Основные режимы съемки зеркального фотоаппарата
1 августа 2018Зеркальные фотоаппараты позволяют менять основные характеристики съемки — диафрагму, выдержку и светочувствительность. От этого зависит выбор режима для съемки. Класс фотоаппарата зависит от возможности вмешательства человека в процесс съемки. Чем больше у фотографа возможностей изменять параметры фотокамеры, тем выше класс фотоаппарата. В цифровой камере компактного класса практически все установки уже встроены в фотоаппарат. И фотограф ничего не может изменить. В зеркальных фотокамерах возможностей больше. Но лучше всех фотоаппараты профессионального уровня. В них больше всего возможностей для фотографа.
Режимы фотосъемки выставляют при помощи специального колесика на фотокамере. А также в меню цифровой фотокамеры. Сейчас мы детально обсудим основные режимы для съёмки, которые есть в современных зеркальных фотоаппаратах.
Режимы фотографической съемки в фотоаппарате
Автоматический режим.
Он подходит для любителей, которых не особо интересует качество снимка. Этот режим есть во всех фотоаппаратах. Он запускается при включении камеры. Все параметры при съемке в автоматическом режиме устанавливаются настройками фотоаппарата.
Сюжетные режимы. Они есть во всех фотоаппаратах. Выбор сюжета зависит от производителя. В сюжетных режимах параметры устанавливаются автоматически в зависимости от выбранного сюжета. Основные сюжеты — портрет, пейзаж, макросъемка, спорт, ночная съемка. Бывают также режимы текст, закат, салют и другие.
В макрорежиме, то есть в режиме съемки с близкого расстояния, объектив установлен на максимальное увеличение. Резкость регулируют приближением и отдалением от объекта съемки.
Съемка портрета предполагает мягкие тона и размытый фон. Портрет снимают при большом фокусном расстоянии и малой глубине резкости.
В режиме пейзажа фотокамера настраивается на большую глубину резкости. Этим обеспечивается высокая четкость деталей.
Этот режим используют для съемки на улице при ярком освещении.
В режиме спорта используется очень маленькая выдержка, открытая диафрагма и следящий автофокус.
При ночной съемке параметры устанавливаются для плохого освещения. Выдержка большая, включена вспышка. При отключении вспышки, выставляется максимальная светочувствительность.
В режиме ночного портрета фотокамере необходимо сделать четкий снимок человека и в то же время проработать фон. Вспышка при таком режиме отключена, выдержка большая. При включении вспышки, людям в кадре нужно сказать, чтобы они не двигались некоторое время после срабатывания вспышки. Это необходимо для оптимизации экспозиции.
Дополнительные режимы для профессиональной съемки
Рассмотрим еще режимы для съемки, которые присутствуют в зеркальных фотоаппаратах и подойдут для опытных пользователей.
В программном режиме появляется возможность управления выдержкой, светочувствительностью, балансом белого, параметрами цвета.
Экспозиция выставляется автоматически.
В режиме управления выдержкой фотограф выставляет выдержку вручную. Другие параметры определяются автоматически. Этот режим присутствует в фотокамерах профессионального и полупрофессионального уровня.
В режиме управления диафрагмой параметры ее устанавливаются вручную. Остальные показатели определяются автоматически. Но у этого режима есть предел. Он зависит от качества объектива. Чем качественнее объектив, тем больше возможностей у фотографа.
В ручном режиме фотомастер может устанавливать и выдержку, и диафрагму. Таким режимом обычно пользуются профессиональные фотографы. Ведь качество снимка в данном режиме зависит исключительно от фотографа. Но и возможностей для творческого поиска становится гораздо больше.
При съемке с ручной выдержкой затвор цифровой фотокамеры открыт столько, сколько фотомастер держит руку на спуске. В цифровой фотокамере компактного класса время обычно ограничено 15 — 30 секундами.
В более серьезных фотоаппаратах это время может достигать полутора часов.
В этой статье мы рассмотрели основные режимы фотосъемки, которые присутствуют в зеркальных фотоаппаратах.
Понравилась статья:
Рубрика:
Фототехника
Съемка ночью
Простые и короткие советы по ночной фотосъемке, а так же несколько способов сделать ночные снимки интереснее. От установок фотоаппарата, до идей снимков при низкой освещенности.
Итак, рассмотрим основные установки, правила и техники.
1. Для хорошего снимка – максимальное качество файла
Если вы хотите получать качественные ночные снимки, то вам нужно и максимальное качество самого файла, что подразумевает съемку в формате RAW. В этом случае ваш снимок будет содержать максимальное количество «информации», что даст широкое поле для последующей обработки и улучшения снимка в Lightroom, Adobe Camera Raw и других программах обработки RAW файлов.
