Ручной режим: Страница не найдена — Главная

Содержание

Ручной режим фотоаппарата

Съемка в ручном режиме (M) позволяет вам полностью контролировать настройки своего фотоаппарата. В этой статье мы постараемся коротко рассказать о том, как взять на себя полное управление съемочным процессом и в каких случаях стоит воспользоваться ручным режимом.

Когда использовать ручной режим съемки

Для многих начинающих любителей фотографии буква «M» на селекторном диске фотоаппарата представляет собой своего рода «Terra Incognita». Но не стоит пугаться ручного режима съемки, ведь здесь вы имеете дело с привычными параметрами – диафрагмой, выдержкой и чувствительностью ISO – только подбираете вы их самостоятельно.

Хорошая новость состоит в том, что если вы уже научились пользоваться режимами приоритета диафрагмы (Av) или приоритета выдержки (Tv), то существенных трудностей с освоением ручного режима у вас не возникнет. В этих полуавтоматических режимах вы вручную устанавливаете значение диафрагмы (в Av) или скорости работы затвора (в Tv). После чего камера автоматически определяет остальные параметры для создания хорошо экспонированного снимка.

Автоматические и полуавтоматические режимы прекрасно справляются со своей работой в большинстве ситуаций, так зачем же переключаться в режим ручной съемки? Потому что «большинство ситуаций» отнюдь не означает, что каждый раз вы будете получать качественные, хорошо экспонированные кадры. Экстремальные или необычные условия освещенности бросают серьезный вызов автоматике камеры.

Очень яркие сцены, например, заснеженный пейзаж, могут «одурачить» автоматику камеры, вследствие чего кадры окажутся недоэкспонированными, и снег на фотографиях будет выглядеть не белым, а серым. То же самое верно и для тех случаев, когда вы фотографируете очень темные сцены. Автоматика камеры может переэкспонировать кадр, сделав фотоизображение размытым и малоконтрастным.

Конечно, в таких ситуациях вы можете использовать экспокоррекцию для решения проблемы, но съемка в ручном режиме предоставляет определенные преимущества. Здесь вы можете зафиксировать настройки экспозиции по своему усмотрению, то есть они не будут меняться в зависимости от ракурса съемки и положения камеры. Это спасает от необходимости проверять гистограмму после каждого отдельного кадра, и вы можете полностью сконцентрироваться на том, чтобы правильно скомпоновать кадр.

Это также удобно, когда вы фотографируете какой-либо объект, движущийся вдоль меняющегося фона, например, птицу, летящую напротив темных ветвей деревьев, а затем поднимающуюся в яркое небо. Полуавтоматические режимы в этом случае попытаются скорректировать экспозицию из-за меняющегося заднего фона, в результате чего птица на фотоизображении получится либо слишком светлой, либо слишком темной. Фотографируя же в ручном режиме, вы можете быть уверены, что выбранные настройки экспозиции останутся неизменными.

По той же причине используйте ручной режим съемки, когда фотографируете изображения, которые вы планируете в дальнейшем соединить вместе для получения панорамного снимка. Если вы будете использовать полуавтоматические режимы, то экспозиция может поменяться от кадра к кадру, что осложнит создание качественного панорамного фото. Зафиксировав же настройки экспозиции вручную, будет гораздо легче соединить отдельные кадры. Условия низкой освещенности, съемка концертов и фотографирование с использованием вспышки – также те области фотографии, где Вам стоит задействовать ручной режим (M).

Как пользоваться ручным режимом съемки

Переключаясь в ручной режим, вы должны расставить приоритеты для конкретной сцены. Если в первую очередь вас интересует глубина резкости (какие объекты или детали должны получиться на фото максимально резкими и четкими), то тогда сначала нужно установить подходящее значение диафрагмы. Если же вы снимаете какое-то действие, будь то спортивные соревнования или просто съемка движущегося объекта, то следует сначала настроить вручную значение выдержки. Следующий этап – это нахождение оптимального соотношения между значениями выдержки и диафрагмы.

Как узнать, какие настройки будут наиболее подходящими? Для этого используйте индикатор уровня экспозиции на специальной шкале в оптическом видоискателе или на ЖК-экране. Тут обычно вы можете увидеть выбранные вами значения выдержки и диафрагмы, ISO. Рядом же, на шкале экспозиции, можно проверить, насколько установленные параметры экспозиции являются оптимальными для конкретной сцены.

Индикатор уровня экспозиции

В частности, если индикатор уровня экспозиции на шкале смещен влево от центра, это свидетельствует о том, что света не хватает для хорошо экспонированного снимка. Если индикатор смещен вправо от центра, это показывает, наоборот, переизбыток света. Таким образом, ваша задача состоит в том, чтобы индикатор располагался в центре шкалы, что должно обеспечить создание не слишком темной и не чересчур светлой картинки. Правда, в некоторых случаях все же приходится немного отклоняться от шкалы в ту или иную сторону. Но в большинстве съемочных ситуаций индикатор, расположенный по центру шкалы, действительно свидетельствует о правильности ручного выбора настроек экспозиции.

Разберем на примере. Если индикатор уровня экспозиции смещен влево от центра, значит при выбранных Вами настройках света в кадре все же недостает. Это может случиться хотя бы при съемке праздника дня рождения днем в закрытом помещении. Ориентируясь на индикатор, вы понимаете, что нужно что-то сделать для того, чтобы обеспечить корректную экспозицию. Как вариант – поднять немного значение чувствительности.

Кроме того, при дефиците света можно открыть диафрагму пошире. Это, кстати, позволит вам выделить объект съемки и красиво размыть задний фон. Одним словом, ориентируясь по шкале экспозиции на видоискателе своей камеры и грамотно оперируя ручными настройками, вы можете добиться получения хорошо экспонированного кадра. Регулируя диафрагму, выдержку и ISO (либо все три параметра сразу), можно значительно улучшить экспозицию.

Как установить экспозицию в ручном режиме съемки (M). Пошаговая рекомендация для начинающих фотографов:

Начните с программного режима (P)

Для начала проэкспонируйте кадр в программном режиме, слегка нажав на кнопку спуска затвора. Запомните для себя настройки экспозиции, которые выбрала электроника камеры для данной сцены.

Переключитесь в ручной режим (M)

Переключитесь в ручной режим с помощью селекторного диска или соответствующих органов управления на своей камере. Далее выставите вручную значения выдержки и диафрагмы, которые были рекомендованы автоматикой фотоаппарата.

Проверьте индикатор уровня экспозиции

Чтобы удостовериться в том, что установленные настройки являются наиболее корректными для данной сцены, посмотрите на шкалу экспозиции в видоискателе. Индикатор должен располагаться строго по центру шкалы.

Внесите соответствующие изменения в настройки экспозиции

Если индикатор смещен вправо или влево от центра, то подкорректируйте диафрагму, выдержку или ISO по своему усмотрению. Оперируя настройками вручную, вы можете добиться того, чтобы индикатор экспозиции передвинулся в центр шкалы. Либо вы можете сознательно сделать фотоизображение более ярким или более темным, если того требует ситуация. Чтобы отслеживать изменения, используйте все ту же шкалу экспозиции в видоискателе или режим Live View.

Ручной режим М в фотоаппаратах. Как научиться управлять фотоаппаратом в ручном режиме. | FotoCamers.Info

Научиться пользоваться ручным режимом фотоаппарата и фотографировать в М режиме, навязчивое желание начинающих любителей фотосъемки. Чтобы научиться фотографировать с ручными настройками фотоаппарата, нужно сперва ответить на вопрос «зачем нужно снимать в ручных режимах фотоаппарата?», «чем меня не устраивает автоматический режим?». И если Ваш ответ будет: — «фотографировать в ручном режиме это круто, а в автомате снимают только чайники, и снимая в ручном режиме мои панты намного круче». То, увы, эта статья не для вас, но будет полезна, чтобы изменить ваши взгляды. Если же Вы ответите себе, что «ручные настройки фотоаппарата мне необходимы, так как автоматический режим меня не всегда устраивает и я хочу получить прогнозируемый результат на фотографии», то в этой статье Вы возможно найдете для себя много полезного.

С какими проблемами чаще всего приходится сталкиваться фотолюбителям, начинающим осваивать ручные установки фотоаппарата? Фотография в ручном режиме получается очень темной, фотография получается сильно светлой, фотография в ручном режиме получается смазанной. Если и вы столкнулись с такой проблемой, то для начала советую почитать статью —

Настройки экспозиции фотоаппарата – выдержка, диафрагма, ISO (светочувствительность).

Да-да, это ошибки вызванные неправильной настройкой экспозиции и выбор не правильных параметров выдержки, диафрагмы и ISO (светочувствительности). Если вы поняли как работает треугольник экспозиции, но у Вас по прежнему возникают проблемы при фотографировании в ручном режиме, то в данной статье мы попробуем детально разобрать ошибки на примерах и способы устранения распространенных ошибок. Для начала Вам необходимо знать где в вашем фотоаппарате меняются диафрагма, выдержка и ИСО, все это указано в инструкции к вашему фотоаппарату.

Для владельцев Nikon работать со статьей будет проще, так как все примеры я буду приводить используя информационный экран Nikon D7000.

Начнем анализ ошибок:

Темная или полностью черная фотография.

Изображение 1.Темный снимок в ручном режиме, неправильно установлена экспозиция (режим М, выдержка 1/50, диафрагма 5,6 iso800)

Причина ошибки – неправильно подобрана экспозиция, снимок недоэкспонирован. Как узнать в каких параметрах экспозиции ошибка?. После неудачного снимка в ручном режиме сделайте снимок в автоматическом и давайте взглянем на параметры установленные камерой и вами. Для этого перейдем в режим просмотра фотографий активируем режим который будет нам отображать данные о съемке (в фотоаппаратах Никон нажатие джойстика вверх или вниз в режиме просмотра фотографий производит смену режимов просмотра, представлен на изображениях с правой стороны)

Изображение 2. Снимок сделанный в автоматическом режиме (режим Автоматический без вспышки, выдержка 1/50, диафрагма 3,5 iso800)

Смотрим на параметры съемки, видите разницу (значение диафрагмы), если сейчас вы снова перейдете в ручной режим и установите все значения такими какие установил фотоаппарат в автоматическом режиме, то вы получите полностью идентичный снимок.

Сейчас многие из вас скажут, «зачем мучатся с М режимом если мы устанавливаем все значения с Автоматического режима и получаем идентичный снимок»? Это просто первый шаг несущий обучающий характер. Если бы мы всегда пользовались в ручном режиме установками взятыми из автоматического режима, то про ручной режим мы смело могли бы забыть. Но все по порядку.

Изображение 3. Снимок в ручном режиме с параметрами взятыми из автоматического режима (режим М, выдержка 1/50, диафрагма 5,6 i

so800)

Видим, что фотографии у нас идентичны. Разберем ошибки.

Почему получился темный (недоэкспонированный или передержанный) снимок.

Вы не использовали показатели экспонометра, установив «наобум» значения экспозиции. Установить экспозицию «на глаз» вы сможете когда наберетесь опыта, а в начале рекомендую всегда использовать экспонометр камеры.
Вы использовали показания экспонометра не на той сцене которую фотографировали. Например вы собирались снять пейзаж, направили фотоаппарат вниз на белый снег и ориентируясь на экспонометр установили нулевое значение экспозиции, затем подняли фотоаппарат и сделали снимок пейзажа. Это грубая ошибка. Данные экспонометра действительны только для выбранной сцены(в данном случае снег под ногами), настраивайте экспозицию направив фотоаппарат на будущий объект съемки, то есть направив объектив на будущий снимок пейзажа.

Вы все сделали без ошибок перечисленных в первых двух случаях, но снимок получился темным. Ошибка может заключатся в установленных значениях поправки экспозиции. Установите коррекцию экспозиции на 0.

Изображение 4. Фотография была сделана в ручном режиме по показаниям экспонометра 0, но как видим снимок получился темным, виной этому послужила коррекция экспонометра -1,3.

Темным получился только передний план, а небо и задний план хорошо проэкспонировался. Разбор этой ошибки мы сделаем ниже по статье, потому что этот вопрос уже больше касается сложного освещения.

Очень светлая или однотонно-белая фотография

Изображение 5. Пересвеченный снимок в ручном режиме (режим М, выдержка 1/30, диафрагма 1,8 iso800)

Причина подобной ошибки, как и в первом случае, неправильно подобрана экспозиция – снимок переэкспонирован. Как и в случае с получением темного (недоэкспонированного или недодержанного) снимка мы можем сравнить показания настройки экспозиции с авторежимом (Изображение 2) и привести их в соответствие (разница в параметрах выдержки и диафрагмы).

Почему получился светлый (переэкспонированный или недодержанный) снимок.

Вы не использовали показатели экспонометра, установив «наобум» значения экспозиции. Установить экспозицию «на глаз» вы сможете когда наберетесь опыта, а в начале рекомендую всегда использовать экспонометр камеры.
Вы использовали показания экспонометра не на той сцене которую фотографировали. Например вы собирались снять пейзаж, направили фотоаппарат вниз на темную землю и ориентируясь на экспонометр установили нулевое значение экспозиции, затем подняли фотоаппарат и сделали снимок пейзажа. Это грубая ошибка. Данные экспонометра действительны только для выбранной сцены(в данном случае земля под ногами), настраивайте экспозицию направив фотоаппарат на будущий объект съемки.
Вы все сделали без ошибок перечисленных в первых двух случаях, но снимок получился пересвеченным. Ошибка может заключатся в установленных значениях поправки экспозиции. Установите коррекцию экспозиции на 0 (Изображение 4).
Белым получился только задний план, а передний план правильно проэкспонировался. Разбор этой ошибки мы сделаем ниже по статье, потому что этот вопрос уже больше касается сложного освещения.

Подведем промежуточный итог первых двух ошибок. Обе ошибки связанны с неправильно установленными значениями экспозиции. Возникают вследствие игнорирования показаний экспонометра, неумения использовать экспонометр и неправильный замер экспозиции. Чтобы научится правильно выставлять экспозицию используйте как опорную точку показатели авторежима, на этапе обучения это неплохое подспорье, так как автоматы в большинстве своем настроены именно на удержание правильной настройки экспозиции.

Смазанный снимок при правильном экспонировании.

Изображение 6. Снимок сделанный в автоматическом режиме, правильно проэкспонирован, но из-за шевеления камеры снимок оказался смазанным (Автоматический режим без вспышки, выдержка 1/50, диафрагма 3,5 iso800)

Очень распространенная ошибка.

Но раз мы с вами разбираем эту ошибку, то тут есть плюс в том, что вы миновали две первых ошибки и умеете работать с экспонометром и правильно устанавливать экспозицию. Так что нам не хватает для получения качественного снимка? А не хватает умения оперировать значениями диафрагмы, выдержки и светочувствительности. Сейчас добавлю немного лирики. Мне как-то запомнилось одно выражение Анри Картье-Брессон — «думать нужно до и после съемки, но никогда во время нее». Перед тем как нажать на кнопку спуска, стоит задуматься, что именно мы снимаем и что хотим получить в результате. Задавайте себе вспомогательные, наводящие вопросы такие как «статичен объект или обладает динамикой», «хочу ли я передать динамику на фотографии», «нужны ли мне детали на заднем плане» и т.д. и т.п. Чем выразительнее вы представите себе результат которого вы хотите добиться, тем яснее вам представятся необходимые установки. Если вы читаете статью вдумчиво, то вы конечно уже поняли, что мы приблизились к тому моменту который будет отличать Вас от автоматического режима фотоаппарата.

