Мобильный интернет | Оператор сотовой связи МОТИВ
Способы подключения
Наберите короткую команду
*104*18#
Через личный кабинет
Другие способы подключения
Для подключения услуги обратитесь в офис продаж
Для подключения услуги позвоните по телефону:
8 (800) 240 00 00
Другие способы управления услугами
Способы отключения услуги
Для отключения услуги обратитесь в офис продаж
Для отключения услуги позвоните по телефону:
8 (800) 240 00 00
Условия
Включение услуги
₽
Ежесуточный платеж
₽
Стоимость входящего и исходящего интернет-трафика
по условиям действующего тарифа
Подробнее об услуге
Вы можете использовать:
- Полный доступ к сети Интернет — «LTE/GPRS/EDGE». Точки доступа (APN) – inet.ycc.ru (полный доступ к сети Интернет и доступ к внутригородской сети Интернет), sip.ycc.ru (при использовании статического IP-адреса).
После включения Услуги Вам необходимо перезагрузить телефон и произвести настройки Вашего телефона. Для получения необходимых настроек воспользуйтесь сервисом «Автонастройка» или настройте телефон вручную, следуя инструкции.
При нахождении в роуминге плата за услугу взимается согласно Приложению №7 к Правилам предоставления услуг подвижной радиотелефонной связи – «Тарифы на услуги роуминга». Обращаем ваше внимание, что для полного запрета выхода в интернет в роуминге необходимо отключить в настройках телефона «Сотовые данные» и «Роуминг данных».
Заказать настройки Вы можете, позвонив с мобильного телефона на бесплатный номер ##919(вызов) .
Следуя инструкциям автоинформатора, выберите настройки интернета или Ммс. На ваш телефон с номера 1055 придет Flash-сообщение с автоматическими настройками, либо Смс с ссылкой для скачивания файла настроек. Cохраните полученные настройки и перезагрузите телефон.
Сохранять необходимо только настройки.
Для получения необходимых настроек на E-mail отправьте Смс на номер 0111 , в тексте укажите «услугу», для которой требуются настройки (интернет или Ммс), модель Вашего телефона и Ваш адрес электронной почты.
Также для получения настроек Вы можете обратиться к Специалисту Контакт-центра или Офиса обслуживания Компании.
- Шаг 1: Настройки — Мобильные сети
- Шаг 2: Настройки мобильных сетей — Точки доступа
- Шаг 3: Изменить точку доступа.
В ручную необходимо заполнить следующие поля:
- Имя: MOTIV
- APN: inet.ycc.ru
- Имя пользователя: motiv
- Пароль: motiv
- Тип APN: default (в некоторых моделях данный пункт нужно выбрать или прописать вручную)
В настройках своего телефона перейдите в раздел Сотовые данные — Настройки APN.
В ручную заполните следующие поля:
- APN: inet.ycc.ru
- Имя пользователя: motiv
- Пароль: motiv
В настройках своего телефона перейдите в раздел Точка доступа.В ручную заполните следующие поля:
- APN: inet.ycc.ru
- Имя пользователя: motiv
- Пароль: motiv
Совместимость с тарифами
Предоставляется на тарифе
Свой тарифСамый черныйЧерныйЗеленыйЖелтыйКрасный190Тариф 39Тариф 139Очень простой тарифПосекундныйNEXT FREEПо РУБЛЮДля Смартфона 100Для умных вещейДля очень умных вещейВторая СИМ-карта
VoLTE
услуга позволяет получить доступ к технологии VoLTE
0₽
/ подкл.
Подробнее об услуге
Конференц-связь
услуга дает возможность объединить в одном телефонном разговоре нескольких собеседников
0₽
/ подкл.
Подробнее об услуге
Подключение абонентского номера
разовая услуга, подключается при активации абонентского номера
50₽
/ подкл.
Подробнее об услуге
Ммс
прием и передача сообщений, содержащих графические изображения, видеоролики, музыкальные и голосовые файлы
0₽
/ подкл.