RAW особенно важен именно при ночной съемке, поскольку сохранит максимальное количество деталей в тенях и светах, которые ночью особенно насыщенные, а так же легко управлять балансом белого при постобработке, чтоб бывает сложно при самой ночной съемке.
2. Используйте штатив для получения резких снимков
Ночная фотосъемка подразумевает малое количество света и большие выдержки, зачастую более 30 секунд. Понятно что снимая «с руки» удержать камеру абсолютно неподвижно в течении этого времени – нереально. Так что если вы хотите снимать ночью – обзаведитесь штативом, иначе резких снимков добиться практически невозможно. Чем более устойчивый и тяжелый штатив, тем лучше. Очень хорошо, если внизу центральной штанги штатива есть крючок, который позволит повесить на него что то, что позволит утяжелить штатив и повысить его устойчивость. Это может быть, к примеру, сумка или рюкзак от фотоаппарата. Кроме того не желательно держать штатив руками, в момент съемки.
3. Выберите место заранее
Перед тем как отправится на фотосъемку, проведите разведку. Это сэкономит ваше время и позволит быстрее получить желаемое. Найдите хорошую точку, оцените освещение ночью, посмотрите, как освещаются здания, если вы решили снимать архитектуру, оцените дорожный трафик в зависимости от времени и места, если вы хотите снять «light trails» — следы фар от проезжающих машин. Другим словами, найдите заранее место, где огни ночного города будут выглядеть лучше всего. То, что прекрасно днем, не всегда будет хорошо ночью и наоборот.
4. Используйте «золотую середину» при выборе диафрагмы
При выборе диафрагмы используйте «золотую середину» — обычно это от f/8 до f/16, но здесь нет точного закона.
Золотую середину имеет смысл выяснить опытным путем для конкретного объектива. Даже дорогие профессиональные объективы не всегда дадут лучшую картину на минимальных и максимальных значениях диафрагмы. Используя «середину» вы подстраховываете себя и увеличиваете шанс получить хороший и резкий ночной снимок.
5. Установки камеры для ночной фотосъемки
Лучше всего перевести камеру в ручной режим (М), так что вы сможете опытным путем подобрать комбинацию выдержки и диафрагмы, которая даст лучший результат. Хороший способ – вначале выставить диафрагму, например на f/16, а затем, ориентируясь на подсказки экспонометра камеры, подобрать выдержку. Сделайте пробные снимки и оцените по дисплею результат. Если снимок слишком яркий – уменьшите выдержку, слишком темный – увеличьте. Помните о том, что оптимальная экспозиция, по мнению электроники фотокамеры даст слишком светлую картину. Уменьшите экспозицию на 1-2 стопа и результат станет более реалистичным.
6. Как получить эффект «звезды»
Зажимание диафрагмы (в районе f/16), не только увеличивает глубину резкости, что позволит вам получить четкость и на переднем и на дальнем плане, но так же позволит превратить уличные огни в «лучистые» звезды, что придает ночным снимкам особую атмосферу.
7. Ночная композиция
Внимательно проанализируйте сцену, перед тем как сделать снимок. Какие части в темноте? Какие наоборот освещены слишком ярко. Как это отобразится на вашем снимке? Думайте об освещенности. Большой контраст между яркими и темными объектами особенно важно учитывать при ночной фотосъемке. Не стесняйтесь пользоваться зумом или ногами, чтобы найти точку, которая позволит получить оптимальную композицию, где не будет ¾ кадра, проваленного в абсолютную тьму или наоборот, «выбитого» ярким светом.
8. Используйте «Mirror Lock—Up»
При ночной фотосъемке, важно исключить малейшие сотрясения камеры. В том числе и те, что происходят в момент поднятия зеркала в зеркальном фотоаппарате. Так что настоятельно рекомендуется использовать режим «
9. Не трогайте камеру!
При использовании длительной экспозиции, даже нажатие на кнопку спуска затвора способно испортить снимок. Если камера имеет возможность управления через пульт дистанционного управления, воспользуйтесь ею. Если нет, используйте встроенный таймер отсрочки для спуска затвора. Ночные снимки редко требуют спешки и мгновенной реакции.
10. Креативные идеи для съемки людей
Обычно, посторонние люди в момент фотосъемки нам мешают. Но когда речь идет о ночной съемке, то толпы людей могут наоборот внести разнообразие и некий шарм. Если люди неподвижны, их можно использовать как «силуэты». Если находятся в движении, то при выдержках примерно в 1/4-1/2 секунды, можно получить интересный эффект «творческого размытия» подчеркивающее движение.
