Съемка ночью: Ночная съемка. Как получить правильную экспозицию

Ночная съемка. Как получить правильную экспозицию

Подобрать правильную экспозицию при ночной съемке может быть достаточно сложной задачей, и безусловно потребует некоторых проб и ошибок. В этой статье вы узнаете полезную информацию о том, как свести к минимуму свой путь обучения. Следуйте советам, изложенным ниже, и в кратчайшее время ваши ночные снимки станут гораздо лучше.

 

Красочные огни на мосту.

За кадром: ISO 200, диафрагма f/8, выдержка 90 секунд, Баланс белого Лампы накаливания, объектив 80-200 мм f/4.5 Nikkor.

 

Ночной вид на мост

За кадром: ISO 200, диафрагма f/8, выдержка 25 секунд, Баланс белого Флуоресцентные лампы, объектив 50 мм f/1.8D Nikkor.

 

Что вам понадобится для ночной съемки

 

Штатив

Если вы фотографируете в ночное время, выдержка должна быть достаточно длинная (в любом случае от 1 до 30 секунд или даже больше).

Так как совершенно невозможно неподвижно удерживать камеру в течение такого времени, вам понадобится устойчивый штатив, чтобы камера совершенно не двигалась на протяжении экспонирования. Чтобы добавить устойчивости, вы можете подвесить на крюк штатива свою фото сумку (или другой тяжелый предмет).  Это особенно актуально в ветреную погоду.

 

Длинная экспозиция растений, освещенных уличными фонарями в ночное время.

За кадром: ISO 400, диафрагма f/4, выдержка 30 секунд, Баланс белого Лампы накаливания, Объектив 50 мм f/1.8D Nikkor.

 

Золотистое растение, освещенное уличными фонарями в ночное время.

За кадром: ISO

400, диафрагма f/4, выдержка 30 секунд, Баланс белого Лампы накаливания, объектив 50 мм f/1.8D Nikkor.

 

Пульт дистанционного спуска затвора

При длительном экспонировании любое движение камеры разрушит кадр, делая его мягким или размытым. Чтобы быть уверенным в том, что вы получите четкое изображение, используйте пульт дистанционного спуска затвора (триггер). Лучше всего использовать такой тип пульта, который работает и как дистанционный таймер. Если у вас нет пульта дистанционного спуска затвора, воспользуйтесь автоспуском в камере. Единственным недостатком автоспуска является то, что вы сможете задать выдержку 30 секунд или меньше. Если у вас не так много света, то вы всегда можете увеличить диафрагму (уменьшить f-число) или увеличить ISO, чтобы сократить выдержку.

 

Листва, освещенная фонарями.

За кадром: ISO 200, диафрагма f/5.6, выдержка 30 секунд, Баланс белого Флуоресцентные лампы, объектив 24 мм f/2.8D Nikkor.

 

Красочные растения и деревья.

За кадром: ISO 200, диафрагма f/5.6, выдержка 30 секунд, Баланс белого Флуоресцентные лампы, объектив 24 мм f/2. 8D Nikkor.

 

 

 

Настройки камеры для ночной съемки

 

Снимайте в RAW

Помня о качестве изображения, вы должны стремиться снимать в формате RAW. Он сохраняет больше информации о пикселях и совсем не сжимает изображение. RAW дает вам больше возможностей для постобработки, включая исправление баланса белого. Если снимок был пере- или недоэкспонирован, вы можете легко исправить это, если был выбран формат RAW.

 

ISO

При съемке с небольшим количеством доступного света, лучше использовать низкое значение ISO (400 и ниже) и большее время экспонирования. Это важно, так как вы не получите слишком много шума (зернистость) в изображении. Также убедитесь, что используете функцию уменьшения шума при длинной выдержке в настройках вашей камеры.

 

Пожелтевшие листья и плывущие облака в ночное время.

За кадром: ISO 200, диафрагма f/5.6, выдержка 30 секунд, Баланс белого Лампы накаливания, объектив 50 мм f/1.8D Nikkor.

 

Дерево на ветру в ночное время.

За кадром: ISO 400, диафрагма f/2.8, выдержка 30 секунд, Баланс белого Лампы накаливания, объектив 50 мм

f/1.8D Nikkor.

 

Используйте ручной режим

При съемке в условиях низкой освещенности, ваша камера может не прочитать сцену достаточно хорошо. Поэтому лучше всего использовать ручной режим, где вы контролируете как диафрагму, так и выдержку. Чтобы найти основу для правильной экспозиции, вы можете использовать следующий прием:

• Установите ISO на 6400
• Установите желаемую диафрагму
• Установите выдержку на 1 секунду

Сделайте тестовый снимок с этими настройками, чтобы получить представление о том, какой получается снимок. Учтите, что эти настройки почти эквивалентны 1-минутной экспозиции при ISO 100, 30-секундной экспозиции при ISO 200, 15-секундной экспозиции при ISO 400 и т. д. Если сцена слишком яркая с этими настройками, то посмотрите, что получается при полусекундной экспозиции и 6400. Это будет эквивалентно 30-секундной экспозиции при ISO 100, 15-секундной при ISO 200 и 8-секундной при ISO 400. Это очень хорошее руководство, с помощью которого вы можете легко определить, какую выдержку использовать.

 

Осенние листья в движении.

За кадром: ISO 400, диафрагма f13, выдержка 30 секунд, Баланс белого Флуоресцентные лампы, объектив 24 мм f/2.8D Nikkor.

 

Деревья и облака в движении в ночное время.

За кадром: ISO 400, диафрагма f/5.6, выдержка 30 секунд, Баланс белого Лампы накаливания, объектив 50 мм f/1. 8 ручной режим Nikkor.

 

Если вы используете вышеизложенную хитрость, то не будете бесполезно тратить время на пробные длинные экспозиции. Съемка в ночное время и так занимает достаточно много времени. Убедитесь, что снова переключили ISO на 400 или ниже прежде, чем начать фотографировать.

В сценах, где есть достаточное количество света (например, места с большим количеством уличных фонарей), вы можете использовать режим Приоритет диафрагмы вместо Ручного.

 

В заключение

Съемка в ночное время может быть достаточно сложной и требует много практики. Со временем у вас появится ощущение количества света в ночной сцене, и вы сможете относительно легко ориентироваться в необходимых настройках. Hадеюсь, что информация, изложенная в этой статье, поможет вам сделать прекрасные фотографии с длинной экспозицией, которым не понадобится много постобработки.

 

 

 

Автор: Marshall Reyher

Перевод: Татьяна Сапрыкина

все секреты стабилизации / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии

Фотография — это свет.

Именно отражённый от объектов съёмки свет проходит через объектив и фиксируется фотокамерой. Чем меньше света — тем сложнее фотографировать. Однако ночные виды неизменно влекут фотографов. И не мудрено — с наступлением сумерек городские огни окрашивают всё вокруг яркими красками!

Nikon Z 7 благодаря встроенной стабилизации изображения позволяет сделать резкий кадр без использования штатива на выдержке 1/2с

NIKON Z 7 / 14.0-24.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 140, F2.8, 1/2 с, 15.0 мм экв.

Ночная съёмка — технически одна из наиболее сложных задач. Наверняка у каждого фотографа получались смазанные, нерезкие ночные снимки или же кадры, утопающие в цифровом шуме, помехах. Всё это — от недостатка света и не совсем верных настроек камеры. Автоматика камеры или сам фотограф в таких условиях удлиняют выдержку — отсюда «шевелёнка» от дрожания камеры в руках. А в случае чрезмерного увеличения ISO (светочувствительности) появляется цифровой шум. Как же быть?

Основные технические огрехи при ночной съёмке без штатива: смаз картинки из-за слишком длинной выдержки.

Большое количество цифрового шума из-за слишком высокого ISO.

NIKON Z 7 / 14.0-24.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 80, F4, 1/2 с, 18.0 мм экв.

Профессионалы для съёмки ночного пейзажа советуют снимать со штатива, на длинной выдержке и минимальном ISO. Тем самым вы надёжно фиксируете камеру и избавляетесь от смаза картинки, а благодаря использованию низкой светочувствительности не будет и цифровых шумов. Только штатив позволит использовать выдержки в несколько десятков секунд и полноценно работать с художественными эффектами размытия движения на длинных выдержках.

NIKON Z 7 / NIKKOR Z 24-70mm f/4 S УСТАНОВКИ: ISO 280, F4, 1 с, 55.0 мм экв.

Но реальность такова, что штатив — это громоздкая и дорогая вещь, которая не всегда оказывается под рукой в нужный момент. Кроме того, съёмка со штатива часто может быть запрещена — под разными предлогами вас могут попросить убрать вашу треногу в музеях, метро или, к примеру, в Москве-Сити.

NIKON Z 7 / 14.0-24.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 320, F4, 1/2 с, 14. 0 мм экв.

Современные фотокамеры предоставляют новые возможности, которые помогут в сложных ситуациях снимать без штатива. Главное — научиться грамотно использовать фотоаппарат.

Снимайте на открытой диафрагме. Через широко открытое отверстие в объективе попадёт больше света, получится сделать более качественный кадр. Хорошим подспорьем станет светосильная оптика — зумы со светосилой F2,8, фикс-объективы с F1,4 или F1,8. Поэтому в создании иллюстраций для статьи, помимо Nikon NIKKOR Z 24-70mm f/4 S, нам помогали светосильный сверхширокоугольник Nikon AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED и фикс Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor, установленные через переходник FTZ.

Nikon Z 7 с объективом Nikon AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED, установленным через переходник FTZ

Найдите идеальный баланс между выдержкой и светочувствительностью. Это основная тонкость в съёмке с рук при слабом освещении, чтобы избежать смазов и цифрового шума.

Какую выдержку ставить для съёмки ночью без штатива? Вспомним формулу для расчёта максимальной выдержки при съёмке с рук: «Максимальная выдержка = 1/(фокусное расстояние х2)». То есть, если мы снимаем объективом с фокусным расстоянием 15 мм без оптической стабилизации, то максимальная выдержка составит примерно 1/30с. Это сравнительно короткое значение, при съёмке на такой выдержке ночью придётся сильно поднимать ISO, будет много цифрового шума. Поэтому при фотографировании ночью без штатива всё же очень полезна оптическая стабилизация.

NIKON Z 7 / 14.0-24.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 220, F2.8, 1/2 с, 20.0 мм экв.

Пользуйтесь оптической стабилизацией

Эта технология призвана компенсировать дрожание камеры в руках, а значит получать резкие кадры на более длинных выдержках. Заядлые приверженцы Nikon привыкли, что обычно система стабилизации находится в объективе.

Nikon AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR — объектив с оптической стабилизацией, о чём свидетельствует аббревиатура VR (Vibration Reduction) в его названии.

Но тут есть нюанс — не все объективы ею оборудованы, не везде «стаб» одинаково эффективен. А что, если разместить систему стабилизации прямо в самой камере? В таком случае её получат даже объективы без VR. Именно такая внутрикамерная стабилизация есть в новейших Nikon Z 6 и Nikon Z 7. Причём она очень эффективная — позволяет удлинить выдержку до 5 ступеней экспозиции. Так, если раньше для съёмки с рук максимальная выдержка была 1/30 с, то с такой стабилизацией уже можно снимать на выдержке в 1 секунду! Чем длиннее мы можем взять выдержку, тем ниже можно опустить ISO, тем качественнее будет кадр.

NIKON Z 7 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 64, F1.8, 1/20 с, 50.0 мм экв.

Nikon Z 6 и Nikon Z 7 могут компенсировать движения камеры по пяти осям: наклон камеры вверх-вниз, вправо-влево, линейное смещение вверх-вниз и вправо-влево и поворот камеры вокруг оптической оси.

Очевидно: чем длиннее выдержка, тем сильнее будет смазываться движение в кадре. Это свойство можно обыграть в сюжете: движущиеся люди на выдержках в районе 1/4с теряют мелкие черты, превращаются в силуэты. Тем самым исчезают отвлекающие детали из кадра.

NIKON Z 7 / 14.0-24.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 100, F3. 5, 1/4 с, 14.0 мм экв.

Стабилизация по первым двум осям особенно полезна при съёмке телеобъективами, так как в этом случае при дрожании камеры происходит смещение именно по данным осям. А в случае работы на малых дистанциях при использовании макро-оптики чаще возникает продольное смещение. Движение вокруг оптической оси может происходить во время нажатия на кнопку спуска. Кстати, такое вращение технически невозможно компенсировать с помощью стабилизатора в объективе, где, в зависимости от модели, стабилизация происходит по 2–4 осям. Если стабилизаторы есть и в камере, и в объективе, то они будут работать сообща, обеспечивая ещё большую эффективность.

Поскольку камера не закреплена на штативе, это побуждает искать новые ракурсы, более творчески подходить к съёмке.

NIKON Z 7 / 14.0-24.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 125, F2.8, 1/3 с, 14.0 мм экв.

Пользуйтесь серийной съёмкой

Даже если мы снимаем со стабилизацией, при длинных выдержках есть вероятность получить смазанный кадр. Отсюда два вывода. Во-первых, лучше не ставить слишком длинную выдержку, на которой «стаб» будет работать на пределе своих возможностей. По моему опыту, например, выдержки длиннее ½ с стоит использовать особенно внимательно. Во-вторых, чтобы увеличить свои шансы на получение идеальной резкости, снимайте сериями. Из серии кадров всегда можно выбрать самый резкий.

Опершись локтями о парапет, сделать резкий кадр на длинной выдержке будет легче.

NIKON Z 7 / 14.0-24.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 140, F2.8, 1/3 с, 14.0 мм экв.

