все секреты стабилизации / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии
Фотография — это свет. Именно отражённый от объектов съёмки свет проходит через объектив и фиксируется фотокамерой. Чем меньше света — тем сложнее фотографировать. Однако ночные виды неизменно влекут фотографов. И не мудрено — с наступлением сумерек городские огни окрашивают всё вокруг яркими красками!
Nikon Z 7 благодаря встроенной стабилизации изображения позволяет сделать резкий кадр без использования штатива на выдержке 1/2с
NIKON Z 7 / 14.0-24.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 140, F2.8, 1/2 с, 15.0 мм экв.Ночная съёмка — технически одна из наиболее сложных задач. Наверняка у каждого фотографа получались смазанные, нерезкие ночные снимки или же кадры, утопающие в цифровом шуме, помехах. Всё это — от недостатка света и не совсем верных настроек камеры. Автоматика камеры или сам фотограф в таких условиях удлиняют выдержку — отсюда «шевелёнка» от дрожания камеры в руках. А в случае чрезмерного увеличения ISO (светочувствительности) появляется цифровой шум. Как же быть?
Основные технические огрехи при ночной съёмке без штатива: смаз картинки из-за слишком длинной выдержки.
Большое количество цифрового шума из-за слишком высокого ISO.
NIKON Z 7 / 14.0-24.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 80, F4, 1/2 с, 18.0 мм экв.Профессионалы для съёмки ночного пейзажа советуют снимать со штатива, на длинной выдержке и минимальном ISO. Тем самым вы надёжно фиксируете камеру и избавляетесь от смаза картинки, а благодаря использованию низкой светочувствительности не будет и цифровых шумов. Только штатив позволит использовать выдержки в несколько десятков секунд и полноценно работать с художественными эффектами размытия движения на длинных выдержках.
NIKON Z 7 / NIKKOR Z 24-70mm f/4 S УСТАНОВКИ: ISO 280, F4, 1 с, 55.0 мм экв.Но реальность такова, что штатив — это громоздкая и дорогая вещь, которая не всегда оказывается под рукой в нужный момент. Кроме того, съёмка со штатива часто может быть запрещена — под разными предлогами вас могут попросить убрать вашу треногу в музеях, метро или, к примеру, в Москве-Сити.
Современные фотокамеры предоставляют новые возможности, которые помогут в сложных ситуациях снимать без штатива. Главное — научиться грамотно использовать фотоаппарат.
Снимайте на открытой диафрагме. Через широко открытое отверстие в объективе попадёт больше света, получится сделать более качественный кадр. Хорошим подспорьем станет светосильная оптика — зумы со светосилой F2,8, фикс-объективы с F1,4 или F1,8. Поэтому в создании иллюстраций для статьи, помимо Nikon NIKKOR Z 24-70mm f/4 S, нам помогали светосильный сверхширокоугольник Nikon AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED и фикс Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor, установленные через переходник FTZ.
Nikon Z 7 с объективом Nikon AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED, установленным через переходник FTZ
Найдите идеальный баланс между выдержкой и светочувствительностью. Это основная тонкость в съёмке с рук при слабом освещении, чтобы избежать смазов и цифрового шума.
Какую выдержку ставить для съёмки ночью без штатива? Вспомним формулу для расчёта максимальной выдержки при съёмке с рук: «Максимальная выдержка = 1/(фокусное расстояние х2)». То есть, если мы снимаем объективом с фокусным расстоянием 15 мм без оптической стабилизации, то максимальная выдержка составит примерно 1/30с. Это сравнительно короткое значение, при съёмке на такой выдержке ночью придётся сильно поднимать ISO, будет много цифрового шума. Поэтому при фотографировании ночью без штатива всё же очень полезна оптическая стабилизация.
Пользуйтесь оптической стабилизацией
Эта технология призвана компенсировать дрожание камеры в руках, а значит получать резкие кадры на более длинных выдержках. Заядлые приверженцы Nikon привыкли, что обычно система стабилизации находится в объективе.
Nikon AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR — объектив с оптической стабилизацией, о чём свидетельствует аббревиатура VR (Vibration Reduction) в его названии.
Но тут есть нюанс — не все объективы ею оборудованы, не везде «стаб» одинаково эффективен. А что, если разместить систему стабилизации прямо в самой камере? В таком случае её получат даже объективы без VR. Именно такая внутрикамерная стабилизация есть в новейших Nikon Z 6 и Nikon Z 7. Причём она очень эффективная — позволяет удлинить выдержку до 5 ступеней экспозиции. Так, если раньше для съёмки с рук максимальная выдержка была 1/30 с, то с такой стабилизацией уже можно снимать на выдержке в 1 секунду! Чем длиннее мы можем взять выдержку, тем ниже можно опустить ISO, тем качественнее будет кадр.
NIKON Z 7 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 64, F1.8, 1/20 с, 50.0 мм экв. 
Nikon Z 6 и Nikon Z 7 могут компенсировать движения камеры по пяти осям: наклон камеры вверх-вниз, вправо-влево, линейное смещение вверх-вниз и вправо-влево и поворот камеры вокруг оптической оси.
Очевидно: чем длиннее выдержка, тем сильнее будет смазываться движение в кадре. Это свойство можно обыграть в сюжете: движущиеся люди на выдержках в районе 1/4с теряют мелкие черты, превращаются в силуэты. Тем самым исчезают отвлекающие детали из кадра.
NIKON Z 7 / 14.0-24.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 100, F3.5, 1/4 с, 14.0 мм экв.Стабилизация по первым двум осям особенно полезна при съёмке телеобъективами, так как в этом случае при дрожании камеры происходит смещение именно по данным осям. А в случае работы на малых дистанциях при использовании макро-оптики чаще возникает продольное смещение. Движение вокруг оптической оси может происходить во время нажатия на кнопку спуска. Кстати, такое вращение технически невозможно компенсировать с помощью стабилизатора в объективе, где, в зависимости от модели, стабилизация происходит по 2–4 осям. Если стабилизаторы есть и в камере, и в объективе, то они будут работать сообща, обеспечивая ещё большую эффективность.