Подробнее об услуге
Ручная настройка
عربي
Български
Čeština
Dansk
Deutsch
Ελληνικά
English
Español
Eesti
Suomi
Français
हिन्दी
Magyar
Indonesia
Italiano
日本語
Қазақ
한글
Lietuvių
Latviski
Nederlands
Norsk
Polski
Português
Română
Русский
Slovenčina
Slovenščina
Srpski
Svenska
ภาษาไทย
Türkçe
Українська
简体中文
繁體中文
Select language
عربي Български Čeština Dansk Deutsch Ελληνικά English Español Eesti Suomi Français हिन्दी Magyar Indonesia Italiano 日本語 Қазақ 한글 Lietuvių Latviski Nederlands Norsk Polski Português Română Русский Slovenčina Slovenščina Srpski Svenska ภาษาไทย Türkçe Українська 简体中文（面向中国大陆用户） 简体中文（面向亚洲用户，不包括中国大陆用户） 繁體中文
- Центр загрузки
- Руководство по эксплуатации D850
- Чувствительность ISO
- Ручная настройка
Чувствительность фотокамеры к свету можно отрегулировать с учетом количества света.
Выберите настройки в пределах значений от ISO 64 до ISO 25600 с шагом, эквивалентным 1/3 EV. Для особых случаев также доступны настройки примерно от 0,3 до 1 EV ниже ISO 64 и от 0,3 до 2 EV выше ISO 25600. Чем выше чувствительность ISO, тем меньше света требуется для экспозиции, что дает возможность использовать более короткую выдержку или меньшее значение диафрагмы.
Чувствительность ISO можно настроить, нажав кнопку S (Q) и повернув главный диск управления, пока необходимая настройка не отобразится на панели управления и в видоискателе.
Кнопка S (Q)
Главный диск управления
Панель управления
Видоискатель
Чувствительность ISO также можно настроить с помощью параметра Настройки чувствит. ISO в меню режима фотосъемки (0 Настройки чувствит. ISO).
Чем выше чувствительность ISO, тем меньше света необходимо для экспозиции, что позволяет использовать более короткую выдержку или меньшую диафрагму, но приводит к большей вероятности того, что на изображениях будет появляться шум (произвольные высвеченные пиксели, неоднородность цветов или линии).
Появление шума особенно вероятно при настройках от Hi-0,3 и Hi-2.
Настройки от Hi-0,3 до Hi-2 соответствуют значениям чувствительности ISO 0,3–2 EV выше ISO 25600 (эквивалент ISO 32000–102400).
Настройки от Lo-0,3 до Lo-1 соответствуют значениям чувствительности ISO 0,3–1 EV ниже ISO 64 (эквивалент ISO 50–32). Используйте при больших значениях диафрагмы, когда свет очень яркий. Контраст немного выше обычного; в большинстве случаев рекомендуется чувствительность ISO 64 или выше.
Для информации о:
- выборе шага изменения чувствительности ISO см. A > Пользовательская настройка b1 (Шаг изменения чувст. ISO; 0 Шаг изменения чувст. ISO).
- отображении чувствительности ISO на панели управления см. A > Пользовательская настройка d3 (Отображение ISO; 0 Отображение ISO).
- снижении «шума» на снимках, сделанных при высоких значениях чувствительности ISO, см. C > Под. шума для выс. ISO (0 Под. шума для выс. ISO).
- снижении «шума» в видеороликах, снятых при высоких значениях чувствительности ISO, см. 1 > Под. шума для выс. ISO (0 Под. шума для выс. ISO).
C > Под. шума для выс. ISO (0 Под. шума для выс. ISO).4 Настройки, которые я устанавливаю в первую очередь при съемке в ручном режиме — для фотографов
Помню, когда я начинал заниматься фотографией, мне всегда было так любопытно, как настоящие фотографы делают то, что делают. Я задавал себе вопросы вроде: «Как они настроили свои камеры? Какие фактические настройки они использовали? Как их изображения выглядят так здорово, SOOC?
Помню, я думал что-то вроде: «Мне было бы стыдно показывать клиенту заднюю часть моей камеры во время съемки…»
Но сейчас? Я с радостью выкладываю свои SOOC на всеобщее обозрение и ВСЕГДА показываю клиенту заднюю часть моей камеры, когда снимаю! 😉
Так что, если ты тоже задавал себе эти вопросы, друг, то тебя ждет угощение.
