Главная — Фотошкола ЮУрГУ

Рисунок света: Freezelight — рисунок светом

Содержание

Freezelight — рисунок светом

Что может быть прекраснее, чем застывшие на фотографии световые линии! Многие хотят научиться делать такие снимки, но получается, увы, не у всех.

Часто всех останавливает лень. Ну конечно, думают неопытные, нужно искать огромное помещение без единой щелочки в стенах, чтобы создать полную темноту, а где такое бомбоубежище найдешь.  Да и помощники наверняка будут нужны, и аппаратура специальная…  Короче, не до этого сейчас, потом, потом… Как время будет…

Фотосъемка световых линий  называется фризлайт (freezelight). Вы не поверите, фризлайт легко освоить самому, одному и дома. И не потребуется вам никакая посторонняя помощь. Стоит только начать. У многих это может получиться даже с первого раза.  Попробуем прямо сегодня? Перечислим основные этапы подготовки, а здесь основны съемки фризлайта.

  1. За дело.
    Что нам потребуется? Ну, само собой разумеется, источник света, фонарь. И не какой-то супер навороченный и дорогой, а самый обыкновенный, например LED-фонарик, купленный в газетном ларьке за углом.  Можно использовать налобный фонарик для туристов. У него выпуклое стекло. А это придаст световым линиям на вашем снимке дополнительный объем. Ещё нам потребуется крепление. Проще говоря, то, на что мы будем наш источник света подвешивать. Одни рекомендуют нитку, но всё же тонкий шнурок лучше. Почему? Да потому, что на шнурке фонарик будет колебаться более плавно, медленно, в ритме вальса. А если подвесить наш источник света на тонкую нитку, то он будет дергаться как сумасшедший.
  2. Крепить шнурок к фонарю, естественно, нужно с противоположной стороны светового луча…
  3. Третье, что нам будет необходимо – пульт дистанционного управления камерой или, на худой конец, тросик. Эти аксессуары помогут нам избавиться  от совсем не нужной нам шевелёнки на фотографии.
    Но, впрочем, можно обойтись и таймером. Ничего особо страшного не произойдет.
  4. Для того, чтобы амплитуда колебаний нашего источника света была правильной, хорошо бы пристроить к нему некое подобие стабилизатора, как это делается на ракетах или самолётах.  Но если вы взяли фонарик туриста, о котором мы говорили чуть выше, то стабилизатор вам не потребуется. Его роль сыграет та штука, с помощью которой он крепится к голове путешественника. Ну, а теперь – поехали!
  5. Фонарик нужно подвесить к потолку. Скотч, изолента, гвоздик в потолок, клей «Момент» — это на ваше усмотрение. Как фантазия подскажет. Но проще простого подвесить ваш источник света на главный источник  света в вашей комнате —  на люстру или какой другой светильник… А для этого можно воспользоваться даже обычной бельевой прищепкой. И люстру не испортите, и вращения фонарика будут плавными.
  6. Теперь крепим нашу камеру на штатив, опускаем его в самое низкое положение, и направляем аппарат объективом строго вверх. Таким образом, источник света у нас оказывается четко по центру объектива, а фотоаппарат строго перпендикулярен этому висящему светильнику.
  7. Настраиваем фотокамеру. Фокусировка – автоматическая. Диафрагма – или f /11 или f /16. Почему так? Для потому, чтобы линии всегда были в фокусе. Многие советуют применять широкоугольный объектив. Но если такового нет —  ну и не надо. Снимайте китовым 18-55, всё будет прекрасно. Выдержку можно ставить разную, сами попробуете и так, и сяк. Ведь фонарики не у всех одинаково светят. Но лучше поставить выдержку секунд 20…

Ну вот, все подготовительные хлопоты позади, начинаем снимать. Лучше это делать, сами понимаете, в темное время суток. Шторы плотно закрыть, телевизор отключить, домашним приказать оставаться на кухне, дабы лишний свет не проникал вместе с женой и тёщей в ваш съемочный павильон.

Запускаем нашу конструкцию. Фонарик вращается, затвор камеры открыт. Всё работает. Если движения фонарика замедляются, можно его чуть подтолкнуть пару раз. Бывает, что источник света в своем плавном танце выбьется из ритма. Ничего страшного, Это даже интересно будет выглядеть на снимке.

Есть тут один нюанс, одна сложность. Снять всё это нужно так, чтобы на фотографии было бы незаметно то место, где фонарик начинал свое движение и где он его заканчивал. Но, сделав несколько дублей, вы настроитесь на это,  и всё у вас получится. Финальным моментом съемки будет момент, когда фонарик  будет находиться в месте, в котором он появляется чаще всего. При этом яркая точка не будет видна на вашем шедевре.

Шедевров вам. И побольше. Пробуйте, и всё будет хорошо, всё у вас получится.

Улучши свои рисунки посредством видения света и тени

В этой статье я дам вам представление об искусстве видения света, тени, отражений и граней.

Очень часто в разных уроках по рисованию свет рассматривают как дополнение к
рисунку, способ создания атмосферы. Довольно просто создаётся
впечатление, что у объекта есть универсальная форма, а затем надлежащим
освещением мы изменяем «настроение» картинки. На самом деле, без света
было бы нечего рисовать! Вы абсолютно слепы, пока не осознаете это.

Как Мы Можем Видеть?

Вы
когда-либо пытались ответить на этот вопрос с точки зрения художника?
Если нет, то вы многое теряете. Всё, что Вы рисуете, является

визуальным представлением; как, например, законы физики описывают
настоящие процессы. И даже больше – то, что мы рисуем, это не
реальность или объективное изображение реальности. Это картинка,
сгенерированная Вашим мозгом, интерпретация сигналов, пойманных
глазами. Следовательно, мир, каковым мы его видим, это лишь
определённое толкование действительности; одно из многих – и не самое
правдивое или самое идеальное из всех существующих. Лишь достаточно
хорошее для выживания нашего вида.

Почему я говорю об этом в
уроке по рисованию? Рисование, как таковое, это искусство затемнения,
освещения и раскраски определённых частей бумаги (или экрана) для
создания иллюзии того, что мы смотрим на что-то настоящее. Иными
словами, художник пытается воссоздать изображение, которое может быть

выдумано нашим мозгом (и это для нас действительно просто, ведь мы
мыслим структурно – нам свойственно искать знакомые фигуры в
абстрактных картинах).

