Съемка в темном помещении: Страница не найдена — Главная

Содержание

Советы фотографам: учимся снимать в помещении

Ну что, друзья-фотографы, зима вступила в свои права. Вам хочется поснимать заснеженные пейзажи, но короткий световой день и затянутое тучами небо не дают такой возможности. Значит ли это, что про фотоаппарат придется забыть до весны? Вовсе нет, просто снимайте не на улице, а в помещении, и тогда к концу зимы ваше онлайн-портфолио пополнится новыми работами. Не знаете, как это делается? Вот пара советов, которые помогут сделать отличные снимки в домашних условиях.

Никакого беспорядка

Во время съемки в помещении следите, чтобы в кадре не было посторонних предметов и людей — «мусорный» фон вам не нужен. Да, в случае чего фотографию можно обрезать или почистить в Фотошопе, но мы считаем, что лучше заранее навести порядок и потратить побольше времени на съемку, а не на обработку. А вообще, пре-продакшен, то есть подготовка — это очень важный процесс, от которого зависит, как в итоге будут выглядеть ваши фотографии.

Следите за балансом белого

Правильно выставленный баланс белого нужен для того, чтобы люди и предметы на ваших фотографиях выглядели так же, как в жизни, то есть правдоподобно. У фотоаппарата не всегда получается определить «правильные» цвета, поэтому изображение получается то синеватым, то желтым, то оранжевым. Баланс белого может подбираться автоматически, но иногда это лучше делать вручную. Прежде чем начать снимать, посмотрите, какое в комнате освещение, выставите правильный баланс, а если ситуация изменится — поменяйте его. Кстати, иногда регулировка баланса белого помогает компенсировать нехватку или переизбыток света.

Больше света

Мы сейчас говорим про естественный свет. Хотите, чтобы снимок был светлее — поместите объект съемки возле окна или открытой двери. Если вы снимаете предметы — положите их прямо на подоконник, а если человека, то постройте кадр так, чтобы он смотрел, например, в заснеженную даль. Еще можно попробовать включить лампу: она может компенсировать нехватку дневного света и спасти ситуацию. Правда, иногда все эти трюки не работают, и тогда на помощь приходит вспышка.

Научитесь работать со вспышкой

Вспышка может сделать ваши снимки лучше, а может безнадежно их испортить. Многие фотографы предпочитают обходиться без нее, потому что искаженные цвета и резкие тени не нужны никому. Но в умелых руках это настоящее спасение, особенно если вам нужно работать в темном помещении и снимать, например, портрет. Со вспышкой у вас гораздо больше шансов получить выразительную и четкую фотографию, чем без нее.

Так со вспышкой или без? Если не знаете, как лучше, подумайте, какая картинка вам нужна, а уже потом принимайте решение. На всякий случай — вот несколько полезных советов:

Вспышку можно и нужно использовать, если вы снимаете в темной комнате или вечером, потому что естественного света вам точно не хватит.
Снимая со вспышкой, направляйте ее в потолок или стену — свет отразится от поверхностей, и у вас получится хороший, мягко освещенный снимок. Если же вы направите вспышку в лицо тому, кого снимаете, то получите жесткую картинку с резкими тенями.
Не пользуйтесь встроенной вспышкой, если не хотите, чтобы лица людей получилось плоскими, а глаза — красными.
Не снимайте со вспышкой в комнате с глянцевыми поверхностями: они отражают свет, а это портит фотографию.

Решите, какой свет вам нужен

Думаем, вас волнует не только художественная ценность изображения, но и его качество, а оно зависит в основном от света. Если вы хотите, чтобы ваши работы выглядели серьезно и профессионально, никогда не смешивайте естественный и искусственный свет: снимки могут получиться размытыми и желтоватыми, а для портфолио это недопустимо. Решите, с каким светом будете снимать, уберите все лишнее и — за работу.

Хотите показать миру свои фотошедевры? Сделайте сайт на Wix — это просто и бесплатно!

Автор Команда Wix

#домашняяфотосъемка #предметнаяфотография #самсебефотограф #советыфотографам #фотографиидлясайта

Идеальный репортаж. Съемка

Продолжая тему репортажки, расскажу о самой съемке.

В начале небольшое лирическое отступление:

воспринимаю репортажную съемку как бесплатный фитнес (а точнее еще и с доплатой) с позитивом. Потому и снимаю с удовольствием). А чтобы и вам репортажка была в радость, необходима должная подготовка. Об этом написано в предыдущей статье.

Начну, пожалуй, с техники.

Как вы понимаете, репортажную съемку заказывают по самым разным поводам: дни рождения, вечеринки, корпоративы, свадьбы, показы, презентации, спортивные мероприятия. Перечислять можно долго. Соответственно и техника для съемки в том или ином случае потребуется разная.

