Как снимать в ручном режиме
В мире растущей автоматизации, фотография все еще дает возможность оставаться бдительным, активным и командовать. Пугающая съемка в полностью ручном режиме обеспечивает творческий контроль, правильный замер при сложном освещении и более глубокую интеграцию в процесс создания фотографий. Если найдёте время, ручная фотография поможет вам создать лучшие изображения. Вот руководство по ручной фотографии, от основ до более продвинутых методов.
Оглавление:
Что такое ручная фотография?
Зачем снимать в ручном режиме?
Когда начать?
Руководство для начинающих
Оцените выстрел
Измерить свет
Получить руководство
Попробуйте брекетинг
Продвинутая ручная фотография
Вывод
Что такое ручная фотография?
Ручная фотография — это не что иное, как истоки фотографии. Из поколения в поколение как любители, так и профессиональные фотографы знали, как соответствующим образом настроить свои параметры.
Таким образом, во многих смыслах ручная фотография с помощью цифровой камеры возвращает нас во времена пленки.
Со временем в камеру были введены экспонометры, а к 1970-м годам появились опции автоэкспозиции. После этого, режимы камеры с автоэкспозицией были усовершенствованы и применены почти ко всем камерам на рынке.
Можно сказать, что автоматический режим достиг своего апогея с выходом дешевых и популярных камер типа «наведи и снимай» 1980-х и 1990-х годов, которые каждый мог взять в руки и использовать. Однако сотовые телефоны затмили их, а их абсолютная простота использования делает ручную фотографию более привлекательной.
Зачем снимать в ручном режиме?
От новичков до профессионалов, все серьезные фотографы выигрывают от ручного выбора настроек экспозиции. По сути, это самый надежный способ сделать фотографии, которые выглядят так, как вы хотите.
Как только фотограф поймет, как диафрагма влияет на изображение и как можно легко ошибиться с экспонометрами, он или она попадает в ситуации, при которых ручная установка экспозиции оказывается незаменимой.
Кроме того, понимание ручной фотографии поможет вам лучше использовать полуавтоматический или полностью автоматический режим, когда вы решите это сделать.
Ваша камера — это инструмент, созданный для удовлетворения ваших потребностей. Поскольку фотография сводится к воздействию света на светочувствительную поверхность, изучение экспозиции оказывается важным для понимания того, как использовать камеру и управлять ею. Ручная фотография заставляет фотографов понимать теории экспозиции.
Фотограф Робер Дуано, 1947 год.
Другая причина, по которой следует отменить автоматический режим, больше связана с сущностью фотографии. Помимо пленочного подхода к съемке, ручная фотография требует от фотографа большего: больше времени на анализ сцены и ее освещения, больше размышлений о том, что должно быть в фокусе, а что должно остаться размытым, больше вовлеченности в процесс.
Мы все знаем, что происходит, когда мы вдумчиво и долго делаем фотографии: мы получаем лучшие результаты.
И со временем, ручная съемка становится интуитивно понятной, потому, что делая медленно осознанный выбор, мы делаем это потом намного быстрее. Найдите объект, замерьте свет, установите «правильную» экспозицию, сфокусируйтесь, снимите и двигайтесь дальше.
Когда начать?
Ручная фотография начинается с экспозиции . По сути, экспозиция = произведению освещённости на время экспонирования (H=E*t). Это комбинация количества света, попадающего на матрицу (или пленку), и количества времени, в течение которого свет может попадать.
Диафрагма или степень открытия объектива, измеряемая в диафрагменных числах, определяет интенсивность попадания света. Скорость затвора определяет — время. Оставшийся фактор, ISO, относится к светочувствительности вашего сенсора (а в аналоговой фотографии он относится к светочувствительности пленки): более высокий ISO означает большую чувствительность к свету, но с потерей качества изображения. ISO помогает регулировать количество света, попадающего на датчик, и то, насколько хорошо датчик его записывает.
Ручная фотография на самом деле просто балансирует между этими параметрами, относящимися к свету.
Лепестки объектива открываются и закрываются, создавая диафрагму.
Прелесть ручной съемки в том, что мы можем расставить приоритеты элементов на фотографии. Идем ли мы на избирательную глубину резкости , на правильную экспозицию в художественных (например, силуэт) или сложных (например, снег) ситуациях, на резкость или размытие? К сожалению, даже самые лучшие камеры далеки от возможностей наших глаз, поэтому приходится идти на жертвы. Вот почему ручная фотография начинается с определения того, какой из этих элементов является наиболее важным, и установки этого значения в первую очередь.
Руководство для начинающих
Если в сцене нет действия, например, собак или играющих детей, диафрагма часто становится главным героем ручной фотографии. Предполагая, что ваш объект может стоять неподвижно, работа с желаемой диафрагмой позволяет управлять светом с помощью выдержки и ISO.
Новички могут сначала позволить камере автоматически регулировать ISO, по крайней мере, до тех пор, пока они не научатся координировать диафрагму и скорость.
Вот как начать съемку в ручном режиме:
Оцените сцену
Для замера иногда требуются оба глаза.
Посмотрите на свой объект, будь то человек или пейзаж. Что должно быть в фокусе, а что размыто? Маленькая диафрагма (высокое значение диафрагмы, например, f/16) увеличит глубину резкости, а это означает, что большая часть переднего плана и фона будет в фокусе. Но если это не абсолютно солнечный день, то для «затемнения» объектива требуется больше света для правильной экспозиции, следовательно, более медленная скорость затвора, которая может вызвать нежелательное дрожание камеры (приводит к шевелёнке), или высокое значение ISO вызовет зернистость, цифровой шум.
Для сравнения, большая диафрагма (например, f/2) позволяет гораздо большему количеству света попадать на матрицу, что требует короткой выдержки или низкого значения ISO.
Цель съемки с широко открытой диафрагмой (низкая диафрагма) состоит в том, чтобы сохранить резкость сфокусированного объекта, в то же время размывая передний план и фон. Это может дать полезные эффекты, такие как боке , но также может испортить фотографию. Надлежащая глубина резкости, т.е. фокусировка, имеет решающее значение для успеха фотографии.
Размытие боке на заднем плане.
Измерить свет
Выберите ручной режим на вашей камере и выберите диафрагму. Экспонометр камеры покажет вам, какую нужно установить выдержку, которая считается правильной экспозицией. Начните отсюда, с линией экспонометра на нуле, спустите затвор и посмотрите на задний экран камеры. Изображение выглядит переэкспонированным или недоэкспонированным? Если это так, добавляйте или убирайте свет, изменяя диафрагму или скорость затвора, пока ваша фотография не будет выглядеть лучше.
Получить руководство
Как только вы найдете правильную экспозицию, которая может отличаться от того, что считает подходящим экспонометр вашей камеры, изучите диапазон апертур.
Скажем, ваша правильная экспозиция f/8 при 1/250. Изучив экспозицию, вы знаете, что одна ступень диафрагмы равна единице, противоположной скорости затвора: когда одна ступень увеличивается, другая уменьшается, чтобы сохранить баланс.
Измените настройки на f/5.6 (пропускает больше света) на 1/500 (пропускает меньше света). Проверьте результаты на экране камеры. Попробуйте f/11 на 1/125. Найдите пределы от самой маленькой до самой высокой диафрагмы вашего объектива. Эксперимент. Вместе с этим проделайте то же упражнение с выдержкой. Это ручная фотография.
Здесь следует помнить одну важную вещь — нижний предел скорости затвора, прежде чем изображение станет размытым и испорченным. Простое эмпирическое правило, называемое правилом взаимности, состоит в том, чтобы убедиться, что скорость затвора не меньше единицы на используемом вами фокусном расстоянии.
Обратное правило: скорость затвора ≥ 1 / фокусное расстояние
Например, при съемке с объективом 50 мм вы должны использовать минимальную выдержку не менее 1/50 с, чтобы предотвратить дрожание камеры.
Если вы снимаете с объективом 200 мм, вам нужно остановится на 1/200 с или быстрее. Конечно, это всего лишь общее правило, и использование еще более короткой выдержки может обеспечить более резкий результат.
Соблюдение этого правила иногда может помешать вам диафрагмировать до f/16 или f/22, но, по крайней мере, ваши фотографии не будут выглядеть так, как если бы они были сделаны во время ухабистой поездки на автомобиле. Баланс между приемлемой выдержкой, диафрагмой и ISO обычно предлагает ряд вариантов правильной экспозиции, и вы можете решить, где в этом диапазоне находится лучшая фотография.
Попробуйте брекетинг
Брекетинг — это один из способов добиться этого быстрее. В режиме брекетинга ваша камера сделает три последовательных снимка.Один со стандартной экспозицией, другой — с увеличенной, а третий — с уменьшенной. Обычно это приводит к тому, что один кадр недоэкспонирован, один нормально экспонирован, а третий переэкспонирован. Однако, регулируя диафрагму и скорость затвора, как описано выше, вы уже выполняете брекетинг вручную.
Видите, не так уж и сложно снимать в ручном режиме.
Продвинутая ручная фотография
Как только вы разобрались со световым балансом, пришло время еще глубже погрузиться в ручную фотографию. Один из способов продвинуться вперед — вообще забыть о люксметре и применить правило «Солнечных 16 (съемка при даифрагме f/16)» .
Когда вы получите правильную экспозицию для освещения, в котором снимаете, оставьте ее там (до тех пор, пока освещение не изменится). Работая в ручном режиме и самостоятельно устанавливая циферблаты, камера не сможет изменить ваши настройки, как если бы вы были в режиме полуавтоматической экспозиции. Теперь, повернув диск, вы можете легко попробовать разные комбинации диафрагмы и выдержки.
Это также хороший метод, чтобы настроить ручные настройки ISO, которые завершают уравнение «треугольника экспозиции» . Увеличение ISO увеличивает экспозицию, а это значит, что вы можете закрыть объектив и использовать более короткую выдержку. Еще один способ приблизиться к ISO — снимать так, как будто это пленка, и поддерживать одинаковое значение ISO на протяжении всей съемки.
Это заставляет вас находить снимки и доступные экспозиции, используя только диафрагму и выдержку, что является сложным, но полезным способом улучшить свои навыки.
Ручная съемка также приносит пользу художественной фотографии. Например, изображения в высоком и низком ключе легко создать в ручном режиме, просто переопределив показания экспонометра камеры и преднамеренно переэкспонировав или недоэкспонировав часть сцены.
