Съемка ночного неба: Все о ночной фотографии и фотосъемке звездного неба Часть 2. Съемка звезд

Выбор объектива для съемки звёзд — Higher School of Photography

Если вас всегда тянуло в небо, но космонавты вы не пошли, еще не поздно наверстать упущенное при помощи фотографии. Впечатляющие фотографии ночного звездного неба, Млечного пути сегодня доступны не только астрономам, но и многим фотографам, однако некие астрономические трюки предстоит взять на вооружение.

Какие основные проблемы возникают при съемке звезд? Звезды не такие яркие, как хотелось бы, и постоянно находятся в движении, что не позволяет использовать бесконечно долгую выдержку для их съемки. Приходится использовать хитрую смесь из длинных выдержек,  высокой светочувствительности и открытых диафрагм. Разберем эти пункты по отдельности (если какие-то из этих слов не очень понятны, то вам явно нужно начать с нашего Базового курса фотографии).

На практике продолжительность выдержки зависит от фокусного расстояния объектива. Чем меньше фокусное расстояние и шире угол, тем менее заметно движение звезд.

Принято руководствоваться правилом 600 для вычисления предельной выдержки, при которой звезды не превращаются в черточку.

600 делится на фокусное расстояние, получается количество секунд выдержки. К примеру мы выбрали распространенное фокусное расстояние в 24 мм. 600/24=25 сек. Если у нас будет фокусное расстояние в 14 мм, то у нас получится около 43 секунд выдержки, что дает нам возможность накопить света на 2/3 ступени больше по сравнению с 24 мм. Так что широкий угол – первый друг астрофотографа.

Чувствительность мы можем поднимать до тех пор, пока не достигнем нужной яркости звезд на снимках. Но для сохранения качества снимков мы всегда стараемся держать это число на низких значениях, руководствуясь особенностями конкретной камеры. В астросъемке это особенно важно, ведь использовать алгоритмы шумоподавления на таких фотографиях нужно лишь в незначительных пределах, чтобы вместе с шумом не пропали тусклые, но многочисленные звезды.

Улучшить ситуацию может светосильная оптика.

Даже самые открытые диафрагмы вполне годятся для съемки звезд. С одной стороны открытая диафрагма должна приводить к малой глубине резкости, но так как объект съемки, на который мы фокусируемся, находится бесконечно далеко, глубина резкости получается огромной, особенно в сочетании с широким углом.

Таким образом для съемки звезд нам нужны светосильные широкоугольные фиксы или профессиональные зумы. К примеру, у Никон это могут быть следующие модели:

AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED

AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED

AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED

AF-S NIKKOR 24mm f/1.8G ED

AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR

Важно, чтобы объектив выдавал приличную резкость на открытой диафрагме и позволял точно сфокусироваться на бесконечность в ручном режиме. Аналогичные требования будут и к объективам других производителей. Имеет смысл искать объективы с фокусным расстоянием меньшим или равным 24 мм при светосиле от f/2.8.

Этому виду съемок будем рады научить на нашем курсе Пейзажной фотографии.

Пётр Покровский

Съемка ночного неба на камеру Canon EOS Ra

Пейзажи при слабом освещении

При съемке ночных сцен с элементами окружающей среды, по словам Фергуса, нужно помнить о базовых правилах построения композиции и добавить в кадр человека для демонстрации масштаба. Перед тем как отправляться на ночные съемки, следует проделать некоторую подготовительную работу. «Днем вы можете выбрать композицию изображения, включив в кадр большие камни или, к примеру, маяк, а затем выяснить, где будет находиться Млечный Путь в момент создания кадра, — говорит он. — Таким образом вы сможете спланировать будущую фотографию еще до наступления темноты».

Съемка ночного неба с подобным пейзажем на переднем плане требует мягкого баланса освещения. Фергус обнаружил, что полнокадровый датчик изображения CMOS 30,3 МП с системой Dual Pixel AF на камере Canon EOS Ra при слабом освещении по-новому раскрывает свою функциональность.

«Это камера для астрофотографии Canon с самыми высокими светочувствительностью и разрешением, — говорит он. — По сравнению с Canon EOS 60Da это большой шаг вперед».

«Самой большой сложностью при астрофотографии является светочувствительность датчика камеры — иногда ее недостаточно. Камера Canon EOS Ra оснащена полнокадровым датчиком большего размера, и это означает, что каждый пиксель датчика имеет больший размер и может уместить больше света».

На камере можно выбрать чувствительность до ISO 40 000, что дает большую гибкость и разрешение, но Фергусу хватило и значений ISO 3200 и ISO 6400, при работе с которыми он мог использовать допустимые значения выдержки.

«Если фаза Луны далека от полнолуния, я могу быть уверен, что ночью при широкоугольной съемке Млечного Пути лучшие параметры экспозиции — это что-то вроде 25-секундной выдержки с диафрагмой f/2.8 и ISO 3200, — объясняет он. — Я могу превратить элементы на переднем плане в силуэты, подсветить их с помощью вспышки Speedlite, установленной на малую мощность, или создать что-нибудь в стиле светографии с помощью источника непрерывного света, например налобного фонаря или небольшой световой панели.

Если Луна окажется в фазе полумесяца или близко к Новолунию, лунный свет может обеспечить хорошее освещение переднего плана; однако полная луна затмит тусклый свет звезд».

Съемка ночного неба в пейзажной фотографии

Фотографы-пейзажисты обычно любят работать на восходе и закате. Но ночное небо, на котором видны бесчисленные звезды, Луна и Млечный Путь обладает собственной магией и все стремятся его запечатлеть.

Советы составлены по материалам Рика Берка

.

Очевидно, что все фотографии ночного пейзажа стоит снимать со штативом. Тип кадра во многом зависит от вашего терпения. Экспозиция при съемке ночного неба может колебаться от 15 секунд до нескольких часов, в зависимости от ваших целей. Звездный небосклон может быть захвачен с экспозицией около 15 секунд, при этом значение диафрагмы и ISO будет колебаться в зависимости от используемого объектива.

Этот снимок был сделан с EOS 5D Mark II с объективом EF 24мм f/1.4L II. При экспозиции 15 секунд, ISO 800, f/1. 4. Выдержка для звездных небосклонов не должна превышать 15 секунд, иначе становится очевидным движение звезд, которые оставляют заметные следы. Для того, чтобы получить звездное небо в своем истинном виде, необходимо дождаться пока не закатится луна. Световое загрязнение любого рода, будь то лунный свет, уличные фонари, или огоньки зданий уменьшит интенсивность звездного света. Больше всего для фотографирования ночного неба подходят безлунные ночи.

Важный момент, на который стоит обратить внимание, это освещенность вокруг вас. Любой окружающий свет будет уменьшать интенсивность звезд. Это касается лунного света, фонарей, огней города или зданий, которые имеют внешний свет, или даже просто огни автомобильных фар. Все это будет негативно влиять на съемку ночного неба. Лучше всего для этой цели найти сельскую местность, где нет никаких уличных фонарей, транспорта, зданий и т.д. Звезды здесь будут гореть ярче и вам легко будет их сфотографировать.

 

Так как ночное небо лучше всего фотографировать ночью, то вам пригодится фонарик или другой источник света, чтобы осветить путь во время похода к вашему местоположению, а также, чтобы собрать снаряжение. Для этого еще хорошо работают фары. Они пригодятся и для «картины» со светом на переднем плане, чтобы добавить изображению дополнительную глубину.

 

В дополнение к камере и объективам вам потребуется пульт для удаленного спуска или вы можете воспользоваться специальным таймером для спуска затвора. Таким образом, вы сможете запускать камеру, не прикасаясь к ней. При съемке звездной дорожки таймер может быть запрограммирован на необходимое время, а также для срабатывания в определенной последовательности для нескольких снимков, если в этом есть необходимость. Это полезно для укладки изображений, распространенный метод при съемке звезда трассы.

 

Мы уже упомянули о том, что вам пригодится дополнительный свет для переднего плана. Здесь также может быть полезно применение фильтров для коррекции цвета в зависимости от типа освещения. Светодиодное освещение это гораздо более прохладный источник света, чем традиционные фонари, поэтому фильтр с теплым оттенком поможет придать снимку более естественный вид.

Для фар, использующих традиционные лампочки, может быть желательным фильтр с охлаждающим оттенком. Здесь можно экспериментировать. Слишком много света погубит экспозицию, а слишком мало не поможет переднему плану осуществить задумку. Фильтр нейтральной плотности поможет регулировать нужное количество света.

Для этого изображения в Долине огня в Неваде арка стала идеальным передним планом. Но она лишь силуэт на фоне ночного неба. Используя светодиодные фары и фильтр с теплым оттенком, фотограф смог осветить красные скалы и сбалансировать освещение с ночным небом. Эта фотография была сделана с фотоаппаратом EOS 5D Mark III с зум-объективом «рыбий глаз» (Fisheye) EF 8-15мм. Экспозиция составила 15 секунд, ISO 6400 при диафрагме F/4.

Для этого изображения в Долине огня в Неваде арка стала идеальным передним планом. Но она лишь силуэт на фоне ночного неба. Используя светодиодные фары и фильтр с теплым оттенком, фотограф смог осветить красные скалы и сбалансировать освещение с ночным небом.

Эта фотография была сделана с EOS 5D Mark III с зум-объективом «рыбий глаз» (Fisheye) EF 8-15мм. Экспозиция составила 15 секунд, ISO 6400 при диафрагме F/4.

 

Одна из проблем в ночной фотосъемке это продолжительность экспозиции. Цифровые датчики изображений выделяют тепло, когда захватывают изображение, и оно проявляется в виде шума при длительной экспозиции. У всех современных цифровых зеркальных фотокамер есть настройки для шумоподавления.

 

Как правило, это делается с помощью метода, известного как «вычисление темного кадра». Сначала камера фиксирует изображение с заданной экспозицией. Допустим, в данном случае это 30 секунд. Если активирована система длительного шумоподавления, то камера предпринимает вторую экспозицию, на этот раз при закрытом ставне. Датчик изображения работает такое же количество времени, как и при оригинальной экспозиции. Этот второй, «темный кадр», затем сравнивается с первым. Так как кадры подвергались в течение одного и того же периода времени, то тепло от датчика должно быть одинаковым, и, следовательно, шумы также должны совпадать.

Камера сравнивает эти два кадра, и удаляет шумы, которые идентичны в обоих кадрах.

 

Но пока фототехника занята этим процессом, вы не сможете предпринять иную экспозицию. Поэтому съемка изображений со звездными хвостами может быть длительным процессом, которые займет час или более того.

Первостепенное значение для этой процедуры имеет батарея, так как изображение не будет записано, если аккумулятор разрядится раньше времени, когда вы снимаете с функцией полного подавления шума при длительной экспозиции.

Каждой весной во время полнолуния возле Йосемитского водопада возникает лунная радуга. Изображение снято с EOS 5D Mark III с объективом EF24мм f/1.4L II. Экспозиция составила 10 секунд, ISO 1250, диафрагма F/4. Очевидно, что наличие Луны на небе снижает яркость звезд, по сравнению со снимком выше.

Этот снимок неба над северной частью штата Нью-Йорк был сделан с EOS-1D X с зум-объективом «рыбий гла» (Fisheye) EF 8-15мм f/4L. При экспозиции 15 минут, ISO 400 и диафрагме F/4. Одна 15-минутная экспозиция заняла 30 минут, в связи с настройкой полного шумоподавления при длительной экспозиции. Если вы хотите получить длинные звездные дорожки, то можете использовать и более длительное воздействие и активировать шумоподавление при длительной выдержке. Также попробуйте сделать снимок с короткой 5-минутной экспозицией с отключенным шумоподавлением, а затем скомбинируйте изображения, используя Photoshop или другое программное обеспечение для редактирования изображений.

пять советов по съемке ночного неба

Cозерцание звезд на ночном небосводе дарит нам по-настоящему волшебные мгновения. А теперь, благодаря технологиям, которыми оснащены современные камеры, вы можете не только любоваться звездами, но и без труда делать потрясающие снимки звездного неба. Представляем наши основные советы по съемке звездного неба, которые помогут запечатлеть всю красоту ночного небосвода.

Бернхард Штолль, «Световое шоу от самой природы» / Bernhard Stoll, Lichtshow der Natur

1. НАЙДИТЕ ПОДХОДЯЩЕЕ МЕСТО ДЛЯ СЪЕМКИ

Самые лучшие снимки получаются на природе вдали от различных искусственных источников освещения, являющихся причиной светового загрязнения. Огни больших городов засвечивают ночное небо, поскольку они гораздо ярче, чем звезды. Тоже самое мы можем наблюдать, когда на небе светит полная луна или даже полумесяц. Существует несколько всемирно известных мест, где можно сделать потрясающие снимки млечного пути (например, межгорная впадина Долина Смерти в штате Аризона), но даже недалеко от вашего города всегда найдется место, где нет источников искусственного освещения. Почему бы не воспользоваться удобным инструментом Blue Marble для поиска наименее освещенных мест поблизости.

Кристоф Джастен, «Яркие звезды медового месяца» / Christoph Justen, Honeymoon starlights

2. ПРОВЕРЬТЕ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Прежде чем отправляться на съемку, не забудьте проверить прогноз погоды, потому что лучше всего звездное небо снимать в безоблачную погоду. Однако небольшая облачность может создать особую атмосферу на снимках ночного неба, поэтому воспользуйтесь этим как преимуществом и попробуйте поэкспериментировать. Если облака относительно неподвижны, тогда они получатся менее размытыми на снимках, сделанных с использованием длительной выдержки. Во время съемки на длительных выдержках очень важно обеспечить устойчивое положение камеры во избежание возникновения нежелательных световых следов и размытия. Чтобы фотографии звездного неба получались четкими и резкими, рекомендуется использовать штатив. Не забывайте о ветре, который может вызвать движение облаков и испортить ваш снимок.