Основной универсальный репортажный комплект у меня- это canon 5d mark III и 24-70 2.8L II. Не самый легкий наборчик) но для меня 24-70 незаменим. Люблю его: резкий, четкий, цепкий. Девочкам и… не очень физически развитым товарищам посоветую 16-35 2.8, а вторым еще и спортом заняться, это вообще не вредно;) 16-35 как пушинка. Можно дополнить тушкой с “кропнутой” матрицей, увеличив фокусное расстояние.

Обязательно кистевой ремень на камеру. Казалось бы мелочь, но… он не только позволяет управляться с камерой одной рукой, если вторая занята вспышкой например, но и минимизирует возможность уронить дорогую технику, пока вы осваиваете сложные позы боевого журавля или богомола))) а в репортажке это норма)

Можно продублировать все это тушкой пониже классом и красиво рисующим фиксом 50 или 35 мм. Клиент точно будет доволен.. не объективом конечно, снимками.

Если же съемка планируется в просторном помещении или на улице (свадьба, показы, спорт мероприятия), тогда полезен будет как доп объектив 70-200. Лучше со стабом, особенно при съемке в темных помещениях, когда придется удлинять выдержку.

В качестве подсветки, в большинстве случаев, я использую выносную вспышку с софтбоксом 60х60. Не самая компактная конструкция, но дает хороший светотеневой рисунок. Для большей мобильности можно использовать софт, или стрип меньшего размера. Благо сейчас светоформирующих насадок для вспышки великое множество)

Дополняю все это комплектом радиосинхронизации. Передатчик и приемник. Название писать не буду. Скажу лишь, что передатчик в этом комплекте с лампой подсветки автофокуса. Без подсветки сфокусироваться на объекте в темноте не получится. Это очень важно! Особенно для кэнонистов. У никона, насколько я знаю, подсветка встроена в тушку.

Есть подсветка на вспышке конечно, но она благополучно перекрывается софтом)))

Технику вроде обсудили, теперь о самой съемке.

Тут все просто;) когда умеешь!

В большинстве случаев события происходят независимо от нас и уже нет времени пристраиваться прицеливаться, думать о композиции и золотых сечениях. Нужно просто быть готовым. Дальше все интуитивно. И много тут не напишешь)

Есть конечно несколько фишек, которыми могу с вами поделиться: всегда использую в репортажке серийную съемку (два-три кадра), особенно при длинных выдержках. Зачем? При нажатии на спуск, особенно при съемке одной рукой, камера скорее всего пошевелиться и первый кадр будет нечетким, всегда беру второй кадр из серии;)

Если снимаете в темном помещении, ищите источники света в нем и используйте как фон. Самые печальные снимки на черном проваленном фоне.

Не знаете что снимать — снимайте эмоции! Все мероприятия сопровождаются эмоциями, нужно только оглядеться.

Если нет эмоций, значит вы не на мероприятии))))

С опытом как-то получается предугадывать события и находиться там, где нужно. Сначала было сложнее)

Но все предусмотреть и предугадать невозможно, так что в любом случае потребуется много двигаться. Если выносливость не ваш конек, тогда лучше не экспериментировать за счет клиента;)

Cоветы, которые пригодятся каждому клубному фотографу

Хороший фотограф знает это наизусть

Когда речь идет о съемке в ночном клубе, то обычно подразумевается съемка в темном помещении, освещаемом различными цветными огнями и прожекторами. То есть там нет белого источника света, и освещение постоянно меняется. В связи с этим могут возникнуть некоторые трудности в получении качественных снимков. Мы подготовили для вас несколько советов, которые помогут вам избежать их.

А если Вы хотите снимать не в клубе, а в студии? Вот 4 совета по выбору самой лучшей фотостудии

Оборудование

Так как оборудование в ночном клубе находится в постоянной опасности, то чем дешевле оно будет, тем лучше. Если у вас есть резервная камера, используйте ее, недорогой зум-объектив с переменной светосилой (f/3.2 – 4.5 или аналогичный) и недорогую вспышку.

Лучше всего использовать широкоугольные объективы, например, 14-40 мм или 10-20 мм. Такими объективами удобно фотографировать большие группы и пары, несмотря на то, что вокруг полно народу. Но можно пользоваться и камерой со средне-широким углом.

В арсенале клубного фотографа обязательно должна быть внешняя вспышка. Светосилы фотоаппарата, даже если он топовый, для ночной съемки все равно недостаточно. Можно прикрепить вспышку на башмак фотоаппарата, или с помощью специального кронштейна, соединенного синхрокабелем – для боковой подсветки.

Тип выбранной вспышки особо не важен, потому что функциональность TTL для съемки в клубах не нужна. Хорошо, если вспышка будет иметь инфракрасную подсветку для автофокуса. Можно закрепить специальное устройство Mag-Light на кронштейне, чтобы оно подсвечивало область фокусировки.

Для создания эффекта мягкого света используйте рассеиватель.