И, наконец, в ручном режиме экспозиции, почему бы не переключить объектив на ручную фокусировку? Это улучшит ваш взгляд на съемку и вашу концентрацию, а также поможет вам освоить апертуру и глубину резкости. Профессиональная фотография таким образом использует диафрагму в художественных и практических целях, особенно работая с гиперфокальным расстоянием .
Вывод
В конце концов, ручная фотография подразумевает понимание экспозиции. Наряду с другими важными вещами, такими как композиция, экспозиция требует многолетней практики для полного понимания. Изучив экспозицию, начиная с диафрагмы и выдержки, и ознакомившись с экспонометром вашей камеры, любой фотограф сможет начать съемку в ручном режиме.
Камера — это инструмент, и мы часто можем делать лучшие фотографии, игнорируя ее автоматические настройки, а современные цифровые камеры также помогают нам научиться снимать лучше вручную. Задний ЖК-экран обеспечивает мгновенную обратную связь по экспозиции: слишком темно, слишком ярко, не в фокусе, дрожит или в самый раз? Наши SD-карты эквивалентны сотням рулонов пленки, так что снимайте.
Серьезный фотограф может по-прежнему снимать в режиме полуавтоматической экспозиции, таком как приоритет диафрагмы, но он или она наверняка знает, как работать вручную. Иногда это единственный способ получить желаемый снимок. В других случаях просто приятно погрузиться в сцену и подумать (или интуитивно понять), что требуется для композиции и освещения с точки зрения диафрагмы, выдержки и ISO.
В конечном счете, съемка вручную позволяет вам вернуть контроль над камерой, чтобы запечатлеть то, что может видеть только ваш творческий глаз.
Как ручной режим расширяет горизонты. Урок работы с камерой
Каждый хотя бы раз слышал, что необходимо снимать в ручном режиме.
Разберёмся в том, что это и почему это столь важно.
Это ин из основных режимов камеры, позволяющий фотографу управлять скоростью затвора, диафрагмой и ISO. Все эти настройки работают вместе и контролируют яркость фотографии и меняют внешний вид изображения. Это очень важно!
Если вы просто нажимаете кнопку спуска и даже не знаете, что такое затвор, диафрагма и ISO, то начав контролировать эти вещи, вы будете ошеломлены эффектом. Хотя, не позволяйте этому мешать вам делать снимки, ведь отличные фотографии можно получить и в автоматическом режиме. Фантастика!
Автоматические и полуавтоматические режимы с приоритетом выдержки и диафрагмы помогут вам начать фотографировать.
Реклама
Зачем же учиться фотографировать в ручном режиме, если камера сама может всё настроить? Ответ прост: ручной режим позволяет лучше контролировать внешний вид изображений. Рассмотрим основные преимущества и способы улучшения снимков за счёт него.
Контролируйте творческий процесс
Наибольшее преимущество ручного режима в том, что он позволяет управлять диафрагмой, выдержкой, яркостью в целом.
В связи с этим открывается большой простор для творчества.
Глубина резкости
С ручным управлением вы получите больший контроль над апертурой. То есть, вы сможете сами решать, какая глубина кадра будет в фокусе. Особенно это полезно при съёмке портретов. Большая диафрагма (меньшее F/число) поможет создать меньшую глубину резкости, выделив сам объект съёмки. Ещё один потрясающий эффект, который создаётся на малой глубине резкости – боке.
С другой стороны, вы можете выбрать меньшую диафрагму (большее число F), если хотите сделать весь снимок в фокусе. Часто это используется в ландшафтной съёмке, где должен быть выделен и передний, и задний план. Ручной режим позволяет вам самостоятельно делать выбор в зависимости от желаемого эффекта. То же самое можно контролировать в режиме приорититета диафрагмы, но он не даст следующих преимуществ.
Выдержка
Этот показатель позволяет вам захватить движение, добавив тем самым динамику. Более медленные скорости затвора позволяют продемонстрировать размытость от движения объекта съёмки.
Вспомните о ночных городских фотографиях со следами света от мчащихся автомобилей, или водопадах с плавно текущей водой. Низкая скорость затвора – вот секрет этих изображений.
Обратная сторона – показать застывшее движение. Например, прыжок. Высокая скорость затвора поможет показать самый динамичный момент без размытости. Регулируя выдержку, вы сами будете решать, как показать движение на снимке.
Яркость изображения
Освоив ручную настройку выдержки и диафрагмы, вам захочется регулировать и общую яркость снимка за счёт установки параметров выдержки, диафрагмы и ISO.
В качестве примера возьмём силуэты. Для этого объект съёмки должен стоять перед ярким фоном, при этом сам должен быть освещён мало.
Другой пример – фотография звёздного неба. В данном случае вам надо будет снимать с большой диафрагмой (малое значение F), высоким показателем выдержки (10-30 секунд), высоким показателем ISO.
Это два разных сценария, которые требуют тщательного подбора настроек.
Звёздное небо и силуэтная съёмка – это уникальные случаи, которые выигрывают от ручной установки экспозиции. Любой снимок, сделанный вами в ручном режиме, будет отражением творческого подхода к фотографии.
Сложное освещение
Ещё одна причина научиться пользоваться ручным режимом – освещение. Оно иногда бывает настолько сложным, что автоматические настройки с ним не справляются.
Самая большая проблема бывает в случаях, когда используется подсветка. Если свет позади объекта съёмки намного ярче его, то камера попытается настроиться по нему. Это приведёт к тому, что центральный объект будет недоэкспонирован, то есть слишком тёмным.
Бывает и противоположная ситуация – объект слишком яркий, а фон тёмный. В этой ситуации камера опять же настроится по фону, при этом снимаемый объект будет пересвечен.
Эти ситуации знакомы каждому, они расстроили многих фотографов. Выход есть – ручной режим. Он позволит выставить экспозицию так, что объект съёмки будет показан так, как вы желаете вне зависимости от освещения.
Есть ещё одна стандартная проблема – слабое освещение. Кажется, что автоматические режимы настроены так, что включают вспышку при малейшем намёке на темноту. При этом фотографии со вспышкой ужасают. При съёмке же в ручном режиме вы можете поднять показатель ISO. Это увеличит чувствительность датчиков. Учтите, что чем выше ISO, тем больше шума на фотографии, но лучше поработать с постобработкой над зачисткой шума, чем испортить изображение вспышкой.
Неизменность экспозиции от кадра к кадру
Снимая в автоматическом режиме, вы позволяете камере самой решать насколько яркий или тёмный будет снимок.
У фотоаппарата есть световой индикатор, который измеряет свет, проходящий через объектив. В автоматическом режиме камера анализирует информацию и устанавливает идеальные показатели выдержки, диафрагмы и ISO. По мере движения камеры экспозиция тоже меняется, поскольку показатель освещённости будет каждый раз разным. Два снимка одной сцены, сделанные один за другим, будут иметь разные экспозиции.
Эта проблема будет решена при использовании ручных настроек. Показатели не будут меняться до тех пор, пока этого сами не захотите. Вы получите предсказуемый результат. Особенно это важно при профессиональной съёмке. Лучше не тратить время на постобработку снимка, исправляя ошибки яркости, лучше сразу сделать идеальное изображение.
Советы по съёмке в ручном режиме
Вы уже поняли, насколько полезен данный вид настроек. Вы получаете контроль над качеством изображения с минимальными затратами сил и времени. Итак, ниже несколько советов по применению ручного режима.
Запаситесь терпением
Если вы только начали изучать фотографию, то освоение ручного режима займёт некоторое время, прежде чем снимки начнут получаться. У вас много того, что стоит изучить: композиция, освещение, взаимодействие объектов в кадре.
Некоторые, переходя к ручному режиму, долгое время пользуются приоритетами диафрагмы или выдержки. Рано или поздно каждый приходит к ручным настройкам, начиная выставлять их легко и быстро.
Начните с режима программирования
Если вы только начали, то можете переходить к ручным настройкам постепенно. Начните с режима программы (обозначение «Р»). Он похож на автоматический, но с возможностью компенсации экспозиции. Это позволяет вам делать фото ярче или темнее автоматических настроек.
Приоритет диафрагмы
Как только программный режим будет освоен, можно переходить к приоритету диафрагмы. В этом режиме вы устанавливаете диафрагму и ISO, а камера автоматически подбирает выдержку. Этот режим легко освоить, но в то же время вы получаете контроль над глубиной резкости фотографии. Вы так же будете иметь доступ к компенсации экспозиции, чтобы регулировать яркость. Если вы станете себя комфортно чувствовать при таком режиме, то пора переходить к ручным настройкам.
Приоритет диафрагмы против ручного режима
Есть ситуации, когда приоритет диафрагмы будет выгоднее ручных настроек. Это случается тогда, когда освещение меняется так быстро, что вы не успеваете выставлять показатели настроек.
Это часто происходит в фотожурналистике. Изучите все режимы и выбирайте оптимальный.
Ещё больше уроков и новостей в наших группах: Facebook, Вконтакте и Telegram
Особенности работы в режиме “Manual”
Наша сегодняшняя статья адресована не начинающим, а уже достаточно подготовленным фотолюбителям. Тем, кто уже знаком со многими возможностями современных фотокамер и довольно уверенно может работать в различных полуавтоматических режимах. Ну, например, таких, как режим приоритета диафрагмы или режим приоритета выдержки. Тем, кто считает, что уже пришло время работать так, как работают настоящие фотографы-профессионалы.
Итак, сегодня мы будем учиться снимать в режиме “Manual“, который на элементах управления фотокамерой обозначается символом М.
Что же такое режим “Manual“ и как в нем работать?
Режим “Manual“ – это такой режим работы вашей фотокамеры, при котором автоматика фотокамеры полностью отключена и фотограф сам определяет все параметры, влияющие на будущее изображение.
Речь идет о выдержке, диафрагме, светочувствительности (значении ISO) и некоторых других параметрах. Работа в режиме “Manual“ необходима для того, чтобы самостоятельно контролировать весь процесс съемки, не доверяя его автоматике. Такую работу можно сравнить с работой закройщика и портного в ателье и работой швеи на швейной фабрике. В первом случае вы получите костюм, сшитый точно по вашей фигуре и мастер учтет все ваши индивидуальные пожелания (фактуру ткани, ее цвет, дополнительные карманы и прочее), а во втором случае – костюм будет унифицированный и растиражированный в тысячах экземпляров, и при его покупке в магазине вы станете обладателем всего лишь одного из огромного количества совершенно одинаковых костюмов.