Марта Диарра, «Посмотри на звезды» / Marta Diarra, Look at the stars

3. ПОПРОБУЙТЕ РАЗЛИЧНЫЕ НАСТРОЙКИ

При съемке звездного неба нужен полный контроль над самим процессом, поэтому рекомендуем вам выбрать на камере ручной режим и попробовать некоторые из описанных ниже настроек.

Фокусировка: установить фокусировку на бесконечность. Вы можете сделать это вручную. Сначала установите переключатель на объективе в положение ручной фокусировки. Затем воспользуйтесь индикатором расстояния на объективе (при его наличии) или посмотрите через видоискатель на какой-либо удаленной объект и произведите наводку резкости, поворачивая кольцо фокусировки до тех пор, пока объект в видоискателе не будет виден четко. После того как расстояние фокусировки объектива превысит шесть метров, что в свою очередь равняется гиперфокальному расстоянию, объектив выполнит фокусировку на бесконечность и звезды станут четкими.

Диафрагма: если вы хотите, чтобы звезды на ваших снимках выглядели как точки, а не как световые следы, то съемку следует выполнять с более широкой диафрагмой. Таким образом, через объектив в камеру будет поступать максимально много света даже при относительно короткой выдержке. Помните, что широкая диафрагма позволяет делать снимки с малой глубиной резкости, при этом все объекты, расположенные на переднем плане, находятся вне фокуса.

Выдержка: не забывайте, что звезды постоянно мерцают. Чтобы фотографии звезд или млечного пути выглядели как статичное изображение, установите для выдержки значение, не превышающее 20 секунд. При выборе более длительной выдержки на фотографиях будут оставаться световые следы от звезд. Если вы наоборот хотите попробовать запечатлеть на снимках траекторию движения звезд, ознакомьтесь с приведенными ниже рекомендациями.

ISO: данный параметр является третьим фактором, влияющим на настройку экспозиции для ваших снимков. Чем выше значение ISO, тем более чувствительным будет датчик камеры к свету. После того как диафрагма и выдержка будут настроены соответствующим образом для получения нужного вам эффекта, попробуйте поэкспериментировать со значениями ISO.

Установите сначала значение ISO 1600, а затем определите оптимальное значение (просмотрев пробные снимки) с учетом значения диафрагмы и длительности выдержки, при котором камера будет получать достаточно света для создания желаемых снимков. Затем вы можете увеличить значение ISO (до 3200 или максимально возможного для вашей камеры значения), чтобы проверить, как это может повлиять на результаты съемки.

Джеки Тран, «Побег» / Jackie Tran, Escape

4. СОЗДАЙТЕ КОМПОЗИЦИЮ

Небо, усыпанное мириадами мерцающих звезд, — одно из самых удивительных и ярких зрелищ, которое можно запечатлеть на фотографиях. Но, возможно, вы захотите добавить в ваши снимки и другие объекты, которые позволят создать более интересные композиции, например здания, горы, элементы ландшафта или озеро с зеркальной гладью. Иногда фотографиям, на которых запечатлено только звездное небо, не хватает перспективы и выразительности, поэтому всегда ищите объекты, которые смогут добавить уникальности вашим снимкам.

Джеки Тран, «Старый сарай под куполом звезд» / Jackie Tran, Old barn under the galaxy

Марио Кастро Гомес, «Затерянные в дикой природе» / Mario Castro Gómez, Lost in the wild

5. ЗАПЕЧАТЛЕЙТЕ ТРАЕКТОРИИ ДВИЖЕНИЯ ЗВЕЗД

Световые следы от звезд на снимках могут выглядеть очень выразительно и необычно. Для создания таких фотографий потребуется много времени и терпения, а также штатив и возможность удаленного управления кнопкой спуска затвора. Следы от звезд, которые сами по себе неподвижны, возникают в результате вращения нашей планеты.

Запечатлеть эти потрясающие полосы света достаточно трудно, но невероятные снимки, которые вы получите в результате, будут стоить всех ваших усилий. Сначала необходимо определить, с какой стороны находится Северный полюс. Для этого можно воспользоваться одним из множества приложений с картами звездного неба, доступных для вашего смартфона. Направьте камеру строго на Северный полюс, который послужит композиционным центром фотографии, и установите длительную выдержку. Это позволит получить на снимке световые полосы, образующие своеобразные кольца вокруг центральной точки, как показано на примере такой фотографии.

Чтобы запечатлеть траектории движения звезд, необходимо использовать высокое значение ISO (800, 1600 или выше), поскольку звезды сами по себе не излучают много света. Будьте внимательны и сделайте пару пробных снимков, прежде чем приступить к съемке с длительной выдержкой, поскольку чем выше значение ISO, тем выше вероятность возникновения «шума» на ваших снимках.

Самая длинная выдержка, доступная на большинстве камер, составляет 30 секунд, поэтому съемку на более длительных выдержках необходимо выполнять в ручном режиме с использованием ручной длительной выдержки. В этом режиме затвор остается открытым до тех пор, пока кнопка спуска затвора удерживается нажатой. Установите фокусировку на бесконечность. Сделайте несколько пробных снимков, экспериментируя с настройками камеры, прежде чем приступить к съемке на более длительных выдержках, например 30-минутных. Просмотрите получившиеся снимки. Такая съемка требует практики и, возможно, вы сможете достигнуть желаемых результатов только через пару ночей кропотливой съемки.

Михал Кравец, «Вращение Земли» / Michal Krawiec, Rotate Earth

Делитесь своими звездными снимками

Не забудьте поделиться своими снимками невероятно красивого звездного неба, загрузив их в нашу Галерею. Желаем удачи!

Как распланировать «звездную» фотосъемку? — Блог PhotopointБлог Photopoint

Фотографирование ночного неба уже давно не является забавой профессиональных фотографов — качественные снимки сегодня можно сделать и при использовании более бюджетной зеркальной- или беззеркальной камеры. Главное, чтобы была возможность использовать максимально широкоугольный объектив. Ну и, конечно, помимо фототехники должны быть базовые знания — что именно идти снимать; а также желание побыть наедине с природой в период от заката до рассвета и насладиться «космосом» во всей его красе. Для того, чтобы даже ночью сделать качественные кадры, не помешает узнать парочку золотых правил такой съемки и немного подготовиться прежде чем направляться в путь.

В этой статье я попробую рассказать о базовых правилах ночной фотографии и о том, на что нужно обращать внимание в первую очередь.

• Во-первых нужен хороший и прочный (устойчивый) штатив, а также (желательно) дистанционный пульт управления. Штатив нужен прежде всего потому, что выдержка при такой съемке может быть использована в районе 30 секунд и даже более — в зависимости от объектива, камеры и других факторов. Дистанционный пульт придет на помощь тогда, когда нужно избежать всевозможных движений, вибраций, и помех, которые могут испортить снимок. Ведь даже если камера будет располагаться на штативе, при нажатии на кнопку спуска и во время убирания руки с нее, вся конструкция может дрогнуть. До съемки также пойми для себя, где находится блокировка зеркала (у зеркальных камер), где на камере активируется таймер (для стабилизации системы), а также найди что-то, чем можно закрыть видоискатель — либо специальную заслонку, либо плотный скотч (чтобы свет не попадал внутрь).

 

Качественный штатив — это основа хорошего ночного фото. Если у тебя нет прочного штатива, то более легкий тоже может подойти, но только если использовать его в самом низком и устойчивом положении. И в этом случае для нейтрализации движения необходим дистанционный пульт и блокировка зеркала. 

 

• Во-вторых — чем широкоугольней объектив, тем лучше. Чем шире угол, тем больше поместится в кадр и тем длиннее выдержку можно использовать. Если использовать узкий объектив, то при длинной выдержке движение звезд будет оставлять за собой что-то на подобии «хвоста». Для нахождения нужной выдержки используй правило 500-а: 500 ÷ длина объектива = максимальная подходящая выдержка в секундах. Например, в случае с объективом 24 мм и камерой с полноформатной матрицей можно использовать выдержку: 500 ÷ 24 = 21 секунда. В случае в кроп-матрицами камер Nikon, Sony или Pentax это число нужно поделить еще на 1,5, а с кроп-матрицей Canon на 1,6.  Используя кроп-камеры Olympus или Panasonic, нужно делить еще на 2. Например, если ты снимаешь на зеркальную камеру Nikon с кит-объективом 18мм выдержка будет следующей: 500 ÷ 18 ÷ 1,5 = 18,5 секунд. При такой выдержке звезды будут выглядеть четко и без смазанных «хвостов».

 

Если ты не ставишь для себя задачу поймать на снимок движение всех звезд, то лучше придерживаться правила 500-а. В таком случае эффектные яркие хвосты на кадре останутся только от падающих звезд. Все остальные будут четкими и резкими.

 

Ожидание падающих звезд может занять много времени — поэтому кадры можно разнообразить другими объектами.
В данном кадре эффектно смотрятся полевые растения и силуэт дерева.

 

• В-третьих сделай домашнее задание: подумай как можно достичь нужного результата с конкретно твоей камерой. Это значит, что ты должен найти нужную комбинацию диафрагмы и светочувствительности, т.к. максимальная выдержка зависит от фокусного расстояния объектива. Со светосильными объективами все проще, т.к. они дают немного больше пространства для экспериментов, поэтому не бойся использовать маленькую глубину резкости или большую светочувствительность. Например при съемке млечного пути качественные кадры можно получить уже со следующими данными: ISO 8000, выдержка 25 сек и диафрагма f/2.8 в положении 15 мм.

 

На самом деле светосильный широкоугольный объектив не является незаменимым — даже с помощью обычного кит-объектива ты можешь снимать звезды, только рамок и ограничений будет больше. Если хорошего объектива нет под рукой, его всегда можно взять в аренду у знакомых или в арендном пункте Photopoint, который предлагает множество качественных широкоугольников. Я сам чаще всего брал с собой Tamron SP 15-30мм f/2.8 Di VC USD, а иногда и Tamron SP 24-70мм f/2.8 Di VC USD.

 

• В-четвертых — а это очень даже важно — зафиксируй точку фокусировки уже в дневное время. Когда я знаю, что ночью мне предстоит съемка, уже вечером или днем я фокусирую объектив на каком-нибудь далеко расположенным объекте, чтобы достичь максимальной четкости при съемке отдаленных объектов. Да, конечно ты можешь рассчитать и гиперфокальное расстояние, но зачастую шакала объективов не является полностью точной. Также не достаточно фиксации кольца фокусировки на бесконечности, т.к. у многих объективов самая дальняя точка фокусировки расположена дальше, чем «бесконечность». Поэтому: фокусируемся на максимально отдаленном объекте, закрепляем положение куском прочного скотча (например Gorilla Tape) и переключаем объектив в мануальное положение.

 

Причина, почему я советую фокусироваться заранее, очень проста — если фотографировать только звездное небо с земли, большинство камер не способны эффективно сфокусироваться в плохих условиях освещенности, а для точной мануальной фокусировки ночного света может быть недостаточно. Если у тебя под рукой есть мощный фонарик, то фокусировку можно настроить и на месте — например подсветив какой-нибудь отдаленный объект на расстоянии, но это в свою очередь предполагает наличие ассистента, качественной профессиональной камеры и мощного источника света.

 

• В-пятых — перед съемкой уже заранее определи место, в которое ты пойдешь снимать. В дневном свете ты сможешь спланировать, какие объекты будут на переднем плане и какие небесные тела будут в твоем поле зрения и с какой стороны. В противном случае, если ты просто поедешь на природу, спонтанно выбрав место, большую часть времени у тебя может занять поиск нужной точки для съемки, а также подбор композиции. К тому же, если ты не ознакомился заранее с незнакомым тебе местом, очень легко сбиться с пути или заблудиться. Ведь даже используя GPS, довольно сложно не наткнуться на что-нибудь в темноте.

Для поиска нужного места можно использовать множество предлагаемых интернет-ресурсов с детальными картами. Вместо того, чтобы бессознательно колесить по просторам на машине или искать поляну в лесу, смело используй разные онлайн-приложения. Google Maps и Google Earth дают хорошее представление о возвышенностях, лесах, постройках и углублениях, среди которых ты легко найдешь удобное для себя место. Если оно должно располагаться близко к проезжей части, то вид Street View будет в помощь для составления какого-то представления о местности. Также очень эффективным является геопортал «Maaamet Geoportaal», так как топографическая карта с отображенным ландшафтом дают понятную картинку без надобности вставать из-за компьютера. Когда потенциальное место съемки будет выбрано, самое время прокатиться на место и еще раз ознакомиться с ним уже в живую.

 

Хождение по старым и знакомым дорогам — это всегда самое безопасное и верное решение, но если ты планируешь выезд практически на другую часть страны, очень полезно сделать домашнюю работу. Какие виды открываются со смотровой башни? Есть ли на ближайшем холме деревья и растительность? Есть ли рядом жилые участки и, в конце концов, являются ли эти владения свободными для въезда?