Настройки

1. Используйте ручной режим для внешней вспышки. В зависимости от условий съемки, установите выдержку на 1/4 или 1/8. Здесь главное – не перестараться, иначе получится эффект «пересвета». Вы также можете установить ее на медленную синхронизацию или синхронизацию по задней шторке. Длинная выдержка необходима для захвата фона кадра – со всеми неоновыми огнями — это создает визуальные шлейфы движущих объектов, делая кадр более естественным и динамичным. А вспышка в финальной стадии экспонирования «замораживает» снимаемые объекты.

2. Настройки камеры желательно устанавить в режиме «М» (manual). Чувствительность должна быть высокой, но не слишком, чтобы избежать появления шумов. Тут все зависит от вашей камеры.

3. Обычно клубные снимки используются для публикации на интернет-сайтах, поэтому в формате RAW снимать не обязательно, максимального качества JPEG будет вполне достаточно. Однако при печати иллюстраций в журналах или книгах могут вылезти наружу все недостатки и шумы, не заметные на странице сайта.

4. Даже если вы обладатель светосильного объектива – установите значение в диапазоне f/4.5 – 5.6. Этим вы сможете добиться большей глубины резкости. Не стоит забывать, что автофокусу сложно справляться с движущимися объектами.

5. Используйте достаточно длинные выдержки, чтобы показать игру света в клубе, но не настолько длинные, чтобы люди в кадре размылись. Да, вспышка заморозит объект, но если затвор открыт слишком долго, около объектов появятся некрасивые ореолы. Выдержки в 1/6 сек более чем достаточно. Для клубов, где освещение более яркое, можно использовать более короткие выдержки, но лучше всего придерживаться интервала 1/3 и 1/8 сек.

6. Не направляйте вспышку непосредственно на объекты съемки. Некоторые клубы имеют очень высокие потолки, поэтому не забывайте использовать рассеиватель.

Нужно избегать этого:

А стремиться получить это:

А если Вы снимаете свадьбу? Вот 50 советов для свадебного фотографа

Техника съемки

Обычно, лучшие кадры получаются, когда вы находитесь на краю танцпола и снимаете так, что танцпол находится позади объекта. Таким образом на фоне остаются разноцветные огни и силуэты людей. В то же время вы сможете небольшим импульсом вспышки подсветить и заморозить людей на переднем плане.

Если же вы будете снимать на самом танцполе, то движущиеся огни создадут странные ореолы, отвлекающие от объекта съемки. К тому же вас могут нечаянно толкнуть или пролить напиток на аппаратуру.

Еще один важный момент успешной съемки в ночных клубах – уверенность в себе. Если вы хотите, чтобы люди позировали вам для получения отличного снимка, просто попросите их – обычно никто не отказывается.

Советы и хитрости

1. Пробираясь сквозь толпу, поднимайте камеру высоко над собой – так вы сможете избежать неприятностей а еще привлечете к себе внимание.

2. Используйте зеркала, чтобы создать креативные снимки или усилить световые эффекты. Главное не забывать при этом, что ни вспышка не ва сами не отражались в зеркале.

3. Когда вы сделали снимок, поднимите большой палец вверх

, чтобы показать людям, что снимок получился. Не проверяйте снимок на ЖК-экране перед людьми, есть вероятность того, что они тоже захотят посмотреть, и вам потребуется примерно в два раза больше времени, чтобы сделать вашу работу. Лучше посмотреть, что получилось в каком-нибудь уединенном месте.

4. Если снимок по композиции получился отличным, но цвета оставляют желать лучшего, попробуйте преобразовать изображение в черно-белую гамму. Монохромные фотографии иногда смотрятся намного лучше.

8 шагов к получению креативных фотоснимков

На что еще обратить внимание

Съемка в ночных клубах новичкам кажется очень приятным делом: вы можете проходить в клуб бесплатно, вы знакомы с диджееями и управляющими, а иногда и получаете напитки бесплатно.

Но не стоит позволять этим «льготам» склонить вас к принятию более низкой оплаты своего труда. В конце-концов, вы пытаетесь заработать деньги, а не просто хорошо провести время.

Источник: subtlesensor

Понравилось? Расскажите о нас другим фотографам

Как снимать свадьбы в загсе, помещении

Фотографам часто приходится снимать свадьбы, юбилеи и другие торжества в ресторанах и других помещениях. Здесь фотограф сталкивается с такой проблемой, как нехватка света. Естественного света от солнца здесь нет, а искусственного (от ламп) не хватает. И еще одна большая проблема – баланс белого. Вот несколько советов, как справиться со всеми этими проблемами.

Во-первых, постарайтесь включить как можно больше источников света. При этом следите за балансом белого, который нужно установить вручную в зависимости от температуры окружающего света. Однако, вам на глаз вряд ли получится установить такой баланс правильно – свет в помещении может быть смешанным. Поэтому вам просто не минуть в дальнейшем настройку баланса белого на уже готовом изображении через Camera Raw в Photoshop. Для того, чтобы у вас была возможность правильно выставить баланс белого в фотошопе, у вас на фото должен быть идеально белый или идеально серый участок кадра. для этого используют или серые карты или крышку баланса белого.