Поскольку камера не закреплена на штативе, это побуждает искать новые ракурсы, более творчески подходить к съёмке.
NIKON Z 7 / 14.0-24.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 125, F2.8, 1/3 с, 14.0 мм экв.Пользуйтесь серийной съёмкой
Даже если мы снимаем со стабилизацией, при длинных выдержках есть вероятность получить смазанный кадр. Отсюда два вывода. Во-первых, лучше не ставить слишком длинную выдержку, на которой «стаб» будет работать на пределе своих возможностей. По моему опыту, например, выдержки длиннее ½ с стоит использовать особенно внимательно. Во-вторых, чтобы увеличить свои шансы на получение идеальной резкости, снимайте сериями. Из серии кадров всегда можно выбрать самый резкий.
Опершись локтями о парапет, сделать резкий кадр на длинной выдержке будет легче.
NIKON Z 7 / 14.0-24.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 140, F2.8, 1/3 с, 14.0 мм экв.Займите устойчивое положение
Важно свести дрожание камеры до минимума. Самый лучший вариант — найти опору на местности. Можно ставить на перила, бордюры камеру или же самому опираться обо что-нибудь локтями. Так камера в руках будет дрожать меньше.
NIKON Z 7 / NIKKOR Z 24-70mm f/4 S УСТАНОВКИ: ISO 560, F4, 1/5 с, 70.0 мм экв.Кстати, камеры с наклонными дисплеями позволяют снимать от пояса, что тоже может заметно сократить вибрацию.
С появлением фотокамер со стабилизацией на матрице, таких как Nikon Z 6 и Nikon Z 7, съёмка при слабом освещении без штатива стала абсолютно реальной. На мой взгляд, стабилизация в камере — более практичный вариант для фотографа, нежели стабилизация в объективе. Она в большинстве ситуаций более эффективна, предсказуема и работает с любой подходящей оптикой. К тому же не придётся привыкать к особенностям работы стабилизации в разных объективах. Немного тренировки — и у вас получатся красивые и качественные ночные снимки!
prophotos.ru
Портрет, снятый с длинной выдержкой | Блог о фотографии
Даннай статья является переводом статьи, размещенной на сайте 500px. В ней Алексей и Юлия Ивановы из фотодуэта Ingredients расскажут нам о процессе создания одной из своих работ. Надеемся, что данная статья окажется вам полезной и интересной.
Без сомнения, одна из наших фотографий привлекает больше внимания, чем остальные. Процесс создания этой фотографии проходил совершенно по-другому в сравнении с созданными на сегодняшний день работами. Нам нравится создавать портреты , хотя мы редко задумываемся о специфике съемки до начала самого процесса. По большей части мы так делаем из-за того, что не можем предсказать настроение и характер модели, с которой придется работать. Обычно мы оставляем эту часть работы до начала самого момента съемки. Тем не менее, эту фотографию я увидел в своем воображение задолго до ее создания. Мы назвали ее «The Sea».
Мы решили создать пошаговое руководство посвященное процессу создания этой фотографии и попытаться рассказать про свет и общую методику, стоявшую за получением этого изображения. Мы подготовили изображения каждого шага, чтобы подробно объяснить работу со светом в студии. Так что вы сможете визуализировать и лучше понять весь процесс намного лучше, чем читая голый текст. Вот такое расположение оборудования мы использовали у себя в студии. Вы также можете его повторить у себя дома или в студии.
Шаг 1: Первый свет. Главный свет.
Для ключевого света мы использовали установленный с левой стороны от модели портретный отражатель, он был размещен очень близко к ней. На портретный отражатель мы установили мягкую рассеивающую свет ткань. Процесс всегда один и тот же – сначала вам нужно протестировать расположение своего главного свет и увидеть, на что это будет похоже. Поэтому сделайте снимок или несколько, пока вы не будете довольны светом.
Шаг 2: Второй свет. Задний фон.
Как вы можете видеть на предыдущем изображении, мы использовали серый угольного цвета задний фон. Честно говоря, я так люблю этот цвет, что большинство моих портретов я сделал, используя данный цветовой фон. Чтобы придать немного синего цвета заднему фону, вы можете применить цветовые фильтры, закрепленные на источниках света. Мы установили второй источник света с синим фильтром под углом 120 градусов к широкоугольному рефлектору, так чтобы свет отражался от рефлектора и попадал на задний фон. Все это сделано для того, чтобы получить эффект «ночного неба» позади модели. На изображении ниже вы можете заметить, что более темная часть фона расположена внизу, а не вверху как должно быть. Поэтому нам пришлось переместить второй источник света выше, чтобы получить необходимый эффект.
Шаг 3: Третий свет. Контровый свет.
Справа от модели и приблизительно в шаге назад от нее мы поместили третий, но не последний, источник света – большой стрипбокс с синим фильтром. Перед установкой я бы посоветовал выключить остальные источники света, чтобы лучше понять световую среду и более точно настроить этот источник света. Когда будете готовы, включите все источники света и сделайте пару фотографий. Вот конечный результат.
Шаг 4: Баланс тени (белый отражатель).
Как вы можете видеть на фотографии ниже, обилие волос отбрасывает значительную тень на глаза нашей модели. Мы могли бы изменить расположение главного источника света, но это бы повлияло на все сделанные ранее настройки. Так что в нашем случаем мы не можем его передвинуть. В место этого мы выбрали работу с белым отражателем. Он обычно нужен в тех ситуациях, когда вам нужно сделать выбранную область менее темной. Поэтому нам нужно выбрать хорошее место, чтобы установить рефлектор. Помните, что модель не должна двигаться и помогать вам с установкой света (следовательно, изменять позицию и настройки, над которыми вы так усердно работали!). Поэтому лучшим вариантом будет попросить кого-то еще вам помочь. Также убедитесь, что тот, кто вам помогает, знает, как сделать то, что нужно.
Шаг 5: Четвертый свет и длинная выдержка.