Если картинка похожа на ту, что мы видим в
голове, мы говорим, что она реалистична. Она может быть реалистичной
даже несмотря на отсутствие узнаваемых фигур или контуров: всё, что
нужно чтобы создать нечто, знакомое нашему разуму

– это цвет, свет и тень. Вот хороший пример данного эффекта:

«Зима в лесу», Пётр Олех

Для
создания внушительной картины, схожей с той, что у нас в голове, для
начала нужно понять, как работает при этом мозг. Во время чтения этой
статьи большинство процессов будут очевидны, но Вы наверняка
удивитесь, как тесно наука может быть связана с рисованием. Нам
привычно рассматривать оптику как раздел физики, рисование, в свою

очередь, – как часть метафизического искусства, но в этом мы
ошибаемся: изобразительное искусство является тем, как мы видим
реальность. Чтобы сымитировать действительность, нам нужно знать, что
наш ум воспринимает как
реальное.

Так Что Же Такое «Видение»?

Давайте
вернёмся к основам оптики. Луч света попадает на объект и отскакивает
к Вашему глазу. Затем этот сигнал обрабатывается мозгом и создаётся
изображение. Это общеизвестно, верно? Но осознаёте ли Вы все
последствия, вытекающие из этого процесса?

Вот
первое и самое важное правило рисования: свет – это единственное, что
мы можем видеть. Это не объект, не цвет, не перспектива, не форма. Мы
видим только лучи света, которые отбиваются от поверхности,
искривляемые последней и нашими глазами. Конечная картинка в нашей

голове, один кадр нескончаемого видео, — это набор всех лучей, которые
задевают сетчатку в тот самый момент. Это изображение может быть
нарушено различиями между свойствами каждого луча – каждый из них
приходит из разных направлений, расстояния и может отражаться многими
другими объектами до Вашего глаза.

Это именно то, что мы делаем,
когда рисуем: мы имитируем ударение лучей о разные поверхности (цвет,
плотность, блеск), расстояние между ними (количество рассеиваемой
составляющей цвета, контраст, грани, перспектива), и мы наверняка не
рисуем вещи, которые ничего не отражают или излучают по отношению к
нашим глазам. Если Вы «добавляете свет» после того, как рисунок почти
закончен, то
всё очень плохо Вы поступаете неправильно: всё на Вашей картинке – это свет.

Что такое Тень?

Простыми
словами, тень – это область, которой не касается направленный свет.
Когда Вы находитесь в тени, это значит, что Вы не можете видеть

источник света. Это очевидно, да?

Длина тени может быть просто определена, если высчитать, где заканчиваются лучи:

Рисование
теней, однако, может быть несколько витиеватым. Давайте рассмотрим
такую ситуацию. У нас есть объект и большой источник света. Интуитивно,
мы бы нарисовали тень вот так:

Но, погодите-ка, эта тень создана лишь одной точкой источника света! А что, если мы выберем другую точку?

Как
можно заметить, только точечный свет создаёт резкую, легко
определяемую тень. Когда источник света больше (более разрознённый),
тень выходит с размытыми, градиентными краями.

Явление,
которое я только что объяснил, ответственно за несколько теней,
создаваемых одним источником света. Этот вид тени более естественен –
поэтому фотографии, сделанные со вспышкой, выглядят так резко и странно.

Хорошо,
это был чисто гипотетический пример. Давайте взглянем на этот процесс
на практике. Вот подставка для моего пера от планшета,
сфотографированная в солнечный день. Видите странную двойную тень?
Посмотрим поближе.

Грубо
говоря, свет исходит из левого нижнего угла. Проблема в том, что это
не точечный свет, поэтому у нас нет миловидной, резкой тени, которую
проще всего нарисовать интуитивно. Рисование лучей вот так нас вовсе не
спасает!

Попробуем
нечто иное. Следуя тому, что мы только что выучили, большой,
рассеянный источник света состоит из большого количества точечных
источников света. Если нарисовать лучи вот так, то от этого будет
больше толку:

Преподнося
это более ясно, мы «спрятали» некоторые лучи. Видите? Если бы не эти
рассеянные лучи, то у нас была бы абсолютно нормальная тень!

Нет Видимого Без Света

Но,
погодите, если свет не касается области, то как мы вообще видим
что-либо, находящееся в тени? Как мы видим в пасмурный день, когда всё
пребывает в тени от туч? Этот эффект создаёт
рассеянный свет. Мы поговорим о рассеянном свете больше в этой теме.

Статьи
по рисованию обычно рассматривают направленный свет и отражаемый свет
как нечто абсолютно разное. Там может быть написано, что существует
направленный свет, который делает поверхности яркими, и может появиться
отражаемый свет, который создаёт немножко освещения в области тени.
Вы могли видеть диаграммы, похожие на эту:

Это
не совсем верно, однако. Попросту, всё, что Вы видите, это отражаемый
свет. Если Вы видите что-то, то преимущественно из-за того, что свет
от этого отбился. Вы можете увидеть направленный свет только в том
случае, если Вы смотрите
прямо на источник света. Поэтому диаграмма должна выглядеть как-то так:

Чтобы
это звучало ещё более верно, нам стоит рассмотреть несколько
определений. Луч света, отбивающийся от поверхности, может вести себя
по-разному в зависимости от того, что это за поверхность.

  • Когда луч полностью отражается от поверхности под тем же углом, это называется зеркальным отражением.
  • Если
    немного света пронизывает поверхность, то оной может быть отражён
    микростроением поверхности, создавая искажённый угол и производя
    нечёткое изображение. Это называется
    рассеянным (дифузным) отражением.
  • Немного света может быть поглощено объектом.
  • Если поглощённый луч каким-либо образом «выскальзывает» из поверхности, то он называется проходящим светом.

Теперь давайте сосредоточимся на рассеянном и зеркальном отражениях, так как они очень важны для рисования.

