Как фотографировать в помещении. Как снимать без вспышки при слабом освещении
Съемка в темных помещениях очень непроста, особенно для начинающего фотографа. Вот несколько советов, которые помогут вам получить хорошие снимки при съемке в темных местах. Конечно, места и виды съемки сильно отличаются друг от друга. Многое зависит от того, что вы снимаете. Для разных видов съемки и требуемого качества фотографий вам понадобится разная техника.
Dmitriy Bashaev >
Если вы снимаете свадьбы или крестины на заказ, ваши снимки должны иметь определенное качество и в них должен отсутствовать шум. Если же вы снимаете дружественную вечеринку или концерт для того, чтобы показать снимки в сети, не обязательно иметь полноформатную камеру и светосильный объектив. Компакты с быстрым фокусом вполне подойдут для съемки друзей, вечеринок и других бытовых мероприятий. Зеркальная камера вам понадобится для съемки крестин, свадеб, корпоративных мероприятий и пр. Для мероприятий профессионального уровня (репортажей, политических встреч и пр.
Расскажем об основных принципах съемки в темных помещениях.
1. Стабильность камеры.
Вам придется снимать на длинных выдержках и любое движение камеры может повлиять на качество изображения. Если вы снимаете более менее статичные сцены и вам не нужно постоянно двигаться, используйте штатив или монопод (если разрешено). В театре, например, вы можете попробовать стабилизировать камеру на спинке сиденья. Не держите камеру при съемке на вытянутых руках.
Некоторые объективы имеют стабилизатор, но он не сможет компенсировать сильное движение. Попробуйте упереться локтем в живот, расслабиться, задержать дыхание и плавно нажать кнопку спуска затвора.
Arman Zhenikeyev
2. Оборудование.
Как мы уже выше писали, все зависит от ваших целей и задач.
Светосильный объектив дает более четкое изображение и дает возможность использовать диафрагменное число от 2.8 (на дорогих зум-объективах). Китовые зумы имет минимальное диафрагменное число 3.5-5.6. Т.е. короткий конец проигрывает на 2/3 ступени, длинный на 2. Что это значит? Вы можете снимать с меньшей глубиной резкости и снизить чувствительность на один-два стопа, например вместо ISO 1600 использовать ИСО 400.
Профессиональное оборудование позволяет вам решать задачи, решение которых с обычной техникой довольно не просто. Но профессиональная техника дорогая и стоит задуматься, нужна ли она вам для решения ваших задач.
3.
Вспышка
Если вы пытаетесь снимать на автомате в темных помещениях, включается вспышка. В большинстве случаев вы просто разрушите существующее освещение. Если вы снимаете в театре, расстояние от вашего сиденья до сцены не будет захвачено вспышкой и она будет не эффективна и будет мешать другим зрителям. Если вы будете снимать друга в темном баре со вспышкой, получится снимок с лицом на фоне почти черного окружения, до которого вспышка не достала. Все остальное может быть выбеленным. Дорогие вспышки позволят вам снимать “не в лоб”, даже при медленной синхронизации помогут вам заморозить движение или просто выделит объект из фона.
Вспышка при съемке не должна быть основным объектом. Она лишь помогает заполнить тени, отделить объект от фона, немного подсветить. Никогда не используйте вспышку “в лоб”. Иногда вспышку можно направить в поток, но посмотрите сначала, какой цвет имеет потолок и стены. Если они не белые, вы измучаетесь исправлять цветовые рефлексы в редакторе.
Используйте “медленную синхронизацию по задней шторке
”
, как режим работы вспышки (в Canon rear curtain, в Nikon slow-sync rear).
«the sanctuary» captured by Federico
4. Экспозиция
Как правило, вам придется снимать на достаточно высоких ИСО — от 800 до 1600, в новых полупрофессиональных камерах вы можете поднимать ИСО до 3200 и более. Старайтесь снимать на коротких выдержках (в зависимости от темы съемки), и на широко открытых диафрагмах (от 2,8 до 4,0). Если вы снимаете в основном на автомате, лучшие результаты вы получите, снимая в «ночном режиме» (или похожих режимах).
5. Выдержка.
Для разного вида съемки нужны разные выдержки. Если вы снимаете спортивные мероприятия в более менее хорошо освещенном помещении и вы хотите заморозить движение, вам нужны будут выдержки от 1/120 или короче. В концертных залах помещения темнее, но для заморозки движения вам все же нужны будут выдержки не менее 1/60 до 1/100.
В театре, где движения, вам может быть удастся снимать и с выдержкой менее 1/60. В музее объекты не двигаются, вы сможете использовать выдержки ниже 1/60, при этом выбрав более низкое ИСО и немного закрыв диафрагму.
Меняйте настройки, пробуйте. Поднимайте значения на ступень вверх, спускайтесь на ступень вниз. В некоторых камерах вы можете поставить ИСО на автоматику, но чтобы ИСО не снижалось ниже заданного значения. Помните, что длинные выдержки требуют стабилизации камеры. С рук можно снимать при выдержках не более 1/60 (если крепкие руки — 1/30 / 1/40). Обычно это обратное число к фокусному расстоянию объектива(или немного длиннее, если у вас крепкие руки) . Например, если снимаете широкоугольным объективом на 28 мм, выдержка должна быть не длиннее 1/25с, если объект не быстро двигается. Если фокусное расстояние 80мм, и выдержку надо выставлять около 1/80с.
6. Недоэкспонирование.