😎
Без лишних слов, давайте углубимся в четыре настройки, которые я установил в первую очередь при съемке в ручном режиме на моей камере:
Есть три основных настройки, которые вам нужно будет постоянно регулировать при съемке в ручном режиме. режим и один второстепенный, который я просто предпочитаю настраивать для облегчения рабочего процесса.
Эти четыре параметра при правильном использовании позволяют создавать убойные образы по сравнению с хорошо единиц. Это все… и если вы не знаете, как их использовать, начните учиться сегодня.
Серьезно. Вы бы пожалели об этом вчера.
Вот они, в порядке, я установил их:
1. ISO
2. Апертуру
3. Скорость затвора
4. Баланс белого
Теперь, что касается камеры. настройки ВСЕГДА зависят не только от того, что вы снимаете (объект), но и от того, в какое время суток вы снимаете (утро/день/вечер/ночь).
0003
Это означает, что настройки никогда не подходят для всех. Это означает, что вы не можете просто погуглить «настройки камеры для портретов пожилых людей в 17:00» — получить именно то, что вам нужно, а затем каждый раз использовать это неукоснительно.
Настройки не приклеиваются как клей для любой ситуации.
Допустим, вы погуглили приведенное выше заявление, и в статье вам было сказано: «Для портрета старшего в 17:00 используйте ISO: 100, SS 1/1250 и диафрагму 4,0».
Итак, вы делаете снимок именно с такими настройками … но вы ничего не видите. Все черное. Слишком темный.
Что ж, скорее всего, парень, рассказывающий вам об этих настройках, снимал в совершенно другой среде, с совершенно другими внешними факторами.
Но вы
можете прочитать настройки различных снимков, которые вам нравятся, и посмотреть, какие типы изображений вам нравятся. Например, я большой поклонник снимков, сделанных с широко открытой диафрагмой (это означает, что объект находится в фокусе, а фон размыт).
Меня всегда тянуло к ним, и они мой любимый тип изображений для создания. Мне нравится, когда мои объекты «выскакивают» из фона, потому что я действительно верю, что это большая часть того, что придает моим изображениям «вау-фактор», над которым я так много работал!
Совет для профессионалов: перейдите на 500px и введите в строку поиска несколько разных типов фотографий (например, портреты пожилых людей, семейные портреты, портреты помолвки и т. д.). Как только вы найдете те, которые вам нравятся, нажмите кнопку с сердечком рядом с ними и создайте коллекцию изображений, которые вам больше всего нравятся.
Когда вы выбрали около 20-25 изображений, зайдите в свою коллекцию и посмотрите, какие настройки были для каждого отдельного снимка (если они доступны, иногда нет), а также оборудование, изображение было снято. (См. пример видео ниже; я покажу вам, где найти настройки, если они доступны!)
Запишите их и обязательно обратите внимание на тип освещения, при котором сделаны кадры (естественный свет или искусственный свет (так называемый студийный свет) Вы начнете видеть закономерность, и она поможет вам найти свой стиль, даже не подозревая об этом! Начиная с:
Эмпирическое правило для меня состоит в том, что мой ISO всегда должен быть установлен как можно ниже.
Это означает, что в 80% случаев он установлен на 100, потому что это самое низкое значение, которое я могу установить в своей камере.
Две причины почему:
— ISO является одним из основных факторов, влияющих на шум/зернистость ваших изображений. Я не фанат этого. Если я решу, что хочу этого, я добавлю его в постобработку, но я определенно не хочу, чтобы мои изображения были прямо из камеры.
– обычно я всегда знаю, чего хочу, поэтому легко просто поставить его на место и начать со 100, а затем изменить его.
Вторая из четырех настроек, которые я устанавливаю первой при съемке в ручном режиме:
возможное. Поэтому я обычно снимаю между 1,8-2,2. Обычно это моя отправная точка, а затем я компенсирую ее другими настройками, чтобы получить правильную экспозицию.