Займите устойчивое положение

Важно свести дрожание камеры до минимума. Самый лучший вариант — найти опору на местности. Можно ставить на перила, бордюры камеру или же самому опираться обо что-нибудь локтями. Так камера в руках будет дрожать меньше.

NIKON Z 7 / NIKKOR Z 24-70mm f/4 S УСТАНОВКИ: ISO 560, F4, 1/5 с, 70.0 мм экв.

Кстати, камеры с наклонными дисплеями позволяют снимать от пояса, что тоже может заметно сократить вибрацию.

С появлением фотокамер со стабилизацией на матрице, таких как Nikon Z 6 и Nikon Z 7, съёмка при слабом освещении без штатива стала абсолютно реальной. На мой взгляд, стабилизация в камере — более практичный вариант для фотографа, нежели стабилизация в объективе. Она в большинстве ситуаций более эффективна, предсказуема и работает с любой подходящей оптикой. К тому же не придётся привыкать к особенностям работы стабилизации в разных объективах. Немного тренировки — и у вас получатся красивые и качественные ночные снимки!

Ночная съемка. Как правильно снимать ночью?

 

Композиция при съемке в ночное время Существует множество рекомендаций по технике фотографирования ночью. Обобщая их можно получить следующий ряд: съемка в нужное время, использование штатива, длительные выдержки и т.д. Однако учет состава и характера искусственного освещения не менее важен в данном виде съемки. При уличной съемке днем, сцена, как правило, освещена естественным освещением. Свет, в силу своей природы, отражаясь от различных поверхностей, попадает даже в «теневые» участки, облегчая жизнь фотографу. Вполне естественно, что большинство фото-сессий проводится в течение дня. Однако многие задумываются о получении действительно качественных снимков в ночное время. Искусственное освещение, например, создает сюрреалистические ландшафты, которые днем выглядят довольно обыденно. Причем каждый раз различное освещение будет создавать разную атмосферу и настроение в кадре. Понимание искусственного освещения Одна из основных особенностей, которую нужно учитывать при съемке в ночное время, состоит в том, что свет направлен «извне» объектов. То есть, если днем солнечный свет освещает объект, например витрину магазина, то ночью уже витрина является источником рассеянного света. При наличии в кадре ламп накаливания или ламп дневного света, необходимо учитывать как их свет будет влиять на сцену. При попадании источника света в кадр, возможно появление оптических бликов и часть кадра будет «засвечена». Нужно оценивать необходимость использования того или иного источника света и, при необходимости, пользоваться светоотражающими абажурами или менять угол съемки. При анализе кадра необходимо также учитывать, как материалы отражают свет: надо понимать, что металлические или зеркальные поверхности могут бликовать, особенно при использовании вспышки. Прежде чем нажать на «спуск», продумайте кадр с точки зрения света – мысленно оцените тип источника, направление освещения, характеристики материалов. Попытайтесь прогнозировать результат. Не забывайте об атмосфере – частички пыли или капли воды, при съемке со вспышкой, также могут испортить кадр. Размещение источников искусственного освещения При длинных выдержках, в кадре свет проявится засвеченной областью, а в случае движения, например автомобильные фары, будет засвеченной световой полосой. С этим фактом придется смириться, однако Вы можете оценить их положение в кадре и использовать это в качестве художественного приема. При съемке глубокой ночью, небо абсолютно черное. В реальной жизни, в восприятии задействовано не только то, что мы видим, но и то, что чувствуем. При взгляде в черноту неба, подсознание дает ощущение глубины и пространства. При взгляде на фотографию, ощущение глубины ночного неба теряется, и оно представляется, за исключением редких случаев, просто черной областью в кадре, не несущей информации. Если нет возможности включить в кадр ночное небо, полное звёзд, то лучше не включать его вообще. Сосредоточьтесь на информативных элементах кадра. Цвета ночи С цветом чаще всего можно встретиться в случае, если в кадре расположено множество различных источников света. Надо учитывать, что лампы дневного света, как правило, вносят в кадр оттенки голубого или зеленого цветов. Вольфрамовые лампы – теплые, желтоватые оттенки. Неоновые и светодиодные светильники могут иметь множество цветов. Такого рода условия освещения, безусловно, будут вносить хаос в определение баланса белого вашей камерой. Однако это не так страшно. Пользуйтесь балансом белого, как средством передачи атмосферы, настроения – цвет влияет на восприятие. Ночная фотография всегда была вызовом для фотографа! Помните, что Вы – художник. Не бойтесь ошибок — экспериментируйте. Источник: PhotoMalaysia Перевод: © Photomanual.ru В начало  ::: В библиотеку :::



Ночной режим iPhone 12 Pro — главная фишка нового флагмана

Ночной режим позволяет снимать четкие фотографии и видеоролики на iPhone 12 при плохом освещении или ночью на сверхширокоугольной объектив основной камеры. Работает это получше, чем на iPhone 11 Pro. В новой линейке смартфонов также появился ночной режим при съемке селфи, замедленной съемке и в портретном режиме, а также при съемке со сверхширокоугольного объектива, и это круто. Но как же выглядят фото с основной и фронтальной камер? Давайте посмотрим.

Влияние LiDAR на съемку при слабом освещении

В смартфонах iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max появился сенсор LiDAR, который расположен в блоке основной камеры. Помимо улучшенной фокусировки и восприятию окружающей среды, он также положительно влияет и на ночной режим. С соединением обновленной оптической стабилизации LiDAR позволяет обработать темную окружающую среду намного быстрее и лучше, чем это делает iPhone 11 Pro и iPhone 12 без сенсора.

Почему ночной режим так важен в смартфоне

Вечная проблема съемки фото со смартфона заключалась в том, что как только наступает ночь или в комнате плохое освещения, фотографии становились мыльными с большим количеством шумов и искажений. В iPhone 12 это исправлено, и теперь пользователю не нужно переживать, что в самые важные моменты смартфон испортит чудесный снимок. Стоит отметить, что ночной режим работает не только на съемку фото, но и на замедленную съемку видео в формате Dolby Vision HDR. В предыдущих поколениях флагманов этого, честно говоря, не хватало.

Ночной режим лучше в iPhone 12 или iPhone 12 Pro?

Наш ответ: в версии Pro. Все дело в значительном влиянии сенсора LiDAR. У нас есть сравнение камер iPhone 12 Pro, iPhone 12 и iPhone 11 Pro в портретной съемке ночью — результат очевидный. К слову, в iPhone 11 Pro нет поддержки ночной портретной съемки.

Фото в портретном режиме ночью на iPhone 12 Pro, iPhone 12 и iPhone 11 Pro соответственно.

А теперь сравним съемку ночью с iPhone 11 Pro и iPhone 12 Pro.

Фото на сверхширокоугольные объективы iPhone 11 Pro без ночного режима (слева) и iPhone 12 Pro с ночным режимом.

Можем увидеть, что с помощью iPhone 12 Pro получилось добиться красивой и сочной картинки ночью, а фото с iPhone 11 Pro в отвратительном качестве — черное полотно с кучей шумов. В этой битве явный фаворит — iPhone 12 Pro.

Фото в ночном режиме iPhone 12 Pro, iPhone 12 и iPhone 11 Pro соответственно.

Фото в портретном режиме и селфи ночью с iPhone 12

В портретном режиме при плохом освещении дела также обстоят хорошо. Создается впечатление как будто на человека падает еще какой-то сторонний свет, и это отлично. Ночной режим фронтальной камеры устроен благодаря датчику освещения и хорошей программной оптимизации.

Портретное фото и селфи на iPhone 12 в ночном режиме

Сравним также портретный режим iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 11 Pro в условиях плохого освещения.

Портретная съемка в ночном режиме iPhone 12 Pro, iPhone 12 и iPhone 11 соответственно.

Как сделать снимок в ночном режиме при съемке селфи?

1. Откройте приложение Камера;
2. Найдите в верхнем левом углу значок с луной;
3. Если он желтый — ночной режим включится автоматически;
4. Если иконка белая, то включите ночной режим вручную, нажав на нее. Стоит помнить, если датчик освещения определил высокий уровень освещения, то значок также будет белым;
5. Настройте нужную экспозицию при желании с помощью слайдера внизу;
6. При съемке не двигайте свое устройство.

Ночной режим как ступень революции мобильной фотографии

Глядя на вышеприведенные снимки хочется сказать, что Apple выкладывается с каждым годом по максимуму, чтобы сделать камеру смартфона на уровне профессиональной. Многие операторы уже заменили громоздкие камеры на обычные iPhone 11 Pro и работают в таком же режиме. Ночной режим в iPhone 12 — еще один шаг, чтобы превратить смартфон в профессиональную рабочую машину, и этот темп развития постоянно увеличивается.

Лучше всего ночной режим работает в iPhone 12 Pro. Этому способствует новый сканер LiDAR. Но в iPhone 12 также присутствует режим ночной съемки, который работает хуже, чем в про-версии, но лучше, чем в iPhone 11 Pro. Если вам нужно безупречное качество фото ночью, рекомендуем приобрести iPhone 12 Pro.

Снимок в ночном режиме на iPhone 12

На этом все. Напишите в комментариях, полезен ли для вас ночной режим в iPhone 12 и пользуетесь ли вы смартфоном как профессиональным рабочим устройством?

Практические советы по ночной съемке

Когда солнце садится за горизонт и место на небосводе занимают звезды или зажигаются городские огни, не стоит убирать камеру в рюкзак: наступает самое интересное время для фотографии. Поиск сюжета и места съемки идет одновременно с поисками света — ключевого элемента фотографии. Если света недостаточно, интерес сделать грамотный и красивый кадр только возрастает. Чаще всего происходит так: вы наводите камеру, нажимаете на спуск — и вместо красивой картинки, которую видит ваш глаз, экран показывает либо полную бездонную черноту, либо разноцветное месиво из огней. С помощью Canon EOS R6 мы разберемся, как правильно снимать в темное время суток.

Подготовка

Летняя ночь — приятное время для длинных прогулок, но если за окном февраль и столбик термометра укатился далеко за отметку 0℃, то стоит подумать о своей безопасности. Мы не сгущаем краски, обморожение конечностей — вполне реальная проблема. Перчатки, шапка, теплые ботинки и термобелье — обязательные спутники ночного фотографа. Если вы решите снимать ночной город с крыши зимой, имейте в виду, что на высоте банальные −10℃ с учетом ветра и влажности превращаются в −25℃. Камера справится, а вот пальцы без перчаток — нет. Не нужно беспокоиться за то, что в перчатках неудобно управлять фотоаппаратом через сенсорный экран. Отточенная годами эргономика нашей EOS R6 позволяет добраться до всех настроек камеры, используя только кнопки, джойстики и диски. Сохраните ваши пальцы в тепле.

Помимо пальцев, стоит позаботится и об аккумуляторах. Если на улице очень холодно, запасной аккумулятор должен лежать в тепле — во внутреннем кармане куртки или переднем кармане штанов, поближе к телу. Если запасного аккумулятора нет, лучше вытащить основной из камеры и спрятать в тепло, доставая только во время съемки. Литиевые аккумуляторы очень не любят отрицательных температур и быстро теряют емкость на морозе. Кроме самой камеры, нам также пригодится штатив, но не беда, если его нет, ниже мы разберемся почему.

Стоит заранее продумать места и локации для съемки. Под покровом ночи или в сумерках бывает сложно увидеть красоту, и лучше заранее понимать, что именно вы хотите снять. Это в идеале, но элементы фристайла в фотографии никто не отменял, поэтому тут не может быть одинаково полезных советов. Ищите!

Настройки камеры

Фотосъемка в условиях недостаточного освещения имеет ряд своих нюансов и кардинально отличается от дневной. Нам понадобится максимальное качество исходного изображения. Поэтому лучше перевести камеру в формат RAW: это упростит нам жизнь при дальнейшей обработке фотографий, как минимум можно без потери качества изменить экспозицию (осветлить или затемнить изображение). Как правило, при съемке ночных пейзажей применяется длинная выдержка, поэтому лучше всего использовать штатив для получения четкого изображения без «шевеленки» и смазов. Камера должна быть надежно зафиксирована и не претерпевать любые сотрясения во время экспонирования. Даже ветер способен испортить кадр. Для аккуратного спуска затвора рекомендуют использовать дистанционный пульт или тросик, хотя есть более простой вариант — задержка спуска на 2 секунды. Такая настройка есть как у EOS R6, так и у многих других камер. При нажатии на кнопку нет риска, что камера шелохнется. При съемке ночью в формате RAW можно забыть про баланс белого, но, если доступен только JPEG, лучше сделать несколько тестовых кадров, поскольку автоматический подбор не всегда корректно определяет оттенок картинки в темноте. В разных камерах разные сюжеты баланса белого, но смысл один: 5000K и выше — картинка будет теплого желтоватого оттенка, 3200K и ниже — изображение окрасится холодной синевой.

Важный нюанс: при съемке со штатива стоит отключить стабилизацию. Как бы странно это ни звучало, но стабилизация изображения при длинной выдержке может испортить кадр за счет нежелательных движений при работе стабилизатора в зависимости от его устройства. Однако при дальнейшей съемке без штатива стабилизация нам очень поможет.

Одной из важнейших настроек является фокусировка. В условиях недостаточного освещения автоматической фокусировке камеры достаточно сложно правильно оценить сцену, поэтому можно перевести ее в ручной режим. Для съемки ночных городских пейзажей на средний или широкий диапазон фокусных расстояний объектива достаточно установить фокус на бесконечность.