Теперь нам нужно установить наш последний свет – тот, которым вы будете «рисовать» во время съемки с длинной выдержкой. Для этой цели мы использовали свет от стрипбокса, но вы можете попробовать получить такой же результат с любым подходящим источником света. Нашим источником был моделирующий свет от стрипбокса, тот, что с синим фильтром. Помните? Впрочем, финальный результат был достигнут путем смешивания света от основного источника и очень небольшого света от синего стрипбокса.
Теперь, когда вы удовлетворены всеми настройками света, давайте начнем самое интересное! Установите длинную выдержку на своей фотокамере. Начните со значения примерно в 1 секунду. Убедитесь, что в вашей студии на 100% темно и нет другого света, кроме света, используемого на модели. Начните снимать и перемещать вашу камеру во время выдержки во всех возможных направлениях. Слева направо, снизу вверх, перемещайте ее еще и еще.
Финальное изображение.
Финальная фотография зависит от того, что вам нужно и какой результат вы ожидаете получить в данный момент. Мы снимали в тот день для рекламных целей, поэтому нам было необходимо хорошее качество и фокус. Хотя, мне понравились многие полученные в тот день работы. Я надеюсь, вам понравилась наша небольшая история про одну из наших фотографий, и она подтолкнет вас снимать и делать что-нибудь новое и классное. Все что вам нужно – это экспериментировать. Удачи! Вот конечный результат после и ретуши.
foto.by
5 рекомендаций для съемки пейзажей на длинной выдержке
Если Вы имеете солидный опыт фотографирования пейзажей, то Вам известно, что приступая к съемке пейзажей с длинной выдержкой, нужно учесть немало факторов.
Данные пять рекомендаций – это только лишь некоторые из моментов, которые я изучил на собственном опыте (подчас печальном) пейзажной фотографии, и надеюсь, что Вы сможете ими воспользоваться и применить в своей работе.
5 рекомендаций для съемки пейзажей на длинной выдержке
1 Изучите пейзаж без камеры
Прибыв на место, зачастую мы спешим как можно скорее достать камеру из сумки и настроить аппаратуру. Часто, работая с длинной выдержкой, наш мозг слишком занят математическими вычислениями, определяя время выдержки, решая проблемы установки штатива и совершая просчет махинаций с фильтрами.
Contemplating by Jorge MaiaНе спешите, остановитесь и взгляните со стороны на сцену Вашего пейзажа, забудьте о том, что снимаете изображение с длинной выдержкой и сделайте правильное кадрирование. Я использую систему фильтров Lee для своих камер Fuji X, благодаря которой нейтральный фильтр (ND) легко снимать и одевать на камеру между снимками. Я часто снимаю фильтр и делаю изображения с меньшей выдержкой, чтобы пересмотреть их на LCD экране. И если эти снимки выглядят не очень хорошо, то вероятнее всего, снимки с длинной выдержкой выглядят еще хуже.
Imagine by Jorge MaiaНе зацикливайтесь на том, чтобы получить гладкое изображение водной поверхности; вместо этого сфокусируйтесь на отображении водной глади в кадре таким образом, чтобы создать контрастное фото и сделать сцену визуально интересной.
Lost tire by Jorge Maia 
The moment by Jorge Maia2 Сделайте свои фото совершеннее при помощи утреннего или вечернего света
Если Вы используете фильтр ND10, то знаете, как прекрасно он поглощает свет и не пропускает его к сенсору камеры. И хотя теоретически делать снимки с длинной выдержкой можно даже в самый солнечный день, обычно это не самое лучшее время для такого снимка.
Отдайте предпочтение позднему вечеру или раннему утру, чтобы делать снимки с длинной выдержкой, не стоит полностью полагаться на ND фильтр, что он сделает за Вас всю работу. Вы увидите, что изображение получается более креативным и даже волшебным, когда фотографируете на рассвете или на закате дня.
Sunset pleasure by Jorge MaiaЕсли Вы снимаете океан, тогда еще небольшой совет: изучите время приливов и отливов. Не раз на своем веку я приходил на причал чтобы обнаружить, что прилива нужно ждать еще несколько часов. Существует немало онлайн сервисов, которые помогут Вам определить время приливов и отливов на определенной территории.
3 Воспользуйтесь правилом третьей части
Как и в своей первой рекомендации, я настоятельно советую Вам потратить время на изучение местности. Представьте, что ваше изображение делится на три отдельные части. Передняя и фоновая части должны содержать визуально интересные элементы, а между ними – водная гладь. Поместив зеркально-гладкую водную поверхность между передним и задним планом с интересными деталями, Вы можете придать изображению с длинной выдержкой ощущение настоящего действа.
Allegro by Jorge Maia4 Содержите свою аппаратуру в чистоте
Поскольку затвор камеры находится открытым длительное время, скапливающаяся пыль и грязь на объективе или фильтре могут серьезно повлиять на изображение. Некоторые редакторы изображений (как например Adobe Lightroom) могут автоматически убирать пыль со снимка, но чаще всего большие пятна все-равно видны при длинной выдержке, хотя при обычной съемке они незаметны. Не забывайте протирать объектив и фильтр (с двух сторон) мягкой тряпочкой между снимками, и работы по редактированию изображений впоследствии будет значительно меньше.
The Depths of Forever by Jorge Maia5 Послесъёмочные улучшения
Когда заходит речь об обработке изображений с длинной выдержкой, я рекомендую сосредоточиться на трех вещах. Прежде всего, необходимо исправить преобладание одного из цветов, которое создает ND фильтр. Это относительно просто; в редакторе Lightroom воспользуйтесь слайдером ‘температура’ чтобы придать изображению более теплые оттенки и приблизить к естественной цветовой гамме.
Затем нужно увеличить изображение и проверить его на наличие пятен пыли. Последние обычно более заметны на ярких участках изображения, таких как небо. Воспользуйтесь инструментом Spot Removal (Быстрая клавиша Q) чтобы легко убрать эти недостатки.
И наконец, мой самый ценный совет: воспользуйтесь инструментом «градуированный фильтр» в Lightroom 5 (быстрая клавиша M) чтобы смягчить поверхность воды. Вы можете сделать это, кликнув на горизонт и протянув его до основания воды. После того, как Вы создали фильтр, Вы можете смягчить гладкость воды уменьшив уровень «Прозрачности». Также можно выполнить данную технику в обратном порядке, чтобы увеличить «ясность» неба на Вашем снимке.