Иногда вам может не хватает чувствительности и диафрагмы для получения правильной экспозиции. Вместо того, чтобы удлинять выдержку и гарантировано получить размытое изображение, оставьте нужную вам выдержку и сделайте недоэкспонированное изображение. Если это возможно, снимайте в RAW. В вашем графическом редакторе, вы сможете немного поправить экспозицию.
7. Шум.
Если вы открыли диафрагму и выдержка больше не сокращается (мигает Lo в видоискателе), вам придется увеличить ИСО. Увеличивая чувствительности в два раза, вы выиграете целую ступень экспозиции. С ИСО увеличивается и шум. Он может стать художественным приемом ваших фотографий, но, как правило, он мешает восприятию снимков. Современные зеркалки вполне сносно снимает до планки ИСО 1600
Уберите шум в постобработке, например в Лайтруме вы можете при больших шумах увести ползунок цветового шума за отметку 50, светового не далее 30. Это нужно делать очень аккуратно, чтобы снимок не стал пластмассовым. В фотошопе есть фильтр, который поможет убрать вам шум. Так же существует много плагинов для фотошопа, в которых вы сможете избавится от некоторого шума на снимках.
8. Баланс белого.
Проще всего снимать поставить ББ на автоматику или снимать в RAW и поправить ББ в постобработке.
«launching» captured by Federico
9.
Фокусировка.
Как правило, ваша камера не охотно будет фокусироваться в темноте. Вы можете переключиться в режим ручного фокуса, сделать тестовый снимок, сняв объект на том же расстоянии, на котором будет находится главный объект съемки. Автофокус может промахиваться в темноте.
10. Пост-обработка.
Итак в редакторе вам придется править баланс белого и ИСО. Проще всего это сделать, если вы снимали в RAW.
Все, что мы рассказали, является лишь отправной точкой для экспериментов. Желаем вам отличных снимков!!
Как фотографировать «зеркалкой». В предыдущих статьях мы немного разобрались с теорией, теперь перейдем непосредственно к практике. В данной статье собраны основные практические рекомендации, которые помогут начинающему фотографу делать качественные снимки уже на следующий день после покупки первого в его жизни цифрового зеркального фотоаппарата.
Первый и самый важный совет — если Вы уж приобрели зеркальный фотоаппарат, постарайтесь сразу же отказаться от автоматического режима.
Во-вторых, если Вы намериваетесь заниматься художественной фотографией, то забудьте о существовании в Вашем фотоаппарате встроенной вспышки. Вспышка в зеркальном цифровом фотоаппарате, конечно, качественней, чем в «мыльницах» (да, и настройка здесь более тонкая), тем не менее, она все еще остается встроенной маломощной вспышкой, которая делает Ваши фотографии плоскими и невыразительными. Используйте вспышку лишь для технических снимков без всякого намека на художественность.
Теперь разберем последовательность действий фотографа перед непосредственной съемкой. Для начала оцените условия освещения. Здесь стоит заметить, что если Вы снимаете на улице в дневное время, то настройка фотоаппарата будет значительно проще, чем в том случае, если съемка происходит в помещении.
Съемка на улице в дневное время.
Выберите выжим фотосъемки (с приоритетом выдержки или диафрагмы) в зависимости от задачи съемки. Сразу выставите необходимое значение ISO. Приблизительные ориентиры: ISO100 (и менее) — в солнечную погоду, ISO100-200 — в пасмурную погоду, ISO200-400 — в сумерки. После этого настройте значение или выдержки, или диафрагмы (в зависимости от выбранного режима) таким образом, чтобы индикатор экспозиции был установлен на значении, близком к нулю (то есть посередине). Если индикатор экспозиции отклоняется вправо, то имейте в виду, что снимок может получиться с пересвеченными областями, влево — ,наоборот, снимок может получиться слишком темным. Минимальная настройка камеры произведена. Теперь осталось сфокусироваться на объекте и сделать снимок.
Съемка в помещении. Если Вы снимаете в помещении при естественном дневном освещении (например, свет от окна), то настраивать камеру необходимо тем же способом, как было описано выше. Единственное, значение ISO, скорее всего, потребуется чуть выше, чем на улице.
В любом случае старайтесь не выставлять более ISO400.
Если Вы снимаете в помещении в условиях искусственного освещения, то подготовка к съемке осложнится необходимостью настройки баланса белого. Рекомендуется настраивать баланс белого в ручном режиме (описание настройки см. ). Если пренебречь настройкой баланса белого, то снимки, скорее всего, получатся с характерным желтым оттенком, что сразу выдаст Ваш непрофессионализм. В принципе, погрешности в настройке баланса белого можно попробовать подправить при пост-обработке фотографии в графическом редакторе, но во-первых, не все это умеют делать, во-вторых, качество фотографии при этом значительно пострадает (если Вы снимаете в jpeg).
Какой режим фотосъемки выбрать. Если Вы снимаете портреты, то выбирайте режим с приоритетом диафрагмы, при этом максимально открывайте диафрагму (f1.8-3.5) при съемке крупного портрета. Так Вы сможете добиться красивого размытия заднего фона. Если Вы снимаете ростовой портрет, то немного прикрывайте диафрагму и выставляйте значение от F7.
0 и больше. Так Вы будете уверены, что все части тела модели будут «в фокусе». Вообще, если на снимке присутствует несколько объектов, на который Вы хотите сделать акцент (то есть они должны получиться в фокусе), то подстраховывайтесь и выставляйте максимально большие (при данных условиях освещения) значения диафрагмы (например, f8.0-16). Этим же принципом следует руководствоваться при съемке пейзажей или архитектуры.