Если
поверхность безупречно гладкая и имеет светоизолирующую
микроструктуру, луч, ударяющийся об неё, будет отражён под таким же
углом. Зеркальное отражение, как видно из названия, создаёт зеркальный
эффект – не только направленный свет отражается идеально, но то же
происходит и с «непрямыми» лучами (выходящими из источника света,
отражающимися от объекта и ударяющимися о поверхность). Почти идеальная
поверхность для полного зеркального отражения это, естественно,
зеркало, но некоторые другие материалы тоже дают хороший эффект (металл
и вода, например).

Пока зеркальное отражение создаёт идеальное
изображение отражённого объекта за счёт соответствующего угла,
рассеяное отражение является куда более интересным. Оно ответственно за
цвет и освещает объект более мягко. Проще говоря, оно не режет глаза,
делая объект видимым.

Материалы обеспечивают разнообразие
факторов отражения. Большинство из них будет рассеивать (или поглощать)
огромную часть света, отбивая лишь малую долю оного посредством
зеркального отражения.Как Вы наверняка догадались, глянцевые
поверхности имеют больший коэффициент зеркального отражения, чем
матовые. Если мы взглянем на предыдущую иллюстрацию ещё раз, то сможем
создать ещё более правдоподобную диаграмму:

При
рассматривании данного изображения, у Вас может создаться
впечатление, что есть только одна точка на блестящей поверхности, где
имеет место быть зеркальное отражение. Но это не совсем верно. Оно
появляется каждый раз, когда свет ударяется о поверхность, но лишь
один зеркальный луч может задевать Ваши глаза в одночасье.

Вы
можете провести простой эксперимент. Создайте источник света
(используйте телефон или лампу) и расположите его так, чтобы он освещал
блестящую поверхность сверху и создавал отражение. Последнее не
обязательно должно быть очень чётким или ярким, просто убедитесь, что
видите его. Теперь сделайте шаг назад, не переставая смотреть на
отражение. Видели, как оно сдвинулось? Чем ближе Вы располагаете
источник света, тем более острым является угол. Увидеть отражение прямо
под источником света не возможно, разве что
Вы будете являться оным.

Как это относится к рисованию? Ну, тут нам поможет правило номер 2. Расположение наблюдателя влияет на затемнение.
Источник света может быть зафиксирован, объект может быть находиться в
том же положении, но каждый наблюдатель будет видеть картину
по-разному. Это очевидно, если думать о перспективе, но мы редко
задумываемся над освещением в таком отношении. Признайтесь себе – Вы
когда-либо вообще думали о зрителе, работая с освещением?

Светотень – Это Количество Видимого

Светотень – это количество информации, получаемой от света.
Мы ещё не говорим о цвете – пока что, наши лучи могут быть лишь
темнее или светлее. 0% светотени (яркость) не содержит информации. Это
не значит, что объект чёрный – мы просто не знаем о нём ничего,
поэтому воспринимаем как чёрный. 100% светотени – это максимальный
объём информации, который мы можем получить в момент времени.
Некоторые объекты отражают много информации, потому для нас они
являются яркими; другие же поглощают большую часть света, ударяющегося
о них, и отражают лишь немного – они кажутся нам тёмными. Как же
тогда перед нами предстают объекты без света? Подсказка: никак.

Эта
интерпретация поможет нам понять, что такое контраст. Контрастность –
это разница между точками: чем больше расстояние между ними на шкале
объёма, тем сильнее контраст. Славно, откуда же тогда берутся разные
значения?

Оттенки Серого: Контраст

Взгляните на иллюстрацию ниже. Наблюдатель получает x информации от А, и y от B. Как видите, x значительно длиннее, чем у (х = 3у). Чем больше расстояние, тем больше потеря информации, поэтому в первом случае мы видим В освещённым правильно, в то время как А несколько более блеклое.

Вторая ситуация разнится. Здесь х и у выглядят приблизительно одинаково (х = 1.3у), поэтому они несут похожее (малое) количество информации.

Результат с точки зрения наблюдателя выглядел бы так:

Но,
погодите, почему тогда близкие объекты тёмные, а отдалённые –
светлые? Чем светлее, тем больше информации, помните? А мы только что
сказали о том, что информация теряется по мере возрастания расстояния.

Эта
потеря объяснима. Почему свет от далёких-далёких звёзд достигает
наших глаз без больших искажений, но здания в нескольких милях от нас
теряют детали и контрастность? Это всё из-за атмосферы. Вы видите
более тонкий слой воздуха, когда смотрите вверх, чем глядя вперёд, где
воздух полон частиц. Лучи, направляющиеся к нашим глазам с большого
расстояния, ударяют эти частицы и теряют определённое количество
информации. В то же время, эти частицы могут отразить нечто другое –
преимущественно, голубой окрас неба. В результате, Вы увидите остатки
первоначального сигнала с различными примесями – это будет выглядеть
ярко, но от оригинальной информации не останется почти ни следа и будет
много лишнего.

Давайте
вернёмся к иллюстрации. Если представить потерю информации в виде
градиента, то можно лучше увидеть, почему близким объектам
дозволено выглядеть
тёмными. Также, такое представление позволяет понять визуальное
различие степени затемнения между близкими объектами, и схожесть
значений затемнения у дальних объектов. Теперь очевидно, почему объекты
теряют контрастность при отдалении!

В
этом есть даже больше значения. Наш мозг воспринимает глубину,
высчитывая различия между изображениями, которые видит каждый глаз
отдельно, и с расстоянием эта разница становится всё менее и менее
значительной. В конце-концов, далёкие объекты выглядят плоскими, а
близкие – более трёхмерными.

Грани
(контуры) – это побочный эффект надлежащего освещения на картинке.
Если Ваша картина выглядит плоско и нужно рисовать контуры, чтобы дать
понять, что за фигура изображена, то Вы рисуете не так, как следует.
Линии должны появляться сами по себе, как рамки между двумя разными
значениями затемнения; они полностью основываются на контрасте.

Если Вы используете одну и ту же степень затемнения на двух объектах, то они будут выглядеть слитно.

Искусство Наложения Тени

После
всей этой кучи теории у Вас должно сложиться довольно хорошее
представление о том, что действительно происходит, когда Вы рисуете.
Теперь давайте потолкуем о практике.

3D Иллюзия

Наибольшая
проблема с затенением – это создание 3D эффекта на плоском листе
бумаги. Тем не менее, это ничем не отличается от трёхмерного рисования!
Художник может очень неплохо продвинуться, избегая этой проблемы,
фокусируя своё внимание на полностью мультипликационном стиле, но, в
конечном счёте, если он хочет прогресса, то рано или поздно придётся
столкнуться со своим заклятым врагом: перспективой.