Green motion by Jorge Maia 
Last memories by Jorge MaiaРезюме
Я надеюсь, что благодаря этим пяти рекомендациям, Ваши снимки с длинной выдержкой станут лучше, но самое главное, что Вы должны получить в результате, это возможность расслабиться. Есть что-то невероятно целебное в процессе съемки пейзажей, текущей воды или ночного неба с длинной выдержкой, а разве не это главная цель всего творческого процесса?
И напоследок, небольшая галерея прекрасных работ Джорджа Маиа:
Фотар в социальных сетях: Facebook, Вконтакте и Telegram
comments powered by HyperCommentsphotar.ru
Съемка на длинной выдержке
Съемка на длинной выдержке позволяет создавать интересные фотографии, предоставляя фотографу широкие возможности для творчества. Этот прием может использоваться в различных съемочных ситуациях и для совершенно разных целей. Начиная от съемки динамичных сцен и заканчивая фотографированием ночных пейзажей. В этой статье мы поговорим о том, как правильно фотографировать на длинных выдержках, чтобы получить наилучшие результаты.
Когда использовать длинную выдержку
Вначале стоит определиться с тем, что же такое длительные выдержки. Как известно, выдержка определяет тот временной промежуток (в долях секунды, секундах или минутах), в течение которого светочувствительный сенсор фотоаппарата фиксирует изображение. Выдержка – один из тех параметров, который вкупе с чувствительностью сенсора корректирует яркость снимка. Условно длинной выдержкой можно назвать выдержку более 1/10 секунды. Этого промежутка времени вполне достаточно в обычной съемочной ситуации, чтобы движущиеся объекты на итоговом фотоизображении получились смазанными. Впрочем, на практике фотографы для достижения нужного им результата оперируют куда более длительными выдержками. В каких же случаях стоит прибегать к использованию длинных выдержек? Можно кратко перечислить несколько наиболее распространенных ситуаций:
— Отображение динамики на снимке
ФР 27 мм, F3.5, ISO 100, 4 cЕсли Вы хотите передать на фотоизображении динамику движения какого-либо объекта, то стоит воспользоваться длинной выдержкой. Это актуально не только при съемке автомобилей и других объектов, но и съемок горной реки или стремительного ручья. Причем чем медленнее движется объект, который Вы хотите снять, тем большее значение выдержки стоит выбрать для передачи интенсивности движения.
— Устранение динамики
ФР 27 мм, F5.6, ISO 100, 2 cЭта обратная ситуация, где потребуется установить еще более длинную выдержку. Например, если Вы желаете получить на снимке спокойную водную гладь без мелких всплесков и брызг, либо Вам необходимо, чтобы быстродвижущиеся облака на небе превратились на фотографии в подобие снежного полотна, накрывшего городское поселение. Снимая с большой выдержкой, можно размыть морские волны на побережье, превратив их в сюрреалистичный туман. Ко всему прочему, сверхдлинная выдержка позволяет сконцентрировать внимание зрителя на основном объекте, ведь чем больше выдержка, тем меньше лишних деталей будет оставаться на снимке.
— Съемка в условиях недостатка освещения
Разумеется, длинные выдержки могут применяться для фотографирования при дефиците света. При съемке в ночное или вечернее время зачастую приходиться удлинять выдержку, чтобы получить более качественный и светлый кадр. Но лучше всего, если при этом Вы задействуете вспышку или какие-либо другие источники света в кадре. Ведь за более длительное время экспозиции у Вас появляется возможность не только подсветить нужный объект, но даже создать своеобразный световой рисунок благодаря использованию фонарика и других источников света.
ФР 27 мм, F5.6, ISO 100, 8 cКонечно, возможности применения длинных выдержек при съемке ночных пейзажей поистине безграничны. Очень интересно выглядит фотографирование движущихся автомобилей ночью. Благодаря этому нехитрому приему можно создавать удивительные художественные эффекты от света автомобильных фар. Чем более длинную выдержку Вы установите, тем длиннее световые линии от фар получатся на снимке.
Это наиболее частые ситуации, в которых Вам может потребоваться установить выдержку на более длительную. Теперь остановимся более подробно на том, какие инструменты необходимо использовать при подобной съемкеи на что следует обратить самое пристальное внимание.
Рекомендации по съемке на длинной выдержке
Можно дать несколько основных рекомендаций:
— Выбирайте условия съемки
Для приема с длинными выдержками требуются вполне конкретные условия съемки. Это, в частности, могут быть часы восхода или заката, когда повышается контраст в облаках и фотографии получаются очень интересными. Естественно, хорошо если в кадре будет присутствовать какое-либо движение. Его в кадр могут привнести те же облака и ветер. Если Вы снимаете у водоема, то очень хорошо фотографировать в сумерки, когда естественный свет приобретает синеватый оттенок. Для пейзажных снимков подойдет пасмурный день. В этом случае можно применять фильтры нейтральной плотности. В солнечный день можно фотографировать архитектурные объекты на длинных выдержках. Главное, чтобы в кадре присутствовало небо с движущимися облаками. В целом, старайтесь удлинять выдержку только там, где это будет уместно.
— Используйте штатив, тросик или пульт ДУ
Когда мы имеем дело с длительными выдержками, то для получения качественных кадров, конечно, требуется устойчивый штатив с крепкой конструкцией. Необходимо, чтобы на время выдержки, фотоаппарат оставался совершенно неподвижным. Здесь любое, даже малейшее движение может полностью «убить» кадр. Для пейзажных съемок выбирайте устойчивый штатив с достаточным весом.
Чтобы исключить любую шевеленку, применяйте спусковой тросик или пульт ДУ. Конечно, можно просто ограничиться таймером на камере, однако тросик или пульт дает возможность избежать малейших сотрясений аппарата во время длительной выдержки. При использовании обычного таймера (задержки спуска затвора) сильно ухудшается оперативность съемки и отсутствует возможность поймать нужный момент в кадре. Так что если Вы охотитесь за каким-либо исключительным, интересным кадром, то лучше действительно обзавестись пультом.
