Съемка с внешней вспышкой: Как правильно снимать с внешней вспышкой

Содержание

Как правильно снимать с внешней вспышкой

Накамерная вспышка – это инструмент, которым располагают многие фотографы, но не все знают, как ее использовать. Каждый день я вижу, как это удивительное оборудование используется впустую, бросая резкий свет на объект, когда он может окутать мягким, направленным освещением. Вспышка, это долото скульптора, а не кувалда. Нужно знать всего лишь несколько базовых техник.

 

 

 

Из тех 400+ свадеб, которые я фотографировал на протяжении многих лет, многое, что снятое в помещении, было сделано с помощью вспышки. У меня есть чемодан, заполненный студийным освещением, которое я иногда использую на мероприятиях, но чаще да, чем нет, я предпочитаю свою маленькую накамерную вспышку (не путайте со встроенной). Вы можете создавать красивый свет, отбивающийся от стен, потолка, зеркал, профессиональных борцов или стада овец.

Позвольте мне проиллюстрировать несколько примеров, привлекая мою любимую модель, мою супругу Карен. Каждая из этих фотографий сделана тех же объективом (50 мм), выдержкой (1/180) и диафрагмой (f/4). Мы также совершенно не перемещались. Мы в 10 футах от серого бумажного фона, белые стены по левую и правую сторону на расстоянии около 7 футов. Потолок также белый. Единственная разница в этих фотографиях в том, что я изменяю направление вспышки.

 

Чего не нужно делать

 

 

В первом примере я фотографировал Карен с прямой вспышкой. (Она смеется, потому что думает, что я не знаю, в каком положении находится вспышка).

Это резкий, плоский свет. На заднем плане есть неприятная тень. Это противоположность отраженному свету и, как правило, крайний случай положения вспышки. Идем дальше.

 

Немного лучше

 

 

Здесь я немного улучшил положение, отразив свет вспышки от потолка. Свет стал мягче, но он все еще исходит сверху, создавая непривлекательные тени под ее глазами, а в глазах не хватает бликов. Мы можем лучше!

 

Выглядит хорошо

 

 

Здесь я направил вспышку в сторону, чтобы свет отразился от стены слева от меня, давая мягкий, лучше направленный и объемный свет. Я думаю, это то, что надо!

 

 

Что происходит здесь?

 

 

Развлечения ради, я повернул вспышку сверху вниз и направил свет в пол, так что теперь свет исходит снизу. Мы называем это Франкен-свет (свет монстра). Это не то, что вам часто будет нужно, но если вас наймут сфотографировать вампира, то эту схему хорошо иметь в своем наборе.

Все эти фотографии иллюстрируют два главных фактора, о которых я думаю, фотографируя с отраженным светом вспышки: направление света и качество света (мягкость).

 

Направление света

Это как раз относится к направлению, от которого исходит свет; то, что очень легко контролировать с помощью отраженной вспышки. Если вы направите ее в потолок, свет отразиться на объект сверху. Если направить вспышку в сторону, то и свет вернется с той же стороны, и т.д.

 

 

Посмотрите на этот простой портрет гостей на свадьбе (вверху). Женщина смотрит направо, поэтому я отразил свет от стены с той же стороны и получил прекрасное освещение ее лица. Если другой человек, которого я захочу сфотографировать, будет смотреть в другую сторону, все, что мне понадобиться сделать, это повернуть вспышку на 180 градусов и отразить свет от противоположной стены. Такого рода универсальность замечательна при съемке мероприятий.

 

 

На этой фотографии молодоженов, идущих по проходу, я отразил свет вспышки от стены слева. Если вы посмотрите на людей на заднем плане, то получите общее представление об освещении там.

Самый красивый свет обычно исходит сбоку, а не сверху. Если вспышка сработает под углом 90 градусов влево, то свет вернется слева также под углом 90 градусов. Между прочим, под таким углом можно получить прекрасный свет на рассвете и на закате.

 

Качество
света (мягкость)

На мягкость света в основном влияет размер вашего источника света. С отраженной вспышкой это участок стены или потолка, от которого отбивается свет. Я думаю, это самое сложное понятие для людей, пытающихся отразить свет вспышки. Просто подумайте о вашем источнике света как о поверхности, подсвеченной вспышкой (а не о самой вспышке).

Чем больше источник света, тем мягче свет. Иными словами, чем больше площадь, охваченная вспышкой, тем мягче будет отраженный от нее свет. Чтобы охватить большую площадь, просто отойдите дальше от отражающей поверхности, чтобы позволить свету вспышки больше распространиться. Многие вспышки имеют зум, что позволяет создавать узкий или широкий луч (широкий луч позволяет вспышке распространиться быстрее, и наоборот).

 

 

Представить это может быть трудновато, поэтому я сделал несколько фотографий, чтобы проиллюстрировать, как это работает. На первой фотографии (выше) моя вспышка полностью раскрыта, чтобы создать самый широкий луч. Затем я направил ее на стену в моей студии на расстоянии около 10 футов. Как видите, вспышка освещает большую часть стены. Это позволяет получить мягкий красивый свет, отражающийся обратно к нам.

На второй фотографии (ниже) я поместил вспышку ближе к стене с тем же зумом. Как видите, уже меньшая часть стены освещена, а это означает, что источник света стал меньше (более жесткий – менее мягкий).

 

 

На третьей фотографии я оставил вспышку в том же положении, но закрыл зум. Поэтому источник света теперь меньше (участок стены, отражающий свет, является источником света).

 

 

Вы можете направить свой свет через весь бальный зал, например, и он вернется мягким и красивым. На фото любящих родителей, слушающих свадебную речь, свет моей вспышки прошел путь в 20 или 30 футов до стены и обратно. Чем дальше он идет, тем шире разливается, и тем мягче получается освещение. Прекрасно!

 

 

Вопрос мощности импульса вспышки и сложные локации

У мощности вспышки существует лимит, а, следовательно, и у того, насколько далеко вы можете быть от отражающей поверхности. К счастью, с помощью цифровой камеры легко можно сделать несколько быстрых тестов, чтобы посмотреть, насколько далеко можно отойти.

Например, предположим, вы оказались в большом конференц-зале и фотографируете докладчика на ежегодном съезде продавцов чернослива. Зал освещен только этими ужасными потолочными лампами, и если вы не улучшите ситуацию, то никогда больше не получите работу у этого клиента. Итак, вы стараетесь отразить свет вспышки от стены по левую сторону докладчика, но ваша вспышка недостаточно мощная для этого. Ваше изображение недоэкспонировано, а аккумулятор камеры напряжен, чтобы перезаряжать вспышку.

 

В этой ситуации вы можете попробовать пару разных способов устранить проблему:
  • Повышайте ISO до допустимо возможного значения.
  • Максимально откройте диафрагму.
  • Закройте зум вспышки до предела, чтобы сделать луч света, который отбивается от стены, прямым.

Если ничего не срабатывает, то вероятно придется прибегнуть к прямой вспышке, но это должно быть последней мерой.

Конечно же вы не всегда находитесь в помещении с белыми стенами, но если посмотреть вокруг, то можно найти от чего отразить свет. Белые потолки и темные деревянные стены? Отразите свет от потолка (но старайтесь вспышку направить немного в сторону, чтобы придать свету некую направленность). Вы можете отражать луч от темной поверхности. Если она не совсем черная, то все же отразит некоторое количество света.

Я отражаю вспышку от всего – и от кирпича, и от деревянных панелей, хотя нужно признать, что такие поверхности поглощают большое количество света и разряжают батареи быстрее, так что они не идеальны (они также придают изображению оттенок).

Когда я захожу в помещение, в котором собираюсь использовать отраженный свет вспышки, то сразу же смотрю вокруг и думаю, что может послужить отражающей поверхностью (источником света). Я определяю поверхности, которые мне подходят (в основном светлые/отражающие) и размещаюсь так, чтобы можно было использовать их преимущество.

 

Давайте рассмотрим еще несколько примеров:

 

 

У этих молодоженов первый свадебный танец происходил в библиотеке Пибоди в Балтиморе, в очень большом пространстве, в котором даже нет цельных стен, а только колонны, ввиду того, как расположены стеллажи. Я увеличил ISO до 4000 и смог отразить вспышку, чтобы получить красивый свет на фото.

 

 

Я также включаю фотографию, изображающую все пространство, чтобы вы понимали, где мне пришлось работать.

 

 

Эта сонная маленькая девочка была сфотографирована на свадебном приеме в загородном клубе в Вирджинии. Я отразил свет вспышки от стены в 30 футах слева от меня, и получил небольшую помощь от фиолетового освещения на заднем плане.

 

 

Этот свадебный портрет был сделан в ночное время на бейсбольном стадионе Camden Yards в Балтиморе. Дело было на открытом воздухе и не было ничего, куда бы я мог направить вспышку, поэтому я попросил ассистента подержать белый отражатель позади меня и слева от камеры, куда я и направил вспышку.

В процессе написания этой статьи я сижу в ресторане с черным потолком, темными стенами, темным ковром и темной мебелью. Это по-настоящему светопоглощающее помещение, но здесь есть несколько фотографий в рамах и зеркало. Я уверен, что смог бы отразить свет от них и получить приличный свет в случае необходимости.

Вы можете быстро освоить мастерство отражения света вспышки. Как только вы ознакомитесь с возможностями, это будет вопрос экспериментирования и оттачивания своей техники. Оглянитесь вокруг и спросите себя, что можно использовать для отражения света. Посмотрите на свой объект и подумайте: «С какой стороны исходил бы наилучший свет?».

Затем пробуйте, направляйте вспышку вправо, влево, позади себя. Как только вы узнаете это, то станете мастером отражения вспышки! Хотите научиться получать фотографии как в глянцевых журналах используя обычную внешнюю вспышку? Если да то смело кликаем по картинке ниже.

 

 

 

 Автор: Dennis Drenner

Перевод: Татьяна Сапрыкина

Внешняя вспышка - как фотографировать с внешней вспышкой, съемка с внешней вспышкой – ФотоКто

Вы можете купить различные типы диффузоров для внешней вспышки. Иногда, вспышка уже продается с ним. Внешне диффузор представляет собой матовую полупрозрачную пластиковую коробочку куполообразной, или прямоугольной формы.


Диффузор не обязательно может быть белым, часто он бывает зеленый или золотой (например, диффузор фирмы Sto-Fen Omni-Bounce). Обычно такой вид рассеивателя универсален, то есть один и тот же диффузор может подойти к вспышкам разных производителей.


Кроме фирменных покупных рассеивателей, диффузор можно сделать и своими силами, потратив на это минимум средств. Для создания вам потребуется лента кальки, или мягкой ткани, которую следует закрепить прямо на источник света. В интернете есть достаточно много разных советов по этому поводу, рекомендуем вам поискать тот, что подойдет именно вам.
Что бы сделать эффект от диффузора более мощным, можно использовать миниатюрный софтбокс, такой как Softbox LumiQuest или мини Softbox. Компания Lastolite также делает софтбокс трех различных размеров, которые подойдут к вспышке любой марки.


Для максимально мягкого освещения без контрастных теней, следует помимо диффузора использовать еще и широкоугольный рассеиватель. С помощью такого рассеивателя вы добьетесь более направленного, но мягкого освещения. Этот метод отлично подходит для крупных планов и портретной съемки.


В общем, диффузоры может уменьшить мощность вспышки приблизительно на две остановки, а без рассеивателя это число может достигать и пяти остановок.


Такая продукция как LumiQuest UltraSoft преодолевает эту проблему путем объединения мини-отражателя и рассеивателя, работая вместе, они ослабляют мощность света на две остановки.


Беспроводная система вспышек


Использование двух и более вспышек, значительно расширяет возможные варианты освещения. Чтобы избежать неприятных последствий от использования вспышки, таких как слишком яркое освещение, контрастные тени, и т.д. лучше всего использовать несколько вспышек, что бы они компенсировали друг друга. Соединить несколько вспышек можно с помощью кабеля, так же есть возможность осуществить и беспроводное соединение.

 

Неотразимый портрет с использованием одной вспышки | Strobius

Портрет в окружающей среде

Фотограф Ken Koskela окунулся в мир портрета в окружающей среде в 2014 году. С тех пор он не обращает внимание на другие жанры. В этой статье Кен поделится некоторыми советами по созданию портретов на широкоугольный объектив с одной вспышкой вне камеры.

Используйте объективы с низким значением фокусного расстояния

В портретной съемке выбор объектива — критически важен. Большинство фотографов работают с фокусным расстоянием 85 или 105мм. Эти объективы дают хорошую и реалистичную картинку. Как бы там ни было, я пришел к портретам, которые обладают неким сюрреализмом и содержат контент, помогающий раскрыть историю. Также, широкоугольные объективы заставляют вас подходить ближе к субъекту, что больше вовлекает зрителя в сцену.

