотографируя мою младшую сестру. Луиза была прекрасна. Ни у кого не было такой идеальной кожи, такой красивой длинной шеи и таких бездонных карих глаз… Мои первые модели — Дорин Лейт, Элиза Дэниелс, Одри Хепберн — были брюнетками с длинными шеями и овальными лицами. Все они были моими воспоминаниями о Луизе».
К сожалению, девочка страдала шизофренией и закончила жизнь в психиатрической больнице. Это одна из самых трагических страниц жизни фотографа, наложившая отпечаток на всю его жизнь и многие фотографии. Серия репортажей из психиатрической больницы, которую он предпринял много лет спустя, видимо, не были случайностью, а фотографии этой серии не менее поразительны, чем фотографии альбома «Американский запад».
Одри Хепберн
Увлечение в школе литературой и поэзией привело Ричарда Аведона на философский факультет Колумбийского университета, но через год он его бросил и ушел на войну, в торговый флот, устроившись простым фотографом, в обязанности которого входило делать фотографии моряков для документов.
Казалось бы, нехитрое дело, однако, именно эти два года работы армейским фотографом дали ему незаменимый опыт наблюдения за мимикой, эмоциями, строением лица, что сформировало у него интерес к человеческому лицу вообще, и к личности – в частности.
После армии у Ричарда Аведона уже не было сомнений, куда он пойдет и чем будет заниматься. Поскольку его отец владел богатым магазином модной одежды на Пятой Авеню, а мать была дочерью владельца швейной мануфактуры в России, откуда семья эмигрировала в конце XIX века, то мальчик с детства знал, что такое мода и любил фотографировать одежду в магазине отца.
Репортаж из психиатрической больницы
И он решил использовать этот опыт: договорившись с магазином модной одежды, что они одолжат ему на время образцы моделей и, пригласив на все свои сбережения фотомоделей, создал портфолио и отправился с ним в журнал мод, да не в какой-нибудь, а в один из лучших — Harper’s Bazaar, где дизайнером и арт-директором работал гениальный Алексей Бродович.
Выходец из России, бывший русский офицер, получивший художественное образование в Тенишевском училище Петербурга, воевавший на стороне Белой гвардии и эмигрировавший с женой в 1918 году, он обосновался сначала в Константинополе, потом — в Париже, где очень быстро стал заметной фигурой в дизайне и рекламе. Работает с Сергеем Дягилевым, потом — в рекламе в стиле конструктивизма и русского авангарда, и в фотографии. В начале тридцатых годов он перебирается в Штаты.
Директор журнала Harper’s Bazaar, посмотрев фотографии юноши, не пришел в восторг, но арт-директор журнала Алексей Бродович, увидев босоногих, веселых и прыгающих на пляже молодых моделей, оригинальность и потенциал молодого человека оценил. Между Бродовичем и Аведоном установились отношения учитель-ученик, за рамки которых Ричард никогда не выходил.
Алексей Бродович
Гений и тиран, вспыльчивый и строгий, Бродович был вождем и вдохновителем, создавая атмосферу творческого напряжения, был скорее духовным наставником, чем учителем фотографии, плохо владея техническими тонкостями фотографирования.
Главным в его курсе обучения было помочь ученику проявить свою индивидуальность, привить вкус и развить чувство современных тенденций.
Ученики легендарного дизайнера всегда были лишь его сотрудниками, автором – всегда был он. Его стиль — изображение изолированных частей тела: глаз, губ, рук, ног, частей одежды. Для Ричарда Аведона Алексей Бродович был непререкаемым авторитетом, у которого он учился шесть лет. Фактически именно он сделал из Ричарда настоящего фотографа с особым вкусом и особым видением.
«Он был гением, и с ним было сложно. Это сейчас с ним все просто. Нужно оказывать ему почести, которые он так ненавидел при жизни и от которых он теперь не может отказаться. Он был моим единственным учителем. Я многому научился благодаря его нетерпеливости, высокомерию, недовольству. К сожалению, он так и умер, ни разу не похвалив меня» (Ричард Аведон)
Обложка журнала Harper’s Bazaar
Двадцать лет Ричард Аведон работал сначала просто фотографом, потом — главным фотографом журнала Harper’s Bazaar, затем перешел к конкурентам – в журнал Vogue, но сотрудничества с первым журналом не прерывал.