Да, с первыми двумя ошибками режим Авто справится превосходно, но вот угадывать сюжеты фотоаппарату очень трудно и он точно не знает что вы от него хотите. Конечно, любительские линейки современных фотоаппаратов напичканы предустановленными режимами, но и в них нет установок на все случаи жизни. Вернемся к нашей ошибке которая вызывает смазанный снимок. На примере фотографии видно, что снимок правильно проэкспонирован но его качество никуда не годится – он смазан. Обращаем внимание на то что смазаны все объекты съемки, причем как мы понимаем керамические слоники не могут бегать и сюжет полностью статичен. Значит ошибку вызвало движение камеры. В среде фотолюбителей такой дефект называют «шевеленка». Как от него избавится? В первую очередь надо минимизировать шевеление камеры и внимательно подходить к съемке на «предельных» значениях выдержки. Под «предельными» значениями выдержки я подразумеваю не возможности вашего фотоаппарата, а Ваши личные.

В чем выражается Ваш предел? В ваших возможностях удерживать камеру неподвижно определенное время, а точнее то время пока открыт затвор фотоаппарата. Для каждого человека этот порог будет разным, кто-то снимает с рук с выдержкой 1/30, а у кого-то и на 1/80 выдержки будет заметено смазывание из-за дрожания рук. И еще раз напомню, что с увеличением фокусного расстояния объектива Ваш предельный порог будет уменьшатся. Если вы снимаете с 35-50мм объективом с рук на выдержке 1/30, то при съемке на 300мм объектив для получения несмазанного снимка вам необходимо укоротить выдержку до 1/80-1/125 или более. То есть продумывая фотографию вы должны об этом задуматься, если у вас нет под рукой штатива или опоры, то установка значения выдержки длиннее чем Ваш предел будет являться просто глупостью (если смазанный снимок не является Вашей художественной задумкой). Выход из данной ситуации был рассмотрен для достаточно простого статического объекта съемки. А что же будет, если на «сцене» появится подвижный объект? Это и будет темой разбора следующей ошибки.

Когда на снимке оказался смазанным только движущийся объект. В моем случае со слонами не помешала бы прыгающая по лианам мартышка, но так как мои запасы керамических животных были исчерпаны, то роль мартышки будет отдана батарейке на импровизированной лиане.

Изображение 7. Снимок сделан в автоматическом режиме, правильно проэкспонирован, но установлена длинная выдержка поэтому летающая батарейка смазана (Автоматический режим без вспышки, выдержка 1/50, диафрагма 3,5 iso800)

Как видим авто режим, при данном освещении, не справился с поставленной задачей, а это значит что для получения качественного снимка необходимо наше вмешательство. Как справился я с поставленной задачей и усмирил мартышку? Я сделал несколько пробных снимков, чтобы выяснить на каком из значений выдержки батарейка замрет. Отталкиваясь от значения выдержки, регулировкой диафрагмы и ИСО добился правильного экспонирования.

Изображение 7. Снимок сделан в ручном режиме, правильно проэкспонирован, подобрав более короткую выдержку «заморозили» летающую батарейку (Режим М, выдержка 1/320, диафрагма 1,8 iso 1600)

В данном случае понадобилась выдержка 1/320, чтобы избежать смазывания батарейки, светосила моего 35мм объектива позволяет открыть диафрагму до значения 1,8 но и этого было недостаточно поэтому было задействовано ИСО, которое увеличилось до значения 1600.

Если вы посмотрите на примеры фотографий, то увидите, что слон на заднем плане всегда находится в не зоны резкости. Сила размытия заднего плана на фотографии в данном случае зависит только от величины открытия диафрагмы, так как расстояния до объекта съемки я не изменял. Чтобы продемонстрировать влияние диафрагмы на глубину резкости (ГРИП) я сделал следующий снимок с закрытой диафрагмой.

Изображение 7. Снимок сделан в ручном режиме, правильно проэкспонирован, закрыв диафрагму до значения 20 мы проработали задний план (Режим М, выдержка 5, диафрагма 20 iso 100)

Подведем итоги. Мы на практике увидели какие ошибки и чем могут быть вызваны, нашли решения многих ошибок. Но увы это далеко не все, а только начало. В статье не рассматривалась настройка замера экспозиции, использования режимов приоритета диафрагмы и приоритета выдержки, понятия ГРИП – рассмотрели только поверхностно. Это будут темы отдельных статей. Главное в этой статье было показать когда и зачем нужно использовать ручной режим съемки. На примерах показать, что когда речь идет о движении в кадре, необходимо отталкиваться от значений выдержки, а значение диафрагмы влияет на размытие заднего плана. В статье дана база начальных знаний, так сказать «костыли» для освоения и понимания работы в ручном режиме съемки, а «ходить без костылей» Вам позволит практическое применение этих навыков, работа над своими ошибками и главное — желание познать увлекательный мир фотографии.

P.S. Я искренне надеюсь, что данная статья помогла Вам в освоении вашего фотоаппарата. Если у Вас возникли вопросы или пожелания, пишите их в комментариях.

18.12.2013 в 11:59 | Aleks

Ручной режим управления дает сбои

ЦБ и правительство продолжают реагировать на негативные изменения в экономике и геополитике в ручном режиме. Происходящее в экономике все больше напоминает истерику.

Потрясением месяца, безусловно, можно назвать рост ключевой ставки Центробанка — не так на первый взгляд и существенно, всего на полпроцента, до 8%, но все же… Сказать, что этого никто не ждал, было бы серьезным преуменьшением. Накануне заседания, где было принято решение о росте ставки, эксперты едва ли не в один голос говорили: «что вы, нет, такое невозможно». Тут стоит оговориться: параллельно они приводили и аргументы «за» такое решение, но тут же прибавляли: «но не в нынешней геополитической ситуации».

«Ситуация с оттоком капитала (74,6 млрд долларов в первом полугодии, что более чем вдвое выше объема оттока в прошлом году) и ситуация на денежном рынке указывают на то, что, по-хорошему, надо повышать ставку», — сказал экономист Центра макроэкономического анализа Альфа-Банка Дмитрий Долгин. Повышательное давление на ключевую ставку ЦБ оказывает также то, что западники де-факто перекрывают финансирование российским банкам, считает он. И тут же оговаривается, что «это было бы слишком болезненно для реального сектора».

Главный экономист группы «БКС» Владимир Тихомиров считал, что регулятор должен занять выжидательную позицию — до осени, и вернуться к этому вопросу в сентябре, когда станет понятно, какие санкции реально введены и как они отразились на курсе рубля.

А вот глава АРБР понимает, почему Центральный банк пошел на столь очевидно непопулярную меру. По его мнению, это сдерживает ожидаемое понижение курса национальной валюты — «поскольку уже было понятно, что будут санкции». Дорогие деньги помешают массовой скупке евро и долларов.

Как бы то ни было, негативное влияние решение уже оказывает. Эксперты «Б.О» констатируют, что теперь пойдут в рост и банковские ставки по кредитам. И, судя по происходящему в ипотечном сегменте, это так.

Также Анатолий Аксаков отмечает, что банки почти не обращаются на межбанк, потому что там деньги оказались дороже, чем у ЦБ, особенно после повышения ключевой ставки».

Глупо надеяться, что Россия по итогам этого года поднимется в рейтинге «doing business».

Понять, какие дебаты и на каком уровне предшествовали решению, невозможно в силу закрытости Банка России. Но накал страстей в противоборстве понятен из той чехарды, которая устроена вокруг дебатов о возможном повышении налогов. В июле Минфин напугал всех, возвестив о том, что фактически принято решение уже с 2015 года повысить НДС, отказаться от плоской шкалы НДФЛ и ввести налог с продаж, чтобы пополнить региональные бюджеты со ссылкой на Кремль.

А 5 августа премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что в качестве крайней меры не исключает уже в будущем году повышения налоговой нагрузки для пополнения доходной части бюджета.

Уже 9 августа последовало опровержение из Кремля. Решения о повышении НДС и введении налога с продаж для российских регионов не принимались, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

А в середине августа Минфин снова заявил, что налог с продаж в 3% вернется. Эксперты единодушны: смысла в нем нет, поскольку ранее налог уже вводился и его отменили из-за невозможности администрировать.

Если на пороге внутреннего экономического кризиса (в возможно уже и «внутри») Минпром и МЭР, правительство и Кремль комментируют и прогнозируют ситуацию настолько «вразнобой», что понять, где реальность, а где — бросание камней по кустам, невозможно.

Судя по внешней и внутренней лихорадке, охватившей страну, глупо надеяться, что Россия по итогам этого года поднимется в рейтинге «doing business», о чем так недавно мечтали обитатели Кремля.

ручной режим — это… Что такое ручной режим?

ручной режим — — [Я.Н.Лугинский, М.С.Фези Жилинская, Ю.С.Кабиров. Англо русский словарь по электротехнике и электроэнергетике, Москва, 1999 г.] Тематики электротехника, основные понятия EN manual mode … Справочник технического переводчика

ручной режим — 3. 9 ручной режим (manual mode): Режим работы для механической обработки при ручном управлении. Все технологические операции механической обработки управляются или осуществляются оператором без использования заранее введенной программы. Источник:… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

Автоматизированный «ручной» режим при выполнении управляющей функции АСУТП — 10. Автоматизированный «ручной» режим при выполнении управляющей функции АСУТП Режим выполнения функции АСУТП, при котором комплекс средств автоматизации АСУТП представляет персоналу АСУТП информацию о технологическом объекте управления, а выбор… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

режим ручного управления — ручной режим — [Л.Г.Суменко. Англо русский словарь по информационным технологиям. М.: ГП ЦНИИС, 2003.] Тематики информационные технологии в целом Синонимы ручной режим EN hands on … Справочник технического переводчика

Ручной — 5. 9 Ручной отбор первичных проб твердого топлива с движущейся (работающей) ленты конвейера ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Источник … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

режим — 36. режим [частота вращения] «самоходности»: Режим [минимальная частота вращения выходного вала], при котором газотурбинный двигатель работает без использования мощности пускового устройства при наиболее неблагоприятных внешних условиях. Источник … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

режим работы — 3.3.2 режим работы наладка (machining mode): Режим работы, при котором оператор осуществляет настройку последующих производственных процессов. Программирование, испытание и работа станка осуществляются при ручном управлении (при включенном… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

режим работы — производство — 3.3.1 режим работы производство (machining mode): Автоматическая, запрограммированная, последовательная работа станка с возможностью ручной или автоматической загрузки и разгрузки деталей. Источник … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

Таможенный режим — совокупность правил, регулирующих порядок и нормы перемещения через государственную границу СССР различных грузов, а также пропуск транспортных средств, следующих через границу. Под грузом понимаются всякого рода предметы, перемещаемые через… … Контрразведывательный словарь

Автоматический режим — Специальный режим работы кондиционера. Датчики периодически измеряют температуру внутри помещения. На основании проведенных замеров и заданной температуры блок управления подбирает оптимальный режим работы, соответствующий текущим условиям.… … Глоссарий терминов бытовой и компьютерной техники Samsung

Manual mode — Ручной режим (управления) … Краткий толковый словарь по полиграфии

Режим ручной стирки в стиральных машинах Electrolux – принцип работы

Ручная стирка – одна из самых популярных и часто используемых программ стиральных машин Electrolux. Этот режим дает возможность бережно и правильно ухаживать за вещами из деликатных тканей, таких, как шерсть и шелк, а также одеждой из кружева, изделиями, украшенными вышивкой или другими декоративными элементами. Программа предусматривает особый алгоритм вращения барабана и щадящий отжим.

Как работает режим ручной стирки в стиралках Electrolux?

Увидев на этикетке понравившейся одежды значок «Стирать вручную» многие женщины горестно вздыхают. Далеко не все любят выполнять эту работу, тем более, что благодаря автоматическим стиральным машинам в этом практически нет необходимости. Стиралка все сделает сама – достаточно загрузить вещи в барабан, насыпать порошок и нажать пару кнопок. Стирка вручную – совсем другое дело – все операции придется производить самостоятельно. Скажем прямо – работа не очень приятная.

К счастью, во всех стиральных машинах Electrolux присутствует режим «Ручная стирка». Воспользовавшись им, вы сможете выстирать большинство вещей, которые сшиты из деликатных шерстяных или шелковых тканей. При использовании данной программы вода не нагревается – ее температура составляет 30-40 градусов.

Когда работает программа «Ручная стирка», кажется, что барабан стиральной машины практически не вращается. Это действительно так. Движение запрограммировано таким образом, чтобы белье испытывало как можно меньшее механическое воздействие. Поэтому вращение барабана замедлено. Продолжительность цикла примерно 69 минут. Значительно уменьшена и скорость отжима.

Режим ручной стирки нужно использовать правильно. Во-первых, в барабан можно загружать не более 1,5 кг белья. Во-вторых, сильно загрязнённые участки лучше предварительно застирать вручную. В-третьих, рекомендуется использовать специальное средство для шерстяных и шёлковых тканей.

Стиральные машины Электролюкс маркированы символом Woolmark. Это означает, что используемая в них программа «Ручная стирка» была одобрена компанией Вулмарк, занимающейся научными исследованиями и контролем качества шерсти. Этот знак означает, что шерстяное изделие после стирки в машинке не испортится и полностью сохранит свои потребительские свойства.

Заказывайте в нашем каталоге стиральные машины Electrolux с режимом ручной стирки. Техника будет доставлена в ваш регион проживания в течение нескольких дней. Услуга доставки по России бесплатная. Условия и сроки уточняйте у наших менеджеров.

Ручной режим акпп: в чем опасность эксплуатации?

Автор Денис На чтение 3 мин Просмотров 424 Опубликовано 15.03.2018

Почему опасно пользоваться ручным режимом «автомата»? Влияет ли использование ручного режима акпп на долговечность коробки передач? Этот вопрос все чаще и чаще поднимается на автомобильных форумах. Многие водители всерьез опасаются, что частое применение мануального управления автоматической коробкой с гидротрансформатором ускоряет ее износ. Так ли это на самом деле?

Начнем с того, что в инструкции по эксплуатации вы вряд ли найдете предупреждение о том, что использование ручного режима негативно сказывается на работе АКП. Если такая функция есть, значит, производитель предусмотрел возможные риски и нагрузки.

Другое дело, что речь идет оее использовании в разумных пределах, потому что несвоевременное переключение передач не лучшим образом отражается на ресурсе автоматической трансмиссии. Любая излишняя нагрузка на «автомат» провоцирует его перегрев, что наносит вред фрикционам, обеспечивающим нормальную работу агрегата. Поэтому, чтобы не злоупотреблять ручным режимом, следует правильно выбирать нужный диапазон, исходя из текущей скорости, как это обычно делается на классической «механике».

Неслучайно современные «автоматы» с возможностью мануального управления предусмотрительно оборудованы «защитой от дурака»: электроника не позволит начать движение на повышенной передаче, а при уменьшении скорости автомобиля она самостоятельно переключает коробку в более низкий диапазон.

В ряде случаев трансмиссия может сама повышать ступень при достижении предельно допустимых оборотов двигателя. Поэтому такой режим считается скорее полуавтоматическим, чем ручным. Ведь блок управления постоянно контролирует действия водителя и вмешивается, когда надо, в процесс управление.

[su_divider top=»no» style=»double» divider_color=»#238516″ size=»6″ margin=»5″]

Актуальные Автоновости

[su_custom_gallery source=»taxonomy: post_tag/1640,1246,1600″ limit=»3″ link=»post» target=»blank» width=»190″ height=»190″ title=»always»]

[su_divider top=»no» style=»double» divider_color=»#238516″ size=»6″ margin=»5″]

В остальном мануальный режим АКП имитирует механическую трансмиссию, позволяя водителю самостоятельно выбирать нужную передачу. Если им правильно пользоваться, то в некоторых случаях можно даже сэкономить топливо. Кроме того, он незаменим на шоссе при обгонах, во время движения по горным серпантинам, а на скользкой дороге позволяет притормадивать двигателем.

На некоторых автомобилях, чаще всего японских и американских, устанавливается автоматическая коробка с особым режимом, ограничивающим переключение выше второй или третьей передачи. Это сделано специально для движения по спускам, подъемам и по скользкой поверхности. Понятное дело, если включить «двойку» на скорости более 80 километров в час, ничего хорошего из этого не выйдет.