Режим приоритета выдержки удобен в том случае, если Вы снимаете в условиях плохой освещенности. Если света катастрофически не хватает, то снимки получаются или слишком темными, или слишком размытыми.
Чтобы осветлить фотографию, необходимо пользоваться более долгими выдержками. То есть если при выдержке 1/100 фото получается темным, то попробуйте поменять значение на 1/50. Однако помните, что уменьшать значение выдержки (без использования штатива) до бесконечности не получится. При съемке с рук не используйте значения выдержки более 1/20-30. Если фото даже при достаточно долгих выдержках получается темным, то повышайте ISO или используйте штатив.
Также в условиях плохой освещенности не забывайте максимально (насколько это возможно) открывать диафрагму (в подобных условиях не пользуйтесь зумом, лучше сами приблизьтесь к объекту съемки).
Если Вы получаете размытые снимки, то это значит, что Вы выставили слишком длинную выдержку, и дает о себе знать естественная тряска камеры при съемке с рук. Если снимки получаются размытыми даже при значении выдержки 1/30, то уменьшайте его до 1/50 и так далее, пока не получите достаточную четкость.
Если Вы не смогли найти достойного компромисса в настройке ISO-выдержка-диафрагма, то можете воспользоваться маленькой хитростью и все-таки задействовать встроенную вспышку. Для этого Вам понадобится маленькое зеркальце (или белый лист бумаги). Более подробно способ съемки с зеркальцем описан (идеально подходит для съемки портретов при минимальном освещении).
При съёмке внутри помещений часто возникает проблема недостаточного освещения. Чтобы получить нормальную экспозицию нужно использовать более длинные выдержки или дополнительные источники света.
Но есть и ещё способы, как получить хорошо экспонированный кадр без смазанности при съёмке с рук.
Ручная настройка баланса белого
Сейчас очень много различных типов ламп, которые освещают наши дома. Иногда в одной комнате они комбинируются. В таких случаях камера может не справиться с автоматической настройкой баланса белого и снимок получится с примесью неприятных оттенков. Камеры позволяют настраивать баланс белого по конкретно заданным критериям или по карте.
Светочувствительность сенсора
Когда увеличивать выдержку уже нельзя, приходится повышать светочувствительность сенсора. Каждая камера имеет свой порог появления ощутимого шума. Профессиональные полнокадровые модели имеют очень высокую планку светочувствительности, а фотоаппараты с кроп-сенсором начинают «шуметь» существенно раньше.
Обычно, значение ISO равное 1600 единицам подходит для большинства фотоаппаратов и значительно уменьшает необходимую выдержку, что позволяет вести съёмку с рук без смазанности.
Не малое значение имеет и стабилизатор изображения. Он даёт возможность увеличить выдержку на один или несколько стопов (в зависимости от технологии и класса фотоаппарата).
Детализация в тенях
Если съёмка ведётся в солнечный день вблизи от окна, то яркие светлые участки и резкие тени создадут высокий контраст с неминуемой потерей деталей в тенях. Функция Active D-Lighting у Nikon или Auto Lighting Optimizer у Canon позволят подсветить тени и вытянуть детализацию. Конечно же, для подсветки теней подойдёт и вспышка, работающая в режиме заполнения или с отражателем, софтбоксом или же просто на отражение от стены или потолка.
Съемка в помещении — довольно сложный момент для начинающего фотографа, т.к., по сути, здесь многое зависит от техники. Любой профессионал скажет, что в помещении, куда солнечный свет доходит только по праздникам и, как правило, совсем не тогда, когда нужно снимать, и делать нечего без хорошего фотоаппарата, светлого зума и внешней вспышки.
Впрочем, это не умаляет значимости овладения самой техникой съемки, а если посчитать сами затраты (фотоаппарат от $3000, зум-стекло от $1000, вспышка от $500), получается сумма, заставляющая задуматься… как минимум о том, что техникой съемки надо все равно будет еще овладеть. Давайте попытаемся понять, как можно сделать, кого обмануть и что заменить в этой дорогостоящей схеме, используя то, что у нас есть с самого начала (т.е., с покупки фотоаппарата, крайне желательно, зеркального).
Как не надо снимать в помещении
Прежде всего, следует помнить об ужасных условиях съемки: в помещении света на порядок меньше, чем на улице, что неминуемо ведет нас к использованию вспышки, которую начинающий норовит включить в обычный режим TTL, наученный бредом с , что значение ISO надо ставить как можно меньше. Как результат, получается «потрясающий» кадр с лицом на фоне черного (или близкого к нему цвета) окружения, до которого вспышка просто не добила, а если были объекты ближе, то они вообще пересветятся.
Собственно, это позиция от которой мы и будем плясать.
Помни про фон
На самом деле, любая съемка в помещении (если вообще не любая съемка) — это балансирование «на грани» между смазанным движением и сильным цифровым шумом . Почему такая зависимость возникает, вы наверняка знаете, т.к. про уже слышали. Если вы думаете, что в фотографии главное — объект съемки, ошибаетесь. Он просто фишка на поле, которое состоит из фона (передний план, задний, средний — тоже наверняка слышали), и если фон нулевой (он черный, R0 G0 B0), объект тоже становится нулем. Потому пытаемся достать фон, постаравшись пока отвлечься от того, чтобы он был интересным.