 

• В-шестых — познакомься с «загрязнением света». Загрязнением света в такой ситуации называется любое влияние посторонних искусственных световых источников на окружающую тебя природную среду (дома, фонари, неоновые вывески, освещенные магистрали и др). Находясь в городе, например в Таллинне или Тарту, в небе мы видим Юпитер, Сириус, Вегу, Ригель, а в утренние часы еще и Венеру. Но если в то же время находиться за городом на природе или в деревне, картинка будет совершенно другой: миллионы звезд, Млечный путь и даже самые невзрачные планеты будут смотреть на тебя с «большого экрана». Поэтому, если ты и задумал съемку подобного рода, просто выйти во двор своего дома будет не достаточно.

Фотограф в действии на фоне Млечного пути.

Я использовал множество карт, но самые точные из них — Dark Site Finder (зеленые зоны на этой карте идеально подходят для съемки ночного неба) и Light Pollution Map (справа есть фильтр выбора — в данных об Эстонии 2015. года отсутствует большая часть, поэтому лучше всего подходят данные 2014. года). Помни также то, что во время полнолуния Луна является самым мощным источником света и съемка других небесных тел будет испорчена. Для съемки звезд лучше всего подходит безлунная ночь (примерно полторы недели от конца последней четверти до начала первой четверти).

Слабое световое загрязнение не испортит кадр, но самых лучших результатов ты добьешься только в полной темноте — вдали от жилых территорий. В местах, где искусственный свет не мешает природному. С другой стороны — в то время как полнолуние означает «no-go» с точки зрения астрофотографии, при лунном свете можно добиться довольно интересных результатовв пейзажной фотографии.

 

 

• В-седьмых — что более, чем очевидно — составь четкое представление о том, что именно ты хочешь снимать. Будь то месяц в небе, силуэты объектов на переднем плане или Млечный путь во всей своей красе. Или, может быть, планеты нашей звездной системы. Для определения направления небесных тел или контроля их видимости есть отличное доступное приложение — Stellarium, где можно посмотреть состояние небесных тел в интересующее тебя время и в определенном месте. Ночью же, находясь на природе, правильное направление ты сможешь определить при помощи компаса, смарт-устройства и приложения Google Sky Map.

Stellarium — это приложение, которое я использую на протяжении многих лет. С его помощью можно точно определить, когда Млечный путь будет наиболее ярко выражен или то, когда все 5 видимых глазу планет выстроятся на небе. Также это приложение всегда показывает точное время заката солнца, путь движения Луны или местоположение видимых сателлитов — одним словом все, что «живет» на небе.

Иногда в кадр попадают и другие объекты — ночью в Taevaskoja я поймал красивое отражение звезд в водоеме Saesaare

Для слежения за движением, восходом и заходом солнца можно использовать также платформу The Photographer’s Ephemeris, которая отлично помогает при съемке как днем (для поиска «золотого часа»), так и ночью. Пользователи iOS могут также скачать приложение PhotoPills, но для простого слежения за восходами и закатами оно может показаться чересучр напичканным разными функциями.

 

Щелкни на фото, чтобы увидеть анимацию. 
Изображение отлично отображает работу вышеупомянутого приложения Stellarium
Источник: Stellarium

Хорошо проделанная домашняя работа упрощает съемку и дает отличное представление о том, что тебя ожидает. Млечный путь не имеет смысла искать зимой в 3 часа ночи точно также, как искать Венеру на небосклоне в первых вечерних часах. Будь то звездопад, планеты или сателлиты — зная правильное время и место, их очень даже легко поймать в кадр.

 

• В-восьмых, просто совет. Если конечно ты не снимаешь звезды с помощью телескопа, попробуй поймать в кадр и другие объекты. Сам по себе кадр с кусочком неба довольно примитивен — оставь в поле зрения деревья, растения, заброшенные строения, мосты или что-нибудь оригинальное. Также человеческий силуэт или даже селфи на фоне-звездного неба…почему бы и нет?

 

• Девятое и последнее — посмотри прогноз погоды. Когда утром ты осознаешь, что небо затянуто пеленой, а к вечеру собираются тучи, настроение быстро может упасть. Поэтому, для составления более точного и длительного прогноза я советую использовать программы Wunderground (прогноз на 10 дней) и EMHI (прогноз на 4 дня). Ты сможешь быть уверен в том, стоит ли вообще планировать съемку на определенный вечер. Портал EMHI также позволят посмотреть прогностическую модель — 48 часов точного прогноза с информацией о движении облаков может быть очень полезным. Ведь именно облака могут стать причиной неудавшейся фотосъемки.

Источник: EMHI

Долгосрочные прогнозы не всегда точны, поэтому лучше полагаться на короткие 4-5-дневные таблицы. Прогностическая модель EMHI, например, показывает движение облаков и их высоту за двое суток с точностью до часа.

Очень длинные выдержки рисуют звездам «хвосты».
Это фото снято на объектив Kiev 88 и пленочную камеру, проявлено, отсканировано и немного обрезано для размещения в веб.

 

На самом деле, в аэрофотографии самую важную роль играет именно подготовка. Я помню свои первые попытки несколько лет назад, когда я по нескольку часов блуждал по мокрому сену в поле в поисках нужного места или удивлялся, когда на небе неожиданно появлялись облака. Используй возможность и, сидя дома в тепле, составь себе небольшой план по всем вышеизложенным пунктам. Названные в данной статье приложения и платформы гораздо упростят твое планирование и у тебя останется больше времени на само действие — непосредственно на съемку. К тому же, хорошо проделанная домашняя работа значительно повышает количество удачных снимков, которые ты сможешь запечатлеть в течение одной ночной фото-прогулки.

Автор статьи на эстонском: Сильвер Пик
Перевод и редакция: Грета Гаген

(2158)

[wpsr_facebook] [wpsr_plusone] [wpsr_retweet] Тэги: астро, астрофото, астрофотография, звездное небо, звезды, как фотографировать звезды, как фотографировать ночью, ночная съемка, фото неба, фотографии неба, фотография
Категории: Статьи, ФотоУчеба

Мыльницы в астрофото | Астрономические мероприятия, наблюдения звездного неба в Крыму!

Астробиблиотека

Вам хочется снять что-нибудь красивое на небе, а денег на крутую зеркалку не хватает? Это легко сделать даже с обычным недорогим цифровичком!

Я расскажу про возможность применения современных цифровых незеркальных фотокамер (мыльниц) в астрофото. Наиболее подходящими фотоаппаратами для съемки ночного неба являются Кеноны, плюс я являюсь обладателем именно Кенонов, поэтому в основном, говорить буду про них.

Первый Ваш шаг в астрофото можно сделать ближайшей ясной ночью. Берете Ваш фотоаппарат, фиксируете на штативе, устанавливаете в нем режим «М» («ручной»), выставляете максимально возможное значение выдержки (обычно это от 1сек до 15 сек) при открытой диафрагме (обычно это 2.7 — 3.5) и задержкой спуска в 2сек, фокусируетесь по далекому фонарику, направляете камеру на звезды и делаете кадр. Чувствительность должна быть в пределах от 400 до 1600 единиц. Фокусировку можно осуществить вручную, если позволяет Ваш аппарат, либо путем нажатия наполовину кнопки спуска и удерживания ее в этом состоянии во время переведения камеры на звезды. В результате получится снимок звездного неба, на котором проработаются несколько самых ярких звезд.

Солнце. Сумма 18 кадров в Registax, обработка FSIV. Canon SX10 + штатив, 1/500s, ISO80, диафрагма 8, 20x

Также довольно легко получить снимок Солнца с активными областями и пятнами (когда они есть). Для этого в режиме «М» поставьте выдержку 1/2500, либо самую минимальную которую только позволяют настройки,  закройте диафрагму по максимуму (на моей камере это значение 8) и установите самую малую чувствительность (ISO 50, 80 либо 100). Фокусироваться чаще всего можно по самому Солнцу. Но помните! Даже с такими настройками съемка Солнца является безопасной лишь непосредственно  на восходе или закате! Поэтому лучше всего использовать защитную пленку «Астросолар» — апертурный фильтр, во много раз ослабляющий излучение дневного светила. При использовании Астросолара с полностью закрытой диафрагмой выдержка (на ISO80) получается около 1/500s.

Луна и Меркурий. Одиночный кадр, обработанный во FSIV. Canon SX10 + штатив, 1.6s, ISO400, 5.7, 10x

В современной цифровой фототехнике чаще всего встречаются два формата кадров: RAW и JPEG. Первый — «сырой», необработанный снимок, который содержит в себе всю информацию с матрицы. Второй — сжатый кадр, к которому программное обеспечение фотоаппарата применяет ряд процедур сразу после съемки. Операции, выполняемые над JPEGом, обычно следующие: коррекция оптических искажений (дисторсия, виньетирование и др.), вычитание битых пикселей и вычитание темнового кадра (как правило, при выдержках более 1сек).

Любое астрофото (особенно, снимки глубокого космоса с большими выдержками), крайне желательно делать в формате RAW, дабы избежать излишней цифровой обработки со стороны ПО, которая может увеличивать «красоту» снимка, уменьшая при этом точность, детализацию и информативность. Но не во всех моделях фотокамер есть возможность съемки в RAW. В таком случае Вы можете воспользоваться альтернативной прошивкой CHDK (только для камер Canon!), которая помимо формата RAW добавит вашей камере множество полезных возможностей.

Созвездие Ориона. Canon SX10 + штатив, Сложение в Maxlm Dl 9x15s, ISO800, 2.8

Теперь можно снимать по-новому! Начнем с созвездий. Установите Ваш фотоаппарат на штатив, направьте его на звездное небо (обязательно отключив вокруг все уличное освещение) и поиграйтесь с разными выдержками, чувствительностями и настройками корректировочных кадров (темновые и битые пиксели), изменяя их в альтернативном меню и делая после каждого изменения пробный снимок. Если после изменения величины выдержки в альтернативном меню при попытке съемки на экране высвечивается все равно значение выдержки 15 сек, не обращайте внимание, просто аппарат не умеет показывать другие цифры:) Меряйте выдержку по секундомеру. Вы увидете как изменяется внешний вид кадра, разрешение, детализация, количество некрасивых цветных пикселей и вообще общее впечатление от снимка. Только не забывайте, что при съемке южных созвездий (Орион, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Щит, Рыбы, Овен…) максимальная выдержка, ограниченная движением звезд вследствие вращения Земли сотавит 15-20 сек на самом малом фокусе. У северных созвездий (Медведицы, Кассиопея, Цефей, Лебедь, Дракон, Геркулес, Лира…) предельная выдержка будет несколько больше, вплоть до 25-30 сек.

Чтобы получить действительно хороший снимок с красивым звездным небом надо не только выключить все доступное освещение, но и выбраться куда-нибудь подальше от засвеченного города, а также набрать несколько десятков или сотен одинаковых кадров, которые потом можно наложить друг на дружку по этой методике, улучшив тем самым соотношение сигнал/шум.

Венера без телескопа. Одиночный необработанный кадр. 2009г. Canon SX10 + штатив, 1/160s, ISO200, 5.7, 20x

Ультразумы типа Canon SX10,20,30,40 и в меньшей степени SX100, 110,120,200,210… позволяют получить красивый кадр Луны с кратерами даже без использования телескопа! Для этого вручном режиме «М» (можно даже без использования альтернативной прошивки) снова устанавливаем настройки: выдержка от 1/60 до 1/250сек, ISO 80-200 и диафрагма от 5.6 до 6.3. Правильность настроек отслеживаем по гистограмме, она должна быть заполнена минимум наполовину и без пересветов в правом крыле. Фотоаппарат ставим на штатив, направляем на Луну, фокусируемся и делаем серию кадров, следя чтобы Луна не уходила из центра снимка.

Таким же методом реально снять пепельный свет молодой Луны, только для этого потребуется поднять чувствительность до 400-1600 ед и выставить выдержку в диапазоне от 0.5 до 2s.

Луна без телескопа. Одиночный необработанный кадр. Canon SX10 + штатив, 1/100s, ISO100, 5.7, 20x

Для съемки планет ультразумы подходят плохо: увеличения самого фотоаппарата хватает лишь на то, чтобы едва-едва различить кольца Сатурна, фазу Венеры и спутници Юпитера. Никакого удовольствия от таких кадров Вы не получите. Несколько лучше результат будет, если приставить объектив камеры к окуляру телескопа, но слишком большой диаметр объектива ограничивает поле зрения, поэтому планету поймать в кадре нелегко.

Наилучшие результаты при съемке планет и Луны с телескопом достигаются с аппаратами типа Canon A550, A640, A720… Причина в том, что их объектив имеет небольшой диаметр и удачно ложится на глазную часть окуляра телескопа. Для них придумали даже специальные приспособления, позволяющие облегчить удерживание фотоаппарата неподвижно относительно телескопа.

Порядок съемки через окуляр телескопа следующий:

Для Луны: отключить вспышку, установить ISO в пределах от 50 до 200, приставить аппарат к окуляру, сфокусироваться на кромке Луны и осторожно, не дергая, нажать на кнопку спуска. Выдержка составит от 1/10s до 1/100s.

Для планет: отключить вспышку, установить ISO в пределах от 400 до 1600, приставить аппарат к окуляру, сфокусироваться на кромке планеты и осторожно, не дергая, нажать на кнопку спуска. Выдержка составит от 1/10s до 1s , поэтому смазать кадр можно очень легко.

Кстати, при такой съемке неплохой результат (для начинающего любителя) можно получить даже с мобильным телефоном, тк его линза также неплохо ложится на окуляр.

Полученные отдельные кадры для улучшения детализации я рекомендую сложить в MaximDL, IRIS, либо (что гораздо лучше для ярких объектов) в Registax. Руководство по последнему я еще не сделал, но в сети достаточно материалов, чтобы разобраться при желании. Либо — пишите мне.