Казалось бы,
что общего у перспективы и затенения? Больше, чем можно подумать
навскидку. Перспектива – это орудие, позволяющее рисовать трёхмерные
объекты в 2D, не делая их визуально плоскими. Так речь о 3D, свет
сталкивается с ними по-разному, создавая световые блики и тени.

Давайте немножко поэкспериментируем. Попробуйте наложить тень на объект ниже, используя источник света:

И это будет выглядеть примерно так:

Выглядит довольно плоско, не правда ли? Больше похоже на градиент, наложенный на двухмерную поверхность.

Теперь давайте попробуем затенить вот этот объект:

Вот так должен выглядеть Ваш рисунок теперь:

Совсем
другое дело! Объект выглядит трёхмерным, несмотря на то, что мы
добавили простые и плоские тени. Как это работает? У первого объекта
видима лишь одна стенка, потому зрителю кажется, что здесь действительно
всего-навсего одна плоская стенка, и ничего более. У второго объекта
есть три стенки, а мы знаем, что двухмерные объекты не могут иметь
трёх граней. Набросок казался нам трёхмерным, поэтому было довольно
просто изобразить части, которых свет может или не может касаться.

Посему
в следующий раз, когда Вам нужно будет приготовить набросок для
рисования, не рисуйте его штрихами или замкнутыми линиями. Нам не нужны
линии, нам нужны трёхмерные фигуры! Стройте свои объекты, используя
фигуры в перспективе – заставляйте формы проявлять себя. Если Вы всё
правильно преподнесёте, то Ваш объект будет выглядеть трёхмерно, а
расставлять тени станет на удивление просто.

Как
только простейшее, плоское наложение тени будет выполнено, можете
подкорректировать его, но не добавляйте никаких деталей до этого!
Простейшее затенение определяет освещение и позволяет Вам держать всё в
строгой последовательности.

Терминология

Давайте рассмотрим терминологию, что пригодится нам во время обсуждения света и тени.

  • Полный свет – это область перед источником света.
  • Световой блик – это место, откуда зеркальное отражение попадает к Вашему глазу. Это самая светлая точка на фигуре.
  • Полусвет – это постепенно затухающий по направлению к терминатору полный свет.
  • Терминатор – это мнимая линия между светом и тенью. Она может быть резкой и отчётливой или мягкой и размытой.
  • Основная тень – это область, обращённая в противоположную сторону от источника света и, соответственно, не освещаемая ним.
  • Отражённый свет – это рассеянное отражение, задевающее основную тень. Он никогда не ярче полного света.
  • Отбрасываемая тень – это область, изолированная от источника света объектом.

Это может казаться довольно очевидным, но основной урок, который вы должны изъять из этого: чем сильнее свет, тем более чёткой является линия, отделяющая освещённую часть объекта от тени. Следовательно, наличие отчётливо видимого терминатора свидетельствует о присутствии некого искусственного источника света.

Трёхточечное Освещение

Как
только Вы осознаете, что представляет из себя видимое, фотография не
будет выглядеть так отлично от рисунка. Фотографы знают, что свет
создаёт изображение, и используют это для внесения нужных корректив.
Сегодня популярно утверждение, что многие фотографии слишком
«отфотошоплены», но правда в том, что сами фотографы редко воспринимают
фотографию такой, какова она есть. Они знают о поведении света и
используют его, чтобы создать более приятную глазу картинку; по этой
причине наличие дорогостоящей камеры по кудесничеству не превращает
человека в профессионального фотографа.

Можно использовать два разных подхода, подбирая освещение для Вашего рисунка:

  • Сымитировать естественное, располагая свет так, как он должен был бы падать.
  • «Поиграть со светом», создавая вспомогательное освещение, чтобы преподнести нечто настолько привлекательным, насколько возможно.

Первый подход поможет создать эффект реализма, а другой же – усовершенствовать
естественное. Это то же, что противопоставлять воина в старой,
щербатой броне с булавой с прекрасной эльфийкой в блестящих
непрактичных доспехах, держащей магическое оружие. Очень просто понять,
что в реальности увидеть куда более вероятно, но что более
привлекательно и приятно глазу? Решать Вам, но помните, что с подходом
нужно определиться
до рисования, а не во время него, и не менять его просто потому, что что-то пошло не так.

Для
уточнения, всё зависит от стилистики освещения, а не от объекта.
Можно использовать реалистичное освещение для единорога или дракона,
но с таким же успехом можно «облагородить» истомленного воина. Игра со
светом подразумевает расположение источников света именно там, где
они должны быть для подчёркивания очертаний мускулов или блеска
доспехов. В реальной жизни такое встретить довольно сложно, и объекты
сливаются с общей картиной. Поэтому, мне хочется предложить
использовать естественный метод для пейзажей, а «подчёркивающий» — для
персонажей, однако смешение стилей может помочь создать ещё более
интересные эффекты.

Реалистичное расположение теней может быть
изучено лишь обозревая естество. Не используйте рисунки других или
даже фотографии, потому что на них могут быть использованы «обманные
манёвры», а Вы того даже не заметите. Просто оглянитесь вокруг, и
помните о том, что всё видимое – это свет. Определите местоположение
зеркального и рассеянного отражений, рассмотрите тени и создайте свои
собственные правила для них. Тем не менее, не забывайте, что люди
могут уделять больше внимания к деталям на фотографии или рисунке, чем
в реальной жизни. Образы проще «впитывать», так как они несут в себе
какой-то однозначный смысл и на них можно концентрироваться. В
результате, Вашу картину будут сравнивать с другими изображениями, а
не с реальностью.

Если Вы выберете другой подход, то есть
небольшой трюк, который я могу Вам показать. Фотографы называют его
«трёхточечным освещением», хотя Вы можете использовать и двухточечный
метод для более естественного эффекта.

Начнём с простого объекта. Расположим этого плюшевого медведя в определённое пространство с отдалённым, слабым светом.

Давайте
поставим сильный источник света прямо напротив передней части
медведя. Используйте его для того, чтобы добавить основное освещение и
затенение, и смешать тени. Этот мощный источник света известен как
основной свет.

