Супер Макро Съёмка — Photographer Alexander Nikolsky
Виктор КАБАНОВ, Дмитрий КОНСТАНТИНОВ Среди многих жанров фотографии особое место занимает фотосъёмка мелких объектов крупным планом. Обычно она называется макрофотографией. Ценность и полезность макросъёмки даже для рядового любителя бесспорна. Вы открываете дверь в мир новых и часто неожиданных сюжетов, будь то фотосъемка кристаллов, портрет экзотического жука или микропейзаж. Энциклопедический словарь так объясняет термин «макросъемка» – фото- или киносъемка средних или мелких объектов или их деталей, структуры обычно в масштабах от 1:10 до 15:1. При этом масштабом называют отношение размера изображения на пленке к истинному размеру объекта. Например, если размер объекта 10см, а размер его изображения на пленке 2см, то масштаб равен 1:5. Фотосъемка мелких объектов в масштабах 1:10 – 1:4 осваивается просто. Многие современные объективы позволяют без дополнительных приспособлений фотографировать в этих масштабах. Фотосъемка в масштабах 1:4 – 1:2 уже требует применения дополнительных приспособлений, таких как удлинительные кольца или насадочные линзы. При относительной дешевизне эти приспособления позволяют получить вполне приемлемое для фотолюбителя качество. Дальнейшее же увеличение масштаба сопряжено с рядом трудностей. Чтобы получить качественный снимок в масштабе до 1:1 нужно потратить не мало средств на приобретение настоящего профессионального макрообъектива. Дальнейшее увеличение масштаба фотосъемки дается с еще большими усилиями. Можно приобрести пять удлинительных колец и добраться до масштаба 2:1, но… пять колец в сумме стоят уже как приличный объектив, да и качество снимков при таком удлинении заметно страдает из-за неустранимой никакими средствами дифракции. Если использовать 100мм макро-объектив, то для получения масштаба 2х потребуется удлинение 200мм, а при масштабе 3х удлинение составит 300мм. К тому же при удлинении сильно падает светосила. Если использовать объектив с максимальной диафрагмой f/2.8 и довести масштаб съемки удлинительными кольцами или мехом до 3х, то наводить на резкость придется при диафрагме f/11. Говоря простым языком, строить композицию и наводиться на резкость придется в условии глубоких сумерек что, конечно же, не лучшим образом скажется на качестве вашей работы. О предварительном просмотре глубины резкости в этом случае вообще не может идти и речи. Насадочные линзы не снижают реальную светосилу объектива, но (особенно при больших увеличениях) ухудшают качество еще сильнее. К тому же увеличение, которое можно получить при помощи насадочной линзы, ограничено, особенно если есть желание получить качественный снимок. Увеличение в этом случае равно произведению оптической силы насадочной линзы (в диоптриях) на фокусное расстояние объектива в метрах. Существует еще один способ получения масштаба съемки более 1:1. Можно “перевернуть” объектив передней линзой к пленке, а ту линзу, которая обычно обращена к пленке, направить на объект. Подобный метод позволяет получать качественные снимки в масштабах 1:1 – 1:4. К сожалению не все современные фотосистемы позволяют сделать это. Да и стоимость оборачивающих приспособлений для современных фотокамер очень высока. К счастью, возможно достичь необходимого увеличения с помощью обычных фотообъективов. Если вместо насадочной линзы на длиннофокусный объектив надеть другой объектив, то масштаб съемки получится равным отношению фокусных расстояний объективов. Качество в этом случае сильно не страдает. Установим на камеру объектив с фокусным расстоянием больше нормального (будем называть его основным объективом). Как мы уже упоминали, увеличение, даваемое такой конструкцией, равно отношению фокусного расстояния основного объектива к фокусному расстоянию дополнительного. Соединив объектив 200мм (основной) с объективом 50мм (дополнительный) получим масштаб 4х! [Прим. ХЭ: масштаб увеличится ещё больше при использовании этой конструкции с цифровой зеркальной камерой с неполноразмерной матрицей]. Вы когда-нибудь смотрели в видоискатель при подобных увеличениях? Глубина резкости столь мала, что даже найти объект без привычки трудно, не говоря уже о точной наводке на резкость. Некоторые фирмы выпускают специальные переходники, но проще и дешевле изготовить их самостоятельно. Подберите два светофильтра — один для основного объектива и один для вспомогательного. Стекла из них придется вынуть, так что это могут быть самые дешевые и даже испорченные светофильтры. Единственное требование — хорошее состояние резьбы оправы светофильтра. Склейте их эпоксидной смолой, так, чтобы получившийся переходник мог соединить оба объектива передними линзами друг к другу. Обратите внимание на светонепроницаемость конструкции и параллельность оптических осей объективов. Но прежде, чем заниматься изготовлением или подбором переходника, нужно выбрать подходящую пару объективов. Естественно, ни один производитель не выпускает объективов, специально рассчитанных на подобное применение, но практика показала, что найти достойную пару можно из объективов любой известной торговой марки. Вот несколько советов, которые, как мы надеемся, помогут сделать правильный выбор: • В качестве основного объектива попробуйте не светосильный телеобъектив. Есть ощущение, что объектив с фокусным расстоянием около 200мм лучше всего подходит для этих целей. • В качестве дополнительного объектива подберите самый светосильный из тех, которые обеспечат требуемое увеличение. Недостаток светосилы дополнительного объектива приведет к виньетированию изображения. • Не используйте тяжелые объективы в качестве дополнительного. Это создаст значительную нагрузку на переходное кольцо, основной объектив и крепление объектива к камере. • Ни какие два зумобъектива не работают в подобной паре. Некоторые длиннофокусные зумы можно использовать в качестве основного объектива, но нам не удалось найти ни одного зума, подходящего в качестве дополнительного. • Два макро объектива обычно плохо стыкуются. • Фокусировочное приспособление дополнительного объектива в нашем случае не играет никакой роли. Оно может отсутствовать (например если это объектив от фотоувеличителя) или быть неисправным. • При подборе пары всегда держите диафрагму дополнительного объектива полностью открытой. • Учтите, что дистанция фокусировки такой системы равна рабочему отрезку дополнительного объектива. Не пытайтесь сразу добиться увеличений больше чем 4х. Глубина резкости при таком увеличении очень мала и «поймать» в нее объект достаточно сложно. Для съемки через два объектива подойдет любая камера. Единственное обязательное требование — совместимость основного объектива с камерой. Естественно, что использование камеры с TTL экспонометром предпочтительней. Особенно заметны преимущества камер управляющих энергией вспышки. Дело в том, что рассчитать реальную светосилу оптической системы из двух объективов проблематично, а внешний экспонометр или флашметр использовать крайне неудобно. Если же Ваша камера не имеет TTL экспонометра, то для определения реальной светосилы без нескольких пробных пленок не обойтись.