Были и другие модные журналы (Life, Egoiste), и работа с кинематографом и театром. Он всегда работал много и ничего кроме работы не знал и не признавал:
«Это как проклятие, — говорит он. — У меня нет покоя в душе. Я постоянно работаю и уже перестал понимать, что можно делать, кроме работы. Это слоган моей жизни: «Я обдумываю следующую фотографию»».
Настасья Кински со змеей
При жизни фотографа вышло девять фотоальбомов, после смерти – еще четыре. Его самые знаменитые фотографии стоят на аукционах более миллиона долларов, в частности, столько стоит фотография Довимы со слонами, ставшая прорывом в фешн-фотографии, где Ричард Аведон впервые смешал съемки с реальностью.
А есть еще фотография Настасьи Кински со змеей (для чего она два часа пролежала на бетоне), серия фотографий с Мэрилин Монро, Энди Уорхолом (со шрамами), Битлзов, Хичкока, Чаплина, Буша, Рейгана, Киссинджера, Барышникова, Плисецкой, Нуриева и многих-многих других. Он всегда считал себя, прежде всего, автором портретов, умея изобразить внутренний мир своих героев.
Френсис Бэкон
Умер Ричард Аведон в 2004, на 82-м году жизни, оставив богатое наследие и неуловимую тайну своих фотографий: тайну, кроющуюся в деталях: жесте, закрытых глазах, летящей копне волос или заломленных руках.
Тина Гай
Фотографии взяты отсюда
Related posts
coded by nessusИстория — Фонд Ричарда Аведона
РИЧАРД АВЕДОН
Ричард Аведон (1923–2004) родился и жил в Нью-Йорке. Его интерес к фотографии возник в раннем возрасте, и он вступил в операторский клуб Еврейской ассоциации молодых мужчин (YMHA), когда ему было двенадцать лет. Он учился в средней школе ДеВитта Клинтона в Бронксе, где вместе с Джеймсом Болдуином он редактировал школьный литературный журнал The Magpie, .
В 1941 году его назвали поэтом-лауреатом средней школы Нью-Йорка.
Аведон присоединился к вооруженным силам в 1942 году во время Второй мировой войны, работая помощником фотографа второго класса в торговом флоте США. По его словам, «Моя работа заключалась в том, чтобы делать фотографии на документы. Я, должно быть, сфотографировал сто тысяч лиц, прежде чем мне пришло в голову, что я становлюсь фотографом ».
После двух лет службы он оставил Торговый флот, чтобы работать профессиональным фотографом, сначала создавая модные образы и изучая искусство Директор Алексей Бродович в Лаборатории дизайна Новой школы социальных исследований.
В возрасте двадцати двух лет Аведон начал работать фотографом-фрилансером, в основном в Harper’s Bazaar . Первоначально ему было отказано в использовании студии в журнале, но он фотографировал моделей и модную одежду на улицах, в ночных клубах, в цирке, на пляже и в других необычных местах, используя бесконечную находчивость и изобретательность, которые стали отличительной чертой его искусства.
Под руководством Бродовича он быстро стал ведущим фотографом Harper’s Bazaar .
С самого начала своей карьеры Аведон делал официальные портреты для публикации в журналах Theater Arts , Life , Look, и Harper’s Bazaar и многих других. Он был очарован способностью фотографии раскрывать личность и пробуждать жизнь своих объектов. Он регистрировал позы, отношения, прически, одежду и аксессуары как жизненно важные элементы образа. Он был полностью уверен в двумерной природе фотографии, правила которой он подчинял своим стилистическим и повествовательным целям.Как он иронично сказал: «Мои фотографии не уходят на поверхность. Я очень верю в поверхности. Хороший полон подсказок ».
После редактирования номера Harper’s Bazaar за апрель 1965 года, Аведон ушел из журнала, столкнувшись со шквалом критики за свое сотрудничество с цветными моделями. Он присоединился к Vogue , где проработал более двадцати лет. В 1992 году Аведон стал первым штатным фотографом в The New Yorker , где его портретная работа помогла переопределить эстетику журнала.