Попав в темное помещение, мы сначала увеличиваем выдержку до предела , на котором можем снимать без смаза — обычно это обратное число к используемому фокусному расстоянию объектива, можно чуть длиннее, если в руках уверены. Например, если снимаете шириком на 28 мм, выдержка должна быть не длиннее 1/25с, если объект быстро не двигается, иначе получится .
Если фокусное расстояние вырастает до 80мм, и выдержку надо ставить 1/80с. Естественно, при быстрой смене планов можно поставить 1/80 и успокоиться, но тогда вы потеряете ступень в другом месте. Какой выбирать, ваше дело, хоть приоритет выдержки с установкой требуемой, хоть диафрагмы (чтобы следить за глубиной резкости), только надо постоянно держать руку на пульсе, контролируя саму выдержку.
Соответственно, если выдержка не сокращается (мигает Lo в видоискателе на месте диафрагмы), а диафрагму открывать уже некуда, начинаем использовать третий параметр экспозиции, чувствительность матрицы . Увеличение чувствительности в два раза дает нам выигрыш в ступень (возможность сократить выдержку вдвое) — играть с матрицами современных аппаратов мы можем долго, примерно до ISO 1600 на можно очень неплохо жить. На старье, вроде Nikon D70, сложно подняться выше ISO 800-1000, но и эти параметры вполне реальные.
Забей на шум
Шум существует на форумах, там его обсуждают, перетирают, создают и рассматривают.
Фотографы к зерну привыкли , как к нему привык наш глаз при рассматривании напечатанных фотографий (иначе зачем снимать фотографии, если их не печатать?). Современный «доступный» фотоаппарат, вне зависимости от производителя, генерит шумы в пределах от «хорошо» до «вполне сносно» вплоть до планки ISO 1600, а разрешение позволяет дополнительно сводить его к разумным показателям при печати даже крупных форматов. Для выкладывания в интернете вообще можно о нем не заботиться (смелое утверждение, являющееся лишь результатом опущения некоторых оговорок).
Впрочем, слишком вольно к шуму относиться не стоит — это крайность, на которую требуется идти, не более того. При возможности сделать чувствительность поменьше не упускайте таких шансов (естественно, не в жертву изложенному выше).
Уделите внимание шуму при постобработке — снимайте в помещении в , обрабатывайте в (при больших шумах ползунок цветового шума уводится за отметку 50, светового очень аккуратно, не далее 30, что уже много, просто для приведения картинки шумов к приятному виду, а не к пластиковому).
Так будет проще выжать из фотографии максимум.
Используй вспышку с умом
Вспышка в помещении — не основной свет, а вспомогательный . Она должна заполнять тени, выделять из фона, немного подсвечивать — не более того, иначе фото станет невнятным. В принципе, допустимо использовать ее прямым выстрелом в потолок, но это обычно тоже крайность, да и с потолками и стенами не везде угадаешь, а мучиться потом с цветовой температурой из-за зеленых/красный/синих/желтых стен в разных комнатах можно очень долго.
Однако, и этот вариант выкидывать нельзя, особенно если использовать отражатели, вроде 80/20 Lumiquest, «ведра» им. Гари Фонга или просто белую карточку — белый потолок (не выше 4 метров), если в него направить вспышку, способен стать большим источником света . Естественно, если при этом тени под глазами «а-ля сурок» заполняются с успехом. Понятно, что потолок должен быть белым, а стены к нему должны стремиться.
В остальном же, основной режим работы вспышки — медленная синхронизация по задней шторке (в Nikon slow-sync rear, в Canon просто rear curtain).
Большой разницы по шторкам при короткой выдержке нет, но перестраховаться и «залепить» смаз импульсом от вспышки все же нужно (поясню: по передней шторке сначала импульс, потом экспозиция, по задней наоборот, т.е. световое пятно падает как бы сверху — т.е., если и будет какое-то дрожание, ключевой объект импульсом вспышки должен зафиксироваться).
Ввиду написанного выше, что вспышка в помещении — свет вспомогательный, можно попробовать снимать и без нее, если укладываетесь в указанные выше экспопараметры, только нужно следить за людьми на светлом фоне, т.к. они будут недоэкспонироваться. Т.е., вспышка, в принципе, необязательна (а многие свадебщики в Загсах вообще снимают без вспышки).
С другой стороны, следует обратить снимание на цветовую температуру света . Это уже высший пилотаж, но знать основы все-таки нужно. Дело в том, что извсех источников света только вспышка имеет самый нейтральный цвет, близкий к истинному дневному — белый. Все остальные осветительные приборы от него отклоняются — лампы дневного света, они же люминесцентные, могут давать красноватый или зеленоватый оттенок, накаливания — желтый.
Дневной свет тоже желтоватый, а вечером даже и красноватый (это окна, если вы не поняли — в помещение он проникает через них). Все это может смешиваться в помещении ужасным образом, а тут еще вы со вспышкой: лицо будет освещено белым, а фон, к примеру, зеленоватым (чаще всего в помещениях сегодня ставят энергосберегающие люминесцентные лампы) — на правку такого освещениия в может уйти до получаса, если навыки есть. Соответственно, проще предупредить болезнь, чем лечить — чтобы выровнять температуру, нужно сделать тестовый снимок с установкой баланса белого «вспышка», но без вспышки, затем посмотреть по экрану, в какой оттенок окрасился фон и добавить такой фильтр к вспышке (они называются гелевыми, хотя к гелю имеют отношение только через плохой перевод). Соответственно, к вспышке неплохо иметь красный, зеленый и желтый фильтр с эффектом не более чем в треть ступени, т.е. очень светлые (с хорошими вспышками идут в комплекте, для дешевых вырезаются от руки из чего угодно). Обратите внимание, фильтры требуют привыкания.