Registax — это программа, специально созданная для сложения большого количества сравнительно ярких кадров (планеты, Солнце и Луна) с целью уничтожения шумов и улучшения детализации. Кроме отдельных каров программа хорошо понимает видео, поэтому если Ваш аппарат позволяет его снимать, то рекомендую поставить эксперимент с обработкой видео в Регистаксе, посколько таким методом можно набрать гораздо больше хороших кадров, чем при съемке «поштучно».

Большая Туманность Ориона (М42) без телескопа. Часовое ведение + Canon SX10, 50x15s, ISO400, 5.7, 20x

Для кардинального улучшения результатов в съемке звездного неба (и в меньшей степени — Луны без телескопа) я рекомендую использовать не обычный неподвижный штатив, а монтировку с часовым ведением. Сейчас рынок насыщен недорогими и достаточно подходящими для элементарной съемки с часовым ведением монтировками: EQ3, SW Multifunction, Ioptron и подороже EQ5, HEQ5. Первые три достаточно легки и компактны для любых путешествий, остальные лучше использовать дома или с автомобилем, в поход их не понесешь. Главное их отличие от неподвижного штатива в возможности часового ведения, что позволяет накапливать свет длительное время. Теперь Вы сможете применять на малых фокусах выдержки от 15-20 сек и вплоть до 1-3х минут. Такая съемка, при использовании чувствительностей от 1600 ISO и выше позволит уже зафиксировать не только самые яркие звезды в созвездиях, но даже объекты глубокого космоса: галактику Андромеды, Треугольник, М81, шаровые скопления М13, М4, М92, М3, туманности Ориона, Лагуну, Тройную, рассеяные звездные скопления Плеяды, Гиады, Ясли, М35. Луну такие монтировки тоже позволят снять гораздо лучше без применения телескопа, потому что не будет проблем с ужерживанием ее в кадре на максимальном увеличении фотика, соответственно, облегчится как процесс съемки, так и работа Регистакса.

«Кольцо» в Лире (М57) без телескопа. Часовое ведение + Canon SX10, 20x15s, ISO400, 5.7, 20x

Окончательную обработку снимков я делаю в двух основных программах: FSIV и Photoshop. Первая замечательна своей бесплатностью, легкостью, скоростью работы и богатым функционалом для поверхностной обработки хороших кадров. Вторая программа гораздо основательнее и позволяет сделать конфетку даже из плохих снимков, но требует больше ресурсов компьютера и Вашего времени.

Луна на Караби, без телескопа. Одиночный кадр, обработка FSIV. Canon SX10 + штатив, 1/25s, ISO200, 5.7, 20x

Луна в Севастополе, без телескопа. Одиночный кадр, обработка FSIV. Canon SX10 + штатив, 1/2s, ISO100, 5. 7, 20x

Назаров С.В.

апрель 2012 г.

Почитать по теме:

1. Сложение кадров в Максимке.

2. Как сделать красивый снимок кометы.

 

Как обновлённая Google Camera для Android снимает звёздное небо

Google Camera может по праву считаться лучшим приложением для фотосъёмки на Android. Несмотря на то что Google отказывается выпустить общедоступную версию, разработчики умудряются портировать каждую новую сборку приложения для самого широкого спектра смартфонов. Таким образом даже не самые продвинутые с точки зрения характеристик аппараты получают возможности, которых они были лишены при использовании штатного ПО. А ведь с выходом обновлённой версии Google Camera таких возможностей стало как минимум на одну больше.

Фото ночного неба на Google Camera

Google Camera 7.0, которая появится в прошивке Google Pixel 4, получила специальный режим Astrography для съёмки звёздного неба. В отличие от режима Night Sight, который высветляет кадр, сделанный в условиях недостаточного освещения, нововведение одновременно перестраивает работу автофокуса и других параметров. Из-за этого очертания небесных тел получаются более отчётливыми, а фон сохраняет исходный цвет, характерный именно для ночного неба, не отдавая зеленой или голубизной как при съёмке с использованием Night Sight.

Как снимать красиво звёздное небо

Обычный режим

Режим звёздного неба

Судя по всему, новый режим работает по тому же принципу, что и Night Sight, склеивая несколько кадров воедино, однако получить идеальный результат удаётся далеко не всегда. К примеру, посторонние объекты теряют в резкости и выглядят как-то смазано. Похожий эффект наблюдается при съёмке на длинной выдержке, когда движущиеся источники света образуют световые полосы. Впрочем, записывать это в недостатки режима мы бы не стали. В конце концов, тогда бы он назывался режимом «для съёмки звёздного неба и чего-нибудь ещё».

Читайте также: Камера Google Pixel 3 сошла с ума

Обычный режим

Режим звёздного неба

Скорее всего, новый режим станет эксклюзивной функцией Google Camera для Pixel 4. Поэтому можно предположить, что его камера сделает фотографии звёздного неба более качественными, избавив их от недостатков, которые проявляются при съёмке на Google Pixel 3 с использованием портированной версии приложения. Во всяком случае, если бы Google хотела сделать режим доступным на более ранних моделях Pixel, она бы сделала это к моменту выхода Android 10, который произошел почти две недели назад.

Как установить Google Camera

Вообще, ПО камеры от Google сложно назвать иначе, как шедевром. Видимо, в компании работают настолько продвинутые специалисты, что им удаётся даже одиночный модуль камеры обучить трюкам, которые многим не удаётся реализовать даже на трёх- и четырёхмодульных системах фотосъёмки. Тем не менее, установить обновлённую Google Camera на любой смартфон не удастся. Из-за технических ограничений пока портированная версия работает только на аппаратах линейки Pixel, а вот предыдущая (скачать), где отсутствует режим звёздного неба, одинаково хорошо работает и на смартфонах Xiaomi, и Samsung, и Huawei.

Фотография ночного неба идеально подходит для социального дистанцирования. Вот как сделать отличный снимок.

Обновление от 14.05.2020: Миллионы людей остаются на месте во время пандемии COVID-19, и мы видим одно из самых ясных небес за последние десятилетия. «Любой смог или даже дымка в небе может отражать световое загрязнение», что может повлиять на ваши изображения, — говорит профессиональный фотограф Джек Фуско . Хотя фотосъемка ночного неба — фантастическое занятие на свежем воздухе, важно придерживаться практики социального дистанцирования, когда вы находитесь в поле.-SH

Это знакомая история для представителей определенного поколения: будучи ребенком в 1960-х годах, Роджер Н. Кларк был вдохновлен космической программой НАСА. К тому времени, когда он был в средней школе, он построил свой собственный телескоп-рефлектор (не меньше, шлифуя главное зеркало). Кларк продолжил карьеру в астрономии, получив докторскую степень в области планетологии в Массачусетском технологическом институте. Он был в научной группе миссии Кассини-Гюйгенс на Сатурн с момента ее создания более 20 лет назад и работал с такими крупными областями, как UKIRT, U.K. Инфракрасный отражатель на Мауна-Кеа, Гавайи, с его 150-дюймовым главным зеркалом.

Но за последние несколько лет его личные 8-дюймовые и 12,5-дюймовые рефлекторные прицелы собирали звездную пыль. Чтобы получить снимки ночного неба, он использует обычное стандартное оборудование для цифровых зеркальных фотокамер. «Мне так нравится использовать обычные камеры и объективы, а также очень простые устройства слежения», — говорит Кларк. Ты тоже можешь.

Получите (или арендуйте) лучшую камеру и объективы

Длинные выдержки при слабом освещении могут значительно выиграть от сенсорной технологии на более новых (т.е.е. пост-2008), зеркалки более высокого класса. Эта технология, называемая подавлением темнового тока на датчике, существенно снижает шум из-за проблем с нагревом.

Более быстрые линзы, то есть линзы с широкой диафрагмой, которые пропускают больше света, будут лучше работать в очень тусклых условиях. Кларк рекомендует телеобъективы с фиксированным фокусным расстоянием; Sigma 300mm f / 2.8 EX отвечает всем требованиям.

Это все дорогие вещи, но покупать их не обязательно. Большинство высококачественных фотоаппаратов можно взять напрокат через Интернет или у местного дилера.Если у вас есть более дешевый телеобъектив, вы все равно можете получить интересные результаты; хотя вам, вероятно, придется использовать несколько другие настройки, чем те, которые мы изложили ниже, и пойти на уступки из-за этого. Например, более высокое значение ISO даст вам больше шума на изображении, а более длинная выдержка может привести к некоторому размытию движения при движении звезд по небу.

Звездное скопление Плеяды

В публикации Кларк сложил 26 одноминутных экспозиций, чтобы создать это изображение.

Найдите место для стойки

Световое загрязнение — затемнение объектов ночного неба яркими огнями городских территорий — враг астрономической фотографии. Кларк, однако, отмечает, что многие горожане могут добраться до темного неба за несколько часов; Вы можете найти подходящие места на сайте darksitefinder.com . Погода также должна взаимодействовать: общее правило заключается в том, что в радиусе 100 миль от места съемки не должно быть облаков, что вы можете проверить на сайте cleardarksky.com . Наконец, используйте бесплатный компьютер stellarium.org , программное обеспечение iOS или Android для поиска и идентификации небесных объектов.

Независимо от того, где вы остановитесь, вам понадобится очень прочный штатив, чтобы держать камеру устойчиво.Кларк предпочитает штативы из углеродного волокна штативам из алюминиевого сплава; Углеродное волокно легче алюминия, менее подвержено вибрации. Что касается штативных головок (креплений, к которым крепится камера), Кларк рекомендует карданный тип, особенно для более длинных объективов. Благодаря конструкции в виде качелей, уравновешивающей вес камеры и объектива, карданная головка обладает уникальной способностью сохранять точное позиционирование. «При весе большого объектива, если вы попытаетесь установить его с помощью шаровой головки или трехходовой панорамной головки, когда вы затянете и отпустите, он провисает и меняет положение, — говорит Кларк.

Комета Лавджоя

Результат 21 30-секундной экспозиции над Мауна-Кеа, Гавайи.

Набери в настройках

Чтобы ваша камера была готова к съемке при очень слабом освещении, необходимо глубоко погрузиться в настройки. Сразу две настройки помогут предотвратить дрожание, которое может испортить ваши изображения: во-первых, установите затвор на двухсекундную задержку автоспуска, чтобы камера не качалась при нажатии кнопки. Во-вторых, включите блокировку зеркала, которая не дает зеркалу внутри корпуса камеры перевернуться — и вызвать вибрацию — при щелчке затвора; имейте в виду, что блокировка зеркала отключает видоискатель, поэтому вам придется скомпоновать все изображения на ЖК-дисплее камеры.

Также очень важны корректировки настроек изображения. Снимайте изображения в режиме Raw или Raw + JPEG; Необработанные изображения не сжимаются в камере, что позволяет сохранить данные изображения, которые в противном случае были бы потеряны в процессе сжатия JPEG. Необработанные файлы также предлагают гораздо большую гибкость при постобработке (подробнее об этом позже). Установите ISO на 1600, баланс белого на настройку дневного света, выдержку на ручную или ручную выдержку и фокус на ручную. Отключите все функции шумоподавления при высоких ISO и длинных выдержках, которые могут быть встроены в камеру.И, наконец, установите апертуру объектива (ширину его открытой диафрагмы) как можно шире, чтобы она могла поглощать как можно больше света.

Установил свет правый

Если вы хотите держать под контролем свою экспозицию, включите отображение гистограммы камеры. Эта диаграмма показывает, сколько светлых и темных пикселей находится в любом данном изображении. В типичных ситуациях дневной съемки вы хотите, чтобы пик графика находился в центре или справа, но это не относится к ночной съемке. Здесь мы хотим, чтобы пик оставался от одной четверти до одной трети слева, чтобы поддерживать детализацию в темных областях и предотвращать выдувание или «отсечение» ярких небесных объектов. Просмотр гистограммы часто дает вам гораздо более точное представление о вашей экспозиции, чем попытки взглянуть на нее по предварительному изображению на ЖК-экране.

Начните просто и ярко

«Новичкам я бы не советовал использовать действительно тусклые, слабые вещи», — говорит Кларк. «Больше ищите экспонатов, которые дадут [вам] больше шансов получить что-нибудь хорошее.«Использование более ярких объектов, таких как солнечное затмение, на ранней стадии может позволить вам делать изображения с относительно короткими одиночными экспозициями.

Композитный материал Lunar Eclipse

Пять изображений лунного затмения в апреле 2015 года, составленных в один кадр.

Оставайтесь в курсе с вращением

Вам не понадобится много времени, чтобы сделать снимки ночного неба, чтобы обнаружить, что вращение Земли приводит к размытию изображений звезд. Самое простое решение — это крепление для слежения, устройство, которое поддерживает синхронизацию движения камеры с вращением Земли.Кларк предлагает iOptron StarTracker. С его помощью вы прицеливаетесь в небольшой прицел, чтобы навести его на Полярную звезду, Полярную звезду, и устройство соответственно отслеживает.

Если вы предпочитаете не вкладывать средства в дополнительное оборудование, существуют методы компенсации поворота в камере или с помощью программного обеспечения постфактум. Кларк предлагает правило 200 в качестве общего правила для сохранения резкости звезд: разделите 200 на фокусное расстояние вашего объектива в миллиметрах, чтобы определить максимальную выдержку в секундах, которую выдержит ваш снимок, прежде чем звезды превратятся в продолговатые или прямые полосы.Вы быстро исчерпываете свободу действий: для объектива 200 мм нижний предел составляет 1 секунду. Правило работает для полнокадровых камер, таких как Sony A7; если вы используете камеру с меньшим сенсором, например APS-C или Micro Four-Thirds, меньший размер сенсора повлияет на расчет, что приведет к более короткой выдержке, прежде чем звезды начнут ползать по небу.