Итак, первый шаг — отложить в сторону ваш 85 или 105-мм объектив и взять широкоугольный. Большинство портретов, которые опубликованы здесь сняты на 24мм установленных на фул фрейм камеру (для такого же вида на кропе, нужно использовать 16мм). На мой взгляд ткое фокусное расстояние идеально подходит для смешения реальности и искажения линзы. Если снимать шире, то элементы расположенные ближе к объективу, например, руки — будут выглядеть значительно больше или чрезмерно удлиненными. Также более широкие объективы приведут к увеличению влияния фона в фотографии, что тоже не желательно.

Находите изумительных моделей для портретов

Ваша модель — это важнейшая составляющая кадра. Индонезийский работник порта просто невероятный! Я потратил 20 минут на фотографии с ним и потом очень долго выбирал лучшую картинку. С другой стороны, вы можете целый день фотографировать меня в тех же доках, на фоне тех же кораблей, и в конце рабочего дня у вас будет только мусор.

Я ищу людей, в которых чувствуется жизненный опыт. У идеального человека в кадре есть какое-то особенное качество, вызывающее интерес. То, что выделяет его или ее из числа окружающих. Как бы там ни было, у моего персонажа есть и типичная ежедневная деятельность. Это может вызвать определенные трудности, найти такого персонажа. Особенно если вы живете в предместьях Чикаго, как я. В своих путешествиях я чаще всего нахожу субъектов для фотографии в сельской местности, где-то за рубежом. В любом случае, интересных людей можно найти везде.

Очень важна одежда. Если ваш 90-летний сельский житель носит кепку, на которой написано “I Love New York”, то скорее всего вы попросите его снять головной убор, ну или отвернуть надпись в другую сторону. Другими словами: не позволяйте вещам выпадающим из контекста разрушить или ослабить вашу фотографию.

Выбирайте сложный фон

Ваше изображение настолько хорошо, насколько сильный его самый слабый элемент. Чаще всего — это фон. Фотограф Jim Zuckerman говорит об этом так: «Мир — это композиционное безумие». Есть 2 важных составляющих которые нужны для хорошего фона:

Ваш фон не должен быть отвлекающим. Также можно отделить вашу модель от фона более длинным фокусным расстоянием. Влияние фона — это основной спорный момент при съемке на широкий угол. Начинающие или даже опытные фотографы могут не обратить внимания на явные отвлекающие объекты на фоне. Вы наверняка видели такие элементы в фотографии: деревья, которые словно растут из головы модели, похожие на заплатки, элементы повышенной яркости, цветные объекты, прямые линии и геометрические фигуры. Определенно стоит избегать чего-то такого, что сможет сильно отвлечь внимание от вашего субъекта фото.

Изображение индонезийского портового работника не давит на глаз и не более. Он буквально стоит напротив грузового контейнера и очевидно, что эта картинка не выиграет никаких премий за работу над фоном. Как бы там ни было — это все равно хорошая фотография из-за мощной роли главного героя.

Второе свойство фона — он должен усложнять картинку, добавляя контекст к ключевому персонажу.

Я отснял много изображений с простыми не отвлекающими фонами. Но мои любимые снимки сделаны с фоном, который рассказывает историю о субъекте. Именно по этому мне нравится снимать в местах на подобие сельской местности Китая или Индонезии. В этих странах очень много древних поселений, которые переполнены изумительными фонами, такими, как на картинке ниже.

Мне нравится оставлять все признаки современности за пределами фона. Мне не нравится всякие пластиковые штуки в кадре. Я не включаю в кадр современные постройки или автомобили. Вместо этого я предпочитаю сельскую местность с побитыми погодными условиями строениями. Конечно — это зависит от ваших целей. Важный аспект — фон должен дополнять субъект и не отвлекать внимание от него.

Снимайте в правильных условиях освещения

Учитывая то, что на большинство фонов не попадает свет от вспышки, многие из принципов освещения фотографии на локации остаются актуальными, даже при съемке со вспышкой. Постарайтесь снимать ранним утром или поздним днем (когда солнце низко в небе) или при пасмурной погоде. Лично мне больше по душе пасмурная погода, но все равно утром или поздно днем.

Не напрягайте вашу модель

Я не нанимаю профессиональных моделей, поэтому кто-то из моих персонажей смотрится в кадре хорошо, а кто-то не очень. Чего стоит однозначно избегать, так это того, что ваша модель будет стоять прямо перед камерой по стойке смирно и с натянутой неестественной улыбкой.

Чтобы избежать этого, правильно будет начать съемку заручившись их заинтересованностью и уверенность. Если у вас уже есть какие-то похожие изображения, то покажите их ему или ей, что бы стало ясно, чего вы именно хотите. Это должно сразу показать то, что вы не хотите сделать просто фотографию улыбающегося незнакомца. Также это покажет то, что вы ожидаете какого-то простого позирования.

Позирование и композиция

Т.к. я снимаю портрет на широкоугольный объектив, то мне приходится работать в непосредственной близости с субъектом, я предупреждаю об этом еще до первых кадров. Лично для меня, глаза — это критически важный элемент картинки и они обязательно должны быть в фокусе и оставаться резкими. Я фокусируюсь на ближнем ко мне глазе и постоянно корректирую фокус при перемещении.

Чаще всего я прошу его или ее просто посмотреть в объектив и не улыбаться, но не всегда. Затем я плавно двигаюсь влево или вправо, при этом прошу их держать голову в том же положении, просто слегка следить за моей камерой. Чаще всего я снимаю чуть ниже уровня глаз. Я прошу их встать или присесть и снимаю при определенном угле. Если субъект стоит, то я прошу перенести его вес на заднюю ногу.

Мне нравится, когда руки субъекта включены в кадр. С широкоугольным объективом их руки расположенные близко к камере будут выглядеть слишком большими. Избежать этого можно помещая руки в кадре ближе или дальше к камере, по отношению к телу.

Оборудование и настройки

Камера

Ваша камера должна быть оборудована синхронизатором, для управления вашей вспышки вне камеры.

Что бы создать качественный портрет, я придерживаюсь такого порядка:

  • Для начала не включайте вспышку или синхронизатор
  • Выставьте камеру в ручной режим
  • Если съемка на локации, я пытаюсь выставить ISO 100, f/7.1 и выдержка около 1/160. Вы можете подстраивать выдержку и диафрагму для корректной экспозиции и своей творческой мысли, но держите в уме то, что ваша камера не будет работать быстрее, чем скорость синхронизации со вспышкой.
  • Настройте экспозицию так, что бы слегка недоэкспонировать фон где-то на 1/3, 2/3 стопа. Чаще всего я подстраиваю выдержку, но не опускаюсь ниже 1/60 и не быстрее, чем 1/160. Если будет такая необходимость, я подстрою диафрагму до f/5.6 максимум. И только после этого я начну поднимать значение ISO.
  • Если вы снимаете в помещении, то придется начать съемку с более высоким показателем ISO, а затем подстраивать выдержку и диафрагму по тому же принципу.

 

Портрет: освещение

В 90% случаев я пользуюсь только одной вспышкой, под зонтом или софтбоксом. Самое важное правило для использования вспышки — «не испорти кадр». Чаще всего на вспышке устанавливается чрезмерная мощность. Вместо этого, необходимо получить точный баланс между естественным и искусственным светом. Это нужно сделать так, что бы свет от вспышки остался незаметным для неопытного глаза, но сделал ваш субъект лучше освещенным, чем фон.

Теперь, включите вспышку и синхронизатор:

  • Выставьте вспышку в ручной режим
  • Чаще всего я располагаю вспышку под углом в 45 градусов к субъекту, где-то в полуметре над ним. Выше головы, направленной вниз.
  • Чаще всего я начинаю с мощности 1/16 при съемке на локации, и подстраиваю мощность с этой позиции, пока субъект не будет отделен от фона, но не будет выглядеть явно освещенным вспышкой.

Обработка

В первую очередь нужно добиться хорошего результат сразу на камере. Но вам необходимо будет обладать некоторыми навыками, что бы обработать кадр так, как на картинках в этой статье. Я расскрою свои техники обработки в дальнейших статьях.

Статья переведена специально для Strobius.

Ссылка на оригинальный источник: //digital-photography-school.com/how-to-create-compelling-wide-angle-portraits-using-one-off-camera-flash/

Неотразимый портрет с использованием одной вспышки

Курс по «Внешней вспышке» в Москве. По цене от 13900 руб — Higher School of Photography

Дарья Щербакова

Отзыв о "Полном курсе фотографа"

Учимся играя! – вот такое сложилось впечатление. Понравилось, что всем и каждому уделяли внимание. Объяснил, разжевал, научил, повеселил. Спасибо огромное за все! Все было таким весельем, полезным и запоминающимся!!!

Владимир Туткевич

Окончил курсы: Полный курс фотографа, Всё о портрете, Студийная съёмка, Внешная вспышка .

Занятия намного превысили мои ожидания. Плотность информации очень высокая — преподаватель явно пытается передать все, что знает. Никаких общих мест и философских отступлений — очень щедрые занятия. Я наконец-то прочувствовал своим спинным мозгом таинство взаимодействия выдержки, диафрагмы и ISO.

Анна Иванова

Выпускник Базового курса фотографии

Курс дал мне возможность взглянуть на процесс съемки совершенно по-другому. Для меня каждая тема была новой, поскольку раньше я не знала и малой доли из того, что знаю сейчас. Фотографировать стало интересней, но при этом и намного сложнее, так как важна каждая деталь. Очень жаль, что время пролетело так быстро. Будет очень не хватать теплой и уютной атмосферой наших занятий.

Вероника Алмазова

Выпускник Базового курса фотографии

Очень понравился Базовый курс. Есть желание поселиться в студии и изучать дальше оставшиеся курсы. Много нового узнала. Будем совершенствоваться. Очень здорово, что можно "в контакте" все сбросить и дружно обсуждать, у кого что получается. Хотелось бы побольше времени уделить диафрагме. выдержке и EV.

Роман Кананыхин

Выпускник Базового курса фотографии. Окончил 5 курсов.

Хорошая подача теории и практики. Каждый инструмент подробно обсуждается и обрабатывается на практике. После курса знания переходят в разряд навыков и нет страха работы. Рекомендую курс каждому начинающему фотохудожнику.

Людмила Юхина

Выпускник Базового курса фотографии. Окончила 7 курсов.

Доступное объяснение всех важнейших принципов фотографического искусства, индивидуальный подход к каждому студенту, незамедлительная практика изложенной теории, все это и не только вы сможете получить в этой школе. Вы решите все ваши проблемы с получением нужного кадра! Вся наша группа ходила на уроки с огромным удовольствием! Спасибо огромное! 🙂

Анна Боголюбова

Выпускник Базового курса фотографии.

В дружелюбной атмосфере одногруппников и опытнейшего преподавателя я узнала всё про все кнопки на фотоаппарате и почти все настройки, больше не чувствую технических ограничений, научилась при разных условиях делать максимально качественный кадр; попробовала различные жанры и нашла близкий себе - я пошла на эти курсы, и считаю это одним из лучших событий в творческой сфере моей жизни:D спасибо))

Илья Николаенко

Отзыв о Базовом курсе, окончил 6 курсов школы.

Мне все очень понравилось. Вся информация очень хорошо распределена по занятиям. Впечатления от курса яркие, хочется двигаться дальше, есть желание открыть для себя что-то новое.

Ирина Дрейер

Отзыв о "Полном курсе фотографа"

Мой мир перевернулся с ног на голову! Спасибо большое за грамотную подачу всей информации, очень чётко и понятно. Не только разобралась в композиции, которая для себя открыла с другой сторону. Очень много знаний, которые теперь должны улечься в моей голове. Так что, некогда писать - пора фотографировать!!! 🙂

Ольга Черникова

Отзыв о "Полном курсе фотографа"

Очень теплая атмосфера. Несмотря на то, что на курсе собрались студенты разных возрастов, сложилась очень хорошая компания. Всегда с нетерпением ждала следующего занятия. Обстановка на занятиях была непринужденная, было очень интересно и весело!

Юля Титкова

Отзыв о "Полном курсе фотографа"

Друзья мои!!! Я в восторге!!! Занятия проходят на позитиве, в сопровождении вкусняшек и ароматного чая. Каждую неделю проходят потрясающие практики. Если вы хотите ходить на них с удовольствием, ждать с нетерпением следующего занятия, окунуться в новый волшебный мир искусства, даже не раздумывайте, приходите на курсы и вы не пожалеете об этом. Я с нетерпением жду нового курса.!!!! Целую!!!))) Юля Т.!