Представленные в статье снимки были сделаны камерой Canon EOS 50 с применением в качестве основного объектива EF 100-300/4.5-5.6 и объектива 50/1.8 от давно неработоспособного фотоаппарата “Алмаз”. Такая конструкция по расчетам позволяет получить масштаб съемки от 2х до 6х. На изготовление соединяющего их кольца пошли отслужившие свое защитные светофильтры от этих объективов. После удаления стекол оправы фильтров были склеены. Съемка в масштабе от 2х до 6х — совсем не простое занятие. В статьях и книгах, посвященных съемке в масштабе большем, чем 1:1 указывают на весьма малую глубину резкости. Но еще лучше микроскопическая глубина резкости видна в видоискатель. Ни один наш знакомый фотограф не смог с первого раза не то чтобы самостоятельно навестись на резкость, а даже поймать в поле зрения неподвижный объект. Первое впечатление — резкости нет нигде! Если вы не хотите попусту тратить нервы и время — приобретите профессиональный тяжелый штатив, профессиональную не шаровую головку и специальные рельсы для наводки на резкость. Зумобъективам (особенно недорогим), свойственны незначительные люфты. Десятые доли миллиметра практически не сказываются при съемке в обычных для этого объектива условиях, но в нашем случае глубина резкости меньше чем люфт. Легкое прикосновение к объективу — и объект “пропал” из поля зрения. Следующая неожиданность — “плавающий” пол. Паркет, доски и тем более ковровые покрытия не являются достаточно устойчивым основанием для установки штатива с конструкцией из двух объективов. Следующая трудность — небольшое расстояние между задней линзой перевернутого объектива (она становится передней линзой всей оптической системы) и объектом съемки. Это расстояние приблизительно равно рабочему отрезку камеры, с которой объектив снят, в нашем случае приблизительно 40-50мм. В этой ситуации легко поцарапать линзу об объект или окружающие его детали при попытке поймать сюжет в видоискатель. При фотографировании живых объектов приходится следить, за тем, чтобы они не перебрались на линзу и “не наследили” на ней. Нельзя забывать и о том, что передняя линза никак не защищена от засветки. Установить источник заполняющего света со стороны объектива невозможно. Либо на объект падает тень объектива, либо осветитель слишком велик и не помещается между сюжетом и объективом. Проблемы фотосъемки с большими увеличениями на этом не заканчиваются. Возможно, вы замечали, что большинство насекомых значительное время тратят на умывание и приведение в порядок своих покровов. Если и замечали, то скорее всего не придавали этому значения. На самом деле у такого поведения есть причины. Уже после первых опытов занятия макрофотографией с большими увеличениями приходит понимание того, что весь микромир погряз в пыли и грязище. Нежные лепестки цветов при ближайшем рассмотрении оказываются покрытыми принесенным ветром мусором и использовались как отхожее место всякими невоспитанными пчелками, на чудесных кристаллах отпечатки пальцев, насекомые обляпаны пыльцой или частичками почвы, а в свисающей с травинки сверкающей дождевой капле присутствует какой-то странный осадок. Еще одна неприятность связанна с малой глубиной резкости. Резкости по всему полю можно добиться только при съемке плоского объекта, например, крыла бабочки (хотя снимать это с большими увеличениями не рекомендуется, вблизи это совсем не так красиво, как издалека). Совершенство оптической системы хотя и не главная, но крайне важная составляющая макрофотографии. Объект, свет и фон должны быть отчетливо видимы в видоискатель камеры. Без этого невозможна творческая работа над снимком. Описанная в данной статье система позволяет достаточно хорошо видеть то, что вы фотографируете, не только на открытой диафрагме, но (с применением моделирующих галогеновых осветителей) и в режиме просмотра глубины резкости. При необходимости из двух маленьких галогеновых ламп на подвижных кронштейнах и двух синхронизированных TTL вспышек снабженных отражающими экранами создается настольная фотостудия. Работа над композицией ведется с галогеновыми лампами, а перед съемкой на место ламп устанавливаются вспышки. Вот собственно и все, что мы хотели сказать по поводу технической стороны фотосъемки с использованием двух объективов. 1999 © Виктор Кабанов, Дмитрий Константинов, фотографии авторов Дополнительная информация от Андрея Абрамова: Исследование свойств составных объективов, используемых для макросъемки Исследуемые объективы: TAMRON 70-300/4-5.6 Диаметр фильтра — 58мм, диаметр передней линзы – 52мм. SIGMA 28-70/2.8 ЕХ Диаметр фильтра — 77мм, диаметр передней линзы – 56мм. CANON 20/2.8 Диаметр фильтра — 72мм, диаметр передней линзы – 46мм. В качестве камеры используется CANON EOS-3. Объективы соединяются при помощи переходников и держателя фильтров Cokine.