Если условия фотографирования позволяют использовать автоматическую фокусировку, то настройку фокуса достаточно установить в положение покадрового замера, не используя следящий фокус, как мы рекомендовали при серийной съемке. EOS R6 дает широкие возможности при использовании автофокуса, поэтому нам не приходилось переходить в ручной режим. Однако есть простой лайфхак для проверки правильного фокуса. В режиме Live View достаточно включить увеличение фрагмента, на котором зафиксирован автофокус, и визуально оценить, достаточно ли резко камера зафиксировала нужный участок или объект. Для примера: при фотографировании ночного города обратите внимание на окна или другие линейные объекты — если они резкие и четкие, вы на верном пути, смело жмите на спуск затвора.

Экспопара: диафрагма, выдержка и ISO

Постепенно мы приближаемся к самому главному и интересному в нашем обзоре — как правильно объяснить камере, что именно мы хотим увидеть в результате. Делать это мы будем с помощью настроек выдержки, диафрагмы и подбора ISO. Начнем с последнего. Поскольку камера давно и надежно зафиксирована на штативе, мы можем ограничиться малыми значениями ISO. Но вовсе необязательно опускать их до минимума в 100 и ниже. Современные камеры отлично отрабатывают любое значение, и легкая зернистость может стать дополнительным художественным элементом изображения. При использовании штатива мы бы рекомендовали диапазон от 200 до 640 в зависимости от подбора экспопары.

Когда снимаешь ночной пейзаж, режим Live View становится надежным помощником в правильном экспонировании. Экран всегда показывает, насколько темная или светлая картинка получится в результате. На наш взгляд, камеру лучшего всего переводить в полностью ручной режим (M) или же режим приоритета диафрагмы (A). Для классического сюжета ночного пейзажа лучше всего начинать настройку камеры с подбора диафрагмы и затем, ориентируясь на показания экспонометра, выбирать выдержку в зависимости от необходимого эффекта или же позволить камере сделать это самостоятельно.

Рассмотрим правильный выбор диафрагменного числа. Часто можно услышать расхожее убеждение, что чем шире откроешь диафрагму, тем лучше: мол, больше света попадает на матрицу. Это верно, но для съемки ночных пейзажей, да еще и со штативом мы можем использовать практически любые значения. Дело в том, что широко открытая диафрагма дает очень мягкое и пластичное изображение, что не всегда годится для пейзажной съемки. Чем сильнее мы зажимаем диафрагму, тем резче и звонче становится наше изображение. Значения диафрагмы от f/5 до f/16 увеличивают глубину резкости и помогают превратить уличные фонари и другие источники света в эффектные звезды. Важный лайфхак: мы рекомендуем по возможности скручивать с объектива защитный фильтр, если таковой имеется, поскольку передней линзе лучше быть максимально чистой во избежание появления бликов и искажений.

С выдержкой все еще проще. Главные постулаты таковы: чем дольше свет попадает на матрицу, тем светлее картинка и тем больше световых следов остается на изображении. Это касается прежде всего движущихся источников света, таких как фары автомобилей, например. Ориентироваться по выдержке достаточно просто: если картинка слишком светлая, сделайте выдержку меньше, если слишком темная, просто добавьте несколько дополнительных секунд на экспонирование. Важный нюанс: часто экспозамер камеры старается сделать изображение чуть ярче, чем есть на самом деле, и если вы добиваетесь реалистичной картины, то стоит уменьшить экспозицию на несколько стопов.

Сьемка ночного пейзажа без штатива

Еще недавно это было практически невозможно, но современные камеры находятся на том этапе развития, что даже самой темной ночью на улице, где горит всего одна лампочка, можно с рук сделать отличный четкий кадр. В нашем случае с EOS R6 использование штатива вовсе необязательно благодаря системе внутрикамерной стабилизации изображения по пяти осям, которая, работая совместно с оптической стабилизацией RF-объективов, позволяет добиваться резких снимков при съемке с рук на длинной выдержке.

Такая система способна обеспечить коррекцию выдержки до восьми ступеней в зависимости от объектива. Здесь, конечно, не стоит все перекладывать на камеру и стабилизатор: твердость рук фотографа никто не отменял.

Снова включаем всю отключенную ранее стабилизацию на камере и объективе. Затвор можно заранее переключить на электронный, если камера это поддерживает. Задержка спуска нам здесь не понадобится — ее тоже можно отключить. Если вы собираетесь снимать на не очень длинной выдержке (до 1 секунды), имеет смысл перевести камеру в режим серийной съемки. Это позволит, делая серию одного сюжета, впоследствии выбрать наиболее резкий и стабильный кадр.

Если нужно сделать кадр с рук на выдержке более 2 секунд, получив размытие движущихся источников света, ISO стоит поставить побольше. Не нужно бояться, матрицы современных фотоаппаратов легко переваривают большое значение чувствительности. Canon EOS R6 способна снимать в диапазоне от ISO 100 до 102 400, расширяясь до ISO 204 800. Поэтому сейчас в фотографировании на ISO 12 800 нет абсолютно ничего страшного, это нормальное рабочее значение без критичных потерь качества и детализации, к тому же встроенное подавление шумов позволяет нивелировать многие огрехи.

Выбор числа диафрагмы при съемке с рук будет несколько меньше, чем при съемке со штатива. Но на исходном качестве фотографии это не должно отобразиться. Здесь можно смело использовать максимально открытую диафрагму, постепенно зажимая ее до f/7.1 и ниже и периодически оценивая результат. При просмотре получившихся фотографий на экране камеры не забывайте увеличивать изображение до полного размера, чтобы увидеть смазы и «шевеленку», впоследствии откорректировав настройки. Даже большой экран на фотоаппарате не способен отразить полную детализацию участков, чтобы можно было убедиться в том, что кадр хороший.

И немного о портретах

Съемка портретов в условиях недостаточного освещения — реальность белорусской зимы с октября по апрель. Тут достаточно иметь в виду несколько очень простых правил. Съемка портрета — это всегда общение с человеком. И в первую очередь нужно выйти на доверие. С доверием вся сьемка становится легче и для вас, и для модели. Чтобы вызвать доверие, нужно общаться и делиться наблюдениями, шутить и задавать вопросы. В общем, быть человеком в социально расслабленной ситуации. Ничего лучше светосильных объективов для съемки портретов пока не придумали. Все фотографии ниже сняты на объектив Canon RF 85mm F1.2L USM.

Светосильные объективы отлично размывают фон, что позволяет зрителю сразу обращать внимание на человека в кадре. При съемке с искусственным освещением в помещении вам не понадобится больше ничего: большая апертура очень легко собирает свет для нужной экспозиции.

Важное правило при съемке людей: глаза модели должны быть резкими. Только тогда вся фотография будет восприниматься целостно, хотя, если присмотреться, малая глубина резкости объектива не может захватить в фокус все лицо человека с короткой дистанции. Резким может быть или кончик носа, или глаза. Canon EOS R6 умеет фокусироваться по глазам автоматически: камера распознает лица и затем фокусируется на зрачок.

Стоит отойти чуть подальше, и прекрасная модель Настя уже почти вся попадает в зону резкости объектива. Попробуем выйти на улицу:

И тут становится ясно: даже лучший портретный объектив не спасет нас, если мы будем играть против законов физики. В данном случае источник освещения, который мы нашли, находится за моделью. Если использовать сердце на стене как статичный фонарь, картинка меняется:

Так лучше, но фон какой-то монотонный и откровенно скучный. Что мы можем с этим сделать?

Мы добавили вспышку, которая подсветила естественные цвета кожи и одежды модели. Уличное освещение на этом фоне выглядит теплее — именно таким оно и было. Что можно добавить?

Со вспышкой нам не нужно привязываться к статичным источникам освещения, поэтому мы можем сменить и фон за моделью. Светосильные объективы превращают точечные источники света и фон в так называемое боке.

---

Что и как бы вы ни снимали, Canon EOS R6 позволит вам раскрыть свой творческий потенциал по-новому.

• Больше возможностей для четкой съемки с рук. Прекрасная стабилизация с эффективностью до 8 ступеней экспозиции.
• Превосходное качество видео. Запись 4K c частотой 60 кадров/с и Full HD с частотой 120 кадров/с.
• Бесшумная съемка динамичных сцен. Высокая скорость серийной съемки (до 20 кадров/с).
• Обновленная система автофокуса. Dual Pixel CMOS AF II обеспечивает высокую точность и скорость фокусировки, а следящий режим умеет распознавать как людей, так и животных.
• Идеальная гибридная камера. Сочетание скорости, качества изображения и гибкости камеры EOS R6 делает ее идеальным инструментом для создания контента, будь то фотографии или видео, люди или места, динамичные сцены или путешествия, натюрморты или дикая природа.

Партнерский спецпроект. Реализован при поддержке ООО «Вундербай», УНП 192153894.

Наш канал в Telegram. Присоединяйтесь!

Есть о чем рассказать? Пишите в наш телеграм-бот. Это анонимно и быстро

Перепечатка текста и фотографий Onliner без разрешения редакции запрещена. [email protected]

Night Photography Tips — Canon Kazakhstan

Съемка ночных сюжетов на камеру EOS

Не стоит убирать камеру, когда кажется, что день уже завершен. Ночь открывает множество возможностей для продолжения съемки.
В этом руководстве вы найдете несколько советов по технике съемки и использованию функций, которые вам обязательно пригодятся.

• Зимние пейзажи
• Портреты
• Городские пейзажи
• Ночная фотосъемка
• Использование фильтров
• Взгляд на мир в черно-белых тонах
• Съемка в формате JPEG и RAW

Предупреждение о сотрясении

Вероятнее всего, мы вас не удивим, но первое, что вы заметите во время ночной съемки, — это недостаточное освещение. Цифровой датчик камеры можно сделать более чувствительным к свету, увеличив значение ISO. Количество света, попадающего на датчик изображения, также можно увеличить, если вести съемку с широко открытой диафрагмой. Тем не менее, чтобы получить правильную экспозицию, вам, скорее всего, потребуется использовать более длительную выдержку.

Основная проблема во время использования более длительных выдержек — это микро-вибрации камеры. Очень трудно сделать так, чтобы камера находилась полностью в неподвижном состоянии, если вы держите ее в руках. Длительные выдержки сами по себе не являются причиной микро-вибраций камеры, но они увеличивают вероятность их возникновения. Более длинное фокусное расстояние также увеличивает эффект вибрации камеры, поэтому мы рекомендуем использовать для ночной съемки объектив с коротким фокусным расстоянием. Например, отлично подойдет объектив с фокусным расстоянием 18 или 24 мм.

Штативы

Как бы вы ни старались стоять неподвижно, ваше тело все равно раскачивается из стороны в сторону или вперед-назад. Крепкий трипод, прочно установленный на землю, делает возможной съемку на длительной выдержке без сотрясения камеры.

При использовании штатива наиболее критичным является момент, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, чтобы начать экспонирование. Прикосновение к камере может стать причиной появления микро-вибраций. Вибрации камеры длятся одну-две секунды, но отражаются на выдержке еще в течение нескольких секунд.

Чтобы этого избежать, используйте функцию автоспуска камеры EOS. Эта функция позволяет любым микро-вибрациям, вызванным нажатием, угаснуть до того, как начнется экспонирование. Для съемки неподвижных объектов со штатива идеально подходит 2-секундная задержка.

Пульт дистанционного управления спуском затвора

Если вы снимаете объект в движении и вам необходимо спустить затвор в какой-то определенный момент, воспользуйтесь пультом Canon для дистанционного управления спуском затвора. Подключите пульт к разъему для удаленного управления камерой с помощью короткого кабеля. На другом конце кабеля вы увидите небольшую кнопку. Нажмите на эту кнопку, и затвор будет спущен без риска сотрясения камеры.

Блокировка зеркала

На многих камерах EOS есть функция блокировки зеркала, которую можно настроить с помощью пользовательских функций. Зеркало внутри камеры отражает свет, который затем попадает на видоискатель. Как только вы начинаете экспонирование, зеркало поворачивается наверх, чтобы свет мог пройти через объектив на датчик изображения, расположенный в задней части камеры. Однако это также может стать причиной микро-вибраций, поскольку зеркало во время этого быстрого перемещения ударяется о поролоновый демпфер, расположенный над ним.

При использовании функции блокировки зеркала зеркало поднимается с нажатием кнопки спуска затвора. Таким образом, вы сможете подождать одну-две секунды, пока вибрации не угаснут, и только затем спустить затвор, нажав на кнопку еще раз.

Съемка в ручном режиме

Подобрать правильное значение экспозиции для съемки ночных сюжетов может быть очень трудно. Отчасти это происходит потому, что в кадре всегда будет много неосвещенных участков, отчасти — от того, что, используя разные значения экспозиции, можно получить снимки одинаково высокого качества.

Для начала попробуйте сделать снимок, используя это значение. Затем измените одно из значений шкалы экспозиции — обычно это выдержка — и сделайте еще один снимок, чтобы посмотреть, сделало ли это вашу фотографию лучше. Сделайте несколько снимков, и вы получите то, что вам нужно. Но не стоит останавливаться! Поэкспериментируйте с различными значениями экспозиции и посмотрите, что у вас получится.

Длительная ручная выдержка

На камере EOS вы можете выбрать любое значение выдержки до 30 секунд. Режим «Ручная выдержка» (B) позволяет снимать на более длительных выдержках. Способ переключения камеры в режим ручной выдержки зависит от модели камеры. Подробные сведения см. в инструкции по эксплуатации камеры.

В этом режиме затвор открывается, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, и остается открытым до тех пор, пока вы не отпустите кнопку. Используя дистанционный переключатель во время съемки на длительных выдержках, вы можете зафиксировать затвор в открытом состоянии, и вам не придется держать палец на кнопке спуска затвора, чтобы она была нажатой.

При использовании функции блокировки зеркала зеркало поднимается с нажатием кнопки спуска затвора. Таким образом, вы сможете подождать одну-две секунды, пока вибрации не угаснут, и только затем спустить затвор, нажав на кнопку еще раз.