Мария Сергеева

Отзыв о "Полном курсе фотографа"

Очень тёплая дружеская обстановка. Занятия всегда проходят на позитиве. Из-за этого нет какого-либо страха, что заданный тобой вопрос, может оказаться глупым или смешным. Очень ценно то, что услышанная критика заставляет тебя фотографировать ещё больше и больше, и стараться исправлять свои ошибки.

Подсветка при помощи только одной внешней вспышки

Если вы в ужасе от одной только мысли об использовании подсветки во время съемки, эта статья именно для вас!

Автор: Сузи Пратт – международный независимый фотограф, освещающий события, культурную жизнь и архитектуру, проживает в Сиэтле. Ее фотографии регулярно появляются в Eater и Getty Images. Когда она не снимает, то занимается дизайнерской разработкой сайтов и рыночной стратегией для творческих клиентов, а также своим блогом.

Возможности портативной электронной внешней вспышки могут творить чудеса и открыть перед вами большое творческое пространство. И не надо иметь тонну затейливого оборудования для того, чтобы начать использовать внешнюю вспышку. Данный материал я полностью посвятила только работе с внешней вспышкой, если конкретнее, то со вспышкой Canon 580 EXII (аналог Nikon SB-900), и тому, как можно поэкспериментировать со световыми эффектами при помощи всего лишь одной внешней вспышки.

Внешние вспышки, среди наиболее компактной формы внешнего освещения, предлагают постоянную сбалансированную подсветку, и всего лишь с помощью четырех пальчиковых батареек. Такие вспышки очень легко совместить с вашим цифровым фотоаппаратом DSLR, позволяя двум вспышкам работать как одно целое. Большинство внешних вспышек предлагают ручную установку, можно оставить всё в авто режиме (TTL) и позволить вспышке скорректировать светоотдачу согласно установкам вашего фотоаппарата. В зависимости от его типа, он возможно имеет штатную вспышку, но я рекомендую внешнюю вспышку из-за ее подвижности и возможности ее наклонять и поворачивать, что помогает вам контролировать ее напрвление.

Следующие изображения сняты при помощи внешних вспышек Canon 5D Mark III и 580 EXII в режиме авто настройки (TTL) и не обрабатывались, не считая кадрирования и масштабирования.

Естественное освещение не всегда лучшее освещениеФотограф: Сузи Пратт

Хотя естественное освещение часто является самым простым источником света, у него есть целый ряд своих недостатков. Его может быть слишком много или слишком мало, оно может быть направлено не с той стороны, как хотелось бы, или иметь сильный цветовой оттенок. В качестве примера, давайте рассмотрим эти изображения маски, снятые в помещении только при естественном освещении  (изображение сверху). Видите, насколько цвета тусклы, а поверхности на маске неравномерно освещены. Эту фотографию нельзя назвать даже оптимальной, яркий пример  недостатков, когда рассчитываешь только на естественное освещение.

Если вам повезло, естественный свет может быть смодулирован используя отражатель или просто путем перемещения объекта съемки. Согласитесь, однако, что контролировать естественное освещение невозможно. Поэтому вот несколько советов по использованию внешней вспышки в вашу пользу.

Вариант 1: Снимайте с прямо направленной внешней вспышкойФотограф: Сузи Пратт

Самый простой способ использования внешней вспышки – это прямо направить ее на объект съемки. В результате получаем нормально освещенный предмет, похожий на изображение, как если бы снятый со встроенной вспышкой. Отметим при этом более выступающие цвета и равномерную освещенность маски по сравнению с изображением, снятым только при естественном освещении. Тем не менее, направив внешнюю вспышку прямо, можно получить жесткие тени, не говоря уже о временном ослеплении вспышкой того, кого вы фотографируете, если это человек. К тому же ненаправленный свет делает предмет плоским и без пространственным.

Вариант 2: Отражение света вспышки от потолка или стеныФотограф: Сузи Пратт

Самый простой способ смягчить действие внешней вспышки – это отразить свет вспышки от ближайшей поверхности. В данном случае, внешняя вспышка прямо направлена на белый потолок. Когда вспышка выстреливает, свет распространяется по потолку и отражается вниз на предмет. В результате передняя часть маски от глаз до носа хорошо освещены, а рот, уши и орнаментальный головной убор остались в тени.

Это один из недостатков простого отражения вспышки от потолка: изображение, как правило, будет иметь тени на любых выступающих элементах вашего объекта.

Фотограф: Сузи Пратт

Альтернативно, вспышка может быть направлена прямо на ближайшую стену, так чтобы свет вспышки отражался под другим углом. В результате мы получаем более выразительное освещение, фокусирующееся на одной стороне маски, и дающее тени для обозначения большей глубины.

Вариант 3: Использование встроенного белого отражателя-карточкиФотограф: Сузи Пратт

Есть одно довольно простое решение проблем с тенями, получающимися при отражении света от потолка. Оставив внешнюю вспышку направленной на потолок, вытащите тонкий белый отражатель-карточку, встроенную во вспышку. Когда вспышка срабатывает, свет не только отражается от потолка, но часть его также отражается и от отражателя-карточки, что видно по бликам в глазах маски на фото. В результате изображение освещается более равномерно, и все благодаря тонкому кусочку пластика. Однако же, глаза маски отражают много разлитого света с потолка.

Вариант 4: Применение рассеивателя для внешней вспышкиФотограф: Сузи Пратт

Когда речь заходит о различных насадках для внешней вспышки, существуют тонны вариантов на выбор. Одной из наиболее эффективных насадок является очень компактный и дешевый: полупрозрачный белый рассеиватель, который плотно садится на вспышку. Он помогает равномерно распределить свет для того, чтобы убрать резкие тени. В данном случае, диффузор был посажен на вспышку, которая была направлена прямо на потолок. Результат схож с использованием встроенного белого отражателя-карточки как в Варианте 3, но свет получается более контролируемый. Самое лучшее доказательство тому – глаза маски, в которых мы видим только блик без пролитого света отраженного от потолка.

Заключение

Это всего лишь вводный курс в фотосъемку с использованием внешней вспышки, чтобы показать, как добавление всего одной внешней вспышки может дать абсолютно разные результаты. А как вы относитесь к фотосъемке с внешней вспышкой? Вы предпочитаете естественное освещение, фотовспышки или стробоскопы?

comments powered by HyperComments

Секреты съемки ночного портрета – Обзор новинок фототехники, видеотехники. Советы по фотосъемке.

Сфотографировать человека ночью, чаще всего, это целая проблема. Ведь из-за недостаточной освещённости, фотография получается некачественной. Как же получить удачный снимок? Воспользуйтесь этими правилами, и вы получите красивый снимок:

Правило первое – необходимое оборудования. Наверное, вы уже догадались, что обычной «мыльницей» красивый ночной портрет просто невозможно сделать. Если у вас нет зеркального фотоаппарата, возьмите его напрокат. Кроме этого, у вас должен быть светосильный объектив с диафрагмой не меньше 1. 8, подробнее об объективах вы можете узнать http://plazma.tv/shop/obektivy/nikon/. Для качественного снимка, встроенная вспышка не подойдёт. Поэтому, нужно приобретать внешнюю вспышку. Если вы хотите, что бы свет от внешней вспышки получился мягким, то используйте рассеиватель на вспышку. Ещё вам потребуется штатив или монопод.

Правило второе – приоритет диафрагмы. Что бы снять ночной портрет, работайте в режиме «Приоритет диафрагмы». Вы сможете сделать задний фон размытым, а о выдержке даже не беспокоиться. Камера автоматически подберёт нужное значение.

Правило третье – используйте внешнюю вспышку. Как мы уже отмечали выше, что внешняя вспышка особенно прекрасно подходит для ночных портретов. Фотографируйте объект на расстоянии от двух до пяти метров. Обратите внимание на мощность вспышки. Так, например, слишком мощная вспышка на небольшом расстоянии выбеливает лицо модели. Если вы хотите, что бы свет получился мягким и рассеянным, используйте рассеиватель. Если у вас его нет, то направляйте вспышку в стену.

Правило четвёртое – используйте красивое место для съёмки. Это может быть мост или улица, ярко освещённая фонарями. Модель нужно разместить таким образом, что бы позади остались огни ночного города. Таким образом, позади модели получится прекрасный фон. ISO рекомендуется выставлять от 800 до 1600 единиц, а выдержку — 1/20 – 1/30 секунды.
Попробуйте поснимать ночью разными объективами, и вы обязательно почувствуйте разницу. А вообще – советуем поэкспериментировать. В ходе экспериментов, вы поймёте, где и как у вас получаются красивые, красочные и качественные фотографии.

Съёмка в детском саду с одной вспышкой

Ответы на вопросы.

У меня вопрос по съемке в саду. Я снимаю на НИКОН Д80 с внешней вспышкой и портретником НИКОН 50мм, 1/4. Так вот вопрос в том, что все время тени на фоне, замучалась все тени вручную убирать (на дорогущий студийный свет денег нет), что по минимуму нужно купить, чтобы избежать эти тени?

Ваш набор фототехники уже позволяет снимать без жёстких теней. Однако, есть способы съёмки и с дополнительным оборудованием. Теперь обо всём подробнее.

Для начала стоит уяснить, про какие тени идёт речь? В самой тени ничего плохого нет. Подозреваю, что вам не нравятся тени, подобные получаемым при съёмке на мыльницу. Такие тени получаются, если излучатель вспышки направлять прямо на модель. Лицо получается плоское как сковородка. Говорят, фотограф печёт блины. Тени на фоне находятся сразу за моделью и тоже жёсткие.

Плавно подходим к первому способу съёмки. Не зря излучатель вспышки выполняется поворотным. Только не все умеют правильно пользоваться поворотным излучателем. Во-первых, спрячьте встроенную рассеивающую карту. Блик, создаваемый картой в центре зрачка, смотрится ужасно! Во-вторых, не надо направлять вспышку в четырёхметровый потолок, если между вами и моделью полтора-два метра. Вы получите некрасивые тени на модели и отсутствие бликов в глазах (мёртвые глаза), поскольку угол падения отражённого от потолка света слишком острый.

Гораздо лучше направить излучатель за себя в потолок или за себя в стену. Конечно, я предполагаю, что потолок и стены либо белые либо нейтрально серые. В противном случае необходимо будет использовать другие способы съёмки.

При таком освещении свет, падающий на модель становится мягким, края теней размываются. Подобрав угол наклона излучателя вспышки, можно тени увести в сторону. Естественно, влияет и расстояние от модели до фона. Чем больше расстояние, тем дальше уходят от центра фона тени.

Следите, чтобы не было прямого попадания света от вспышки на модель. Признаком прямого попадания света от вспышки является появление любых жёстких теней. Если это происходит, то принудительно одеваем на вспышку чёрную карту (флаг), закрывающую модель от прямого попадания вспышки. В репортажной съёмке иногда вместо флага просто прикрывают излучение вспышки в сторону модели рукой.

Таким образом, вам в первом способе не требуется ничего кроме того оборудования, которое уже есть.

Второй способ. Предположим, что потолок и стены слишком далеко, либо цветные, либо слишком тёмные, либо зеркальные. Здесь подойдёт другой вполне бюджетный способ съёмки. Ставим рядом с собой стойку, на которую крепим зажимами отражатель. Теперь излучатель вспышки направляем прямо на отражатель, а уже отражённым светом освещаем модель. Отражатель можно ставить справа, слева от себя и над собой. Чем больше отражатель, тем мягче свет.

Отражатель можно не только крепить к стойке, но и навешать на шкафчик, поставить на стул. В качестве отражателя подойдёт также любой расправленный отрез материала белого цвета.

Дальше приведу значительно более затратные способы съёмки с одной вспышкой.

Третий способ. Излюбленный способ клубных фотографов. Вспышка соединяется с камерой с помощью TTL-синхрокабеля. Камеру держим в одной руке, а вспышку в другой. Направляем вспышку так, чтобы получить красиворасположенные тени на лице модели. Хотя тени останутся жёсткими, их расположение на фоне изменится. Либо их вообще не будет видно в кадре.

TTL-синхрокабель можно использовать как родной, так и сторонних производителей: https://www.aldus.ru/cash/info/831.html https://www.nikon.ru/ru_RU/products/ https://foto.ru/pixel_ttl-sinkhroshnur_10_m_dlya_nikon._flashgun_ttl_cable_10m_fc-312_l.html

Улучшенный способ подобной схемы съёмки это использование дополнительно небольшого софтбокса размера 30х30 или 40х40 см, закрепляемого прямо на излучателе вспышки. Софтбокс слегка смягчит тени.