— Применяйте светофильтры
Длинные выдержки – отличный повод применять светофильтры. Нейтрально-серый фильтр (ND) представляет собой полупрозрачное стекло. Такие фильтры целесообразно применять в светлое время, чтобы несколько уменьшить световой поток, попадающий на матрицу фотоаппарата, и, тем самым, можно было бы более комфортно использовать длительные выдержки.
ND-фильтры различаются между собой по количеству ступеней затемнения, на которое понижается освещение сцены. Одна ступень – разница в два раза по степени освещенности. Соответственно, нейтрально-серые фильтры позволяют увеличить длительность экспонирования кадра. Сегодня встречаются девяти и десяти-ступенчатые фильтры, с помощью которых можно использовать 30-секундные выдержки даже в солнечную погоду.
Нейтрально-серые градиентные фильтры предназначены немного для другого. Благодаря такому фильтру можно выровнять яркости на фотоизображении. Необходимость в этом особенно часто появляется при фотографировании пейзажей. Например, когда небо в кадре получается гораздо ярче объектов на земле. Нейтрально-серый градиентный фильтр позволяет минимизировать эту разницу, обеспечивая более плавный переход от света к тени.
— Не забывайте о настройках камеры и композиции
Как правило, хорошие фотографии, снятые с использованием длинных выдержек, отличаются минимализмом и простотой композиции. Длительные выдержки дают возможность исключить из кадра лишние, ненужные детали, сделав композицию более лаконичной и простой. Именно к этому и стоит всегда стремиться. Кстати, из-за этого черно-белые кадры, полученные на длинной выдержке, зачастую смотрятся привлекательнее цветных. Так что во многих съемочных ситуациях имеет смысл снимать монохромные фотоизображения.
В условиях дефицита света или при использовании фильтра очень высокой плотности стоит забыть об автофокусе. В таких ситуациях рекомендуется сначала определиться с композицией кадра, затем настроить фокус вручную без использования фильтра и только после этого аккуратно присоединить к камере фильтр. Далее Вам останется только нажать на кнопку спуска. Касательно настроек — все зависит от эффекта, которого Вы хотите достигнуть. Используйте режим приоритета выдержки и, постепенно меняя длительность экспонирования, следите за тем, какой результат получится. Важно найти оптимальную выдержку. Начать можно, например, с одной секунды и постепенно увеличивать выдержку. Если Вы используете широкую диафрагму, то обратите внимание на то, чтобы выдержка не была слишком длинной. В противном случае картинка получится засвеченной.
Лучшего всего задействовать формат RAW. Это позволит захватить большее число деталей в темных и светлых областях кадра, а также даст возможность скорректировать баланс белого при последующей обработке. Вдобавок, фотоизображения в RAW легче конвертировать в монохромные кадры, получая качественные результаты. Учтите, что даже при минимальных показателях чувствительности сенсора (ISO) при съемке на длинных выдержках могут проявиться шумы на фотоизображении. Так что постобработка снимков с коррекцией или устранением недостатков становится практически обязательной процедурой.
— Активируйте режим Bulb
Работая с длительными выдержками, целесообразно прибегать к режиму Bulb, который присутствует в большинстве современных аппаратов. Дело в том, что во многих зеркалках значение выдержки, которое можно использовать, ограничено 30 секундами. Иногда этого бывает недостаточно. И тут-то приходит на помощь режим Bulb, позволяющий удерживать затвор фотоаппарата открытым настолько долго, насколько Вам это необходимо. Значение выдержки определяется только длительностью нажатия на кнопку спуска. Разумеется, здесь Вам обязательно понадобится спусковой тросик. Благодаря этому режиму Вы сможете делать интересные кадры с выдержкой в несколько минут. Такую очень длительную выдержку можно использовать, например, для эффектного размытия водной стихии.
Съемка на длинных выдержках потребует от Вас большей ответственности, внимания к выстраиванию композиции и настройкам фотоаппарата. Однако это очень притягательная область фотографии, которая при должном подходе позволит Вам создавать очень необычные и яркие снимки.
www.fotokomok.ru
Фотографируем движущуюся воду
Водопады и пороги – одни из наиболее приятных сюжетов, которые можно запечатлеть на ваш цифровой фотоаппарат. Однако, быстро движущаяся вода «подбрасывает» фотографам коварную задачку.
Часто не удаётся подобрать оптимальную экспозицию. Например, из-за слишком короткой выдержки становится недостижимым эффект «размытия» движущегося водного потока. В других случаях снимки получаются либо слишком светлыми, либо слишком тёмными из-за того, что в снимаемой сцене присутствуют как тёмные камни и скалы, так и светлая пенящаяся вода.
Вы можете фотографировать сюжеты с движущейся водой в любую погоду, не только в солнечную. Это преимущество. На самом деле, пасмурная погода даже лучше. В неё вы можете снимать с длинными выдержками. Также уменьшается контрастность снимаемой сцены. При высокой контрастности подобрать оптимальную экспозицию практически невозможно.
Внимательно следите за тем, чтобы водный поток не получился переэкспонированным. Наверное, это самая важная вещь, на которую следует обращать внимание. Если вода «пересвечена», произошла потеря деталей в светах, то снимок можно смело отправлять в мусорную корзину. К счастью, гистограмма, которую способен отображать цифровой фотоаппарат, поможет сохранить ваши нервные клетки.
Готовимся
Шаг #1. Серые деньки – лучшие
В съёмке движущейся воды солнце вредит. Яркий свет обяжет вас снимать с короткой выдержкой, в то время как для эффекта «размытия» нужна длинная выдержка. Что ещё более значимо, в солнечный день повышается контрастность снимаемой сцены: области, залитые солнечным светом – слишком светлые, в противоположность им, тени слишком глубокие.
Шаг #2. Снимайте после сильного ливня
Облачность, равномерное освещение – наиболее подходящие погодные условия. Дополнительно, вам следует обращать внимание на время года. В засушливую пору мощные потоки воды могут превратиться в россыпи крохотных ручейков. Поймайте момент после хорошего ливня, скажем, на следующий день или около того. Ливень «напитает» водный поток, и в кадре будет много воды. Заблаговременно посмотрите прогноз погоды в планируемом месте съёмки.