Шумоподавление

Длительная выдержка может увеличить уровень шума на изображении. Это может испортить снимок и негативно сказывается на детализации. Все последние камеры EOS оснащены функцией шумоподавления при длительной выдержке, которую можно включить в меню настроек камеры.

Большая часть шума удаляется камерой во время сохранения изображения на карте памяти. Однако это занимает столько же времени, сколько было затрачено на экспонирование снимка. Например, если изображение было снято с двухминутной экспозицией, перед тем как вы увидите готовый снимок на экране, пройдет еще две минуты, в течение которых камера будет его обрабатывать. Продолжать съемку в это время вы не сможете.

Мы рекомендуем вести ночную съемку в формате RAW, поскольку такой формат файлов дает больше возможностей для редактирования в Canon Digital Photo Professional (DPP), чем изображения JPEG. Во время съемки в этом формате у вас также нет необходимости использовать функцию шумоподавления при длительной выдержке на камере — вы можете сократить уровень шума в программе DPP.

Объекты съемки

Теперь, когда вы знакомы с техникой ночной съемки, вам нужно выбрать подходящий объект для съемки и подобрать освещение.

Эффектные фотографии получаются сразу же после захода солнца, во время сумерек. В это время небо на горизонте остается освещенным, несмотря на то, что солнце уже зашло. Свет заходящего солнца намного теплее, чем свет солнца в зените, поэтому во время сумерек мы так часто можем наблюдать окрашенное в красивые цвета небо. Практически то же самое мы можем наблюдать на рассвете. Поэтому, если у вас не получается снять объект, когда смеркается, попробуйте встать пораньше. Возможно, снимки с восходящим солнцем будут еще лучше.

Если вы живете в городе, отличным объектом съемки могут стать городские огни. Попробуйте поснимать неоновые огни рекламы, световые инсталляции и горящие окна зданий. Снимайте, используя разные значение экспозиции, и посмотрите, насколько разными получаются фотографии. Еще более интересными получатся снимки, сделанные сразу же после дождя, когда огни города отражаются на мокрых дорогах и в лужицах на тротуарах.

Отлично подходят для съемки и фейерверки. Для съемки следов и отдельных вспышек фейерверка используется длительная выдержка затвора. Установите на камере ручной режим съемки (M), выберите для диафрагмы значение между f/8 и f/16 и для выдержки — от 5 до 10 секунд. Значение выдержки затвора во многом зависит от того, с какой частотой будут возникать в небе отдельные вспышки фейерверка.

Возможно, вы сможете сфокусировать изображение с помощью автофокуса, однако, скорее всего, сделать это в темноте будет очень сложно. Поэтому лучше установить переключатель фокусировки на объективе в режим ручной фокусировки (MF) и выполнить фокусировку на каком-либо предмете, который находится на том же расстоянии от вас, что и фейерверк.

Ночная съемка. Советы новичкам — Ночная съемка — Статьи и уроки

Мы уже рассмотрели некоторые приемы ночной съемки. Давайте остановимся на ночной фотографии более подробно. Напомним, что для ночной съемки необходим светосильный объектив и штатив. При съемке с рук фотографии чаще всего будут получаться размытыми и нечеткими. Тем не менее, в некоторых случаях все же можно обойтись без штатива, например на ярко освещенной улице. Не стоит забывать, что свет отражается от белого снега и луж, поэтому снимки в снежную или мокрую погоду могут получаться более яркими. В этих случаях необходимо производить экспокоррекцию, учитывая повышение освещенности кадра.

Съемка ночью, в условиях малой освещенности, обычно подразумевает использование продолжительных выдержек, что исключает возможность запечатлеть на снимке движущиеся объекты. Так что необходимо исключить из кадра проезжающие машины, пешеходов и другие объекты в динамике. Тем не менее, иногда свет фар машин и других видов транспорта выглядит на ночных фотографиях очень интересно, так что и этот иногда нежелательный эффект можно использовать для достижения определенных целей. Такая техника носит название люминографии.

Необходимо избегать попадания в объектив направленного света, например света от фары автомобиля или, еще хуже, прожектора, поскольку снимок получится пересвеченным.

При съемке костра необходимо помнить, что его цветовая температура отличается от температуры искусственного и естественного света. Самым удобным временем для съемки костра являются сумерки, когда еще наблюдается естественное освещение. При съемке костра ночью освещения костра может быть недостаточно и снимок получится недоэкспонированным. При этом необходимо замерять экспозицию по любым освещенным объектам, кроме пламени самого костра, например по лицам людей.

Если вы решитесь снимать Луну, выдержку следует выбирать в диапазоне от трех до пяти минут. Иначе при использовании меньших выдержек Луна будет выглядеть как яркое пятно, а более долгих выдержек — на фотографии останется след от ее траектории. При съемке Луны желательно использовать длиннофокусный объектив, иначе она будет выглядеть на снимке слишком маленькой.

Теперь перейдем к самой интересной теме ночной съемки, которую вы обязательно захотите освоить. Это ночная съемка салюта.

Для этого вам понадобится достаточно функциональный аппарат, позволяющий вручную устанавливать значение выдержки и диафрагмы, ну и, конечно, везение. Можете даже не пытаться снимать салют в автоматическом режиме. У вас ничего не выйдет, а снимок получится расплывчатым и нечетким. Чтобы достичь успехов при съемке салютов, следуйте следующим рекомендациям:

1. Для начала вам необходимо угадать место, где предположительно произойдет разрыв пиротехнической ракеты. Установите камеру на штатив и соответствующим образом направьте камеру на объект съемки.

2. Выберите подходящую выдержку. Обычно это значения от 1/30 секунды до одной секунды. Лучше делать сразу несколько кадров с разной выдержкой, чтобы лишний раз подстраховаться. Соответственно, чем больше значение выдержки, тем длиннее будут следы от разорвавшихся ракет. Если вы переборщите со значением выдержки, на снимке могут получиться только сплошные полосы от ракет, что, может, впрочем, тоже неплохо выглядит.

3. Установите среднее значение диафрагмы. Дождитесь выстрела и нажмите на спуск. Лучше перестраховаться и сделать серию кадров с различными настройками. Вероятность хорошего снимка при этом увеличится.

9 советов по ночной фотосъемке для улучшения экспозиции (каждый раз)

В этой статье я расскажу вам все, что вам нужно знать о красивой ночной фотографии.

Как опытный ночной фотограф, я могу поделиться с вами лучшими приемами ночной экспозиции, чтобы вы могли делать потрясающие снимки каждый раз, когда вынимаете камеру .

В частности, я собираюсь обсудить:

• лучший режим экспозиции для ночной фотографии
• лучший режим выдержки, диафрагмы и ISO для ночной фотосъемки
• быстрый способ проверить вашу ночную экспозицию
• многое, многое другое!

Итак, если вы готовы стать мастером ночной фотографии, тогда приступим!

Примечание: Если вы серьезно относитесь к ночной фотографии и действительно хотите вывести свои ночные фотографии на новый уровень, ознакомьтесь с моим курсом ночной фотографии.Он предлагает простые уроки ночной фотографии с часами полезных видео и тематических исследований.

1. Работа в ручном режиме

Вот ваш первый совет ночной фотографии, и он важный:

Убедитесь, что вы снимаете в ручном режиме.

В ручном режиме вы устанавливаете выдержку, диафрагму и ISO. Это дает вам полный контроль над камерой.

При съемке ночью ваша камера будет на штативе, и вы будете работать медленно.Таким образом, нет необходимости использовать какой-либо автоматический режим; Даже если вам не совсем комфортно с настройками камеры, вы можете не торопиться, тщательно выбирая диафрагму и выдержку, а также проверяя экспозицию.

Кроме того, с настройками экспозиции может быть небольшой метод проб и ошибок (камеру могут обмануть большие различия в ярких и темных областях изображения), и вы хотите убедиться, что у вас есть полный контроль над этим процессом.

Ручной режим дает вам такой контроль.

4s | f / 5,6 | ISO 400

2. Убедитесь, что вам удобен режим Bulb.

Ручной режим работает только для выдержек до 30 секунд.

Итак, если вам нужна выдержка более 30 секунд, единственный вариант — это режим Bulb. Поэтому, хотя вы обычно должны снимать в ручном режиме, вы также должны освоиться с Bulb.

В режиме Bulb затвор остается открытым, пока вы удерживаете кнопку спуска затвора. Когда вы нажимаете кнопку, затвор открывается. Когда вы отпускаете кнопку, затвор закрывается.

(Конечно, чтобы избежать дрожания или движения в экспозиции, вы должны использовать дистанционный спуск затвора при работе в режиме Bulb.)

В режиме Bulb вы можете сделать экспозицию несколько минут. Если в вашем дистанционном спуске затвора нет встроенного таймера, убедитесь, что у вас под рукой есть другой таймер (например, на телефоне).

Кроме того, если на вашем пульте дистанционного управления нет таймера, убедитесь, что он имеет функцию блокировки, чтобы вам не приходилось удерживать кнопку спуска затвора в течение всей экспозиции.

6s | f / 5,6 | ISO 1600

3. Съемка в формате RAW

При съемке ночью особенно важно убедиться, что вы снимаете в формате RAW.

файлов RAW, поступающих с большинства камер, имеют размер 14 бит, тогда как файлы JPEGS — только 8-битные файлы. Чем больше битов, тем больше диапазон доступных цветов и плавнее переходы между ними.

(Другими словами: файлы RAW выглядят на лучше.)

Кроме того, большинство цветов, которые может запечатлеть камера, находятся на верхнем (ярком) конце шкалы.Диапазон доступных цветов на нижнем (темном) конце шкалы чрезвычайно ограничен. Ночью ваши фотографии почти всегда будут содержать большую темную часть. Файл JPEG с уменьшенными параметрами цвета, скорее всего, будет отображать (очень уродливые) полосы.

Так что всегда, всегда, , всегда снимайте в RAW.

4. Принесите фонарик

Знание элементов управления камерой окупается ночью. Вы можете вносить изменения в настройки, не видя всего.

Тем не менее, маленький фонарик чрезвычайно полезен.Держите один под рукой, чтобы видеть все на фотоаппарате и на штативе.

(Иногда он также пригодится для освещения областей вашего изображения!)

10 с | f / 9 | ISO 200

5. Выберите правильные настройки

Правильные настройки всегда будут зависеть от ситуации. Тем не менее, есть несколько полезных рекомендаций для выбора настроек в ночное время:

• Диафрагма: Откройте диафрагму ночью больше, чем днем ​​(т.е.е. используйте меньшее f-число). Для большинства ночных фотографий требуется меньшая глубина резкости, чем для дневных снимков. Плюс фон и небо будут черными. Большая диафрагма также позволяет пропускать больше света в камеру.
• ISO: Держите настройки ISO как можно ниже. Ночная фотография всегда имеет темные области, и эти темные области неизбежно приводят к цифровому шуму. Повышение ISO усугубит проблему.
• Выдержка: В то время как выдержка может быть первой настройкой экспозиции, о которой вы беспокоитесь в течение дня, обычно она должна быть последней настройкой, о которой вы думаете ночью.Поскольку вы будете снимать со штатива, вы можете оставлять затвор открытым столько, сколько вам нужно. Если на вашем снимке есть движение (полосы света), фонтан или проточная вода, более длинная выдержка создаст очень крутой эффект. (Однако обратите внимание, что если вы снимаете при сильном ветре или если земля нестабильна, вам необходимо увеличить выдержку, чтобы предотвратить размытие.)

Еще один параметр, который следует проверить, — это шумоподавление при длительной выдержке, которое будет в меню вашей камеры. Если вы включите эту опцию, камера сделает две экспозиции, одну нормальную и одну с закрытым затвором.Затем ваша камера будет использовать второе изображение, чтобы отфильтровать шум из обычного изображения.

Конечно, фотографии, снятые с этим параметром, экспонируются в два раза дольше, но они также будут менее шумными.

6. Счетчик бликов

Определение правильного уровня экспозиции может быть затруднено ночью, и каждый режим замера представляет свои собственные проблемы.

Если использовать оценочный замер, скорее всего камера запутается. Если вы используете точечный или частичный замер, счетчик будет прыгать, в зависимости от того, нацелились ли вы на яркий свет или темный фон.

Один из способов решения этой проблемы — использовать точечный замер и экспозицию для светлых участков. Так что отмерьте светлые участки, а затем установите экспозицию от +1 до +2. Параметр + 1 / + 2 сохранит ваши светлые участки яркими, но также сохранит светлые участки в пределах динамического диапазона вашей камеры.

Не беспокойтесь о темных частях изображения. Если темные области стали черными, это — это ночь , так что должно быть немного черного. Но вы всегда можете сделать пробные снимки и при необходимости отрегулировать.

5s | f / 16 | ISO 400

7. Сделайте пробный снимок при высоком ISO

.

При ночной съемке следует обильно использовать пробные снимки.

Однако обычно не стоит сидеть без дела 30 секунд, минуту или даже дольше, просто ожидая, получится ли пробный снимок.

Итак, лучший способ создать тестовый файл, не теряя много времени, — это сделать снимок с ISO , намного более высоким, чем обычно, на .

Допустим, вы считаете, что правильные настройки экспозиции для данного снимка — 30 секунд при f / 5.6 с ISO 400. Вместо того, чтобы делать этот снимок и ждать около 30 секунд для экспозиции, просто увеличьте ISO, а затем увеличьте выдержку на такое же количество ступеней. Экспозиция останется прежней, но для получения тестового снимка потребуется гораздо меньше времени.