Подойдут, например, такие модели софтбоксов: https://foto.ru/raylab_coftboks_dlya_nakamernoy_vspyshki_rpf-sbox.html https://img01.wikimart.ru/05/18/fccf6c48-8378-4033-b0b4-e60518fa4cbb.jpeg

Не скрою, что для подобного способа съёмки надо иметь хорошие мускулы очень устают руки. Особенно если у вас тяжёлая камера и объектив. Как вариант, можно закрепить вспышку на стойке, поскольку вы снимаете стационарно.

Четвёртый вариант. Пожалуй наиболее затратный. Существуют большие софтбоксы, сконструированные специально для накамерных вспышек. Софтбоксы крепятся непосредственно на стойку, а вспышка устанавливается в отдельный башмак.

Выглядят такие софтбоксы подобным образом: https://foto.ru/raylab_bystroraskladnoy_softboks_80x80_sm._dlya_nakamernykh_vspyshek_rs-8080-f2.html https://foto.ru/raylab_softboks_60kh60_rsfg-6060.html https://foto.ru/lastolite_ezybox_bystroskladnoy_soft-boks_38sm_2438.html

Вспышка запускается с помощью любого радиосинхронизатора, который тоже увеличивает стоимость данного способа съёмки. Например, подойдёт такой: https://foto.ru/raylab_radoisinkhronizator_dlya_nikon_rrt-163_n.html

Если не гнаться именно за софтбоксом, то вполне можно обойтись и фотозонтом. Зонт и вспышка крепятся на стойку с помощью специальных переходников: https://foto.ru/raylab_golovka_dlya_krepleniya_vspyshki_rflh-02.html https://foto.ru/raylab_golovka_dlya_krepleniya_vspyshki_rflh-03.html https://foto.ru/professional_shtativnaya_golovka_1084-2. html https://foto.ru/professional_art.1087_shtativnaya_golovka.html

Запускается в этом случае вспышка также радиосинхронизатором.

Работа с таким комплектом ничем не отличается от работы со студийными осветителями.

Кроме фотозонта и софтбокса подойдёт и рассеиватель. Как выглядит расстановка оборудования с рассеивателем хорошо видно в статье Съёмка в солнечный день. Часть 2: /archives/syomka-v-solnechnyj-den-2

Удачи в работе и творчестве!

Знакомство с внешними флэш-модулями

В этом посте Том Пикетт (из www.tpickettphotography.com) отвечает на некоторые вопросы, которые мы недавно задавали здесь, в DPS, об использовании внешних флэш-модулей . Его пост был настолько длинным и подробным, что я подумал, что разделю его на два поста. Следите за обновлениями завтра.

Меня это не перестает удивлять. У производителей камер есть замечательный штат инженеров, и эти инженеры, основываясь на мнениях или предложениях реальных пользователей со всего мира, продолжают разрабатывать удивительное оборудование.

Это оборудование продолжает помогать нам создавать превосходные изображения, облегчает нашу работу, делает нас лучше или и то, и другое.

Одна из областей выдающихся достижений - это внешние вспышки, устанавливаемые на горячем башмаке. Тем не менее, будучи профессиональным фотографом в течение 23 лет, я все еще могу признать, что иногда использую РУЧНОЙ электронный стробоскоп. Подробнее об этом позже.

Одна из наиболее востребованных тем на DPS - это вспышки «горячего башмака». Прочитав вопросы, я вижу, что существует множество вопросов о том, как правильно использовать эти устройства для достижения желаемых результатов.Один вопрос даже касался высокоскоростной синхронизации на вспышках. Об этом редко спрашивают, и я был удивлен, что к этой области проявился интерес, поскольку я лично использую высокоскоростную синхронизацию в своей работе довольно часто.

В этой статье речь пойдет о специальных вспышках основных производителей, таких как Canon.

Большинству последних моделей присваивается аббревиатура E-TTL, что означает «оценочная работа через линзу». Есть несколько других способов использовать эти новейшие вспышки, включая ручное управление, когда и решают, сколько вспышки оно должно выдавать.Даже сторонние компании, такие как Sigma и Metz, производят вспышки E-TTL, специально предназначенные для Canon, Nikon и других торговых марок.

Прежде чем мы начнем, я приношу свои извинения тем из вас, у кого нет зеркальной камеры, так как эта статья написана для этих людей. Те из вас, у кого есть одна из множества превосходных цифровых фотоаппаратов, в будущем узнают, как лучше всего использовать встроенные вспышки.

Распространенное заблуждение о выходной мощности вспышки


Первое, что необходимо решить, - это очень распространенное заблуждение, что мощность вспышки определяется тем, насколько яркой становится вспышка, когда вы запускаете устройство.Это не так. Мощность вспышки определяется количеством времени или продолжительностью, в течение которой вспышка излучает свет от стробоскопа. Так что же определяет продолжительность вспышки? Это сложный алгоритм, но, проще говоря, это комбинация вашей диафрагмы, скорости затвора и количества необходимого света, как это определено вашей камерой.

Если он используется на открытом воздухе в качестве заполняющего света, продолжительность измеряется в миллисекундах. Если он используется в очень темных условиях, продолжительность все равно будет в миллисекундах, но намного больше, чем заполняющий свет.Итак, позвольте нам убедиться, что вы это понимаете ... яркость вспышки остается постоянной. Что определяет получение правильной экспозиции, так это длительность вспышки .

Предупреждение об использовании вспышек


Сейчас также хорошее время, чтобы всегда проявлять осторожность при использовании вспышек. Никогда не размещайте устройство близко к себе, и никто не смотрит прямо на рабочую часть устройства и не зажигает вспышку. Свет очень интенсивный и на некоторое время нанесет вред вашему зрению. Во время тестирования всегда направляйте его от себя. Кроме того, напряжение внутри заряженной вспышки чрезвычайно велико и опасно. Не открывайте устройство с любопытством, чтобы посмотреть, как он работает.

Как работают внешние вспышки


Последние предложения вспышек, которые устанавливаются на горячий башмак, представляют собой гениальные устройства. Они настолько автоматичны, насколько это вообще возможно. Фактически, если вы привыкли наводить и снимать фотоаппаратом, использовать одну из этих вспышек на вашем горячем башмаке так же просто, как нажать кнопку спуска затвора.Произошло удивительное технологическое достижение. Когда вы включаете камеру, чтобы сделать снимок, и нажимаете кнопку спуска затвора, вспышка направляет предварительную вспышку на объект, на котором вы сфокусированы, и отправляет эту информацию обратно в камеру. Камера обрабатывает данные предварительной вспышки, а затем снова срабатывает, чтобы сделать снимок. Имейте в виду, испытуемые совершенно не подозревают, что в их глазах было две вспышки: предварительная и основная. Все это происходит не в миллисекундах, а в микросекундах!

В режиме предварительной вспышки вспышка и камера работают вместе, чтобы определить окружающий свет, измеренный датчиком в камере.Датчик сравнивает значения окружающего освещения со светом, отраженным объектом. Canon E-TTL II даже измеряет расстояние до главного объекта, что также становится частью проводимой оценки. Предварительная вспышка определяет необходимую длительность вспышки, отправляет эту информацию в камеру, и вы получаете идеально экспонированный объект и фон. Я намеренно набрал последние три слова жирным шрифтом, так как мы поговорим об этом позже.

Настройки камеры и различные типы фотографий со вспышкой


Теперь давайте рассмотрим настройки камеры и то, как они определяют, какую фотографию со вспышкой вы получите.Каждая современная зеркальная фотокамера имеет следующие настройки камеры: есть «P», затем «TV», «AV» и «M» на каждой камере, о которой я знаю. Да, тогда есть полностью автоматические режимы на том же элементе управления . .. те значки, которые означают портрет, пейзаж, крупный план, спорт и ночной портрет. На данный момент я действительно хочу, чтобы все сосредоточились на том, чтобы притвориться, что их не существует, чтобы мы могли изучить использование режимов P, TV, AV и M. Это те режимы, которые, как только вы научитесь их использовать, вы редко будете возвращаться к «автоматическим режимам».

Режим «P» на самом деле является полуавтоматическим режимом, то есть P является первым в строке запрограммированных режимов, но при практическом использовании камера по-прежнему продолжает автоматическую экспозицию. Это то, что Canon называет программой AE. Существует огромная разница в режиме P по сравнению с «полностью автоматическим» режимом, обозначенным прямоугольником, обычно окрашенным в зеленый цвет на камере. В режиме P вам будет разрешено изменять выдержку. В полностью автоматическом режиме ничего изменить нельзя.

Попытайся.Установите камеру в режим P, а затем наведите ее на объект при хорошем дневном свете. Обратите внимание, что, возможно, ваша камера сама выберет выдержку 1/125 с диафрагмой F11. Затем, используя колесико переключателя в верхней части камеры, вы можете фактически изменить выдержку на 1/250, 1/500 и т. Д., Но в то же время, когда вы переходите на более короткие выдержки, ваша камера соответственно откроет объектив, чтобы позволить такое же количество света для входа.

Более того, вы заметите, что если камера выберет выдержку 1/125 и диафрагму F8, и вы решите увеличить выдержку с помощью этого переключателя колес и измените ее на 1/250, вы заметите, что камера автоматически меняет диафрагму на F4. .Это сразу же говорит вам, как только вы задумаетесь, что 1/125 @ F8 на самом деле такое же , выдержка , как 1/250 @ F4! Компромисс в том, что F4 даст вам гораздо более узкую глубину резкости по сравнению с F8. С другой стороны, выдержка 1/250 может иметь значение между размытым снимком и чистым снимком, поскольку чем меньше выдержка, тем сложнее держать камеру в руке.

Теперь давайте вернемся к вспышке и тому, как настройка «P» влияет на снимаемые вами изображения. Далее предполагается, что вы используете центральную точку фокусировки на камере.У большинства зеркальных фотокамер много точек фокусировки. Установите на данный момент только центральную точку фокусировки.

Помните выше, как вспышка посылает предварительную вспышку? В режиме «P» камера и вспышка предполагают, что вы хотите ТОЛЬКО экспонировать объект и ничего больше вокруг него, включая фон. (Помните, что пять абзацев выделены жирным шрифтом выше). Это очень важно, потому что давайте возьмем ситуацию, когда вы находитесь в зале для свадебных приемов, свет выключен, вы фотографируете танцующих жениха и невесту и находитесь в режиме «P».У вас получится отличное фото жениха и невесты, но фон будет темным. Не то чтобы это плохо понимать, но что, если вы действительно хотите осветить фон, потому что примерно в десяти футах сзади жених и невеста - это мама и папа невесты? Их не будет видно.

На данный момент вы можете «исправить» эту проблему двумя способами. Один из них - вернуться к упомянутым выше значкам. Перейдите к значку «Ночной портрет». Сделайте снимок еще раз, и внезапно станет виден фон. Но за это приходится платить.В этом положении камера резко снижает выдержку. Фактически, он может быть настолько медленным, что объекты будут размыты, если они будут двигаться. Выдержка может снизиться до 1/10 секунды или, возможно, 1/20 секунды… намного медленнее, чтобы объект не оставался неподвижным, пока вы фокусируетесь и делаете снимок. Но ты зажжешь фон!

Другой способ - съемка в ручном (М) режиме


Есть способ получше. Это знает каждый профи. Я хочу, чтобы вы этому научились. Вы просто кладете камеру на «M» для ручного управления.Теперь, когда камера находится в положении «M», вы можете установить выдержку и раскрытие объектива (диафрагму) по своему усмотрению. Желательными и наиболее широко используемыми профессиональными настройками являются выдержка 1/60 и диафрагма F5. 6. Я использую тот. Вы также можете попробовать 1/60 и диафрагму F8. Внезапно перед вами открывается совершенно новый мир фотосъемки со вспышкой. Во-первых, вы не будете беспокоиться, если кто-то двинется, а во-вторых, вы осветите фон.

Это связано с тем, что в любом запрограммированном режиме, таком как TV, AV или M, камера принимает правильное направление от вас и предполагает, что вы также хотите, чтобы фон был освещен.Это сделано талантливыми инженерами фабрики, о которой мы говорили.

Но, пожалуйста, делайте это только в ручном режиме. Как только я вхожу в холл, я автоматически устанавливаю камеру на «M», 1/60 @ F5.6 и стреляю всю ночь. Если мне нужен снимок с темным фоном, просто верните диск обратно в режим «P» и стреляйте. Больше ничего настраивать не нужно.

Прочтите вторую часть этой серии. В нем Том исследует «Заполняющую вспышку», «Перетаскивание затвора», «Фотосъемку с высокоскоростной вспышкой», «Экспозицию вспышки» (FE) и многое другое.

Смотрите больше работ Тома на www.tpickettphotography.com

Начать съемку со вспышкой за 9 шагов!