11. Какое ISO лучше
Выбор ISO зависит от типа ночного снимка, который вы хотите сделать. Для городских сцен с большой выдержкой, при использовании штатива, можно выбрать ISO 100-200. Это поможет снизить уровень цифрового шума и сохранить максимум деталей.
12. Motion blur снимки
Категория снимков с «размытым движением» способно превратить одну картину в другую. И этого очень легко добиться при ночной съемке, наличии штатива и длительной выдержки. Попробуйте снять дорогу с насыщенным движением на выдержке в 2-5 секунд и отдельные огни фар проезжающих автомобилей превратятся в огненные и световые реки.
13. Ручная или автоматическая фокусировка?
Лучше всего использовать и то и другое. Используйте автофокус чтобы навести резкость, а затем переведите камеру на ручной, чтобы удержать его.
14. Время для ночной фотосъемки
Разное время позволяет получить разный эффект. Любопытно, что лучшим временем для ночной фотосъемки, не всегда является глубокая ночь. Зачастую интересные снимки получаются в сумерках, когда ночные огни уже горят, но небо еще не до конца потемнело. Комбинация электрического и остатков естественного освещения поможет вам создать по настоящему уникальный снимок. Глубокой ночью вам вряд ли удастся заснять красивые облака, хотя вечером это вполне возможно. Посмотрите, как меняется один и тот же кадр, в зависимости от времени.
15. Баланс белого для ночной фотосъемки
Если вы используете автоматический баланс белого, то ваша камера может сыграть с вами злые шутки, так как в ночных условиях, ей сложно принять решение, какой баланс белого будет правильный. Чтобы быть более уверенном в результате, используйте ручной баланс. Попробуйте установку «облачно» (Cloudy ~ 6000k) если вы хотите получить более теплую, желтоватую картинку или «искусственное освещение» (Tungsten ~3200K) чтобы получить более холодную картинку.
16. Отключите стабилизатор
Image Stabilisation (IS) – любой стабилизатор изображения, будь он в объективе или на камере, предназначен помогать вам когда вы снимаете с рук. Но он может дать совершенно противоположный эффект когда вы снимаете со штатива с длительной выдержкой. Стабилизатор, в зависимости от внутренней логики и типа, может наоборот совершить совершенно ненужные движения и испортить кадр.
Так что выключите его и будьте спокойны
17. Как снимать «звездный след»
Если дорожный трафик и огни фар требуют выдержки секунд в 30, то «звездный след» может занять от 30 минут и выше. Есть два метода съемки – одним кадром со сверхбольшой выдержкой и серией кадров с более короткой, и их последующей склейкой. Первый способ можно использовать если камера оснащена возможностью «бесконечной» выдержки и системой подавления шумов при больших выдержках. Но остается проблема паразитной засветки. Даже ночью, небо не такое темное как нам кажется. И его свет на длительной выдержке приведет к весьма блеклому и светлому небу. Можно использовать серию снимков и затем склеить их при помощи специальных программ, например Startrails (www.startrails.de). Используйте примерно следующие настройки – f/4, ISO400 чтобы захватить свет звезд. Делайте снимки на выдержке примерно в 30 секунд в и используя серийную съемку (если камера имеет режим шумоподавления при больших выдержках, выключите его).
Впереди у вас вся ночь. Чем больше времени вы потратите и чем больше снимков сделаете – тем лучше будет конечный результат.
18. Ночные отражения
Использование отражений на воде – очень эффектный способ добавить красоты. Отражение огней в реке или озере удваивает количество огней и цвета в вашем снимке. Даже зимой, отражения света на мокром асфальте или замерзших лужах, могут значительно приукрасить ваш снимок.
19. Специальные эффекты
Zoom эффект. Особенно интересен когда вы снимаете движущиеся огни. Попробуйте начать съемку на «коротком» конце объектива и пока затвор отрыт, плавно зуммируйте до «длинного» конца. Или наоборот. Сложно предсказать, что получится в конце, но эффект может оказаться очень интересным.
20. Использование подсветки
Безлунной ночью, когда вокруг только деревья и скалы и нет никакого освещения, можно помочь себе подсветкой.
Обычные фонари в зависимости от температуры света (обычная лампа, диод, галогенка и т.п.) позволят вам получить разные по цвету и восприятию эффекты.
Для того чтобы полноценно использовать подсветку
- Прибудьте на место заранее, еще до темноты, чтобы выбрать композицию
- Переключите камеру в ручной режим экспозиции, установив для начала f8 и 120 секунд выдержки и начинайте экспериментировать с подсветкой, диафрагмой и выдержкой.
- Если вы пользуетесь фонариком, то не оставляется его неподвижным. Плавно водите из стороны в сторону, что даст более естественный эффект и лучшую подсветку.