Очень часто начинающие фотографы боятся фотографировать в режиме “Manual“. В основном это происходит из-за неуверенности в своих силах, в своем опыте. Но иногда встречаются и такие «умники», которые в режиме полной автоматики снимают принципиально. Эти люди, к сожалению, считают, что таким образом они не вмешиваются в окружающую действительность и картинка у них получится по-настоящему естественной и правдоподобной.
Конечно же, тому, кто только еще осваивает азы техники и искусства фотографии, в первое время довольно трудно бывает понять, что же такое выдержка и что такое диафрагма и для чего они вообще нужны, что изменится на снимке при изменении этих параметров. На какой выдержке снимать тот или иной сюжет, и почему именно на этой, а не на какой либо другой. Как связаны между собой выдержка, диафрагма и светочувствительность. Вот обо всем этом мы и расскажем вам сегодня.
1. Как настроить фотокамеру для съемки портрета
Давайте для начала разберем, как настроить фотоаппарат чтобы в ручном режиме сфотографировать портрет. Кстати, об этом начинающие фотографы задумываются достаточно часто. Ответ на поставленный вопрос совсем не сложен. При работе над портретом нужно в первую очередь учитывать освещенность объекта съемки, и уже отталкиваясь от этого, выбирать выдержку, диафрагму и светочувствительность.
Для примера давайте сначала разберем съемку портрета в хорошо освещенном помещении с большими окнами, и, стало быть, с большим количеством естественного солнечного света.
Снимать будем без применения дополнительных источников искусственного света. То есть без вспышки или каких-либо других осветительных приборов. В таких условиях фотографировать нам придется на максимально открытой диафрагме. На какой именно – зависит от имеющегося у вас в наличии объектива. Стандартные, так называемые «китовые» объективы позволяют снимать на диафрагме f- 3,5 – f-5,6, те же объективы, которые подороже и более светосильные, имеют более широкую диафрагму: f-1,4 — f2,8.
После того, как мы определились с отверстием диафрагмы, начинаем подбирать к диафрагме выдержку. Напомним, что выдержка – это то время, на которое затвор фотокамеры открывается и позволяет световому потоку воздействовать на матрицу. В описанных нами чуть выше условиях съемки значение выдержки может колебаться от 1/30 до 1/100 долей секунды. Значение светочувствительности (то есть ISO) лучше выставить по минимуму. Например, 100 единиц. Низкая светочувствительность позволяет избежать так называемых шумов и сделать изображение более качественным и резким.
Ну, а уж если вы все-таки получили излишне темный, то есть недоэкспонированный кадр, то попробуйте сделать еще один дубль но уже с включенной вспышкой. Она поможет вам справиться со сложившейся ситуацией и выровнять кадр по освещенности.
Вспышка вам потребуется и в том случае, если вы будете снимать портрет в помещении, но уже не только при естественном солнечном свете из окон, но и при включенных источниках постоянного искусственного света. Таким источником может быть, например, самая обыкновенная люстра или другой бытовой светильник. Вспышка в этом случае поможет вам подсветить тени на объекте съемки, и, таким образом, выровнять световой рисунок на лице модели и ее фигуре. Выдержку и диафрагму в этом случае можно оставить такими же, как и при съемке только при естественном свете, а вот значение светочувствительности мы рекомендуем несколько поднять, хотя бы до значения 400 единиц ISO. Это позволит немного более светлым сделать фон, на котором вы снимаете своего портретируемого.
Ну, а как быть, если вы хотите сделать портрет, не используя при этом вспышку? В этом случае вам придется приобрести штатив и снимать со штатива. Диафрагму при этом будет нужно открыть максимально, а выдержку увеличить примерно от ¼ до 1/8 доли секунды. Светочувствительность следует значительно повысить, вплоть до значения 800 -1600 единиц ISO.
Снимая портрет при искусственном свете, ни в коем случае не следует забывать о балансе белого. Если вы еще не научились самостоятельно настраивать этот параметр вручную, то рекомендуем переключить его в режим «лампы накаливания».
А теперь давайте попробуем сделать портрет в условиях улицы, при пасмурной, облачной погоде. В этом случае вы можете столкнуться с проблемой экспонирования картинки, то есть у вас может получиться недоэкспонированный кадр. Особенно это может быть заметно при съемке не очень качественным и не очень светосильным объективом.
Если вы решили сделать портрет на улице, но не в пасмурную, а в солнечную погоду, то настраивать фотокамеру нужно совершенно по-другому. И, по секрету откроем вам маленькую тайну профессионалов: при ярком солнце портреты вообще лучше не снимать. Ну, а уж если такая необходимость у вас возникла – как тут поступить?
Как бы это на первый взгляд парадоксально не звучало, но, снимая при ярком солнце, фотографу всегда приходится вести борьбу с источником света, с главным «родителем» фотографии, то есть с самим солнышком! Дело тут в том, что яркий солнечный свет дает очень грубые, глубокие и некрасивые черные тени на лице человека, при этом светлые участки лица модели становятся обычно в значительной степени пересвеченными.
При съемке в таких условиях вам будет нужно просматривать практически каждый сделанный кадр.
И если вы увидите отклонение в ту или в другую сторону по тональности картинки, то вам нужно будет подкорректировать параметры настройки фотокамеры. Но, тем не менее, снимать при ярком полуденном солнце нужно на минимальной светочувствительности (100 единиц ISO), выдержке 1/800 – 1/1000 доля секунды и чуть прикрытом отверстии диафрагмы.
Но самый верный способ получить пристойный портрет при таком свете – сфотографировать человека в тени. Например, попросить его пройти в тень высоко здания, забора или чего-либо подобного. Снимать в тени деревьев тоже можно, но делать это нужно очень осторожно, так как сквозь их листья и ветви свет на лицо и фигуру портретируемого может падать неравномерно, и при этом создавать некрасивые световые пятна и блики.
Ну, а если уж вообще нет никаких возможностей как-то бороться с ярким светом солнышка, попробуйте «подавить» его направленным светом вспышки. Подсветка с помощью вспышки выровняет освещение лица и уберет с него грубые и некрасивые тени.
2. Настройки фотоаппарата для съемки в режиме “Manual“ динамических сцен
Давайте представим, что наша цель – сфотографировать мчащегося на бешеной скорости мотоциклиста. Если мы хотим как бы «заморозить» его движение во времени, то снимать эту сцену нужно на достаточно короткой выдержке, то есть примерно 1/320 секунды или даже несколько короче. Диафрагма должна быть f-4 – f-5,6. Светочувствительность тут зависит главным образом от освещения. Если освещение хорошее, то снимайте на минимальном значении ISO – 100-200 единиц. Если света маловато – то светочувствительность можно поднять 400 единиц. Если вы хотите сделать снимок особенно резким – то воспользуйтесь вспышкой.
Ну а как быть, если ваша цель – показать красоту движения быстро перемещающегося объекта? В этом случае настроить фотокамеру нужно таким образом, чтобы объект, который вы снимаете, получился бы на снимке размазанным. Степень этой «размазанности» зависит от вашего желания и регулируется скоростью выдержки.
Чем выдержка длиннее – тем размазаннее будет объект. И, естественно, чем она короче – тем объект будет резче и размазан в меньшей степени. Если вы спросите о наших конкретных рекомендациях на этот счет – то они в этом случае будут самые общие и «размазанные». Для того чтобы подчеркнуть движение объекта, выдержка должна быть минимум 1/30 доля секунды или длиннее.
3. Съемка в ручном режиме при недостатке освещения
Вы решили прогуляться по вечернему или ночному городу и взяли с собой свой фотоаппарат? А если в вашем городе сегодня праздник и ожидается красивый и красочный фейерверк? А, может быть, вы решили выехать поздним вечером за город для того, чтобы поснимать красивое и романтичное звездное небо, которому совершенно не мешают огни города? В ваш город с концертом приехал знаменитый и любимый вами артист, и вы достали билеты на его концерт? И, конечно же, хотите на этом концерте сделать несколько снимков? Что объединяет все эти сюжеты с точки зрения условий съемки? Да, конечно! Вы совершенно правы! Условия освещения.
Ночное звездное небо за городом: диафрагма минимально возможная, выдержка 1/15 – 1/30 доля секунды, светочувствительность – 800-1600 единиц ISO.
Фейерверк в ночном городском небе: диафрагма f-8 — f-10, выдержка 1/30 доля секунды, светочувствительность – 200 единиц ISO.
Городские улицы ночью: диафрагма f-2 — f-5,6, выдержка 1/10 — 1/30 доля секунды, светочувствительность 800 единиц ISO.
Любимый артист во время концерта: диафрагма f-8, выдержка 1/125 доля секунды, светочувствительность 100 единиц ISO.
Конечно же, сами понимаете, это рекомендации самого общего плана. Ваши настройки при подобных видах съемки могут быть совершенно другими. Всё тут зависит в первую очередь от того, что вы хотите получить на снимке в конечном итоге. А так же и от возможности вашей фотоаппаратуры, главным образом от фотокамеры и объектива.
Ну, и от вашего опыта, естественно. Чем чаще вы будете брать в руки фотоаппарат (не просто брать его в руки, а брать для работы!), тем быстрее вы освоите съемку в ручном режиме, то есть в режиме “Manual“, и будете чувствовать себя настоящими профессионалами в замечательном искусстве фотографии.
И никогда не забывайте очень хороший совет старых мастеров, который звучит так: «Хорошо фотографирует тот, кто много фотографирует!».
Как снимать в ручном режиме
Итак, вы купили свою первую цифровую зеркальную камеру, и она не оправдала ваших ожиданий. Ты делаешь сотни бросков… просто чтобы обмануть нескольких вратарей.
Ты здесь?
Когда я купил свою первую зеркалку, я подумал, что с ней что-то не так. Это просто не оправдало моих ожиданий и не произвело внушающих благоговение фотографий, которые я представил себе мысленным взором.
Я возлагал все свои надежды на создание красивых светлых изображений с великолепным размытым фоном. Но я не мог создать эти эффекты специально.
Единственный способ, который когда-либо случался, был случайным, после того, как я сделал около 300 снимков, я мог получить один или два, которые соответствовали моему видению.
Конечно, я знаю теперь камера меня не подвела… просто я снимал в автоматическом режиме, и мне нужно было научиться использовать его в ручном режиме!