Так что использование ручного управления автоматической коробкой никак не отразится на ее ресурсе, если делать это с умом и в щадящем режиме.

что поможет регионам в комплексном развитии территорий / Регионы России / Независимая газета

Зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Павел Федяев уверен, что надо внимательно работать с каждым регионом. Фото из личного архива Павла Федяева

Адаптировать закон о КРТ, чтобы он эффективно работал регионах, можно только в ручном режиме, помогая и работая с каждым. Этот тезис озвучило большинство спикеров экспертного совета по строительству, промышленности строительных материалов и проблемам долевого строительства при профильном комитете Государственной Думы, который обсудил проблемы реализации закона о КРТ на платформе Университета Минстроя.

Депутат Владимир Ресин заявил, что регионы должны сформировать единую градостроительную политику с местными муниципалитетами. «Регионам предоставлены большие полномочия, — отметил он. — В законе определены инструменты, с помощью которых они должны обновить сложившуюся застройку, справиться с проблемами аварийного жилья, не нарушая жилищные и иные права граждан».

Галина Хованская поддержала коллегу и в части защиты прав жителей отметила положительный опыт реновации в Москве: «Конфликты граждан, которые были вначале, уже ушли, сейчас появились жалобы от жителей домов, которые не включили в программу реновации».

Заместитель министра строительства и ЖКХ Дмитрий Волков отметил главную особенность закона: именно на региональном уровне можно установить параметры, от которых зависит успех или неуспех его реализации.

«Работа предстоит немалая: в каждом регионе обязательно должно быть принято девять нормативно-правовых актов, тринадцать могут быть приняты дополнительно. И федеральная «нормативка», и региональные подзаконные акты должны быть выпущены до июля этого года. Мы будем работать с регионами, потому что это пока не проторенная дорожка. Тех, кто будет отставать, будем «подтягивать» совещаниями, семинарами, индивидуальной работой», — добавил замминистра.

На заседании выслушали представителей Пермского края и Сахалинской области. В первой территории немало вопросов, которые касаются культурного наследия и рыночных цен на изымаемое жилье, у Сахалинской области другие проблемы: высокая стоимость строительства и сейсмические особенности территории.

«Именно поэтому столько полномочий и было оставлено регионам, — подчеркнул заместитель председателя комитета по транспорту и строительству Павел Федяев. – Потому что все территории России имеют свои особенности: начиная от стоимости строительства и спроса на жилье, заканчивая особенностями климата и логистики. Необходимо плотно работать с каждым регионом. Минстрой сегодня распространяет лучшие практики по реновации городов, взяв за основу опыт Московской области: там четко определили критерии ветхости домов и другие параметры, необходимые для реализации закона. Параллельно по всей стране формируются площадки для КРТ. Мы готовы на своем уровне подключаться и помогать в каждом вопросе, — прокомментировал парламентарий.

Кстати, именно Московская область ввела в рамках реализации закона новый вид документа, который поможет презентовать проект жителям в простой и понятной форме: это мастер-план. Этот универсальный инструмент городского планирования сам по себе не нов и используется в развитых странах. В отличие от градплана мастер-план намного более понятен не только узким специалистам, но жителям. Он включает в себя, например, развитие городской среды и транспортной инфраструктуры, редевелопмент депрессивных территорий, улучшение экологии. Участники экспертного совета высказались за то, что типовые мастер-планы возможно выработать на федеральном уровне, чтобы облегчить нагрузку на регионы и дать им уже готовый инструмент, который они смогут адаптировать под себя.

DSLR Ручной режим для начинающих

Я вернулся с еще одним разговором о фотографии! Это длинный, но ХОРОШИЙ (twss?), Так что возьмите теплый напиток и приготовьтесь немного поучиться.

Фотография еды — безусловно, моя любимая часть в блогах о еде, но когда вы только начинаете, она также может быть САМОЙ разочаровывающей частью. В последнее время я получаю большое количество вопросов о фотографии, и один из моих самых важных советов — всегда ИЗУЧАТЬ РУЧНОЙ РЕЖИМ на своей зеркальной камере.Серьезно, это изменит вашу жизнь. Вот о чем мы сегодня поговорим.

У меня есть зеркалка уже 3 года, а до этого у меня был очень небольшой опыт фотографии. Я все еще изучаю что-то новое, но мне нравится думать, что я действительно овладел основами ручного режима, особенно когда дело касается фуд-фотографии. То, как я снимаю, не обязательно подходит всем (я объясню это позже), но я знаю много простых настроек, чтобы ручной режим работал на вас.

В этом посте основное внимание уделяется треугольнику экспозиции и тому, как управлять светом для получения красивых изображений с желаемым видом.

Съемка в ручном режиме просто дает вам больше контроля над окружающей средой и светом, который попадает в камеру. Если ваш объект движется очень быстро, вы можете отрегулировать выдержку так, чтобы вы могли зафиксировать его движение на месте. Или, может быть, вы хотите, чтобы на фотографии было немного размытия, чтобы показать движение объекта (например, поток водопада). Есть много причин, по которым вы захотите манипулировать освещением в фото, и ручной режим позволяет вам это сделать.

Давайте посмотрим на пример ручного режима и автоматических настроек на моей зеркальной камере. Снимок слева был сделан с использованием автоматических настроек моей камеры, а снимок справа был сделан с использованием моих ручных настроек.

Есть 3 основных параметра, которые вы будете настраивать, чтобы делать отличные фотографии в ручном режиме: 1) выдержка, 2) диафрагма и 3) ISO. Умение управлять этими настройками по отношению друг к другу приведет к получению красивых и уникальных фотографий даже при резком освещении.

Давайте разберем все это.

Это просто скорость, с которой ваша камера делает снимок. Чем быстрее срабатывает спусковой крючок, тем меньше света попадает на фотографию и наоборот. Число, например 1/100, означает, что ваша камера делает снимок со скоростью 1/100 секунды.

При выборе выдержки следует учитывать несколько моментов:

а) Свет . Меньшая выдержка означает, что в камеру попадает БОЛЬШЕ света, поэтому ваше изображение будет лучше освещено.Более высокая скорость затвора означает, что фотография снимается быстрее, затвор не открывается так долго и меньше света попадает в кадр, что приводит к более темному фото.

б) Движение . Ваш объект движется? Если вы снимаете неподвижные объекты, такие как еда, движение — это не то, о чем вам вообще придется беспокоиться. Однако, если вы снимаете детей, играющих на улице, вам понадобится гораздо более высокая скорость затвора, которая может заморозить движение (это будет примерно 1/400 +).
Иногда я снимаю «боевые» кадры с помощью фуд-фотографии, например, поливая блины сиропом. В этом случае я бы немного увеличил выдержку, может быть, до 1/250, чтобы запечатлеть легкое движение сиропа.

в) встряхивание . Если у вас дрожат руки (даже чуть-чуть), это может быть видно на ваших фотографиях. Я предлагаю просто поэкспериментировать с этим, чтобы узнать, какие у вас руки с фотоаппаратом. У меня должны быть очень устойчивые руки, потому что я снимаю с меньшей выдержкой, чем большинство других, и редко замечаю дрожание на своих фотографиях.Однако я знаю других, которые будут снимать фуд-фотосъемку только на штатив, потому что у них слишком дрожат руки. Если дрожание является для вас проблемой, вы можете выбрать более высокую скорость затвора, чтобы снимок снимался достаточно быстро, чтобы не уловить дрожание вашей руки, ИЛИ вы можете использовать штатив и пульт, чтобы практически не было трясется.

В приведенном ниже примере выдержка 1/80 действительно обеспечивает движение фотографии, чтобы подчеркнуть падение шоколадной крошки. 1/500, однако, замораживает шоколадную стружку на месте. Понятно, что они падают, но движения на фото меньше. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, что когда я настраивал выдержку для этих фотографий, я также настраивал ISO и диафрагму, чтобы в целом свет на фотографии оставался одинаковым.

PS — этот удивительный рецепт маффина любезно предоставлен Бет в Eat Within Your Means. ЗДЕСЬ — базовый рецепт кексов, и скоро появится этот Вкусный веганский рецепт с шоколадным лесным орехом без глютена (я проводил для нее небольшое тестирование рецепта).

Более низкая скорость затвора = больше света, больше размытости при движении, более высокий риск получения шаткой фотографии
Более высокая скорость затвора = меньше света, меньше размытости при движении, меньший риск получения дрожащей фотографии

Диафрагма, также называемая «числом f», относится к глубине резкости и тому, насколько широко открыт ваш объектив, когда он пропускает свет в камеру. Проще говоря, это то, что влияет на то, какая часть вашей фотографии находится в фокусе, а какая — размыта.

Диафрагма также является настройкой вашей камеры, которая дает эффект боке, который так популярен на фотографиях в наши дни.

Широкая диафрагма (которая представляет собой меньшее число f, такое как f / 1,8) означает, что ваша фотография будет иметь небольшую глубину резкости, что означает, что фон / передний план будет не в фокусе. Благодаря широкой диафрагме в объектив попадает больше света, что делает фотографию более яркой. Маленькая диафрагма (которая представляет собой большее число f, такое как f / 14) означает, что ваша фотография будет иметь более широкую глубину резкости, что означает, что большая часть фона будет в фокусе, а также приведет к более темной фотографии.

На фотографиях ниже показано, как выглядят диафрагмы от f1.4 до f14.

Обратите внимание, что пока я менял диафрагму, я одновременно менял и другие настройки, чтобы освещение на каждой фотографии оставалось примерно одинаковым. Если бы я настроил ТОЛЬКО диафрагму, фотографии стали бы темнее и темнее, а при f14 это было бы почти черное фото.

Эти 2 фотографии были сделаны с одинаковыми ISO и выдержкой, единственная разница — это диафрагма.Посмотрите, какая разница всего несколько ступеней f:

Высокая диафрагма = меньшее число f, малая глубина резкости, фон не в фокусе, больше света
Низкая диафрагма = большее число f, большая глубина резкости, фон больше в фокусе, меньше света

ISO — это уровень чувствительности вашей камеры к доступному свету. Низкое значение ISO снижает чувствительность к свету и наоборот.

2 основных вещи, которые нужно знать об ISO:
a) повышение ISO означает, что в ваших фотографиях будет больше света.
b) повышение ISO ТАКЖЕ означает, что у вас будет больше зернистости на фотографии.

Вот разница, которую будет иметь ISO:

Регулировка ISO — это быстрый и простой способ делать фотографии в условиях низкой освещенности. Я впервые перехожу к настройке, когда мне нужно усилить свет на моих фотографиях. Однако мой предел для фотографий еды составляет ~ 800, прежде чем зерна станет слишком много на мой вкус.

Низкое ISO = более низкая чувствительность к свету, более темные фотографии, меньше зернистости
Высокое ISO = более высокая светочувствительность, более яркие фотографии, больше зернистости

При всем при этом, это настройки, которые я чаще всего использую при съемке еды: 1/80, f2.8, ISO 200

Выдержка : Моя выдержка обычно колеблется около 1/80. Если день темный, и мне нужен дополнительный свет, я использую 1/50 (люди говорили мне, что я без ума от того, чтобы спускаться так далеко без штатива, но это работает для меня). Если я создаю изображение с движением, я увеличиваю его в диапазоне 1/200.
Диафрагма : Моя диафрагма меняется в зависимости от еды, освещения и моего настроения. Мне нравятся снимки с небольшой глубиной резкости, поэтому почти все мои фотографии сделаны в формате <4.0 диапазон. Единственный раз, когда я делаю это выше, это когда у меня есть что-то на заднем плане (например, этикетка продукта), на чем я хочу больше внимания, и в этом случае я увеличиваю свою диафрагму примерно до 7.
ISO : Если мне удастся снизить ISO до 100, я это сделаю. Однако такое случается редко. Я бы сказал, что в среднем за день моя iso колеблется около диапазона 200, но если это особенно пасмурный день, я поднимусь до 800, но не выше, иначе на картинке будет слишком много зерна, что мне нравится.

Приведенная здесь информация — только отправная точка. Когда я изучал фуд-фотографию, было 2 блога, которые мне очень помогли:

Минималистский Бейкер . Раньше у Даны была электронная книга, которую я купил и нашел НАСТОЛЬКО очень полезным в улучшении моей фотографии еды. С тех пор она заменила электронную книгу своей школой фотографии еды. Я купил это тоже и возвращаюсь к нему довольно часто. Эта программа фуд-фотографии — прекрасное дополнение ко всему, о чем я здесь рассказывала.
Я ЛЮБЛЮ ее стиль и определенно не стал бы тем фотографом, которым являюсь сейчас, без ее руководства. Я НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую ее Школу фотографии еды.
Нажми вверх на ступеньку . Блог Кортни — ВСЕ о том, как помогать людям улучшать свои фотографии. Я нашел ее сообщения ТАК полезными и часто ссылаюсь на ее блог. У нее есть масса отличных (БЕСПЛАТНЫХ!) Ресурсов, и я настоятельно рекомендую некоторое время покопаться в ее блоге. Ее электронная книга Unexpected Everyday отлично подходит для начинающих , желающих узнать больше о повседневной фотографии, включая фотографии еды, фотографии ваших детей и многое другое.Это отличный ресурс, чтобы узнать больше о ручном режиме и просто понять, как правильно использовать камеру.

У нее также есть отличная электронная книга «Стильный фотограф», которая поможет вам найти свой уникальный стиль фотографии. Я долго боролся с этим (и, честно говоря, до сих пор немного борюсь). Ее электронная книга так хороша для тех, кто хочет сделать следующий шаг в своей фотографии! Очень рекомендую!

Независимо от того, сколько раз все это ломалось для меня, мне все равно потребовалось много времени, чтобы по-настоящему понять все это.Я думаю, это естественно, поэтому не расстраивайтесь. Мой лучший совет — практиковаться. Затем потренируйтесь еще немного, а когда закончите, продолжайте практиковаться. Я уже 3 года занимаюсь фуд-фотографией и определенно все еще чувствую, что узнаю что-то новое о своей камере и способах ее использования.

Одна вещь, которая мне ОЧЕНЬ помогала, — это постоянное переключение между автоматическим и ручным режимами. Я бы ехал на машине, делал снимок и смотрел, где я был. Я бы посмотрел на настройки, которые камера предоставила в автоматическом режиме, а затем внесу коррективы в зависимости от того, что требовалось для фотографии (меньшая глубина резкости, больше света и т. Д.).Это очень помогло мне в течение примерно 6 месяцев, прежде чем я научился самостоятельно вносить коррективы.

Я также предлагаю начинать с одной вещи за раз. Примерно первый год владения моей первой зеркальной камерой я вообще не касался ISO. Попытка поиграть со всеми тремя настройками одновременно была для меня слишком сложной, поэтому я проигнорировал ее. Во время практики выберите один аспект треугольника экспозиции и просто поиграйте с этим параметром, чтобы действительно понять, как он влияет на ваши фотографии.

Последняя рекомендация — составить простую шпаргалку, чтобы держать ее при себе при стрельбе.Что-то простое, чтобы напомнить вам, что делает каждый параметр. Помните:

Высокая диафрагма = меньшее число f, малая глубина резкости, фон не в фокусе, больше света
Малая диафрагма = большее число f, большая глубина резкости, фон больше в фокусе, меньше света

Низкое ISO = более низкая чувствительность к свету, более темные фотографии, меньше зернистости
Высокое ISO = более высокая светочувствительность, более яркие фотографии, больше зернистости

Надеюсь, это было полезно !! Я планирую сделать еще несколько постов, похожих на этот, в ближайшем будущем, включая обновленный пост с дополнительными «Советами и хитростями в фотографии еды для начинающих».

Если у вас возникнут вопросы, напишите мне в ЛЮБОЕ время. Я ОБОЖАЮ говорящую фотографию и буду рада помочь! Я также предлагаю уроки фотографии по Skype, если вы когда-нибудь просто хотите поговорить о фотографии один на один.