На основном объективе устанавливается фокусное расстояние 300мм. На обернутом объективе устанавливается фокусное расстояние 70 мм. Картинка в видоискателе без виньетирования и затемнений. Увеличение примерно х4.5. Глубина резкости приблизительно 1 мм. При изменении фокусного расстояния обернутого объектива с 70мм до 28 мм масштаб увеличения изменяется до примерно х12. В видоискателе видно два 1мм деления линейки на которую осуществляется фокусировка по вертикали. При этом наблюдается значительное затемнение всей площади кадра. Затемнение равномерное без виньетирования. Глубина резкости приблизительно 0.3мм. В данном случае общее затемнение обусловлено изменением угла прохождения лучей на выходе обернутого объектива. При большем фокусном расстоянии обернутого объектива большая часть лучей попадала на переднюю линзу основного объектива и светосила оптической системы была выше. Эксперимент 2: На основном объективе устанавливается фокусное расстояние 300мм. На обернутом объективе устанавливается фокусное расстояние 70 мм. Картинка в видоискателе без виньетирования и затемнений. На основном объективе устанавливается фокусное расстояние 200мм. Фокусное расстояние обернутого объектива – без изменений. Картинка в видоискателе без виньетирования и затемнений. При дальнейшем уменьшении фокусного расстояния основного объектива в видоискателе наблюдается затемнение по углам кадра, которое к 70мм превращается в окружность. При уменьшении фокусного расстояния основного объектива угол его обзора увеличивался. Поскольку соотношение диаметров передних линз объективов было небольшим, то в поле зрения основного объектива попадала оправа обернутого объектива, что создавало затемнение. 1. При компоновке составного объектива надо стараться выбирать основной объектив с как можно большим фокусным расстоянием, чтобы оправа обернутого объектива не попадала в угол его обзора и не создавала затемнений. 2. Диаметр передней линзы обернутого объектива должен быть больше диаметра передней линзы основного объектива. В противном случае попадание в угол обзора основного объектива оправы передней линзы обернутого объектива приведет к затемнениям. 3. Диаметр передней линзы обернутого объектива не должен быть намного больше диаметра линзы основного объектива. Иначе, большая часть лучей будет попадать на оправу линзы основного объектива, что приведет к уменьшению общей светосилы составного объектива. 4. Передние линзы составного объектива следует располагать как можно ближе друг к другу, что повысит светосилу оптической системы за счет уменьшения потерь света на оправе основного объектива. Из рисунков видно, что во втором случае, когда объективы расположены дальше друг от друга, телесный угол полезного светового потока уже. Эксперимент 3: На основном объективе устанавливается фокусное расстояние 300мм. Картинка в видоискателе имеет круговое затемнение. Уменьшение фокусного расстояния основного объектива увеличивает область затемнения. На камеру устанавливается объектив SIGMA. На нем задается фокусное расстояние 70 мм. В качестве обернутого объектива установлен CANON (20мм). Соотношение диаметров передних линз – 56/46. Это подтверждает вывод о том, что диаметр передней линзы обернутого объектива должен быть больше диаметра передней линзы основного объектива. Эксперимент 4: На основном объективе устанавливается фокусное расстояние 300мм. Диафрагма – f/5.6. На обернутом объективе устанавливается фокусное расстояние 70 мм. Картинка в видоискателе без виньетирования и затемнений. Глубина резкости примерно 1мм. На камере вводится значение диафрагмы f/6.0. При нажатии на кнопку репетира диафрагмы яркость картинки и глубина резкости остаются без изменений. На камере вводится значение диафрагмы f/7.1. При нажатии на кнопку репетира диафрагмы в центре кадра яркость картинки и глубина резкости остаются без изменений. На камере вводится значение диафрагмы f/16. При нажатии на кнопку репетира диафрагмы в центре кадра яркость картинки и глубина резкости остаются без изменений. По краям кадра появляется затемнение, визуально соответствующее прикрытой диафрагме. В области затемнения глубина резкости больше, чем в центре кадра. На камере вводится значение диафрагмы f/29. При нажатии на кнопку репетира диафрагмы в центре кадра яркость картинки и глубина резкости остаются без изменений. Прямоугольная картинка сворачивается в круг. В области затемнения картинка не наблюдается. Очевидно, это связано с тем, что перепад яркостей в центре и по краям кадра не позволяет разглядеть детали картинки в области затемнения. В области градиентного затемнения между яркой и темной частью кадра наблюдается увеличение глубины резкости. При изменении значения диафрагмы основного объектива происходит затемнение только внешней части кадра, начиная с определенного значения диафрагмы. На основном объективе устанавливается фокусное расстояние 70мм. Диафрагма – f/2.8. На обернутом объективе фокусное расстояние — 20 мм. Картинка в видоискателе имеет затемнение, обусловленное меньшим диаметром передней линзы обернутого объектива. На основном объективе устанавливаются различные значения диафрагмы и после нажатия на репетир диафрагмы производится визуальный контроль изображения. Начиная с определенного значения диафрагмы область незатемненного изображения начинает уменьшаться. Центральная часть кадра остается без изменений. Наблюдаются тот же эффект, что и в предыдущем эксперименте. Обернутый объектив заменяется на TAMRON. Изменение фокусного расстояния обернутого объектива изменяет только масштаб картинки и область начального затемнения. При изменении значения диафрагмы основного объектива происходит затемнение только внешней части кадра, начиная с определенного