Вот пример фото с широко открытой диафрагмой:
Вы можете заметить, что ваш объектив не открывается полностью до 1,2 или 1,4, и это нормально! Однако именно поэтому объектив 85 мм/1,2 намного дороже, чем 85 мм/1,8.
Возможность открыть диафрагму так широко для некоторых людей имеет большое значение. Но… это идет с здоровенным ценником! 😉
Третья из четырех настроек, которую я устанавливаю в первую очередь при съемке в ручном режиме:
Я обычно выставляю замер, когда снимаю. Это означает, что я измеряю (или считываю свет) одно конкретное место в кадре. (Обычно кожа моего объекта.) Это помогает мне получить хорошее представление о том, какой должна быть моя скорость затвора.
В видоискателе вашей камеры есть небольшая полоска с делениями, которая сообщает вам, когда у вас правильная экспозиция. Чтобы найти его, вы смотрите на линию, которая падает на каждую отметку, когда вы наводите камеру на разные объекты.
Обычно я проверяю, чтобы эта линия находилась примерно на ½ ступени слева от 0. (Однако 0 считается правильной экспозицией.) Итак, если вы когда-нибудь слышали, как кто-то говорит, что они обычно недоэкспонируют свои изображения, вот что они имеют в виду!
Некоторые люди сильно недоэкспонируют, некоторые вообще не переэкспонируют, а некоторые переэкспонируют! Это все о том, что вам нравится.
Имейте в виду, что недоэкспонирование или переэкспонирование обычно не заканчивается в вашу пользу!
И, наконец, четвертая и последняя настройка, которую я устанавливаю при съемке в ручном режиме:
Я снимаю по шкале баланса белого Кельвина (вместо съемки в автоматическом балансе белого или любом другом режиме). Вам совершенно не обязательно. Я просто считаю, что это помогает мне легче увидеть окончательное изображение и экономит время в моем рабочем процессе редактирования.
Шкала баланса белого Кельвина на моей камере работает от 0 до 10 000. Вот несколько сокращений для того, что я обычно устанавливаю, в зависимости от данной среды:
Советы по балансу белого в Кельвинах:
Портреты на улице при ярком солнце: 5000 или
Портреты на улице в тени/пасмурный день: 7500 -10 000
Портреты на улице в золотой час: 6 500–7 500 иш
Вы можете полностью найти на Pinterest советы по балансу белого Кельвина; там определенно тонна! Тем не менее, мне обычно нравятся более теплые снимки, поэтому большую часть времени я снимаю от 7000 до 10 000.
Вот и все, это 4 точные настройки, которые я сначала установил в камере! 🙌🏼
Если это было полезно, или если у вас есть какие-либо вопросы, дайте мне знать в комментариях ниже! Я бы с удовольствием помог тебе расклеиться, друг!
Если вам нужна помощь в построении, развитии и/или систематизации вашего фотобизнеса, обращайтесь ко мне по номеру
и закажите бесплатную консультацию по стратегии по телефону . Помогать тебе процветать — это то, что я умею лучше всего. 😉
Если вам понравилась эта маленькая жемчужина, вам понравится это руководство о том, как создать фотобизнес с нулевой конкуренцией. (Потому что это то, чего мы все хотим,
верно !?)
Хочешь остаться и продолжать учиться? Я знал, что ты мне нравишься. 😉
Не стесняйтесь читать эти сообщения в блоге или прикреплять их на Pinterest, чтобы потом! 👇🏼
Если у вас мало времени, подпишитесь на меня в Pinterest – и вы получите полезные советы прямо в своей ленте! Знаете… когда вы листаете Pinterest с кофе в руке, готовые к новому дню… или откладываете дела на потом.
Whatevs. Pinterest biz sesh, кто-нибудь!? 😎🥂
Ручной режим DSLR для начинающих
Я вернулся, чтобы поговорить о фотографии! Это длинно, но ХОРОШО (twss?), так что возьмите теплый напиток и приготовьтесь к некоторому обучению.