Если у вас их нет, если вы не хотите морочить себе этим голову, просто забейте.
Выбирай адекватные средства
«Съемка в помещении» — понятие слишком емкое и общее. Можно снимать пресс-конференции президентов — это одно, можно свадьбы в загсах — это другое, а можно просто пьянки друзей или детские фото — это уже совсем третье. Разница здесь в итоговом качестве фотографии — вряд ли вы сможете предоставить в редакцию зашумленную фотографию Медведева (хотя их все равно печатают, когда вариантов нет), да и в свадебной съемке заказчика может это не порадовать. Зато выложить в сети картинки со вчерашней пьянки для друзей можно легко — при уменьшении изображений шум магическим образом исчезает почти на 80%. А потому, в большинстве случаев, можно обойтись и существующей техникой: компакты вполне подходят для бытовой съемки (если быстро фокусируются), зеркалок достаточно для съемки свадеб, спецтехники требуют только профессиональные репортажи. А потому, выбирать инструменты надо соответственно задачам.
Хотя и говорить, что дорогая техника не нужна, нехорошо… объясним, что к чему. Ведь если бы оборудование не требовалось, его бы и не покупали, снимали бы президентов на недорогие зеркалки с китовыми линзами.
Фотоаппарат профессионального репортажного уровня (тот, что от $3000) умеет не только снимать быстро, но и снимает на полный кадр и, как следствие, имеет шумы на 2-3 ступени ниже (читай, шумы на ISO 6400 такие же, как на ISO 800), а значит, либо выдержку можно поставить в два-три раза короче, либо снизить чувствительность.
Вспышка ($500 долларов) даже при медленной синхронизации может дать выигрыш примерно в ½ или ⅓ ступени, что, в принципе, некритично, но гораздо важнее другое — она может помочь заморозить небольшой смаз или просто выделит объект из фона.
Профессионального уровня (от $1000) обычно, помимо четкости, выигрывает еще и по светосиле ступень или две — минимальное диафрагменное число на дорогих зум-объективах составляет 2.8, в то время как у штатных 3.
5-5.6 (короткий конец проигрывает на 2/3 ступени, длинный на 2). Соответственно, хоть глубина резкости и получается меньше, зато можно снизить чувствительность на один-два стопа (ISO 400 против 1600 тоже ведь неплохо, правда?).
В итоге, получается, что профессиональная техника позволяет находиться на целую голову выше (или впереди, кому как нравится) тех, кто снимает на обычную — 4-5 ступеней форы профессионалу обеспечены. Собственно, стоят они тоже не копейки, а потому, придется задуматься, что лучше, деньги потратить или трезво оценить ситуацию.
Ходи по ступенькам
Ступень вверх — ступень вниз. Каждая ступень — увеличение (или уменьшение) количества света в два раза, как бы вы это ни реализовывали. В качестве варианта, во многих моделях современных аппаратов можно сегодня настроить ISO Auto , так чтобы этот параметр не опускался ниже заданного (к примеру, 800 или 1600, соль и перец по вкусу), установить приоритет выдержки и при съемке общих планов (28 мм, f/3.
5) устанавливать выдержку 1/25с → фотоаппарат будет снижать чувствительность, к примеру, до ISO 200; при съемке же крупных планов (80 мм, f/5.6) ставить 1/80с, фотоаппарат поставит ISO примерно 1250, что для современных не проблема. В этом случае на общих планах, где деталей в теневых участках больше, спасем в них детализацию (может быть критично), а на крупных, где речь идет о лицах, тенями можно немного пожертвовать (убить шум), все равно размыты будут. В Lightroom это дело пары пресетов, не более того, а вот результат будет отличаться. Следует, правда, помнить, что такой шаг только для тех, у кого с памятью никаких проблем — забыл переключить, и сел в лужу. Возможно, проще будет выдержку поставить фиксированную, оставив ISO Auto — при улучшении света аппарат сам снизит чувствительность, да и при выходе на улицу спасет.
Не бойся экспериментов
Собственно, изложенное выше — лишь база, печка, от которой уже можно плясать. Отработайте технику, а как освоитесь, пытайтесь придумывать и использовать собственные приемы (кстати, если откомментируете ниже, мы будем совсем не против) — фотография сродни самой жизни, постоянно идет вперед, так что эта статья, возможно, через пару лет смело найдет себе место в мусорном ведре, а ей на смену можно будет писать новую, отвечающую изменившимся условиям.
Как фотографировать светодиодные экраны
ПУБЛИКАЦИИСветодиодные дисплеи трудно запечатлеть на фотографии. Несколько простых настроек вашего процесса или настроек камеры могут помочь вам сделать захватывающую фотографию.
Получить хорошую фотографию digital out-of-home не так просто. Но то, как будет выглядеть на фотографии ваш цифровой актив, стоит некоторых усилий по настройке камеры. Вот некоторые важные принципы:
Время и освещение
Перед тем, как фотографировать ваш digital экран, обратите внимание на следующие элементы:
Погодные условия – Небо не должно быть пасмурным, а осадки не должны попадать в изображение. Мы рекомендуем снимать с солнечной стороны в середине утра или ближе к вечеру.