21. Держите камеру в холоде, а батареи в тепле
Зимой, в холод, аккумуляторы разряжаются очень быстро. Особенно когда вы снимаете с длительной выдержкой. Чтобы не оказаться с разряженной камерой в самый неподходящий момент – держите в тепле 1-2 запасных аккумулятора.
Чтобы у вас была возможно заменить их, если основной сядет. Кроме того, избегайте частого перемещения самой камеры в из холода в тепло, это может привести к образованию конденсата и запотеванию линз, а в особо печальных случаях — к выходу из строя электроники.
22. Немножко про пост обработку
Когда вы откроете свой RAW файл с Lightroom или Adobe Camera Raw, первым делом займитесь подбором баланса белого (температуры). Затем перейдите к настройками Vibrance и Saturation чтобы сделать снимок более насыщенным. Но не перестарайтесь. Recovery – поможет вам вернуть к жизни «засвеченные» участки.
Источник: lightroom.ru
Распространенные препятствия в ночной фотографии
Ночная фотография позволяет снять сцену и представить ее в необычном свете — так же, как «золотой час», окружающий восход и закат, может добавить элемент настроения и уникальности освещенной солнцем сцене.
Подобно тому, как спортивная и пейзажная фотографии расширяют возможности камеры по выдержке и диафрагме, соответственно, ночная фотография часто требует технических крайностей в обоих случаях (см. ниже).
Из-за незнания и поскольку ночные фотографии часто очень сложны, многие фотографы просто убирают свою камеру и «заканчивают день» после захода солнца. Этот раздел призван познакомить фотографа с препятствиями, с которыми они могут столкнуться ночью, и обсудить, как их преодолеть.
ФОН
Ночная съемка подчиняется тому же набору ограничений, что и дневная съемка, а именно диафрагме, выдержке и светочувствительности, хотя все они часто доводятся до предела. По этой причине изобилие и разнообразие ночной фотографии тесно связано с развитием фотографических технологий. Первые пленочные фотографы избегали снимать ночные сцены, потому что они требовали непомерно длинных выдержек для поддержания адекватной глубины резкости или создавали неприемлемое количество шума на изображении.
Кроме того, проблема с пленкой, называемая «отказом взаимности», означает, что все больше света должно достигать пленки по мере увеличения времени экспозиции, что приводит к уменьшению отдачи по сравнению с более короткими выдержками. Наконец, даже если правильная экспозиция была достигнута, фотографу пришлось бы ждать, пока пленка проявится, чтобы оценить, была ли она снята по своему вкусу — степень неуверенности, которая часто является непозволительной для тех, кто не спал допоздна и потратил от нескольких минут до нескольких часов, показывая каждую фотографию.
ПРОТИВ ЦИФРОВОЙ НОЧНОЙ ФОТОГРАФИИ
К счастью, с тех пор, как появилась ночная фотография, времена изменились. Современные цифровые камеры больше не ограничены отказом взаимности и обеспечивают мгновенную обратную связь, что значительно увеличивает удовольствие и снижает риск, связанный с затратами времени на фотографирование в нерабочее время.
Несмотря на все эти достижения, цифровая ночная фотография не лишена технических ограничений.
Фотографии неизбежно ограничены компромиссом между глубиной резкости, временем экспозиции и шумом изображения. На приведенной ниже диаграмме показаны все доступные комбинации для типичной ночной фотографии при полной луне с постоянной выдержкой:
Обратите внимание на компромисс, возникающий при движении в направлении любого из четырех вышеприведенных сценариев. Большинству статических фотографий ночных пейзажей приходится выбирать между сценариями 2, 3 и 4. Каждый сценарий часто имеет технику, которая может свести к минимуму компромисс; к ним относятся усреднение изображений, суммирование и несколько фокальных плоскостей (будет добавлено). Также обратите внимание, что даже минимальное возможное время выдержки, указанное выше, составляет одну секунду, что делает прочный штатив для камеры незаменимым для любых фотографий ночью.
На диаграмме не учитываются дополнительные ограничения: пониженное разрешение из-за дифракции и повышенная восприимчивость к фиксированному структурному шуму при более длительных экспозициях.
Фиксированный шаблонный шум — единственный недостаток постепенно увеличивающихся выдержек в цифровой фотографии (помимо того, что он также, возможно, непрактичен), во многом подобно компромиссу отказа взаимности в пленке. Кроме того, движение Луны и следы звезд (см. ниже) могут ограничивать максимальное время экспозиции.
ВАЖНОСТЬ ЛУННОГО СВЕТА
Точно так же, как дневные фотографы обращают внимание на положение и угол наклона солнца, ночные фотографы также должны уделять особое внимание луне. Низкая луна может создавать длинные тени на объектах с перекрестным освещением, в то время как луна над головой создает более резкие нисходящие тени.