значения диафрагмы. Эффект не зависит от типа обернутого объектива и его фокусного расстояния. На обернутом объективе устанавливается фокусное расстояние 28мм. Диафрагма основного объектива – f/2.8. Оба объектива сфокусированы на бесконечность. При изменении диафрагмы основного объектива наблюдается равномерное затемнение по всей площади кадра, сопровождающееся увеличением глубины резкости. Обернутый объектив заменяется на TAMRON. Фокусное расстояние – 70мм. Визуальный осмотр всех трех объективов показал, что у объективов SIGMA и TAMRON диафрагма располагается ближе к передней линзе, чем у CANON. Искажение изображения в линзах объективов возможно дает неверное представление о реальной конструкции объективов. Первые два объектива являются зум-объективами. Последний фикс-фокус. Использование в качестве основного объектива с фиксированным фокусом и диафрагмой, расположенной в задней части объектива позволяет управлять глубиной резкости при помощи диафрагмы. При этом диафрагма равномерно затемняет всю площадь кадра. 5. Эффективность управления глубиной резкости при помощи диафрагмы основного объектива зависит от конструктивных особенностей данного объектива. 6. Конструктивными особенностями могут являться как расположение диафрагмы в оптической схеме объектива, так и тип объектива (зум/фикс-фокус). Уточнение деталей требует дополнительной информации относительно оптических схем тестируемых объективов. 7. Возможно, применение обернутого объектива в качестве насадочной линзы смещает плоскость внутреннего фокуса основного объектива. При этом диафрагма перестает эффективно работать. Эксперимент 7: На основном объективе устанавливается фокусное расстояние 70мм. На обернутом объективе устанавливается фокусное расстояние 70 мм. Картинка в видоискателе имеет затемнения по краям и соответствует масштабу 1:1. Изменение диафрагмы основного объектива приводит к дополнительному виньетированию кадра. Заменяем обернутый объектив на линзу x3. Изменение фокусного расстояния объектива до 70 мм привело к изменению масштаба изображения и не повлияло на эффективность работы диафрагмы. Предположение о том, что объектив выступает в роли обычной линзы оказалось неверным. Использование насадочных линз в качестве приспособлений для макро съемки не влияет на оптическую схему объектива в той степени, в какой влияет обернутый объектив. ( Последние утверждение можно подвергнуть сомнению, поскольку для чистоты эксперимента необходимо было использовать линзу такой оптической силы, чтобы получить прежний масштаб съемки не меняя фокусного расстояния объектива.) Эксперимент 8: Изменяем фокусировку обернутого объектива с бесконечности на минимальное расстояние. Изменяем фокусировку основного объектива с бесконечности на минимальное расстояние. Изменение диафрагмы основного объектива по прежнему приводит к виньетированию. 8. Дистанция фокусировки обоих объективов не влияет на эффективность работы диафрагмы. 2000 © Андрей Абрамов Статьи о Фотографии |
При размере изображения 2 см и размере объекта 0,5см масштаб будет равен 4:1. 
К тому же конструкция из кучи колец и объектива становится очень громоздкой.
Так для получения масштаба 2х с объективом 100мм необходима линза 20 диоптрий (нам не известны подобные качественные многоэлементные насадочные линзы).
Возьмем объектив с меньшим фокусным расстоянием (его назовем дополнительным). “Перевернем” дополнительный так, чтобы передние линзы двух объективов смотрели друг на друга, полностью откроем его диафрагму и закрепим в этом положении. Вот мы и получили высококачественную “насадочную линзу” с большой оптической силой. Напомним, что оптическая сила дополнительного объектива равна 1000мм, деленным на его фокусное расстояние. Другими словами оптическая сила объектива с фокусным расстоянием 50мм равна +20 диоптриям!
Малейшие движения объекта или вибрации в системе полностью разрушают изображение. По этой причине приспособление для состыковки объективов следует подобрать достаточно жесткое.
Попробуйте различные варианты из доступного вам набора объективов.
Рельсы представляют собой приспособление, которое располагается между штативом и камерой и позволяет перемещать камеру по направлению к объекту или от него, а так же в перпендикулярном направлении. Дело в том, что наводка на резкость при таких масштабах совершенно не похожа на наводку при обычной съемке. Сначала изменением фокусного расстояния основного объектива (в случае использования объектива с переменным фокусным расстоянием) устанавливается требуемый масштаб, а затем перемещением камеры “ловится” расстояние на котором объект попадает в зону резкости. Обычное кольцо наводки на резкость в этих условиях практически не работает.
Для того что бы «растрясти» картинку достаточно переступить «с ноги на ногу». Занятие макрофотографией с такими увеличениями в центре города, где под землей проходят линии метрополитена, а по соседней дороге ездят грузовики и трамваи, осложняется наличием постоянных и неконтролируемых вибраций.
Рисующий источник постоянно норовит осветить линзу и испортить изображение.
Сколь-нибудь протяженный объект, например голова мухи, никак не помещается в глубину резкости. В некоторых случаях изменение ракурса позволяет создать интересную композицию при вполне приемлемой резкости деталей, но это требует довольно серьезной и кропотливой работы.
В качестве обернутого объектива используется SIGMA. Соотношение диаметров передних линз – 52/56. Оба объектива сфокусированы на бесконечность. 
При уменьшении фокусного расстояния обернутого объектива световой поток на его выходе имел форму более тупого телесного угла. Лишь часть светового потока попадала на переднюю линзу основного объектива. Светосила системы падала.