В приведенном выше примере я бы поднял ISO до 6400. Почему? Итак, повышение ISO на одну ступень приводит к ISO 800, две ступени — до ISO 1600, три ступени до ISO 3200 и четыре ступени — до ISO 6400.

Установив ISO на 6400, вы можете уменьшить выдержку на четыре ступени до 2 секунд.В конце концов, уменьшение выдержки на одну ступень сокращает ее до 15 секунд, две остановки сокращают ее до 8 секунд, три ступени до 4 секунд, а четыре ступени сокращают выдержку до 2 секунд.

Затем, когда вы будете удовлетворены своей экспозицией, просто уменьшите ISO и увеличьте выдержку на сопоставимую величину, чтобы вернуться к окончательным настройкам.

8. Поместите фотографии в скобки

Ночная фотография — это одна из областей, в которой вы захотите разместить свои фотографии в брекетинге. Смешивание и HDR могут творить чудеса ночью, но даже если вы не хотите использовать эти процессы, все равно используйте брекетинг фотографий.Думайте об этом как о страховании от риска.

В конце концов, если вы переэкспонируете или недоэкспонируете файл, наличие кронштейна под рукой будет решающим фактором между неудачной и успешной фотосессией.

30-е годы | f / 11 | ISO 200

9. Сверьте экспозицию по гистограмме

После того, как вы сделали снимки, вы всегда должны проверять их на заднем ЖК-дисплее камеры.

Однако, хотя изображение на ЖК-дисплее покажет вам, близка ли экспозиция к правильной, вам также следует проверить гистограмму.

Почему?

Потому что гистограмма более точна, чем ЖК-дисплей вашей камеры. Вы можете использовать его, чтобы точно определить, находится ли экспозиция в пределах динамического диапазона вашей камеры.

В частности, убедитесь, что светлые участки находятся в правой части гистограммы, но избегают всплесков в правой части. Если темные области появляются в левой части гистограммы, ничего страшного; части вашего изображения должны быть черными.

В целом, однако, старайтесь, чтобы как можно большая часть изображения находилась в пределах диапазона гистограммы, хотя и делайте ошибку, чтобы не засветить блики.

4s | f / 11 | ISO 400

Экспозиция ночной фотографии: заключительные слова

Если вы будете следовать советам по экспозиции в ночное время, которые я дал выше, вы, вероятно, получите отличные снимки. Каждый город освещает свои главные достопримечательности, мосты и музеи — часто красочно. Таким образом, сцена, которая может показаться скучной днем, может предложить отличные фотографии ночью.

Из-за эффектов света вы часто будете удивлены тому, что у вас получится (в хорошем смысле!). Не торопясь и применяя эти советы, чтобы добиться снимка, вы получите максимум впечатлений.

И помните:

Если вы хотите улучшить свои навыки ночной фотографии fast , тогда посетите мой курс ночной фотографии. Он научит вас всему, что нужно знать о ночной фотографии, с помощью часов полезных видео и тематических исследований!

Ночная фотосъемка — Использование методов низкой освещенности | Винсент Табора | High-Definition Pro

Ночная съемка позволяет создавать потрясающие изображения. Даже в условиях низкой освещенности фотографы могут создавать потрясающие вещи с помощью своей камеры.В большинстве мест (например, в сельской местности) ночь кажется более мирной и безмятежной, в то время как в других она запускает суету ночной жизни (например, в городах). Получение этих изображений может быть интригующим при изображении городского образа жизни или увлекательным при съемке вещей в «ином свете». Ниже приведены некоторые методы, которые могут помочь создать изображения, идеально подходящие для ночной фотографии .

Снято со штативом с малой диафрагмой и очень длинной выдержкой. (f / 22 13 сек)

Медленная выдержка

Проблема для фотографов при съемке ночью — это доступность света.Вы можете использовать внешнюю вспышку, но получаемые изображения будут выглядеть нелестно. Иногда свет может заглушать пейзаж, создавая очень размытый вид. Даже если свет сбалансирован, вспышка может выделять слишком много света, чтобы придать изображению хорошую глубину. Хотя ее чаще используют для съемки людей, когда вы пытаетесь запечатлеть здания, архитектуру или городской пейзаж, откладывание вспышки в сторону улучшает качество снимков.

В этом случае следует использовать длинную выдержку (длинные выдержки) .Этот метод больше подходит для фотосъемки объектов, зданий, построек и т. Д. Держа затвор открытым в течение более длительного времени, вы позволяете большему количеству доступного света освещать изображение. Однако любое движение в кадре снимаемой сцены вызовет размытость движения . Это не идеальный вариант для съемки людей с очень большой выдержкой. Это все еще можно сделать с человеком в качестве объекта, но для получения изображений при слабом освещении с использованием окружающего света. Более креативные фотографы могут использовать эту технику для создания эффектов со световыми следами и движением.

  1/2000 - это короткая выдержка.   При переходе к более низкому значению скорость затвора уменьшается. Эти значения измеряются в 1 / x секунды. Таким образом, 1/1000 составляет одну тысячную секунды или 0,001 секунды. При 1/1 выдержка составляет 1 секунду. Точно так же 2/1 составляет 2 секунды, а 15/1 - 15 секунд.   1/1000 
 1/500 
 1/100 
 1/50 
 1/30 
 1/10 
 1/1 
 2/1 
 15/1   Все значения ниже 1/1000 медленнее (в этом контекст), поскольку все, что ниже 1/500, медленнее и т. д. 

Если вы снимаете с приоритетом выдержки (режим S на многих дисках цифровых зеркальных фотоаппаратов), камера соответствующим образом отрегулирует диафрагму. Когда фотограф регулирует выдержку, камера автоматически регулирует диафрагму в экспозиции. Аналогично, при съемке с приоритетом диафрагмы выдержка регулируется соответствующим образом. В программном режиме камера будет выбирать и выдержку, и диафрагму в зависимости от освещения сцены, если фотограф не уверен, какие настройки использовать (новички могут многому научиться, начав с этой настройки для ночной фотографии).Более опытные фотографы будут использовать ручной режим , , который позволяет настраивать выдержку и диафрагму.

Выдержка, диафрагма и ISO

Как ночной фотограф, важно понимать взаимосвязь выдержки и диафрагмы. Диафрагма определяет количество света, который вы хотите пропустить через линзу, прежде чем он попадет на датчик. Диафрагма измеряется в шагах F, , которые представляют собой соотношение фокусного расстояния объектива и диаметра отверстия объектива (также называемого входным зрачком ).

  Примеры F Stop:   f / 2,8, f / 4, f / 5,6, f / 8, f / 11  

Скорость затвора — это фактически время, в течение которого створки затвора в камере остаются открытыми. пропускайте свет через апертуру к датчику. Измеряется в долях секунды.

  Примеры выдержки:   1/1000 (одна тысячная секунды)  

Если вы собираетесь снимать ночью, в идеале вы бы предпочли, чтобы в объектив попадало больше света.Таким образом, было бы идеально иметь на большую диафрагму , что означает более широкое отверстие в объективе. Что касается диафрагмы, когда вы говорите «меньше», это означает большее число ступеней F, в то время как большая диафрагма означает меньшее число ступеней F (противоположности).

Рассмотрим пример с длинной выдержкой.

   f / 2.8 1/30    Это означает, что вы используете диафрагму f / 2.8, которая представляет собой большую диафрагму (более широко открывающийся объектив) с длительностью медленного затвора 1/30 (одна тридцатая секунды ). 

Ночные фотографы также предпочтут использовать более длинную выдержку с большей диафрагмой. Они создают длинные выдержки, которые максимально раскрывают доступный свет к изображению. Когда вы добавляете ISO к уравнению, мы получаем треугольник выдержки . Большинство фотографов учат увеличивать резкость при съемке ночью. ISO не создает больше света и не увеличивает доступный свет. Он усиливает фотоэлементов сенсора, чтобы сделать изображение ярче, чем выше ваше значение ISO.Некоторые камеры инвариантны к ISO, поэтому ISO на самом деле не имеет значения, поэтому это полностью зависит от выдержки и диафрагмы. Другие камеры могут поддерживать высокий ISO, который может сделать изображение ярче> ISO 1000. Это высококлассные функции, доступные в лучших зеркальных и беззеркальных камерах. Компромисс — больше шума в стандартных камерах DSLR, но более дорогие модели также используют передовую технологию шумоподавления. От фотографа действительно зависит, какой результат он получит с ISO своей камеры. Если ваш рабочий процесс чисто цифровой и вы снимаете в формате RAW, вы также можете ретушировать изображение в публикации с помощью программы редактирования изображений, такой как Adobe Photoshop.

Пейзажи

Причина использования медленной выдержки заключается в том, что это позволяет выделить больше деталей на изображении, которые в противном случае были бы потеряны в тени или темноте. При уменьшении выдержки в объектив попадает больше света, что дает больше времени для захвата некоторых деталей изображения. Это то, что идеально подходит для пейзажей или пейзажных изображений, таких как линии горизонта города, природный ландшафт и архитектурная структура (например, здания, достопримечательности, памятники и т. Д.). Свет, попадающий в объектив ночью, в основном представляет собой рассеянный свет от различных источников (например, фонарный столб, офисное освещение), которые в основном являются источниками искусственного света. Это повлияет на то, как будет выглядеть ваше окончательное изображение, поэтому отрегулируйте температуру или WB (баланс белого) соответственно. Съемка днем ​​- лучший способ запечатлеть детали, но ночью это привносит иную эстетику в изображение. Также не требуется использование вспышки (например, выносной или встроенной вспышки).

Снимок бульвара Лас-Вегаса прямо перед закатом, установленный на монопод. (f / 9,5 1/15)

Лучше поэкспериментировать с тем, как снимать изображения ночью, потому что это не всегда приводит к одному и тому же изображению. Угол камеры, доступный свет, внешние факторы, влияющие на сцену, и даже погода могут повлиять на ваше окончательное изображение. Ясной летней ночью можно запечатлеть лучшие городские пейзажи. Просто используйте длинную выдержку с камерой, установленной на штативе . Причина использования штатива (или монопода) для многих ночных съемок заключается в том, чтобы стабилизировать камеру.Это уменьшает дрожание и размытость, поэтому изображение выглядит резким и ясным, а не мягким и размытым. Используйте дистанционный спуск для дальнейшего предотвращения сотрясения, и если вы используете таймер на своей цифровой зеркальной фотокамере, вам может потребоваться отключить функцию подавления вибраций на вашем объективе (если объектив поддерживает это). Если вы пытаетесь захватить изображение с рук, вы можете почувствовать большее размытие и мягкость на скоростях ниже 1/50. Вот почему при действительно низкой скорости затвора штатив очень полезен для получения максимально резкого изображения при хороших настройках экспозиции.

Пейзаж фермерского рынка Лос-Анджелеса после сумерек. Это было снято с рук. (f / 3.8 1/100)

В зависимости от камеры фотографа для компоновки изображения требуется хорошая фокусировка. Ночью все по-другому. Просто попытаться сосредоточиться может быть непросто. Использование автофокуса (AF) может быть очень полезным. Следует помнить, что не устанавливайте основную точку фокусировки на темную область. Выберите место, где есть свет. Установите фокус, осторожно нажав кнопку спуска затвора наполовину. Перекомпонуйте, а затем сделайте снимок.Для пейзажей центрально-взвешенный замер экспозиции дает отличные результаты, когда вы снимаете детали в центре кадра. Это часто случается с пейзажными изображениями, когда ваша сцена заполняет кадр. Чтобы сделать это правильно, требуется практика, поэтому любой, кто хочет научиться ночной фотографии, всегда должен попробовать.

Если у вас совершенно неподвижный пейзаж, вы сможете получить хорошую экспозицию. Когда в сцене много движения, будет получено много размытия даже при использовании штатива.Это не всегда плохо, поскольку его можно использовать для создания творческих и художественных эффектов, которые нужны фотографам. Это более субъективно, и на самом деле это точка зрения фотографа, а не нарушение каких-либо правил в фотографии (если вы верите, что правила существуют). Классные примеры размытия движения на фотографиях: люди, идущие по улицам, танцор в темноте, текущая вода и вождение автомобиля.

Очень низкая выдержка со штативом. Движение падающей воды фонтана превращается в мягкое размытие, при этом четко передаются детали самого фонтана.(f / 20 6 сек)

Брекетинг для HDR

Создание изображений HDR — еще одна замечательная вещь, которую вы можете сделать при ночной фотографии. Это делается с использованием техники брекетинга и . Обычно вы делаете несколько снимков сцены с разной степенью экспозиции. Возьмите некоторые кадры с недоэкспонированием, со сбалансированной экспозицией и с переэкспонированием других. Для достижения наилучших результатов используйте как минимум три рамки экспозиции в скобках. Используйте штатив (настоятельно рекомендуется) с дистанционным спуском или таймером. Важно держать камеру в одном и том же положении для брекетинга фотографий, иначе это может привести к появлению ореолов или появлению определенных артефактов на изображении.Поскольку вы делаете последовательные снимки, положение должно оставаться неизменным, так как любое движение может привести к появлению ореолов. При брекетинге объекты, которые внезапно попадают в кадр, будут выглядеть как призраки, если они находятся там достаточно долго, чтобы их можно было экспонировать. Примером этого является птица, летящая в кадр. Их можно избежать со временем (например, просто подождать, пока птица не уйдет) или отредактировать в публикации. После того, как у вас есть брекетинговые экспозиции, используйте программное обеспечение для редактирования, чтобы создать изображение HDR.

Этот снимок HDR представляет собой комбинацию трех экспозиций.Первая экспозиция была недоэкспонированной (f / 11 1/100), сбалансированной (f / 8 1/30) и переэкспонированной (f / 5,6 1 сек).