Дополнительная переменная заключается в том, что Луна может иметь различную степень интенсивности, в зависимости от того, где она находится в течение своего 29,5-дневного цикла прибывающей и убывающей. Полная луна может помочь сократить необходимое время экспозиции и увеличить глубину резкости, а безлунная ночь значительно увеличивает видимость звезд.
Кроме того, интенсивность лунного света можно выбрать в то время, которое обеспечивает идеальный баланс между искусственным светом (уличные фонари) и лунным светом.
Измерение времени экспозиции во время полнолуния может быть сложной задачей; используйте f/2.0 и 30 секунд при ISO100 в качестве отправной точки (если объект рассеянный и прямо освещенный), затем соответствующим образом настройте сценарии 1-4.
Другим фактором, редко замечаемым при дневном свете, является движение источника света (солнца или луны). Длительное время выдержки, необходимое для фотосъемки при лунном свете, часто означает, что луна могла значительно перемещаться в течение экспозиции. Движение луны смягчает резкие тени, однако слишком сильное движение может создать кажущийся плоским свет.
Фотография под полной луной
Выберите время экспозиции:
| 1 минута | 4 минуты |
Обратите внимание, что 1-минутная экспозиция выше четко показывает высокую контрастность и тени даже от более мелких ветвей, тогда как 4-минутная экспозиция имеет более низкий контраст и показывает только более крупные ветки.
Выбор времени экспозиции также может варьироваться более чем в четыре раза, что сильно преувеличивает вышеупомянутый эффект.
Снимки с луной в кадре также чувствительны к движению луны. Общее правило таково: кажется, что луна перемещается на свой диаметр примерно каждые 2 минуты . В результате оно может быстро оказаться удлиненным, если приблизиться к этому времени воздействия.
ЯРКОСТЬ ВИДОИСКАТЕЛЯ
Правильная компоновка фотографии в видоискателе может быть проблематичной при недостаточном освещении. Даже если вы собираетесь использовать экспозицию с малой диафрагмой, объектив с большой максимальной диафрагмой может значительно увеличить яркость видоискателя во время хладнокровия. Чтобы увидеть эффект различных апертур, выберите диафрагму вручную, нажав кнопку «Предварительный просмотр глубины резкости» (обычно находится на камере у основания объектива).
То, как зеркальная камера перенаправляет свет от объектива к глазу, также может влиять на яркость.
Камеры с пентапризмой (в отличие от пентазеркала) обеспечивают потерю небольшого количества света до того, как он попадет в глаза, однако это часто значительно увеличивает стоимость камеры. Сенсоры большего формата также обеспечивают более яркое изображение в видоискателе (например, полный кадр 35 мм по сравнению с кроп-фактором 1,5-1,6X или меньшим). Наконец, убедитесь, что вы даете своим глазам достаточно времени, чтобы полностью приспособиться к уменьшению освещенности, особенно после того, как вы стояли в более ярком свете или использовали фонарик.
ВЛИЯНИЕ БЛОКИРОВКИ ЗЕРКАЛА
Блокировка зеркала (MLU) — это функция, доступная в некоторых зеркальных камерах, которая направлена на минимизацию сотрясения камеры, вызванного ударом зеркала (который производит характерный щелкающий звук зеркальных камер). Он работает, разделяя переворот зеркала и открытие диафрагмы на два этапа. Таким образом, любые вибрации, вызванные зеркалом, успевают успокоиться до начала экспонирования.
Блокировка зеркала может резко повысить резкость при времени экспозиции, сравнимом со временем стабилизации зеркала (от ~1/30 до 2 секунд). С другой стороны, дрожание зеркала незначительно при более длительных выдержках; поэтому MLU не критичен для большинства ночных фотосъемок . При необходимости использовать шаткие штативы (что нежелательно) или длинные фокусные расстояния время стабилизации может значительно увеличиться (~ 8 секунд).
ПОЯВЛЕНИЕ ЗВЕЗДНЫХ СЛЕДОВ
Даже при небольшой длительной выдержке можно обнаружить вращение звезд на небе. Использование большего фокусного расстояния и фотографирование звезд вдали от северной звезды увеличивает расстояние, на котором звезды будут перемещаться по изображению. Этот эффект может создать головокружительный вид, однако иногда эти полосы отвлекают от художественного замысла, если желаемым видом является неподвижность и спокойствие.
| Рядом с Полярной звездой | → | Вдали от Полярной звезды |
Нормальные фокусные расстояния (28-50 мм) обычно имеют минимальное движение звезды, если экспозиция не превышает 15-30 секунд.