Чтобы
«вытащить» плюшевого мишку из темноты, давайте поместим его на
бесконечную плоскость. Последняя тоже будет задета источником света и,
как следствие, появится отбрасываемая тень. Так как лучи, задевающие
плоскость, рассеянные, то все они тоже отразятся на медведе. Также есть
тонкий слой темноты под игрушкой – он называется
щелевой тенью и появляется каждый раз, когда объект не сливается с землёй.

Поместим
плюшевого медведя в угол комнаты. В этот раз лучи света задевают и
стены, что вызывает много диффузных отражений повсюду. Следовательно,
самые тёмные части игрушки немного освещаются (не так ярко, как
посредством прямого света, однако) и контрастность уравновешивается.

Что,
если мы уберём стены и добавим вместо этого плотную атмосферу? Свет
будет разрозненным и всё ещё будет присутствовать рассеянное отражение.
Последнее или мягкий свет, исходящий слева или справа от основного
света, называется
заполняющим светом и
используется, чтобы перекрыть слишком тёмные тени. Если Вы
остановитесь на этом моменте, то у Вас уже будет двухточечное
освещение, которое свойственно в природе, где солнце – это основной
свет, а рассеянное отражение от неба создаёт заполняющий свет.

Мы можем добавить третью «точку» к этому, крайний свет.
Это заднее освещение, обычно располагаемое так, что объект изолирует
большую часть света из поля зрения наблюдателя. Лучи, обтекающие объект,
создают чётко видимое ребро, отделяя объект от заднего плана.

Крайний
свет не должен обязательно создавать узкий «ободок». Его функция
состоит в том, чтобы край резко выделялся, потому относительно него
можно использовать любое направление и чёткость.

Ещё
одна подсказка: даже если Вы не рисуете задний план, нарисуйте объект
как если бы у него было какое-нибудь окружение. Во время рисования в
цифровом формате, Вы даже можете создать «поддельный» задний план на
другом слое с беспорядочными клочками света и тени, которые помогут Вам
рассчитать, что должно затрагивать объект.

Выводы

Свет
формирует всё, что мы видим. Он постоянно задевает наши глаза,
предоставляя информацию об окружающей среде. Это основной источник
любого изображения, и он должен рассматривать как единственная вещь,
которую мы можем нарисовать. Если Вы хотите рисовать реалистично –
забудьте о линиях, общеизвестных фигурах – воспринимайте их как нечто
невидимое, залитое светом. Прекратите разделять искусство и науку – без
оптики мы не видели бы ничего, и мы бы ничего не могли
нарисовать.
Сейчас может показаться, что всё написанное – просто куча теории, но
оглянитесь, и поймёте, что она применяется повсеместно. Начните
пользоваться этим!

Эта статья концентрировала Ваше внимание на значимости, но это лишь часть всех тех удивительных вещей, которые свет делает по отношению к нашим глазам.

Следите за обновлениями, скоро будет вторая часть, посвященная цвету в рисовании!

Рисунок светом.

Выпуск 5: rashap — LiveJournal Здравствуйте -) Продолжаем рубрику по разбору света в фотографиях.
Я буквально на днях ВЫСТАВЛЯЛ ЭТО ФОТО и просил попытаться проанализировать количество источников света в нем.
Еще можно посмотреть ОТВЕТЫ ВКОНТАКТЕ на тот же вопрос.

Задача была очень сложная, никто правильно не ответил, но некоторые варианты были очень разумны и близки к истине.
К слову, у меня вопрос — давать ли такие тесты перед последующими выпусками данной рубрики, вам интересно поломать голову?

Итак, сегодня разбираем фото с мастеркласса в Киеве.
Весь свет был постоянный, семинар проводился при поддержке дилера Дедолайт в Украине.

Получившееся фото:

Параметры съемки:

ISO 640, F 1.4, 1/80

Схема освещения:

Всего 10 источников линзового постоянного света, плюс отражение от зеркала на столе, плюс 3 свечи.
Все приборы оснащены диммерами, яркость света регулировалась, естественно, на глаз. потому далее пишу просто типы приборов по их максимальной мощности.

Примерно так это выглядело в реальности:

Зачем так много источников.
По сути весь кайф линзового света в том, что им можно задавать точечные, выверенные подсветки сюжетных элементов в композиции фотографии. Расставлять акценты, создавать, если хотите, «скульптурный свет».
Конечно же понятию «скульптурный свет» должна соответствовать обстановка и логика снимка. О этом вообще можно смело писать отдельную статью.
Если бы у нас в кадре светило солнце, то мы бы не получили право на подобную работу со светом, будучи вынужденными толкаться от двух естественных источников света — солнца и отражения солнца.
Но внутри помещения, тем паче вечернего, мы вполне оправданно получаем возможность строить нео-нуарное освещение и при этом сохранять естественность рисунка.

Разбираем схему поэтапно:

Изначальные условия.

Практически полная темнота.

Осветитель №1

Это квадратная светодиодная панель с диммером и регулировкой цветовой температуры.
Называется Tecpro Tp-loni-bi50.

Стоит она между стеной и сервантом, от объектива скрыта задней крышкой серванта.
По сути она дает общую засветку задней части интерьера, вы это можете видеть на фотографии:

Свечи.

На картинке ниже вы видите, сколько света в кадре дают свечи.
Особой роли они не играют, лишь слегка подсвечивая стол и еще в меньшей степени диван.

Причем на фото горит 6 свечей, а в конечном варианте снимка мы оставили всего 3.

Осветитель №2

Линзовый прибор Dedolight мощностью 150 Вт со шторками, который с нескольких метров освещает часть стойки с бутылками:

Ниже вы можете видеть изменение света при надетом цветном оранжевом фильтре:

Осветитель №3

Линзовый прибор Dedolight мощностью 650 Вт, он светит внутрь серванта под углом.

В чем хитрость. Дело в том, что боковые стенки серванта и передняя стенка — стеклянные. А вот задняя стенка — это зеркало.

А потому мы так расположили прибор, чтобы он подсвечивал боковые и задние части предметов в серванте и его же передней дверцы. Эти светящиеся части отражаются в зеркале — и, соответственно, видны в кадре.