Шаг #3. «Придержите» чувствительность
Чтобы передать на изображении текущую воду молочной пенкой, вам придётся фотографировать на длинных выдержках, очень длинных выдержках. Чувствительность (ISO) – первая настройка в вашем цифровом зеркальном фотоаппарате, которой следует заняться. Установите её равной минимальному значению: 100, 200 или L1.0 (в зависимости от модели камеры, которую вы используете).
Шаг #4. Снимайте в формате RAW, не JPEG
Даже при съёмке в пасмурную погоду светлые участки снимков могут лишиться деталей. Подстрахуйте себя на этапе обработки, выберите в качестве формата выходных изображений RAW. Теперь переключите фотоаппарат в режим съёмки с приоритетом диафрагмы («A» или «Av»). Тогда вы сможете снимать с максимально длинной выдержкой в данных условиях освещения.
Шаг #5. Упритесь тремя ногами
Штатив необходим для съёмки с длинными выдержками. Модели, у которых опоры можно повернуть на независимые друг от друга углы, крайне удобны для применения в бугристой, скалистой местности.
Для съёмки на штативе пригодится дистанционное управление спуском затвора, которое может быть как проводным, так и беспроводным. С ним можно не бояться задеть и сместить фотосистему, когда вы нажимаете на кнопку.
Шаг #6. Насколько длинной должна быть выдержка?
Установите максимальное значение диафрагмы, которое возможно с вашим объективом. Начните с числа 22. Затем нажмите кнопку спуска затвора на половину её хода и посмотрите, какую выдержку предлагает фотоаппарат. Выдержка равная 1/4 секунды подойдёт для съёмки бурного потока, а равная 20 секундам – для съёмки тихих ручейков.
Шаг #7. Удлините выдержку в помощью фильтра нейтральной плотности (ND)
Если выдержка недостаточно длинная, воспользуйтесь фильтром нейтральной плотности. Установите его перед передней линзой объектива, чтобы уменьшить силу света, проходящего через объектив.
Фильтр нейтральной плотности с маркировкой ND8 поглощает 87,5% проходящего сквозь него света, фильтр с маркировкой ND64 поглощает 98% света. В качестве альтернативы ND фильтру воспользуйтесь поляризационным фильтром (PL). Он поглотит до 75% света.
Шаг #8. Избегайте «пересветов»
Сделайте «пристрелочный» кадр. Внимательно просмотрите изображение: очень легко получить переэкспонированный или недоэкспонированный снимок. Проверьте гистограмму. Если снимок слишком светлый (прим. переводчика – гистограмма «обрезается» на правом крае), установите компенсацию экспозиции равной -1 EV. Сделайте повторный кадр. Если изображение слишком тёмное (прим. переводчика – гистограмма «обрезается» на левом крае), установите компенсацию экспозиции равной +1 EV.
Автор статьи: J. Meyer
photo-monster.ru
Снимаем длинные экспозиции в режиме «Bulb»
«Вращение звёздного небосвода» – популярный сюжет для съёмки. Чтобы научиться его фотографировать, необходимо овладеть навыками съёмки в режиме «Bulb», который позволяет получить очень длинную экспозицию – классический приём для ночной съёмки. Мы расскажем вам, как открыть затвор вашей камеры на сколь угодно долгое время.
Patrick Campbell / Getty Images
В режиме съёмке «Bulb» вы можете удерживать затвор открытым столько, сколько вам потребуется: от нескольких минут до нескольких часов.
С точки зрения фотографии, чтобы зафиксировать следы от звёзд, вам потребуется снимать с выдержкой более 30 минут.
Простейший приём фотографирования «вращающегося звёздного небосвода» – удерживать затвор открытым так долго, чтобы на картинке движение звёзд отпечаталось в виде множества дуг.
Окружающие источники света – освещение на застроенных участках земли и, чаще всего, луны – являются основным препятствием при съёмке «движущихся звёзд».
Поэтому найдите место для съёмки свободное от «светового шума». Выберете ночь, когда луна ещё молодая или на время экспозиции она будет находиться ниже линии горизонта. Воспользуйтесь интернетом, чтобы определить подходящее место и время.
- Узнайте больше: Ночная фотография – как настроить свою камеру и фотографировать всё, что угодно.
Фотография «движущегося звёздного небосклона» возможна, если ваша камера оснащена режимом «Bulb». Чтобы дуги получились светлыми и были хорошо видны на итоговом снимке, вам необходимо фотографировать на открытой диафрагме – f\2,8 или f\4. Тогда большая часть света достигнет светочувствительного сенсора.
Как и в случае с пейзажной съёмкой, использовать лучше широкоугольные объективы.
Пошаговое руководство для съёмки в режиме «Bulb»
Шаг #1. Использование режима «Bulb»
Для съёмки в режиме «Bulb» используйте дистанционное управление спуском затвора. В этом случае, спустив затвор вы сможете удерживать его открытым столько, сколько вам нужно.
Установите на камере режим съёмки «Bulb» (прим. переводчика: на некоторых фотоаппаратах режим «Bulb» находится в «конце» диапазона выдержек. Установите режим «M», вращайте колесо управления в сторону удлинения выдержек – 1/8, 1/3, … , 0,5«, … , 5«, … Последним будет режим «Bulb»).
Нажмите кнопку на пульте дистанционного управления, чтобы открыть затвор. Удерживайте кнопку нажатой, пока вы хотите, чтобы затвор оставался открытым (прим. переводчика: Пульты дистанционного управления могут оснащаться фиксатором, позволяющим удерживать кнопку спуска затвора в нажатом положении без усилий с вашей стороны).
- Узнайте больше: Что такое режим «bulb»? Узнайте, как создавать снимки профессионального качества при низкой интенсивности освещения.
Шаг #2. Подготовка
Для создания хорошей фотографии «вращающегося звёздного небосклона» выберете чистую безлунную ночь в месте далёком от любого светового шума. До того, как стемнеет, установите фотоаппарат на штатив. Постройте композицию кадра. Включите в кадр интересное окружение, например, дерево или тёмное строение.