Flash

Слишком много света делает сцену нелестной, даже если она действительно выявляет детали. Исключение составляют снимки городского образа жизни, которые запечатлевают толпу или людей ночью, групповые фотографии, движущиеся объекты и даже селфи. Это больше известно как фотография ночной жизни . Освещать людей гораздо важнее, чем при съемке объектов и построек ночью.Использование вспышки останавливает движение на изображении, удаляя эффекты размытия и мягкость. Это приводит к большей резкости и детализации изображения, в идеале при съемке людей. Это также то место, где фотограф может проявить себя по-настоящему творчески.

Прямая вспышка на объекты, синхронизация по передней шторке. (f / 3.8 1/25)

При использовании вспышки наиболее распространенным является стандартная синхронизация по передней шторке , режим по умолчанию для большинства вспышек камеры и внешних вспышек. Это зажигает свет в начале кадра, останавливая движение в этой точке экспозиции.Классный эффект, который это создает, заключается в том, что если объект находится в движении (например, идет по улице ночью), он замораживает движение в точке, где камера начинает экспозицию. Любое движение после этого будет выглядеть как мягкое размытие перед объектом. Одной из проблем, которые могут возникнуть при использовании этой техники, является эффект красных глаз . Это происходит потому, что свет, исходящий непосредственно от вспышки, освещает заднюю часть глаз, где расположены сетчатки. Это происходит, когда зрачки открыты или расширены, обнажая кровь за сетчаткой, которая имеет красноватый цвет.

Чтобы минимизировать эффект красных глаз, некоторые вспышки запускают предварительную вспышку, чтобы открыть зрачки глаз, чтобы дать им время сузиться и закрыть, чтобы не обнажить сетчатку. Другие способы минимизировать «красные глаза» — это заставить объект смотреть в сторону от камеры или не направлять вспышку прямо на объект. Больше освещения в комнате также помогает, позволяя зрачкам больше времени сокращаться, не подвергая сетчатку глаза камере. Более простой подход — отразить свет, направив вспышку к потолку или подальше от объекта.Рассеиватель, размещенный на вспышке, также может помочь, а также обеспечивает более мягкое освещение объекта (аналогично софтбоксу).

Еще одна хитрость с использованием вспышки — это синхронизация по задней шторке , которая является противоположностью синхронизации по передней шторке. На этот раз вспышка срабатывает в конце экспозиции. Он может создать след, который замораживает движение к концу, поэтому все движения до срабатывания вспышки выглядят как след движения с мягким размытием. Это то, что используют некоторые фотографы при съемке ночью.Это особенно популярно для съемки скейтбордистов, автомобилей на дороге и любых боевых действий с крутым эффектом следа.

Использование вспышки с синхронизацией по задней шторке (f / 13 1 сек). Движение автомобиля фиксируется как следы света, движущиеся за изображением, когда вспышка срабатывала в конце экспозиции.

Хотя вспышка идеально подходит для съемки людей, селфи и для групп, почему она не подходит для ночных городских пейзажей и построек (например, архитектуры, зданий и т. Д.)? Если вы не находитесь близко к снимаемому объекту или объекту, использование вспышки имеет смысл только в том случае, если вы можете использовать свет.Если вы снимаете городской пейзаж, находящийся далеко от источника света, это мало повлияет на ваше изображение. Вы просто переэкспонируете область вокруг себя и не получите хорошего снимка сцены. Это также связано с законом обратных квадратов , который представляет собой отношение света к расстоянию. Упрощенное определение этого состоит в том, что чем дальше объект находится от источника света (вспышки), тем меньше света вы можете произвести. Таким образом, если определенная сцена находится слишком далеко, чтобы ее можно было осветить вспышкой, лучше использовать длинную выдержку с камерой, установленной на штативе.

Заключение и несколько последних советов

Медленная выдержка, широкая диафрагма, съемка со вспышкой и брекетинг — вот некоторые творческие приемы, которые можно использовать для ночной съемки. При меньшем количестве света вам нужно либо захватить как можно больше доступного света, либо создать собственный источник искусственного света с помощью вспышки. Используйте стабилизаторы, такие как штативы или оснастку для камеры, чтобы минимизировать или уменьшить дрожание камеры и размытые мягкие изображения. Даже монопод помогает получать более четкие изображения.

При съемке с длинной выдержкой минимальное значение, которое вы можете установить на большинстве цифровых зеркальных фотоаппаратов, составляет 30 секунд.Более длинная выдержка для съемки с действительно длинной выдержкой потребует внешнего дистанционного триггера. Другой вариант — использовать режим лампы , если он доступен. При включенном режиме лампы выдержка камеры может быть увеличена. Можно увеличить до часа или 30 минут, в зависимости от возможностей камеры.

Съемка с рук, хотя и не рекомендуется, — это то, чего многие фотографы не могут избежать. Либо потому, что они хотят получить моментальный снимок и не могут сразу установить штатив, либо полностью отсутствует какой-либо стабилизатор для камеры.Здесь есть правило: выдержка должна быть не ниже, чем фокусное расстояние объектива, обратное величине. Например, если ваше фокусное расстояние составляет 50 мм, вы не должны снимать менее 1/50 секунды.

Так как ночная съемка противоположна дневному времени, одна вещь, которую следует учитывать в ночное время, — это экспонирование светлых участков . В течение дня вам нужно избегать бликов, которые могут вызвать появление горячих точек на вашем изображении, потеряв детали и четкость. Ночью вы хотите искать блики, поэтому рассчитывайте это.Сосредоточьтесь на свете, а не на темноте. Вот как получить этот фокус для создания максимально резкого изображения с вашей камеры.

Наконец, просмотрите свои изображения гистограмму , а не столько предварительный просмотр ЖК-дисплея на задней панели камеры после съемки. Причина, по которой я гораздо больше доверяю гистограмме, связана с ее точностью по сравнению с предварительным просмотром на ЖК-дисплее. Дисплей на ЖК-дисплее может вводить в заблуждение, потому что он не является фактическим отображением того, что вы сняли.Предварительный просмотр на ЖК-дисплее не откалиброван, поэтому цвета, скорее всего, будут не самыми точными. Отображение предварительного просмотра также делает изображение ярче, что делает его более красивым, но на самом деле ваше окончательное изображение выглядит не так. Пока вы не импортируете изображения с камеры на компьютер, вы не получите более точного изображения, поэтому используйте вместо этого гистограмму.

Снимайте драматические ночные виды | Sony USA

Съемка со штатива

Штатив — самый эффективный инструмент для съемки красивых ночных пейзажей.При съемке в условиях низкой освещенности, например, при ночной съемке, скорость затвора уменьшается, чтобы увеличить количество света, попадающего в камеру, и чувствительность ISO становится выше. В результате изображение становится нечетким из-за дрожания камеры или зернистым из-за повышенного шума.

Этот снимок был сделан с выдержкой 3,2 секунды. При такой выдержке изображение получается полностью размытым, как бы фотограф ни старался оставаться неподвижным.

Выдержка: 3.2 секунды

Если закрепить камеру на штативе, можно снимать четкие фотографии без смазывания даже при длинных выдержках. В то же время установите минимально возможное значение чувствительности ISO. Хотя это еще больше снизит выдержку, вам не нужно беспокоиться о размытости, потому что камера закреплена на штативе. Кроме того, низкая чувствительность ISO может уменьшить шум. Минимальное значение чувствительности ISO зависит от модели, но рекомендуются значения от ISO100 до ISO 400.
При использовании штатива отключите функцию SteadyShot, чтобы избежать неисправности. Кроме того, вибрация камеры в результате нажатия кнопки спуска затвора может вызвать размытие. Установка 2-секундного автоспуска — эффективный способ предотвратить такое размытие.

Фокусное расстояние: 50 мм / F-число: 10 / Выдержка: 5 сек / ISO: 200 / Баланс белого: Daylight

Снято со штативом, на приведенном выше снимке не действует размытость. При длительной выдержке свет, падающий на воду, выглядит красиво, равномерно распределяясь по поверхности.

Что делать, если у вас нет штатива?
Если у вас нет штатива, прислонитесь к ближайшей стене или столбу или поместите камеру на поручень или другую плоскую поверхность, чтобы камера оставалась устойчивой и уменьшалась размытость.
Если эти подходы невозможны, используйте более короткие выдержки, чтобы уменьшить дрожание камеры. Если размытие происходит при выдержке, автоматически определяемой камерой, вручную увеличьте чувствительность ISO. Доступное максимальное значение чувствительности ISO зависит от модели.По мере увеличения чувствительности ISO до ISO6400, 12800 и выше скорость затвора увеличивается, и изображение меньше подвержено размытию. Однако изображение может страдать от шума и потери деталей.

Фокусное расстояние: 24 мм / F-число: 2.8 / Выдержка: 1/40 сек / ISO: 3200 / Баланс белого: AWB

Эта фотография была сделана при ISO3200. Использование более короткой выдержки успешно предотвратило смазывание. Однако, если вы посмотрите увеличенное изображение, вы увидите, что оно немного зернистое с шумом по сравнению с изображением, снятым с более низкой чувствительностью ISO.Также с точки зрения разрешения деталей и текстуры водной поверхности фотография, сделанная со штатива, выглядит лучше, чем эта.

Если шум заметен, как в этом случае, используйте режим «Сумерки с рук» в режиме выбора сцены (режим съемки). В этом режиме одним нажатием кнопки спуска затвора производится непрерывная съемка 6 изображений, и эти изображения комбинируются с высокой точностью при обработке шума. Этот процесс позволяет снимать ночные виды с меньшим шумом по сравнению с обычным одиночным снимком.
Однако, поскольку режим «Сумерки с рук» в выборе сцены является автоматическим режимом съемки, вы не можете изменить настройки цвета и яркости, описанные в следующем разделе.

Регулировка яркости и цвета

Если вы научились снимать без размытия, отрегулируйте яркость и цвет в соответствии с вашим изображением.
Яркость можно регулировать с помощью компенсации экспозиции. Человеческие глаза распознают ночное небо как «темное», а огни зданий и осветительные приборы — как «яркие».»Однако камера пытается визуализировать все сцены с одним и тем же стандартом яркости, независимо от того, темные они или яркие. В результате при съемке ночных видов темные части (например, ночное небо) и яркие части (например, огни зданий) смешиваются , экспозиция, определенная камерой, может неправильно воспроизводить яркость, воспринимаемую человеческими глазами. Это затрудняет получение желаемых результатов при съемке ночных видов; ночное небо может выглядеть размытым или цвета уличного освещения могут выглядеть искаженными.

Кроме того, на яркость фотографии также влияют настройки самой камеры, например настройки творческого стиля.
Сначала попробуйте снимать без компенсации экспозиции и отрегулируйте экспозицию на основе результатов.

Фокусное расстояние: 120 мм / Число F: 6,3 / Баланс белого: Флуоресцентный: теплый белый (-1) Насыщенность: +3 / Компенсация экспозиции: 0 Фокусное расстояние: 120 мм / Число F: 6,3 / Баланс белого: Флуоресцентный: теплый белый (-1) Насыщенность: +3 / Компенсация экспозиции: +0.7

Без компенсации экспозиции этот снимок стал недоэкспонированным из-за яркого уличного освещения. Городской пейзаж за зданием потемнел. Установив экспозицию на +0,7, фотография была визуализирована с соответствующей яркостью.

А теперь перейдем к настройке цвета. Вы можете использовать баланс белого для настройки общего цветового тона. Автоматический баланс белого [AWB], при котором камера автоматически определяет цветовой тон, может точно воспроизводить фактические цвета.Однако при съемке ночного города выбор [Флуоресцентный: теплый белый] добавит голубоватый оттенок. Это может быть более подходящим для передачи характеристик искусственного освещения.
Кроме того, сильные источники света, такие как городские здания и освещение, имеют тенденцию становиться белесыми на фотографии, а их цвета не выглядят такими яркими, как ожидалось. Если это произойдет, отрегулируйте насыщенность в сторону + в настройках параметров в творческом стиле, чтобы свет был более ярким и красочным.

Фокусное расстояние: 16 мм / F-число: 6.3 / Выдержка: 13 сек / ISO: 200 / Баланс белого: AWB Фокусное расстояние: 16 мм / F-число: 6.3 / Выдержка: 13 сек / ISO: 200 / Баланс белого: Флуоресцентный: теплый белый (-1) Насыщенность + 3

Выполняя подобные настройки, вы можете снимать фотографии ночных пейзажей, которые передают драматическое впечатление, которое вы получаете при виде реальной сцены.

Как и другие сюжеты, лучший цветовой тон для ночного просмотра зависит от ваших предпочтений и намерений. В полной мере используйте функции настройки, такие как компенсация экспозиции, баланс белого и творческий стиль, и найдите свой любимый снимок.

Удобные линзы с фиксированным фокусным расстоянием

Объективы с малым числом F (высокая максимальная диафрагма) и фиксированным фокусным расстоянием позволяют большому количеству света попадать в камеру.
В результате вы можете снимать ночные виды с меньшим размытием и шумом даже в условиях низкой освещенности. Кроме того, вы можете снимать портреты или снимки с сильно расфокусированным фоном.

Фокусное расстояние: 24 мм / Число F: 2,8 / Выдержка: 0,25 сек.

SEL24F18Z

Этот первоклассный объектив с постоянным фокусным расстоянием 24 мм (эквивалент полнокадрового 35 мм) оснащен большой диафрагмой F1.8 с максимальной диафрагмой и обеспечивает выдающуюся резкость и контраст по всему кадру, а также красивое «боке» в областях, не находящихся в фокусе. Максимальное увеличение составляет 0,25x для впечатляющих возможностей макросъемки 1: 4, а встроенный приводной двигатель обеспечивает плавную и бесшумную работу автофокусировки, что по достоинству оценят кинематографисты.