Осветитель №9

На этом кадре вы уже можете видеть модель, пока она освещена только рефлексами.
Ниже возле столика на полу вы можете видеть свет от еще одного бокового источника — это прибор на 150 Вт с широкоугольной насадкой и шторками.

Осветитель №4

Прибор 150 Вт со шторками. Он стоит высоко на стойке и светит сзади-сбоку, давая блик по голове модели, блик на колене, а также частично освещает зеркало на столе и дает блик на полу за столом:

Ниже вы можете видеть эффект от цветных фильтров на этом источнике. Сначала надели желтый, затем оранжевый.

Осветители №5 и №6

Осветитель номер 5 вычисляется легко и мне страно, что его почти никто не назвал — это точечный прибор — накамерная лампа Дедолайт со шторками, которая светит сзади-сбоку в бокал.
Почти любая текстура, в том числе стекло и, конечно, жидкость в бокале — нуждаются в жестких задних подсветках.

А вот осветитель 6 угадать было практически нереально. Слишком специфический свет.
Посмотрите внимательно на область глаз на фотографии. Там появляется еле заметный, слегка растушеванный рефлекс.
На самом деле технически это не рефлекс, а блик. Но весь его кайф в том, что этот блик выглядит как бы случайным слабым рефлексом.

Делается это Прибором на 150 Вт с проекционной насадкой и с хитрым стеклянным фильтром, одетым на эту насадку.

Выглядит этот фильтр (DPEYESET) так:

Эффект от этих источников смотрим на картинке ниже:

Осветитель №7

Это прибор 650 Вт со шторами, который точечно светит на маленький кусочек стола и выхватывает бликами блестящий кувшин и подсвечник. Горизонтальную поверхность стола он практически вообще не высвечивает, потому что у нее отражающая способность намного ниже, чем, например, у блестящего металлического кувшина:

Осветитель №8

Это зеркало на столе. Просто мы изменили его расположение и угол наклона.
Мы разместили зеркало так, чтобы в него попадал свет из источника №4, а уже отраженный свет из зеркала падает на лицо модели ниже глаз:

Осветители №9 и 10

Прибор №9 у нас работал уже давно. Но теперь мы разместили перед ним круглый стеклянный аквариум.
Жесткий свет через искажающее стекло нередко дает очень интересные блики. В данном случае эффект хорошо виден на полу перед и под столиком.

Прибор №10 — это источник 150 Вт со шторками, издалека светит на нижний ряд бутылок в шкафу через красный фильтр.
На итоговой фотографии дает красноватый рефлекс в левом нижнем углу кадра:

Осветитель №11

Прибор 150 Вт со шторками, который находится ровно за головой. Он слегка подсвечивает в контру волосы модели, отделяя визуально ее голову от шкафа.

Изменение прибора №5

На прибор, светящий на бокал, мы надели красный фильтр, чтобы смягчить эффект. Иначе слишком «отрывалась» рука с бокалом, получалась реклама спиртного.

Ну и, собственно, исходник получившейся фотографии:

И конечный результат. Вы можете видеть, что фото фактически целиком было построено непосредственно на съемке, оно вообще не обрабатывалосьв ФШ по свету, весь фотошоп — это одна кривая Curves в несколько точек.

Чтобы вам было проще разобраться, я на общем снимке отметил источники света теми же номерами, что и на схеме:

Ну и еще собрал поэтапный флеш, чтобы были лучше понятны изменения света при включении каждого источника.
К сожалению, мы в процессе съемки немного изменяли ракурс и кадрирование, так что меняются планы, это мешает восприятию.
Я постарась в будущем учесть этот факт при создании данной рубрики и делать поэтапные снимки без изменения положения камеры, чтобы материал был удобнее и нагляднее.

На этом все на сегодня. Если вам понравился материал, ваше «Спасибо» не будет лишним -)


Кому хочется купить хороший свет со скидкой, у меня есть договоренности с дилерами Dedolight, Broncolor, Elinchrome. Обращайтесь в личку или Вконтакте.
Последнее интересное в блоге:
— Фотографии, сделанные на мастерклассах
— Стыдно
— Я показываю вас. Переписка
— Из чего состоит модельное портфолио
— Разбор полетов (40). Аутомазохизм.
— Про модельный бизнес в России
— Про количество фотографий со съемки
— Какие у меня кастрюли. Советы по выбору фототехники
Я Вконтакте, на Фейсбуке, в Твиттере
Приглашаю: НОВАЯ ПРОГРАММА мастерклассов. КРАСНОДАР (5-8 декабря), КАЛИНИНГРАД (17-18 декабря), ЯРОСЛАВЛЬ (21-22 декабря), МУРМАНСК (25-26 января), ЕКАТЕРИНБУРГ (30 января — 2 февраля).
Подробности ЗДЕСЬ.

Как отрегулировать фары. Способы регулировки света фар

Для того, чтобы избежать таких проблем как уменьшенная зона видимости в темное время суток, а также увеличение опасности для водителей, едущих по встречной полосе, нужно правильно отрегулировать фары автомобиля.

Универсальная инструкция по регулировке фар

Это можно сделать вручную, при помощи специалистов автосервиса или применив нужное оборудование. Если вы хотите сэкономить, но правильно осуществить данную процедуру, то самостоятельная регулировка фар производится в четыре этапа:

  • сделать разметку на стене;
  • осуществить разметку ламп;
  • настроить ближний свет;
  • настроить дальний свет.

Когда нужно регулировать фары

Каждый водитель должен знать, когда необходимо выполнять регулировку фар. Поэтому если вы не входите в их число, то коротко напомним об этом. Эта процедура выполняется в одном из следующих случаев:

  • При замене ламп в фаре. Это касается приборов как с одинарной, так и раздельной оптикой.
  • При замене одной или обеих фар. Это может быть вызвано ее выходом из строя, ДТП, желанием владельца установить более мощный или технологичный осветительный прибор.
  • В случае, если вы чувствуете, что вам стало некомфортно ездить с существующим светом, и что нужно выполнить регулировку.
  • В случае, когда при движении в темное время суток водители встречных машин мигают вам дальним светом, сигнализируя тем самым о том, что вы их слепите.
  • При монтаже противотуманных фар. Как правило, проводится регулировка только ПТФ.
  • После выполнения работ, связанных с изменением жесткости подвески.
  • При замене дисков или резины на аналогичные изделия с другими диаметрами.
  • При подготовке к прохождению регламентного ТО.
  • Перед поездкой на большое расстояние.