Шаг #3. Съёмка
Воспользуйтесь полностью заряженным аккумулятором, т.к. во время съёмки в режиме «Bulb» он быстро разряжается. Установите диафрагму открытой, а чувствительность – в диапазоне от 800 до 1600 ISO. Теперь ожидайте пока стемнеет или вернитесь к месту съёмки чуть позже.
В режиме «Bulb» нажмите кнопку спуска затвора. Чтобы следы от звёзд выглядели эффектно экспонируйте кадр в течение 30-180 минут.
Автор статьи: J. Meyer
photo-monster.ru
когда использовать покадровую съёмку, непрерывную или автоспуск / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии
Любая системная фотокамера, будь то зеркалка или беззеркалка, позволяет «стрелять» как одиночными кадрами, так и производить серии снимков. Когда какой режим удобнее использовать, как их выбрать и настроить? В этой статье мы дадим практические советы на этот счёт на примере фотоаппаратов Nikon. Впрочем, и другие производители имеют аналогично работающие режимы.
NIKON D850 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 31, F8, 4 с, 70.0 мм экв.Режимы S, CL, CH, Q… Для выбора нужного варианта (съёмка покадровая, серийная, тихая и прочие) на корпусе фотокамеры предусмотрена специальная кнопка; старшие модели зеркалок имеют отдельный механический переключатель. Обратим также внимание на то, что в доступных моделях фотоаппаратов может не быть всех описанных режимов, таких как режим медленной непрерывной или тихой непрерывной съёмки, например, или предподъём зеркала.
[AUTO-IMA[IMAGE NB 171417 center 630]<div itemscope=’itemscope’ itemtype=»http://schema.org/ImageObject»>
<div><p>Nikon D3500: на зеркалках серии 3ххх и 5ххх выбор режимов работы спуска производится через специальную кнопку.</p>
</div></div>
Покадровая съёмка (S — Single). При нажатии на кнопку спуска фотоаппарат делает только один снимок. Чтобы сделать следующий кадр, придётся отпустить спуск и нажать его снова. Такой режим отлично подойдёт для размеренной съёмки. Позирующий нам человек, уличные зарисовки, съёмка предметов, работа в студии с импульсным светом — вот примеры сюжетов для этого режима. Хорош он и для обучения — в процессе учёбы лучше делать один кадр, но проработанный и в нужный момент, чем снимать сериями, не продумав настройки и композицию, уповая на авось.
Непрерывная высокоскоростная съёмка (CH — Continuous High). При нажатии кнопки спуска фотоаппарат будет делать кадры непрерывно, один за другим, на максимально возможной скорости.
Непрерывная съёмка важна при фотографировании движения. С помощью неё можно запечатлеть перемещающийся объект во всех фазах его движения, после чего из сделанной серии кадров выбрать самый лучший снимок. Будь то спорт, подвижные животные (дикие или домашние), дети на прогулке — везде понадобится непрерывная съёмка, чтобы поймать самый лучший момент. Эту функцию можно использовать и для работы над портретом, чтобы запечатлеть наиболее подходящее, живое выражение лица человека.
Ещё одно применение непрерывного режима съёмки — фотографирование на длинных выдержках со стабилизатором. Когда необходимо снимать на очень длинной для съёмки с рук выдержке, скажем, на 1/2с, приходит на помощь стабилизатор. Но даже он не даёт полных гарантий, что получится идеально резкий снимок. Мы можем увеличить свои шансы на успех, сделав подряд не один кадр, а сразу несколько, воспользовавшись режимом CH. Потом в сделанной серии кадров вы найдёте самый резкий снимок, который и пойдёт в дальнейшую работу. Приём можно использовать для съёмки в ночном городе без штатива.
NIKON D850 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 31, F16, 30 с, 122.0 мм экв. 
NIKON Z 7 / 14.0-24.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 64, F3.2, 1/2 с, 18.0 мм экв. 
Как правило, чем более продвинутая модель камеры у нас в руках, тем выше скорость непрерывной съёмки. Если у Nikon D3500 она составляет 5 кадров в секунду, то…
… Nikon D500 позволяет сделать за одну секунду 10 кадров!
Непрерывная низкоскоростная съёмка (CL — Continuous Low). Казалось бы, раз мы хотим снимать непрерывными сериями, всегда стоит снимать на максимальной доступной для фотоаппарата скорости — 5, 9, 12 кадров в секунду. Но не всё так однозначно. Чем больше камера сделает кадров в секунду, тем быстрее ее буфер памяти заполнится и серия прервётся, замедлится. Общее правило простое: чем больше кадров в секунду делает камера, тем короче по времени будет серия. Да и наша карта памяти не безгранична, объёмные серии снимков быстро заполнят её. Мало того, при высокоскоростной съёмке, если вы работаете со вспышкой, она не будет успевать перезаряжаться и в серии будут получаться тёмные кадры без вспышки.
Поэтому, если мы снимаем, к примеру, не фигуриста в прыжке и не голевой момент футбольного матча, где важна каждая сотая доля секунды, вполне можно выбрать скорость съёмки достаточную для нашего сюжета, но не максимальную для фотоаппарата.
В большинстве ситуаций достаточно и трёх-пяти кадров в секунду. На начальных моделях низкоскоростная серийная съёмка может иметь фиксированную скорость. А на продвинутых камерах количество кадров в секунду можно выбрать в меню. Кроме того, режим CL пригодится для съёмки со вспышкой — мы можем выбрать такую скорость серийной съёмки, чтобы наша вспышка успевала перезаряжаться. Выбор скорости съёмки зависит от модели вспышки, но моя Nikon SB-700 успевает перезаряжаться на 4 кадрах в секунду, так что обычно я пользуюсь именно такой скоростью.