*** Некоторые из приведенных выше ссылок являются партнерскими. Это означает, что если вы в конечном итоге купите один из продуктов, я получу небольшую прибыль без каких-либо дополнительных затрат для вас. Не волнуйтесь, я потрачу деньги на пользу, например, куплю 100-миллиметровый макрообъектив 🙂

режимов камеры — настоящие фотографы снимают только в ручном режиме?

В этой статье я расскажу о различных режимах камеры и объясню, что делает ваша камера в ручном режиме, в режимах диафрагмы и приоритета выдержки.В некоторых случаях съемка в ручном режиме является лучшим выбором, но в других случаях — нет.

Это моя любимая мозоль.

Мои ученики говорят мне, что другие преподаватели фотографии настаивают на том, что они ДОЛЖНЫ снимать в ручном режиме, только если они хотят, чтобы их считали «настоящими» фотографами. На что я говорю: «Фуей!»

Итак, если вам когда-либо говорили, что вам нужно снимать вручную под руководством инструктора, самое время пересмотреть этот совет. У каждого режима есть причина, и все они имеют свои преимущества.

Знание того, какой режим использовать в различных ситуациях, поможет вам добиться большего успеха в получении наилучшей экспозиции, помимо других бонусов. Стоит узнать обо всех из них, так что давайте перейдем к делу!

Настоящие фотографы снимают только в ручном режиме — НЕЛЬЗЯ!

Итак, вы уже знаете мои мысли по этому поводу, но позвольте мне пояснить, почему я считаю ошибкой думать таким образом и следовать этому совету.

1 Ручной режим может быть чрезвычайно сложным для новичка

Когда вы уже испытываете стресс, просто пытаясь понять, как пользоваться камерой, добавление режима съемки в ручном режиме похоже на обучение вождению автомобиля с механической коробкой передач!

Поступать маленькими шажками и учиться по одному — гораздо лучший план действий.

Вы так смотрите, пытаясь понять, как снимать в ручном режиме? Не волнуйтесь, есть помощь, просто продолжайте читать. Фото Джареда Райса на Unsplash

Сначала разберитесь с основами, некоторое время двигайтесь в автоматическом режиме (каламбур) и делайте шаг за шагом. Возможно, перейти к следующей программе, а затем перейти к одному из полуавтоматических режимов, описанных ниже.

Затем, когда вы освоитесь с основными функциями камеры и используете ее некоторое время, вы готовы перейти к ручному режиму.

Механическая коробка передач предназначена для более опытных водителей, а ручной режим — для более опытных фотографов. Не волнуйтесь, если сразу не поймете. Фото Кенни Луо на Unsplash

2 Ручной режим — не всегда лучший выбор!

Хотите верьте, хотите нет, но большинство профессионалов, включая меня, НЕ всегда снимают в ручном режиме. Вместо этого мы, , выбираем лучший режим съемки, подходящий для объекта , который мы фотографируем.

Я объясню это более подробно ниже, когда буду рассматривать каждый режим ниже, но краткий ответ о том, когда использовать каждый из них, звучит так:

Используйте приоритет диафрагмы, если вы хотите контролировать глубину резкости (я использую этот режим 95% времени, когда гуляю, занимаюсь уличной фотографией или путешествую).
Используйте приоритет выдержки, если хотите управлять движением (замораживание или размытие — я редко использую этот режим, за исключением, возможно, панорамирования).
Используйте ручной режим, если у вас достаточно времени, чтобы снять и проверить экспозицию и при необходимости произвести повторную съемку, освещение и объект не меняются ИЛИ вы используете штатив (когда я использую штатив, моя камера почти всегда находится в ручном режиме).

Когда ваша камера установлена на штативе, и вы можете не торопиться, это прекрасная возможность использовать ручной режим.

Ручной режим и ручная фокусировка — НЕ одно и то же!

Я видел, как многие новички совершали эту ошибку и путались между съемкой в ручном режиме и ручной фокусировкой. Некоторые приходили ко мне с просьбой дать совет, как сфокусироваться в ручном режиме.

Легко запутаться, потому что у них очень похожие названия. Но они НЕ делают то же самое.

Ручной режим — это про экспозицию, и в этом режиме вы должны установить все три части треугольника экспозиции; ISO, выдержка и диафрагма.
Ручная фокусировка — именно так ваша камера обеспечивает резкость объекта.
- При активированной автофокусировке камера попытается сфокусироваться за вас, и если вы выберете правильные настройки, она обычно неплохо справляется.
- Ручная фокусировка означает, что ВЫ должны повернуть кольцо на объективе, чтобы добиться резкости. Чрезвычайно сложно обойтись без какой-либо помощи, такой как использование функции масштабирования на ЖК-экране (невозможно для движущегося объекта или без штатива) или помощи при фокусировке / усилении фокусировки, если у вас есть беззеркальная камера.

Точки автофокусировки в видоискателе. Выделенный — это то место, где камера будет фокусироваться — вы можете контролировать, из скольких точек она выбирает и какие из них. Так что позвольте камере делать свою работу и настройте ее для достижения успеха.

Итак, пожалуйста, поймите, что эти два понятия НЕ исключают друг друга.

Это означает, что если вы снимаете в ручном режиме, вы все равно можете использовать автофокусировку, а если вы снимаете в автоматическом режиме, вы можете использовать ручную фокусировку (но зачем вам — позволить камере выполнять свою работу).

Режимы съемки камеры

Это показывает шкалу режимов на фотоаппарате Nikon. Ваш может выглядеть немного иначе. Те, которые находятся внутри белого овала (M, A, S, P), — это те, которые вы хотите использовать или постепенно переходите к ним, если вы сейчас находитесь на другой стороне циферблата.

На большинстве фотоаппаратов предусмотрено пять основных режимов съемки.

Некоторые камеры, такие как Pentax, имеют несколько дополнительных режимов (Sv и TAv), но я просто расскажу о режимах, которые вы, вероятно, найдете в своей камере. Их:

Полностью автоматический режим (обычно отображается в виде зеленого квадрата или прямоугольника на шкале режимов)
Программный режим (обычно отображается как P на вашем циферблате, и нет, это не означает «Профессиональный режим»)
Режим приоритета диафрагмы (отображается как A или Av на вашем циферблате)
Режим приоритета выдержки (обычно отображается как S на циферблате или на телевизоре для Canon)
Ручной режим (M на циферблате)

Если вы снимаете Fuji, как я, вы не увидите шкалу режимов, как на Nikon выше.Автоматический — это когда вы устанавливаете ISO, объектив и выдержку на A. Режим диафрагмы — это когда ISO и скорость затвора находятся в автоматическом режиме, режим затвора — наоборот (ISO и объектив находятся в автоматическом режиме), а в ручном режиме ни один из них не установлен на A. Прочтите руководство, если не знаете, как настраивать различные режимы.

По сути, разница между каждым из этих режимов заключается в том, сколько работы камера делает за вас, и сколько настроек вы выбираете сами. Вот разбивка, которая вам может помочь:

Щелкните здесь, чтобы загрузить эту шпаргалку в формате PDF, чтобы вы могли распечатать ее или сохранить на своем мобильном устройстве и иметь под рукой, когда она вам понадобится.

Полностью автоматический режим (A или Auto или зеленая рамка)

Полностью автоматический режим — это часто зеленая рамка или опция на циферблате, как показано здесь.

В этом режиме ваша камера принимает ВСЕ решения за вас, и все, что вам нужно сделать, это нажать кнопку.

Он не только выбирает все настройки экспозиции, но также устанавливает режим и точки фокусировки, баланс белого, режим протяжки и т. Д. Он выбирает все за вас. Так что у вас нет вариантов, но обычно это дает вам приличную экспозицию без особых хлопот.

Так может выглядеть шкала режимов Canon. Квадрат будет зеленым, это полный автоматический режим.

Параметры на той же стороне циферблата, отмеченные маленькими графическими значками, например, леди, гора, цветок, бегун и т. Д., Являются вариантами и вариациями полностью автоматического режима. Они просто используются по-особенному в зависимости от объекта, который вы фотографируете (на что указывает изображение значка — например, женщина для портретов, гора для пейзажей).

НЕ думайте, что с вами что-то не так, если вам нужно использовать эти режимы! Это вполне приемлемо.Прочтите руководство к камере, чтобы узнать, что они делают, и при необходимости используйте их.

Однако эти автоматические режимы могут не давать изображения с желаемым видом или эффектом. Так что, если вы готовы взять на себя немного контроля, давайте перейдем к следующему варианту — Программа.

Программный режим (P)

Программный режим — это следующий шаг по сравнению с полностью автоматическим. Вы можете увидеть это внизу на циферблате как «P».

Обратите внимание, что все остальные режимы, которые мы рассмотрим, находятся в той же серой зоне, что и P.Это все полуавтоматический и ручной режимы. Это те, к которым вы хотите в конечном итоге перейти, когда почувствуете себя более уверенно с настройками.

В программном режиме камера выберет три настройки, которые управляют экспозицией за вас; ISO, диафрагма и выдержка. Но это позволит вам установить другие параметры, такие как баланс белого, режим фокусировки и режим движения.

Вы также можете выбрать желаемую настройку, например, диафрагму f / 4, и камера отрегулирует другие настройки, чтобы получить хорошую экспозицию.Так что это действительно полезный способ узнать об экспозиции.

Используйте программный режим как средство обучения. Позвольте камере выбрать экспозицию, затем посмотрите, что она выбирает, и самостоятельно установите те же настройки, используя ручной режим для практики.

Возвращайтесь к программе в любое время, когда вам нужно быстро сделать снимок и у вас нет времени возиться с настройками. Если свет меняется слишком быстро, если у вас есть движущийся объект, который вы можете пропустить, если потратите слишком много времени, это хорошее время для использования программы, если вы не знаете, что делать.

Режим приоритета выдержки (S или Tv)

Как я уже сказал выше, я редко использую этот режим.

Даже когда мне нужна короткая выдержка для замораживания движущегося объекта, я почти всегда использую режим приоритета диафрагмы (подробнее об этом ниже).

Итак, когда следует использовать приоритет выдержки? Я рекомендую использовать его в нескольких различных сценариях:

При панорамировании и съемке движущегося объекта
Когда вы снимаете со вспышкой в помещении и хотите запечатлеть как можно больше естественного света (но это продвинутая фотография, не беспокойтесь об этом прямо сейчас).

Номер один выше довольно прост. Если вы, например, снимаете велосипедиста или движущуюся машину и хотите размыть фон с помощью панорамирования, вам нужно использовать режим приоритета выдержки и установить низкую выдержку.

Велогонка, на которую я наткнулся на Кубе. Этот был снят при ISO 400, f / 4.0 на 1/5000 секунды. Байкеры застыли, но фон очень занят, поэтому, используя приоритет выдержки, устанавливая низкую выдержку и панорамируя байкеров камерой (следуя за движением) во время съемки — вот итоговый эффект.Настройки здесь были ISO 100, f / 22, 1/60 секунды.

Использование приоритета выдержки позволяет выбрать выдержку, а камера выберет диафрагму, необходимую для правильной экспозиции.

ОДНАКО… остерегайтесь предупреждений и ограничений!

Имейте в виду, что приоритет выдержки позволит вам получить плохую экспозицию! Есть две ситуации, когда вы можете столкнуться с проблемами при использовании этого режима.

Во-первых, если вы снимаете при ярком солнечном свете (как я был выше) и выбираете слишком длинную выдержку.Например, если бы я установил выдержку для велосипедистов на 1/15, она пропускала бы слишком много света, и камера не могла бы работать ниже ISO 100 или ниже f / 22. Изображение получилось бы переэкспонированным (слишком ярким).
Во-вторых, верно и обратное. Если вы находитесь в темной комнате или сцене и выбираете действительно короткую выдержку, камера может максимально увеличить ISO (самое высокое) и открыть объектив до максимальной диафрагмы, и вот и все. Ей больше некуда деваться, чтобы получить больше света на датчик.Изображение будет недодержанным (слишком темным).

В любом из этих сценариев камера каким-то образом попытается привлечь ваше внимание. Обычно в видоискателе что-то мигает, или вы видите сообщение об ошибке или предупреждение.

ПРИМЕЧАНИЕ: Съемка в ручном режиме НЕ устранит ни одну из этих проблем! Если вы пытаетесь снимать на ярком солнце при 1/15, ISO 100 и говорите f / 8 — неважно, какой режим вы используете, изображение будет передержано!

Посмотрите в инструкции к вашей камере, как ваша камера предупредит вас и заметит.Если вы видите предупреждение, это означает, что вам нужно изменить настройки.

Щелкните эту фотографию, чтобы узнать больше о панорамировании.

Для таких вещей, как водопады, длинные выдержки для автомобильных трасс и ночная съемка в целом, я рекомендую использовать ручной режим.

Но, если вам еще не комфортно, используйте приоритет выдержки.

Просто не забывайте следить за предупреждениями, которые камера может отправлять вам!

Режим приоритета диафрагмы (A или Av)

Это режим, который я использую чаще всего.

Я снимаю с приоритетом диафрагмы 95% времени, когда снимаю с рук (без штатива). Это дает возможность просто снимать, без необходимости постоянно контролировать уровни экспозиции для каждого кадра.

Это идеальное время для съемки в режиме приоритета диафрагмы. Я сделал этот снимок во время нашего недавнего фототура в Индию, как раз перед тем, как наш джип спустился по крутому склону (вспомните американские горки). Некогда было думать о настройках, просто сделай снимок, сделай глубокий вдох и держись!

Лично это причина номер один, почему я НЕ рекомендую ручной режим для всего.В ситуациях, когда вы перемещаетесь и переходите из затененной области к яркому солнцу или когда свет меняется быстро, слишком сложно получить правильную экспозицию на лету.

Даже для меня !!! А снимаю я давно, так что дело не в опыте.

Это и еще одна вещь, о которой нужно думать во время обучения. Вам уже нужно продумать композицию, проверить освещение и другие вещи, например, дерево, растущее из головы вашего друга. Добавление экспозиции в этот микс еще больше усложняет ситуацию.

Сделайте перерыв и установите автоматический режим ISO и режим приоритета диафрагмы и сосредоточьтесь на всех других аспектах получения хорошего снимка.

Я почти готов поспорить, что вы увидите, что ваши фотографии улучшатся, просто сделав это одно.

Это было снято на параде. Я использовал режим приоритета диафрагмы, потому что свет постоянно менялся. Я выбрал здесь большую диафрагму (f / 4), чтобы размыть фон.

Дайте себе время подумать об изображении, а НЕ об экспозиции!

Ручной режим (M)

Хорошо, теперь вы можете спросить: « Когда тогда мне следует использовать ручной режим?»

Краткий ответ: используйте ручной режим, когда ваша сцена не меняется быстро, и у вас есть время , чтобы поиграть с настройками.Обычно это происходит, когда ваша камера установлена на штативе.

Итак, если вы возьмете за правило использовать штатив, который снимаете в ручном режиме, вы будете на правильном пути.

Используете штатив? Если да, то самое время снимать в ручном режиме! Фото Федерико Боттоса на Unsplash

Вот краткий список вещей, которые я снимаю в ручном режиме:

Ночная съемка
Длинные экспозиции (водопады, автомобильные тропы, звездные тропы)
HDR (изображения в скобках для последующего объединения)
Построенные портреты (если освещение не меняется, объект не движется и камера не движется)
Макросъемка

Это комбинация четырех разных изображений, снятых с 30-секундной выдержкой на штатив и скомбинированных в Photoshop.Снято во время нашего недавнего фототура по Вьетнаму.

Заключение

Подводя итог, можно сказать, что вам не обязательно всегда снимать в ручном режиме. Если кто-то говорит вам обратное, благодарите его за совет и делайте свое дело.

Вы должны найти то, что вам подходит.

Если это Программа, пусть будет так, примите ее. Если вы умеете работать в ручном режиме, сделайте это — КОГДА это уместно и не заставляет вас работать больше, чем нужно.

Сделайте вашу жизнь проще и сделайте фотосъемку более увлекательной.