Следите за светом, который излучают фары вашего автомобиля, и при необходимости проводите его регулировку. Помните, что неверно выставленный свет несет неприятные ощущения и угрозу не только вам, но и водителям встречных машин.

Два универсальных способа как отрегулировать фары

Перед тем как приступать к регулировке фар, стоит проверить следующие параметры авто:

  1. Разницу в объемах шин.
  2. Состояние пружин, находящихся в подвеске.
  3. Полное распределение всевозможных нагрузок.
  4. Уровень давления в шинах.

Если здесь есть неисправности, то угол освещения будет неправильным, что, в свою очередь, непременно скажется на качестве самой регулировки. Естественно, чтобы отрегулировать свет правильно, нужно будет соблюсти некоторые важные условия. Первейшим из них является наличие вертикальной ровной стены с достаточным местом для автомобиля — длина не менее 7,5 метров.

Для непосредственной разметки можно использовать либо мел, либо клейкую ленту. Так как каждая машина имеет свои габариты, то разметка для нее проходит чисто индивидуально. Однако, существует несколько стандартных значений, которые можно использовать практически для всех авто.

Схема регулировки фар

Первый способ регулировки фар

Находим ровную площадку, сторона которой должна упираться в стену. Стена, в свою очередь, должна быть без выступов, углов, различных неровностей и строго вертикальной. Подъезжаем вплотную к стене и отмечаем центр машины, а также центральную ось ламп.

Чтобы правильно осуществить разметку стены, нужно отметить расстояние от пола до лампы и от отмеченной лампы до центра автомобиля. Затем стоит начертить на стене еще одну линию, расположенную на 5 см ниже первой. Далее отъезжаем от стены на 7,5 метров и проводим на стене горизонтальную линию, которая соединит центральные точки на обеих лампах.

Потом проводим вертикальные линии через центральные точки фар. Еще одна вертикальная линия должна быть проведена через центральную точку машины. Эта линия должна находиться на 7,62 см ниже, чем та, которая соединяет центр наших фар.

Регулировочные винты для настройки пучка света фары

Осуществив разметку, включаем ближний свет фар и производим непосредственную настройку, при которой угол наклона ламп полностью совпадает с горизонтальной линией. А то место, где свет начинает подниматься вверх, обязательно должно совпасть с пересекающимися начерченными линиями.

В итоге, чтобы получился нужный пучок света, следует подкрутить регулировочные винты, которые располагаются под капотом авто на задней части фары.

Идеально правильным вариантом является тот, когда свет находится немного ниже отметки центра фар.

Если автомобиль имеет совмещенный дальний и ближний свет, то настраивать можно только дальний, а ближний настроится автоматически.

Если ваша машина имеет раздельную систему дальнего и ближнего света, то каждый пучок света придется настраивать по-очереди. И разметка стены также будет немного отличаться — ближний свет регулируется по вышеописанному методу. А дальний свет нужно разместить так, чтобы он точно попадал на центральную разметку фар. В этом случае лучше использовать специальное оборудование, без которого в этом варианте идеальной регулировки не получится.

Второй способ регулировки фар

Потребуется такая же ровная стена, как и в первом случае, но машину необходимо поставить уже на большем удалении — 10 метров. Чтобы провести регулировку как можно точнее, следует предварительно подготовить авто: подкачать шины, заправить полный бак бензина, посадить за руль человека, максимально подходящего по весу к водителю.

Как отрегулировать фары без приборов

На стене отмечаем места, которые соответствуют центру ламп, а также на том расстоянии, на каком они располагаются в реальности. Соединяем эти две точки по горизонтали, прочертив затем еще две горизонтальные линии:

  • на 12 см ниже;
  • на 22 см выше.

Закончив разметку, выставляем регулятор ширины освещения на нулевой показатель. Верхней границей светового пятна основных фар должна быть вторая линия, а третьей линией будет верхняя граница противотуманных фар.

А вот пересечение всех световых потоков должны находиться на пересечении наших линий под номером 2 и 3 — ниже центра ламп на 12 и 22 сантиметра соответственно. Также водителю обязательно стоит проследить за тем, чтобы дополнительный винт находился в нетронутом состоянии, а при наличии гидрокорректора его нужно настраивать соответственно полученной нагрузке — положение машины с одним водителем, без пассажиров.

Регулировка ПТФ

Регулировка противотуманных фар, хоть и немного, но все же отличается от выше описанного способа. Перед тем как отрегулировать ПТФ, нужно снабдить машину дополнительной нагрузкой в 70 килограмм — подойдет все, что угодно и помещается в ваше авто.

Также заправляем полный бак и ставим машину так, чтобы она располагалось на максимально ровной горизонтальной поверхности, в 10 метрах от света получившегося экрана. Однако многие опытные водители утверждают, что хватает и 5 метров.

Схема регулировки противотуманных фар

На стене чертим линии, означающие своими краями важные точки. Нижняя линия — размер от земли до противотуманок, верхняя — такое же, только удвоенное расстояние.

Также отмечаем расстояние до центра авто, смотря на него прямо до центров обеих противотуманных фар. В результате должно получиться расчерченное полотно экрана с двумя точками центров ламп, также будут ограничения нижней и верхней границы света.

После нанесения линий, устанавливаем машину на расстоянии 10 метров от стены и, используя отвертку и регулировочные винты на фарах, добиваемся фокуса пучка света из ламп в тех точках, где центры фар пересекаются.

Регулировка линзованных фар

Перед тем как регулировать линзованные фары, необходимо знать о том, что существует два их вида — регулируемые и нерегулируемые. Последние являются достаточно дешевыми, и мы не рекомендуем пользоваться такими световыми приборами. Один из примеров такой фары выпускается под торговой маркой Depo. Некоторые фары снабжены автоматическим регулятором. Однако зачастую он выходит из строя, поэтому это также не лучший вариант.