Картинка в видоискателе имеет круговое затемнение. Уменьшение фокусного расстояния основного объектива увеличивает область затемнения.
Появляется легкое виньетирование.
Изменением диафрагмы нельзя изменить глубину резкости в центре кадра. В области затемнения глубина резкости увеличивается. 
Фокусное расстояние – 70мм. Масштаб наблюдаемого изображения – 1:1. Эффект от изменения значения диафрагмы прежний.
Область незатемненного изображения уменьшается. Это объясняется тем, что диаметр линзы второго объектива меньше. При изменении диафрагмы основного объектива наблюдается равномерное затемнение по всей площади кадра, сопровождающееся увеличением глубины резкости.
Изменяем фокусное расстояние объектива на 300 мм. Картинка в видоискателе без затемнений и соответствует масштабу 1:1. Изменение диафрагмы основного объектива равномерно затемняет всю площадь кадра и изменяет глубину резкости.
Изменение диафрагмы основного объектива приводит к виньетированию.10 терминов и инструментов для макросъемки | Статьи | Фото, видео, оптика
Макрофотография — это специализированный жанр, пользующийся широкой популярностью. Несмотря на то, что для большинства это просто «съемка крупным планом», в области макросъемки появляется множество терминов и инструментов. Давайте взглянем на несколько основных
1.
МакроНачнем с самого очевидного: макросъемка в общих чертах определяется как съемка крупным планом, сделанная в натуральную величину или больше. Мы поговорим об этом подробнее в следующем пункте.
На рынке существует много «макро» объективов с половинным увеличением в натуральную величину (1:2), и в быту мы продолжаем называть их «макро объективы», но если быть точным, чтобы заниматься настоящей макросъемкой, вам нужно снимать с коэффициентом воспроизведения 1:1, то есть в реальную величину.
2. Коэффициент воспроизведения
Говоря простыми словами, коэффициент воспроизведения — это то, как реальный размер объекта относится к размеру объекта на фото.
Представьте, что вы фотографируете объект длиной ровно один сантиметр: если этот объект отображается на камере как объект длиной в один сантиметр, то ваш коэффициент воспроизведения равен 1:1 (объект запечатлён в натуральную величину).
Если объект длиной четыре сантиметра занимает один сантиметр на вашей матрице, то в данном случае коэффициент воспроизведения 1:4 (четверть натуральной величины).
Точно так же, если вы фотографируете объект длиной 1 миллиметр, который занимает 4 миллиметра на вашем сенсоре, то вы получаете коэффициент воспроизведения 4:1 (больше натуральной величины в 4 раза).
Коэффициенты воспроизведения также могут быть выражены как увеличение, где 1:1 соответствует 1.0x, 1:4 соответствует 0.25x, а 4:1 соответствует 4.0x.
3. Рабочее расстояние
Рабочее расстояние важный показатель в макросъемке, поскольку оно учитывает физическую длину используемого объектива.
В то время как фокусное расстояние измеряется от плоскости сенсора/пленки до объекта, рабочее расстояние измеряется от передней части объектива до объекта. Это важно знать макрофотографу, потому что многие живые макрообъекты, будь то насекомые или птицы, будут убегать, летать или уползать, если вы подойдете слишком близко.
Например, макрообъектив Nikon 200 мм f/4 с коэффициентом воспроизведения 1:1 имеет минимальное рабочее расстояние примерно 29,5 см; его макрообъектив 60 мм f/2,8, который также имеет коэффициент воспроизведения 1:1, имеет минимальное рабочее расстояние всего 9,65 см.
Это означает, что с объективом 200 мм вы можете находиться примерно на 20,3 см дальше от объекта, чем с объективом 60 мм, при этом обеспечивая коэффициент воспроизведения 1:1.
4. Глубина резкости
Глубина резкости также важна для макросъемки. Расстояние до объекта и фокусное расстояние являются ключевыми факторами, определяющими то, как отображается глубина резкости, и в макросъемке вы почти всегда будете работать на минимальном фокусном расстоянии и минимальном рабочем расстоянии.
Такая малая глубина резкости часто может быть плюсом, поскольку она позволяет отделить объект от фона. Часто макрофотографы работают с диафрагмой f/22 или f/32 для достижения достаточной глубины резкости, а также используют следующую технику.
5. Наложение фокуса
Наложение фокуса — относительно новая техника для увеличения глубины резкости. Хотя ее можно применять к любому жанру фотографии, лучше всего этот способ подходит для макросъемки.
Этот процесс использует несколько экспозиций одной и той же сцены с изменением плоскости фокусировки от кадра к кадру.
Затем эти кадры объединяются (обычно на этапе постобработки) в один кадр, чтобы получить большую глубину резкости, чем это было бы возможно при одном кадре.
Другим преимуществом совмещения фокуса является то, что вы можете работать при средней диафрагме, такой как f/8, где производительность объектива обычно лучше, по сравнению с f/22, где дифракция может снизить резкость.
Недостатком этой техники является то, что вам необходимо работать на штативе, а объект не должен перемещаться.
6. Линза с плоским полем
Макролинзы часто имеют специальную оптическую конструкцию, чтобы уменьшить кривизну поля, поэтому их называют линзами с плоским полем.
Корректируя кривизну поля, макрообъективы имеют более ровную плоскость фокусировки, чтобы лучше подходить для фотографирования плоских объектов/плоскостей. Это также удобно в отношении глубины резкости, поскольку плоскость фокусировки будет ровной от края до края, что поможет выполнить более точную настройку.
7.
Объектив для макросъемки/диоптрияОдним из самых простых в использовании среди специализированных инструментов для макросъемки является объектив для макросъемки, или диоптрия. Он похож на фильтр, который вы прикручиваете к передней части объектива.