Если желательны звездные следы, использование большой диафрагмы и более высокой чувствительности (ISO 200–400) может увеличить яркость каждой полосы.
ФОКУСИРОВКА И ГЛУБИНА РЕЗКОСТИ
Правильная фокусировка имеет решающее значение ночью, потому что малая апертура часто непрактична — поэтому нельзя допустить, чтобы впустую устанавливалась глубина резкости (см. Гиперфокальное расстояние). Еще больше усложняет фокусировку то, что в ночных сценах редко бывает достаточно света или контраста для выполнения автоматической фокусировки, а яркости видоискателя недостаточно для ручной фокусировки.
К счастью, есть несколько решений этой дилеммы фокусировки. Можно попробовать сфокусироваться на точечных источниках света на таком же расстоянии от интересующего объекта. На фотографии слева автофокус был бы почти гарантирован при использовании яркого света внизу.
Центральная точка фокусировки является более точной/чувствительной во многих камерах, поэтому лучше использовать ее (вместо внешних точек фокусировки) — даже если ее использование требует последующей перекомпоновки.
Если вы хотите использовать автофокусировку на бесконечность, просто наведите камеру на луну, выполните автофокусировку и соответствующим образом измените композицию. В качестве альтернативы возьмите с собой небольшой фонарик, так как его можно направить на объект, сфокусировать на нем, а затем убрать до начала экспонирования . Если все эти подходы непрактичны, всегда можно прибегнуть к ручной фокусировке, используя метки расстояния на объективе.
НОЧНОЙ ЗАМЕР
К сожалению, большинство встроенных в камеру экспонометров становятся неточными или достигают максимума примерно через 30 секунд. Обычно можно сначала измерить, используя большую диафрагму (так, чтобы измеренное время экспозиции составляло менее 30 секунд), затем при необходимости уменьшить диафрагму и соответственно умножить время экспозиции. В качестве альтернативы может потребоваться внешний экспонометр для достижения наиболее точного замера. Для времени экспозиции более ~ 30 секунд камеру необходимо установить в «режим ручной выдержки» и использовать внешний таймер / спусковое устройство (ниже).
Ночные сцены, содержащие искусственные источники света, почти всегда должны иметь гистограммы в низком ключе, в противном случае они будут сильно засвечены. Измерить их может быть сложно, если автоматический замер камеры не работает; хорошей отправной точкой является измерение рассеянного объекта, который непосредственно освещен одним из источников света. Если ничего не помогает, обязательно сделайте брекетинг каждого изображения или установите правильную экспозицию, используя предположения и сверяясь с задним ЖК-экраном.
Что такое правильная экспозиция ночью? В отличие от дневного времени, когда основой является (примерно) 18-процентная серая карта, на самом деле не существует последовательного, общепринятого способа экспонирования ночных фотографий. Можно «недоэкспонировать», чтобы сохранить темный вид ночи, или, в качестве альтернативы, гистограмма может заполнить весь тональный диапазон, как дневной снимок. Обычно я рекомендую всегда полностью экспонировать изображение, как если бы это была дневная фотография, и снимать в режиме RAW.
Таким образом, впоследствии всегда можно уменьшить экспозицию, сохраняя при этом минимальный уровень шума изображения, поскольку цифровая матрица собирает больше света.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
По похожим темам также посетите следующие учебные пособия:
- Максимальное использование естественного света в фотографии
Обсуждается, как разное время суток влияет на внешний вид объекта. - Калькулятор лунной и ночной фотографии
Полезный инструмент для определения фаз луны и времени, когда небо темнеет.
Хотите узнать больше? Обсудите эту и другие статьи на наших форумах цифровой фотографии.
Съемка с рук в темное время суток — Обзор фотографий
Для съемки в темное время суток требуются те же клавиши управления, что и при дневном свете, но в некоторых ситуациях их технические возможности могут быть ограничены. Понимание этих ограничений позволит вам изменить методы съемки, чтобы создавать интересные и технически грамотные фотографии.
Такие фестивали, как Vivid Sydney, дают массу возможностей сделать интересные снимки после наступления темноты. Выдержка 1/3 секунды при съемке с рук при f/4,8 с объективом 75 мм на камере M4/3 при ISO 3200. Была применена компенсация экспозиции -0,7EV, чтобы преодолеть эффект очень яркой центральной области и сохранить естественное смотрите исполнение сцены.
Съемка при слабом освещении требует принятия некоторых важных решений о том, как сбалансировать три жизненно важных элемента управления: диафрагму, выдержку и ISO. Этот баланс зависит от скорости затвора, поскольку именно она определяет резкость снимка.