В этот период его модная фотография появлялась почти исключительно во французском журнале É goïste .
На протяжении всего времени Аведон руководил успешной коммерческой студией, и многие считают, что он стер грань между «художественной» и «коммерческой» фотографией. Его работа по созданию бренда и давние связи с Calvin Klein, Revlon, Versace и десятками других компаний привели к одним из самых известных рекламных кампаний в истории Америки. Эти кампании дали Аведону свободу заниматься крупными проектами, в которых он исследовал свои культурные, политические и личные увлечения.Он известен своими обширными портретами американского движения за гражданские права, войны во Вьетнаме и знаменитым циклом фотографий своего отца, Джейкоба Исраэля Аведона. В 1976 году для журнала Rolling Stone он подготовил «Семья» — коллективный портрет американской правящей элиты во время двухсотлетних выборов в стране. С 1979 по 1985 год он много работал по заказу Музея американского искусства Амона Картера, в конечном итоге продюсируя шоу и книгу На американском Западе .
Первая музейная ретроспектива Аведона была проведена в Смитсоновском институте в 1962 году. Затем последовали многие крупные музейные выставки, в том числе две в Метрополитен-музее (1978 и 2002), Миннеаполисском институте искусств (1970), Американском музее Амона Картера. Art (1985) и Музей американского искусства Уитни (1994). Его первая книга фотографий, Observations , с эссе Трумэна Капоте, была опубликована в 1959 году. Он продолжал публиковать книги своих работ на протяжении всей своей жизни, включая Nothing Personal в 1964 году (с эссе Джеймса Болдуина). Портреты 1947–1977 (1978, с эссе Гарольда Розенберга), Автобиография (1993), Доказательства 1944–1994 (1994, с эссе Джейн Ливингстон и Адам Гопник) и Шестидесятые (1999, с интервью Дун Арбус).
Ричард Аведон умер в Сан-Антонио, штат Техас, 1 октября 2004 года, после кровоизлияния в мозг во время работы в The New Yorker .
При жизни он основал Фонд Ричарда Аведона.
Ричард Аведон | Международный центр фотографии
Биография
Ричард Аведон родился в Нью-Йорке, учился в городских государственных школах и Колумбийском университете, а также служил в фотографическом отделении торгового флота.С 1944 по 1950 год учился у Алексея Бродовича в Новой школе социальных исследований и стал протеже старшего дизайнера. Аведон был штатным фотографом Junior Bazaar, а затем Harper’s Bazaar около двадцати лет, а в 1966 году стал штатным фотографом Vogue. В 1994 году он был первым штатным фотографом, нанятым The New Yorker. Для фотографа, чьи корни в публикациях, Аведон был исключительно успешен в музеях. Он был включен в знаменательную выставку 1955 года «Семья человека» в Музее современного искусства и принимал участие в персональных выставках в Смитсоновском институте в Вашингтоне, округ Колумбия.C., Музей современного искусства, Музей Метрополитен и многие другие учреждения. Совсем недавно Музей американского искусства Уитни представил «Свидетели: 1944–1994», ретроспективу его работы, а ICP организовал Avedon Fashion 1944–2000 в 2009 году.
В 1993 году Аведон получил премию «Мастер фотографии бесконечности» от ICP.
С конца 1940-х годов, когда размытые черно-белые портретные головы Аведона были признаны передающими сырой динамизм молодости, его фотография изменилась, чтобы отразить стиль, энергию и динамизм момента.Он помог установить стандарты гладкой, городской элегантности в модной фотографии середины двадцатого века, а его дар подчеркивать очарование и драматизм своих объектов сделал его одним из самых знаковых фотографов конца двадцатого века. Аведон утверждает, что «фотографический портрет — это фотография человека, который знает, что его фотографируют, и то, что он делает с этим знанием, является такой же частью фотографии, как то, что на нем надето или как он выглядит».
Мередит Фишер
Хэнди и др.Отражения в стеклянном глазу: работы из коллекции Международного центра фотографии, Нью-Йорк: Bulfinch Press совместно с Международным центром фотографии, 1999, стр. 207.
Ричард Аведон | Pace Gallery
Многие считают Ричарда Аведона выдающимся фотографом-портретистом конца двадцатого века.