Если вы планируете программную компенсацию размытия, сделайте несколько снимков в быстрой последовательности, используя экспозицию для точных звезд.Для этого Кларк использует бесплатную программу DeepSkyStacker, а также коммерческую программу ImagesPlus.

Избегайте хандры при обработке изображений

«Ночное небо не голубое, — строго говорит Кларк. (Обратите внимание, что так называемый синий час — это предночный час.) Он презирает постобработку, выполняемую многими фотографами, которая превращает ночное небо в ярко-лазурное, со звездами, отображаемыми в виде бесцветных точек. Ночное небо может быть разных цветов из-за «свечения воздуха» и других атмосферных явлений.По его словам, ключом к точной цветопередаче является использование правильной точки отсчета черного при редактировании цвета изображения в процессе постобработки.

Все фотографии в этом рассказе имеют естественные цвета, за исключением изображения Млечного Пути ниже. «В Млечном Пути нет таких переходов к синему цвету», — говорит Кларк. Он обработал его, чтобы продемонстрировать тонкий способ добавления популярного синего (но ложного) цвета к изображению — правильный способ получить неправильный цвет, так сказать, сохраняя естественный цвет в более ярких частях Млечного Пути.Прочтите все о необходимых работах в Photoshop на его веб-сайте, где вы также можете загрузить Mc-color-stretch (бесплатную программу с открытым исходным кодом), которая поможет извлекать больше цвета и деталей на астрофотографиях.

Млечный Путь с ложными цветами

Одиночное изображение Млечного Пути с синим цветом добавлено в Photoshop.

Дополнительный кредит: объедините землю и небо в одном кадре

В изображениях, сочетающих пейзаж с ночным небом, возникает другая проблема: ночное небо движется (относительно земли), а пейзаж — нет.Кларк использует технику, в которой он делает снимки неба и неподвижные изображения ландшафта, а затем комбинирует их в программном обеспечении. Этот метод также можно использовать для чисто астрономических снимков, таких как фотография кометы Лавджоя — комета двигалась быстрее относительно звездного поля. Кларк сделал отслеживающие изображения обоих, а затем объединил их в отдельные слои в Photoshop.

Еще одна техника — мозаика или панорама, в которой вы берете несколько отдельных «панелей» сцены и затем комбинируете их в программном обеспечении.Это позволяет использовать более короткие выдержки для отдельных панелей и дает изображение с очень высоким разрешением. Кларк использует для этого программное обеспечение PTGui Pro. Наконец, еще один метод — сделать несколько последовательных изображений события, такого как лунное затмение, и объединить изображения в публикации.

Фотографирование ночного неба — Geographic Magazine

Немногие достопримечательности могут быть более драматичными, чем ночное небо, заполненное звездами. Но чтобы запечатлеть его во всей красе, нужно уехать далеко-далеко, — говорит Кейт Уилсон.

Длинные зимние ночи — лучшее время года для наблюдения за звездами и созвездиями, особенно за полосой тонкого звездного света, составляющей Млечный Путь.Но чтобы наблюдать это небесное явление, не говоря уже о любых попытках его сфотографировать, требуется нечто большее, чем ясная безлунная ночь.

К сожалению, световое загрязнение от уличных фонарей, прожекторов, освещения автомагистралей и других искусственных источников делает чрезвычайно трудным для любого городского жителя видеть больше, чем свет Луны или соседних с нами планет Марса и Венеры. Но наши шансы резко возрастают, когда мы отправляемся из городов в неосвещенные районы сельской местности или, что еще лучше, в открытые воды моря.Лучшими вечерами являются те, которые свободны от облаков и как можно дальше от даты полнолуния, поскольку чем больше и ярче луна, тем меньше звезд вы сможете увидеть. Заранее проверьте лунный календарь и последний прогноз погоды, чтобы повысить свои шансы.

САЙТЫ В ТЕМНОМ НЕБЕ

Британские острова являются домом для трех больших областей темного неба (DSA), определенных Международной ассоциацией темного неба (IDA), где уровни светового загрязнения считаются достаточно низкими, чтобы обеспечить идеальный просмотр исключительно звездного неба.Это лесной парк Галлоуэй на юго-западе Шотландии, национальный парк Эксмур в Девоне и Сомерсете и Нормандский остров Сарк. Получив статус DSA, эти три места стали фаворитами фотографов, специализирующихся на захватывающих ночных пейзажах. Галлоуэй площадью 780 квадратных километров является домом для крупнейшего в Великобритании лесопарка с множеством пейзажей, включая покрытые вереском холмы, озера и горные склоны, а также лесные плантации, обрамляющие ночное небо. Вересковые пустоши и древние памятники Эксмура создают драматический передний план для звезд, а Сарк предлагает безупречный вид на его изрезанное побережье.

Кроме того, в Великобритании есть 17 участков, посвященных открытию темного неба, в том числе в национальных парках Брекон-Биконс, Сноудония, Саут-Даунс и Норт-Йорк-Мурс, а также в долине Элан в среднем Уэльсе, Килдер-Уотер в Нортумберленде и Остров Колл. Астрономы извлекли выгоду из этих условий, построив ряд обсерваторий, в первую очередь в Долби Форест в Норт-Йорк-Мурс и обсерватории Килдер в Нортумберленде. Обозначенные участки с темным небом вызывают больший интерес к астрофотографии.В сентябре 2018 года компания Dark Sky Destinations из Эксмура запустила свой первый курс «Ночная астрофотография», предназначенный в первую очередь для тех, кто впервые пытается заниматься этим типом фотографии.

ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

После того, как вы выбрали область темного неба (полный список обозначенных областей можно найти на www.darksky.org) и подходящую дату с благоприятными погодными условиями, все, что вам нужно для вашего предприятия астрофотографии, — это зеркальная или беззеркальная камера с широкоугольный объектив, штатив и компас, которые помогут сориентироваться.Альтернативой является использование приложения компаса на смартфоне, но просмотр ярких экранов ухудшает ваше ночное зрение, и вашим глазам может потребоваться до 20 минут, чтобы полностью приспособиться.

Конечно, звезды в небе северного полушария видны круглый год, но некоторые скопления и созвездия легче распознать в определенные месяцы. Метеорный поток Геминид более заметен зимой, весна лучше подходит для наблюдения за планетами, а осень — лучшее время для наблюдения за метеорным потоком Орионид.Хотя Млечный Путь огромен, его не всегда можно увидеть невооруженным глазом, и сначала необходимо определить, в каком направлении направить ваш объектив. Самый простой способ — использовать другое приложение для смартфонов, например Star Walk 2 (www.vitotechnology.com). Это может точно определить положение галактики в реальном времени или на будущее.

ШИРОКИЙ ВИД

Определив направление, широкоугольный объектив — лучший выбор, чтобы запечатлеть бескрайние просторы Млечного Пути и пропустить как можно больше света.Для этой цели идеально подходят фокусные расстояния от 20 мм до 28 мм с максимальной диафрагмой — обычно f / 2,8 для этих объективов. Фотоаппарат и объектив необходимо закрепить на штативе, при этом ножки должны быть надежно закреплены на месте — осторожно нажмите на штатив, чтобы проверить это, поскольку важно, чтобы не было ни намека на вибрацию или движение в течение длительного времени выдержки, которое должно последовать. Ваши шансы еще больше увеличатся, если вы выберете тихую ночь.

При компоновке изображения может возникнуть соблазн заполнить кадр только ночным небом, но более приятное изображение обычно достигается путем добавления контекста к сцене за счет включения интересного переднего плана.Поскольку многие участки темного неба расположены в фотогеничных местах, таких как вершины холмов, национальные парки, высокие болота и берега озер, поиск подходящего переднего плана не должно быть трудным занятием. Горизонтальный аспект с передним планом, заполняющим нижнюю четверть или треть кадра, обеспечит приятный противовес звездному небу наверху. Если ваш аспект Млечного Пути включает озеро, горный карьер или море на переднем плане, то есть вероятность включить отражение звездного неба на поверхности воды внизу.

Хотя большая часть фотографий делается с автофокусом, это единственный случай, когда его необходимо выключить. Когда дело доходит до далеких созвездий и галактик, мы фокусируемся, говоря словами, «в бесконечность и дальше»! В этом случае фокусное расстояние вашего объектива останется установленным на бесконечность.

ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ

Самая важная часть съемки ночного неба — держать затвор открытым достаточно долго, чтобы отобразить Млечный Путь и другие звезды в кадре во всем их впечатляющем блеске.Для этого нужно следовать ключевым настройкам: установить режим экспозиции на приоритет диафрагмы, выбрать самое широкое значение диафрагмы объектива — обычно f / 2,8 — и максимально увеличить настройку ISO — скажем, ISO 25600 или выше. Это гарантирует, что затвор вашей камеры будет оставаться открытым как можно дольше. Всегда рассматривайте первую экспозицию как пробный снимок, чтобы проверить общую экспозицию и результирующие уровни шума, а также композицию.

При использовании этой техники следует ожидать длительных выдержек продолжительностью 15 секунд или более. В этом случае необходимо использовать дистанционный спуск затвора для срабатывания затвора камеры или выбрать режим автоспуска камеры или режим задержки экспозиции.На практике при выдержке более 30 секунд звезды начинают отображаться в виде вытянутых линий из-за вращения Земли. Конечно, если вы хотите усилить этот эффект, попробуйте несколько кадров с постоянно увеличивающейся выдержкой в ​​несколько минут или больше. Не забывайте, однако, уменьшать значение ISO соответственно при каждом увеличении выдержки на ступень.

Следует иметь в виду, что чем больше время экспозиции, тем больше вероятность того, что в кадр попадет одна линия света от траектории пролета спутника или мигающие огни пассажирского самолета.Также стоит отметить, что во время длительной выдержки рассеянный свет может попасть в видоискатель и «просочиться» в кадр. Этого можно избежать, опустив шторку встроенного видоискателя (если в вашей камере есть такое приспособление) или просто прикрепив крышку окуляра.

ФОНОВЫЙ ВАРИАНТ

В то время как Млечный Путь наблюдался здесь как самостоятельный объект, некоторые фотографы используют другой подход, показывая его как фон для другого объекта по своему выбору.Фотографы-пейзажисты используют значительно улучшенное разрешение изображения, которое можно получить при очень высоких настройках ISO, чтобы фотографировать известные достопримечательности, такие как арки и холмы пустыни, каньоны и ущелья в ночное время. Комбинация высоких значений ISO и длительной выдержки позволила рассмотреть культовый пейзаж дневного света в ночной форме, но с поразительным дополнением фона неба, заполненного Млечным путем.

Даже фотографы дикой природы используют ту же технику, чтобы добавить новую перспективу к хорошо известным видам, но на этот раз с добавлением дистанционной вспышки (или с помощью инфракрасного триггера), когда предполагаемый объект попадает в кадр.Затвор продолжает оставаться открытым, чтобы фиксировать окружающий свет фоновых звезд и галактик.

В это время года техника с высокой ISO и длинной выдержкой также может быть применена к другому небесному объекту, который стал более популярным в последние годы — северному сиянию, также известному как северное сияние. Полярные сияния вызываются солнечными бурями, когда облака быстро движущихся, сильно заряженных ионов захватываются магнитным полем Земли и выбрасываются в атмосферу. Когда ионы сталкиваются с атмосферными газами, они начинают светиться и производить необычные световые шоу.

Лучшее время для фотографирования северного сияния — март и апрель, поскольку здесь не так холодно, как в середине зимы, но все же обеспечивает много часов темноты для фотографирования. Та часть северного полушария, где северное сияние наиболее заметно, известна как «авроральный овал», который простирается над северной Скандинавией, Аляской, Сибирью и всей Канадой. Иногда наблюдения за полярным сиянием распространяются дальше на юг, на северо-восток Соединенных Штатов и даже в Центральную Европу. Если вы овладеете техникой фотографирования Млечного Пути этой зимой, то в марте вы должны быть готовы к северному сиянию.

Это было опубликовано в выпуске журнала Geographic за февраль 2019 года

Получите лучшее от Geographic , доставленное прямо на ваш почтовый ящик, подписавшись на нашу еженедельную рассылку, и получите бесплатную коллекцию электронных книг!

Фотографирование ночного неба | Sony IN

Подготовка к съемке звезд

Ключ к созданию красивых снимков ночного неба — это правильное окружение.
В больших городских районах искусственное ночное освещение (световое загрязнение) освещает ночное небо, что затрудняет просмотр звезд. Чтобы сделать потрясающие фотографии звезд, лучше всего отправиться на большую возвышенность или в гору с небольшим световым загрязнением и чистым небом, но вы также можете попробовать снимать в соседнем парке, где не видно городских огней.
Даже лунный свет — это световое загрязнение, когда дело доходит до фотографирования звезд. Рекомендуем снимать в новолуние или после захода луны.

Для фотографирования звезд затвор необходимо держать открытым в течение длительного времени, поэтому закрепите камеру на штативе, как если бы вы снимали ночные сцены.Хотя пульт дистанционного управления полезен при съемке со штативом, вы также можете установить таймер автоспуска на две секунды, если штатив недоступен. Это может предотвратить размытие изображения из-за вибрации при нажатии кнопки спуска затвора. Кроме того, при использовании штатива обязательно отключите функцию стабилизации изображения, чтобы предотвратить неисправность.