Фотографировать в темном помещении на длинных выдержках со штативом – не очень хорошая идея, ведь во время свадьбы все находится в движении, и в результате получатся смазанные кадры, большие шумы при высоких ISO. Любой профессионал знает, что в помещении нужно снимать со вспышкой. Желательно, чтобы у вас была внешняя вспышка, а не та, которая встроена в зеркальную камеру. Примеры правильного использования внешней вспышки можете посмотреть на сайте http://www.as-fotos.spb.ru/ одного из свадебных фотографов. Встроенная вспышка дает очень плохую картинку. На фотографии, как правило, бывает пересвечен передний план, а задний фон темный. У людей получаются красные глаза, жесткие тени на лице, яркие блики. В общем, картинка получается довольно посредственная, не достойная звания профессионального фотографа.

Встроенная вспышка светит ярко и прямо «в лоб», а нам для хорошей картинки нужно добиться равномерно рассеянного, естественного освещения. Для этого нужно снимать с внешней вспышкой. Вспышка должна иметь поворотную головку, с помощью которой можно направить свет не прямо, а в любую сторону или вверх. Запомните простое правило из физики: угол падения луча равен углу отражения. Если вы снимаете в помещении с белыми невысокими потолками, для получения рассеянного света направьте вспышку вверх в потолок и наклоните ее под небольшим углом в сторону к объекту съемки.

Когда свет от вспышки отразится от потолка, он упадет рассеянным светом на все помещение. Таким образом, будет проработан не только передний план, но и задний.

Не будет сильных бликов на лице, не будет жестких теней. Единственная проблема, с которой вы столкнетесь – это тени в области глаз. С этим нам поможет справиться «белая карта». Иногда она выдвигается из самой вспышки. Если же у вас нет встроенной карты, можно прикрепить на резинке любой кусок белого пластика или картона, например, от визитки.

Эта «белая карта» будет играть роль маленького отражателя. Большая часть света в момент вспышки уйдет в потолок, но какая-то маленькая доля света отразится от «белой карты» и подсветит тени на лицах впередистоящих людей. К тому же в глазах появится живой блеск. Но помните одно правило: чем ближе к вам объект съемки, тем меньше нужно выдвигать «белую карту». Кстати, она может также давать нежелательные тени на стенах. Внимательно следите за этим.

В качестве отражающих поверхностей для внешней вспышки можно использовать не только белый потолок, но и стены, мебель, холодильник и т.д. Главное, чтобы поверхность была белой, иначе свет от вспышки приобретет цвет отраженной поверхности. Если в помещении слишком высокие потолки (5 метров и выше), тогда, возможно, вспышка вверх вам не поможет, и придется искать другие варианты. Для получения рассеянного света можно использовать специальные насадки на вспышку, софтбоксы и рассеиватели. В идеале – использование фотозонта на отражение, установленного на стойке. Перед фотосессией продумайте все возможные условия съемки, проанализируйте и решите для себя, что вы будете снимать, где и как. Какими объективами и вспышкой вы будете пользоваться. Помните, что снимает не фотоаппарат, а фотограф. Именно от вашего понимания и навыков работы со светом зависит, в конечном итоге, качество фотографии. Удачных вам снимков!

Съемка в темном помещении. «Зеркалка» для новичка. Практические советы

Сразу хочу предупредить, что в данной статье будет уделено внимание преимущественно любительской фотосъемке.

«Старайтесь снимать только на минимально возможной чувствительности ISO » — это утверждение где только не встречается, начиная от интернет-форумов, заканчивая авторитетными печатными изданиями. Многие начинающие фотографы слепо следуют этому правилу, однако, это чаще приносит разочарование, нежели хорошие результаты.

Чтобы компенсировать экспозицию, используйте половинный фильтр, иначе небо будет слишком бледным. Не только контраст сцены меньше и, следовательно, легче освоить, но и небо на востоке может порадовать интересной игрой тонких оттенков. Не сидите дома, думая, что, когда небо пасмурно, нет шансов получить правильный свет. Если вы заметили даже небольшие облака в облаках, стоит переместиться в этот район. Восходящее солнце часто проникает в облака, создавая невероятную тайну света и тени.

Большинство ландшафтов лучше всего фотографировать с помощью небольших отверстий. Это гарантирует, что все от переднего плана до горизонта находится в глубине поля. Это, конечно, означает, что вам нужно использовать длительное время экспозиции и штатив.