Фотография еды, безусловно, является моей любимой частью ведения блога о еде, но при первом запуске она также может быть САМОЙ разочаровывающей частью. В последнее время я получаю большое количество вопросов по фотографии, и один из моих самых важных советов — всегда ИЗУЧАТЬ РУЧНОЙ РЕЖИМ на вашей цифровой зеркальной камере. Серьезно, это изменит вашу жизнь. Вот о чем мы здесь, чтобы поговорить сегодня.
Я пользуюсь зеркальной фотокамерой уже 3 года, а до этого у меня было очень мало опыта в фотографии. Я все еще узнаю что-то новое каждый день, но мне нравится думать, что я действительно освоил основы ручного режима, особенно когда речь идет о фуд-фотографии. Способ, которым я снимаю, не обязательно работает для всех (я объясню это позже), но я знаю много простых настроек, чтобы ручной режим работал на вас.
В этом посте основное внимание уделяется треугольнику экспозиции и тому, как манипулировать светом для создания красивых изображений с желаемым видом.
Съемка в ручном режиме просто дает вам больше контроля над окружающей средой и светом, попадающим в камеру. Если ваш объект движется очень быстро, вы можете отрегулировать скорость затвора, чтобы зафиксировать его движение на месте. Или, может быть, вы хотите, чтобы на фотографии было какое-то размытие, чтобы показать движение объекта (например, течение водопада). Есть много причин, по которым вы хотели бы управлять освещением на фотографии, и ручной режим позволяет вам это делать.
Давайте посмотрим на пример ручного режима и автоматических настроек на моей цифровой зеркальной камере. Снимок слева был сделан с использованием автоматических настроек моей камеры, а снимок справа был сделан с использованием моих ручных настроек.
Есть 3 основных параметра, которые вы будете регулировать, чтобы делать отличные фотографии в ручном режиме: 1) выдержка 2) диафрагма и 3) ISO.
Научившись манипулировать этими настройками по отношению друг к другу, вы получите красивые и уникальные фотографии даже в условиях жесткого освещения.
Давайте разберем все это.
Это просто скорость, с которой ваша камера делает снимок. Чем быстрее срабатывает триггер, тем меньше света может попасть на фото и наоборот. Число, например 1/100, означает, что ваша камера делает снимок с частотой 1/100 секунды.
При выборе скорости затвора следует учитывать несколько моментов:
а) Свет . Более низкая скорость затвора означает, что в камеру попадает БОЛЬШЕ света, поэтому ваше изображение будет лучше освещено. Более высокая скорость затвора означает, что фотография делается быстрее, затвор открыт не так долго, и попадает меньше света, что приводит к более темному снимку.
б) Движение . Ваш объект движется? Если вы снимаете неподвижные объекты, такие как еда, движение — это не то, о чем вам вообще придется беспокоиться.
Однако, если вы снимаете своих детей, играющих на улице, вам понадобится гораздо более короткая выдержка, которая может заморозить движение (это будет что-то вроде 1/400+).
Иногда я делаю «боевые» кадры с едой, например, поливаю блины сиропом. В этом случае я немного увеличивал скорость затвора, возможно, до 1/250, чтобы запечатлеть легкое движение сиропа.
в) Встряхивание . Если у вас трясутся руки (хотя бы немного), это может отразиться на ваших фотографиях. Я предлагаю просто поэкспериментировать с этим, чтобы узнать, как ваши руки с камерой в них. У меня должны быть очень устойчивые руки, потому что я снимаю с более низкой выдержкой, чем большинство, и редко замечаю дрожание на своих фотографиях. Однако я знаю других, которые фотографируют еду только со штативом, потому что их руки слишком трясутся. Если дрожание представляет для вас проблему, вы можете либо выбрать более высокую скорость затвора, чтобы снимок был сделан достаточно быстро, чтобы не зафиксировать дрожание вашей руки, ИЛИ вы можете использовать штатив и пульт дистанционного управления, чтобы практически не было тряска.
В приведенном ниже примере скорость затвора 1/80 действительно обеспечивает движение фотографии, чтобы подчеркнуть падение шоколадной стружки. 1/500, однако, замораживает шоколадные чипсы на месте. Видно, что они падают, но движения на фото меньше. ЗАМЕЧАНИЕ: когда я регулировал скорость затвора для этих фотографий, я также регулировал ISO и диафрагму, чтобы сохранить свет на фотографии в целом одинаковым.