Он один из немногих, кто преодолел часто разделяемый разрыв как фотограф моды и изобразительного искусства, стирая границы между этими двумя практиками.
Аведон вступил в операторский клуб Еврейской ассоциации молодых мужчин (YMHA), когда ему было двенадцать лет, и рано проявил интерес к фотографии. Он учился в средней школе ДеВитта Клинтона в Бронксе, где вместе с Джеймсом Болдуином он редактировал школьный литературный журнал The Magpie . Он присоединился к вооруженным силам в 1942 году во время Второй мировой войны, работая помощником фотографа второго класса в торговом флоте США. Он учился у арт-директора Алексея Бродовича в Новой школе социальных исследований и в возрасте двадцати двух лет начал работать фотографом-фрилансером, в первую очередь для Harper’s Bazaar .Первоначально ему было отказано в использовании студии в журнале, но он фотографировал моделей и модную одежду на улицах, в ночных клубах, в цирке, на пляже и в других необычных местах, используя бесконечную находчивость и изобретательность, которые стали отличительной чертой его искусства.
С самого начала своей карьеры Аведон делал официальные портреты для публикации в журналах Theater Arts , Life , Look и Harper’s Bazaar и многих других. После редактирования гостями апрельского номера 1965 года Harper’s Bazaar , Аведон ушел из журнала, столкнувшись со шквалом критики за свое сотрудничество с цветными моделями.Он присоединился к Vogue , где проработал более двадцати лет. В 1992 году Аведон стал первым штатным фотографом в The New Yorker , где его портретная живопись помогла переопределить эстетику журнала. В этот период его модная фотография появлялась почти исключительно во французском журнале Égoïste .
Работа Аведона по определению бренда привела к одним из самых известных рекламных кампаний в истории Америки. Эти кампании дали Аведону свободу заниматься крупными проектами, в которых он исследовал свои культурные, политические и личные увлечения, и известен своими обширными портретами американского движения за гражданские права, войны во Вьетнаме и знаменитого цикла фотографий своего отца.
Иаков Исраэль Аведон.В 1976 году для журнала Rolling Stone он подготовил «Семья» — коллективный портрет американской правящей элиты во время двухсотлетних выборов в стране. С 1979 по 1985 он много работал по заказу Музея американского искусства Амона Картера, в конечном итоге продюсируя выставку и книгу « На американском Западе ».
Его первая книга фотографий, Наблюдения , с эссе Трумэна Капоте, была опубликована в 1959 году. Он продолжал публиковать книги своих работ на протяжении всей своей жизни, в том числе Nothing Personal в 1964 году (с эссе Джеймса Болдуина. ), портретов 1947–1977 (1978, с эссе Гарольда Розенберга), Автобиография (1993), Доказательства 1944–1994 (1994, с эссе Джейн Ливингстон и Адама Гопника) и Шестидесятые ( 1999, с интервью Дун Арбус).
Ричард Аведон Фотография, биография, идеи
Резюме Ричарда Аведона
Жестом высшей юношеской уверенности Ричард Аведон покончил со стандартным образцом статуй, застывших во времени моделей традиционной модной фотографии. Вместо этого энергичный молодой фотограф, который, по легенде, никогда не стоял на месте, оживил своих моделей и, самое главное, показал их человеческую сторону, недостатки и все такое. Однако он, вероятно, наиболее известен своими захватывающими черно-белыми и часто широкоформатными портретами людей, будь то знаменитостей или неизвестных, которые являются психологическими исследованиями в такой же степени, как и физическими.В диапазоне от коммерческой работы, которую он делал в качестве модного фотографа до новаторских портретов изобразительного искусства, широта и творческий подход к творчеству Аведона сделали его одним из самых влиятельных фотографов 20, 90, 130, века. Его фотографии, как утверждала New York Times, «помогли определить образ стиля, красоты и культуры Америки» с 1950-х годов. Хотя он не создавал одежду, которую носили Верушка, Твигги или Брук Шилдс, он создавал инновационные контексты как для модели, так и для ее владельца, создавая визуально захватывающие, запоминающиеся образы, которые изменили ход многих аспектов американской культуры.