Зачем снимать в ручном режиме?
Все под контролем
Независимо от того, насколько дорогая или модная ваша камера, при использовании в автоматическом режиме она не сделает снимки лучше, чем приличная компактная камера.
Когда вы снимаете в автоматическом режиме, вы позволяете своей камере принимать решения об экспозиции и общем виде. Когда свет хороший, без слишком большого количества вариаций между светом и тенью, ваша камера справится со своей задачей. Остальное время будет хитом и промахом.
Это противоречит цели тратить хорошие деньги на DSLR.
Но когда вы снимаете в ручном режиме, вы получаете полный контроль над тремя ключевыми моментами — экспозицией, творческим эффектом и фокусировкой.
Экспозиция
Это просто то, насколько светлой или темной будет ваша фотография. Прежде всего, возможность контролировать количество света, которое вы захватываете, чтобы ваша фотография была экспонирована так, как вы хотите, является причиной номер один для отключения автоматического режима.
Творческий эффект
Второй по значимости причиной перехода в ручной режим является возможность управления креативным видом. Например, вы можете захотеть устранить нежелательное размытие в движении или создать те великолепные размытые фоны, которые мы так любим на профессиональных фотографиях, как показано ниже.
Фокус
Когда мы выбираем, куда падает фокус, наше изображение намного сильнее композиционно. Выбор фокуса, как на изображении ниже, сразу привлекает внимание к нашему объекту и создает красивое разделение. Однако мы не можем управлять точкой фокусировки в автоматическом режиме.
Связанный: Как точно сфокусироваться
Итак, как мы снимаем в ручном режиме? Понимание концепции под названием «треугольник экспозиции».
Посмотрите это видео, в котором я делюсь с вами вводной информацией о треугольнике экспозиции простым языком… гарантированно без сахара и жаргона! Используйте мои предложения в видео, чтобы начать экспериментировать, затем продолжайте читать, и мы копнем немного глубже!
Треугольник экспозиции
Есть три элемента (или настройки), которые позволяют свету попадать на датчик камеры:
- Скорость затвора
- Диафрагма
- ИСО
В совокупности они называются «треугольником экспозиции».
Треугольник экспозиции предлагает визуальный способ запомнить, что правильная экспозиция требует баланса всех трех элементов.
Каждый элемент:
- Улавливает свет по-разному, и;
- Имеет различные творческие эффекты на фотографии.
Когда мы снимаем в ручном режиме, мы выбираем настройку каждого из этих трех элементов, чтобы создать баланс, который приводит к желаемой экспозиции и нашему художественному видению.
Итак, нам нужно изучить треугольник экспозиции и понять, как каждый элемент улавливает свет и какой эффект каждый из них оказывает на фотографию. Только тогда мы сможем принимать решения о наших настройках, чтобы избежать таких проблем, как слишком темные, слишком светлые или нечеткие изображения и т. д.
Элементы треугольника экспозиции
Скорость затвораЧто это такое? Скорость затвора — это время, в течение которого затвор остается открытым после нажатия кнопки спуска затвора. Чем дольше он остается открытым, тем больше света попадает на датчик.
Как измеряется? Скорость затвора измеряется в долях секунды. Например. 1/100 = одна сотая секунды; 1/10 = одна десятая секунды. Выдержка 1/100 быстрее, чем выдержка 1/10.
Как это влияет на фото? Скорость затвора захватывает или останавливает движение. Чем дольше открыт затвор, тем больше движения он захватывает (что приводит к размытию).
Более короткая скорость затвора заморозит движение.
Связанный: Как делать идеальные кадры в движении
ДиафрагмаЧто это? Диафрагма — это размер отверстия объектива при нажатии на спуск затвора. Чем больше оно открывается, тем больше света пропускает. Чем меньше отверстие, тем меньше света.
Как измеряется? Диафрагма измеряется в диафрагменных ступенях, значение, основанное на диаметре отверстия объектива. В зависимости от объектива диафрагма может варьироваться от f/1,2 до f/22.
Как это влияет на фото? Ваша диафрагма пропускает свет. F/1.2 имеет очень большое отверстие и пропускает много света. f/22 имеет очень маленькое отверстие и пропускает меньше света.
Диафрагма также управляет глубиной резкости, то есть тем, какая часть находится в фокусе перед точкой фокусировки и за ней. Широкая диафрагма, скажем, f/2.
8, будет иметь гораздо меньшую область фокусировки, чем малая диафрагма, скажем, f/16. Диафрагма с низким номером (например, f/2,8) называется широкой или большой диафрагмой. Диафрагма с большим номером (например, f/16) называется малой диафрагмой.
Чтобы перенести это в реальную ситуацию, вы должны использовать широкую диафрагму, если хотите сфокусироваться на объекте и хорошо размытом фоне, например, на портрете.
Связанный: Как получить размытый фон с помощью комплектного объектива f/22, если вы хотите, чтобы большая часть сцены была в фокусе, например, пейзажная фотография.
ISOЧто это? ISO — это мера чувствительности сенсора к свету. Чем выше значение ISO, которое мы устанавливаем на нашей камере, когда делаем снимок, тем больше света может воспринять датчик.
Как измеряется? Большинство камер начинается с ISO 100, увеличиваясь постепенно:
100 125 160 200 250 320 400 500 640 800 и поэтому на
Каждый прирост увеличивает чувствительность датчика к свету на треть больше, чем предыдущая настройка.
. Это означает, что ваш датчик будет в два раза более чувствителен к свету при ISO 200, чем при ISO 100.
Как это влияет на фото? По мере того, как вы увеличиваете значение ISO, на снимке становится все больше и больше зернистости, а при очень высоких значениях ISO вы также можете начать замечать потерю резкости. НО увеличение значения ISO позволяет делать снимки в условиях низкой освещенности!
Связанный: Лучшие результаты при высоких значениях ISO
Что теперь?
Итак, теперь вам нужно выбрать настройку для каждого из трех элементов, которые вместе создадут экспозицию и дадут вам творческий эффект, который вы себе представляете. Как ты это делаешь?
Путем выбора настроек для каждого из трех элементов, которые обнуляют экспонометр.
Экспонометр
В вашей камере есть экспонометр, также известный как EV Meter, который показывает, сколько света попадает на матрицу камеры (см.
изображение).
Когда вы подносите камеру к сцене и наполовину нажимаете кнопку спуска затвора, стрелка останавливается где-то на измерителе, показывая, сколько света попадает на датчик. То, где он устанавливается, указывает, будет ли ваша фотография переэкспонирована, недоэкспонирована или идеально экспонирована, если вы сделали снимок в этот момент.
- Если стрелка экспонометра находится в центре (иногда показывается как ноль), это показатель идеальной экспозиции.
- Если справа от центра, это индикатор передержки (слишком яркий).
- Если он слева от центра, это показатель недостаточной экспозиции (слишком темный).
Важно отметить, что если окружающий свет или тона слишком яркие или темные, камеру можно обмануть. Кроме того, идея камеры об идеальной экспозиции может не соответствовать вашему видению. Однако это отличная отправная точка для выбора настроек для первого тестового снимка, и они могут потребовать небольшой настройки.
Связанный: Что такое измерение?
Присоединяйтесь к моему новому мастер-классу и узнайте, как снимать фотографии профессионального качества с помощью цифровой зеркальной фотокамеры… и это абсолютно БЕСПЛАТНО! Зарегистрируйтесь здесь…
Делитесь любовью
Полное руководство по стрельбе в ручном режиме
Фотография
Фотография
26 авг 2020 по Моника Линцмайер
15 МИН
С появлением современных технологий, которые становятся все более качественными и доступными, многие люди увлеклись фотографией и посвятят годы практике.
Но классическим препятствием на пути улучшения является переход на ручное управление. Многих пугает буква М на их камерах, и поэтому они не могут поднять свою фотографию на новый уровень.
В то время как большинство людей сейчас снимают на цифровую камеру, фотография существует уже более века и претерпела серьезные изменения.
Чтобы узнать подробнее об истории и влиянии фотографии, обязательно ознакомьтесь с этой серией из трех частей.
Термин «фотография» буквально относится к свету, и по сей день он остается основным элементом фотографии. Весь процесс создания фотографии сводится к тому, сколько света вы пропускаете в камеру, как долго и как быстро.
Мы разберем, как снимать в ручном режиме, на три основных компонента, которые вам необходимо понять, чтобы правильно экспонировать ваши изображения: диафрагма, ISO и выдержка.
Чтобы перейти к определенному разделу, просто нажмите здесь:
– Понимание воздействия
— Скорость затвора
— Диафрагма
– ИСО
– Некоторые рекомендуемые настройки
Фото Моники Линцмайер
Когда вы снимаете камерой в автоматическом режиме, датчики камеры быстро принимают всю доступную информацию в кадре.
Он анализирует доступное освещение, цвета в кадре, близость объектов и предлагает настройки, которые позволят почти каждый раз делать хорошо сбалансированные фотографии.
Как правило, камера «решает», где сфокусироваться, какой цветовой тон использовать, как долго объектив должен оставаться открытым, насколько широко должен открываться объектив и, наконец, ISO. За исключением автоматической фокусировки и настройки цвета, эти последние три вещи необходимо сбалансировать, чтобы создать отличную фотографию, не слишком темную, не слишком светлую и не слишком размытую.
Есть пара метафор, которые облегчили мне понимание.
Первое, что нужно представить, это ведро, которое вы пытаетесь наполнить водой с помощью одного-единственного шланга. Ширина шланга или размер сопла — это апертура (т. е. насколько широко будет открываться объектив камеры).
Вторым фактором является то, как долго вы включаете шланг; это скорость затвора. Наконец, размер самого ведра — это ISO.
Итак, допустим, у вас есть большое ведро (то есть большой ISO). У вас очень узкий шланг (маленькое отверстие) и вы включаете шланг только на секунду (выдержка). Это ведро будет довольно пустым.
С точки зрения фотографии пустое ведро приведет к недоэкспонированному или темному снимку.
Давайте перевернем это, чтобы по-настоящему забить метафору до смерти. Если у вас есть маленькое ведро (маленькое ISO), широкий шланг (большое отверстие) и вы включаете шланг на несколько минут, ваше ведро переполнится. И оооочень, ваша фотография будет переэкспонирована, пересвечена, слишком светлая.