Мне нравится мой маленький Fuji X100F, потому что он такой маленький, имеет отличные возможности для высоких ISO и даже снимает отличные файлы JPG (да, иногда на семейных мероприятиях я так делаю!). Но больше всего мне это нравится, потому что это снова делает фотографию УДОВОЛЬСТВИЕМ!

Смотрите, я не могу не получать удовольствие от этой камеры! Ладно, может быть, это тоже антенны, а может я просто тупица, LOL.

Жизнь слишком коротка, чтобы быть слишком сложной. Наслаждайтесь и продолжайте снимать!

Ура,

7 дней до освоения ручного режима: зачем снимать в ручном режиме

Съемка в ручном режиме!

Добро пожаловать в первый день освоения ручного режима!

Я не ВСЕГДА снимал в ручном режиме.Когда я купил свою первую зеркальную камеру, я начал с изучения диафрагмы, выдержки и ISO (треугольник экспозиции) и того, как все они работают вместе для достижения хорошей экспозиции.

Я немного знал, как использовать ручной режим, но решил, что это «старый школьный» способ фотографировать. В конце концов, у моей новой камеры было много причудливых кнопок, так почему бы не использовать их.

Проблема с таким образом мышления возникла, когда я взглянул на все фотографии, которые я сделал с помощью своей необычной новой камеры, и экспозиция была НЕ той, которую я представлял в видоискателе.После этих менее чем приятных результатов я поставил перед собой задачу держать камеру в ручном режиме и «заставить» себя привыкнуть к этому «олдскульному» способу фотографирования.

Эта задача полностью изменила мои фотографии, и после почти 11 лет опыта я все еще использую ручной режим большую часть времени.

Зачем использовать камеру в ручном режиме?

Зачем вам использовать ручной режим с современной камерой в вашем распоряжении? Разве ваша модная (и дорогая) камера не должна быть достаточно умной, чтобы делать отличные снимки без каких-либо дополнительных действий с вашей стороны?

Простой ответ: «Нет!» Камеры недостаточно умны, чтобы делать отличные снимки самостоятельно ВСЕГДА.

Дело в том, что вашу камеру и все те высокотехнологичные формулы, которые использует ваша камера, можно ОЧЕНЬ легко обмануть. У вашей камеры нет мозга, и она не знает, для чего экспонировать, если вы этого не скажете.

Тогда почему я заплатил за все эти модные пуговицы?

Я не говорю, что нет места каким-то другим режимам съемки и настройкам камеры. Я говорю о том, что для получения НАИЛУЧШИХ ВОЗМОЖНЫХ ФОТОГРАФИЙ вам необходимо знать, как работают ваши ручные настройки камеры, и КОНТРОЛИРОВАТЬ то, что они делают, когда вы фотографируете.

Позвольте мне сказать по-другому. Чтобы постоянно получать отличный результат, вам нужно будет достаточно знать о своей камере и о том, что входит в правильно экспонированное изображение, чтобы вы знали, когда взять себя в руки, а когда позволить камере взять верх.

Чему я надеюсь, вы научитесь из нашего ручного режима мастеринга Серия

Моя цель в этой серии статей о ручном режиме — помочь вам взять дело в свои руки и научить вас, как лучше контролировать это красивое оборудование, на которое вы потратили много денег !!

Где ваши ручные настройки камеры?

До следующего поста я даю вам список кнопок, которые нужно найти на вашей камере.Они перечислены ниже с фотографиями, которые помогут вам их найти.

Диск экспозиции:

Таким образом вы включите ручной режим камеры, поэтому вам нужно знать, где он находится. Буква «M» на циферблате означает ручной режим!

Командный набор:

Вы будете использовать этот важный диск для ручной настройки диафрагмы и выдержки камеры.

Руководство камеры:

Возможно, вам понадобится помощь из руководства к камере, чтобы научиться вручную настраивать диафрагму, выдержку и ISO.Выкопайте его и держите под рукой, прежде чем переходить к следующей части нашей серии блогов.

Поздравляем! Вы только что завершили День 1 Руководства по освоению!

Но не останавливайтесь сейчас!

Обязательно прочтите оставшуюся часть нашей серии, чтобы помочь вам освоить ручной режим. Если вы пропустили какие-либо сообщения, вы можете прочитать / просмотреть их в любое время, нажав эти ссылки!

Гейл Вехар

Инструктор по Lightroom

Привет !! Я Гейл.Я жена моего красивого мужа и мама 4 прекрасных детей. В свободное время я работаю фотографом и блогером в Mom and Camera. Я обожаю делиться своей любовью к фотографии с другими. Я провожу уроки фотографии и регулярно делюсь советами и рекомендациями по фотографии в своем блоге. Я много там тусуюсь — я бы хотел, чтобы вы зашли и навестили!

Когда снимать в ручном режиме — Год с моей камерой

Это сообщение для фотографов-любителей.

Некоторые профессионалы и начинающие профессионалы твердо придерживаются мнения о том, что такое правильный способ стрельбы.А некоторые считают, что то, как они это делают, — это то, как каждый должен это делать. Если это ты, пожалуйста, сейчас же отвернись. Вам не понравится то, что я говорю, и вы, вероятно, захотите сказать мне, что я не прав. Вы можете найти меня в Твиттере, если действительно хотите с нами связаться: @EmmaDaviesPhoto.

Вам не нужно постоянно снимать в ручном режиме

Это один из самых больших мифов о фотографии. Журналы, гуру, мастерские — все они учат вас снимать в ручном режиме и подразумевают, что вы терпите неудачу, если не снимаете все время в ручном режиме .

Я полностью согласен с тем, что каждый, у кого есть большая камера, должен знать , как снимать в ручном режиме. Но это не значит, что вы переключаете камеру в ручной режим, а затем оставляете камеру дома, потому что не можете вспомнить, что делать.

Не упустите кадр

Никогда, никогда и никогда не рискуйте упустить кадр из-за того, что вы возитесь с циферблатами. Когда вы снимаете, снимайте так, как вам удобно. Выделите время для практики перед выходом на улицу или выключите автомат, как только сделаете снимок.

Невозможно эффективно снимать в ручном режиме, если освещение быстро меняется, или если ваш объект перемещается на солнце и выходит из него (дикая природа, птицы, дети).

Используйте приоритетные режимы вместо ручных

Редко, когда для творчества или экспозиции вам нужно контролировать и диафрагму, и выдержку (исключения см. Ниже). Так почему бы не воспользоваться огромной вычислительной мощностью дорогой камеры, которую вы купили, и позволить ей делать тяжелую работу?

В режиме приоритета диафрагмы вы выбираете желаемую диафрагму, а камера выбирает выдержку и ISO.В режиме приоритета выдержки вы выбираете выдержку, а камера делает все остальное.

Я снимаю на открытом воздухе в режиме приоритета диафрагмы 80% времени, потому что большинство моих творческих решений вращается вокруг глубины резкости. (Я занимаюсь коммерческим садовым и цветочным фотографированием — если бы я был спортивным фотографом, меня бы больше беспокоила выдержка.)

Время, когда вы бы снимали вручную.

1. Потому что вам нравится задача

Кто-то занимается судоко, кто-то любит работать в ручном режиме.Приятно попробовать работать со всеми тремя элементами управления одновременно.

2. Студийная работа или фотосъемка со вспышкой

Обычно вы ограничены выдержкой, соответствующей выдержке синхронизации со вспышкой, и вам нужно поддерживать низкий уровень ISO.

Как снимать в ручном режиме

Ручная настройка камеры может быть сложной задачей для начинающих фотографов. На мой взгляд, съемка в ручном режиме на вашу камеру — отличный способ научиться фотографии.

Если у вас уже есть опыт и вы не заинтересованы в ручной настройке камеры, эта статья может быть не для вас.Или вы можете узнать кое-что о съемке вручную на зеркальную или беззеркальную камеру.

Я знаю, что многие люди предпочитают использовать свои камеры в автоматическом режиме, а не в ручном режиме. Некоторые любят спорить об очевидных преимуществах получения правильно экспонированных фотографий с использованием приоритетного режима. Я преподаю здесь практическую информацию для начинающих фотографов. Для тех, кто хочет знать, как съемка в ручном режиме может улучшить свои фотографии.

Щелкните здесь, чтобы сразу перейти к пошаговому процессу использования основных настроек камеры.Это не фотография для чайников. Чтобы овладеть навыками стрельбы в ручном режиме, требуется некоторое обучение и практика. Но вы обнаружите, что это руководство по стрельбе того стоит.

Большинство фотографов снимают в ручном режиме?

Нет. Я не думаю, что большинство фотографов используют ручные настройки камеры для управления экспозицией. Режимы автоэкспозиции проще и часто быстрее. Это значение по умолчанию для большинства пользователей камеры.

Я начал фотографировать с помощью камеры, у которой не было другого выбора, кроме ручной настройки камеры.Пришлось использовать ручной режим. Это был старый Nikkormat FTN, у которого не было ничего автозапуска. У нее был простой экспонометр, но в остальном эта камера полностью механическая, и ей нужно управлять в ручном режиме, потому что у нее нет другого режима !.

Производители фотоаппаратов постоянно модернизируют производимые ими технологии. Современные фотоаппараты сильно отличаются от моего старого Никкормата. Теперь они напичканы таким количеством наворотов, что начинающим фотографам трудно понять, с чего начать, когда они хотят использовать ручной режим.

Canon, Nikon, Sony и все другие компании очень конкурентоспособны в производстве более автоматизированных камер. Кажется, они хотят упростить фотографию, а не помочь вам стать более творческими. Кажется, что делать что-то легким способом — неотъемлемая часть популярной культуры. Это особенно верно, когда речь идет о приятных занятиях, таких как фотография. Автоматизация может облегчить жизнь, но простота не всегда лучше. Научившись снимать в ручном режиме, вы сможете получить от своей камеры больше.

Отсканировано со слайда, сделанного моим Nikkormat FTN примерно в 1983 году.

Чтобы максимально использовать возможности вашей новой камеры, не нужно ничего усложнять. Найдите время, чтобы научиться и практиковаться. Вы оцените свежее качество своих фотографий, когда откажетесь от использования каких-либо настроек автоматической экспозиции.

Может быть, большинство фотографов не снимают в ручном режиме, но если вы серьезно настроены делать выдающиеся фотографии, полезно научиться.

Зачем снимать в ручном режиме?

«В каком режиме мне следует снимать?». Это один из самых распространенных вопросов, которые мне задают люди, посещающие наши мастер-классы по фотографии.Я объясняю им, почему предпочитаю снимать в ручном режиме, а затем несколько часов учу их тому, как это делать.

Когда людям будет удобнее использовать режим приоритета диафрагмы, я научу их другим аспектам фотографии. Тем не менее, большинство посетителей нашего семинара рады тому, что научиться снимать в ручном режиме.

Съемка в ручном режиме не так сложна, как многие думают. У камер так много возможностей для управления, что это может сбивать с толку новичков.

Возвращение к основным элементам управления и обучение их настройке — это, вероятно, то, чему вас не научило руководство к камере. Производители фотоаппаратов, похоже, думают, что фотография — для чайников. Поэтому они максимально автоматизируют все.

Я считаю, что в ручном режиме можно проявить больше творчества. Причина в том, что наши глаза видят иначе, чем наша зеркалка. Мы видим более широкий диапазон тона. Камеры не могут записывать детали в самых ярких и самых темных частях композиции в условиях высокой контрастности.

В любой из автоматических настроек ваша камера стремится создать равномерно экспонированное изображение. Когда есть большой контраст, приходится идти на компромисс. Здесь требуется творчество, а ИИ камеры обычно не дает удовлетворительного результата.

На это влияет способ настройки экспонометра. Я научу вас настраивать экспонометр позже в этой статье.

Не полагайтесь на свои камеры AI для настройки экспозиции

Автоматические настройки основаны на расчетах, сделанных инженерами, которые весь день сидят перед компьютером.Они делают фантастическую работу, а это означает, что современные камеры просты в использовании. Любой желающий может взять фотоаппарат, включить его и сделать снимок. Изображение, скорее всего, будет в фокусе и хорошо экспонировано. Это хорошо, но не значит, что это креативно.

Использование режимов, основанных на искусственном интеллекте (ИИ), приведет к получению снимков общего вида. Это потому, что ИИ в вашей камере умный, но не творческий. Ты.

Поэтому новичкам лучше всего научиться стрелять в ручном режиме.

Всегда позволяя ИИ определять настройки экспозиции, вы теряете творческий контроль. Это также оставляет больше места для ошибок, когда вы вносите коррективы с настройками компенсации экспозиции. Это потому, что вы не можете быть настолько точными с этими настройками, как в ручном режиме.

Ваша камера никогда не знает, на что вы ее направляете. Это может потребовать расчетного предположения о том, что это за объект, и автоматически установить экспозицию. Но управление этими настройками никогда не бывает творческим.Вы должны установить их, чтобы выразить себя через фотографию.

Выразите свое намерение съемка в ручном режиме

Как вы хотите, чтобы ваши фотографии выглядели? Легкие и счастливые? Темный и угрюмый ?. Бледный и спокойный?

«Фотография» означает «живопись светом» или «письмо светом». Оно происходит от греков. «Фотография» — это свет. «Графика» — это письмо или живопись (графика).

Вы можете использовать свет, чтобы добавить выразительности фотографии. Научитесь распознавать и понимать различные типы света.Это поможет вам выбрать наилучшие настройки экспозиции для каждой сделанной фотографии. Управление экспозицией в ручном режиме позволяет вам выразить свое намерение.

Две фотографии в качестве примера

Вот две фотографии одной и той же молодой женщины, чтобы проиллюстрировать это. Фотографии были сделаны в разные дни, и видно, что свет не тот. Обе фотографии были сделаны одной и той же камерой и объективом в ручном режиме.

Я сделал снимок слева при ярком утреннем солнечном свете, и контраст высокий.Тот, что справа, тоже был сделан в солнечный день, но она находилась в тени, поэтому контраст не такой большой.

Ощущения от обеих фотографий неодинаковы, даже если объект такой. У нее даже на обеих фотографиях похожее выражение лица. Но не это передает настроение каждой картины. Настройки освещения и экспозиции определяют настроение каждой фотографии.

Для фотографии слева я управлял своими настройками, чтобы ярко освещенная часть ее лица была хорошо экспонирована.На ее левой щеке намного больше света, чем на правой стороне лица. Так что тени очень недоэкспонированы.

Не такой она мне показалась, когда я ее фотографировал. Мои глаза могли ясно видеть детали в тенях. Я выбрал такую же экспозицию, как и знал, что тени будут очень темными.

На фото справа свет более ровный, а контраст ниже. Именно такой я видел ее, когда делал фото. Моя камера смогла уловить детали в каждой части моей композиции.Это потому, что свет был ровным, и я выставил средние тона.

Выбор света и экспозиции

Свет и мой выбор экспозиции влияют на настроение каждой фотографии. То, как вы выражаете чувства через управление экспозицией, является неотъемлемой частью развития стиля фотографии.

Практикуясь в этом, вы разовьете свою интуицию для выбора наилучших настроек экспозиции, соответствующих вашему намерению и настроению ваших фотографий. Чем больше вы осознанно практикуетесь, тем меньше будете думать об этом с течением времени.Вы обнаружите, что вами руководят больше чувства, чем мысли.

Чтобы узнать больше о фотографировании с чувством, посмотрите этот выпуск нашего подкаста «Большой большой мир фотографии».

Практикуйтесь в использовании зеркальной или беззеркальной камеры в ручном режиме настолько хорошо, что вам не нужно об этом думать. Уверенность в использовании ручных настроек камеры позволит вам работать более интуитивно при съемке фотографий. Делайте это последовательно, и вы разовьете свой собственный уникальный фотографический стиль.

Есть и другие способы съемки в ручном режиме, которые помогут вам добавить стиля вашим фотографиям. Продолжайте читать, чтобы узнать, как это сделать.