Фокусное расстояние: 35 мм / Число F: 1.8 / Выдержка: 1/80 сек.

SEL35F18F

Обеспечивает превосходное качество изображения даже при максимальном значении F1.Этот компактный и легкий 35-миллиметровый объектив с постоянным фокусным расстоянием для полнокадровых камер с диафрагмой 8 является универсальным выбором для любых задач, от настольной фотографии до фотографий на открытом воздухе. Быстрая, точная, бесшумная работа автофокуса и надежное отслеживание автофокуса делают его пригодным для съемки видео и фото.

Фокусное расстояние: 55 мм / Число F: 2 / Выдержка: 1/80 сек.

SEL55F18Z

Это стандартный объектив с постоянным фокусным расстоянием с фокусным расстоянием 55 мм и большим F1.Максимальная диафрагма 8 обеспечивает потрясающую контрастность и разрешение ZEISS Sonnar для полнокадровых корпусов с байонетом E. Он также может создать великолепное фоновое боке, чтобы выделить объект, когда это необходимо. Большая и яркая максимальная диафрагма означает, что вы можете снимать с рук в условиях низкой освещенности, сохраняя при этом выдающуюся резкость и четкость.

Советы по ночной съемке беззеркальной камерой

За последние годы беззеркальные камеры добились огромных успехов в съемке ночью или в условиях низкой освещенности.Благодаря улучшенной чувствительности сенсоров камеры и новому программному обеспечению шумоподавления вы можете снимать невероятные видеоролики ночью. Не верите нам? Видео ниже было снято с использованием Sony A7s и ничего, кроме лунного света (и некоторого программного обеспечения для шумоподавления).

Помимо вдохновения и новых и усовершенствованных технологий, мы предлагаем несколько проверенных и надежных методов для получения идеальных снимков при слабом освещении.

Используйте низкие F-упоры

Вы хотите выбрать объективы с низким значением диафрагмы.Почему? Потому что, чем ниже диафрагма, тем шире будет ваша диафрагма, а это значит, что на датчик попадет больше света.

Выберите правильный баланс белого

Вы должны оставаться верными тому взгляду, который дает вам свет — сумерки могут дать вам приятные голубоватые оттенки, которые действительно указывают на то, что это сумерки. Если ваш баланс белого немного нарушен, это придаст вашему изображению другой цветовой оттенок и может выглядеть немного странно. Конечно, вам может понравиться этот странный вид, так что решать только вам.

Поднимите свой ISO

Точное значение ISO будет зависеть от того, какую камеру вы используете, но в целом, если у вас есть полнокадровая камера, вы можете увеличить ее примерно до 3200 ISO, при этом ваше изображение не будет сверхсверхшумным.Некоторые камеры, такие как Sony A7s, могут пойти дальше. С обрезанным сенсором вы обычно можете увеличить его примерно до 1600 ISO. Если вы увеличиваете ISO до этих соответствующих настроек, но по-прежнему не можете получить хорошее изображение, вы всегда призываете повышать его, но ваше изображение станет более шумным.

Для этого нет формулы, так что поэкспериментируйте! Выйдите ночью и снимите видео с разными высокими значениями ISO, чтобы увидеть разницу.

Съемка ночью на Panasonic Gh5

Panasonic Gh5 — потрясающая маленькая камера.Я испытал его на себе с того момента, как взял в руки один, и, как и любой другой редуктор, прочитал практически все обзоры и комментарии о нем в Интернете.

Что я могу сказать? Это зависимость. Я признаюсь.

Одна вещь, которая выделялась для меня среди всех сигналов и шумов, заключалась в том, что эта камера не очень эффективна при высоких значениях ISO. Мои первые быстрые тесты подтвердили это; при ISO 800 отснятый материал получается довольно шумным, а к 1600 году он уже непригоден для большой работы.

Но я хотел знать кое-что более тонкое. Я хотел знать, могу ли я снимать ночью, в таком месте, как Рыбацкая пристань Сан-Франциско, и при этом уйти с пригодными для использования кадрами?

Видите ли, многие люди не понимают, что «слабое освещение» и «высокое ISO» не являются синонимами. То, что у вас нет яркого дневного света, не означает, что вам нужно принудительно настраивать камеру на стратосферные ISO. Есть несколько способов снять шкуру с этой конкретной кошки, и поэтому, с моим Gh5 и некоторыми мелочами, я решил выяснить, смогу ли я получить нужные кадры.

Вот список снаряжения:

Видео ниже, но перед его просмотром следует помнить несколько примечаний, чтобы вы знали, чего ожидать:

• Видео снято в 4K, 24p.
ISO
• поддерживался между 200 и 400 для самых чистых снимков.
• Aperture была либо f / 1.8 (эффективно f / 1.2 благодаря Speedbooster) для Sigma, либо f / 0,95 для Voigtlander.
• Я оставил в видео звук внутреннего микрофона, чтобы вы могли судить сами.Многие люди спрашивают нас: «Могу я просто использовать встроенный звук камеры?» Ответ: «Да, можно — , но зачем? ”Как видите, звук невысокий — это после , я уменьшил его до -16,6 дБ.
• Баланс белого был установлен на Авто. Я думаю, что Gh5 неплохо справился с этим.
• К видео не применяются градация, экспозиция или цветокоррекция.
• Этот материал был снят с настройкой цвета Cinelike-D в Gh5.

Видео: Ночная съемка из Gh5

Panasonic Gh5 Обзор

Во-первых, позвольте мне сказать следующее: я впечатлен. Хотя он не сможет превзойти Sony A7s по производительности при слабом освещении, Gh5 в сочетании с правильным стеклом может сделать более чем адекватную работу. Я чувствую, что могу довести его до ISO 800 и пропустить через шумовой фильтр, такой как Neat Video, чтобы получить довольно надежные результаты.

Ключевым моментом здесь является правое стекло и Sigma 18-35 f / 1.8-кратное увеличение Metabones Speedbooster (эквивалентное 25,2-49-миллиметровому зуму при f / 1,2) — одна из лучших комбинаций, которые я когда-либо использовал на Gh5. Я имею ввиду, вау. Мой объектив 12-35 мм f / 2,8 от Panasonic отказались от этого в пользу этого; эти дополнительные 2,3 ступени света (от f / 2,8 до f / 1,2) имеют огромное значение. Я могу скучать по IS, но обычно для этого достаточно приличного штатива и головы.

И, говоря о правом стекле, этот Фойгтландер прямо там с Сигмой.При диафрагме f / 0,95 он может пропускать еще больше света; Если я снимаю что-нибудь, где у меня есть полный контроль над окружающей средой (интервью или художественный рассказ), у меня не будет проблем с арендой трех фойгтландцев и работой только с этим стеклом.

Наконец, я скажу следующее: я видел, как несколько человек снимали кадры ночью и разочарованно смотрели на дисплеи своих камер. «Темно», — скажут они.

вздох

Уже ночь, ребята. Это , предполагается, что темное.Видео, снятое ночью, не следует снимать с целью сделать его таким же ярким, как днем. Это должно быть похоже на ночь. В противном случае вы будете торопиться с настройкой ISO, а затем нахмуриться, глядя на свои дисплеи, и скажете: «Это действительно шумно».

Вы когда-нибудь катались с Gh5 ночью? Из какого стекла стреляли? Как вам понравились ваши кадры? Оставьте нам сообщение в комментариях и дайте нам знать…

Теги: Камеры для начинающих, Камеры с датчиком урожая, микро 4/3, Ночная фотография, Panasonic, Sigma, Видео Последнее изменение: 7 июля 2021 г.

Об авторе / Сохаил Мамдани

Сохаил Мамдани — писатель, режиссер и фотограф, живущий в районе залива Сан-Франциско.

Выбор режима съемки

Введите условие поиска и щелкните.

Выберите режим съемки в соответствии со сценой или типом объекта.

1. Нажмите MENU / OK , чтобы открыть меню съемки.

2. Выделите A РЕЖИМ СЪЕМКИ и нажмите селектор вправо, чтобы отобразить параметры режима съемки.

3. Выделите желаемый режим и нажмите MENU / OK .

4. Нажмите DISP / BACK , чтобы выйти в режим съемки.

Параметры режима съемки

Режим	Описание
S ADVANCED SR AUTO	Камера автоматически анализирует композицию и выбирает сцену в соответствии с условиями съемки и типом объекта (ADVANCED SR AUTO).
ПРОГРАММА P AE	Камера устанавливает экспозицию автоматически.
j МНОЖЕСТВЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ	Создайте фотографию, объединяющую две экспозиции (МНОЖЕСТВЕННАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ).
h ПОРТРЕТ	Выберите для портретов.
Z УЛУЧШИТЕЛЬ ПОРТРЕТА	Обрабатывает портреты, придавая объекту ровный, естественный цвет лица.
M ПЕЙЗАЖ	Выберите для съемки зданий и пейзажей при дневном свете.
Y РАСШИРЕННЫЙ ФИЛЬТР	Делайте фотографии с эффектами фильтра (РАСШИРЕННЫЙ ФИЛЬТР).
r ПАНОРАМА	Панорамируйте камеру, чтобы записать серию снимков, которые объединяются в панораму (ПАНОРАМА).
N СПОРТ	Выберите при фотографировании движущихся объектов.
O НОЧЬ	Выберите этот режим для плохо освещенных сумеречных или ночных сцен.
H НОЧЬ (ШТАТИВ)	Выберите этот режим для длинных выдержек при ночной съемке.
p ФЕЙЕРВЕРК	Медленная выдержка используется для захвата расширяющейся вспышки света от фейерверка (ФЕЙЕРВЕРК).
Q ЗАКАТ	Выберите этот режим для записи ярких цветов восходов и закатов.
R СНЕГ	Выберите для получения четких, четких снимков, которые запечатлевают яркость сцен, в которых преобладает сияющий белый снег.
с ПЛЯЖ	Выберите для получения четких снимков, запечатлевающих яркость залитых солнцем пляжей.
F ПОД ВОДОЙ	Выберите для подводной фотосъемки.
U СТОРОНА	Снимайте фоновое освещение в помещении в условиях низкой освещенности.
V ЦВЕТОК	Выберите для ярких крупных планов цветов.
W ТЕКСТ	Четкая фотосъемка текста или рисунков при печати.
т CALS	Делайте снимки с настройками размера и качества, подходящими для подачи в соответствии с руководящими принципами Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии (CALS).

S ADVANCED SR AUTO

Выберите S ADVANCED SR AUTO для режима съемки.

Камера автоматически выбирает подходящий сюжет.

Сцена
АВТО
ПОРТРЕТ
ПЕЙЗАЖ
НОЧЬ
МАКРО
НОЧНОЙ ПОРТРЕТ
ПОРТРЕТ С ПОДСВЕТКОЙ
ЗАКАТ

Выбранный режим может зависеть от условий съемки.Режим, выбранный для данного объекта, также может меняться в зависимости от условий съемки. Если режим и тема не совпадают, выберите режим P (программа AE).

Если камера обнаруживает один или несколько портретных объектов, лицо, выбранное камерой, будет обозначено зеленой рамкой; нажмите кнопку спуска затвора наполовину, чтобы сфокусироваться. Если в кадре несколько лиц, камера выберет лицо, ближайшее к центру. Остальные лица обозначены белыми рамками. Чтобы выбрать другое лицо, нажмите селектор влево.

Если камера обнаруживает не портретный объект, он будет обозначен зеленой рамкой; нажмите кнопку спуска затвора наполовину, чтобы сфокусироваться. Нажмите селектор влево (g), чтобы переключить фокус с выбранного объекта на объект в центре кадра или обратно.

Функция, назначенная кнопке g, отключена в режиме S ADVANCED SR AUTO .

Если камера перемещается или объект меняет положение непосредственно перед спуском затвора, объект может не находиться в зеленой рамке во время съемки.

Лица могут быть обнаружены камерой в вертикальной или горизонтальной ориентации.

Камера может не обнаруживать лица людей в очках или чьи глаза закрыты волосами или другими предметами.

j МНОЖЕСТВЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

Создайте фотографию, состоящую из двух экспозиций.

1. Выберите j МНОЖЕСТВЕННАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ для режима съемки.

2. Сделайте первый снимок.

3. Нажмите MENU / OK .Первый снимок будет наложен на изображение через объектив, и вам будет предложено сделать второй снимок.

   Чтобы вернуться к Шагу 2 и повторить первый снимок, нажмите селектор влево.

   Чтобы сохранить первый снимок и выйти без создания мультиэкспозиции, нажмите DISP / BACK .

4. Сделайте второй снимок, используя первый кадр в качестве ориентира.

5. Нажмите MENU / OK , чтобы создать мультиэкспозицию, или нажмите селектор влево, чтобы вернуться к шагу 4 и повторить второй снимок.

Y РАСШИРЕННЫЙ ФИЛЬТР

Делайте фотографии с эффектами фильтров.

1. Выберите Y ADVANCED FILTER для режима съемки.

   Параметры расширенного фильтра также можно отобразить, нажав функциональную кнопку. По умолчанию расширенный выбор фильтра назначен кнопке g.

   Расширенный выбор фильтра также можно назначить другим функциональным кнопкам (a Назначение роли функциональным кнопкам).

   Кнопке g можно также назначить другие функции с помощью пункта F НАСТРОЙКА ФУНКЦИЙ (Fn) в меню настройки.

2. Отобразится меню расширенных параметров фильтра.

3. Выделите одну из следующих опций и нажмите MENU / OK .