Второе изображение, которое вы можете себе представить, это треугольник экспозиции:
Представьте треугольник экспонирования в виде трехстороннего рывка веревки. Если вы потянете слишком далеко вверх, пострадают два других угла. Если вы потянете слишком далеко вправо, два других будут натянуты.
Скорость затвора, пожалуй, самый простой из трех элементов для понимания, так как это просто то, как долго затвор открыт.
Что происходит механически? При установке скорости затвора вы выбираете время, на которое объектив будет открываться каждый раз, когда вы делаете снимок. Чем дольше она открыта, тем больше света может проникнуть, тем самым делая ваши фотографии ярче.
С другой стороны, чем дольше объектив открыт, тем больше могут двигаться объекты в кадре. Это позволяет создавать крутые эффекты, например, писать светом или делать снимки с движущимися призрачными фигурами.
Что означают дроби? Скорость затвора измеряется в долях секунды. Например, 1/100 означает, что камера будет открываться на одну сотую секунды, 1/1000 — более короткая выдержка, означающая одну тысячную секунды, а длинная выдержка, например ½, означает, что камера будет открываться на полсекунды. второй.
На самой камере вы дроби не увидите, только конечное число. Так что, если вы видите на дисплее 800, это означает, что ваша выдержка установлена на 1/800 секунды.
Если вы не фотографируете что-то статичное (недвижущееся) со штатива, съемка с выдержкой менее 100 обычно приводит к слегка размытому снимку просто потому, что нам, людям, трудно избежать дрожания камеры и оставаться совершенно неподвижными. Однако со штативом и неподвижным объектом вы можете оставить выдержку открытой на несколько секунд (до 30 секунд для большинства камер), и снимок все равно будет четким.
На что это влияет? Скорость затвора влияет на то, как долго свет может проникать в камеру, и напрямую влияет на степень размытия движения. Если вы снимаете что-то быстрое, например, гонку на треке или футбольный матч, короткая выдержка просто необходима.
Как практиковать? Есть много способов начать практиковаться, но вот несколько идей, которые помогут проявить творческий подход и действительно понять влияние скорости затвора. Чтобы перевести камеру в режим приоритета выдержки, переключите диск на TV (значение времени) для Canon или S (приоритет выдержки) для других моделей, таких как Nikon.
В этом режиме вы можете выбрать скорость затвора, а камера выберет другие настройки для компенсации. (Аналогичным образом попробуйте поэкспериментировать с режимом BULB, который позволит вам обойти ограничения по времени и держать объектив открытым столько, сколько вы хотите.)
Затем вы можете попрактиковаться в более медленных выдержках, а затем увеличить скорость затвора, чтобы почувствовать разницу своими руками. Вот несколько художественных стилей, которые стоит попробовать, чтобы понять.
Пишите с использованием света и длинной выдержки:
Фото Остина Нила, Unsplash
Как вы можете видеть на фотографии Остина Нила на Unsplash, мужчина на фото стоял как можно тише, пару раз взмахнув фонариком, чтобы имитировать восход полной луны позади него. Аналогичного эффекта можно добиться с помощью штатива, ночного неба, друга и фонарика.
Захват движения толпы:
Фото Кристиана Фрегнана, Unsplash
Как вы можете видеть на фотографии выше, сделанной Кристианом Фрегнаном на Unsplash, использование длительной выдержки с движущимися объектами может создать призрачное ощущение или намекнуть на движение.
Вы, наверное, видели этот эффект раньше, когда кто-то в центре стоит совершенно неподвижно. Это сложно снимать, но как только вы освоите это, вы обязательно поймете влияние скорости затвора.
Фото звезд:
Фото Пола Гилмора, Unsplash
Еще одна техника, которую можно попробовать, чтобы попрактиковаться в управлении скоростью затвора, — это съемка ночного неба, либо совершенно неподвижного, либо с вращением земли, как на фотографии Пола Гилмора выше на Unsplash. Чтобы прочитать полное руководство о том, как снимать ночное небо, читайте здесь!
Увеличение скорости затвора:
Фото Шояба Ахмеда, Unsplash
Наконец, попрактикуйтесь в увеличении скорости затвора и попрактикуйтесь в съемке объектов в движении. Либо используйте реквизит, которым вы можете управлять, например теннисный мяч на этой фотографии Шоаиба Ахмеда на Unsplash, либо попрактикуйтесь в съемке других объектов в движении, таких как новый щенок вашего соседа или ваша местная футбольная команда во время матча.
Только не расстраивайтесь, когда они получаются размытыми, требуется время, чтобы сделать это правильно.
Что происходит механически? При съемке объектив камеры открывается и закрывается. Диафрагма — это мера того, насколько широко раскрывается линза и сколько света попадает внутрь. Она работает аналогично нашим зрачкам: чем темнее свет, тем больше расширяются наши глаза.
Что означает число? Диафрагма измеряется в так называемых диафрагмах. Он идет от наименьшей ступени диафрагмы f/22 до наибольшей ступени диафрагмы f/1,4.
Кажется немного нелогичным? Это потому, что на самом деле это дробь.
Например, установка диафрагмы на f 1,8 означает расширение апертуры почти до конца, тогда как установка диафрагмы на f 22 означает открытие только на 1/22. Если вы фотограф, вы, вероятно, визуальный человек, так что, надеюсь, это поможет…
На что это влияет? Технически, чем шире объектив, тем больше света вы пропускаете с каждым щелчком затвора.
Поэтому, когда вы используете низкую диафрагму, такую как f 2,8, вам будет легче делать фотографии в условиях слабого освещения.
Но в дополнение к тому, сколько света захватывается, диафрагма влияет на глубину резкости. Чем уже диафрагма, тем больше ваше изображение будет в фокусе, и наоборот.
Как им пользоваться? Диафрагма — одна из моих любимых вещей, с которой я играю, так как она сильно повлияет на конечный результат. Например, при съемке пейзажей вы обычно хотите, чтобы все было в фокусе, поэтому выберете узкую диафрагму, по крайней мере, 11 или более.
С другой стороны, чтобы запечатлеть красивое боке на портрете, диафрагма должна быть очень широкой, чтобы создать меньшую глубину резкости. Вот краткий пример:
Способы практики? Чтобы лучше понять апертуру, попробуйте потренироваться с двумя крайностями. Вы можете перевести камеру в режим приоритета диафрагмы, что позволит вам установить предпочтительную диафрагму, а камера будет определять другие факторы, позволяя вам контролировать глубину резкости.
Пейзажная фотография традиционно снимается с узкой диафрагмой между 11 и 16, потому что вы хотите получить в фокусе как можно больше местности. В зависимости от доступного освещения, для создания красивых снимков вам может понадобиться штатив, чтобы избежать нежелательного движения.
Если вы хотите снимать пейзажи в солнечный день начните со следующих настроек
ISO 100 / f 5,6 / выдержка 1/200
Если слишком ярко, увеличьте выдержку или уменьшите диафрагму до f 16. Если вам покажется слишком темно, уменьшите выдержку и увеличьте ISO.
С другой стороны, если вы хотите попрактиковаться в съемке с очень узкой диафрагмой, начните практиковаться с портретной фотографии. Если вы снимаете с малой диафрагмой, вы можете сфокусировать глаза и лицо объекта, а за ними создать красивый эффект боке.
Портрет в солнечный день? Начните с:
ISO 100 / f 2,8 / выдержка 1/200
Чтобы узнать больше о том, как освоить портретную фотографию, обязательно ознакомьтесь с этой статьей!
Фото ShareGrid, Unsplash
Наконец, мы подошли к этапу правильной экспозиции фотографии.
ISO расшифровывается как международная организация по стандартизации, и это название унаследовано от пленочных камер. С цифровыми камерами мы можем изменять ISO между снимками, но с пленочными камерами ISO определялось катушкой используемой пленки, и поэтому им нужен был международный стандарт при продаже пленки.
Фото Маркуса Списке, Unsplash
Чтобы понять настройки ISO, есть несколько способов подумать об этом.
Вы можете себе представить, что ISO повлияет на чувствительность вашего материала к свету или просто повлияет на яркость вашей фотографии.
Что означают цифры? ISO обычно имеет базовое число 100, и, как правило, по мере подъема их число удваивается. 100 будет самым темным, которое вы можете сделать, и будет иметь лучшее качество изображения, обычно это то, на что вы будете снимать, когда находитесь на улице в солнечный день. Чем выше число, тем ярче получится фотография, но за счет качества изображения.
На что это влияет? От ISO будет зависеть яркость фотографии и степень зернистости. Когда света просто недостаточно, вам нужно поднять ISO, и качество вашей фотографии пострадает:
Чем выше значение ISO, тем зернистее будет фотография. Вы, наверное, видели это раньше на своих ночных снимках в условиях слабого освещения. Раньше это было гораздо важнее, но чем лучше становятся камеры, тем проще повышать ISO без особого воздействия.
Получение фотографии с правильной экспозицией является наиболее важной частью получения пригодных для использования фотографий, но есть и множество других аспектов, которые необходимо освоить, от управления балансом белого до выбора правильных настроек для правильного использования.
Но, в конце концов, лучший способ понять эти три компонента — взять камеру и поиграть с ней.
И все! Обязательно возвращайтесь к нам регулярно, так как мы всегда публикуем новые уроки и руководства, подобные этому!
Предыдущий Следующий
Пошаговое руководство для начинающих по освоению ручного режима фотографии | Руководство по съемке в ручном режиме | 14 полезных советов и рекомендаций по съемке в ручном режиме — Shirshendu Sengupta Photography and Travel
Советы и рекомендации по фотографии
Автор Ширшенду Сенгупта
Прежде чем мы начнем, позвольте мне сначала задать вам несколько основных вопросов —
Вы приобрели новую дорогую камеру, но качество выходного изображения вас не устраивает?
Ваши изображения слишком яркие с выбеленным/засветленным фоном или слишком темным передним планом?
У вас нет художественного размытия фона, которое вы видели на изображениях других фотографов?
Ваши изображения нечеткие и/или дрожащие/размытые?
Ваши изображения шумные/зернистые?
Если ответ на эти вопросы положительный, вы находитесь в правильном месте.
Поверьте мне, вы не одиноки. Мы все были там, сделали это. Ваши вопросы — это вопросы всего человечества от вечности. И сегодня я помогу вам решить эти вечные проблемы начинающего фотографа!
«Во-первых, нужна ли мне камера получше?»