Все сложности съемки при плохой освещенности чаще всего упираются в чувствительность ISO. Чувствительность ISO — это параметр, который определяет, насколько быстро фотоаппарат «схватывает» картинку. При малой чувствительности ISO требуется более длительная выдержка, но качество картинки при этом наилучшее. Снимать с рук без риска шевеленки на минимально возможной чувствительности ISO можно только при очень хорошем освещении, например, днем на улице. Возможность снимать на небольших ISO в помещении имеют обаладатели светосильных объективов. Однако, если вы являетесь «счастливым» обладателем китового объектива со светосилой 1:3.5-5.6, то при слабой освещенности перед вами встает вопрос — как лучше действовать? Обычно, варианта три:

Сумерки в солнечный день могут осветить небо светом до 40 минут, что является прекрасным фоном для пейзажа. Недостатком этого является то, что на основе какого-либо конкретного источника света нет никаких эффектов. В таких условиях найдите элементы, которые будут отражать остатки естественного света, и используйте их для построения композиции рамки. Также рассмотрите возможность использования вспышки. Конечно, было бы невозможно осветить весь ландшафт, но если вы используете широкоугольный объектив и найдете интересный объект, который хотите представить на переднем плане, немного сдержанного заливающего света может творить чудеса, особенно если вы снимаете лампу с камеры.

Использовать минимальную чувствительность ISO и вспышку
Использовать штатив и продолжить съемку на минимальной чувствительности ISO (как правило, 100-200 единиц)
Снимать с рук без вспышки, повысив чувствительность ISO до такого значения, при котором выдержка позволит снимать без шевеленки. Условно примем ее за 1/60 секунды.

Рассмотрим плюсы и минусы этих трех вариантов:

Немедленно проверьте эффекты на дисплее — если вы передозировали, повторите попытку, понизив мощность лампы. Вы можете использовать фонарик вместо фонарика, чтобы зажечь элементы переднего плана. Просвещение является наиболее важным техническим аспектом. Изучите композицию, и у вас будет все необходимое для хорошей фотографии.

Прежде всего, вам нужно будет развить свою чувствительность с точки зрения того, как свет чувствует и испытывает то, как это видно на пленке. По мере развития этой чувствительности вы сможете увидеть, когда свет идеально подходит для съемки. Чем меньше объект, тем легче его легче модифицировать. Портрет или макросъемка делают это все время; пейзажные фотографы должны ждать подходящего освещения. Один белый белый картон отражает достаточно света, чтобы осветить тени на лице человека. Чтобы иметь желаемое ландшафтное освещение, например, в горах, вам придется подождать подходящий сезон, правильную погоду и время суток.

Съемка со вспышкой

«Если мало света — снимаем со вспышкой!» — таким правилом руководствуется подавляющее большинство фотолюбителей. Если вспышка внешняя и при этом направлена не в лоб а, скажем, в потолк или в стену, результат, скорее всего, будет неплохой. Однако, внешняя вспышка есть далеко не у всех, поэтому вместо нее в подобных ситуациях используется вспышка встроенная.

Таким образом, Ансель Адамс смог сделать свои шедевры, потому что он жил в Йосемити и мог фотографировать в самое благоприятное время. Если вы находитесь в отпуске, вы будете нажимать на спусковой крючок независимо от существующего света, вряд ли получится необыкновенная картина.

Либо вы создадите в студии нужные вам огни, либо вы ожидаете, что природа даст вам свет, который вы ищете. Так как вы не можете искусственно осветить весь ландшафт, вам потребуется некоторое терпение, чтобы зафиксировать нужный момент. Практикуя много, вы узнаете, что хорошо выглядит на фотографии. Никакая фотография не является идеальной копией реальности, каждый из которых имеет вариацию в разной степени. Когда вы привыкнете к тому, как материалы, которые вы используете, приносят реальность, вы узнаете, как получить ожидаемый результат.

Про вред встроенной вспышки я уже многократно говорил — от нее получаются красные глаза, неприятные блики на лицах, резкие тени, могут искажаться цвета. Передний план получается существенно ярче заднего, из-за чего создается иллюзия «вклеености». Со вспышкой бесполезно фотографировать удаленные объекты — она до них просто не достанет.

Когда вы приобретете опыт, вы сделаете все больше фотографий в лучших условиях, и вы научитесь определять освещение, необходимое для того, чтобы объект появился на фотографии по вашему желанию. Вы должны иметь в виду, что фотография подчеркивает контрасты, поэтому ваш субъект должен иметь уменьшенный контраст.

Вам нужно будет делать фотографии достаточно часто, чтобы напомнить вам, как выглядит сцена и как выглядит фотография. Поляроидная фотография очень полезна в этом отношении. В идеальном случае вы должны разработать свои собственные фильмы и увидеть позиции так же быстро, как и исходная сцена. Если вы задерживаете развитие в течение нескольких месяцев, будет очень сложно соотнести результат с эмоцией, пробужденной субъектом. Вам нужно знать, какие результаты вы получите, когда конкретный субъект получит эмоции.

На основании выше сказанного можно сделать вывод, что съемка со встроенной вспышкой — плохой вариант. Cовершенно безразлично, на какой аппарат мы снимаем — мыльницу, зеркалку, беззеркалку (даже полнокадровую!). Результат будет один и тот же — выхваченный из тьмы передний план на очень темном фоне.