Достижения
- Стиль модной фотографии Аведона привнес в жанр освежающую и гуманистическую окраску. Аведон брал модели, которые казались застывшими во времени, и придавал им силы, индивидуальности и даже недостатки. Часто за этим скрывается повествование, поскольку он понял, что модная фотография — это не просто продажа продукта, а скорее общий дух изображения, которого желал зритель / потребитель.
- Мастерство Аведона в портретной живописи было во многом связано с его взаимопониманием со своими объектами, как с его техническими способностями или чувством эстетики.Его обычная практика заключалась в установлении близости между собой и его натурщиком, завоевание доверия субъекта стало для Аведона формой искусства. Его откровенные, эмоциональные портреты, часто фотографируемые и печатаемые в большом формате, помогли преобразовать фотографию в выразительную форму искусства.
- Портреты Аведона чаще всего тревожат, а во многих случаях и очень тревожат. Его сюжеты занимают большую часть композиции, иногда даже превышая ее границы и, таким образом, кажутся необъяснимо обрезанными.
Эффект крупного плана заключается не только в том, чтобы показать детали, включая физические недостатки, но и в том, чтобы заставить зрителя почувствовать, как будто они вторгаются в личное, личное пространство натурщика. Вдобавок фирменный белый фон Аведона не дает никакого контекста; нет истории, кроме лица и тела испытуемого. Обычно портреты черно-белые, что также кажется менее лестным или снисходительным. С точки зрения Аведона, цвет создает нежелательное отвлечение от откровенного визуального контроля натурщика.
Биография Ричарда Аведона
Ричард Аведон, родившийся в Нью-Йорке, всегда был известен в семье и друзьях как «Дик», был сыном русско-еврейских родителей, Джейкоба и Анны Аведон. Его знакомство с модой и фотографией началось в раннем возрасте. Поскольку его отец владел специализированным магазином женской одежды на Пятой авеню, он часто присутствовал, когда представители высококлассных журналов мод, таких как Harper’s Bazaar, Vanity Fair и Vogue, посещали его каждый месяц, чтобы обсудить модную одежду.
Ричард Аведон | Ричард Аведон Биография | Американские мастера
«Все фотографии точные. Ни одно из них не является правдой ».
— Ричард Аведон
Что общего у Жана Жене, Джимми Дюранте, Брижит Бардо, Джорджии О’Киф, Жака Кусто, Энди Уорхола и Лены Хорн? Это были некоторые из многих личностей, запечатленных фотографом Ричардом Аведоном. Более пятидесяти лет портреты Ричарда Аведона заполняли страницы лучших журналов страны.Его резкие образы и блестящее понимание персонажей его героев сделали его одним из ведущих американских фотографов-портретистов.
Ричард Аведон родился в Нью-Йорке в 1923 году. Он бросил школу и присоединился к фотографической секции торгового флота. По возвращении в 1944 году он устроился фотографом в универмаг. В течение двух лет его «нашел» арт-директор Harper’s Bazaar и продюсировал работы для них, а также для Vogue , Look и ряда других журналов.В первые годы жизни Аведон зарабатывал на жизнь в основном работой в рекламе.
Однако его настоящей страстью был портрет и его способность выразить суть предмета.
По мере того, как росла известность Аведона, росли и возможности встречаться и фотографировать знаменитостей из самых разных областей. Способность Аведона излагать личные взгляды общественных деятелей, которые в остальном были далекими и недоступными, была немедленно признана публикой и самими знаменитостями.Многие искали Аведона для своих самых публичных изображений. Его художественный стиль привнес в портреты изысканность и авторитетность. Больше всего на свете умение Аведона успокаивать своих героев помогает ему создавать настоящие, интимные и долговечные фотографии.
На протяжении всей своей карьеры Аведон сохранял свой уникальный стиль. Портреты Аведона, известные своим минимализмом, часто хорошо освещены на белом фоне. При печати изображения регулярно содержат темный контур пленки, на которой изображение было обрамлено.В минимализме его пустой студии предметы Аведона перемещаются свободно, и именно это движение придает изображениям ощущение спонтанности.
Часто содержащие только часть снимаемого человека изображения кажутся интимными в своем несовершенстве. В то время как многие фотографы заинтересованы в том, чтобы поймать момент времени или подготовить формальное изображение, Аведон нашел способ сделать и то, и другое.