Однако, в отличие от фильтра, объектив для макросъемки имеет полувыпуклый элемент, который помогает сократить минимальное расстояние фокусировки любого объектива. Эти линзы обычно поставляются в наборах с разной диоптрийной силой, что позволяет вам сочетать разные линзы для достижения различной степени короткого фокуса.
Макролинза Hoya 77mm HMC Close-Up Filter Set II
8. Реверсивное кольцо
Реверсивные кольца — уникальное решение для достижения короткого фокуса с любым объективом.
Идея этих простых инструментов заключается в следующем: нужно прикрепить объектив к камере обратной стороной, чтобы задний элемент объектива был обращен наружу, а передний элемент был обращен к датчику.
Реверсивное кольцо крепится к объективу с помощью резьбы для фильтра (поэтому может потребоваться переходное кольцо). Также оно имеет байонетное крепление для присоединения к конкретному типу камеры.
Этот метод лучше всего работает с объективами, имеющими кольцо ручной диафрагмы и ручную фокусировку, однако есть несколько автоматических реверсивных колец для работы с более современными объективами AF.
Кроме того, для еще более выраженного эффекта соединительные кольца можно использовать в сочетании с двумя объективами, когда вы переворачиваете один объектив на перед другого объектива для еще большего увеличения и сокращения фокусного расстояния.
Кольцо-переходник для макросъемки FotodioX с обратным креплением
9. Фокусировочный мех и удлинительные кольца
Другими вспомогательными инструментами, помогающими достичь более коротких фокусных расстояний с любым объективом, являются фокусировочный мех и удлинительные кольца.
Они так же просты, как и два предыдущих метода, но, как правило, дают лучшие результаты (с оптической точки зрения), поскольку вы не добавляете дополнительную оптику к своей съемочной установке.
Оба этих инструмента работают по одному и тому же принципу увеличения рабочего расстояния между объективом и датчиком изображения, чтобы сократить доступное фокусное расстояние.
Удлинительные кольца являются более простым методом. Как и линзы для макросъемки, удлинительные кольца обычно поставляются в наборах. Вы можете использовать кольца по отдельности или в сочетании друг с другом.
Комплект удлинительных макроколец Kenko Auto Extension Tube Set DG
С другой стороны, фокусировочный мех представляет собой гибкий и более точный инструмент для регулировки расстояния. В то время как удлинительные кольца могут иметь длину 10 мм, 20 мм и 30 мм, фокусировочный мех позволяет работать в диапазоне, скажем, от 30 мм до 200 мм.
Фокусировочный мех Novoflex BALPRO 1 для Leica
10.
Кольцевая вспышка/кольцевая лампаПоследняя пара инструментов, которые мы рассмотрим, — это кольцевые вспышки и лампы.
В настоящее время эти инструменты используются в самых разных жанрах, но эти кольцеобразные источники света — идеальный способ освещения объектов при съемке крупным планом.
Поскольку при макросъемке вы часто находитесь очень близко к объекту, вы также часто блокируете возможность использовать внешние источники света для освещения объекта. Кольцевые вспышки/лампы решают эту проблему, прикрепляясь непосредственно к передней части объектива, чтобы обеспечить равномерный и незатененный свет на объектах, расположенных близко.
Это довольно простые инструменты, и основной выбор сводится к тому, предпочитаете ли вы более высокую мощность вспышки или является ли инструмент универсальным, то есть подходит ли он как для фото, так и для видеосъемки.
Фотовспышка Canon MR-14EX II Macro Ring Lite
Как использовать удлинительные трубки для съемки крупным планом (макросъемка)
Когда вы хотите сфотографировать объект с близкого расстояния, идеально подойдет макрообъектив.
Но большинство объективов не позволяют сфокусироваться достаточно близко, чтобы достичь увеличения 1:1 в натуральную величину. Но как этого добиться, не покупая специальный макрообъектив? Или что, если вы хотите, чтобы ваш макрообъектив сфокусировался еще ближе?
Здесь на помощь приходят удлинительные трубки. Они значительно расширяют пределы фокусировки на близком расстоянии, позволяя делать макросъемку и съемку крупным планом.
Удлинительный тубус Canon EF 25 II
Преобразите свои фотографии с помощью универсального удлинительного тубуса, чтобы стать ближе к действию и делать великолепные снимки крупным планом.
Купить на Амазонке
×
Удлинитель Canon EF 25 II
Amazon
154,48 $
Купить сейчас!
[ExpertPhotography поддерживается читателями. Ссылки на продукты на ExpertPhotography являются реферальными ссылками. Если вы воспользуетесь одним из них и купите что-нибудь, мы немного заработаем.
Нужна дополнительная информация? Посмотрите, как это все работает здесь.]
Что такое удлинительные трубки?
Чем дальше ваш объектив от датчика, тем ближе ваш объектив может сфокусироваться. Для макросъемки вам понадобится близкая фокусировка.
Удлинительные трубки для линз увеличивают увеличение ваших линз. Они обеспечивают недорогую и эффективную отправную точку в создании комплекта для макросъемки.
Эти трубки устанавливаются между корпусом камеры и объективом. Они накручиваются на вашу камеру, как обычный объектив, а затем объектив прикрепляется к их передней части.
Технически они увеличивают фокусное расстояние при неизменном диаметре диафрагмы и минимальном расстоянии фокусировки.
Они позволяют сфокусировать объектив ближе, так как фокусирующий элемент будет дальше от сенсора. Следовательно, увеличение увеличивается, пока не достигнет своего предела на минимальном расстоянии фокусировки (MFD).
Но что такое увеличение?