Не показывайте никому, кроме ваших лучших фотографий. Большинство моих фотографий плохие. Просмотрите фотографии в ролевом фильме, выберите лучшее и бросьте все остальное. Со временем просмотрите то, что вы сохранили на некоторых рулонах, держите лучшее и выбросьте остальное снова!

Вам придется отказаться от большинства сделанных вами фотографий. Вы обнаружите, что по мере того, как выбор будет более серьезным, качество вашего портфеля улучшится. Чем тяжелее вы работаете, тем больше ваши зрители будут больше впечатлены ими. Ансель Адамс сказал, что если вы сможете получить хороший выстрел за год, это здорово. Не ожидайте получать хорошие фотографии на каждом экспонированном ролевом броске, и даже не каждый месяц! Выбор фильма очень важен. Избегайте негативной пленки, которую используют 95% любителей, потому что ваши резолюции будут непоследовательными.

Использование вспышки категорически противопоказана при съемке сквозь стекло — например, в музее или зоопарке. Вместо изображения экспоната или зверя вы получите блик от вспышки в полкадра.

Использование штатива и съемка с длинной выдержкой

Этот вариант неплох, но имеет два серьезных ограничения. Во-первых, вам нужно иметь при себе штатив, что во многих случаях затруднительно — решительно невозможно его постоянно таскать с собой. Во-вторых, использование длинных выдержек ощутимо сужает тот диапазон сюжетов, которые вы можете запечатлеть. Движущиеся объекты, попадающие в кадр даже при полусекундной выдержке будут безнадежно размазаны. Если вы фотографируете портрет, то малейшее движение человека, например, переминание с ноги на ногу также способно испортить фотографию. Таким образом, делаем вывод, что использование штатива и длинной выдержки приемлемо лишь для съемки неподвижных объектов — пейзажа, архитектуры, памятников.

Используйте слайд-фильм, как и я, и результаты, которые вы можете увидеть на моем сайте. Не уставайте читать эту главу, если вы используете негативный фильм, потому что, как бы вы ни старались получить правильную экспозицию, фотолаборатория принесет ей комфортное усреднение при печати положительных результатов. Если вы сфотографированы на слайде или цифровом, вы сами делаете копии на бумаге. Сделайте снимок, чтобы вы могли узнать, при каких условиях ваши снимки будут слишком темными или слишком яркими.

Если конкретный объект постоянно слишком светлый или слишком темный, вам придется компенсировать экспозицию. Ни одна комната не идеальна, и в некоторых случаях вам приходится компенсировать экспозицию. Это обычно, но не всегда. Иногда вам нужно настроить экспозицию. Нет никаких правил, просто рекомендаций. Делайте то, что считаете нужным. В идеале вы должны тщательно изучить Систему Зоны. Используя эту систему, вы сделаете компенсацию экспозиции логичным и повторяемым способом.

Повышение чувствительности ISO и съемка с рук

Возможно, кто-то брезгливо поморщится, если я скажу, что большинство современных фотоаппаратов позволяют делать любительские фотографии приемлемого качества вплоть до чувствительности ISO 6400. Под приемлемым в данном случае понимается качество, достаточное для наиболее типичного использования любительских фотографий — выложить в социальную сеть или распечатать форматом 10*15 см. Вот пример фотографии, сделанной недорогой беззеркалкой Olympus E-PM2 на ISO6400. Фотография уменьшена до размера 1600*1200 пикселей (exif сохранен) — этого достаточно, чтобы печатать 10*15 разрешением около 300dpi.

Вот что делает каждый шаг настройки. 0: Если ваша фотография показывает, что вы хотите, компенсация не требуется. Таким образом, бусины среднего размера будут воспроизводиться ярче. Вы можете использовать эту величину коммутации на более старых устройствах или при использовании ручных счетчиков и хотите снимать предметы со снегом или на пляже.

Это сделает серый серый цвет темнее. Вы хотите использовать эту компенсацию только в том случае, если вы используете измеритель экспоненциальной экспозиции для определения воздействия тени в системе зоны. Об использовании вспышки — когда использовать вспышку.

1/50 сек, f/3.9, ISO6400

Естественно, ни о какой коммерческой или художественной ценности таких фотографий речи не идет. Фотографии такого качества не примет ни один фотобанк — шумы заметны даже несмотря на значительное уменьшение размеров. Тем не менее, фотография «смотрится». Более того, распечатав этот снимок на фотобумаге вы с удивлением обнаружите, что шумов практически не заметно — они отчетливо видны только на мониторе при просмотре картинки в 100% масштабе.

Большинство любительских фотографов используют блиц только тогда, когда это не необходимо, обеспечивая съемку любительских фотографий. Правильное использование вспышки более важно, чем тип камеры. Большинство новичков не используют вспышку в течение дня, что приводит к картинам суровых теней на фотографированных лицах. Использование вспышки в этих условиях будет сиять тени и сделать портреты воспроизводимыми более естественно. Кроме того, при съемке, наоборот, вспышка поможет вам захватить ваших друзей, а не только некоторые силуэты.