Настройки камеры для ручного режима

Выбрать оптимальные настройки камеры для съемки в ручном режиме не так сложно, как вы думаете. На вашей камере так много кнопок и регуляторов, что легко просто перевести ее в автоматический режим и начать делать снимки.

Это нормально, но во многом ограничивает. Чтобы научиться использовать ручной режим на любой камере, вам нужно научиться управлять тремя настройками.В вашей камере есть инструмент, который поможет вам выбрать наилучшие настройки. Вам тоже нужно подумать об этом. Как только вы разберетесь с этими основными настройками камеры, вы сможете управлять своей камерой естественным образом.

Съемка в ручном режиме несложная, если вы задумаетесь. Я рекомендую, чтобы лучший способ учиться — быть преданным. Переведите диск камеры в положение M и оставьте его там. Затем много тренируйтесь в любых ситуациях и условиях освещения.

Если у вас возникнет соблазн снова переключиться на приоритет диафрагмы или одну из других настроек автоэкспозиции, воздержитесь от этого.Максимальное использование ручного режима поможет вам лучше понять его.

Иногда вам может казаться, что вы пропустите фотографию, потому что не можете управлять настройками. В это время вернитесь в свой любимый режим автоматической экспозиции и сделайте несколько фотографий. Затем снова измените режим экспозиции на ручной.

Как выбрать наилучшие настройки экспозиции в ручном режиме

Во всех современных камерах есть инструмент, который сообщает вам, когда ваша экспозиция правильная. Это называется экспонометром или экспонометром.

В камерах Nikon и Canon это выглядит примерно так.

Sony использует номер с символом + или -. Другие бренды могут использовать альтернативы. Как бы то ни было, правильная экспозиция отображается, когда он показывает «0».

Если счетчик показывает в сторону знака -, фотография будет недоэкспонирована и будет казаться слишком темной. Когда счетчик показывает в сторону +, ваша фотография будет переэкспонирована и слишком яркой.

Используйте экспонометр в качестве ориентира. Когда вы впервые начинаете настраивать параметры камеры в ручном режиме, лучше всего установить экспонометр на «0» для каждой фотографии, которую вы делаете.

Вам не нужно строго следовать ему, если вы научились его использовать в принципе. Когда у вас есть некоторый опыт, вам все равно нужно уделять ему пристальное внимание. Но тогда вы можете поэкспериментировать с передержкой и недоэкспонированием. Это один из методов управления настроением ваших фотографий.

Если вы привыкли использовать настройки автоэкспозиции, возможно, вы даже не знаете об экспонометре в своей камере. Он может не отображаться на дисплее, если вы не находитесь в ручном режиме. Счетчик по-прежнему работает в автоматических режимах.Разница в том, что камера устанавливает все или некоторые элементы управления за вас в зависимости от экспонометра.

Со многими камерами вы также можете использовать режим просмотра в реальном времени, чтобы определить наилучшую экспозицию.

Три элемента управления для настройки экспозиции

Существует три основных параметра камеры, которые необходимо изучить для ручного управления камерой. Это:

Диафрагма
Выдержка
ISO

Все вместе они известны как «треугольник экспозиции».Это три разных способа управления экспозицией ваших фотографий. Каждый из них управляет отдельным аспектом того, сколько света записывает камера, когда вы делаете снимок.

Три элемента управления необходимо сбалансировать, чтобы установить хорошую экспозицию. Изменение любого из этих параметров влияет на экспозицию. Вы можете работать с ними вместе, чтобы добиться сбалансированной экспозиции.

Элементы управления треугольником экспозиции также оказывают техническое и творческое влияние на ваши фотографии. Настройки диафрагмы и выдержки могут влиять на размытие фотографий.Выбранный вами ISO влияет на техническое качество фотографий.

Если вы установили экспозицию так, чтобы измеритель показывал «0», вы можете отрегулировать настройку диафрагмы, чтобы через объектив пропускалось больше света. Это может привести к переэкспонированию изображения. Вы можете сбалансировать это, выбрав более короткую выдержку или более низкую настройку ISO, чтобы ваш измеритель снова возвращал показание «0». Позвольте мне объяснить это более ясно, разбив, как работает каждый из трех элементов управления.

Установка диафрагмы

Внутри каждой линзы есть диафрагма, которая работает так же, как ирисовая оболочка наших глаз.Это апертура. Его можно открыть или закрыть, чтобы в камеру попадало больше или меньше света.

Настройки диафрагмы измеряются в единицах f / ступени. Вы могли заметить, что линзы часто называют по фокусному расстоянию и диафрагме.

50 мм f / 1.4.
18-55 мм f / 3,5 — 5,6.
70-200 мм f / 2.8.

Эти числа диафрагмы указывают на максимально возможное значение диафрагмы для этого объектива. Чем меньше число, тем шире значение диафрагмы, тем больше света может попасть в объектив.

Некоторые зум-объективы имеют два числа диафрагмы. Это потому, что числа представляют собой деление фокусного расстояния объектива и размера отверстия диафрагмы. Когда вы изменяете фокусное расстояние путем масштабирования, а установка диафрагмы остается прежней, дробь изменяется.

Не волнуйтесь, если это вам не понятно. Самая важная вещь, о которой следует помнить, — чем меньше значение диафрагмы, тем больше света попадает в объектив. Чем выше число, тем меньше света попадает в объектив.

Размер отверстия диафрагмы также влияет на внешний вид ваших фотографий.Используя широкую диафрагму, меньше фотографий будет в фокусе. При узкой настройке и высоком значении диафрагмы большая часть вашей композиции будет в фокусе. Многие фотографы любят использовать широкую диафрагму, чтобы получить красивый размытый фон.

Это еще один аспект использования настройки диафрагмы. В этой статье я остановлюсь на том, как настройки диафрагмы влияют на экспозицию.

Установка выдержки

Внутри камеры находится затвор. Он находится за объективом и перед датчиком.Он открывается и закрывается, когда вы делаете снимок, позволяя свету достигать датчика.

Продолжительность открытия затвора измеряется выдержкой. Чем ниже скорость, тем большее количество света может достичь сенсора. Чем выше скорость, тем меньше света влияет на датчик.

Выдержка измеряется в долях секунды и секунде. Иногда вы можете даже использовать очень длинную выдержку и оставить ее открытой на много минут. Числа, представляющие выдержку, записываются следующим образом:

Они указывают доли секунды.Одиночные числа используются для обозначения секунд. Также есть установка «B». Когда вы устанавливаете камеру на этот параметр, затвор остается открытым до тех пор, пока нажата кнопка спуска затвора. Вы можете использовать это, если хотите выбрать более длинную выдержку, чем запрограммирована в вашей камере.

Ваш выбор выдержки также влияет на то, как движение выглядит на ваших фотографиях. Если у вас есть движущийся объект и используется длинная выдержка, он будет выглядеть размытым. Я уверен, что вы все видели красивые фотографии водопадов с шелковистой водой.Они сделаны с использованием длинной выдержки.

Выбор короткой выдержки во время движения объекта остановит его. Чем быстрее движение, тем меньшую выдержку нужно использовать, чтобы заморозить движение.

Движение камеры может привести к смазыванию фотографий, если у вас слишком длинная выдержка. Очень важно держать камеру неподвижно при съемке с длинной выдержкой. При очень длинной выдержке важно использовать штатив или другие средства для стабилизации камеры.Это тема для отдельной статьи. Давайте сосредоточимся на правильной настройке экспозиции.

Установка ISO

ISO означает «Международная организация по стандартизации». Так что рассказывать вам, как это влияет на экспозицию, практически бесполезно! Настройка ISO на камере влияет на то, насколько чувствительна матрица камеры к свету.

Настройки ISO обычно начинаются с самого низкого значения ISO100 и могут быть выше ISO 512000.

Низкое значение ISO можно использовать, когда для фотосъемки достаточно света.Более высокие настройки лучше всего подходят при слабом освещении. Ночная съемка и фотография пещер требуют использования высоких настроек ISO, когда вы полагаетесь на доступный свет.

Я использую свой ISO в качестве основы для настроек экспозиции. Я меняю его только тогда, когда меняются условия освещения, в которых я работаю. Если я фотографирую на улице в солнечный день, а затем захожу внутрь, чтобы сделать фотографии, я изменю настройку ISO. Это потому, что внутри гораздо меньше света, чем на улице при солнечном свете.

Я предпочитаю, чтобы мои настройки ISO были как можно более низкими.По мере увеличения ISO техническое качество изображения начинает ухудшаться. Чем выше значение ISO, тем больше «цифрового шума» становится заметнее на фотографиях. Это бесцветные яркие пиксели, которые наиболее заметны в темных областях композиции. Цветовая насыщенность и контрастность снижаются при более высоких настройках ISO. Количество затронутых изображений зависит от модели камеры.

Ручная балансировка Настройки камеры

Изменение одного элемента управления в треугольнике экспозиции влияет на экспозицию.Если вы хотите сделать снимок, а экспонометр показывает недодержку, вы должны его изменить. Вы можете использовать диафрагму, выдержку или ISO для достижения правильной настройки экспозиции. Вы можете использовать комбинацию из двух или трех элементов управления, если захотите.

Например, если ваш экспонометр показывает -2, вы можете установить диафрагму на меньшее значение диафрагмы. Вы также можете выбрать более длинную выдержку и / или более высокое значение ISO, чтобы достичь той же цели для вашей экспозиции.

Каждая из настроек управления в треугольнике экспозиции измеряется в стопах.Одна «ступень» диафрагмы равна одной выдержке или одной «ступени» ISO. Когда вы увеличиваете выдержку на остановке, вы вдвое уменьшаете количество света, воздействующего на сенсор. Если вы уменьшите значение диафрагмы на одну ступень, выбрав меньшее значение диафрагмы, вы увеличите количество света, воздействующего на датчик, вдвое. То же самое и с ISO. Когда вы увеличиваете или уменьшаете на одну ступень, вы уменьшаете или удваиваете значение экспозиции.

Эти настройки сложно запомнить. Современные камеры позволяют вносить изменения с шагом в одну треть.На старых камерах и объективах это было менее сложно, потому что вы могли изменять только с шагом в одну целую ступень.

Вот инфографика, которая поможет вам наглядно представить, как работает остановка измерения.

Чтобы понять, как снимать в ручном режиме, нужны концентрация и практика. Придерживайтесь этого, и в скором времени большинство ваших снимков будут выглядеть великолепно.

Заключение

Начать использовать ручные настройки камеры может быть непросто, но это не так сложно, если вы решите изучить, как эти настройки работают.Контроль над экспозицией — один из ключевых творческих аспектов рисования светом.

Если вы оставите выбор экспозиции для вашей камеры, вы получите снимки общего вида. Изучение того, как снимать в ручном режиме, позволит вам быть более выразительными в ваших фотографиях. Вы можете выставить основной объект так, как вы хотите.

Это основной урок использования камеры. Это гораздо больше, чем можно охватить в одной статье о том, как снимать в ручном режиме, и со временем я буду добавлять новые обучающие материалы в эту серию.Но не жди меня! Установите камеру в положение M, выйдите и используйте ее.

Не бойтесь ошибаться. Вот как можно учиться. Сфотографируй. Сделать заметки. Не забывайте всегда проверять экспонометр. Изучите свои изображения и подумайте, почему они сработали или почему нет. Посмотрите на слишком темные или слишком светлые. Изучите данные EXIF, чтобы узнать, какие настройки вы использовали и как они повлияли на фотографию.

Чем больше вы практикуетесь при съемке в ручном режиме и вдумчиво просматриваете свои фотографии, тем лучшим фотографом вы станете.

Советы по цифровой зеркальной фотокамере для начинающих: как использовать ручной режим

Ручной режим может показаться намного страшнее, чем он есть на самом деле.Сара Тью / CNET

Что это такое

В любом другом режиме, кроме полностью автоматического, вы можете управлять всеми настройками камеры, но только ручной режим позволяет независимо настраивать диафрагму и выдержку.

Для получения дополнительной информации о других режимах камеры, в любом случае, проверьте, для чего предназначены все эти режимы камеры.

Кто может его использовать

Ручной режим предназначен для всех, у кого есть диск переключения режимов на своей камере, физическая или виртуальная, цифровая зеркальная фотокамера, беззеркальная камера со сменным объективом, усовершенствованная компактная камера или даже телефон с ручным управлением.Обратите внимание, что на бюджетных камерах может быть ручной вариант, но он не всегда действительно ручной — это просто менее автоматический режим.

Использование ручного режима с цифровой камерой намного проще, чем раньше с пленкой, потому что вы можете сразу увидеть, не работают ли настройки. Даже с современными пленочными камерами экспонометр в видоискателе будет указывать, была ли экспозиция «правильной», но обычно вам приходилось полагаться на практические правила, такие как Sunny 16, чтобы выяснить, с чего начать.Теперь, если вы не знаете, с каких настроек начинать, вы можете вставить его в программный режим или режим приоритета выдержки и посмотреть, что выберет камера, затем переключиться в ручной режим и оттуда отрегулировать.

Однако, чтобы использовать ручной режим, вам все равно необходимо иметь базовое представление о взаимосвязи между чувствительностью ISO, выдержкой и значением диафрагмы. Если вы их не понимаете — или не понимаете того, как я это описываю — продолжайте читать много разных описаний. Все учатся по-разному, и иногда требуется только правильное объяснение, прежде чем вы услышите это «Ага!» момент.Некоторые люди понимают лучше, глядя на математику, некоторые с помощью диаграмм, некоторые с помощью графиков, а некоторые просто рассматривая и фотографируя.

Когда это использовать

Как сказал один из комментаторов Twitter: «Настоящие фотографы используют ручной режим, так вы говорите камере, что хотите, и никаких сюрпризов с автоматизацией». Это перекликается с общим мнением. Хотя я не согласен с комментарием «настоящих фотографов» — настоящие фотографы используют любые инструменты, которые у них есть для выполнения работы, и не боятся быть замеченными, используя некоторую автоматизацию, когда это более эффективно — он более или менее прав насчет « без сюрпризов »часть.Дело в том, что до того, как вы освоите ручной режим , это почти все сюрпризы — как хорошие, так и плохие. Поэтому, когда вы только начинаете, не используйте его в ситуациях, когда пропущенная фотография будет проблемой.

Если вам нужно многократно сфотографировать одно и то же, использование ручного режима — самый быстрый способ сделать это. Лори Грунин / CNET

Вначале лучше всего начинать с ручного режима:

Когда вы фотографируете одно и то же в одних и тех же условиях снова и снова. Например, когда я впервые начал снимать определенную ночную сцену для тестирования камеры, я неоднократно пробовал точечный замер в разных местах, чтобы получить желаемую экспозицию в режиме приоритета выдержки (с фиксированной чувствительностью ISO, так как это то, что я тестирование). Затем прозвучало мое «Ооо!» момент, и я переключился на ручной, так как я уже определился с нужными мне настройками. Поскольку каждая камера немного отличается, мне все еще нужно настроить параметры, но это все еще намного быстрее.
Когда вы фотографируете при неизменном освещении. Зачем заставлять камеру пересчитывать экспозицию при каждом снимке? И даже при том, что освещение не меняется, есть вероятность, что камера по-прежнему будет предлагать разные варианты экспозиции для одинаковых снимков, если вы используете какую-либо форму автоматического режима.
Когда кардинально меняется освещение. Установка выдержки и диафрагмы и разрешение автоматической чувствительности ISO на плавающее значение гарантирует, что выдержка и диафрагма останутся в безопасных зонах. Обычно я не рекомендую Auto ISO, но в очень темных условиях вы все равно получите высокую чувствительность, так что вы можете просто использовать ее автоматически.
Когда система замера выдает неожиданные экспозиции. Сколько раз ваша камера делала недоэкспонированные или переэкспонированные кадры в зависимости от своих решений по замеру, а вы просто продолжаете делать и переснимать, надеясь, что следующий будет другим? Это определение безумия, и я первым признаю, что был там.
При съемке видео. В видео решения о выдержке и диафрагме имеют даже большее значение, чем при съемке фотографий. Например, в кадре 1/250 секунды может остановить действие, но в видео это придает ему нервный вид, который вам может понадобиться для передачи скорости.