Тихая съёмка (Q — Quiet). Часто бывает нужно, чтобы камера щёлкала затвором потише. Съёмка в музеях, библиотеках, театрах, фотографирование новорождённых детей — это примеры сюжетов, где шум стоит свести к минимуму. В режиме Q аппарат не становится абсолютно бесшумным, но подъём зеркала и щелчки затвора заметно смягчаются, становятся не столь громкими. Отметим, что у Nikon D850 и новых беззеркалок Nikon Z 7 и Nikon Z 6 есть и возможность абсолютно бесшумной съёмки! Про работу с этой функцией у нас есть отдельная статья. Этот режим работает аналогично покадровой съёмке: одно нажатие на кнопку спуска — один кадр.
Тихая непрерывная съёмка (Qс — Quiet Continuous). Эта функция позволяет делать серии кадров при работе с тихим затвором. Пригодится для решения репортажных задач в условиях, где нельзя сильно шуметь. Сюда же отнесём и съёмку пугливых животных, маленьких детей, уличную фотографию.
Спуск по таймеру — функция, обозначенная иконкой с циферблатом секундомера. Когда необходим спуск по таймеру? Из очевидного — съёмка автопортретов, групповых фото, в которых должен участвовать и сам фотограф. В таком случае всё просто: ставим аппарат на штатив, устанавливаем режим автоспуска и через определённое время фотоаппарат делает снимок.
Классический сюжет из Праги. Чтобы поймать в кадр лебедя в красивой позе, я снимал в режиме CL. Мне было достаточно непрерывной съёмки со скоростью 4 кадра в секунду. Впоследствии я выбрал самый симпатичный снимок из серии. Да и стая чаек в воздухе хорошо дополнила сюжет.
NIKON D850 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 640, F4.5, 1/200 с, 70.0 мм экв.
Выбор скорости съёмки для режима CL в Nikon D850
NIKON D810 УСТАНОВКИ: ISO 125, F3.2, 1/200 с, 90.0 мм экв. 
Кстати, в настройках фотоаппарата можно задать время, через которое будет срабатывать камера, а также количество кадров, которые будут сделаны и интервал между ними. Это необходимо, например, для того, чтобы вы попробовали разные позы, разные выражения лица, снимая себя или фотографируясь с друзьями.
Из менее очевидных, но очень полезных применений спуска по таймеру — съёмка со штатива на длинной выдержке. Пейзажи, съёмка предметов, архитектуры — везде эта функция будет нужна. Камеру настраивают на спуск по таймеру, чтобы не трясти фотоаппарат (и тем самым не смазывать изображение) в момент нажатия на кнопку спуска. К тому же, режим спуска по таймеру отлично сочетается со съёмкой с брекетингом экспозиции. В режиме спуска по таймеру аппарат сам сделает всю заданную ему серию с брекетингом экспозиции. В то же время в режиме S для каждого следующего кадра придётся отдельно нажимать кнопку спуска, что затруднит съёмку с брекетингом.
Предподъём зеркала (Mup — Mirror Lock-Up). Теоретически на камерах с высоким разрешением вибрация, создаваемая зеркалом при его подъёме, может вызвать так называемый микросмаз — небольшое падение резкости сродни тому, что происходит при «шевелёнке». Однако, снимая на Nikon D850, я ни разу не замечал микросмаза на своих фото. На практике чаще всего резкость страдает от иных проблем. Вот их неполный список: ошибки фокусировки, недостаток ГРИП, некорректная выдержка и «шевелёнка», неустойчивый штатив, низкое разрешение оптики. Но для тех, кто всё же хочет застраховать себя от теоретически возможного эффекта микросмаза, есть и режим Mirror Lock-Up. Он работает так: при первом нажатии на кнопку спуска происходит подъём зеркала, при втором — съёмка. Этот режим имеет смысл использовать только с пультом дистанционного управления, нажимая кнопку спуска на нём, а не на камере. Иначе вибрация, создаваемая нашей рукой, жмущей кнопку спуска, уничтожит все преимущества предподъёма зеркала.
Этот режим бывает полезен тогда, когда съёмка ведётся с крайне неустойчивого штатива. Тогда отсутствие вибрации от зеркала действительно застрахует от смаза. Но ещё лучше использовать надёжный штатив.
Режимы работы спуска на беззеркалках Nikon Z 6 и Nikon Z 7
Интересно, что в новых беззеркалках Nikon Z 6 и Nikon Z 7 выбор режимов съёмки осуществляется через кнопку, и в этом есть огромный практический плюс!
Спуск по таймеру — любимый режим съёмки многих фотографов-пейзажистов. Он позволит не шатать камеру на штативе в момент нажатия на кнопку спуска, он удобен в работе с брекетингом экспозиции.
NIKON D810 УСТАНОВКИ: ISO 64, F14, 1/320 с, 15.0 мм экв.
NIKON D850 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 31, F8, 4 с, 145.0 мм экв. 
Кнопка выбора режима работы спуска на Nikon Z 7.
Если на корпусе есть механический переключатель режимов, значит мы всегда привязаны к одному, выбранному нами, режиму. То есть при смене сюжета съёмки часто приходится не только тратить время на перенастройку параметров экспозиции, но и не забыть выбрать, например, вместо спуска по таймеру непрерывную съёмку.
В Nikon Z 7 и Nikon Z 6 всё проще: смена режимов спуска настраивается электронно. И это открывает новые возможности. У камеры есть три пользовательских режима — U1, U2 и U3, туда можно занести любые востребованные параметры съёмки, в том числе и назначить свой режим спуска. Так, создав оптимальные настройки для репортажной съёмки (следящий автофокус, приоритет выдержки, авто-ISO), я заложил в него и высокоскоростную непрерывную съёмку. Тогда как режим U2 у меня предназначен для постановочного портрета — там я использую одиночную съёмку. В ячейке U3 я создал настройки для съёмки со штатива, со спуском по таймеру. И теперь, чтобы в нужный момент быстро сменить все настройки и не потерять драгоценное время, мне достаточно повернуть барабан режимов съёмки из положения U3 в U1 — и моя камера с «пейзажных» сразу перейдёт к «репортажным» параметрам и активирует непрерывную съёмку. Подробнее о настройке управления в Nikon Z 6 и Nikon Z 7 мы уже подготовили более подробную статью.
prophotos.ru