Увеличение
Увеличение — это отношение реального размера объекта к его размеру, отображаемому на сенсоре.
Максимальное увеличение объектива достигается при максимальном расстоянии фокусировки.
Максимальный коэффициент увеличения большинства немакрообъективов составляет от 1:8 (0,12x) до 1:3 (0,33x). Этого достаточно для съемки портретов или продуктов, но недостаточно для макросъемки.
Вы можете уменьшить расстояние фокусировки и тем самым увеличить коэффициент, добавив удлинительные трубки.
Как рассчитать увеличение
На основе общей формулы увеличения можно быстро рассчитать коэффициент увеличения при добавлении удлинительной трубки:
увеличенное увеличение =
исходное увеличение [в формате 0,x] + (длина удлинительных трубок / фокусное расстояние линзы).
Давайте взглянем на наш любимый объектив для макросъемки — Canon 100mm f/2.8 L IS. Этот объектив по умолчанию имеет увеличение 1:1, но мы часто увеличиваем его с помощью тубусов.
Нам он нравится, особенно потому, что рассчитать его увеличение очень просто благодаря круглому фокусному расстоянию 100 мм.
Ниже вы видите 25-миллиметровую и 12-миллиметровую удлинительную трубку, расположенную между камерой и объективом. Вы можете просто сложить их, так что в сумме получается 37 мм расширения.
Подставим известные нам значения в формулу:
M = 1,00 + (37 мм/100 мм) = 1,37
Итак, наше новое увеличение в данном случае 1,37x (или 1,37:1, если вам такая форма больше нравится).
Наш макрообъектив Canon 100 мм с удлинителями 25 мм и 12 ммТеперь, если бы мы добавили те же удлинительные кольца на макрообъектив 180 мм (тоже 1:1), ситуация была бы другой.
М = 1,00 + (37 мм / 180 мм) = 1,21
Как видите, соотношение теперь составляет всего 1,21x. Итак, вывод таков: чем короче ваш объектив, тем больше разница между удлинительными трубками.
Добавьте эти трубки в последний раз к объективу 50 мм, который сам по себе имеет увеличение 0,25x. Это тип объектива, который вы, вероятно, имеете в своем собственном наборе.
M = 0,25 + (37 мм / 50 мм) = 0,25 + 0,74 = 0,99 ≈ 1
Итак, вы только что создали макрообъектив с соотношением сторон 1:1 из обычного 50-мм объектива. Легко, верно?
Честно говоря, эта математика немного упрощена. Поскольку формула изначально актуальна для одиночных тонких линз, возможны некоторые вариации.
В соответствии с реальными испытаниями, проведенными Shutter Muse, эти отклонения могут достигать 25–30 %, особенно при использовании сложных зум-объективов.
Таким образом, чтобы быть полностью уверенным в производительности вашей системы макросов, вам следует провести собственные тесты.
Как использовать удлинительные трубки
Вы можете приобрести два типа удлинительных трубок. Есть более дешевые без электрических контактов, а есть более продвинутые, передающие электронные сигналы.Удлинительные трубки без электрических контактов
Очень дешевые. Низкая цена, конечно, говорит об ограниченных возможностях, но для определенных ситуаций их достаточно.
Отсутствуют электрические контакты камеры. В общем это означает, что:
- Вы не можете автофокусировать их
- Вы не можете установить диафрагму
- Метаданные объектива не передаются
- Камера не распознает объектив
С объективами с проводной фокусировкой (такими как объективы Canon STM) вы не можете фокусироваться даже вручную. Если у вас есть такие линзы, вам понадобятся другие удлинительные трубки.
Существуют современные объективы, позволяющие устанавливать диафрагму вручную с помощью кольца. К ним относится, например, совершенно новый объектив Sigma 35mm f/1.2 Art. Для таких объективов неэлектрические удлинительные трубки не представляют проблемы.
Неэлектрические удлинительные трубки лучше всего использовать с объективами, которые по умолчанию полностью ручные. Винтажные объективы (например, Helios 44-2) в сочетании с удлинительными тубусами придают вашим изображениям особый вид. Они также очень экономичны.
В качестве удлинительных трубок без электрических контактов мы рекомендуем набор удлинительных трубок Fotodiox Canon EOS Macro (для систем с байонетом Canon EF).
С электрическими контактами
Эти трубки передают электронные сигналы между объективом и корпусом камеры. Вы можете выбирать между OEM (производителем оригинального оборудования) и сторонними предложениями.
В основном это одно и то же, за исключением того, что цена удлинительных трубок OEM может быть более чем в два раза выше, чем у сторонних версий.
В этих удлинителях нет ничего особенного. Нет движущихся частей и стекла. Сторонние производители могут производить продукты, не уступающие OEM-версиям.
В качестве удлинителей OEM мы рекомендуем EF 25 II и EF 12 II для Canon и PK-13 Ai и PK 11A для Nikon. Что касается продуктов сторонних производителей, вы не ошибетесь, выбрав удлинительные трубки Kenko для Canon и Nikon.
Преимущества удлинительных тубусов
Удлинительные тубусы намного дешевле, чем макрообъективы.
Весь их смысл в том, чтобы дать возможность объективам, которыми вы уже владеете, создавать макроизображения в натуральную величину.
Они также меньше по размеру, чем макрообъективы. Вам не придется носить с собой здоровенный дополнительный объектив только для того, чтобы сделать несколько макроснимков.
Вы можете использовать их с объективами, которые вам нравятся (за их особый внешний вид или обращение с ними), но с ними вы не сможете сфокусироваться достаточно близко. Например, сочетание объектива с функцией наклона и сдвига с удлинительными тубусами может создавать чрезвычайно уникальные изображения.