Большинство любителей используют вспышку неправильно в помещении. Использование вспышки обычным способом, установленным производителем, вызывает темный, уродливый фон. Более того, преобладание некоторых темных областей, провалов минилабораторов, которые могут вызвать субподдержку субъекта. Итак, любительские бедные будут обвинять фотографическую камеру, потому что лица переэкспонируют снимки, сделанные с помощью вспышки!

Как настроить камеру для съемки без штатива и без вспышки при плохом освещении?

1. Выбрать формат RAW или RAW+Jpeg. При съемке в помещениях часто приходится иметь дело с нестандартным освещением — энергосберегающими лампами, имеющими такой спектр, что компенсировать искажение цветов, используя предустановки «пасмурно, солнечно, лампа,…» не всегда возможно. Картинка уходит либо в желтизну, либо в зелень. Спасти цвет на таких фотографиях, сделанных в Jpeg, невозможно. Adobe Photoshop Lightroom при работе с RAW позволяет вернуть цветопередачу в нужное русло одним касанием пипеткой заведомо белого объекта. Если на фотографии будет существенный уровень шумов, Jpeg из-за сжатия окончательно убьет детализацию — шум и полезные детали пойдут «под одну гребенку». RAW в этом отношении предпочтительнее, поскольку Lightroom давит шумы намного лучше внутрикамерного «шумодава».

Если вы снимаете студию со вспышкой или макросъемкой, все в порядке, все под контролем. Но не все всегда работают в этих условиях! Если вы используете одноразовую камеру, у вас нет выбора. Попробуйте фото без вспышки, если предмет достаточно светлый и относительно неподвижный. Этот режим фото позволяет вам выставлять достаточно, чтобы правильно воспроизводить фон, а затем запускает вспышку для освещения объекта.

Использование подсветки вспышки на камере создает один из самых уродливых видов освещения. Использование в качестве заливающего света является хорошим, и его можно улучшить с помощью динамика, который стоит всего несколько долларов. Даже многие профессиональные фотографы этого не осознают; они рекомендуют уменьшить интенсивность вспышки на 1-2 шага, мотивируя иначе свет слишком тяжелым. С помощью громкоговорителя, с одной стороны, фотокамера будет использовать вспышку с требуемой интенсивностью, а с другой стороны, гораздо большая поверхность громкоговорителя, по сравнению с маленькой передней линзой вспышки, даст более естественный, более мягкий свет.

2. Чувствительность — Auto ISO . У большинства фотоаппаратов диапазон автоматического выбора чувствительности ISO настраивается. По умолчанию максимальный предел авто ISO стоит в районе 800-1600 единиц. Его вполне можно увеличить до ISO6400. Это позволит выбрать меньшее из двух зол — пусть фотография будет шумнее, зато без шевеленки. Шумы можно уменьшить программно, от шевеленки на фотографии избавиться нельзя.

Использование вспышки в качестве заливающего света. Вот как получить естественные фотографии внутри со вспышкой. Если свет в комнате слишком слабый, нет необходимости в фильтрации, объект освещен вспышкой, а также отражается от потолка. Для цифровой камеры отрегулируйте цветовую температуру на «вольфрам» или «флуоресцентный» в зависимости от режима освещения помещения и поместите подходящий цветной фильтр перед вспышкой.

Воздействие водных объектов. Такие фотографии часто встречаются в журналах по водным видам спорта, в которых вы можете подсчитать каждую каплю воды! Несколько секунд или даже минут вода выглядит как туман. Для черно-белой фотографии необходимо использовать желтый фильтр, потому что фильм гораздо более чувствителен к синему, чем человеческий глаз. Таким образом, голубое небо не будет воспроизводиться с тем же оттенком серого, как белые облака.

3. Режим программной экспозиции или приоритета выдержки . При работе в режиме P со включенным авто-ISO фотоаппарат не позволяет выдержке быть длиннее 1/60 секунды. У некоторых аппаратов это значение можно поменять, например, задать 1/40 секунды. Если диафрагма полностью открыта, выдержка максимально возможная 1/60 секунды, а света все равно не хватает, фотоаппарат «добьет» недостающий уровень экспозиции увеличением ISO. Если же максимально допустимом ISO уровень экспозиции недостаточен, аппарат снова начинает увеличивать выдержку.

То же самое можно проделать в режиме приоритета выдержки — принудительно задать выдержку 1/60 секунды, значение ISO аппарат подберет сам. Отличие от программной экспозиции лишь в том, что при недостаточном уровне экспозиции на максимально возможном ISO аппарат не будет увеличивать выдержку а просто сделает недоэкспонированный снимок.

Почему не приоритет диафрагмы? Потому что диафрагмы в таких условиях просто «нет». Она полностью открыта и закрывать ее, то есть, сокращать светопропускание объектива не имеет никакого смысла. К тому же существует вероятность выставления фотоаппаратом слишком длинной выдержки при заниженном ISO, при которой съемка с рук становится невозможной.