PS: этот удивительный рецепт маффинов любезно предоставлен Бет из Eat Within Your Means. ЗДЕСЬ базовый рецепт кексов, и скоро появится этот ВКУСНЫЙ веганский рецепт без глютена с шоколадным фундуком (я немного тестировал рецепт для нее).
Более низкая скорость затвора = больше света, больше размытости движения, выше риск дрожания фотографииБолее высокая скорость затвора = меньше света, меньше размытости движения, меньше риск дрожания фотографии 1 9 Диафрагма, также называемая «числом f», относится к глубине резкости и к тому, насколько широко открыт ваш объектив, когда он пропускает свет в камеру.
Проще говоря, это то, что влияет на то, какая часть вашей фотографии будет в фокусе, а какая размыта.Диафрагма также является настройкой вашей камеры , которая придает красивый эффект боке, столь популярный в наши дни на фотографиях.
Широкая диафрагма (более низкое число f, например, f/1,8) означает, что ваша фотография будет иметь небольшую глубину резкости, а это означает, что фон/передний план будут не в фокусе. Благодаря широкой диафрагме в объектив попадает больше света, что приводит к более яркому снимку. Маленькая диафрагма (которая представляет собой более высокое число f, например f/14) означает, что ваша фотография будет иметь более широкую глубину резкости, а это означает, что в фокусе будет больше фона, а также это приведет к более темному снимку.
На фотографиях ниже показано, как выглядит диафрагма от f1.4 до f14.
Обратите внимание, что пока я менял диафрагму, я одновременно менял и другие настройки, чтобы освещение на каждой фотографии было примерно одинаковым.
Если бы я ТОЛЬКО отрегулировал диафрагму, фотографии становились бы все темнее и темнее, а при f14 это была бы почти черная фотография.
Эти 2 фотографии были сделаны с одинаковыми значениями ISO и выдержки, разница лишь в диафрагме. Посмотрите, какая разница всего в нескольких остановках f:
Высокая диафрагма = меньшее число f, малая глубина резкости, фон не в фокусе, больше светаНизкая диафрагма = большее число f, большая глубина резкости, фон больше в фокусе, меньше света
ISO — это уровень чувствительности вашей камеры к доступному свету. Низкий ISO имеет более низкую чувствительность к свету и наоборот.
2 основные вещи, которые нужно знать об ISO:
а) повышение ISO означает, что на ваших снимках будет больше света
б) повышение ISO ТАКЖЕ означает, что у вас будет больше зерна на фотографии.
Вот разница, которую даст ISO:
Настройка ISO — это быстрый и простой способ делать фотографии в условиях низкой освещенности.
Это моя первая установка, когда мне нужно усилить свет на моих фотографиях. Тем не менее, мой предел для фотографий еды составляет ~ 800, прежде чем на мой вкус станет слишком много зерна.
Высокая светочувствительность = более высокая чувствительность к свету, более яркие фотографии, больше зернистости
При всем при этом я чаще всего использую эти настройки для съемки еды: 1/80, f2. 8, ISO 200
Выдержка : моя выдержка обычно колеблется около 1/80. Если это темный день и мне нужен дополнительный свет, я уменьшу выдержку до 1/50 (люди говорили мне, что я схожу с ума из-за того, что опускаю ее без штатива, но мне это подходит). Если я делаю заливку с движением, я увеличу ее в диапазоне 1/200.
Диафрагма : Диафрагма меняется в зависимости от еды, освещения и настроения.
Мне нравятся снимки с довольно малой глубиной резкости, поэтому почти все мои фотографии сделаны в диапазоне <4,0. Единственный раз, когда я поднимаюсь выше, это когда у меня есть что-то на заднем плане (например, этикетка продукта), на котором я хочу быть более в фокусе, и в этом случае я увеличиваю диафрагму примерно до 7.
ISO : Если я могу снизить ISO до 100, я это делаю. Хотя такое случается редко. Я бы сказал, что в обычный день мой iso колеблется в районе 200, но если это особенно пасмурный день, я поднимаю до 800, но не выше, иначе на снимке будет слишком много зернистости, на мой вкус.