Как это работает

Вы устанавливаете выдержку и диафрагму независимо, а камера измеряет сцену — решает, сколько света доступно — и сообщает вам, будут ли настройки давать переэкспонированный, недоэкспонированный или правильный экспозиция. Затем вы изменяете одну или обе настройки до тех пор, пока глюкометр не покажет нужное вам значение. Так что самая сложная часть — это не забыть смотреть на счетчик.

Как использовать

Поверните диск выбора режимов в положение большой «M».

Как читать настройки

Выдержка: «Выдержка» указывает количество времени, в течение которого камера подвергает датчик воздействию света от сцены. По сравнению со старыми камерами, большинство современных моделей теперь беспрепятственно отображают скорость; то есть 1/2 — это полсекунды, а 2 «- две секунды. В противном случае целые секунды могут отображаться другим цветом. В видоискателе камера обычно опускает» 1 / «и указывает скорость больше или равно одной секунде в кавычках.Вы можете увидеть букву «B» на шкале режимов, что означает «лампочка»: в этом режиме камера оставляет затвор открытым между нажатиями кнопок. Такие длинные выдержки хороши, например, для астрофотографии.

Диафрагма: Для большинства фотоаппаратов, не использующих «наведи и снимай», диафрагма — это отверстие в объективе, через которое проникает свет. На камере с экраном быстрого просмотра это обычно цифра рядом с буквой «F» на дисплее. («F» означает «F-ступень» или «F-число», рассчитанное делением фокусного расстояния объектива на диаметр диафрагмы.) Если нет буквы «F», это обычно число рядом с выдержкой на дисплее, и, вероятно, будут отображаться значения от 1,8 до 32. Если они находятся за пределами этой зоны, у вас, вероятно, есть действительно хороший объектив и вы уже разбираетесь в этом . Меньшие числа означают более широкие отверстия, большие числа — более узкие.

Показание экспозиции на экране быстрого просмотра. Сара Тью / CNET

Замер: Показания экспозиции довольно просты.На экране быстрых настроек обычно есть большая шкала с меньшими полосами, которая показывает отклонение от определения камерой правильной экспозиции. В видоискателе обычно есть похожий вид, но он каким-то образом сжат для экономии места. (В некоторых камерах используется аналогичный дисплей для отображения отклонения камеры от уровня, поэтому убедитесь, что вы смотрите на правильный.) Обратите внимание, что настройка экспозамера камеры — точечный, матричный / оценочный или центрально-взвешенный — будет влиять то, что камера воспринимает как правильную экспозицию.Показание не обязательно должно быть точно центрировано на 0; у вас обычно есть некоторая широта на несколько единиц вверх или вниз, если ваша камера настроена на использование шага 1/3 ступени (в системе меню), а не на точку.

Как использовать настройки

Изменение значений выдержки и диафрагмы: На камерах с двумя дисками, обычно один спереди и один сзади, разные производители используют разные условные обозначения для основного диска регулировки. Например, Canon использует передний диск для регулировки выдержки, а задний — для диафрагмы, а Nikon — наоборот.У младших камер обычно есть только один диск, а для наводки и съемки иногда используются кнопки навигации. Возможно, вам придется проверить свое руководство, чтобы выяснить, как настроить одну или обе настройки.

Теперь самое сложное: понимание взаимосвязи между настройками.

Лори Грунин / CNET

Используя приведенную выше концептуальную диаграмму для справки, представьте, что ограничивающий квадрат — это экспозиция, определенная камерой, а длины сторон треугольников — значения каждой из этих настроек; более короткие сегменты означают меньше света для экспозиции (более узкая диафрагма, более высокая скорость затвора, более низкая чувствительность ISO), в то время как более длинные сегменты означают больше света для экспозиции (более широкая диафрагма, более длинная выдержка, более высокая чувствительность ISO).Пока все вершины треугольника касаются сторон квадрата, вы просто торгуете между настройками выдержки, диафрагмы и чувствительности ISO для данной экспозиции.

Итак, если мы используем пример слева в качестве отправной точки, в двух верхних примерах мы зафиксировали чувствительность ISO на этом начальном значении; слева мы увеличили выдержку и уменьшили размер диафрагмы, увеличив значение диафрагмы (помните, оно обратное), а справа мы расширили диафрагму и уменьшили выдержку.

Если вы измените настройки чувствительности ISO в миксе (внизу), вы увидите, что, например, изменение чувствительности ISO дает вам больше гибкости при выборе выдержки и диафрагмы.

С чего начать ?

Когда вы начинаете, есть несколько способов выяснить, какими должны быть ваши исходные настройки. Например, вы можете перевести камеру в программный режим, сделать снимок и решить, нравятся ли вам эти настройки, переключиться в ручной режим и либо воспроизвести их, либо настроить по своему вкусу.

Я определяю свои начальные настройки, рассматривая сцену. Мои практические правила:

Для действий сначала определите выдержку, затем чувствительность ISO, затем диафрагму
Для среднего и слабого освещения сначала установите чувствительность ISO, затем выдержку, затем диафрагму
При хорошем освещении и немного движения, сначала установите чувствительность ISO, затем диафрагму, а затем выдержку.

Вы можете выбрать другой вариант.Например, большую часть времени я предпочитаю выдержку, потому что я снимаю много движущихся объектов (кошек!) И / или хочу минимизировать дрожание камеры. Но я также снимаю на множество хороших камер, которые могут работать с относительно высокими настройками чувствительности ISO. Если, например, ваш не работает лучше, чем ISO 800, вы, вероятно, сначала захотите его заблокировать. Весь смысл Руководства в том, что вы можете расставить приоритеты в том, что считаете важным.

При выполнении визуальных проб и ошибок следует помнить одну вещь: показания камеры могут быть неточными, особенно когда дело касается экспозиции; Кроме того, то, что может выглядеть действительно темными, забитыми тенями на крошечном ЖК-дисплее, может иметь приемлемый тональный диапазон при просмотре на большом экране.Возможно, вы захотите включить отображение гистограммы камеры (посмотрите его в своем руководстве), чтобы убедиться, что она не слишком смещена в сторону теней или светов, если вам не нужен такой эффект.

Рекомендации по выбору настроек во многом такие же, как и при съемке в режимах с приоритетом выдержки или диафрагмы.

Выбор выдержки: Я считаю, что от 1/80 до 1/125 секунды работают в большинстве случаев с небольшим движением; Я выбрал 1/80 секунды в качестве самой медленной общей настройки, потому что знаю, что это безопасно для меня, не трясясь.Вам нужно выяснить, что это за настройка для себя, потому что вы не хотите бездумно опускаться ниже нее. Под «бездумно» я имею в виду, что вам действительно нужно сконцентрироваться, чтобы эффективно держаться за руку, когда скорость замедляется: контролируйте свое дыхание, держитесь за что-то, убедитесь, что стабилизация изображения включена, и так далее. Чтобы остановить действие, можно начинать примерно с 1/250 секунды и увеличивать по мере необходимости.

Интернет изобилует эмпирическими правилами выбора выдержки в зависимости от желаемого эффекта.Поищи в Гугле. Эти правила были важнее во времена кино, когда метод проб и ошибок был непрактичным, трудоемким и дорогостоящим. Сегодня вы обычно можете определить по первым нескольким снимкам, какие настройки позволяют получить желаемое изображение.

Выбор диафрагмы: Имейте в виду, что если у вас есть зум-объектив с переменным диапазоном диафрагмы (обозначаемый, например, как объектив 18-55 мм f3,5-5,6, а не 24-105 мм f4), самая широкая диафрагма будет уменьшаться при увеличении до конца телефото независимо от ваших настроек — e.g., перейдите от 18 мм f3,5 к 55 мм f5,6 — и поверните обратно в сторону настройки, когда вы снова уменьшите масштаб до широкого угла. С таким объективом, на чем-либо меньшем, чем полнокадровый, у вас не будет большой гибкости. Для всего, кроме студийной работы, если вы собираетесь снимать с недорогим комплектным объективом и хотите максимально приблизиться к выбору «установил и забыл», я голосую за f5.6, по крайней мере при хорошем освещении. Это обеспечит резкость снимков большинства вещей, которые вы планируете снимать, и предотвратит изменение диафрагмы при увеличении.Альтернативой является установка диафрагмы f3,5 (или любой другой, максимально поддерживаемой вашим объективом) с пониманием того, что она будет изменяться автоматически при увеличении, но она автоматически изменится и будет установлена на самую широкую возможную диафрагму для данного фокусного расстояния.

Если вам нужна максимальная резкость всей сцены и много света, то хорошим выбором будет f8 или f11. Старайтесь держаться подальше от f16 или выше на недорогих объективах и небольших сенсорах, поскольку резкость имеет тенденцию уменьшаться после определенного момента, когда вторгаются другие законы физики.

Если у вас светосильный объектив, который поддерживает диафрагму примерно f2,8 или больше, есть некоторые предостережения при съемке на открытой диафрагме. Во-первых, чем шире вы идете, тем сложнее точно сфокусироваться; чем меньше зона резкости, тем труднее удерживать камеру в нужной точке. Это особенно верно, если вы полагаетесь на автофокус. Кроме того, дешевые светосильные объективы, такие как типичный 50 мм f1,8, обычно создают бахрому на фотографиях в самом широком месте.

Чувствительность ISO : Если вы уверены в высокой чувствительности ISO вашей камеры, вы можете оставить этот параметр на Авто; Однако имейте в виду, что некоторые камеры более высокого класса не позволяют использовать Auto ISO в ручном режиме.Однако возможность сделать это становится все более популярной в этом сегменте, поскольку позволяет обеспечить постоянную экспозицию при съемке видео — она позволяет вам устанавливать выдержку и диафрагму, а также изменять чувствительность ISO при изменении условий освещения в сцене.

Однако по мере уменьшения размера сенсора области вне фокуса становятся все более непривлекательными; увеличение чувствительности ISO усиливает артефакты в этих областях. Поэтому, если вы будете следить за пикселями своих фотографий, вы можете сделать ошибку в сторону более узкой диафрагмы / немного большей глубины резкости или снимать с минимально возможной чувствительностью ISO.Как и в случае с приоритетными режимами, камера всегда будет выбирать самый низкий доступный вариант, соответствующий выбранной диафрагме, при установке на Auto ISO. Однако, если вы собираетесь его использовать, посмотрите, есть ли у вашей камеры пункт меню для установки заданного диапазона значений, из которых она может выбирать. Это особенно важно для высокого класса, поскольку большинство потребительских камер не очень хорошо работают при ISO 6400, независимо от того, что могут указывать их характеристики.

Если вы планируете настраивать его вручную, вам всегда нужна минимальная возможная настройка, которая дает вам достаточную гибкость, чтобы вы могли выбирать другие важные настройки.

Обычно по первым снимкам можно определить, при какой настройке получается желаемое изображение. Просто запомните:

Увеличение числа диафрагмы сужает диафрагму и расширяет область резкости для данного фокусного расстояния и расстояния от объекта; увеличение скорости затвора останавливает движение.
Уменьшение числа диафрагмы увеличивает диафрагму и сужает область резкости для данного фокусного расстояния и расстояния от объекта; уменьшение выдержки увеличивает видимость движения и увеличивает вероятность дрожания камеры.
Увеличение чувствительности ISO увеличивает количество света, регистрируемого датчиком, но также увеличивает количество цветового шума.

Более важные настройки, которые следует учитывать

Режим замера
Потому что обратная связь, которую вы получаете от камеры для определения других ваших настроек, зависит от того, что камера воспринимает как правильную экспозицию, если вы хотите что-то более темное или светлое тебе придется сказать камере. Вы можете сделать это, изменив режим замера — изменив способ, которым камера решает, что означает «правильный», — или используя компенсацию экспозиции, которая просто увеличивает или уменьшает яркость на определенную величину после того, как камера сделала свой выбор.Эти настройки становятся важными в тех случаях, когда «правильный» слишком темный, например, в снежных сценах или освещенных сзади объектах, или слишком светлый, когда важные детали изображения могут быть размыты.
Автофокус
Ни одна система автофокусировки, которую я использовал, не смогла выбрать правильный объект для фокусировки в 100% случаев; только вы знаете, что важно в кадре. Многие достижения в области автофокусировки за последние несколько лет — в первую очередь распознавание лиц — были разработаны, чтобы компенсировать этот факт.Поэтому попробуйте использовать параметры автофокусировки, которые ограничивают область, например расширенную автофокусировку по центральной точке, если она доступна, или автофокусировку по центральной точке.

Какие недостатки ручного режима?

Только один: требуется много практики, прежде чем выбор настроек станет инстинктивным, что может замедлить вас в незнакомых ситуациях. Вот почему мне нравится предложение «Оо!» подход к старту; в тот момент, когда вы фотографируете что-то в N-й раз и внезапно понимаете, что ручной режим будет на проще , чем полуавтоматический режим, на который вы полагались.

Чтобы делать лучшие фотографии, начните снимать в ручном режиме. Вот как

Для многих начинающих фотографов ручной режим — это запретная для полетов зона — таинственная страна, которую посещают только седые ветераны National Geographic и требовательные профессионалы студии. Это темный переулок, заполненный непостижимыми настройками меню и расплывчатыми значками, которые никто не понимает. «М», как предполагают новички, не для слабонервных.

За исключением того, что это неправда. На самом деле ручной режим — это самое простое и естественное состояние камеры. Нет никаких цифровых догадок об экспозиции, никаких предположений о том, какой снимок вы хотите получить из сцены. Это место, где, приняв всего несколько осознанных решений о том, что вы делаете, в большинстве случаев вы можете добиться гораздо лучших изображений, чем камера сама по себе. Подумайте об этом так: если руководство по съемке эквивалентно езде на велосипеде, съемка в автоматическом режиме — это поездка на полностью автономном самобалансирующемся электросамокате — i.е., целый ряд действительно сложных технологических вмешательств и помощи в выполнении относительно простых вещей, которые вы можете сделать сами и, вероятно, будете в гораздо лучшем положении.

Так что проявите уважение к своему творческому таланту и приступайте к съемке. Вы можете легко добраться туда, выполнив несколько простых шагов.

Проблема с автоматом

Новички склонны предполагать, что камера знает лучше, так зачем сомневаться? В какой-то степени они правы. В автоматическом режиме камера оценивает сцену и принимает решения о выдержке, диафрагме и ISO — настройке светочувствительности, в которой 100 является обычным для ярких сцен, и вы увеличиваете ее по мере того, как сцена становится темнее, — затем она быстро дает редактировать поверх изображения и получить JPG, сжатое изображение, с которым хорошо знакомо большинство фотографов.Обычно изображения хорошие, иногда даже классные. В конце концов, производители фотоаппаратов много лет работали над этими возможностями. Однако в других случаях это мутные, передержанные беспорядки.

Проблема возникает, когда вы пытаетесь сделать что-то конкретное, работаете в сложных условиях или просто не хотите, чтобы ваше изображение выглядело как усредненный продукт множества универсальных алгоритмов. Один из самых ярких примеров автоматической настройки галопом выхода за пределы — это съемка при слабом освещении.Возможно, вы делаете портрет особенно изысканного заката или друга, освещенного свечой. Процессоры попытаются выровнять сцену, осветив темные области, даже если они нужны изображению для создания настроения, или они смывают тонкие полосы разноцветных облаков над горизонтом, или поднимают ISO до более высокого уровня. 2000 или 3000, создавая чрезмерно зернистое изображение. Не круто. При съемке вручную вы можете выставить область, которую хотите выделить, а остальные оставить темными или даже вывести ее позже в программе или приложении для редактирования фотографий.Дело в том, что решение о том, как вы хотите, чтобы сцена выглядела, остается за вами.