Помимо работы в журнальной индустрии, Аведон сотрудничал над рядом книг с портретами.В 1959 году он работал с Трумэном Капоте над книгой, в которой описывались некоторые из самых известных и важных людей века. Наблюдения включали изображения Бастера Китона, Глории Вандербильт, Пабло Пикассо, доктора Дж. Роберта Оппенгеймера, Фрэнка Ллойда Райта и Мэй Уэст. Примерно в это же время он начал серию изображений пациентов психиатрических больниц. Заменив контролируемую среду студии на среду в больнице, он смог воссоздать гениальность других своих портретов с участием лиц, не являющихся знаменитостями.Жестокая реальность жизни безумцев резко контрастировала с другими его работами. Спустя годы он снова откажется от своих портретов знаменитостей с серией студийных изображений бродяг, карнавалов и американцев рабочего класса.
На протяжении 1960-х годов Аведон продолжал работать в Harper’s Bazaar , а в 1974 году он сотрудничал с Джеймсом Болдуином над книгой Nothing Personal . Встретившись в Нью-Йорке в 1943 году, Болдуин и Аведон были друзьями и сотрудниками более тридцати лет.Все 1970-е и 1980-е годы Аведон продолжал работать в журнале Vogue , где он снимал одни из самых известных портретов десятилетий. В 1992 году он стал первым штатным фотографом The New Yorker , а два года спустя музей Уитни собрал пятидесятилетнюю его работу в ретроспективе «Ричард Аведон: доказательства». Он был назван одним из десяти величайших фотографов мира журналом Popular Photography , а в 1989 году получил звание почетного доктора Королевского колледжа искусств в Лондоне.Сегодня его картины продолжают приближать нас к более близкому видению великих и знаменитых.
Аведон умер 1 октября 2004 года.
Ричард Аведон | Международный зал славы фотографии
Помимо работы в мире моды, Аведон был мастером портретной живописи, а также работал в политической фотографии.
Он сфотографировал бесчисленное количество икон, таких как доктор Мартин Лютер Кинг-младший, Мэрилин Монро, The Beatles и президент Эйзенхауэр.Помимо работы в сфере моды и портретов, Аведон опубликовал более десятка книг, в том числе две из его самых известных работ, «Наблюдения» и «Ничего личного», которые содержат коллекции его фотографий с комментариями и эссе известных коллег. Завершив свою карьеру в Vogue в 1990 году, Аведон стал первым штатным фотографом журнала New Yorker, где он стремился «сфотографировать успешных людей, а не знаменитостей, и помочь еще раз определить разницу». Аведон умер 4 октября 2004 года, выполняя задание для жителя Нью-Йорка.Аведон был дважды женат и разведен, у него остались сын Джон и четверо внуков.
Спорные и провокационные фотографии Ричарда Аведона бросили вызов традиционной фотографии его времени и помогли превратить фотографию в выразительную форму искусства. Одно из его самых знаковых произведений — «Довима со слонами», в котором модель в элегантном платье Dior позирует с двумя слонами в цирке.
Его портреты были очень известны не только своим уникальным черно-белым стилем, но и его способностью улавливать грубые, интимные эмоции, сохраняя при этом чувство формальности.Его фотографические способности были чрезвычайно разносторонними, поскольку он работал в области политики и медицины, в дополнение к моде и портретной работе. Он сфотографировал борцов за гражданские права и вьетнамских солдат, а также создал коллекцию портретов неизлечимо больного отца, которая появилась в Музее современного искусства в 1974 году, а затем в галерее Мальборо. Коллекция его работ за всю его карьеру под названием «Ричард Аведон: Фотографии 1947-1977» была представлена в Метрополитен-музее перед тем, как отправиться в различные музеи по всему миру.Он получил бесчисленное количество наград за свои работы, в том числе специальную медаль к 150-летию Королевского фотографического общества и почетную стипендию в 2003 году. Журнал Popular Photography назвал его одним из десяти величайших фотографов мира.
Помимо своих коллекций и наград, Аведон оставил похвальное наследие в Фонде Ричарда Аведона. Фонд, созданный Аведоном и поддерживаемый его выжившей семьей, служит своего рода архивом всех его работ и «поощряет изучение и признание фотографий Аведона посредством публикаций, выездных выставок и контактов с академическим сообществом».Аведон также вдохновил фильм 1957 года «Забавная мордашка», в котором главный герой основан на своей собственной жизни.