Для регулировки линзованных фар также существуют специальные регуляторы, как и на обычных осветительных приборах. В данном случае невозможно дать однозначных рекомендаций, поскольку в разных автомобилях и даже в разных фарах регулировка происходит с помощью различных средств. Как правило, для этого используются регулировочные болты, или рукоятки. Но почитав общую инструкцию по регулированию света фар, Вы сможете справится с поставленной задачей.

Регулировка фар прибором

Регулировка фар по прибору

На СТО обычно фары регулируют с помощью специальных приборов. Их покупка для рядового автовладельца нецелесообразна, поскольку стоит такое устройство немало, а использовать его приходится не так уж и часто. Поэтому знания о том, как выполнять регулировку фар прибором, вам пригодятся разве что для того, чтобы проконтролировать, правильно ли действует работник СТО.

Алгоритм проверки будет следующим:

  1. Выровнять продольную ось прибора относительно автомобиля. Ведь не факт, что машина заехала строго перпендикулярно в бокс. Это базовое условие. Для его выполнения на приборе в верхней его части есть зеркало с нанесенной на него горизонтальной линией. По ней можно легко выставить прибор таким образом, чтобы он стоял строго перпендикулярно корпусу и фарам.
  2. Выставить прибор строго горизонтально. Обычно в конструкции его корпуса для этих целей предусмотрен уровень с пузырьком воздуха. Это простое, но надежное средство, позволяющее добиться нужных результатов.
  3. Установка регулировочного угла. На различных приборах он может выставляться различными методами (одним из таких вариантов является поворотный ролик). Значение угла «0» означает, что фары будут светить строго прямо по курсу движения машины. Угол может изменяться на десятые доли градуса. Значение угла, на который нужно выставить фару, вы сможете найти в справочной литературе к вашему автомобилю.
  4. Ось регулировочного прибора и ось фары должны совпадать.

Помните, что нельзя сильно «задирать» лучи фар. Ведь в этом случае значение светового потока может снизиться на 20…30%, что является значительным показателем. Кроме этого, так вы будете слепить водителей, едущих вам навстречу.


Автор: Иван Матиешин

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Светотень в рисунке, основы академического рисунка

Задумывались ли вы, что именно столкновение света и тени позволяет нам увидеть форму предметов. Если выключить свет, то в темноте мы не увидим никакой формы. Если все осветить очень ярким прожектором, то формы мы тоже не увидим. Только столкновение света и тени позволяют нам ее увидеть.

Светотень не ложится на предметы как попало. Есть определенные закономерности, как будет располагаться светотень на разных формах. И рисующему человеку это необходимо знать.

Основных форм, из сочетания которых можно построить любую сложную форму, четыре. Это: куб, цилиндр, конус и шар. У каждой из этих форм есть свои закономерности распространения светотени и свои отличия.

Рассмотрим их по порядку.

Собственная тень

  • Куб

    Свет и тень на кубе встречаются в одну жесткую прямую линию, которую называют «линией разлома на светотень» или просто «разломом».


    При этом напряжение тени в сторону света усиливается, также как и напряжение света в сторону тени. Другими словами тень на теневой грани куба будет самой темной там, где она соприкасается с освещенной гранью. В свою очередь и свет на светлой грани будет светлее у линии разлома. Таким образом получается, что ни самая темная часть тени, ни самая светлая часть света не лежат на самом краю формы. У куба разлом на светотень будет «жестким».

  • Цилиндр.

    Разлом на светотень на цилиндре ведет себя в чем-то похожим образом. Свет и тень здесь тоже как и у куба образуют прямую линию. Тень так же, как и на кубе будет более напряжена в сторону света. Такое усиление тени в сторону света – это общая закономерность для любых форм. Свет тоже не лежит на краю формы. И это тоже общая закономерность.


    Но есть и существенные отличия в распространении света по цилиндру. Здесь свет и тень не встречаются в одну линию, а между ними есть промежуточные полутона более светлые к свету, и более темные к тени. На цилиндре мы видим «мягкий» разлом.

  • Конус

    Конус очень похож на цилиндр. Линия разлома так же располагается по прямой, мы наблюдаем «мягкий» разлом. Напряжение света и тени и чередование полутонов такое же, как на цилиндре.


    Тем не менее, конус выделен как одна из четырех основных фигур и у него есть одно существенное отличие. Чем ‘уже форма, тем напряженнее и контрастнее становится тень, а там, где форма, становится шире, тень светлеет и как бы расплывается по форме.

  • Шар

    У шара наблюдается несколько иная картина. Линия разлома проходит по окружности, лежащей перпендикулярно направлению источника света.


    Здесь, как и у других форм, усиление тени будет к месту разлома, свет так же будет лежать не на самом краю формы. Полутона расположатся концентрическими кругами от света к линии разлома.

Это то, что касается «собственных» теней, т.е. теней на самой форме. А есть еще и «падающие тени». «Падающей» называют тень, которую форма отбрасывает на другие поверхности.

Падающая тень

«Падающей» называют тень, которую форма отбрасывает на другие поверхности.

У трех из этих форм – куба, цилиндра и конуса – падающая тень строится по одному принципу, а у шара – по другому.

  • Куб, цилиндр и конус

    В первом случае есть точка, где разлом встречается с поверхностью, на которой стоит форма. Это так называемая «мертвая точка». Это то место, где заканчивается собственная тень и начинается падающая. Через эту точку обе тени связаны.


  • Шар

    У шара мы наблюдаем другую картину. Линия разлома проскакивает мимо точки соприкосновения шара с поверхностью, на которой он стоит. И «мертвая точка» отсутствует. Падающая тень ложится вокруг точки соприкосновения шара, как бы обводя ее.


    Рисуя формы, которые напоминают эти геометрические фигуры, мы должны помнить о закономерностях распространения светотени на них.

И еще. Надо различать светотень и тон в рисунке. И то, и другое может быть сделано с помощью штриховки. Но задачи у светотени и тона разные.

Светотень – это формообразующее начало. Светотень будет одинаково ложиться как на белый, так и на черный или цветной предмет. Любая раскраска предмета или фактура поверхности не изменят законов распространения светотени.

Когда в рисунке стоит задача сделать светотень, это означает, что надо проявить форму и расположение предметов безотносительно их тона и цвета. Как правило, такое требование бывает в работе над конструктивным рисунком, когда мы учимся рисовать форму в пространстве.

Выбор положения источника света Линейное построение границ света и тени