Настройка параметров камеры

После закрепления камеры на штативе настройте параметры камеры.
Есть несколько способов сфотографировать ночное небо, в том числе запечатлеть звезды такими, какими вы их видите, сделать покадровую съемку звезд в движении и запечатлеть туманность в режиме телефото.
Сначала мы объясним самый простой подход: как сделать снимок звезд.
Если вы используете зум-объектив, используйте широкоугольную настройку (наименьшее фокусное расстояние). Это позволяет одновременно снимать больше звезд и пейзажей.

Широкоугольное изображение ночного неба и пейзажей.

Изображение звездных следов.

Затем установите режим съемки M-режим и настройте диафрагму, выдержку и чувствительность.

1. апертура

Максимально откройте диафрагму при съемке, чтобы уловить больше света и упростить съемку звезд.

2. Скорость затвора

Хотя выдержка будет зависеть от используемого объектива, попробуйте установить ее примерно на восемь секунд. В отличие от фиксированной сцены, снятой с использованием штатива, звезды постоянно движутся с медленной скоростью. Поэтому, если выдержка слишком длинная, звезды будут выглядеть как линии на изображении, и их будет сложно запечатлеть более четко.

3. Чувствительность

Правильную чувствительность определить нелегко, поскольку она сильно различается в зависимости от степени светового загрязнения и лунного света, используемого объектива, места съемки и дня недели. Сначала попробуйте снимать с ISO 400, а затем найдите правильное значение, проверив результаты съемки.

После того, как три вышеуказанных параметра настроены, вы готовы начать съемку, но сначала вы должны настроить фокус на звездах. Автофокусировка (AF) не работает в условиях недостаточного освещения, например при ночном небе, поэтому настройте ручную фокусировку (MF).Регулировка фокуса на маленькой звезде при просмотре на ЖК-экране может быть очень сложной, поэтому используйте функции Focus Magnifier и MF Assist, чтобы сфокусироваться на ярких звездах, когда они появляются на мониторе в увеличенном виде. Вы можете использовать кнопки управления для перемещения увеличиваемой области, чтобы вы могли искать яркие звезды, на которых можно сфокусироваться.

Вид на монитор без фокусной лупы (пример).

Монитор с фокусной лупой (пример).

Когда вы найдете яркую звезду, поворачивайте кольцо фокусировки до тех пор, пока контур звезды не станет четким.Звезда может не обязательно находиться в фокусе, если кольцо фокусировки повернуто в самую дальнюю сторону (на бесконечность), поэтому мы рекомендуем увеличить изображение, чтобы проверить фокусировку. Если дисплей полностью черный, а звезды и пейзаж плохо видны, увеличьте чувствительность до ISO 3200 или 6400, чтобы изображение на дисплее было легче увидеть, и повторите попытку.
Когда звезды окажутся в фокусе, будьте осторожны, не настраивайте фокусировку, пока не будет сделана съемка. Положение фокуса может измениться при изменении положения увеличения объектива или выборе [AF].

Если фокусировка неправильная, звезды выглядят размытыми.

Проверка результатов при съемке

Когда звезда окажется в фокусе, нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок. Подавление шума работает в течение нескольких секунд после съемки, поэтому может пройти некоторое время, прежде чем изображение отобразится на мониторе.

Увеличьте изображение и проверьте результат. Вы запечатлели звезды?
При съемке с указанными выше настройками можно снимать звезды, как показано ниже.

Фокусное расстояние: 19 мм, диафрагма: 3,5, выдержка: 5 секунд.

Часть созвездия Ориона увеличена на экране воспроизведения. Звезды запечатлены как точки света.

Если все изображение слишком яркое или слишком темное, сделайте несколько снимков с разными настройками чувствительности и выдержки. Чем выше чувствительность, тем ярче изображение, и вы можете снимать с более короткими выдержками, но если чувствительность слишком высока, изображение может иметь шум и его разрешение может ухудшиться.Кроме того, если монитор слишком яркий, вы не сможете правильно определить яркость изображения. При съемке в темном месте рекомендуется устанавливать яркость монитора ниже, чем при использовании в дневное время.

Если звезды не запечатлены так, как вы их видите, вы можете проверить изображения на экране воспроизведения, чтобы убедиться, что они не в фокусе, слишком яркие или слишком темные, и сделайте снимок снова.
Также возможно, что небо стало более облачным с того момента, как вы его увидели, до момента, когда вы его сняли.

Отрегулируйте композицию и цвет

Убедившись, что вы можете снимать звезды, попробуйте настроить композицию и цвет. Фотографирование звезд в окружении пейзажа может сделать впечатляющие снимки. Посмотрите вокруг и попробуйте включить в композицию деревья или отдаленный вид. При изменении композиции будьте осторожны, чтобы не сдвинуть кольцо фокусировки, которое вы уже отрегулировали.
Вы можете настроить цвет с помощью функции баланса белого в соответствии с вашими предпочтениями, хотя вы можете выбрать, например, [Лампа накаливания] или [Флуор: теплый белый], чтобы создать четкое изображение голубоватого звездного неба.Вы также можете выбрать [AWB] (Автоматический баланс белого) для получения более естественных цветов, подобных тем, которые вы видите невооруженным глазом.

[Авто] баланс белого [Лампа накаливания] баланс белого

Имеющиеся в продаже мягкие фильтры эффективны для выделения звезд, мягко размывая их свет. Это позволяет делать большие изображения звезд даже с помощью широкоугольного объектива.

Фотография сделана с мягким фильтром на объективе.

Использование функции [Star Trail]

^{* 1} в приложениях PlayMemories Camera

Если у вас есть модель камеры, которая поддерживает приложения PlayMemories Camera Apps, вы можете использовать функцию «Звездный след», чтобы легко создавать фильмы со звездными следами.
При использовании Star Trail вы можете выбрать [Яркая ночь], [Темная ночь] или [Пользовательский] в зависимости от сцены съемки для автоматического создания видеоролика после съемки.
Вместо того, чтобы загружать множество изображений в компьютер, а затем составлять и редактировать их, теперь вы можете использовать это приложение, чтобы легко создавать видеоролики со следами звезд в камере.

• * 1 В зависимости от страны или региона приложение PlayMemories Camera «Star Trail» может быть недоступно.

Изображение из фильма, созданного с помощью Star Trail

Фокусное расстояние объектива: 24 мм / Число F: 1.4 / Выдержка: 8 сек.

SEL24F14GM

Безупречное применение передовых технологий обеспечивает превосходную производительность G Master с неизменно высоким разрешением и мягким, естественным боке даже при самом широком F1.4 настройки диафрагмы. Объектив компактный и самый легкий в своем классе2, что обеспечивает максимальную портативность. Он также предлагает быстрый и точный автофокус, контроль высшего уровня и надежность.

Как делать снимки ночного неба: 4 шага

Перед тем, как нажать кнопку спуска затвора и сделать несколько реальных фотографий, убедитесь, что вы выбрали правильные настройки камеры, чтобы выделить как можно больше деталей с неба. Для этого сначала выберите режим съемки Manual вашей камеры, повернув диск в положение M , как показано на первой фотографии.Теперь на вашем экране должно отображаться гораздо больше параметров, чем в любом другом автоматическом режиме съемки.

Огромный набор настроек, которые ваша камера ожидает от вас, может показаться запутанным, но на практике есть только три важных (по крайней мере, для новичков). Для меня они показаны в ряд в верхней части экрана в порядке выдержки , диафрагмы и ISO .

Shutter Speed ​​контролирует, как долго датчик подвергается воздействию падающего света.В течение дня это обычно составляет несколько сотых секунды, что означает, что зеркало будет подниматься и опускаться быстрее, чем вы можете моргнуть. Однако ночью датчик должен улавливать свет в течение нескольких секунд или даже минут. Это связано с тем, что объекты в ночном небе во много миллионов раз тусклее, чем яркий солнечный свет, на который рассчитано большинство камер.

Чтобы решить, какую выдержку использовать, существует простое правило, называемое 500 Правило .Это означает, что выдержка в секундах должна быть примерно равна 500 ÷ фокусному расстоянию вашего объектива. Например, с моим объективом 18-55 мм с полностью убранным зумом хорошая выдержка может быть 500 ÷ 18, что составляет ~ 27 секунд. Идея этого правила заключается в том, что вы должны ограничить экспозицию, чтобы звезды не размазывались по изображению из-за вращения Земли. Хотя правило 500 полезно, иногда проще просто вынести камеру на улицу и поэкспериментировать. Если звезды на фотографии выглядят как следы, а не точки света, просто уменьшите выдержку на несколько секунд и повторите попытку.

Диафрагма — следующая настройка, и чаще всего с ней легче всего разбираться. Он контролирует размер отверстия в вашем объективе, меньшие числа обозначают более широкое отверстие. Когда вы фотографируете ночное небо, чем больше света вы сможете собрать за более короткое время, тем лучше. Из-за этого я обычно устанавливаю диафрагму широко открытой; то есть я выбираю наименьшее значение, которое позволяет камера. Однако у этого подхода есть один побочный эффект — более широкая диафрагма даст вам меньшую глубину резкости.Это означает, что если ваша фотография включает в себя часть пейзажа, части этого пейзажа могут быть не в фокусе. Вы можете решить эту проблему, затягивая настройку диафрагмы, пока не будете довольны.

Наконец, вам нужно будет выбрать значение ISO. Этот параметр определяет, насколько чувствительна электроника вашей камеры к падающему свету. Более высокое значение ISO означает, что камера более чувствительна и может обнаруживать более слабые объекты при заданной комбинации выдержки и диафрагмы. Более высокие значения также означают, что на ваших фотографиях будет больше шума, поэтому важно начинать с низкого (возможно, с 400 или 800) и увеличивать ISO только в том случае, если вам это нужно.

Это намного больше информации, если вы никогда раньше не видели эти настройки, поэтому я резюмирую:

1. Переведите камеру в ручной режим съемки с помощью верхнего диска.
2. Выберите выдержку, используя правило 500, или начав со значения в несколько секунд и экспериментируя.
3. Выберите диафрагму, выбрав наименьшее возможное число или выбрав большее число, при котором передний план остается в фокусе.
4. Выберите ISO, начав со значения нескольких сотен, и увеличивайте его, только если вы не можете получить желаемый результат с помощью двух других настроек.

Стрельба по звездам | Sony

Фотосъемка ночного неба (астро) может быть интересной. Поначалу это может показаться немного подавляющим, но как только вы сделаете первый шаг, я могу почти гарантировать, что вас зацепят.

Уединение и терпение астрофотографии делают ее такой потрясающей. Я люблю тишину и концентрацию, которые это приносит с собой. Как только вы усвоите основы, это заставит вас искать больше мест и с нетерпением ждать того времени месяца, когда луна заходит рано, а небо становится самым темным.Полнолуние — мое наименее любимое время месяца, поскольку оно убирает черноту неба и заменяет ее серым тоном, скрывая звезды, которые когда-то ярко сияли.

Тогда почему это подавляющее? Ну, это может быть по разным причинам, большинство из которых связано с тем, что это очень отличается от дневной фотографии. Забудьте об автофокусе. Штативы необходимы, и я могу утверждать, что твердый и тяжелый штатив может быть тем, что вам нужно. Не будем забывать, что многие из нас — горожане.Ночная съемка обычно заставляет нас уезжать далеко от города. Может, полчаса. Может, несколько часов. Кроме того, с ночной фотографией возникает опасность передвигаться в темноте.

Так почему мы не можем использовать автофокус? Механизмы автофокуса обычно полагаются на контраст и определенные края для правильной работы. В темноте сенсорам камеры сложно обнаружить эти элементы, что в противном случае было бы легко сделать при дневном свете. Я рекомендую переключиться на ручную фокусировку и немного поднять ISO, даже до уровня подавления шума, чтобы ваша камера могла «видеть» звезды.Затем вы можете использовать усиление фокуса (или захват изображения методом проб и ошибок), чтобы проверить свой фокус. Как только вы настроите фокусировку, верните ISO обратно, возможно, до ISO 1600, 3200 или даже 6400.

Зачем мне штатив? И при этом солидный? Что ж, когда вы делаете снимки с длинной выдержкой, необходимые для ночной фотосъемки, любое движение камеры сделает изображение размытым. Эти образы — отстой. Они никому не нужны. Они тебе не нужны. Если у вас прочный штатив (осмелюсь сказать, тяжелый), он смягчает большинство типов слабых ударов, вызывающих размытость изображения.Такие вещи, как хлопок затвора и ветер, могут сделать изображение размытым. Обычно я фотографирую ночное небо с помощью пульта ДУ. Если вы забудете свою (как я иногда обговариваю варианты на мгновение) и сделаете трюк через 2 секунды после того, как нажмете кнопку затвора, ваша камера все еще может испытывать небольшие вибрации, возникающие из-за того, что вы нажимаете кнопку спуска затвора даже через несколько секунд. Когда камера закреплена на прочном штативе, время восстановления вибрации значительно сокращается.

Пока мы обсуждаем такие аппаратные средства, как штативы, давайте рассмотрим дополнительные возможности, которые вы, возможно, захотите использовать, когда занимаетесь астрофотографией. Я кратко упомянул удаленный триггер. Они помогут вам делать снимки, не касаясь камеры. Некоторые камеры, такие как камеры Sony a7, имеют возможность Wi-Fi и позволяют управлять камерой с помощью смартфона или планшета. Это помогает, когда вы забываете свой пульт, а также позволяет вам проверить фокусировку по сравнению с меньшим экраном, который есть у камер.Также возьмите с собой фонарик, чтобы добраться туда, куда вам нужно. Затем, когда вы устроитесь, включите слабый красный свет, чтобы проверить настройки камеры и заглянуть в сумку с камерой. Красный свет гораздо меньше раздражает ваши глаза, если вы привыкнете к темноте. Это также меньше отвлекает ваших соседей по фотографии.