Ричард Аведон страстно увлекался фотографией и посвятил свою жизнь запечатлению реальности своих объектов. Он является одним из самых известных фотографов всех времен благодаря своим новаторским методам фотографирования и стремлению превратить фотографию в нечто большее, чем просто изображения, расширив мир моды и превратив жанр фотографии в уникальную форму искусства.
Кёрстин Хилл, Университет Маркетта, для IPHF
Ричард Аведон — Фотографии, Американский Запад и карьера
Кем был Ричард Аведон?
Американский фотограф Ричард Аведон был наиболее известен своими работами в мире моды и минималистскими портретами.
Сначала он работал фотографом в Торговом флоте, делая фотографии для документов. Затем он перешел в моду, снимаясь для Harper’s Bazaar и Vogue , требуя, чтобы его модели передавали эмоции и движение, что является отходом от нормы неподвижной модной фотографии.
Ранняя жизнь
Ричард Аведон родился 15 мая 1923 года в Нью-Йорке. Его мать, Анна Аведон, происходила из семьи производителей одежды, а его отец, Джейкоб Исраэль Аведон, владел магазином одежды под названием Пятая авеню Аведона.Вдохновленный швейным бизнесом своих родителей, в детстве Аведон увлекался модой, особенно любил фотографировать одежду в магазине своего отца. В возрасте 12 лет он присоединился к Camera Club YMHA (Еврейская ассоциация молодых мужчин).
Позже Аведон описал один момент детства, который, в частности, помог разжечь его интерес к модной фотографии: «Однажды вечером мы с отцом шли по Пятой авеню, глядя на витрины магазинов», — вспоминал он. «Перед отелем« Плаза »я увидел лысого мужчину с фотоаппаратом, позирующего очень красивую женщину на фоне дерева.
Он поднял голову, немного поправил ее платье и сделал несколько снимков. Позже я видел картинку в Harper’s Bazaar . Я не понимал, почему он привел ее к тому дереву, пока через несколько лет не добрался до Парижа: у дерева перед площадью была такая же шелушащаяся кора, которую вы видите на всех Елисейских полях ».
Аведон учился в средней школе ДеВитта Клинтона в Нью-Йорке, где одним из его одноклассников и ближайших друзей был великий писатель Джеймс Болдуин. В дополнение к его постоянному интересу к моде и фотографии, в старшей школе Аведон также развил тягу к поэзии.Он и Болдуин были соредакторами престижного школьного литературного журнала The Magpie , а на последнем курсе, в 1941 году, Аведон был назван «Поэтом-лауреатом средних школ Нью-Йорка». После школы Аведон поступил в Колумбийский университет, чтобы изучать философию и поэзию. Однако он бросил учебу всего через год, чтобы служить в торговом флоте США во время Второй мировой войны. Как помощник фотографа второго класса, его основная обязанность заключалась в создании опознавательных портретов моряков.
Аведон служил в торговом флоте два года, с 1942 по 1944 год.
Начало карьеры фотографа
Покинув торговый флот в 1944 году, Аведон поступил в Новую школу социальных исследований в Нью-Йорке, чтобы изучать фотографию под руководством Алексея Бродовича. признанный арт-директор Harper’s Bazaar . Аведон и Бродович стали близкими друзьями, и через год Аведон был нанят штатным фотографом журнала. После нескольких лет фотографирования повседневной жизни Нью-Йорка Аведон получил задание освещать весенние и осенние коллекции модной одежды в Париже.В то время как легендарный редактор Кармел Сноу освещала показы на подиумах, задача Аведона заключалась в том, чтобы выставить фотографии моделей, одетых в новую одежду, в самом городе. В конце 1940-х — начале 1950-х годов он создавал элегантные черно-белые фотографии, демонстрирующие новейшие моды в реальных условиях, таких как живописные кафе, кабаре и трамваи Парижа.
Уже зарекомендовавший себя как один из самых талантливых молодых модных фотографов в своем бизнесе, в 1955 году Аведон вошел в историю моды и фотографии, устроив фотосессию в цирке.