Фон – Автомобили, люди, постройки или другие объекты на заднем плане отвлекают от экрана.
Забудьте про зум – Масштабирование уменьшает четкость изображения. Если вы хотите сделать более плотный снимок — подойдите к экрану поближе.
Контрастность освещения – При съемке ночью или в помещении экстремальный контраст между темным окружением и яркими светодиодами может сильно затруднить работу сенсоров камеры. Попробуйте убавить яркость дисплея на 15-20% или включить более темный контент.
Выбирайте подходящий контент
Для фотографии стоит выбрать самый лучший и чистый контент. Избегайте белого фона, насколько это возможно.
Если на ваших фотографиях заметны отдельные светодиодные модули или муар (эти раздражающие волнистые линии), попробуйте сделать шаг или два в любом направлении, пока они не исчезнут. Дополнительные советы по решению этих проблем можно найти в «Продвинутом» разделе ниже.
Сделайте как минимум 10 фотографий, чтобы у вас был выбор, и всегда просматривайте результат до того, как закончите съемку. Если снимок все еще не выглядит четким, придется немного повозиться с настройками камеры.
Углы и композиция
Проявите творческий подход — двигайтесь! Делайте фотографии с нескольких ракурсов, чтобы найти самый удачный угол обзора.
Скажем прямо, фотографиям «в лоб», как правило, не хватает характера.
Мы также рекомендуем использовать штатив для стабилизации камеры, это поможет избежать размытости изображения.
Правило третей
Это правило утверждает, что главный объект на фотографии должен располагаться на пересечении линий, которые делят экран на три части по горизонтали и вертикали. Следование правилу третей поможет зрителю легче воспринимать ваш контент, а вам — расставить акценты на фотографии.
Продвинутый уровень
Настройки камеры
Съемка в автоматическом режиме чаще всего справляется с задачей, но если вы готовы к экспериментам, или результат не оправдывает ожиданий, продолжим.
Количество кнопок и переключателей на современных камерах может испугать, но для хорошего результата вам понадобятся только некоторые из них. Мы поможем разобраться!
Во-первых, переключитесь на режим «М» для того, чтобы камера перестала крутить настройки за вас.
Затем нужно будет настроить параметры выдержки, ISO и диафрагмы, чтобы получить идеальное сочетание для конкретной ситуации.
Выдержка
Выдержка затвора определяет, как быстро матрица фотоаппарата «схватывает» изображение. Слишком высокая выдержка может привести к тому, что на фото будет виден каждый светодиод вывески, поэтому используйте более медленные настройки, такие как 1/15, 1/30, 1/60, 1/100 или 1/125. Мы рекомендуем 1/60 или 1/100.
ISO
Более низкий ISO приведет к получению более чистой фотографии с меньшим уровнем шума, и не допустит «пересвета». Поскольку мы фотографируем при солнечном свете, значение ISO от 100 до 400 должно сработать.
Диафрагма
Диафрагма определяет, сколько света пропускается в камеру, и позволяет сфокусировать внимание на объекте, размыв фон. Если вы хотите настроить ее вручную, большие значения F позволят сфокусироваться на переднем плане, а меньшие значения сделают фон более детальным.
Ранее OOH Mag опубликовал переводной материал «Как создать медиаплан для наружки за 10 шагов».
Данная публикация сделана в рамках совместного проекта отраслевого издания ООH Mag с интегратором цифровых и мультимедиа решений «Умный Век». Целью проекта является знакомство российского рекламного рынка с мировыми новостями в сфере digital indoor signage/DOOH.
Фото: behance.net
Перевод: «Умный Век»
Источник: billboardinsider.com
ПОДПИШИТЕСЬ НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНУЮ РАССЫЛКУ ДАЙДЖЕСТА РЫНКА НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ
OOHMAGScroll To Top
Настройки камеры для портретов в помещении
Выбор настроек камеры может быть сложным для любителей, особенно когда речь идет о различных условиях освещения в помещении.
Знание того, как использовать камеру, и выбор оптимальных настроек камеры — ваш ключ к получению четких и четких портретов в помещении.
Портретная съемка в помещении может создать немало препятствий. В этой статье мы рассмотрим лучшие настройки для вашей камеры и различные препятствия, с которыми вы столкнетесь при съемке в помещении.
Святая троица настроек камеры, диафрагмы, выдержки и ISO (треугольник экспозиции) — это наш первый шаг к тому, чтобы стать лучшим фотографом. Ваши настройки будут зависеть от того, какой тип фотографии вы делаете, у дикой природы, концертов и ночных портретов будут разные потребности.
Первым шагом в определении любых настроек является понимание условий освещения. Самый важный элемент — это ваш свет. Недостаток света может стать проблемой при съемке в помещении, а слабое освещение и неправильный выбор настроек камеры могут привести к шумным, темным и/или размытым изображениям.
Используйте это руководство, когда речь идет об освещении:
• При каком освещении вы снимаете?
• Есть ли поблизости большие светлые окна? Если это так, расположите объект рядом с этим естественным светом.
• Вы снимаете днем или ночью?
• При ночной съемке на какие виды искусственного освещения вам приходится полагаться? Насколько мощное искусственное освещение?
Если у вас есть время на подготовку, я настоятельно рекомендую взять с собой несколько вспышек для обеспечения любой интенсивности света.