Я всегда был сторонником старой поговорки: «Лучшая камера в мире — та, которая у вас есть; Вам просто нужно знать, как им пользоваться!» Как и в «Кунг-фу Панда», По наконец понял: «Нет никакого «свитка дракона»; это только ты», я искренне верю, что не механизм, а тот, кто стоит за механизмом, делает мир красивым. Таким образом, вам не нужна лучшая камера, но, возможно, вам нужно лучшее понимание оптики, настроек вашей камеры и знание того, как их использовать в реальных ситуациях.
«Тогда что происходит не так, и как это исправить?»
Вы сталкиваетесь с этими проблемами, поскольку снимаете в «Авто» режиме вашей камеры, и камера определяет настройки/параметры для съемки. Другими словами, вы просто едете на дикой лошади, которую не контролируете, и она несет вас туда, куда ей заблагорассудится.
Чтобы исправить ситуацию, нужно взять поводья в свои руки и направить в нужное русло. Это называется «Выход из режима «Авто» или «Переход в режим «Ручной»», что, хотя и звучит угрожающе, более безобидно, чем вы можете себе представить, и при правильном руководстве проще, чем вы думаете. Сегодня я помогу вам освободиться от оков посредственности и сделать шаг вперед к умопомрачительным снимкам!
Пошаговое руководство для начинающих по фотосъемке в ручном режиме
1. Снимайте в формате RAW
Первое, что нам нужно сделать для съемки в ручном режиме, — это снимать в формате RAW вместо формата JPEG. Сделайте это, зайдя в настройки камеры и изменив формат файла на ARW для Sony, NEF для Nikon или CRW для Canon. Формат файла RAW подобен сырым овощам. В нем есть все ингредиенты (информация о свете и тенях), необходимые для создания хорошего изображения. Таким образом, вы должны снимать в RAW, затем открывать файлы RAW в базовом инструменте обработки RAW, таком как Adobe Camera RAW или Adobe Lightroom, а затем использовать доступную информацию в изображении, чтобы приготовить еду по вашему желанию.
Когда приготовление завершено, вы можете подать его на тарелку (сохранить в формате JPEG). С другой стороны, файл JPEG прямо из камеры похож на уже приготовленную еду. С ним невозможно что-либо сделать, кроме как добавить немного соуса или посыпать солью (подкорректировать немного яркость или контраст). Поэтому всегда снимайте в RAW.
Примечание. Иногда Adobe Camera RAW или Adobe Lightroom могут не распознавать формат файла изображения RAW, поступающего с вашей камеры. Например, Adobe Camera RAW 9.1.1 (поставляемый в виде подключаемого модуля к Photoshop CS6) не может определить формат файла ARW от Sony. Не о чем беспокоиться. Существует бесплатно загружаемое программное обеспечение под названием Adobe DNG Converter, которое может преобразовать ваш файл RAW в универсальный формат файла RAW DNG (Digital Negative) одним щелчком мыши, сохраняя при этом все детали исходного файла RAW. Чтобы узнать больше о Adobe DNG Converter или загрузить его, прочитайте статью Наши инструменты постобработки.
2. Понимание «треугольника экспозиции»
Прежде чем мы перейдем к тому, как остановить съемку в «автоматическом» режиме вашей камеры и начать съемку в «ручном» режиме, давайте начнем с понимания некоторых основ оптики. Во-первых, давайте разберемся с самой важной концепцией фотографии — «треугольником экспозиции» и с тем, как управлять им с помощью настроек камеры. «Поездка экспозиции» — это термин, обозначающий три параметра, которые в совокупности определяют оптимальную экспозицию или, другими словами, правильное количество яркости вашего изображения. Этими тремя факторами являются диафрагма (A), скорость затвора (S) и ISO, которые вы, возможно, видели упомянутыми в информации EXIF (настройки, которые использовались для съемки) под изображением. Они изображаются как три стороны треугольника, так как, как и в треугольнике, если изменить длину одной из сторон, длину двух других сторон необходимо отрегулировать для завершения треугольника, аналогично, если один из этих параметров изменится, нам нужно компенсировать, регулируя два других параметра, чтобы получить оптимальную экспозицию.
3. Выберите правильное значение диафрагмы (число F) для управления «глубиной резкости» (DOF)
Диафрагма — это небольшое отверстие в объективе, через которое проходит свет. Он представлен числом F, которое указывает, сколько света объектив пропускает на датчик. Каждый раз, когда вы увеличиваете или уменьшаете диафрагму, меняя число F, свет, попадающий в камеру, будет увеличиваться или уменьшаться на «1 шаг диафрагмы», обычно называемый просто «1 шаг» — жаргон, используемый в фотоиндустрии для описания количество света, попадающего в камеру. Помните, чем меньше число F, тем больше диафрагма и меньше глубина резкости, а это означает, что только фокальная плоскость (плоскость, на которой вы сфокусировались) будет казаться резкой, а фон будет размытым. который также известен как боке. И чем больше число F, тем меньше диафрагма и больше глубина резкости, а значит, весь кадр (от переднего до заднего плана) будет казаться резким.
Примечание: 1 F-Stop равен 1 EV (величина экспозиции), которую я объясню позже в этой статье в разделе «Компенсация экспозиции».
Итак, если вы пытаетесь снять портрет, натюрморт или макросъемку и хотите добиться эстетичного размытия фона, которое вы всегда видели на аналогичных изображениях других фотографов, уменьшите диафрагму до минимально возможного числа F (имеется в виду самая большая диафрагма), например F1.8 или F3.5. В качестве альтернативы, если вы пытаетесь сделать пейзажный снимок и хотите, чтобы весь кадр был в фокусе, попробуйте увеличить число F (что означает меньшую диафрагму) между F9и F14. А если вам нужен эффект звездообразования (уличные фонари выглядят как звезды), используйте еще меньшие значения диафрагмы, такие как F16 или F18.
Примечание: Но помните, что для каждого объектива резкость изображения повышается с самой большой диафрагмой (наименьшее число F), достигает пика где-то между F9 и F11, а затем постепенно снижается из-за оптического явления, называемого дифракцией (изгиб световых лучей вокруг острых углов).
Таким образом, при самой маленькой диафрагме, такой как F22, когда лепестки затвора закрываются перед маленьким отверстием, вы можете получить хороший звездообразный снимок, но вы получите более мягкое изображение из-за потери света из-за дифракции. Так что не используйте такую маленькую диафрагму без необходимости (например, для длинной выдержки), так как вы можете получить довольно хороший эффект звездообразования с резким изображением даже при F16. Чтобы узнать больше о фотографии с длинной выдержкой, прочитайте нашу статью Пошаговое руководство для начинающих, чтобы освоить фотографию с длинной выдержкой | Учебник по съемке с длинной выдержкой | 30 полезных советов и приемов для съемки с длинной выдержкой.
Для этого изображения я использовал большую диафрагму для получения малой глубины резкости (EXIF: A — F3.5, S — 1/800 секунды, ISO — 100)
Для этого изображения я использовал маленькую диафрагму для получения большой глубины резкости (EXIF: A — F11, S — 1/250 секунды, ISO — 100)
Для этого изображения я использовал еще меньшую диафрагму, чтобы получить эффект звездообразования (EXIF: A — F18 , S — 180 секунд, ISO — 100)
4.
Выберите правильную скорость затвора, чтобы получить «Оптимальную экспозицию» или «Стоп-кадр» Скорость затвора — это скорость, с которой затвор закрывается для захвата изображения. Другими словами, он определяет, как долго датчик подвергается воздействию света, попадающего в камеру через апертуру объектива. Чем короче скорость затвора, тем темнее и четче изображение с остановленным движением, а чем медленнее скорость затвора, тем ярче изображение и больше размытия в движении. Это также означает, что при более длинных выдержках даже незначительное колебание вашей руки приведет к размытым изображениям, и, следовательно, в условиях низкой скорости затвора обычно используется штатив. Длинные выдержки желательны, когда вы хотите запечатлеть движение облаков или водопадов, известное как фотография с длинной выдержкой. Чтобы узнать больше о фотографии с длинной выдержкой, прочитайте нашу статью Пошаговое руководство для начинающих, чтобы освоить фотографию с длинной выдержкой | Учебник по съемке с длинной выдержкой | 30 полезных советов и приемов для съемки с длинной выдержкой.
Помимо этого, при обычных условиях съемки с рук желательна короткая выдержка.
Для начинающих, как правило, для начала установите выдержку, обратную величине максимального фокусного расстояния вашего объектива. Это означает, что если вы используете объектив 18–200 мм, для начала используйте выдержку 1/200, а затем отрегулируйте выдержку в зависимости от яркости или темноты выходного изображения. Если изображение слишком яркое, увеличьте скорость затвора, чтобы датчик подвергался воздействию света в течение меньшего времени, чтобы сделать изображение темнее (например, до 1/300 секунды), или, если изображение слишком темное, уменьшите скорость затвора до подвергайте датчик воздействию света на большее время, чтобы сделать изображение ярче (например, до 1/100 секунды). В первые дни вашего обучения это будет методом проб и ошибок. Но с опытом вы просто будете знать, какую выдержку использовать при каких условиях. Но не волнуйтесь, я дам вам чит за это тоже. Ждать его!
Для этого изображения я использовал короткую выдержку, чтобы запечатлеть движение птиц.
(EXIF: A – F9, S – 1/800 секунды, ISO – 100) захват движения облаков и воды (EXIF: A — F9, S — 40 секунд, ISO — 100, фильтр нейтральной плотности — 10 стопов)
5. Выберите правильное значение ISO для управления светочувствительностью
ISO представляет чувствительность вашей камеры к свету: более низкие значения соответствуют более низкой чувствительности, а более высокие значения соответствуют более высокой чувствительности. Другими словами, в условиях съемки с рук при слабом освещении, если вы заметили, что камера замедляет скорость затвора, чтобы пропустить больше света, чтобы компенсировать условия низкой освещенности, и вы начали получать размытые изображения из-за вибрации рук, вы нужно поднять значение ISO вашей камеры, чтобы сделать ее более чувствительной к слабому освещению. Это увеличит скорость затвора и поможет вам снимать с рук изображение с оптимальной экспозицией без вибрации рук. Но имейте в виду, что камера делает это, искусственно освещая пиксели сенсора, и поэтому они появляются на изображении как шум/зернистость.