Вы также можете использовать их со старинным стеклом.
Недостатки удлинительных трубок
Удлинительные трубки менее эффективны с телеобъективами, чем с более короткими. Мы видели это в наших расчетах ранее.
Но есть большая проблема. Используя удлинительные трубки для линз, вы обмениваете увеличение на свет. Когда вы добавите их, меньше света будет достигать сенсора.
Это связано с увеличением фокусного расстояния и, следовательно, с уменьшением относительной апертуры.
Это можно объяснить, используя более широкую диафрагму или кольцевую вспышку. Также можно увеличить скорость затвора или ISO, но это может повлиять на ваш объект, если он движется.
Как и когда использовать удлинительные трубки объектива
Эти удлинительные трубки лучше всего использовать при ручной фокусировке. Сделайте это, используя ручную фокусировку на объекте. Включите Live View и включите 10-кратное цифровое увеличение для максимально точной фокусировки.
Глубина резкости будет очень малой на таком близком расстоянии фокусировки. Увеличьте ISO и выберите узкую диафрагму. Таким образом, вы можете добиться большей глубины резкости, хотя и за счет большего количества шума.
Если вы можете установить штатив, вы сможете лучше фотографировать статичные объекты. Вы можете сохранить низкое значение ISO и увеличить скорость затвора.
Вы также можете установить диафрагму на самое резкое значение объектива и снимать несколько фотографий, меняя фокус.
Позже вы можете объединить эти кадры в одно резкое составное изображение. Этот метод называется фокус-стекингом.
Использование штатива для съемки движущихся объектов, таких как цветы на ветру или жуки, невозможно.
Для макросъемки с рук вам понадобится короткая выдержка, чтобы компенсировать дрожание камеры. Вы заметите, что размытие в движении гораздо более распространено при съемке крупным планом.
Таким образом, с макрообъективом, эквивалентным 50 мм, используйте выдержку не менее 1/250 с. С объективом, эквивалентным 100 мм, выдержка 1/500 с должна быть хорошей.
И все. Удлинительные трубки — это простой и дешевый способ улучшить качество макросъемки и съемки крупным планом.
А теперь отправляйтесь туда и сделайте несколько фотографий!
Для получения дополнительных советов по макросъемке ознакомьтесь с нашими сообщениями о макросъемке глаз, крутых идеях макросъемки или художественной макросъемке!
Удлинительные трубки: они могут спасти вас от траты тысяч
Главная Оригиналы Макросъемка
27 комментариев Удивительно, как это маленькое однодюймовое чудо так долго оставалось мне неизвестным.
Я наконец обнаружил это, когда — оплакивая свою судьбу потратить более двух тысяч на макросъемку Canon с наклоном и сдвигом — коллега предложил попробовать удлинительную трубку.
Скромный подарок от богов фотокамер. Если вы тоже не имели удовольствия познакомиться с ним: позвольте представить вам мой новый любимый элемент снаряжения — удлинитель Canon EF 25II.
В своей коммерческой работе я много делаю макросъемку. Canon EF 100mm f/2.8L Macro — это объектив, который получил звание самого любимого объектива в моей сумке. Он всегда обеспечивал то, что мне было нужно, в плане резкости, стабилизации изображения и многого другого. Это был идеальный объектив… до этого контракта на один . Меня наняли снимать ежемесячно для крупнейшего производителя CBD в США. Каждый месяц я фотографировала новые пряди и обнаруживала, что хочу быть ближе, ближе и ближе. Каждая прядь имела уникальную форму листа, и элемент, который действительно привлек меня, был этой крошечной частью, называемой трихомами, которые представляют собой нечеткие, похожие на кристаллы точки на растении.
Моих 100мм просто не хватало. Я уже собирался нажать на спусковой крючок при макросъемке, когда наткнулся на удлинительную трубку Canon EF 25II.
По цене 144,95 доллара, я решил, что стоит попробовать, прежде чем тратить две тысячи на новое стекло. Вау, я был впечатлен!
Что такое удлинительные трубки?
Удлинительная трубка — это кольцо, которое устанавливается между камерой и объективом. Это увеличивает физическое расстояние между ними, позволяя камере сфокусироваться ближе, чем минимальное расстояние фокусировки вашего объектива. Проще говоря: он позволяет приближать изображение.
Мой опыт съемки на него
Когда я устанавливал трубку, чтобы опробовать ее, меня беспокоили две вещи: стабилизация изображения и резкость. Обычно мне нравится использовать снаряжение так, как оно предназначено для использования. Я был рад обнаружить, что добавление трубки не ухудшило резкость и не уменьшило стабилизацию изображения каким-либо образом, который я мог обнаружить на своих изображениях.
Вот несколько бок о бок изображений снимков, которые я сделал на свой 100-мм объектив с удлинительной трубкой и без нее.
Вы можете видеть, насколько ближе я могу добраться с удлинительной трубкой
Вот еще несколько фотографий, которые я снял с помощью удлинительной трубки.
В неофициальном опросе в Instagram я спросил фотографов, знают ли они, что это такое.
Около 60% ответили, что они не знакомы с маленьким черным чудом.
Еще одно удобное преимущество
Изучая некоторые варианты макрообъективов, я узнал, что многие из этих объективов имеют очень малую глубину резкости и требуют съемки с фокусировочной планкой.
Поскольку эти макрообъективы требуют, чтобы вы снимали очень близко к объекту, они ограничивают вас очень малой фокусной глубиной. Если вы хотите, чтобы в фокусе было больше, чем небольшой кусочек изображения, вероятно, вам придется использовать фокусировочную планку.