   Фильтр	Описание
   G ИГРУШЕЧНАЯ КАМЕРА	Выберите для эффекта ретро-игрушечной камеры.
   I ЦВЕТ ПОП	Создавайте высококонтрастные изображения с насыщенными цветами.
   J ВЫСОКАЯ КЛАВИША	Создавайте яркие и низкоконтрастные изображения.
   Z НИЗКИЙ КЛЮЧ	Создавайте равномерно темные тона с несколькими выделенными участками.
   E FISH-EYE	Создает эффект искажения линзы «рыбий глаз».
   K ДИНАМИЧЕСКИЙ ТОН	Динамическое выражение тона используется для создания эффекта фантазии.
   H МИНИАТЮРА *	Верх и низ изображения размыты для создания эффекта диорамы.
   L ПОПЕРЕЧНЫЙ ЭКРАН *	Создайте узор со звездами, где линии расходятся от ярких объектов. Эффекты кросс-экранного фильтра можно увидеть после съемки.
   n RICH & FINE	Добавьте богатый и прекрасный эффект, рекомендуемый для настольной фотографии.
   м МОНОХРОМНЫЙ (NIR)	Монохромная фотография, снятая камерой ближнего инфракрасного диапазона.
   u ЧАСТИЧНЫЙ ЦВЕТ (КРАСНЫЙ)	Области изображения выбранного цвета записываются в этом цвете. Все остальные области изображения записываются в черно-белом режиме.
   v ЧАСТИЧНЫЙ ЦВЕТ (ОРАНЖЕВЫЙ)
   w ЧАСТИЧНЫЙ ЦВЕТ (ЖЕЛТЫЙ)
   x ЧАСТИЧНЫЙ ЦВЕТ (ЗЕЛЕНЫЙ)
   y ЧАСТИЧНЫЙ ЦВЕТ (СИНИЙ)
   z ЧАСТИЧНЫЙ ЦВЕТ (ПУРПУРНЫЙ)
   X МЯГКИЙ ФОКУС	Создайте эффект равномерной мягкости по всему изображению.

   В зависимости от объекта и настроек камеры в некоторых случаях изображения могут быть зернистыми, различаться по яркости или оттенку.

r ПАНОРАМА

Следуйте инструкциям на экране, чтобы создать панораму.

1. Выберите r ПАНОРАМА для режима съемки.

2. Чтобы выбрать размер угла, под которым вы будете панорамировать камеру во время съемки, нажмите селектор влево. Выделите размер и нажмите MENU / OK .

3. Нажмите селектор вправо, чтобы просмотреть выбор направлений панорамирования. Выделите направление панорамирования и нажмите MENU / OK .

4. Нажмите кнопку спуска затвора до конца, чтобы начать запись. Нет необходимости удерживать кнопку спуска затвора нажатой во время записи.

5. Поверните камеру в направлении, указанном стрелкой. Съемка заканчивается автоматически, когда камера перемещается до конца направляющих и панорама завершается.

Для достижения наилучших результатов

Упритесь локтями в бок и медленно перемещайте камеру по небольшому кругу с постоянной скоростью, удерживая камеру параллельно или под прямым углом к ​​горизонту, и будьте осторожны, чтобы панорамировать только в направлении, указанном направляющими. Для достижения наилучших результатов используйте штатив. Если желаемые результаты не достигнуты, попробуйте панорамирование с другой скоростью.

Если кнопка спуска затвора будет нажата до конца до того, как панорама будет завершена, съемка прекратится, и панорама не будет записана.

Последняя часть панорамы может не быть записана, если съемка закончится до завершения панорамы.

Панорамы создаются из нескольких кадров, и в некоторых случаях камера может быть не в состоянии идеально сшить кадры вместе.

Панорамы могут быть размытыми, если объект плохо освещен.

Съемка может быть прервана, если камера поворачивается слишком быстро или слишком медленно. При панорамировании камеры в направлении, отличном от указанного, съемка отменяется.

В некоторых случаях камера может записывать больший или меньший угол, чем выбранный.

Желаемые результаты не могут быть достигнуты с:

• Движущиеся объекты
• Объекты, близкие к камере
• Неизменяемые объекты, например небо или травяное поле
• Объекты, находящиеся в постоянном движении, например волны и водопады
• Объекты с заметным изменением яркости

Экспозиция блокируется при первом нажатии кнопки спуска затвора наполовину.

Просмотр панорам

Когда панорама отображается в полнокадровом режиме, нажмите селектор вниз, чтобы начать воспроизведение панорамы.Вертикальные панорамы прокручиваются вертикально, горизонтальные — горизонтально.

Чтобы увеличить или уменьшить панораму, приостановите воспроизведение и используйте кнопки W (уменьшение) и T (увеличение).

Воспроизведение панорамы управляется мультиселектором.

e (Нажмите вверх)	Стереть	Завершить воспроизведение
f (нажмите вниз)	Начать воспроизведение	Приостановить воспроизведение	Продолжить воспроизведение
gh (нажмите влево или вправо)	Посмотреть другие изображения	Выберите направление панорамирования	Прокрутка панорамы вручную

p ФЕЙЕРВЕРК

Медленная выдержка используется для захвата расширяющейся вспышки света от фейерверка.

1. Выберите p ФЕЙЕРВЕРК для режима съемки.

2. Выберите выдержку. Нажмите селектор вверх, а затем нажмите вверх или вниз, чтобы выбрать выдержку.

т CALS

Делайте снимки с настройками размера и качества, подходящими для подачи в соответствии с руководящими принципами Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии.

1. Выберите t CALS для режима съемки.

2. Нажмите MENU / OK .

Пункты O РАЗМЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ и T КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ в меню съемки отключены в режиме t CALS . Чтобы настроить размер и качество изображения с помощью параметров O РАЗМЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ и T КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ , выберите другой режим.

Как делать четкие фотографии ночью без размытия движения или штатива

Я только что снял видео на эту тему, поэтому, если вы хотите узнать о моих настройках ночной фотосъемки, вы можете посмотреть видео ниже, а если нет, просто продолжайте читать.

Я делаю 90% уличной фотографии ночью и без штатива. Вопрос, который мне часто задают начинающие фотографы и фотографы среднего уровня: «Как вам удается делать такие четкие фотографии ночью без шума или размытия движения?». Не волнуйтесь, это намного проще, чем может показаться.

Во-первых, важно отметить, что в крупных городах ночью не так уж темно, поэтому четкие фотографии ночью кажутся более впечатляющими, чем они есть на самом деле.Особенно в таких местах, как Монг Кок в Гонконге, некоторые районы такие же яркие, если не более яркие, чем днем. Но даже если мы проигнорируем эти ситуации, есть несколько простых шагов, чтобы сделать более четкие фотографии ночью.

1. Снимайте на широко открытый угол

Это означает использование самой светосильной диафрагмы, которую предлагает ваш объектив, которая соответствует наименьшему числу диафрагм. Съемка в полностью автоматическом режиме ночью обычно является ошибкой. Кроме того, многие курсы фотографии для начинающих учат вас не ставить F-стоп слишком низко, так как вы потеряете резкость.Но F-ступень — это первое, что вам следует отбросить, чтобы делать более четкие и менее шумные фотографии ночью, так как это почти всегда приводит к лучшему качеству фотографий в целом, а не к повышению ISO.

2. Снимайте в формате RAW

Может быть, это должен был быть шаг номер 1 — вам нужен самый высокий динамический диапазон, который может предложить ваша камера, а это означает, что вам в основном придется снимать в формате RAW ночью. Это подводит нас к следующему пункту…

3. Стремитесь к редактированию

Самый наглядный пример, который я смог найти

Одна из моих любимых неприятностей — это когда люди просят показать исходное фото, когда мы говорим о чем-то вроде ночной уличной фотографии, а затем обвиняют вас в редактировании этого … Потому что для того, чтобы сделать оптимальные фотографии ночью, вы должны стремиться к снимайте файл RAW, который легче всего редактировать, сохраняя как можно больше четких данных, вместо того, чтобы с самого начала фокусироваться на съемке с более реалистичной идеальной экспозицией.Файлы RAW даже не предназначены для использования в качестве готовых фотографий, они являются лишь отправной точкой для вашего редактирования, которое позже вы можете преобразовать во все, что захотите, в публикации.

Ночью съемка для монтажа часто означает сохранение светлых участков, что означает недоэкспонирование примерно от половины до 1 полной ступени. Большинство современных камер намного лучше сохраняют тени, чем светлые участки, но важно изучить возможности своей камеры и поэкспериментировать. Съемка для редактирования дает вам больше гибкости в процессе редактирования, так как вы сможете подтянуть тени или экспозицию, при этом также раскрывая некоторые детали светлых участков.

4. Используйте самый низкий из возможных значений ISO

Это довольно экстремальный пример ночного снимка при ISO 200, f0.95, 1/640 с. Сцена настолько яркая, что мне пришлось использовать излишне короткую выдержку.

Большая часть ночной съемки сводится к тому, чтобы отдавать приоритет низким ISO, и чем менее продвинута ваша камера, тем важнее это обычно. Основная цель всех этих других пунктов — сделать возможным максимально низкое число ISO вашей камеры.Это сводит к минимуму шум, делая фотографии четкими. Но не выходите слишком низко за пределы исходной точки ISO — большинство камер позволяют «расширить» ISO ниже исходной точки, что не дает преимущества в шумовых характеристиках. И не понижайте ISO слишком низко до точки, когда ваша экспозиция станет недоэкспонированной более чем на 1 ступень, иначе вы потеряете критически важные детали в тенях.

5. Купите постоянные линзы

Мой любимый прайм для системы Sony, 55 мм f1.8

Объективы

с фиксированным фокусным расстоянием — это объективы с одним стандартным фокусным расстоянием, то есть без зума.В свою очередь, вы получаете более высокую диафрагму, что означает, что ваш объектив пропускает больше света, что делает его лучше в ночное время. Кроме того, объективы с постоянным фокусным расстоянием оптимизированы только для этого фокусного расстояния, поэтому они обычно более резкие на открытой диафрагме, чем эквивалентный зум. Даже в противном случае они были бы дешевле или легче, чем их аналоги с зумом.

Хотя это правда, что съемка на открытой диафрагме дает меньшую глубину резкости, другим фактором является расстояние от объекта. Если вы не находитесь рядом с объектом, снимайте с диафрагмой f1.8, например, вообще не будет сильно размывать большую часть сцены. (Если вы хотите получить эффект боке, находясь в 10 футах от объекта, вам понадобится что-то вроде 50 мм f0,95, каковым было сделано на предыдущей фотографии такси.)

6. Определите оптимальную выдержку

Вы не хотите использовать слишком короткую выдержку, так как это быстро поднимает ISO до точки, где присутствует много шума. Если у вашей камеры есть внутренняя стабилизация корпуса (IBIS), это огромная помощь ночью.Если люди в основном не двигаются или просто слоняются поблизости, вы сможете делать полезные снимки всего за 1/50 секунды (даже медленнее, если они полностью неподвижны или очень медленные и у вас хороший IBIS). Хороший совет: чем меньше вы уменьшите выдержку, тем больше снимков одной и той же сцены нужно сделать, чтобы убедиться, что ваши руки не слишком сильно дрожат.

Но даже IBIS или штатив, очевидно, не останавливают размытость движения, если ваши объекты движутся слишком быстро. Для объекта со скоростью ходьбы, когда вы стоите на месте, я использую 1/100 — 1/160 с.Если я еще и иду во время съемки, то есть не останавливаюсь для каждого кадра, я перехожу на 1/250 с или немного быстрее. Как правило, если объект движется прямо к вам или от вас, ощущаемого движения не так много, как если бы он двигался вбок. Чтобы определить оптимальную выдержку, нужно потренироваться и поэкспериментировать, но это ключевой момент при съемке четких фотографий ночью. Даже с ограниченным оборудованием, если вы сможете поймать момент, когда люди не так много двигаются и у вас твердые руки, можно получить резкие фотографии в ночное время.Вот пример фотографии, которую я сделал на свой телефон (* Samsung Note8):

Это телефон с отличной стабилизацией, и испытуемые шли ко мне, что позволило мне использовать 1/20 с в полном ручном режиме. Я сохранил ISO на уровне 100, так как характеристики ISO телефона обычно ужасны, хотя, возможно, мне следовало перейти на ISO200, чтобы устранить небольшое размытие при движении. Наконец, это снято в формате RAW с полным намерением отредактировать его позже. Щелкните здесь, чтобы просмотреть руководство по редактированию.

* Несмотря на то, что это не дешевый телефон, он все еще очень слаб по производительности по сравнению с любой старой бывшей в употреблении зеркалкой начального уровня, когда речь идет о неподвижных фотографиях.

Но если вашего оборудования не хватает, ваш шанс на успех резко снизится, несмотря ни на что. Фотографы всегда любят провозглашать доктрину «камера не имеет значения», возможно, потому, что это заставляет их казаться более опытными и раздувает их эго — но факт в том, что особенно ночью, оборудование, которое вы используете, имеет большое значение. Однако это не обязательно означает, что вам нужно тратить целое состояние, если вы знаете, какие функции нужно искать в камере.

Если вас в первую очередь интересует ночная съемка, я настоятельно рекомендую отдавать предпочтение IBIS при выборе камеры.Существует множество камер среднего класса, в которых IBIS не используется в обмен на некоторые другие функции, поэтому тот факт, что камера стоит 1000 долларов или выше, не означает автоматически, что она лучше всего подходит для ночной фотографии. Еще одна вещь, которая помогает, — это больший сенсор, поэтому выбирайте полнокадровый, если можете себе это позволить. Но самое большое улучшение по соотношению цена-качество, безусловно, связано с линзами с фиксированным фокусным расстоянием.

Съемка ночью: Ночная съемка. Как получить правильную экспозицию