А как насчет оптики? Какие линзы подходят ночью? Вы захотите взять с собой самые яркие (читай: с самой большой диафрагмой) линзы, насколько это возможно.Многие говорят, что что-нибудь более яркое (и более яркое, чем) f / 2.8. Я бы сказал, что с более совершенными сенсорами современных современных камер вы можете использовать стекло f / 4 или f / 4.5 и немного увеличить ISO (или намного # SonyA7mk2 и # SonyA7S). У многих есть объективы «thriftyfifty» — отличный объектив, который обычно можно приобрести менее чем за 200 долларов, и он действительно яркий. Возможно, для вас это не имеет значения, но моя проблема с фокусным расстоянием 50 мм в том, что оно недостаточно широкое, чтобы запечатлеть небо и некоторые достопримечательности на суше.Вместе это улучшает композицию. Фокусное расстояние 50 мм становится еще больше, если вы соедините его с камерой с датчиком кадрирования, где он может стать чем-то вроде объектива 75 мм. Отлично подходит для портретов. Не так хорош для съемки ночного неба. Мой типичный диапазон ночного неба составляет от (на полнокадровом датчике) от 12 мм до 35 мм. Иногда я делаю «рыбий глаз», а в большинстве случаев — нет.

Итак, теперь у вас есть штатив, стекло и способы фокусировки, камера и ДАЖЕ пульт! Теперь нам просто нужно хорошее темное небо.

Жизнь в крупном мегаполисе дает множество преимуществ, например, большие магазины фотоаппаратов, в которых можно купить все это оборудование, и универмаги, где можно купить теплую одежду, которая иногда требуется для ночной фотосъемки. НО есть и недостатки. Видите ли, в больших городах, как правило, много света даже ночью. В некоторых из наших городов даже есть огромные стадионы, где люди занимаются спортом в ночное время, что делает его похожим на дневной свет для большей части окрестностей. Вы не можете фотографировать звезды, когда небо над вами не темное.
Тебе нужно уйти.

Dark Sky Finder (h ttp: //www.jshine.net/astronomy/dark_sky/) поможет вам найти то, что темно вокруг вас. Я предлагаю вам отправиться в темное И знакомое место, чтобы вы знали, как выглядит местность в дневное время. Если вы не знакомы с этим, отправляйтесь на поиски и заранее поезжайте, чтобы осмотреть местность.

Все эти поиски темного неба бесполезны, если у вас полная луна, которая заслоняет ваше небо. Если у вас на небе большая луна, будет сложно сделать хорошие фотографии звезд.Следите за новолунием. Несколько дней до и несколько дней после новолуния тоже работают. Кроме того, в пасмурную или дождливую погоду невозможно увидеть небо. Есть также другие атмосферные компоненты, которые могут затруднить обзор. Clear Dark Sky (h ttp: //www.cleardarksky.com/csk/) поможет вам узнать, насколько хороша видимость, прежде чем вы отправитесь в путь. Кроме того, не ходите в одиночку, если вы впервые.

Добравшись до места, узнайте, какая погода. Иногда понадобятся теплые куртки.Я не так давно ходил в пустыню, и днем ​​она была прекрасна. Ночью была очень ветреная песчаная буря. В этом помогли неокрашенные очки (как и мой тяжелый штатив). Ночью именно тогда и появляются ошибки. Будь то тараканы и комары в лесу или черные вдовы в пустыне. Я ношу как минимум длинные брюки, длинные рукава и походные ботинки. Если холодно, я накидываю термобелье, снегоступы, балаклаву, перчатки для фотосъемки и толстую куртку. Остерегайтесь опасных животных, таких как медведи и горные львы.Они любят кофе и энергетические напитки не меньше вас.

Итак, теперь у вас есть место для фотографирования, а также инструменты. А теперь пора фотографировать. Вы будете использовать полностью ручной режим (режим M), блокируя не только фокус, но и диафрагму, выдержку и ISO. Хорошее место для начала — ISO 3200, когда ваш объектив установлен на максимальную диафрагму (помните, что fstop — это дробная часть, а максимальная диафрагма больше похожа на f / 2, f / 2,8, f / 3,5 или f / 4, а не на f / 22). После того, как вы получите квадрат фокуса, вы можете начать экспозицию через 15 секунд.Чем шире ваш объектив, тем легче будет выдержать длинную выдержку. Если вы будете слишком долго тянуть затвор, ваши звезды начнут выглядеть растянутыми и превратятся в следы. Я могу удобно установить свой 14-миллиметровый объектив на 30 секунд и получить довольно четкие звезды. Но если бы я сделал это на 35 мм, я бы начал растягивать звезды не так хорошо. Вы можете сказать, когда делаете снимок и приближаете звезды. Существует уравнение, которое помогает рассчитать, какая скорость затвора должна быть основана на вашем фокусном расстоянии, но как только вы знаете, что искать, вы можете делать четкие снимки звезд без использования калькулятора.

Вот и все, что касается основ астрофотографии. Это весело. Помните о безопасности и не делайте это в одиночку, по крайней мере, первые несколько раз, особенно если это новое место. Как только вы освоитесь, вы сможете погрузиться в более сложные темы, такие как множественная экспозиция, звездные следы, световая живопись экваториальных монтировок и неизменно популярная фотография MILKY WAY. Небо буквально предел.

А теперь иди и найди себе темное небо.

Окончательное руководство для начинающих по фотографированию звезд и ночного неба — Wander Libre

Недавно мы опубликовали фотографию в Facebook и Instagram, на которой показан наш кемпинг под ярким звездным навесом в чилийской долине Эльки.Наблюдение за звездами в долине Эльки было изюминкой нашего путешествия по Чили, которое также предоставило прекрасную возможность попробовать фотографию ночного неба — впервые для меня.

С момента публикации нашей фотографии у нас было несколько человек, которые спрашивали, как фотографировать звезды. Тем не менее, я подумал, что подготовил бы небольшой пост, описывающий процесс, через который я прошел, чтобы сделать эти снимки. Надеюсь, что моя первая перспектива окажется для вас полезной, если это область фотографии, которая вам также интересна.

Раскрытие информации: Эта страница может содержать партнерские ссылки.Переход по ссылке для получения дополнительной информации или совершения покупки может привести к получению небольшой комиссии без каких-либо дополнительных затрат для вас.

Шаг 1. Планирование фотографирования звезд

Goal
Так как я впервые фотографировал звезды, я решил сделать это просто. Моей целью было сделать снимок, передающий красоту нашего кемпинга под впечатляющим ночным небом в долине Эльки. Для достижения своей цели мне нужно было запечатлеть два элемента на фотографии:

Передний план:
Наш Land Cruiser с поднятым тентом на крыше и фарами внутри

Фон:
Огромное небо, заполненное яркими звездами (и, если возможно, Млечный Путь)

Шестерня камеры

Я использую установку Canon DLSR и выбрал следующую передачу для съемки:

Камера DSLR:
Я использовал 5DSR.Как и ожидалось, 5DSR производил больше шума, чем мне хотелось бы, поэтому я бы, вероятно, не рекомендовал его в качестве первого выбора. Любая зеркальная фотокамера с ручным управлением должна работать нормально, и если бы у меня был выбор, я бы, вероятно, выбрал корпус камеры с лучшими характеристиками при высоких значениях ISO / низкой освещенности.

Быстрый / широкоугольный объектив:
Для съемки в условиях низкой освещенности со значительным разделением между элементами переднего (Land Cruiser) и заднего фона (звезды) требовался объектив с приемлемым сочетанием светочувствительности и глубины резкости.Для этого я выбрал свой Canon 24-70 мм f2.8 для комбинации 24 мм / f2.8.

Прочный штатив:
Я знал, что буду делать длинную выдержку до 30 секунд, поэтому прочный штатив был необходим. Мой штатив из углеродного волокна Gitzo GT3542LS 6x с шаровой головкой Sirui K-40X оказался отличным выбором.

Освещение:
Мне нужно было осветить наш Land Cruiser так, чтобы он был виден почти в полной темноте безлунной ночи. Поэкспериментировав с несколькими вариантами, я обнаружил, что использование налобного фонаря для «раскраски» внешней части Land Cruiser и гирлянды теплых белых светодиодных гирлянд для освещения салона (см. Подробности ниже) при условии освещения, которое я искал.

Ноутбук / ПО для постобработки
Все изображения были сняты в формате RAW, и я использовал свой MacBook Pro Retina 15 и Adobe Photoshop CC / Bridge (ACR) для обработки каждого изображения. Это было необходимо для достижения желаемого результата.

Местоположение, погода и время

На самом базовом уровне фотографирование звезд ночью — это захват крошечных точек света с помощью камеры. Эффективное выполнение этой задачи сводится к выбору сочетания местоположения, времени и погоды, которое минимизирует нежелательный свет и максимизирует видимость.

Местоположение и погода:
Мы выбрали долину Эльки, потому что в ней редкое сочетание стабильно хорошей погоды (то есть чистого неба) и очень небольшого светового загрязнения от искусственных источников, таких как города. Для нашего кемпинга мы выбрали место на вершине горы, откуда открывался беспрепятственный вид на ночное небо. Это место упростило компоновку фотографии, поскольку в нашем лагере не было деревьев, зданий и других препятствий, которые закрывали нам обзор неба.

Timing:
Точно так же, как я хотел избежать антропогенного светового загрязнения, я также хотел свести к минимуму яркий свет Луны, который может размыть крошечный свет, отбрасываемый звездами.Для этого мы приурочили нашу поездку в долину Эльки к трем дням новолуния, что позволило нам делать снимки, когда небо было самым темным, а звезды — самыми яркими.

Состав

Как я упоминал выше, мы сохранили простоту, используя только один объект переднего плана (Land Cruiser). Кроме того, мы постарались сделать фон простым, стремясь запечатлеть яркое небо, полное звезд, а не объединять отдельные созвездия. Единственным дополнительным элементом фона, который мы добавили в некоторые снимки, был Млечный Путь.

Я выбрал желаемую композицию днем, так как сделать это в кромешной тьме безлунной ночи было бы сложнее. Для этого я сделал серию снимков, на которых наш Land Cruiser запечатлен на фоне огромного неба. Сравнивая разные композиции, я выбрал те, которые мне больше всего понравились, и спланировал эти кадры.

Фотосъемка в течение дня упростила выбор композиции Выбор композиции

После того, как я выбрал композицию, я установил штатив и зафиксировал правильный фокус.Я сделал это по двум причинам. Во-первых, я хотел закончить всю работу до наступления темноты, чтобы все, что мне нужно было сделать, это выстрелить. Во-вторых, установка фокуса при большом количестве света облегчила жизнь, поскольку системы автофокусировки изо всех сил пытаются заблокировать фокус при слабом освещении, а ручная настройка фокуса затруднительна, когда слишком темно, чтобы четко видеть объект.

Обратите внимание, что я также сделал несколько фотографий с фокусировкой на звездах, а не на моем объекте переднего плана по двум причинам:

• Если моя глубина резкости будет слишком малой для визуализации и моего Land Cruiser, и звезд в фокусе, тогда я могу объединить изображение, сфокусированное на переднем плане, с изображением, сфокусированным на звездах, чтобы получить изображение, в котором элементы переднего и заднего плана приемлемы. острый.
• Я также хотел сделать несколько снимков без объекта на переднем плане — только со звездами.

Для этих снимков я просто установил фокус на бесконечность, а затем немного подправил, чтобы мои звезды были достаточно резкими.

Использование дневного света для настройки для ночной съемки Настройка фокуса днем ​​значительно упростила жизнь

Экспозиция

Еще до наступления темноты я установил отправную точку для правильной экспозиции. Для этого я применил простой подход:

Диафрагма: f2.8
Я установил диафрагму на f2,8, зная, что мне нужно захватить как можно больше света.

Фокусное расстояние: 24 мм
Я использовал фокусное расстояние 24 мм, чтобы увеличить глубину резкости и компенсировать большую диафрагму f2,8. Съемка с широкоугольным объективом также позволила легко включить в кадр обширное небо.

Выдержка: 25 секунд
Я установил выдержку на максимальную длину, которую мог, не получая звездных следов (когда звезды начинают отображаться в виде линии, а не точки из-за вращения Земли).Чтобы рассчитать максимальную выдержку, я использовал отличное приложение для iPhone Dark Skies. В основном, чтобы использовать приложение, вам нужно только ввести марку камеры / тип сенсора и фокусное расстояние, и оно обеспечивает максимальную выдержку. В моем случае я ввел «Canon Full Frame» с фокусным расстоянием 24 мм, а Dark Skies рассчитал максимальное время 25 секунд.

ISO: 3200
Я тоже старался не усложнять. Для начала я установил ISO на 3200, что было самым высоким значением, которое мне было удобно использовать с моей камерой.Как только я начал снимать, я настроил ISO для серии фотографий, пока не добился нужной экспозиции.

Шаг 2: Выполнение

Как новичок в звездной фотографии, я знал, что придется учиться, поэтому у меня было достаточно времени, чтобы все сделать правильно. Имея это в виду, я начал снимать за две ночи до новолуния. Вот краткое описание того, как мы подходили к каждой ночной съемке:

Ночь 1:

Первая ночь была больше посвящена выяснению механики, а не идеальному фото.В частности, мы сосредоточились на определении лучшего времени ночи для фотосъемки, а также на понимании освещения и экспозиции переднего плана.