Если вы хотя бы полусерьезно относитесь к тому, чем вы занимаетесь, автоматическая съемка на самом деле просто бросает кости с каждым кадром и надеется, что он приземлится. много творческого контроля. В конце концов, создание отличного кадра — это только часть битвы, а все остальное — настройки экспозиции и постобработка. Но при съемке в полностью автоматическом режиме камера без колебаний принимает решения, которые могут повлиять на качество вашего изображения и даже принять важные творческие решения от вашего имени.Например, он может уменьшить диафрагму до такой степени, что глубина резкости будет изменяться против вашей воли. Таким образом, объекты переднего или заднего плана могут быть не в фокусе или они могут быть в фокусе, когда вы этого не хотите. Иногда результат действительно отличный — приятный сюрприз, но иногда он расстраивает и сбивает с толку.
И наоборот, если вы снимаете динамичные сцены, такие как спорт или автомобильные гонки, камера не будет знать, что вы делаете, поэтому может использовать медленный затвор, если вам нужен быстрый, или наоборот, если вы снимаем панораму.Наконец, камера не знает, когда вы используете штатив или иным образом стабилизируете камеру — скажем, на заборе или на крыше вашего автомобиля — и, таким образом, может выдерживать гораздо более длительные выдержки в пять, десять или более секунд. более. Таким образом, он может ошибиться в сторону более широкой диафрагмы, а не более длинной выдержки, когда в этом нет особой необходимости.
Верно, что в наши дни многие камеры имеют режимы, которые помогут вам — маленькие значки, показывающие горы (пейзажи), пловцов (спорт) или людей (портреты), — но даже в этом случае они не дают вам лучшего контроля.Они просто ограничивают шансы, что он (а не вы) испортит имидж. Так что в конечном итоге, если вы хотя бы полусерьезно относитесь к тому, что делаете, автоматическая съемка на самом деле просто бросает кости с каждым кадром в надежде, что результат попадет хотя бы близко к тому, что вы хотите.
Олень: На этом снимке показано, как камера снимает оленя в «автоматическом» режиме. Обратите внимание, что изображение ровное и размытое. Его редактирование может многое исправить, но глубина резкости все еще довольно случайна.«Ручное» изображение показывает, как много вы можете работать с изображением, чтобы сделать его ярким, а также более точно контролировать глубину резкости, когда вы устанавливаете диафрагму, которая управляет этим аспектом фотографии.
Как начать съемку в ручном режиме
Шаг первый. Начните, конечно, с чтения руководства. (Может быть, — это , поэтому он называется «ручным» режимом…) Вам не нужно запоминать это или даже понимать большую часть — вам просто нужно иметь базовые знания об организации управления камерой, некоторой лексике вокруг ручное управление и все, что производитель хочет выделить.
После этого пройдите через то, что я называю «системой SAM». Это означает «затвор», «диафрагма» и «ручной». В частности, это относится к трем буквам, которые находятся на большинстве переключателей режимов в верхней части корпуса камеры, обозначающих режим приоритета выдержки, режим приоритета диафрагмы и полностью ручной режим. Они служат определенным целям, к которым я сейчас вернусь, но они также являются отличными ступенями к обучению полностью ручной стрельбе. (Программный режим — это четвертый вариант, но это исключительно нюансированный режим, и на данном этапе нет необходимости вдаваться в подробности.)
Вкратце, режим приоритета выдержки — иногда обозначаемый как «Tv» или значение времени в некоторых камерах — означает, что фотограф определяет выдержку, а камера заботится обо всем остальном, включая ISO и диафрагму. Это отличный инструмент для определения внешнего вида сцены с интенсивным движением. Вы можете снять кота, прыгающего в воздухе, с быстрым затвором, например 1/250 с, чтобы заморозить действие, или вы можете панорамировать гоночную машину на трассе и создать размытый фон, и в этом случае что-то вроде 1 / 50-е годы будут хорошей отправной точкой.Или, если вы фотографируете водопад, вы можете попробовать установить значение 1/20 или меньше, чтобы вода отображалась мелкими полосами. Этот режим позволяет вам управлять определенной переменной, не беспокоясь о других, и позволяет вам определять внешний вид вашего изображения, будь то размытое движение или застывшее действие.
Совершите несколько фото-прогулок или сходите на спортивное мероприятие и поэкспериментируйте с разной выдержкой, пока не сможете понять и в конечном итоге предсказать результат. Однако помните об одном из побочных эффектов выдержки: яркости.Более короткая выдержка делает изображения тусклыми, более длинная выдержка делает их ярче. Со временем вы научитесь балансировать эти эффекты в ручном режиме, но пока вам поможет приоритет выдержки, настроив ISO и диафрагму для создания достаточно яркого изображения.
Облака: На этих изображениях с самолета неотредактированные «автоматические» снимки показывают переэкспонированное солнце и сопутствующее отсутствие деталей на горизонте. Редактирование снимка может восстановить некоторые из них, но вы быстро достигнете предела изображения, прежде чем оно начнет выглядеть напряженным.С «ручным» изображением, отредактированным из файла RAW, вы получаете гораздо больший динамический диапазон и можете выделять тени, уменьшать светлые участки и сохранять детали как на горизонте, так и в облаках переднего плана.
Шаг второй. Далее, режим приоритета диафрагмы, в некоторых камерах также «Av». Это управляет диафрагмой камеры или диафрагмой, которая определяет количество света, пропускаемого через объектив на датчик. Большинство объективов камеры имеют диапазон, скажем, от f / 4 до f / 18 или около того.(Более дорогие объективы опускаются до f / 2,8 или f / 1,4.) Меньшие числа больше открывают диафрагму, создавая более яркие снимки, а более высокие — больше закрывают ее, делая изображение более тусклым. Хотя это хороший способ настроить яркость изображения, более важное влияние на самом деле оказывает глубина резкости. DoF представляет собой объем сцены перед вами, который находится в фокусе, и он простирается впереди и позади выбранной вами точки фокусировки. Например, на портрете человека малая глубина резкости, создаваемая более низкими значениями диафрагмы, ограничивает зону фокусировки примерно объектом, при этом объекты переднего и заднего плана становятся размытыми.Когда вы увеличиваете глубину резкости, все остальное становится в фокусе. Эффект очень преднамеренно используется фотографами, чтобы изолировать объекты или дать зрителю больше возможностей для просмотра.
Поскольку это немного сложнее понять, чем выдержка, это хороший второй шаг. Выйдите и снова поэкспериментируйте в режиме приоритета диафрагмы. Сосредоточьтесь на компоновке снимков с элементами переднего и заднего плана и корректировке тех, которые находятся в фокусе. Помните, что на расстоянии или при съемке «плоских» сцен эффект ослабевает.Таким образом, съемка на балерин в ряду позволит вам настроить, кто в фокусе, но когда вы снимаете ряд сбоку, они все будут в фокусе.
Шаг третий. Последним шагом будет взлом полного ручного режима, и в этом случае вам придется выполнить обе эти настройки самостоятельно, а также ISO. Чтобы облегчить этот переход, вы можете установить ISO на «авто», а затем узнать, когда использовать эту настройку, позже. (Вкратце, изображения будут иметь тенденцию быть равномерно яркими в режиме ISO-авто, и по мере того, как камера перемещает его все выше и выше в более темных сценах, изображения становятся более зернистыми.Итак, самая непосредственная задача для вас — научиться балансировать выдержку и диафрагму, и если вы следовали этому плану, начиная сначала в режиме приоритета выдержки, а затем переходя в режим приоритета диафрагмы, вы должны иметь хорошее представление о влиянии каждого из них. Видишь, что я там делал? Мистер Мияги гордился бы.
Закат: В этой композиции заката «автоматическое» изображение размывает все детали на горизонте, но «ручное» изображение создает гораздо более богатое и плавное распространение цвета по всему небу.
Все, что осталось сделать, это пойти и попрактиковаться в ручном режиме. Не беспокойтесь о том, чтобы все спрогнозировать правильно — просто вносите корректировки на лету. Начните с ISO 100 для ярких сцен и 600 или около того для более темных сцен, диафрагмы f / 5 и выдержки 1/100, затем перемещайте каждое из них вверх и вниз по мере необходимости. Не забывайте, что каждый раз, когда вы настраиваете снимок, должны быть охвачены все ваши основы — ISO, диафрагма и выдержка. Помните также, что фокусировка рассматривается отдельно от ручного режима.Вы по-прежнему можете полностью автоматизировать фокусировку при ручной съемке или сделать это вручную, если хотите, чтобы фокусировка была прибита к определенной области кадра. В противном случае все остальные кнопки, функции и функции откроются вам со временем, когда вы будете проводить больше времени с камерой.
Поверьте мне: даже сейчас, после нескольких лет очень серьезного отношения к этому, на моих собственных установках есть несколько кнопок, которые я не имею ни малейшего представления о том, что они делают. Не волнуйтесь ни о чем другом — вы — руководство по стрельбе!
Когда вернуться к автоматическому режиму
В конце концов, если это «потребуется», вы, скорее всего, предпочтете ручной режим, так как вы сможете набирать изображение именно так, как вам нравится.Конечно, бывают случаи, когда вы можете не знать, как лучше всего раскрыть сцену, даже имея многолетний опыт. В таких ситуациях я иногда выжигаю несколько кадров в автоматическом режиме, просто чтобы посмотреть, что думает камера. Если мне нравится то, что есть лучше, чем мои собственные результаты, все выигрывают! Но если я попал в сложную ситуацию и облажаюсь, и камера все равно бы это прибила, тогда я проиграю. Так что не выключайте автоматику со своего радара.
Я также держу камеру в автоматическом режиме, когда просто выхожу на улицу с камерой, перекинутой через плечо.Причина: все может случиться в любой момент и очень быстро — я не знаю, голубь, крадущий хот-дог у маленького мальчика, или полицейская погоня, проносящаяся мимо вас — и если вы хотите выстрел, вам нужно быть быстрый. Всегда лучше начинать съемку в автоматическом режиме, а затем переключаться на ручной, когда у вас есть время, чем разбираться с настройками в спешке.
У этого правила есть вариации: если я еду по национальному парку, я буду держать камеру в режиме приоритета выдержки с относительно коротким затвором (скажем, 1/1000) на случай, если через дорогу пересекают дикие животные.И наоборот, если я иду по городу, я буду использовать режим приоритета диафрагмы, чтобы лучше принимать быстрые решения о глубине резкости. Неважно, дело в том, что фоторедакторам, вашим друзьям и подписчикам, а также жюри конкурса все равно, в каком режиме была камера. Им просто важно, чтобы вы сделали снимок.
Engine: Точно так же это изображение становится богаче и приятнее при съемке в «ручном» режиме и с небольшим редактированием, чем при съемке в «автоматическом» режиме. Даже отредактированное «автоматическое» изображение не достигает одинакового уровня детализации, цвета и текстуры по всему кадру.
Заключительные примечания
Поскольку мы говорим о достижении наилучших результатов, вы также должны быть достаточно серьезными, чтобы снимать изображения в формате RAW. Это большие несжатые изображения, для открытия и настройки которых требуются немного более продвинутые фоторедакторы, такие как Lightroom и Photoshop. Они позволяют копаться в изображении гораздо глубже, чем в файле JPG, и даже сохранять снимки, которые в остальном выглядят как недоэкспонированные, туманные катастрофы. Независимо от того, что вы снимаете, снимайте одновременно в форматах RAW и JPEG, даже если вы в основном имеете дело только с JPG.В конце концов, если появится снимок, который бывает раз в жизни, а у вас есть только JPG, вы будете пинать себя до конца своей жизни.
С точки зрения использования автоматического режима, верно то, что вы можете использовать точку экспозиции камеры, чтобы подтолкнуть ее в правильном направлении — стратегия, при которой вы наводите камеру на область, которую вы хотите экспонировать лучше всего, удерживая кнопку спуска затвора на полпути, чтобы зафиксировать этот фокус и экспозицию, а затем перекомпоновать снимок, прежде чем нажимать кнопку до конца — но это не всегда лучший вариант.Но в крайнем случае это хорошая стратегия, так что я позволю.
Что касается редактирования, тоже отнеситесь к этому серьезно. Если есть снимок, который вам нравится, возьмите его в фоторедактор и настройте контраст, яркость, цвет, насыщенность и текстуру, чтобы улучшить изображение. Я не могу вспомнить ни одной фотографии, которую я сделал за эти годы, без постобработки. И наоборот, не думайте, что вы сможете спасти фотографию позже из того, что автоматический режим делает с сценой. Иногда можно, но в более крайних случаях это может оказаться невозможным, особенно если вы снимаете только файлы в формате JPEG.Если у вас есть снимок заката, и он выдувает небо, чтобы обнажить передний план, будет очень сложно пройти его обратно. Снимайте вручную, снимайте в формате RAW — и у вас будет больше всего возможностей для работы.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
.
Ручной режим: Страница не найдена

Ручной режим фотоаппарата

Когда использовать ручной режим съемки

Как пользоваться ручным режимом съемки

Ручной режим М в фотоаппаратах. Как научиться управлять фотоаппаратом в ручном режиме. | FotoCamers.Info

Ручной режим управления дает сбои

ручной режим — это… Что такое ручной режим?

Режим ручной стирки в стиральных машинах Electrolux – принцип работы

Как работает режим ручной стирки в стиралках Electrolux?

Ручной режим акпп: в чем опасность эксплуатации?

Актуальные Автоновости

что поможет регионам в комплексном развитии территорий / Регионы России / Независимая газета

DSLR Ручной режим для начинающих

режимов камеры — настоящие фотографы снимают только в ручном режиме?

Настоящие фотографы снимают только в ручном режиме — НЕЛЬЗЯ!

1 Ручной режим может быть чрезвычайно сложным для новичка

2 Ручной режим — не всегда лучший выбор!

Ручной режим и ручная фокусировка — НЕ одно и то же!

Режимы съемки камеры

Полностью автоматический режим (A или Auto или зеленая рамка)

Программный режим (P)

Режим приоритета выдержки (S или Tv)

Режим приоритета диафрагмы (A или Av)

Ручной режим (M)

Заключение

7 дней до освоения ручного режима: зачем снимать в ручном режиме

Съемка в ручном режиме!

Добро пожаловать в первый день освоения ручного режима!

Зачем использовать камеру в ручном режиме?

Тогда почему я заплатил за все эти модные пуговицы?

Чему я надеюсь, вы научитесь из нашего ручного режима мастеринга Серия

Где ваши ручные настройки камеры?

Диск экспозиции:

Командный набор:

Руководство камеры:

Поздравляем! Вы только что завершили День 1 Руководства по освоению!

Но не останавливайтесь сейчас!

Гейл Вехар

Инструктор по Lightroom

Когда снимать в ручном режиме — Год с моей камерой

Вам не нужно постоянно снимать в ручном режиме

Не упустите кадр

Используйте приоритетные режимы вместо ручных

Время, когда вы бы снимали вручную.

Как снимать в ручном режиме

Большинство фотографов снимают в ручном режиме?

Зачем снимать в ручном режиме?

Не полагайтесь на свои камеры AI для настройки экспозиции

Выразите свое намерение съемка в ручном режиме

Две фотографии в качестве примера

Выбор света и экспозиции

Настройки камеры для ручного режима

Как выбрать наилучшие настройки экспозиции в ручном режиме

Три элемента управления для настройки экспозиции

Установка диафрагмы

Установка выдержки

Установка ISO

Ручная балансировка Настройки камеры

Заключение

Рекомендуемые курсы

Советы по цифровой зеркальной фотокамере для начинающих: как использовать ручной режим

Что это такое

Кто может его использовать

Когда это использовать

Как это работает

Как использовать

Как читать настройки

Более важные настройки, которые следует учитывать

Какие недостатки ручного режима?

Чтобы делать лучшие фотографии, начните снимать в ручном режиме. Вот как

Проблема с автоматом

Как начать съемку в ручном режиме

Когда вернуться к автоматическому режиму

Заключительные примечания

Добавить комментарий Отменить ответ