Итак, вы только что купили свою первую вспышку Speedlite и с нетерпением ждете всех возможностей, которые она предлагает. Вы достаете его из коробки и… что будет дальше? В этой статье мы расскажем, как настроить новую вспышку Speedlite для съемки в автоматическом режиме E-TTL. По пути вы узнаете некоторые основные понятия и о роли каждой функции Speedlite, что, безусловно, поможет вам научиться фотографировать с внешней вспышкой!

* На иллюстрациях и снимках экрана в этой статье используются вспышки EOS 77D и Speedlite 430EX III-RT.Другие камеры и модели Speedlite могут иметь другие экраны меню и рабочие процедуры, поэтому для получения более подробной информации обратитесь к соответствующим руководствам пользователя.

Шаг 1. Установите вспышку на камеру и включите питание.

Вставьте внешнюю вспышку в горячий башмак в верхней части камеры. После того, как полностью вставлен, сдвиньте рычаг фиксатора монтажной ножки, чтобы зафиксировать его на месте. Включите питание камеры, а затем вспышки.Отключите питание вспышки перед тем, как прикрепить или отсоединить ее от горячего башмака.

Задвиньте опору вспышки до упора в горячий башмак.

Затем сдвиньте рычаг фиксатора монтажной опоры до щелчка, указывающего на то, что он заблокирован. Включите камеру, затем включите вспышку. Чтобы отсоединить вспышку от горячего башмака, сдвиньте фиксирующий рычаг в обратном направлении, одновременно нажимая кнопку разблокировки.

Совет: не используйте одновременно батареи

При замене батарей убедитесь, что все они новые и одной марки. Не используйте одновременно новые и старые батареи, разные марки, а также щелочные и литиевые батареи. Это не только сократит срок службы батарей, но также может привести к таким проблемам, как протечка батареи.

Шаг 2. Сбросьте настройки вспышки

Вы можете легко сбросить функции вспышки и пользовательские функции внешней вспышки Speedlite с помощью меню [Управление вспышкой].Выполнение сброса настроек для каждой новой съемки помогает избежать случайного использования настроек из предыдущей съемки.

Сброс настроек функции вспышки

1

Установите вспышку на камеру, затем поверните диск выбора режимов, чтобы установить режим съемки на один из режимов творческой зоны, например Программная автоэкспозиция (P). Нажмите кнопку MENU на камере и выберите [Управление вспышкой] в меню съемки.

2

Выберите [Очистить настройки].

3

Выберите [Очистить настройку внешней вспышки.]. На следующем экране вы увидите запрос, подтверждающий, что вы хотите «Очистить все настройки внешней вспышки». Выберите [OK].

* На EOS 1300D / EOS M3: в меню [Управление вспышкой] выберите [Функция внешней вспышки. параметр]. Нажмите кнопку «DISP», чтобы выбрать функцию [Сбросить настройки Speedlite]. Выберите [OK].

Сброс настроек пользовательских функций вспышки

В меню [Очистить настройки] выберите [Очистить доп.flash C. Fn set.]. На следующем экране вы увидите запрос, подтверждающий, что вы хотите «Очистить все настройки Speedlite C. Fn». Выберите [OK].

* На EOS 1300D: в меню [Управление вспышкой] выберите [Очистить доп. flash C. Fn set.]. Выберите [OK].

Шаг 3: Выберите режим вспышки

Вы можете выбрать режим вспышки с помощью камеры или вспышки. (На вспышке Speedlite 270EX II установите режим с помощью камеры.) Существует два возможных режима: режим E-TTL (оценочный через объектив) или ручной режим вспышки.

Режим замера экспозиции вспышки E-TTL II является режимом по умолчанию для вспышек Speedlite. В этом режиме вспышка срабатывает автоматически, а мощность вспышки автоматически определяется камерой. Это идеально, если вы хотите сделать быстрый снимок, используя экспозицию, которую определяет система замера камеры.

Ручной режим вспышки (режим M) позволяет установить желаемый уровень выходной мощности вспышки. Вы можете использовать его, когда вам нужно больше контролировать мощность вспышки, что необходимо для профессиональной фотосъемки со вспышкой.Один из примеров - когда вы хотите использовать несколько вспышек для создания теневых эффектов.

На камеру

1

Перейдите к [Управление вспышкой] → [Функция внешней вспышки. параметр]. Режим по умолчанию - это режим «ETTL» (или, точнее, режим замера вспышки E-TTL II), при котором вспышка срабатывает автоматически.

2

Выберите значок «ETTL», чтобы отобразить меню [Режим вспышки]. Используйте ручной режим вспышки, если вы хотите вручную установить мощность вспышки.

* На EOS 1300D: на [Функция внешней вспышки. настройки], выберите [Режим вспышки], а затем соответствующий режим.

На флешке

Нажмите кнопку «MODE», затем нажмите кнопку «SEL / SET».

Совет 1. В ручном режиме вспышки вы можете отрегулировать мощность вспышки

В ручном режиме вспышки появится пункт «Мощность вспышки».(Не отображается в режиме вспышки E-TTL). Ведущее число ручной мощности вспышки обозначается как «1/1» для полной мощности подключенной вспышки, «1/2» для половины мощности вспышки, «1/4» для четверти полной мощности вспышки и т. Д. . Это отличается от функции компенсации экспозиции вспышки, присутствующей в режиме вспышки E-TTL (см. Шаг 8).

На камеру

Чтобы установить мощность вспышки, выберите пункт «Мощность вспышки». Цифры справа означают более сильный свет от вспышки. Цифры слева означают более слабый свет. «1/1» означает полную мощность вспышки.

На флешке

В ручном режиме вспышки нажмите кнопку «SEL / SET» и используйте диск выбора или перекрестные клавиши для перехода к элементу мощности вспышки (красное поле). Поверните циферблат, чтобы выбрать мощность вспышки, а затем нажмите кнопку «SEL / SET еще раз, чтобы подтвердить выбор. Или нажмите кнопку« +/- », чтобы вызвать элемент мощности вспышки.Обратите внимание, что если вы находитесь в режиме вспышки E-TTL, вместо него будет отображаться элемент компенсации вспышки.

Совет 2: со вспышками Speedlite 430EX III-RT и Speedlite 600EX II-RT можно настроить параметры для нескольких вспышек

Когда вы наберетесь опыта в фотосъемке со вспышкой, вы можете попробовать снимать с несколькими вспышками. Вспышки Speedlite 430EX III-RT и Speedlite 600EX II-RT дополнительно оснащены режимом индивидуального группового управления (Gr), который позволяет настраивать параметры для нескольких вспышек. Шаги такие же, как и для настройки E-TTL и ручного режима вспышки, и их можно выполнять как на камере, так и на вспышке.

Шаг 4. Выберите режим съемки

Выберите режим съемки, соответствующий цели и содержанию фотографии, которую вы хотите сделать. Съемку со вспышкой можно использовать в любом режиме съемки.

Поверните диск установки режима и выберите нужный режим съемки. Выберите автоэкспозицию с приоритетом выдержки, если вы хотите снимать движущиеся объекты без размытия движения или использовать динамический бор, чтобы выразить движение.Выберите AE с приоритетом диафрагмы, если вы хотите контролировать глубину резкости для использования эффекта боке или для выполнения глубокой фокусировки. Сделайте выбор, исходя из ваших намерений.

Совет: Вы можете использовать вспышку E-TTL в любом режиме съемки, но компенсация вспышки может быть невозможна в некоторых режимах

Красный: творческая зона
Синий: Базовая зона

Вы можете выполнять фотосъемку со вспышкой в ​​режиме E-TTL, причем в любом режиме съемки в базовой зоне и творческой зоне камеры. Однако компенсация вспышки (см. Шаг 8) невозможна в полностью автоматическом и сюжетном режимах. Таким образом, программную автоэкспозицию, автоэкспозицию с приоритетом диафрагмы и автоэкспозицию с приоритетом выдержки проще использовать, если вы хотите получить больший контроль над своей фотографией. С другой стороны, при выборе ручного режима вспышки рекомендуется использовать режим ручной экспозиции. Определите такие настройки, как диафрагма, выдержка и чувствительность ISO, в соответствии с целью снимка, и вы можете настроить мощность вспышки вручную на основе этих условий.

Шаг 5: Выберите режим синхронизации затвора

После выбора режима съемки выберите режим синхронизации вспышки.Используйте высокоскоростную синхронизацию, когда желаемая скорость затвора выше максимальной скорости, которую вспышка может синхронизировать. Рассмотрите возможность использования синхронизации по первой или второй шторке для снимков с длинной выдержкой.

На камеру

1

Чтобы установить синхронизацию затвора с помощью камеры, перейдите в [Управление вспышкой] → [Функция внешней вспышки. настройки] → [Синхронизация затвора] и выберите значок под элементом режима вспышки.

2

Доступные режимы синхронизации затвора: (слева) синхронизация по первой шторке, синхронизация по второй шторке (также известная как «режим медленной синхронизации вспышки») и высокоскоростная синхронизация.Выберите режим, который соответствует вашим намерениям.

Как установить синхронизацию затвора на вспышке

1

Нажмите кнопку «SEL / SET» и перейдите к значку режима синхронизации вспышки, обозначенному красным. Снова нажмите «SEL / SET», чтобы отобразить параметры режима синхронизации затвора.

2

Используйте диск Select для выбора режима. По завершении нажмите кнопку «SEL / SET».

Шаг 6. Отрегулируйте число ISO

Настройка чувствительности ISO напрямую влияет на экспозицию и качество обработки фотографии. Отрегулируйте его, если фотография получается темнее, чем ожидалось, или если выбранная выдержка меньше, чем предполагалось. Вы можете сделать это, нажав кнопку «ISO» на вашей камере, чтобы отобразить меню настроек чувствительности ISO.

Совет: изменение числа ISO может изменить внешний вид вашего изображения

Снимок с ISO 100

Снимок с ISO 1600

При фотосъемке со вспышкой общую яркость изображения можно отрегулировать, изменив чувствительность ISO.Более высокая чувствительность ISO увеличивает чувствительность датчика изображения к свету и позволяет захватывать и отражать слабый рассеянный свет от вспышки, который невозможно обнаружить при низкой чувствительности ISO. В результате вы получите более яркое изображение. Более высокое число ISO также помогает предотвратить дрожание камеры и размытость при движении как при обычной съемке, так и при съемке со вспышкой. Однако может быть сложно оценить, как будет выглядеть экспозиция после изменения чувствительности ISO, поэтому в идеале вам следует делать пробные снимки всякий раз, когда вы меняете настройку чувствительности ISO.

Шаг 7. Используйте компенсацию экспозиции для регулировки яркости фона

Часто при съемке со вспышкой свет от вспышки не достигает фона. В такой ситуации можно применить компенсацию экспозиции для регулировки яркости фона, особенно если он находится за пределами диапазона действия вспышки. В камерах среднего и высокого класса величину компенсации можно установить, поворачивая диск быстрого управления, одновременно нажимая кнопку спуска затвора наполовину. Для моделей камер без диска быстрого управления нажмите и удерживайте кнопку компенсации экспозиции и поверните главный диск, чтобы отрегулировать компенсацию экспозиции.

Настройка с помощью диска быстрого управления

На большинстве камер Canon EOS можно настроить компенсацию экспозиции, поворачивая диск быстрого управления, одновременно нажимая кнопку спуска затвора наполовину. При повороте диска вправо яркость увеличивается, а при повороте влево изображение становится темнее. Если в вашей камере нет диска быстрого управления, удерживайте кнопку компенсации экспозиции и поверните главный диск, чтобы отрегулировать компенсацию экспозиции.

Шаг 8: Используйте компенсацию экспозиции вспышки для регулировки мощности вспышки

Компенсация экспозиции регулирует только внешнюю экспозицию. Это делает фон ярче, но объект может быть не таким ярким, как вам хотелось бы. Пока объект находится в зоне действия вспышки, вы можете отрегулировать мощность вспышки, чтобы сделать объект ярче. В режиме E-TTL это можно сделать с помощью компенсации экспозиции вспышки, которая сообщает вспышке о необходимости большей или меньшей мощности вспышки по сравнению с мощностью, определяемой камерой.Это влияет только на мощность вспышки, поэтому на яркость фона нет никакого влияния.

Мы показываем инструкции по настройке этого параметра с помощью экрана быстрого управления ниже, но вы также можете получить доступ к меню компенсации экспозиции вспышки через [Внешняя функция вспышки. настройки] меню.

На камеру

1

Нажмите кнопку быстрого управления («Q») на камере. Выберите элемент, выделенный желтым цветом выше.

2

При необходимости отрегулируйте компенсацию экспозиции вспышки.