Время ночи

Мы начали фотографировать в сумерках — делать серию фотографий каждый час до полуночи. Как и ожидалось, ранний вечер дал темно-синий фон, но звезды были менее выражены. В середине вечера звезды стали ярче, но Млечный Путь был не так заметен. После 11 часов вечера я добился лучших результатов с яркими звездами и ярко выраженным Млечным путем.

Освещение переднего плана:

Освещение, вероятно, потребовало больше всего времени, чтобы исправить это. Под освещением переднего плана я подразумеваю то, как мы освещали интерьер и экстерьер нашего Land Cruiser (упомянутого выше).

Интерьер: Я думал, это будет легко. У нас есть несколько светодиодных фонарей внутри нашего автомобиля, в том числе теплые белые светодиодные фонари, которые, как я думал, мы могли бы использовать для освещения внутри. Как мы ни старались, это просто не сработало. Свет, расположенный вдоль потолка, был просто слишком ярким, даже если мы оставили его включенным только на короткое время во время экспозиции.Наше решение состояло в том, чтобы использовать отдельный набор теплых белых светодиодных гирлянд, свернутых спиралями на полу в задней гостиной. Во время 25-секундной выдержки вся машина наполнилась приятным теплым светом, который очень похож на внешний вид нашего Land Cruiser в ночное время.

Внешний вид: Это было самое интересное. Безлунной ночью на вершине горы, где нет светового загрязнения, настолько темно, что вы не можете увидеть свою руку перед лицом. Чтобы наш Land Cruiser был виден на фотографии, мы использовали налобный фонарь, который осветил автомобиль снаружи.Для этого Шери, стоя вне кадра, включила фару и «нарисовала» все, что мы хотели осветить. Чем дольше мы рисовали свет на области (или чем ярче свет), тем ярче эта область была на фотографии. Чтобы добиться желаемого вида, Шери на короткое время включала свет — ровно настолько, чтобы быстро окрасить боковые стороны Land Cruiser, землю и кусты вокруг автомобиля. Слишком много света, и эффект кажется неестественным / непривлекательным.

Экспозиция:

Правильная экспозиция оказалась проще, чем ожидалось.Зайдя внутрь, мы подумали, что нам придется сделать несколько экспозиций и объединить их в Photoshop, чтобы компенсировать разницу в освещении переднего и заднего плана, а также огромное расстояние между нашим объектом на переднем плане и звездами, которое, как мы думали, выходит за рамки нашей глубины резкости. На самом деле, процесс был проще, так как наши изображения с одной экспозицией оставались в пределах приемлемого уровня фокусировки, и я смог компенсировать разницу в освещении переднего и заднего плана в Photoshop.Тем не менее, мы смогли снимать изображения с одной экспозицией со следующими настройками камеры для съемки звезд:

Диафрагма: f2.8 (никогда не менялась)
Выдержка: 25 секунд (пробовали другие настройки, но окончательные изображения были на 25 секундах)
ISO: 800-3200 (в зависимости от времени ночи, когда каждый снимок был сделан)

Ночь 2:

Проработав экспозицию, освещение и тайминг, мы потратили некоторое время в течение дня на настройку нашей композиции. Чтобы максимально расширить наши возможности, мы записали настройки штатива и фокусировки для четырех разных мест.Со всеми настройками камеры наша вторая ночь прошла намного спокойнее. Нам нужно было только дождаться желаемого времени съемки — 23:00, а затем снять серию, используя настройки предыдущей ночи и заранее подготовленные места, установленные ранее днем.

Наш Land Cruiser освещен путем окраски экстерьера с помощью налобного фонаря Окрашивание территории вокруг нашего Land Cruiser помогло выделить наш лагерь в полной темноте

Ночь 3 (Новолуние):

Мы следовали тому же процессу, что и night 2, просто внесли изменения и добавили несколько дополнительных опций композиции.Вот еще пара дополнительных фотографий, которые мы сделали на третью ночь.

Сочетание двух экспозиций, чтобы совместить наш лагерь с Млечным путем. Фотография звезд без нашего кемпинга

. Вот и все. Доволен ли я результатами? Да, мне понравился этот опыт, я многому научился, сделал несколько снимков ночного неба, которым я доволен, и ушел в восторге от следующего новолуния и всех фотографических возможностей, которые с ним связаны. Мог бы я сделать это лучше? Конечно. Я новичок в фотографировании звезд.Думаю, я правильно понял основы, но у меня так много возможностей улучшить свои изображения. Вот что меня взволновало по поводу следующего новолуния.

Если вы думаете о фотографии ночного неба, я бы порекомендовал попробовать. Хотя я еще новичок в фотографировании ночного неба, я рад поделиться своими знаниями и ответить на любые вопросы, которые могут у вас возникнуть. Просто напишите нам, и я сделаю все возможное, чтобы помочь!

СохранитьСохранить

СохранитьСохранить

СохранитьСохранить

СохранитьСохранить

Советы по фотосъемке: фотографирование ночного неба

Более удаленные места могут предложить более темное небо и потрясающий вид на Млечный Путь, как на этом снимке, сделанном в сельской местности Новой Шотландии.

Дэвид Мурр, координатор DWR Digital Outreach

Фото Дэвида Мурра

Однажды летним вечером по прихоти я собрал свое фотоаппарат и направился на луг недалеко от моего дома в сельской части центральной Вирджинии. После того, как мои глаза привыкли к темноте, я смог различить слабые контуры Млечного Пути в небе. Я направил камеру, изменил некоторые настройки и нажал кнопку спуска затвора.

Двадцать пять секунд спустя изображение на задней панели моей камеры поразило меня.Даже без обработки изображение показало сложную структуру нашей галактики, изгибающуюся над ландшафтом. Оглядываясь назад, можно сказать, что эта первая фотография не была чем-то особенным, и я почти не понимал, что делаю, но меня зацепили и мне не терпелось учиться.

Хотя съемка пейзажей ночного неба сильно отличается от большинства других видов фотографии, это не так уж сложно, если немного спланировать и потренироваться, а создание собственных фотографий пейзажей, наполненных звездами, может быть невероятно полезным.

Рекомендуемое оборудование

Вам понадобится зеркальная или беззеркальная камера, способная снимать в формате RAW, широкоугольный объектив с максимальной диафрагмой не менее f / 2.8, прочный штатив и дистанционный спуск затвора. Также полезен налобный фонарь с опцией красного света (для сохранения ночного видения).

Планирование

Перед тем, как отправиться в путь, вам нужно немного спланировать, чтобы найти лучшее время и место для съемки ночного неба.
Хотя Млечный Путь виден в Северном полушарии круглый год, самая яркая часть — ядро ​​Галактики — наиболее заметно проявляется в нашем небе в весенние и летние месяцы.

Вам нужно найти место как можно дальше от городских огней.По-настоящему темное небо трудно найти в большей части Вирджинии, даже в довольно сельских районах, но, тем не менее, есть множество мест, с которых открывается фантастический вид на ночное небо. Большие луга в национальном парке Шенандоа — хорошее место для начала, равно как и государственный парк Стонтон-Ривер (признанный Международным парком темного неба), а также зона управления дикой природой Поухатан Департамента природных ресурсов Вирджинии (DWR).

После того, как вы сузили круг потенциальных местоположений, вам также нужно будет следить за погодой и фазой луны.Относительно ясная ночь в новолуние идеально подходит для лучшего обзора Млечного Пути.

Существуют различные веб-сайты и приложения, которые могут помочь вам в поиске местоположения и планировании желаемых композиций, чтобы вы могли проводить больше времени в полевых условиях, фактически делая снимки. Ознакомьтесь с нашим списком ресурсов.

Настройка на месте

Прибыв на выбранное место, найдите поляну вдали от деревьев и построек, с которой открывается вид на небо как можно дальше до самого горизонта.Установите камеру на штатив, отрегулировав ее положение, чтобы создать желаемую композицию. Хотя вы, безусловно, можете использовать объекты на переднем плане для улучшения своей композиции, вам может быть проще начать с сосредоточения на фотографировании только неба.

В летние месяцы ядро ​​Млечного Пути будет видно с юга, поэтому вам нужно направить камеру в этом направлении. Если вы находитесь в темном месте, вы сможете увидеть тусклые белые полосы Млечного Пути, уходящие в небо, как только ваши глаза успеют привыкнуть к темноте.Не забудьте использовать только красный свет, чтобы сохранить ночное зрение.

Не забудьте подключить дистанционный спуск затвора, чтобы снимать фотографии, не касаясь камеры. Это поможет свести к минимуму дрожание, которое может привести к нечеткому изображению.

Фокусировка в темноте

Хотя современные системы автофокусировки великолепны, они не помогут в полной темноте, поэтому вы полностью будете полагаться на ручную фокусировку. Хотя некоторые линзы будут правильно сфокусированы при установке на отметку «бесконечность», большинство из них требуют некоторой настройки, чтобы звезды были идеально резкими.Самый простой способ сфокусироваться в темноте — найти яркую звезду и отцентрировать ее в кадре с помощью функции камеры «Live View». После увеличения живого изображения внесите небольшие изменения в кольцо фокусировки, пока выбранная звезда не станет идеальной точкой. Пиковая фокусировка может быть полезным подспорьем, если ваша камера это поддерживает.

Тщательное включение элементов переднего плана, таких как эти стулья Adirondack, может добавить визуальный интерес и элемент уникальности вашим фотографиям.

Настройки камеры

Самая важная настройка, которую вы можете сделать для фотосъемки ночного неба, — это снимать в режиме RAW.Это даст вам значительную свободу действий при постобработке, что просто невозможно при съемке JPEG.
Продолжительность экспозиции изображения зависит от нескольких факторов, в том числе от количества светового загрязнения в вашем месте, от того, насколько хорошо ваша камера обрабатывает высокие значения ISO, а также от фокусного расстояния и максимальной диафрагмы вашего объектива.

Если вы экспонируете слишком долго для фокусного расстояния вашего объектива, вы рискуете превратить звезды в следы, а не круглые точки. Распространенное практическое правило — использовать «правило 500» для определения максимального количества времени, в течение которого вы можете оставить ставень открытым, прежде чем заметите следы звезд.

Правило простое: разделите 500 на фокусное расстояние вашего объектива, чтобы получить максимальное время экспозиции. Следовательно, для объектива 14 мм: 500/14 = 35,7 секунды. С другой стороны, объектив 24 мм дает вам время экспозиции 20,8 секунды.

Если вы используете камеру с датчиком кадрирования с объективом, который был разработан для полнокадровой камеры (например, объективы Canon EF или Nikon FX), вам необходимо умножить фокусное расстояние на коэффициент кадрирования корпуса камеры. первый — например, кроп-фактор Canon Digital Rebel равен 1.6x, поэтому объектив EF с отметкой 14 мм будет эквивалентом поля зрения 22,4 мм для камеры с датчиком кадрирования (14 * 1,6 = 22,4).

Установить диафрагму очень просто: просто используйте максимальную диафрагму, доступную для вашего объектива. Для многих зум-объективов среднего или лучшего качества это, вероятно, будет f / 2,8.

Выбор значения ISO зависит от возможностей вашей камеры, но для камер, выпущенных в последнее десятилетие, ISO 3200 обычно является разумной отправной точкой, позволяющей оценить экспозицию и при необходимости отрегулировать.

Внимательное отношение к гистограмме особенно полезно при съемке ночного пейзажа. Чтобы избежать недоэкспонирования изображения, что привело бы к более шумному изображению при постобработке, вам нужно «выставить вправо», убедившись, что ваша гистограмма взвешена по правому краю, и при этом позаботьтесь о том, чтобы не обрезать светлые участки. Хотя при использовании этой техники небо прямо из камеры будет казаться ярким и размытым, вы сможете внести коррективы в постобработку, чтобы восстановить детали неба и избежать чрезмерно зашумленного изображения.

Постобработка

Снимки ночного неба, снятые непосредственно камерой, часто кажутся несколько малоконтрастными и относительно не впечатляющими по сравнению со многими фотографиями, которые вы, вероятно, видели в Интернете. Причина этого в том, что значительная часть ночной фотографии проходит в процессе постобработки, чтобы выявить все богатые детали, содержащиеся в файле RAW. Я предпочитаю Lightroom и Photoshop, но подойдут любые похожие приложения. Рабочий процесс постобработки выходит за рамки этой статьи, но эксперименты и практика — ключи к успеху.

Продвинутые методы

Простая съемка звездного пейзажа может быть захватывающим занятием, но по мере того, как вы приобретаете опыт съемки в темноте и решаете уникальные проблемы, связанные с этим типом фотографии, не забывайте компоновать изображения с той же тщательностью, что и вы. любое фото. Те же правила, которым вы обычно следуете, будь то соблюдение правила третей или поиск направляющих линий, также применимы к изображениям ночного пейзажа. По иронии судьбы, возможно, одной из самых впечатляющих частей изображения ночного неба часто является земной передний план — независимо от того, выбираете ли вы снимать в месте с впечатляющим пейзажем, включаете ли вы человека в кадр или используете какой-либо другой творческий элемент, чтобы сделать свой фото поинтереснее.

По мере того, как ваши навыки и уровень комфорта улучшаются, вы также можете начать экспериментировать с передовыми методами, такими как использование держателей слежения для более длительных выдержек, составление нескольких изображений или съемка с большим фокусным расстоянием, чтобы запечатлеть больше деталей на участках Млечного Пути.

Узнайте больше о передовых методах и базовой постобработке.

Дэвид Мурр — координатор цифровых информационных технологий DWR и фотограф-любитель, специализирующийся на изображениях ночного неба и пейзажей.