На культовой фотографии этой фотосессии «Довима со слонами» изображена самая известная модель того времени в черном вечернем платье Dior с длинным белым шелковым поясом. Она стоит между двумя слонами, ее спина безмятежно выгнута, она держится за хобот одного слона, нежно тянется к другому. Фотография остается одной из самых оригинальных и знаковых модных фотографий всех времен. «Он просил меня делать необычные вещи, — сказал Довима об Аведоне. «Но я всегда знал, что стану частью великой картины.
Портреты и дальнейшая карьера
Аведон работал штатным фотографом на Harper’s Bazaar в течение 20 лет, с 1945 по 1965 год. Помимо модной фотографии, он был также хорошо известен своими портретами. Его черно-белые портреты были замечательны тем, что запечатлели сущность человечности и уязвимости, скрывающуюся в таких выдающихся фигурах, как президент Дуайт Д. Эйзенхауэр, Мэрилин Монро, Боб Дилан и The Beatles. В 1960-е годы Аведон также занялся более откровенно политической фотографией.
Он нарисовал портреты лидеров движения за гражданские права, таких как доктор Мартин Лютер Кинг-младший, Малкольм Икс и Джулиан Бонд, а также сторонников сегрегации, таких как губернатор Алабамы Джордж Уоллес, и обычных людей, участвующих в демонстрациях. В 1969 году он снял серию портретов войны во Вьетнаме, в которых были изображены Чикагская семерка, американские солдаты и вьетнамские жертвы напалма.
Аведон покинул Harper’s Bazaar в 1965 году, а с 1966 по 1990 год он работал фотографом для Vogue , его главного конкурента среди американских журналов мод.Он продолжал расширять границы модной фотографии, создавая сюрреалистические, провокационные и часто противоречивые фотографии, в которых явно фигурировали нагота, насилие и смерть. Он также продолжал делать портреты ведущих культурных и политических деятелей, от Стивена Сондхейма и Тони Моррисон до Хиллари Клинтон. В дополнение к его работе для Vogue , Аведон также был движущей силой появления фотографии как законного вида искусства в 1960-х, 1970-х и 1980-х годах.
В 1959 году он опубликовал книгу фотографий « Наблюдения » с комментариями Трумэна Капоте, а в 1964 году он опубликовал Ничего личного , еще одну коллекцию фотографий с эссе своего старого друга Болдуина.
В 1974 году фотографии неизлечимо больного отца Аведона были представлены в Музее современного искусства, а в следующем году его портреты были выставлены в галерее Мальборо. В 1977 году ретроспективная коллекция его фотографий «Ричард Аведон: Фотографии 1947-1977» была выставлена в Метрополитен-музее перед началом международного турне по многим из самых известных музеев мира.Как один из первых самосознательных коммерческих фотографов, Аведон сыграл большую роль в определении художественной цели и возможностей жанра. «В тот момент, когда эмоция или факт превращаются в фотографию, это уже не факт, а мнение», — сказал он однажды. «В фотографии не бывает неточностей. Все фотографии точные. Ни одно из них не является правдой ».
В 1992 году Аведон стал первым штатным фотографом в истории The New Yorker .
«Я сфотографировал почти всех в мире», — сказал он тогда. «Но что я надеюсь сделать, так это сфотографировать успешных людей, а не знаменитостей, и помочь еще раз определить разницу». Его последний проект для The New Yorker , который так и остался незавершенным, был портфолио под названием «Демократия», которое включало портреты политических лидеров, таких как Карл Роув и Джон Керри, а также обычных граждан, вовлеченных в политическую и общественную деятельность.
Смерть и наследие
Аведон скончался 1 октября 2004 года, когда выполнял задание The New Yorker в Сан-Антонио, штат Техас.Ему был 81 год.
Один из величайших фотографов 20-го века, Аведон расширил жанр фотографии своими сюрреалистическими и провокационными модными фотографиями, а также портретами, обнажившими души некоторых из самых важных и непрозрачных фигур в мире. Аведон был настолько доминирующей культурной силой, что вдохновил его на создание классического фильма 1957 года « Смешные лица », в котором персонаж Фреда Астера основан на жизни Аведона.