Теперь, когда вы понимаете, какую роль играет свет, у вас может возникнуть несколько вопросов о том, какие настройки следует использовать.
Настройки диафрагмы для портретов в помещении
Широкая диафрагма позволит вашей камере пропускать как можно больше света. Когда вы находитесь в помещении, даже находясь рядом с хорошо освещенным окном, вам будет сложно поймать идеальный свет, и поэтому использование широкой апертуры вам очень поможет.
Помните, что диафрагма — это отверстие объектива. Когда вы делаете его широким, вы даете ему больше возможностей захватить свет и пропустить его. Диафрагма измеряется диафрагмой (пример: f/2,8, f/4, f/5,6 и т.
д.). Маленькие диафрагмы представляют собой более широкие апертуры. Итак, для съемки в помещении начните с меньших значений диафрагмы, чтобы получить более яркие фотографии.
Статья по теме: Лучшая диафрагма для портретов
Настройки затвора для портретов в помещении
Теперь, когда мы разобрались с диафрагмой, мы должны поговорить о скорости затвора.
Опять же, свет будет играть роль при выборе скорости затвора. Подобно тому, как диафрагма расширяется, пропуская свет, выдержка остается открытой в течение некоторого времени, пропуская этот свет. Когда у вас длинная выдержка, вы пропускаете свет дольше.
Скорость затвора измеряется в секундах или долях секунды. Ваш ставень действует как дверь. Чем дольше вы оставляете эту дверь открытой, ваша камера может запечатлеть сцену и пропустить свет. Я даже слышал о некоторых фотографах, использующих минутную выдержку в полной темноте.
Но будьте осторожны, фотографы: чем длиннее выдержка, тем больше шансов получить смазанный снимок.
Чтобы ваша камера не двигалась, вам нужно использовать штатив с более длинной выдержкой, чтобы ваша камера не двигалась.
Лучшее значение диафрагмы, скорее всего, будет в диапазоне от 1/60 до 1/80. Если вы останетесь в этой зоне, вы не нарушите целостность вашей фотографии. Тем не менее, этого достаточно, чтобы захватить приличное количество света.
Совет: Вы когда-нибудь слышали о правиле взаимности? Это когда вы берете фокусное расстояние вашего объектива, а затем получаете обратное. Пример. Если ваш объектив 50 мм, вы обычно можете использовать выдержку 1/50. Если ваш объектив 100 мм, используйте выдержку 1/100. Используйте это правило, когда сомневаетесь.
Статья по теме: Лучшая скорость затвора для портретов
Настройки ISO для портретов в помещении
Последним из святой троицы является ваш ISO. Ваш ISO может помочь с вашей яркостью. Выберите самое высокое значение ISO, которое, по вашему мнению, вам может сойти с рук.
Вам нужно быть осторожным с шумной фотографией, а более высокие значения ISO, как правило, вызывают больше шума.
ISO каждой камеры будет работать по-разному. Лучший способ понять вашу — выполнить тест ISO. Сделайте несколько снимков с разным уровнем ISO. Как только вы это сделаете, посмотрите на фотографии, которые вы сделали на своем компьютере, а затем увеличьте их до 100%. Определите самый высокий уровень ISO, который, по вашему мнению, привлекателен для глаз, и запомните это число. Используйте этот номер всякий раз, когда вы снимаете в помещении.
Если у вас есть много естественного света рядом с большим окном или хорошей внешней вспышкой, вы сможете обойтись более низким значением ISO — около 800.
Статья по теме: Лучший ISO для портретов
Теперь, когда вы знаете, какие настройки камеры вам нужны, у меня есть еще несколько советов:
Фокусировка:
Всегда используйте ручную фокусировку.
При ограниченном освещении полагаться на автофокусировку может быть рискованно. Камере сложнее автофокусироваться при плохом освещении, а ручная фокусировка будет спасением.
Редактирование:
Если ничего не помогает, вы всегда можете использовать программное обеспечение для редактирования, такое как Adobe Photoshop и Lightroom, чтобы сделать ваши изображения ярче. Вы сможете не только сделать их ярче, но и настроить экспозицию, насыщенность, контрастность, шумоподавление и многое другое по своему вкусу.
Не позволяйте недостатку света расстраивать вас при съемке в помещении. В ваших настройках и постобработке всегда есть волшебство. С помощью приведенного выше руководства вы получите знания, необходимые для создания выдающихся фотографий даже при слабом освещении.
Статья по теме: Как снимать портреты ночью
Статья по теме: Как настроить портретную студию дома
Статья по теме: Лучшие настройки камеры для портретов на улице
Настройки и советы по фотосъемке в помещении! — Живая мгновенная любовь
Хотели бы вы знать, какие настройки фотосъемки в помещении использовать для получения наилучших результатов при съемке в помещении, даже при слабом освещении?
Да?
Отлично!
Потому что сегодня я расскажу вам, шаг за шагом, как я подхожу к съемке в помещении и какие настройки для съемки в помещении я, скорее всего, буду использовать.
Сначала посмотрите эпизод ниже, а затем продолжайте читать, чтобы узнать больше о настройках фотосъемки в помещении!
— ССЫЛКИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОДЕРЖИМОЕ —
► Почему мои изображения такие зернистые?
► Как выбрать настройки в ручном режиме
► Бесплатная памятка по ручному режиму
Возьмите здесь памятку по ручному режиму!