Итак, первым параметром, который необходимо зафиксировать, является скорость затвора: как низко вы можете держать камеру, не сталкиваясь с дрожанием камеры. Этот фактор следует проверить для всех корпусов камер и объективов, которые вы планируете использовать
Ручная выдержка 1/5 секунды, сделанная при ISO 640 с фокусным расстоянием 27 мм с использованием камеры M4/3 с компенсацией экспозиции -0,7EV, чтобы обеспечить достаточное затемнение неба для воспроизведения реальных условий.
Стабилизация сдвига датчика в корпусе камеры позволяла держать камеру в руках.
Важность стабилизации
Фотографы, использующие современные цифровые камеры, скорее всего, имеют доступ к стабилизации, встроенной либо в корпус камеры в качестве системы сдвига сенсора, либо в объективах, которые они используют. Sony и Olympus являются лидерами в области стабилизации сдвига сенсора, в то время как большинство других производителей полагаются на стабилизированные объективы, в которых «плавающий» элемент (или группа элементов) используется для перенаправления пути экспонирующего света в зависимости от камеры. движение, обнаруженное гироскопическими датчиками.
Обе системы дают одинаковые результаты. Фотографы могут рассчитывать как минимум на два шага диафрагмы в скорости затвора при большем фокусном расстоянии. Это означает, что кадр, для которого потребовалась бы выдержка не менее 1/100 секунды без стабилизации, можно было бы снять с выдержкой 1/25 секунды.
Многие производители заявляют, что их системы могут поддерживать компенсацию в три или даже четыре шага диафрагмы, хотя это может зависеть от самого длинного фокусного расстояния. Более длинные объективы требуют большей коррекции, чем объективы с углами обзора, равными или превышающими 24 мм в формате 35 мм, которые могут вообще не требовать стабилизации.
В большинстве случаев используется режим стабилизации по умолчанию. При следовании за движущимся объектом переключитесь в режим панорамирования.
Для этого снимка семьи у костра с рук использовалась выдержка 1/10 секунды при f/5 и ISO 1000. Снимок был сделан камерой M4/3 со встроенной стабилизацией сдвига сенсора с фокусным расстоянием 40 мм.
Захват достаточного количества света
Определив ограничения скорости затвора, следующий вопрос, который необходимо решить, — как направить в камеру достаточно света для получения удовлетворительной экспозиции. Это означает смотреть на апертуру объектива.
Чем шире апертура объектива, тем больше света может попасть в камеру при данной выдержке. Следовательно, светосильные объективы — лучший выбор для съемки при слабом освещении. Но не все мы можем позволить себе набор быстрых простых чисел, и такой набор не будет особенно портативным. Поэтому большинство фотографов останавливаются на зум-объективах, которые, в основном, не особенно светосильны.
Здесь вступает в действие третий фактор — чувствительность. Современные цифровые камеры преодолели многие проблемы, с которыми сталкивались фотографы, записывающие на пленку. Современные камеры обеспечивают гораздо более высокие настройки чувствительности и сохраняют точность цветопередачи при высоких значениях ISO. Но если вы используете максимальную чувствительность ISO, поддерживаемую камерой, ожидайте снижения качества изображения из-за шума изображения.
Цифровые камеры с маленьким сенсором борются с шумом изображения при более высоких значениях ISO (ISO 1600 на этом откровенном портрете при доступном освещении).
Если бы снимок был сделан камерой с большим сенсором, при той же чувствительности было бы видно мало шума.
Существует точка, в которой усиление шума делает снимки очень зернистыми, что снижает качество изображения. Эта точка зависит от размера сенсора и может зависеть от обработки изображения. Камеры с датчиками размером более 12,8 x 90,6 мм («1-дюймовый тип») должен быть в состоянии создавать «полезные» изображения до ISO 3200.
Советы по съемке
То, как вы работаете с экспозицией, повлияет на количество необходимого оборудования и гибкость вашей съемки. и конечный результат, который вы получите. Следующие советы содержат некоторые рекомендации:
1. Путешествуйте налегке. В зависимости от того, где вы находитесь, ношение заметной камеры ночью может быть небезопасным. Вы будете менее заметны с камерой меньшего размера и одним объективом. Рассмотрите возможность использования быстрого широкоугольного зума или, если вам нужна «рабочая комната», универсального «удобного» зум-объектива.
Избегайте использования вспышки. Будьте рассудительны в отношении того, кого и что вы фотографируете. Это может помочь иметь компаньона, чтобы отразить любое «агро», с которым вы можете столкнуться, и подтвердить ваши действия. Не идите на ненужный риск.