Поэтому, если нет крайней необходимости (например, при съемке с рук при слабом освещении), я рекомендую не увеличивать ISO. Лучше всего иметь штатив в условиях низкой освещенности, чтобы вам не приходилось беспокоиться о вибрациях рук и, следовательно, не нужно было повышать ISO. Во всех других ситуациях с нормальным освещением всегда устанавливайте самое низкое значение ISO (ISO 50 или ISO 100, в зависимости от того, что является самым низким в вашей камере).
Примечание. Шум впоследствии можно уменьшить в приложениях для постобработки, таких как Adobe Lightroom, Adobe Camera RAW, Dfine (Nik Collection Tool), DXO PhotoLab, Skylum Luminar или Topaz Labs DeNoise AI, но в большинстве случаев он делает это за счет снижения резкости и детализации изображения. Так что лучше постараться не вносить шум в изображение в первую очередь. Чтобы узнать, как уменьшить шум при постобработке, прочитайте мою статью Мой пошаговый рабочий процесс постобработки | Руководство для начинающих по редактированию фотографий в формате RAW | Учебное пособие по Adobe Lightroom, Photoshop и Nik Collection.
Для этого изображения я использовал высокое значение ISO для съемки в очень темных условиях с рук, что привело к шуму, который я позже уменьшил с помощью Adobe Lightroom, но это поставило под угрозу резкость изображения (EXIF: A — F7, S — 1/20 секунды, ISO — 6000)
6. Выберите правильный режим приоритета — приоритет диафрагмы (A), приоритет выдержки (S) или ручной приоритет (M)
Теперь, когда вы знакомы с «треугольником экспозиции», пришло время подумать о том, какой «приоритетный режим» использовать для настройки трех параметров «треугольника экспозиции», а именно диафрагмы, выдержки и ISO. Каждая камера имеет полностью ручной режим, называемый режимом «Ручной приоритет», и два полуручных режима, а именно режимы «Приоритет диафрагмы (A)» и «Приоритет выдержки (S)». Сейчас я расскажу вам, что это такое и когда какой приоритетный режим использовать.
Режим «Ручной приоритет (M)» — В этом режиме вы управляете всеми тремя параметрами «Треугольника экспозиции», а именно диафрагмой, выдержкой и ISO.
Тем не менее, я твердо убежден, что этот режим не нужен большинству фотографов в 95% ситуаций, за исключением 5% ситуаций, таких как длинная выдержка, спорт, съемка в движении или съемка дикой природы, когда становится необходимым контролировать как диафрагму, так и скорость затвора. . Чтобы узнать больше о фотографии с длинной выдержкой, прочитайте нашу статью «Пошаговое руководство для начинающих по освоению фотографии с длинной выдержкой» | Учебник по съемке с длинной выдержкой | 30 полезных советов и приемов для съемки с длинной выдержкой.Режим «Приоритет диафрагмы (A)» — В этом режиме вы управляете диафрагмой и ISO, а камера регулирует выдержку для получения оптимальной экспозиции. Я рекомендую использовать этот режим в 95% случаев, поскольку вы можете контролировать глубину резкости с помощью диафрагмы.
Режим «Приоритет выдержки (S)» — В этом режиме вы управляете выдержкой и ISO, а камера регулирует диафрагму для получения оптимальной экспозиции.
Я рекомендую почти никогда не использовать этот режим, так как потеря контроля над диафрагмой приведет к потере контроля над глубиной резкости, а это то, чего вы не хотите. Некоторые фотографы, занимающиеся спортом, боевиками и дикой природой, иногда предпочитают использовать этот режим, поскольку для них получение четкого изображения застывшего движения игрока или животного важнее, чем глубина резкости или боке (размытие фона). . Тем не менее, я все еще не думаю, что это нужно. В таких ситуациях у вас есть 2 варианта —Если это хорошо освещенная ситуация — Снимайте в режиме «Приоритет диафрагмы (A)», установите желаемую диафрагму, установите ISO на «Авто-ISO», и камера позаботится об обоих скорость затвора и ISO, чтобы обеспечить оптимальную экспозицию и застывшее движение.
В условиях низкой освещенности (например, при съемке матча по боулингу в темной дорожке для боулинга) — Вышеупомянутое может не сработать, поскольку камера все еще может пытаться использовать более низкую скорость затвора, чтобы позволить большему количеству света попасть в кадр.
камера для компенсации слабого освещения. В этом случае снимайте в режиме «Ручной приоритет (M)» и полностью контролируйте диафрагму, выдержку и ISO, чтобы получить желаемое изображение.
Тем не менее, я твердо убежден, что этот режим не нужен большинству фотографов в 95% ситуаций, за исключением 5% ситуаций, таких как длинная выдержка, спорт, съемка в движении или съемка дикой природы, когда становится необходимым контролировать как диафрагму, так и скорость затвора. . Чтобы узнать больше о фотографии с длинной выдержкой, прочитайте нашу статью «Пошаговое руководство для начинающих по освоению фотографии с длинной выдержкой» | Учебник по съемке с длинной выдержкой | 30 полезных советов и приемов для съемки с длинной выдержкой.
Я рекомендую почти никогда не использовать этот режим, так как потеря контроля над диафрагмой приведет к потере контроля над глубиной резкости, а это то, чего вы не хотите. Некоторые фотографы, занимающиеся спортом, боевиками и дикой природой, иногда предпочитают использовать этот режим, поскольку для них получение четкого изображения застывшего движения игрока или животного важнее, чем глубина резкости или боке (размытие фона). . Тем не менее, я все еще не думаю, что это нужно. В таких ситуациях у вас есть 2 варианта —
камера для компенсации слабого освещения. В этом случае снимайте в режиме «Ручной приоритет (M)» и полностью контролируйте диафрагму, выдержку и ISO, чтобы получить желаемое изображение.Поэтому я рекомендую вам использовать режим «Приоритет диафрагмы (A)» для 95% ситуаций, режим «Ручной приоритет (M)» для 5% таких особых ситуаций, как длинная выдержка, спорт, действие или при съемке дикой природы никогда не используйте режим «Приоритет выдержки (S)» и оставьте режим «Авто», чтобы ребенок мог с ним поиграть.
7. Обманите режим «Ручной приоритет (M)», манипулируя выдержкой в самом режиме «Приоритет диафрагмы (A)» с помощью «Компенсации экспозиции»
Теперь я открою вам маленький секрет. Помимо фотосъемки с длинной выдержкой, вам, возможно, никогда не понадобится входить в «Ручной приоритет (M)», даже когда вам нужно контролировать скорость затвора, например, при съемке спорта, боевиков или дикой природы, как я упоминал выше. Как это сделать? С помощью параметра «Компенсация экспозиции».
Что такое компенсация экспозиции?
Компенсация экспозиции — это способ заставить камеру сделать изображение недоэкспонированным (темнее) или переэкспонированным (ярче). В камерах Sony и Canon у вас есть диск для этого, а в камерах Nikon у вас есть кнопка EV (значение экспозиции) для установки компенсации экспозиции. Положительное значение соответствует передержке, а отрицательное — недодержке. Вы можете изменить компенсацию экспозиции с шагом в 0,3 EV (величина экспозиции), где 1 EV равен 1 ступени диафрагмы света. На изображении ниже показан индикатор компенсации экспозиции с шагом 0,3 EV, т. е. -3 EV, -2,7 EV, -2,3 EV, -2 EV, -1,7 EV, -1,3 EV, -1 EV, -0,7 EV, — 0,3 EV, 0 EV, +0,3 EV, +0,7 EV, +1 EV, +1,3 EV, +1,7 EV, +2 EV, +2,3 EV, +2,7 EV, +3 EV.
Таким образом, когда вы увеличиваете или уменьшаете компенсацию экспозиции на +1 EV или -1 EV, количество света, попадающего в камеру, увеличивается или уменьшается на 1 диафрагменное число соответственно. Аналогичным образом, когда вы увеличиваете или уменьшаете компенсацию экспозиции на +0,3 EV или -0,3 EV, свет, попадающий в камеру, увеличивается или уменьшается на 1/3 ступени диафрагмы соответственно.
Что делает камера, чтобы сделать изображение недоэкспонированным (темнее) или переэкспонированным (ярче)?
Если вы находитесь в режиме «Приоритет диафрагмы (A)» и выбираете отрицательное значение компенсации экспозиции, например -1 EV — Камера поддерживает постоянную диафрагму и увеличивает скорость затвора, чтобы меньше света попадало на матрицу. Таким образом, это также позволяет вам заморозить движение для спортивных состязаний, действий или ситуаций с дикой природой без накачки ISO и внесения зернистости в изображение или перехода в режим «Ручной приоритет (M)». Я так делаю в 99% случаев.
Если вы находитесь в режиме «Приоритет выдержки (S)» и выбираете отрицательное значение компенсации экспозиции, например -1 EV — Камера поддерживает постоянную скорость затвора и уменьшает диафрагму, чтобы меньше света попадало на матрицу.
Это изменяет глубину резкости, поэтому я не рекомендую полностью использовать «Приоритет выдержки (S)».
Это изменяет глубину резкости, поэтому я не рекомендую полностью использовать «Приоритет выдержки (S)».Итак, вы понимаете, что, регулируя компенсацию экспозиции при съемке в режиме приоритета диафрагмы (A), вы косвенно регулируете скорость затвора. Если вы сделаете это, вам не нужно вручную устанавливать скорость затвора, переходя в режим «Ручной приоритет (M)». Вы просто начинаете со значения компенсации экспозиции (например, -1 EV), а затем настраиваете компенсацию экспозиции (и, следовательно, косвенно скорость затвора) в зависимости от яркости или темноты выходного изображения. Если изображение слишком яркое, уменьшите компенсацию экспозиции на один шаг до -1,3 EV, чтобы сделать изображение темнее, или, если изображение слишком темное, увеличьте компенсацию экспозиции на один шаг до -0,7 EV, чтобы сделать изображение ярче и т. д. вперед. Итак, теперь вы знаете самый большой обман в своей жизни!
8. Всегда немного недоэкспонируйте («Экспозиция для светлых участков»), чтобы избежать выбеливания/засветки фона/неба.