Шаг 1: Ищите свет
Прежде чем вы даже подумаете о настройках камеры для съемки в помещении, вы должны сначала посмотреть на свет. Свет — это все в фотографии, и съемка в помещении — не исключение!
Итак, первое, что я собираюсь сделать, это определить источник света, которым, если вы используете естественное освещение и снимаете в помещении, обычно будет окно (при этом вы можете использовать и открытую дверь!) хотите выбрать комнату с хорошим большим окном, которое больше, чем ваш объект, чтобы мы могли максимально использовать доступный свет, особенно если на улице пасмурно или облачно.
Когда вы нашли свое окно, поместите объект съемки ближе к источнику света — я часто вижу, как люди жалуются на недостаток света, а потом я вижу, что их объект находится примерно в миле от окна! Так что сделайте их красивыми и близкими — опять же, мы пытаемся максимально увеличить количество света, падающего на наш объект.
(Посмотрите видео, чтобы увидеть разницу в настройках в зависимости от того, где вы размещаете объект по отношению к свету!)
Шаг 2: Переключение в ручной режим
Вы определенно, определенно, определенно не хотите снимать в режиме AUTO при съемке в помещении, так как это не даст вам необходимого контроля!
Я НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую снимать в ручном режиме, чтобы у вас был контроль над ВСЕМИ тремя настройками камеры. Контроль каждой настройки действительно помогает при съемке в помещении, поэтому, если вы еще не снимаете в ручном режиме, возможно, сейчас самое время переключиться 🙂
Если вы недостаточно уверены, чтобы снимать в ручном режиме, тогда хоть отойди от АВТО и снимай в режиме приоритета диафрагмы!
Шаг 3: Выберите настройку диафрагмы
Как только вы правильно расположите объект, мы можем перейти к настройкам камеры! В большинстве случаев я сначала устанавливаю диафрагму, и в помещении не исключение.
Если вы работаете при слабом освещении, то вы захотите, чтобы это число диафрагмы было хорошим и низким.
Здесь может помочь выбор объектива, который позволяет открывать более широкую диафрагму. Поэтому, если вы используете объектив из комплекта, поставляемый с камерой, ваша максимальная диафрагма может быть F4,5, но если вы можете заменить этот объектив на что-то вроде 50 мм F1,8, то вы сможете пропустить больше света. в, так как объектив может открываться до более широкой диафрагмы.
Если вы не уверены, какие настройки диафрагмы, выдержки и ISO вам следует использовать, вы можете скачать мою БЕСПЛАТНУЮ шпаргалку по ручному режиму, чтобы помочь!
Шаг 4: Выберите настройку скорости затвора
Я рекомендую выбрать скорость затвора, достаточно короткую, чтобы запечатлеть любое движение на вашем изображении без появления размытия движения.
Размытие в движении — это размытие изображений только из-за движения объекта. Небольшое размытие в движении на самом деле очень похоже на расфокусировку, ИЛИ может создать впечатление, что ваши изображения имеют больше зернистости или шума, чем на самом деле, поэтому убедитесь, что у вас достаточно высокая скорость затвора, действительно важно для четкого, четкого изображения.
.
С другой стороны, вам не следует использовать СЛИШКОМ высокое значение, так как это уменьшит количество света, попадающего в вашу камеру, и заставит вас использовать более высокое значение ISO, так что это своего рода балансировка! Всегда следует помнить, что в большинстве случаев резкое изображение с небольшим количеством шума лучше, чем размытое изображение с меньшим количеством шума. Просто говорю’.
Помните, шум можно уменьшить в программах для редактирования, таких как Lightroom, но вы не можете «исправить» размытую фотографию при обработке!
Шаг 5. Выберите настройку ISO
Последней настройкой является ваш номер ISO, и я рекомендую вам оставить его как можно ниже, , сохраняя при этом правильную экспозицию.
Этот последний бит является важным — что бы вы ни делали, не поддавайтесь искушению недоэкспонировать, чтобы использовать более низкое число ISO, это только сделает любой шум или зернистость намного, намного хуже.
Шум скрывается в тенях, поэтому, когда вы увеличиваете экспозицию при обработке, вы фактически делаете шум более заметным на всем изображении.
Это означает, что фотография, сделанная с более низким значением ISO, но недоэкспонированная, будет иметь БОЛЬШЕ зернистости, чем изображение, снятое с более высоким значением ISO, но с правильной экспозицией.
Вот ваши дальнейшие действия!
Хорошо, давайте закончим и сделаем это действенным!
Возьми себе мягкую игрушку, как я сделал в видео, и примени эти шаги на практике! Всегда начинайте с того, что смотрите на свет В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ и идентифицируйте комнату, в которой есть это красивое большое окно, и размещайте объект лицом к нему. Тогда главная хитрость при съемке в помещении состоит в том, чтобы убедиться, что вы управляете ВСЕМИ настройками камеры, предпочтительно в ручном режиме, и используете эти настройки, чтобы максимизировать доступное освещение.
Не забудь, у меня есть для тебя прелестный маленький бонус — шпаргалка по ручному режиму. Нажмите на изображение ниже, чтобы получить бесплатную копию.
А теперь к вам!
Дайте мне знать в комментариях ниже, как ВЫ относитесь к съемке в помещении и какие настройки для съемки в помещении вы обычно используете! Или дайте мне знать, какие у вас есть проблемы, поскольку мы принимаем к сведению комментарии и вопросы, которые получаем, чтобы продолжать создавать контент, который поможет вам в вашем путешествии по фотографии.