Если вы хотите фотографировать людей в людных местах, таких как ночные рынки, убедитесь, что ваша камера достаточно мала, чтобы ее не бросалось в глаза. Компактные системные камеры (CSC) идеальны, особенно если они, как и та, что использовалась для этого снимка, оснащены сенсорным экраном.
2. Знайте свое оборудование. Знайте, как управлять камерой при слабом освещении и с минимальными усилиями, и убедитесь, что вы хорошо чувствуете, как быстро она может фокусироваться в различных условиях. Будьте готовы использовать ручное управление, если система автофокусировки начнет рыскать. Используйте пользовательские режимы для предварительной настройки комбинаций экспозиции, чтобы вы могли быстро переключаться между ними.
3. Ищите свет. Ищите места с хорошим освещением и ждите, пока что-нибудь произойдет. Найдите интересный источник света, найдите привлекательный ракурс и посмотрите, как свет освещает сцену и объекты, проходящие через нее. Пока вы ждете, решите, следует ли измерять экспозицию по источнику света (который отбросит хотя бы часть остального объекта в глубокую тень) или оценить всю сцену и надеяться на равномерное распределение темных и светлых тонов.
4. Знай, чего ты хочешь. Если вам нужны действия, вам понадобится высокое значение ISO и светосила. Если вы хотите создать световые дорожки, вам понадобится какой-то способ зафиксировать камеру (ищите стену или что-то подобное, на что можно положить камеру во время съемки).
5. Знайте свое местоположение. Проверьте место съемки при дневном свете, прежде чем отправиться на ночную съемку. Узнайте, где находятся интересные здания, памятники и парки и какие потенциальные возможности для съемки они предлагают.
Ищите места, где люди могут собираться, и места, где есть вода (отраженный свет может стать отличным объектом для ночных фотографий). Ищите разные точки зрения, в том числе с высоких зданий и в метро.
Хорошо освещенные городские пейзажи позволяют легко делать интересные фотографии, включая свет, людей и движение транспорта. Эта выдержка 1/50 секунды была снята при ISO 400 с объективом 28 мм на Samsung NX1, APS-C CSC. © Ян Джи Ыль.
6. Следите за погодой и знайте, чего ожидать. Городские огни отлично будут смотреться безоблачной ночью. Улицы получают дополнительные отражающие поверхности после дождя и снега, которые могут добавить отражающие области, которые усиливают окружающее освещение и добавляют всеобщее свечение. Но убедитесь, что вы защитили свое оборудование, если пойдет дождь или снег, и отложите выход в разгар грозы. Прежде всего, оставайтесь в безопасности «» и берегите свое снаряжение.
Пасмурное небо и дождь снижают уровень окружающего освещения.
Но они также могут предоставить возможность сфотографировать неуловимых животных, которых вы не увидите в солнечный день, например, этого утконоса. Убедитесь, что у вас есть адекватная защита для себя и вашего оборудования
7. Вдохните и сожмите. Держите палец на спусковой кнопке затвора, и, когда вы правильно сформулируете объект, вдохните и нажмите кнопку спуска затвора. Не поднимайте палец, пока не будет сделан кадр. Этот метод стабилизирует вас и ваше оборудование, а также сведет к минимуму дрожание камеры при длительной выдержке.
8. Установите пределы ISO. Если вы знаете настройки ISO, при которых изображения вашей камеры становятся «непригодными», их достаточно легко избежать, установив верхний предел диапазона Auto ISO. Большинство камер обеспечивают эту регулировку. Затем вы можете оставить ISO на «Авто», переопределив его, если это необходимо, зная, что вы рискуете увидеть видимый шум. Настройка «Авто» всегда будет смещена в сторону низких значений ISO, что дает вам наилучшие шансы на получение относительно бесшумных снимков.
Снимки «у костра» забавны, но сложны, поскольку они обычно включают широкий диапазон яркости. Съемка в сумерках, когда объекты еще освещены, избавляет от необходимости добавлять дополнительное освещение и не требует, чтобы люди сидели неподвижно во время экспозиции.
«Используемые изображения» Определено
Чтобы решить, что делает изображение пригодным для использования, необходимо определить конечное использование изображения. Будет ли он отображаться на экране ““ или распечатываться? И если распечатать, то какого размера будет отпечаток? Что, если вы хотите использовать выстрел в обоих направлениях?
Максимальное поддерживаемое в настоящее время выходное разрешение для просмотра на экране составляет 3840 x 2160 пикселей, что соответствует стандарту видео 4K. Это примерно эквивалентно 8,3-мегапиксельному изображению, и большинство экранов поддерживают плотность пикселей менее 100 (обычно 72 ppi).
Планшеты и смартфоны могут иметь более высокую плотность пикселей, но их разрешение экрана меньше.