при длительной выдержке) для управления диафрагмой и скоростью затвора путем управления компенсацией экспозиции в особых ситуациях, таких как спорт, действие или дикая природа, где вам необходимо заморозить движение. Теперь я посоветую вам всегда немного уменьшать компенсацию экспозиции, даже если нет движения, которое можно было бы заморозить. Другими словами, я советую вам всегда снимать с компенсацией экспозиции от -0,7 до -1,3. Почему? Помните, когда я задал вам вопрос: «Ваши изображения слишком яркие с выбеленным/засветленным фоном?», вы ответили: «Да?» Это совет, чтобы смягчить это. Так что используйте экспозицию для света, а не для теней. Другими словами, уменьшите компенсацию экспозиции (недоэкспонирование) до уровня, при котором детали в светлых участках (яркие области, такие как небо) будут сохранены, а не передержаны, чтобы сохранить детали в тенях (более темные области, такие как передний план). В процессе, если передний план становится слишком темным позже, вы можете экспонировать его позже в постобработке, увеличив экспозицию и уменьшив блики, уменьшив блики.
Однако это сработает только в том случае, если вы снимаете в формате RAW, поскольку, как я уже говорил ранее, файл JPEG не содержит достаточной информации о свете, с которой можно было бы так играть. Пожалуйста, обратитесь к изображениям ниже. Если бы я не недоэкспонировал, я бы получил более яркий передний план, но наверняка засветил бы небо. В любом случае, я получил более яркий передний план, оптимизировав экспозицию при постобработке. Так что это лайфхак. Всегда недоэкспонируйте!
Если вы хотите узнать, как оптимально экспонировать изображения при постобработке, как это сделал я на изображении ниже, прочитайте мою статью Мой пошаговый рабочий процесс постобработки | Руководство для начинающих по редактированию фотографий в формате RAW | Учебное пособие по Adobe Lightroom, Photoshop и Nik Collection.
9. Всегда проверяйте гистограмму
Всегда проверяйте гистограмму и старайтесь оптимально экспонировать изображение. Если вы не знаете, как читать гистограмму, вот как.
Изображение записывает световую информацию в трех тонах: «Света» (самые яркие области), «Тени» (самые темные области) и «Средние тона» (между самыми яркими и самыми темными областями). Гистограмма в виде колоколообразной кривой показывает эти 3 тональных значения на изображении. Левая часть гистограммы показывает количество теней, правая часть гистограммы показывает количество светлых участков, а средняя часть показывает количество полутонов, присутствующих в изображении. Колоколообразная кривая, выходящая за пределы слева, означает обрезание теней. Одно превышение справа означает размытые блики. А один ближе к центру показывает оптимальную экспозицию. Пожалуйста, найдите изображения ниже, чтобы увидеть недоэкспонированные, переэкспонированные и оптимально экспонированные изображения.
Недоэкспонированное изображение с обрезанными тенями и гистограммой, выходящей за пределы левой стороны
Переэкспонированное изображение с засветками и гистограммой, выходящей за пределы правой стороны
Оптимально экспонированное изображение с колоколообразной кривой, направленной к центру кривая колокола остается ближе к центру.
И если из-за сложных условий (таких как этот) вы не можете этого сделать, убедитесь, что кривая не выходит за правую часть графика, недоэкспонировав изображение на пару делений. Если он немного выходит за пределы левой части графика (что означает, что тени немного обрезаются), это нормально. Пересветы (детали, потерянные на небе) хуже, чем некоторые детали, потерянные в самых темных областях тени.
10. Съемка движущихся объектов в «режиме серийной съемки»
Наряду с использованием короткой выдержки для съемки движущихся объектов, таких как спорт, действия или дикая природа, или даже детей или домашних животных, также можно снимать в «режиме серийной съемки», который позволяет камере сделать несколько снимков (пока вы нажимаете и удерживаете кнопку спуска затвора) вместо одного выстрела. Чтобы включить режим серийной съемки в вашей камере, перейдите в настройки камеры и выберите «Непрерывный высокий (CH или режим высокоскоростной серийной съемки)» в качестве «Режим протяжки» для Sony или «Режим выпуска» для Nikon.
Пакетный режим гарантирует, что движение будет заморожено и ни один момент не будет упущен. Это имеет несколько преимуществ. Во-первых, когда вы вернетесь домой, вы можете выбрать, какую из них оставить, например, на изображении ниже я сделал серию из 10 летящих птиц и сохранил ту, которая имела диагональное построение. Я бы никогда не смог добиться этого одним выстрелом.
Во-вторых, вы можете объединить моменты из разных изображений для создания составного изображения. Посмотрите на изображения ниже, где я объединил листья из нескольких изображений (из одной серии), чтобы создать одно составное изображение.
На самом деле, вы можете использовать режим серийной съемки даже для неподвижных объектов, чтобы компенсировать вибрацию рук. Я хочу сказать, что всегда лучше сделать 3 или 4 снимка, чем один, чтобы гарантировать, что хотя бы один из них получится четким, даже если ваша рука слегка дрожит. По моему опыту, я заметил, что если вы делаете серию из 3 снимков, обычно второй снимок получается самым резким, так как на первый снимок влияет вибрация пальца, нажимающего кнопку спуска затвора, а на третий снимок влияет вибрацией пальца, отпускающего кнопку спуска затвора.
Таким образом, съемка в режиме серийной съемки может значительно улучшить резкость ваших выходных изображений. Итак, сегодня вы узнали еще один лайфхак!
11. Применение правил композиции
Я хотел бы порекомендовать вам пару фундаментальных правил композиции для начала.
Правило третей (для композиции)
«Правило третей» гласит, что сначала вам нужно представить кадр как сетку из 3 столбцов и 3 строк. Затем, когда вы составляете изображение, вам нужно решить, будет ли оно фоновым или основным изображением. Другими словами, вам нужно определиться, кто герой изображения — фон или передний план. Если это передний план, как на изображении ниже, вам необходимо убедиться, что передний план занимает примерно 2/3 кадра, а фон (например, небо) занимает 1/3 кадра. Наоборот, если герой изображения является фоном, вам нужно убедиться, что фон занимает примерно 2/3 кадра, а передний план занимает 1/3 кадра.
«Правило третей» также гласит, что основной объект сцены должен располагаться вдоль линий сетки или в точках пересечения линий, которые называются золотыми точками.
Чтобы помочь вам определить, сколько составляет 2/3 или 1/3 или где находятся золотые точки, вы можете включить линии сетки вашей камеры, чего я лично не делаю, поскольку это отвлекает меня от сцены. Но для начинающих это может быть хорошей отправной точкой.
На изображении ниже вы можете видеть, что горизонт точно установлен на 1/3 кадра, а маяк (основной объект) расположен вдоль линий сетки, с основанием маяка на пересечении линии сетки (золотая точка). Согласно правилу, такая композиция больше всего нравится зрителю.
Исключения из правил: Пожалуйста, помните, что фотография это все о перспективе, а не о том, чтобы ограничивать себя рамками правил. Таким образом, хотя правила существуют для того, чтобы вы начали, будут ситуации, когда вам придется переопределить правила, например, в приведенной ниже ситуации, когда я поместил горизонт где-то посередине, чтобы запечатлеть как движение облаков в небе, так и отражение на воде.
Направляющие линии
Правило композиции «Направляющие линии» говорит нам использовать линии, чтобы привлечь внимание зрителя к определенной точке интереса.
Посмотрите на изображение ниже, где я использовал лестницу или трамвайные пути в качестве направляющих линий, чтобы вести зрителя вместе с ними.
12. Примените правило фокуса (другое «правило третей»)
Как и «правило третей» для композиции, для фокуса существует «правило третей». В нем говорится, что вы должны сфокусироваться в точке на 1/3 от нижней части кадра, чтобы перевести зрителя с переднего плана на задний план. На изображении ниже я сфокусировался на камнях где-то на 1/3 от нижней части кадра, чтобы резкость постепенно уменьшалась от переднего плана к заднему.
Исключение из правил: Однако, опять же, это может не всегда работать, так как на 1/3 от нижней части кадра у вас может не быть хорошо освещенного объекта, на котором камера могла бы сфокусироваться, или у вас может вообще не быть объекта (например, , если нижняя 1/3 кадра является зеркальным отражением в водоеме). В таких ситуациях я бы посоветовал использовать фокусировку на бесконечность (т.
е. сфокусироваться на каком-нибудь удаленном объекте у горизонта) или сфокусироваться на хорошо освещенном переднем или заднем плане. Например, на изображении ниже, следуя правилу 1/3, я должен был сфокусироваться на пирсе, но, поскольку он был плохо освещен, я сфокусировался на ветряной мельнице, которая была освещена светом заходящего солнца.
13. Снимайте в золотой или синий час
Наконец, я хотел бы сказать, что ваша фотография значительно улучшится, если вы начнете снимать в золотой или синий час. Если вы не знаете, что означают золотые и синие часы, позвольте мне объяснить их вам. Они часть сумерек. За полчаса до восхода солнца и через полчаса после захода солнца начинается синий час, а за полчаса до восхода солнца и до получаса после захода солнца — золотой час. В это время вы получите изображения, которые никогда не сможете получить, если будете снимать днем.
Обратитесь к изображениям ниже, чтобы различить золотые и синие часы. Изображения ниже сняты в одном и том же месте, первое — в золотой час, а второе — в синий час.
Итак, это пошаговое руководство для начинающих, чтобы освоить фотографирование в ручном режиме. Пожалуйста, дайте нам знать в комментариях ниже, если вам понравилось читать эту статью и помогла ли она каким-то образом в вашем путешествии по фотографии.
А когда вы освоите фотосъемку в ручном режиме, я рекомендую вам перейти к фотосъемке с длинной выдержкой, которая творит чудеса с вашей фотографией. Чтобы узнать больше о фотографии с длинной выдержкой, прочитайте нашу статью Пошаговое руководство для начинающих, чтобы освоить фотографию с длинной выдержкой | Учебник по съемке с длинной выдержкой | 30 полезных советов и приемов для съемки с длинной выдержкой. А пока, удачных путешествий и удачных съемок!
Закрепите статью
Добавьте статью в закладки, чтобы прочитать позже!
Хотите лицензировать/купить фото в статье?
Лицензируйте фотографии для коммерческого/редакционного использования или покупайте фотопечати!
Лицензия/Купить фотографии
Хотите, чтобы мы написали для вас статью?
Фотографии и статьи о путешествиях для журналов, газет и веб-сайтов!
Посмотреть предложения
Подпишитесь на рассылку новостей
Получайте новости о наших последних статьях о фотографиях и путешествиях!
Зарегистрироваться
Мы уважаем вашу конфиденциальность.