Совет: использование вспышки для установки компенсации экспозиции вспышки отменяет настройки камеры

На некоторых моделях вспышки вы также можете установить компенсацию экспозиции вспышки на вспышке. Однако это отключит (станет серым) параметр компенсации экспозиции вспышки на камере, а настройка, сделанная на вспышке, переопределит настройку, сделанную на камере.Чтобы избежать путаницы, мы рекомендуем вам использовать камеру для этой настройки.

Шаг 9: Отрегулируйте угол наклона головки вспышки

Если ваша внешняя вспышка имеет регулируемую головку вспышки, вы можете изменить ее угол, чтобы улучшить результат вашей фотографии. Например, чтобы получить более мягкое освещение, вы можете выполнить фотосъемку в отраженном свете, направив вспышку под углом к ​​стене или потолку.

Угол наклона головки вспышки можно регулировать. Найдите угол, который больше всего подходит вашему фотографическому замыслу.

Совет: отрегулируйте не только угол наклона головки вспышки, но и угол освечивания.

Настоящая внешняя вспышка позволяет регулировать не только угол наклона головки вспышки, но и угол освечивания (диапазон, охватываемый светом вспышки). Это дает вам больше контроля над направлением и интенсивностью освещения, что необходимо для продвинутой фотосъемки со вспышкой.

На камеру

1.Выберите пункт Zoom в меню [Настройка внешней вспышки].

2. Выберите фокусное расстояние (угол обзора).

На фотовспышке

Нажмите кнопку «Zoom» и поверните диск Select, чтобы выбрать фокусное расстояние. Нажмите кнопку «SEL / SET», чтобы подтвердить выбор. Если выбрано «АВТО», будет использоваться оптимальное покрытие вспышки для прикрепленного объектива, и фокусное расстояние не будет отображаться рядом с «Масштаб» на дисплее вспышки.

* Для Speedlite 270EX II регулировка выполняется в два этапа, вручную вытягивая головку вспышки.

Заключение

Теперь, когда вы настроили внешнюю вспышку, следующий шаг - выйти и снимать! Лучший способ улучшить фотографию со вспышкой - это метод проб и ошибок, поэтому, если снимок не получается удачным, измените свои настройки, такие как режим съемки, режим синхронизации и чувствительность ISO, и попробуйте еще раз. Это то, что делает цифровые камеры замечательными для фотосъемки со вспышкой - вы можете сделать столько пробных снимков, сколько захотите.

Удачной съемки!

Ознакомьтесь со следующей статьей для некоторых руководств по фотографии с внешней вспышкой:
В фокусе: основы фотосъемки с внешней вспышкой


Получайте последние новости, советы и рекомендации в области фотографии.

Станьте частью сообщества SNAPSHOT.

Зарегистрироваться сейчас!

Легкая фотосъемка со вспышкой: от простых снимков до передовых технологий

Выйдите за пределы ограничений естественного света, чтобы освещать объекты в любом месте и в любое время дня.Независимо от того, просто ли вы освещаете объект, снимаете стильное студийное освещение или добавляете творческий подход к своим изображениям, вспышка - это тот инструмент, который может сделать все это.

На самом базовом уровне вспышка - это способ добавить света к сцене или ситуации, когда темно или уровень освещенности слишком низкий. Но это также может быть невероятно творческим инструментом в сочетании с длинной выдержкой или вспышкой, управляемой с помощью модификаторов света, таких как софтбоксы, для создания более контролируемых световых эффектов.

Вспышка может быть как простой, так и сложной, в зависимости от ваших навыков, знаний и творческих амбиций, и вот все, что вам нужно знать, чтобы начать работу с выдвижной вспышкой, вспышками и базовой внешней вспышкой.

Базовая экспозиция вспышки

При использовании вспышки самый простой способ подумать о том, как она влияет на экспозицию, - это то, что диафрагма контролирует экспозицию вспышки, выдержка учитывает окружающий свет, а ISO позволяет использовать более короткую или более длинную выдержку. Таким образом, вы можете комбинировать более короткую выдержку со вспышкой для более темного фона или более длинную выдержку для более нормально экспонированного фона.

Что касается выдержки, важно помнить, что камеры имеют максимальную выдержку для использования со вспышкой, которая обычно составляет около 1/200 с и варьируется от производителя, поэтому проверьте инструкции камеры, если вы не уверены. Если вы выберете скорость затвора выше, чем скорость синхронизации, на ваших изображениях будет зафиксирована черная полоса - на самом деле это шторка затвора, которая фиксируется на изображении.

Выдвижная вспышка - это самый простой тип вспышки, и это просто небольшая вспышка, встроенная в вашу камеру. Как следует из названия, он просто появляется при активации. Они отлично подходят для освещения групповых съемок на вечеринках и добавления заполняющего света в яркие солнечные дни, но для серьезных съемок со вспышкой необходима вспышка. Вот некоторые из основных приемов и настроек, которые вам необходимо знать при использовании выдвижной вспышки или вспышки:

через объектив (TTL)

через объектив (TTL) вспышка просто означает, что вспышка будет измерять сцену как обычный и отрегулируйте мощность вспышки для правильной экспозиции.Это будет работать с приоритетом диафрагмы, приоритетом выдержки и даже когда камера установлена ​​в ручной режим. Хотя для последнего вы должны убедиться, что настройки камеры соответствуют окружающему освещению и желаемому эффекту.

Ручной

Ручной режим вспышки - это где вы вручную устанавливаете выходную мощность вспышки в соответствии с настройками камеры и желаемым эффектом. Чаще всего вы будете использовать ручную вспышку с камерой, установленной в ручной режим экспозиции. Еще один элемент управления вспышкой, который вы можете установить вручную, - это зум, и он связан с фокусным расстоянием используемого объектива.Его также можно использовать для управления распространением света от вспышки.

Компенсация экспозиции вспышки

При съемке со вспышкой в ​​режиме TTL возможна неправильная установка выходной мощности.

Это сводится исключительно к замеру и тонам, присутствующим в сцене. Если снимок слишком светлый, установите компенсацию экспозиции вспышки на недоэкспонирование, например. -1,0, а если слишком темно, установите передержку, например. +1.0. Компенсацию экспозиции вспышки можно установить с шагом 1/3 ступени.

Заполняющая вспышка

При съемке на открытом воздухе, когда солнце отбрасывает тени на объект, заполняющая вспышка - это метод, используемый для заполнения теней светом вспышки, чтобы удалить их и получить равномерную экспозицию. Для этой техники часто лучше снимать с приоритетом диафрагмы со вспышкой в ​​режиме TTL. Вам также может потребоваться использовать компенсацию экспозиции вспышки, чтобы отрегулировать экспозицию.

Медленная синхронизация вспышки

Медленная синхронизация вспышки - это когда вы используете медленную выдержку, обычно от 1/15 до 1/125 с, в зависимости от скорости движущегося объекта, чтобы заморозить движение объекта, но сохранить движение фона.Для этой синхронизации по задней шторке лучше всего, потому что вспышка срабатывает в конце затвора, а не в начале, что приводит к замороженному объекту с размытием позади него.

Уменьшение эффекта «красных глаз»

Эффект «красных глаз» возникает из-за того, что вспышка может отражать кровеносные сосуды сетчатки, что проявляется в виде красных дисков в глазах. Уменьшение эффекта красных глаз - это настройка, при которой перед срабатыванием затвора срабатывает предварительная вспышка, чтобы зрачки сужались при нажатии кнопки спуска затвора. Затем срабатывает затвор и срабатывает вспышка, чтобы осветить объект - это произошло за доли секунды, и в результате не будет красных глаз.

Обновление до вспышки

Если вы обнаружите, что регулярно используете вспышку, вы быстро обнаружите ограничения всплывающей вспышки.

А именно, что их выходная мощность ограничена и практически невозможно изменить излучаемый ими свет. Некоторые люди скажут, что всплывающую вспышку можно модифицировать, и вы, конечно, можете ее смягчить.

Но помимо этого, вы действительно захотите перейти на внешнюю вспышку. Первой и наиболее очевидной причиной обновления было бы получение большей выходной мощности, что, конечно же, означает больше света.В конечном итоге это означает, что вы можете освещать объекты, которые находятся дальше, и при этом добиваться желаемых настроек диафрагмы при использовании модификаторов света, которые могут уменьшить количество света, попадающего на объекты, иногда до двух ступеней.

Еще одним преимуществом вспышки является то, что ее голова поворачивается и наклоняется, что означает, что вы можете направить ее вверх, чтобы отражать свет от потолка и смягчить его

Еще одним преимуществом вспышки является то, что голова поворачивается и наклоняется, что означает вы можете направить его вверх, чтобы свет отражался от потолка, чтобы смягчить его, или поверните голову так, чтобы свет отражался от стены или отражателя.

Причины для выполнения любого из этих действий - смягчение света и уменьшение теней, а также отход от очевидных характеристик, создаваемых встроенной вспышкой. Более продвинутый метод - это внешняя вспышка, при которой вспышки используются так же, как и студийные вспышки, и часто включают модификаторы света для создания световых эффектов.

Модификаторы света

Модификаторы света используются для управления поведением света, что означает его рассеивание, делая его более мягким и контролируя то, как он распространяется от источника света и достигает объекта.Свет от пустой вспышки "жесткий" по своей природе, а это означает, что он резкий и дает сильные тени и контраст. Если вы действительно хотите немедленно улучшить свою вспышку, модификаторы света в стиле фотостудии просто необходимы. Вот некоторые из основных вариантов, которые стоит рассмотреть.

Изображение 1 из 4

Lastolite EzyBounce

Lastolite EzyBounce от Manfrotto - это отражательная карта, которой можно управлять, чтобы направлять свет на объект, а вспышка не направлена ​​прямо на него. Модификатор может иметь такую ​​форму, что свет направляется вверх к потолку, чтобы отражаться обратно вниз, или отражаться внутри самого модификатора.

Изображение 2 из 4

Софтбокс

Софтбоксы бывают разных форм и размеров и являются одними из самых эффективных и популярных доступных модификаторов. Софтбоксы смягчают свет, чтобы уменьшить контраст и раскрыть больше деталей на объекте, чем голая вспышка. Формы софтбокса включают восьмиугольник, квадрат, прямоугольник и полосу.

Изображение 3 из 4

Соты и сопли

Если вам нужно добавить контролируемое освещение поверх небольшой области объекта, сотовая сетка - отличный вариант.Сопли - это коническая трубка, которая прикрепляется к вспышке и создает еще меньший, более концентрированный свет, чем соты. Хотя у большинства соплей тоже есть соты.

Изображение 4 из 4

Гели

Гели - это цветные листы пластика, которые помещаются перед вспышкой для изменения цвета света. Их можно использовать для согласования света вспышки с окружающим светом, например лампой накаливания, которая может быть желтого цвета. Гели также можно использовать для творческого придания предметам неестественного цвета.

Как снимать вне камеры

Если вы хотите получить максимум от своей вспышки, единственный выход - убрать ее за пределы камеры. Используя выносной кабель TTL или, в идеале, беспроводные триггеры вспышки, вы можете добиться более направленного освещения в студийном стиле.

Но преимущество вспышек в том, что они маленькие и легкие, поэтому их можно брать и использовать практически где угодно. Простая установка освещения состоит из одного основного источника света, а затем либо рефлектора, либо второй вспышки для заполнения теней.Когда вы только начинаете, лучше всего использовать одну вспышку с отражателем, потому что с ней гораздо проще работать, чем с двумя или более источниками света. Затем, по мере того, как вы становитесь увереннее, вы можете начать использовать дополнительные источники света для еще более впечатляющих результатов. Вот базовая настройка с использованием ручных триггеров и ручной вспышки:

1.

Внешняя вспышка: настройка основного света

Для выносной вспышки вам понадобится световая подставка или даже штатив, для поддержки вспышки. Присоедините вспышку к горячему башмаку беспроводного триггера и прикрепите его к подставке.Затем установите вспышку так, чтобы она находилась под углом 45 градусов перед объектом. Либо снимайте с открытой вспышкой, либо, если у вас есть один, прикрепите софтбокс к передней части вспышки.

2. Внешняя вспышка: наберите в настройках камеры

Установите камеру в ручной режим на ISO 100, выдержку на 1/125 с и диафрагму на f / 5.6. Эти настройки обеспечат отличную резкость и общее качество изображения, и их можно часто использовать как в помещении, так и на улице, за исключением самых ярких и солнечных дней.Чтобы добиться правильной экспозиции, мы вручную установим мощность вспышки позже.