Приведенная здесь информация является лишь отправной точкой. Когда я изучал фуд-фотографию, мне очень помогли два блога:
- Minimalist Baker . У Даны была электронная книга, которую я купил и нашел ее очень полезной для улучшения моей фуд-фотографии. С тех пор она заменила электронную книгу своей школой фуд-фотографии. Я тоже купила его и довольно часто к нему возвращаюсь. Эта программа для фуд-фотографии является прекрасным дополнением ко всему, что я здесь делал.
Я ОБОЖАЮ ее стиль и определенно не стала бы тем фотографом, которым являюсь сейчас, без ее руководства. Я НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую ее Школу фуд-фотографии. - Щелкни на ступеньку выше . Блог Кортни ВСЕ о том, чтобы помогать людям улучшать свои фотографии. Я нашел ее сообщения НАСТОЛЬКО полезными и часто возвращаюсь к ее блогу. У нее есть масса отличных (БЕСПЛАТНЫХ!) ресурсов, и я настоятельно рекомендую некоторое время покопаться в ее блоге. Ее электронная книга Unexpected Everyday
У нее также есть отличная электронная книга The Styled Photographer, которая поможет вам найти свой уникальный стиль в фотографии. Я боролся с этим в течение долгого времени (и до сих пор немного, если честно). Ее электронная книга так хороша для тех, кто хочет сделать следующий шаг в своей фотографии! Я очень рекомендую это!
Я тоже купила его и довольно часто к нему возвращаюсь. Эта программа для фуд-фотографии является прекрасным дополнением ко всему, что я здесь делал. 
Я боролся с этим в течение долгого времени (и до сих пор немного, если честно). Ее электронная книга так хороша для тех, кто хочет сделать следующий шаг в своей фотографии! Я очень рекомендую это!Сколько бы раз мне все это ни ломали, все равно мне понадобилось много времени, чтобы по-настоящему все это понять. Я думаю, это естественно, так что не расстраивайтесь. Мой лучший совет — практиковаться. Затем потренируйтесь еще немного, а когда закончите, продолжайте тренироваться. Я занимаюсь фуд-фотографией уже 3 года, и мне все еще кажется, что я узнаю что-то новое о своей камере и способах ее использования.
Одна вещь, которая мне ОЧЕНЬ помогла, это постоянное переключение между автоматическим и ручным режимами. Я начинал в автоматическом режиме, фотографировал и смотрел, где я был. Я бы смотрел на настройки, которые камера предоставила в автоматическом режиме, а затем вносил коррективы в зависимости от того, что нужно фотографии (меньшая глубина резкости, больше света и т.
д.). Это очень помогло мне в течение примерно 6 месяцев, прежде чем я научился вносить коррективы самостоятельно.
Я также предлагаю начинать с одного дела за раз. Примерно в первый год владения моей первой зеркальной камерой я вообще не трогал ISO. Попытка возиться со всеми тремя этими настройками одновременно была для меня слишком сложной, поэтому я проигнорировал ее. Во время практики выберите один аспект треугольника экспозиции и просто поиграйте с этой настройкой, чтобы действительно понять, как она влияет на ваши фотографии.
И последняя рекомендация: сделайте себе простую шпаргалку, чтобы держать ее при себе во время стрельбы. Что-то простое, чтобы напомнить вам, что делает каждый параметр. Помните:
Более низкая скорость затвора = больше света, больше размытости движения, выше риск дрожания фотографии
Более высокая скорость затвора = меньше света, меньше размытия движения, меньше риск дрожания фотографии
меньшее число f, малая глубина резкости, фон не в фокусе, больше света
Низкая диафрагма = большее число f, большая глубина резкости, фон больше в фокусе, меньше света
светлые, более темные фотографии, меньше зерна
Высокая светочувствительность = более высокая чувствительность к свету, более яркие фотографии, больше зернистости
Надеюсь, это было полезно!! Я планирую сделать еще несколько постов, подобных этому, в ближайшем будущем, включая обновленный пост с дополнительными «Советами и рекомендациями по фотосъемке еды для начинающих».