3. Внешняя вспышка: установите мощность вспышки

Установите мощность вспышки 1/32 на вашей вспышке в качестве отправной точки (мы можем увеличить мощность при необходимости позже). Теперь поднесите или поместите отражатель сбоку от объекта - сторону, противоположную вспышке. Это отразит свет от вспышки обратно на более темную сторону объекта, чтобы помочь осветлить тени. Возможно, вам придется поэкспериментировать, чтобы найти лучший угол для отражателя.

4. Внешняя вспышка: настройте параметры экспозиции.

Сделайте пробный снимок и оцените экспозицию на ЖК-экране камеры. Если изображение слишком темное, увеличьте выходную мощность вспышки. И наоборот, если слишком светло, уменьшите мощность вспышки. Вы также можете настроить диафрагму для управления экспозицией, но только убедитесь, что вы остановились только до f / 11, потому что любое большее значение приведет к дифракции (смягчению изображения).

Когда вам нужна внешняя вспышка в фотографии

Иногда мои друзья, недавно купившие зеркалку, спрашивают меня, нужна ли им внешняя вспышка для «лучшей» фотографии, особенно в помещении.Поэтому я подумал, что объясню, где внешние вспышки действительно могут иметь значение и выделить ваши фотографии среди фотографий с «всплывающей» вспышкой.

«Ольга и Алексей» Татьяны Гараниной

Камеры более высокого класса даже не имеют встроенных вспышек из-за огромных ограничений встроенной вспышки, которые могут стать узким местом для их превосходного качества изображения. Внешняя вспышка обеспечивает превосходный контроль над освещением и экспозицией объекта при слабом освещении (и даже при ярком свете, когда вам нужно заполнять вспышку).Вот почему.

Мощность и расстояние вспышки

Это более очевидно, чем остальные причины, но все же возглавляет список. Благодаря мощности встроенной вспышки становится действительно сложно освещать широкоугольные снимки, и поэтому края фотографии остаются слишком темными. С внешней вспышкой вы можете получить гораздо больший диапазон освещения. Кроме того, внешняя вспышка оснащена собственным набором батареек, что позволяет ей быстрее перезаряжаться, чтобы вспышка не разряжала батареи камеры.

Примечание: Важно понимать, что эффективное расстояние любой вспышки зависит от диафрагмы и ISO. Например, при f / 8 и ISO 100 встроенная вспышка будет эффективна только в том случае, если объект находится в пределах пяти футов от камеры. Косвенно диапазон можно увеличить, уменьшив F-ступень и / или используя более высокое значение ISO. Но оба метода имеют свою цену:

.
  • меньше глубина резкости
  • повышенный цифровой шум

В то время как у хорошей внешней вспышки мощность примерно в 15 раз больше, чем у встроенной вспышки, с примерно в четыре раза большим эффективным расстоянием (здесь требуется некоторая математика).Мощность также становится критичной для отраженной вспышки и заполняющей вспышки в солнечных условиях на открытом воздухе.

«Музыкальное видео II» Пера Януса

Способность отражать вашу вспышку

Одна из наиболее важных вещей, которые существенно влияют на качество фотографий, - это способность отражать свет от вспышки на объект через потолок, стены или другие объекты. Встроенная вспышка будет создавать резкие снимки, похожие на снимки, поскольку вы не можете управлять направлением встроенной вспышки. Отраженный свет от регулируемой внешней головки вспышки может создать приятную фотографию, которая даже не выглядит так, как будто была использована вспышка. Этот метод позволяет получить более мягкие тени, более яркий фон и более естественные результаты. Конечно, чтобы эффективно отражать свет, вам понадобится довольно мощная вспышка.

Уменьшение эффекта красных глаз

Хотя красные глаза, вызванные отражением света от сетчатки в задней части глаза с расширенными зрачками, можно устранить с помощью инструментов постобработки, таких как Photoshop, рекомендуется принимать меры предосторожности при съемке самого снимка.С этим отлично справляется внешняя вспышка. Чем ближе вспышка к объективу, тем больше вероятность того, что выходящий из нее свет отразится непосредственно от сетчатки глаза в объектив.

Это также зависит от расстояния между линзой и глазами. Здесь присутствует некоторая геометрия, но суть в том, что чем больше расстояние между вспышкой и объективом, тем дальше камеру можно разместить от людей, не вызывая красных глаз. Поскольку вы действительно не можете контролировать положение встроенной вспышки относительно объектива, внешняя вспышка - отличное решение.

фото Дмитрия Башаева

Вспышки аксессуары

Вы можете использовать беспроводные вспышки для получения интересных студийных источников освещения с оптимальных направлений. Некоторые вспышки включают вспомогательную подсветку фокусировки, которая помогает системе автофокусировки камеры эффективно работать в условиях низкой освещенности. Также вы можете выбрать FP Flash (высокоскоростная синхронизация), чтобы вы могли использовать вспышку с высокой выдержкой. Вспышка FP становится необходимой, если вы используете заполняющую вспышку на открытом воздухе, но хотите использовать широкую диафрагму для размытия фона и, следовательно, вам нужна более короткая выдержка, чем скорость синхронизации.Эти небольшие улучшения действительно могут иметь значение, когда дело доходит до профессиональной съемки.

Какую вспышку купить? Это зависит от факторов совместимости, а также от требований к питанию. Если у вас есть цифровая зеркальная фотокамера серии Canon EOS, лучше всего выбрать 600EX-RT или 580EX, если вы можете себе это позволить. Если нет, то следующим лучшим выбором будет 430EX (у меня есть эта модель). Если у вас есть зеркалка Nikon, лучше всего будет приобрести SB600 (по разумной цене). Существуют и другие альтернативы, такие как вспышки Sigma и Metz, доступные как для зеркальных фотокамер Canon, так и для Nikon.

Об авторе
Эту статью написала Судипта Шоу.

Съемка со вспышкой в ​​помещении - Внешняя вспышка

Я уже показал вам, как делать снимки с помощью выдвижной вспышки и использовать ее как командир для запуска других удаленных устройств. Подробное сравнение вспышек Nikon Speedlight было опубликовано для тех, кто хочет купить вспышку. На этот раз я хочу показать вам, как можно создавать потрясающие портреты в помещении, используя вспышку Nikon Speedlight вне камеры с зонтом.

1) Начало работы

Независимо от того, какую систему вспышки вы используете, если вы хотите снимать отличные портреты, вам нужно смягчить свет, исходящий от вашей вспышки. Прямой свет создает резкие тени, как солнце, когда вы делаете снимок в полдень. Хотя я уже показал вам, как смягчить свет, отражаясь от потолка и стен, свет не всегда выглядит очень естественным из-за угла. Кроме того, отражение света от очень больших поверхностей обычно не дает приятных бликов в глазах ваших объектов.Есть несколько решений этой проблемы, которые требуют определенных вложений и немного дополнительных усилий.

Один из способов, о котором я хотел бы поговорить, - это использовать зонт на специальной подставке, чтобы смягчить свет от вашей вспышки - очень недорогой способ смягчить свет и мгновенно улучшить ваши изображения. Мы с Лолой часто используем этот метод для некоторых коммерческих фотографий, и результаты нас не разочаровывают. Давайте поговорим о снаряжении, которое вам понадобится для этого:

  1. Цифровая зеркальная камера со встроенной вспышкой, поддерживающей режим ведущий / командирский, и внешней вспышкой, которую можно настроить как ведомую / удаленную. Например, Nikon D90 и Nikon SB-600 Speedlight или Canon 7D и Canon 580EX II. Если ваша цифровая зеркальная фотокамера не имеет встроенной вспышки или встроенная вспышка не может использоваться как командир, вам понадобятся две вспышки, одна из которых может использоваться как ведущая / командирская, а другая как ведомая / удаленная. Например, Nikon SB-700 и Nikon SB-600 или Canon 580EX II и Canon 430EX II. Для фотосъемки со вспышкой в ​​помещении при использовании зонтика не нужно покупать радиоуправляемые триггеры - инфракрасный порт отлично подходит для большинства ситуаций.
  2. Подставка для крепления внешней вспышки и зонта. Стойка для освещения с воздушной подушкой Impact - одна из самых легких и дешевых стоек, которые вы можете найти. В сложенном виде он занимает очень мало места, что делает его отличным кандидатом для того, чтобы брать его с собой во время путешествий или съемки на улице.
  3. Адаптер для зонта для установки наверху световой стойки. Я лично использую адаптер Manfrotto Swivel Adapter, и он отлично работает.
  4. Адаптер для крепления вспышки, чтобы удерживать вспышку на адаптере.Я использую адаптер для крепления вспышки Stroboframe, и он подходит ко всем имеющимся у меня вспышкам, включая Nikon SB-900.
  5. Белый зонт. Я пользуюсь зонтами Westcott уже много лет, и мне очень нравится 43-дюймовый складной зонтик Westcott со съемной черной крышкой. Он идеально подходит для съемки в помещении, он не слишком маленький и не слишком громоздкий.

Все вышеперечисленное, кроме камеры и вспышки, стоит менее 100 долларов и прослужит вам долгие годы!

2) Настройка всего

Когда у вас есть все компоненты для внешней вспышки, вы должны собрать все это вместе.Я знаю, что большинство людей быстро это поймут, но для тех, у кого есть проблемы, я собрал пару небольших видеороликов о сборке световой подставки и правильном способе крепления зонта к подставке (да, есть несколько способов можно прикрепить зонтик):

3) Настройки камеры

А как насчет настроек камеры? Что касается съемки со вспышкой, я всегда снимаю в ручном режиме и вам тоже рекомендую. Почему? Потому что и выдержка, и диафрагма чрезвычайно важны при использовании вспышки, и лучше всего строго контролировать их обоих.В наших будущих видео и статьях я покажу вам, как именно выдержка, диафрагма и ISO влияют на изображение, и продемонстрирую, как снимать все в ручном режиме, даже ваши вспышки. А пока следуйте этим инструкциям:

  1. Установите режим камеры на «Ручной».
  2. Установите режим замера камеры на «Матричный / Оценочный».
  3. Установите для спуска затвора значение «Покадровый», чтобы вспышка не делала несколько снимков, когда вы сжимаете затвор камеры.
  4. Отключите «Авто ISO».
  5. Установите ISO на базовое значение ISO камеры (обычно наименьшее значение, например 100 или 200).
  6. Если вы снимаете светосильным объективом с постоянным фокусным расстоянием f / 1,4-f / 1,8, установите значение диафрагмы камеры в диапазоне от f / 2,0 до f / 2,8. Если вы снимаете с зум-объективом с переменной диафрагмой, установите для диафрагмы наименьшее значение f.
  7. Установите выдержку на 1/100 секунды.
  8. Установите все свои вспышки в режим TTL (для вспышек Nikon выберите «i-TTL BL» или «i-TTL BL FP»). Если вы используете встроенную вспышку на камере в качестве командира, установите ее на «-», чтобы она не срабатывала прямой вспышкой на вашем объекте.

4) Конфигурация зонта

Еще одна вещь, с которой вам нужно будет решить, это как сконфигурировать ваш зонт - в конфигурации на просвет или на отражение. Я в основном использую зонты в сквозной конфигурации, потому что свет намного мягче и приятнее, чем при использовании его в отражающей конфигурации. Хорошая особенность конфигурации сквозной съемки заключается в том, что вы можете расположить свет очень близко к объекту, что еще больше смягчит свет (помните, что более крупный и более близкий источник света при съемке со вспышкой всегда приводит к более мягкому свету. ).Вы не можете подойти очень близко к объекту с зонтом в отражающей конфигурации - конец зонта вместе со световой стойкой будет в пути.

Итак, когда следует использовать отражающую конфигурацию? Только тогда, когда вы хотите контролировать направление света, не рассеивая его по комнате. Вы можете сделать это, надев черную крышку на зонтик, которая будет препятствовать распространению света. Делайте это только в тех случаях, когда вы хотите пролить свет на ваш объект и больше нигде.

5) Размещение источника света

При размещении источника света вам необходимо решить, с какого направления свет будет падать на ваш объект. Классический способ использования внешнего света - это расположить его слева от вас (или справа от объекта), поднять его выше, чем объект, и повернуть под углом примерно 45 градусов, чтобы свет попадал прямо на объект. Начните с расположения источника света слева, затем немного поэкспериментируйте, расположив свет справа от объекта, а затем в центре.Мне лично не нравится, как получаются изображения со светом в центре, потому что тени выглядят неестественно, а изображение выглядит плоским. Вот простая диаграмма с расположением источника света слева:

На диаграмме не показано, что источник света находится выше объекта и наклонен примерно на 45 градусов вниз. Поэкспериментируйте со своим зонтиком и попробуйте переместить свет вправо и в центр и посмотрите, как вам это понравится.

6) Фотосъемка

Теперь, когда у вас все настроено, давайте сделаем несколько снимков.Одна вещь, на которую следует обратить внимание при съемке со вспышкой, - это время перезарядки вспышки. Я говорю не только о том, сколько времени потребуется, чтобы снова загорелся индикатор на задней стороне вспышки, указывая на то, что она готова - я также говорю о том, как долго вам следует ждать после каждого снимка, прежде чем делать следующий. При съемке в режиме TTL, если в комнате очень темно, ваша вспышка может сработать на полную мощность. Это означает, что ваша вспышка делает много тяжелой работы, чтобы осветить объект. Если вы заметили, что ваша вспышка перезаряжается много времени, когда вы используете новые батареи, скорее всего, вы снимаете с полной мощностью вспышки.В таком случае снизьте скорость и не делайте слишком много снимков одновременно, так как вы можете перегреть вспышку и даже повредить ее.

Помимо ожидания, в подобных ситуациях вы можете сделать еще одно - увеличить ISO камеры до большего значения. У большинства новых зеркальных фотокамер нет проблем с зернистостью при увеличении ISO до 400, 800 и даже 1600. Увеличивая ISO, вы уменьшаете рабочую нагрузку на вашу вспышку. Меньшая нагрузка означает, что ваши батареи и вспышка прослужат намного дольше, и вы можете активировать вспышку чаще, не беспокоясь о ее перегреве.

Не забывайте размещать источник света близко к объекту. Как я указал выше, чем ближе свет к объекту, тем он будет мягче. Кроме того, ваша вспышка должна будет срабатывать с меньшей мощностью при съемке с близкого расстояния.

Как снимать со вспышкой днем ​​

Ключ к использованию вспышки на камере в течение дня - это выходная мощность.

Когда вы думаете об использовании вспышки, вы, вероятно, думаете об использовании ее только ночью, когда вам нужно больше света.Но, хотите верьте, хотите нет, лучшее время для использования вспышки - днем. По сути, это помогает вам лучше читать гистограммы, заполняя все детали по всем направлениям. К тому же это намного лучше, чем использовать постоянный свет.

Тени и покрытие

Profoto A1, выкл.

Первый способ получить максимальную отдачу от съемки со вспышкой в ​​дневное время - это работать в облачных или затененных областях. Это может быть под деревьями, под навесами или в местах, где здания хорошо защищают от прямых солнечных лучей.Причина, по которой вы это делаете, заключается в том, что это упрощает смешивание экспозиции вспышки и естественного света в сцене. На изображениях выше и ниже мы демонстрируем, что немного вспышки делает для сцены.

Profoto A1 на

Работа в тени тоже вроде жульничества, но работает. Он сокращает доступный свет, чтобы эффекты вспышки действительно проявлялись в сцене. Это также означает, что вы можете снимать с более высокой скоростью затвора. Более короткая выдержка при использовании со вспышкой уменьшает окружающий свет в сцене.Ваша диафрагма и ISO обычно работают напрямую со вспышкой. В то время как ISO регулирует общую светочувствительность сцены, ваша диафрагма определяет, насколько мощность вспышки будет влиять на сцену. Если вы снимаете со вспышкой TTL, это две самые важные вещи, которые необходимо прочитать вспышке. Если вы снимаете с ручной вспышкой, мощность вашей вспышки останется прежней, поэтому переменная на самом деле просто ваша диафрагма.

«Диафрагма определяет, насколько мощность вспышки влияет на сцену, когда вспышка установлена ​​в ручной режим.Диафрагма помогает определить мощность вспышки в режиме TTL. Пользователь может использовать компенсацию экспозиции, чтобы соответственно вычислить остальное ». - От Почему вы должны использовать высокоскоростную синхронизирующую вспышку против естественного света?

Уберите вспышку с камеры

Можно снимать со вспышкой на горячий башмак камеры, но это бесполезно. Чтобы освещение выглядело более динамичным, вам действительно нужно снимать со вспышкой, выключенной от камеры. Поставьте вспышку на светильник.Вы можете работать с каким-нибудь модификатором света, например софтбоксом, косметической тарелкой или даже с обычным зонтичным отражателем. Что для этого необходимо, так это подумать о том, как свет будет выглядеть в сцене - в конечном итоге это играет скорее на создание, чем на захват.

Пленка со сбалансированным дневным светом на открытом воздухе днем ​​со вспышкой на камеру

Вот как выглядит сцена с прямой вспышкой. Это действительно вид , но он не всегда эффективен при работе со вспышкой в ​​течение дня.

«У вспышек есть настройки масштабирования, соответствующие объективам. Теоретически, если мощность вашей вспышки покрывает большую площадь поверхности, свет будет мягче на вашем объекте. Многие вспышки поставляются с так называемым широкоугольным рассеивателем, который предназначен для использования с 14-миллиметровыми объективами. Когда этот отражатель активен и мощность очень мала, он будет излучать очень мягкий свет, который даст достаточно яркости, чтобы также выделить детали объекта, которые не так легко просматривались.”- Из Как максимально эффективно использовать одиночную вспышку без модификатора света

Более конкретно, используйте стробоскоп

Есть разница между стробоскопом и вспышкой. Вспышки в первую очередь предназначены для использования в горячем башмаке фотоаппарата. С другой стороны, стробоскопы предназначены для установки на световые стойки. Есть много причин использовать стробоскоп вместо вспышки:

  • Выходная мощность: большая мощность означает, что вы можете получить такие вещи, как более короткая продолжительность вспышки (о которой мы поговорим чуть позже), и вы можете работать так, чтобы мощность вспышки действительно была видна в дневное время.Часто вспышкам требуется больше мощности, чтобы они могли подавлять солнечный свет.
  • Больше доступа к модификаторам света
  • Высокоскоростная синхронизация со вспышкой возможна только на данный момент

Высокая скорость синхронизации и длительность вспышки

Часто слышны два термина: высокая скорость синхронизации и продолжительность вспышки. Но что касается съемки со вспышкой днем, они оба могут быть хорошими. Высокоскоростная синхронизация - это когда вы можете увеличить скорость затвора камеры, чем обычно. Для этого требуется, чтобы вспышка срабатывала в очень быстром темпе. Это также сжигает больше энергии. С другой стороны, Длительность вспышки - это, по сути, версия выдержки для вспышки. Чем медленнее, тем больше окружающего света попадает в сцену. Чем он быстрее, тем быстрее захватывает движение, а также тем больше рассеивается окружающего света. Более короткая продолжительность вспышки позволит вам использовать камеру при синхронизации вспышки 1/125 или 1/250, при которой разрешено снимать.

Дэн из Adorama тоже отлично объясняет эту концепцию! Видео ниже - это его попытка показать вам оба эффекта в сцене.

Метод старой школы: фильтры ND

Фильтры

ND незаменимы для многих пейзажных фотографов. Фильтры нейтральной плотности также известны как фильтры нейтральной плотности и бывают трех разных типов. Есть градуированный фильтр нейтральной плотности, стандартный фильтр нейтральной плотности и переменный фильтр нейтральной плотности. Градуированные нейтральные фильтры очень темные с одной стороны и очень светлые с другой. Между самыми светлыми и самыми темными участками стекло становится темнее со светлой стороны. Эти фильтры обычно используются для фотографирования пейзажей.
Подробнее на https://www.thephoblographer.com/2015/06/13/use-nd-filter-landscape-photography/#cWzyS6EPpmy7P3Cs.99

Последний способ работать со вспышкой в ​​течение дня - это использовать фильтр нейтральной плотности, что является очень старой техникой. Проблема здесь в том, что фильтр нейтральной плотности часто снижает возможности автофокусировки камеры из-за того, насколько темными становятся объекты. Итак, если что, вам нужно будет сфокусировать объектив, надеть фильтр нейтральной плотности (или изменить настройку в случае вари-нейтральной плотности), а затем сделать снимок. Это странный обходной путь, но он работает. Я снял изображение ниже, используя эту технику. И вы можете узнать больше о том, как я сделал это в , в этой записи блога.

Связанные

Добавьте внешнюю вспышку в точку и снимает

Просто потому, что ваш цифровой наведи и снимай встроенная вспышка, это не значит вы застряли в использовании исключительно .

«Когда двое люди в организации всегда соглашаются, один из них не нужен.«Вы могли бы ожидать найдите эту цитату вышитой крестиком на вывеске в Отделе жалоб. Но он висел на видном месте за столом моего отца, как редактор и издатель еженедельного отраслевого издания.

Урок папы универсален, Я нашел за эти годы; другая точка зрения часто дает улучшение - как в жизни, так и в съемке со вспышкой. Я использовал этот урок для некоторого эффекта на маме, с большим успехом на моем братьев и сестер, и со смешанными результатами для разных работодателей. Одно место это Впрочем, никогда меня не подводила фотография со вспышкой.

Большая проблема большинства фотографий со вспышкой заключается в том, что в них используется вспышка. на камеру. Эта вспышка смотрит на объект под тем же углом, что и объектив камеры, поэтому он отбрасывает резкие тени, создает красных глаз, и вообще составляет Ночь живых мертвецов выглядят как конечный результат от Extreme Ремонт . Как будто этого недостаточно, это тоже жрет аккумулятор камеры живьем.

Вспышка действительно должна иметь другую точку зрения, чем ваш объектив. Внешняя вспышка может существенно улучшить качество ваших флеш-изображений.И тебе не нужен горячий башмак или гнездо синхронизации для использования внешней вспышки. И тебе не нужен личный тренер, который подберет снаряжение. Все, что вам нужно, это включить вспышку камеру, хотя горячие туфли и разъемы синхронизации тоже неплохо имеют.

На самом деле есть много способов поставить внешнюю флешку систему вместе. Давайте посмотрим на два варианта: простой беспроводную систему, которую можно использовать с любой камерой и профессиональным система отраженной вспышки.

Если ваша камера оснащена только вспышкой, с которой она родилась, ваш внешний флеш должен быть раб вспышка : вспышка, которая срабатывает, когда получает сигнал (через инфракрасное излучение) от вспышки вашей камеры.

Вспышка цифровой камеры теперь становится триггером . Идет гаснет и сообщает внешней вспышке, что пора сжечь. К убедитесь, что это работает правильно, используйте режим Fill Flash или Manual Flash. и замаскируйте вспышку вашей камеры куском слайд-пленки, чтобы она не осветит сцену. Слайд-пленка действует как инфракрасный фильтр, запускающий внешнюю ведомую вспышку.

Хорошая новость об этой установке заключается в том, что теперь у вас есть независимый вспышка, запускаемая камерой, которую вы можете разместить в любом месте хотеть.Плохая новость в том, что вы отключили специальная система экспозиции вспышки камеры. Способ работа специальной вспышки заключается в том, что камера инициирует последовательность, срабатывает вспышка. Поскольку свет отражается от объекта обратно на В камере датчик измеряет отраженный свет. Когда количество свет соответствует настройке автоэкспозиции камеры, камера останавливает вспышку.

Я знаю, это звучит действительно потрясающе, но это работает. И все это происходит в доли секунды. Проблема в том, что когда вы добавляете внешний блок без поддержки этой системы связи между камеры и вспышки, камера больше не может контролировать продолжительность внешняя вспышка.Он либо включен, либо выключен. Так, вам нужно немного поэкспериментировать с этой настройкой, чтобы получить хорошие выдержки. Я рекомендую вам делать заметки, отмечая расстояние вспышки от вашего объекта и всей вашей камеры настройки, чтобы вы могли повторить свои успехи.

Если ваша камера имеет режим ручной экспозиции, установите затвор. скорость до 1/30 секунды и установите диафрагму в соответствии с мощность вспышки (согласно документации). Ты может поиграть с выдержкой, чтобы запечатлеть как можно больше фоновый свет как хотите.Более короткая выдержка (скажем, 1/60 или 1/125 секунды) записывает меньше фона в условиях низкой освещенности. Затем наведите раба на объект и выстрелите.

Вы можете использовать старую вспышку от вашего 35-миллиметрового устройства в качестве ведомой, если вы добавите ИК-триггер, например как раб Wein Peanut за 20 долларов США (http://www.weinproducts.com/batteryfree.htm). Или вы можете купить ведомое устройство со встроенным ИК-триггером, например Плоская панель Zenon MagneFlash (http://www.imaging-resource.com/ACCS/ZMF/ZMF.HTM), показано на Рисунке 4-4, или SR Inc.С Digi-Slave (http://www.srelectronics.com).

Рисунок 4-4. Zenon MagneFlash

Если ваша камера всегда запускает предварительную вспышку (как и большинство моделей Olympus сделать), убедитесь, что ваш раб имеет отложенный триггер. Иначе твой раб срабатывает во время предварительной вспышки, прежде чем открывается затвор.

Съемка с внешней вспышкой: Как правильно снимать с внешней вспышкой

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пролистать наверх