То же самое касается и ручного режима. Выдержку мы фиксируем, предположим, на 1/60 секунды. Диафрагма полностю открыта, например f/3.5 — шире ее открыть у китового объектива не получится. Но, в отличие от приоритета выдержки, в режиме М чаще всего отсутствует возможность автоматического подбора чувствительности ISO. Мы сами будем вынуждены каждый раз крутить колесико, выбирая чувствительность ISO для каждого отдельно взятого случая ориентируясь на шкалу экспонометра и пытаясь вывести уровень экспозиции на «ноль». То есть, мы вручную делаем ту работу, с которой в режимах P и TV(S) замечательно справляется «робот». При этом мы тратим на данную операцию гораздо больше времени время. Стоит ли?

Бонусы и «улучшалки»

Есть две вещи, способные улучшить результат съемки при слабом освещении.

1. Стабилизатор изображения (IS, VR, Steady Shot). Если на вашем объективе есть стабилизатор, это позволяет увеличить «безопасную выдержку» примерно в 2 раза. То есть, можно безбоязненно фотографировать с рук с выдержкой около 1/30 секунды. Однако, стабилизатор «работает» только при съемке статичных объектов. Он лишь фиксирует границы кадра на время экспозиции, но не в силах повлиять на движущиеся объекты. В итоге, при увеличении выдержки в 2 раза, движущиеся объекты успеют преодолеть в кадре в 2 раза большее расстояние, соответственно, «размажутся» в 2 раза сильнее.

2. Светосильный объектив . Для справки, недорогой фикс при диафрагме f/1.8 пропускает почти в 4 раза больше света, чем китовый объектив на коротком конце и в 8 (!!!) раз больше, чем на длинном конце. Это позволяет снизить чувствительность ISO, либо сократить выдержку в те же 4-8 раз. Расплачиваться за это придется сильным размытием заднего плана и «мягкостью» изображения, свойственной для свеосильной оптики на открытой диафрагме.

Не забывайте про направление света!

Если вы снимаете дома без вспышки, лучшими источниками освещения будут окна. Старайтесь, чтобы свет от окна падал чуть сбоку — это придаст фотографии дополнительный объем. Даже на непостановочных любительские фотографиях это будет очень кстати!

Уверен, что попробовав снимать со светосильным фиксом при естественном освещении вы забудете встроенную вспышку как страшный сон.

На этом пока все. Удачных вам снимков! 🙂

Ни для кого не секрет, что для получения хорошей фотографии жизненно необходимо правильное освещение. Но фотографам часто приходится работать в условиях, когда света недостаточно, особенно это касается репортажных съемок (концерты, свадебные банкеты, детские утренники и проч.). Конечно, можно использовать вспышку, но не все так просто.

Направленный (вспышка на объект) или отраженный (от потолка или стены) свет от внешней вспышки можно использовать для получения качественных фотографий, при условии, что вы снимаете в небольшом помещении. Когда же дело доходит до съемки в больших залах, одной вспышкой не обойтись – свадебные фотографы для освещения на банкете используют от 2 до 4 источников света. На большом концерте вообще со вспышкой делать нечего – она бесполезна против профессионального освещения на сцене.

Еще одна проблема использования вспышки состоит в том, что свет от вспышки является искусственным и «убивает» атмосферу . Особенно это касается так называемой «вспышки в лоб» .

Вспышка из положения «на камере», направленная под углом 90 градусом прямо на объект съемки, делает ваши фотографии плоскими. Особенно это заметно при использовании встроенной вспышки. Это происходит потому, что вспышка освещает только предмет, находящийся на переднем плане, и тем самым «убивает» глубину снимка. В итоге получается фотография с плоским светом и слишком темным фоном.

Другой побочный эффект вспышки – это отвлекающий импульс яркого света . И если взрослые люди не так бурно на него реагируют, то вот дети дошкольного возраста могут реагировать по-разному. Кто-то будет отвлекаться на свет вспышки во время важного выступления, кто-то будет бояться вас и вашу камеру, а кто-то пожалуется, что у него «болят глаза» от вашей вспышки.

И, наконец, в особо важных случаях вам вообще запретят использовать вспышку (в церквях, музеях, театрах и даже в некоторых ЗАГСах)

Что же делать, когда нет возможности использовать вспышку? Как получить хорошие фотографии в условиях низкой освещенности без использования вспышки? Итак, если вы оказались на концерте, баре или в другом плохо освещенном помещении, ваша основная задача при выставлении настроек – пропустить как можно больше света . При этом сразу можно начинать пробовать настройки экспозиции с выставленным ISO 400, не меньше.

Первым делом нужно максимально открыть диафрагму, т.е. выставить минимальное диафрагменное значение (f=3.5 — 1.8 или даже меньше, если используете более светосильный объектив).

Если фотографии все еще получаются темными, удлинняем выдержку . При этом удлинять выдержку вы сможете только до определенного значения, которое зависит от скорости движения в кадре (на недостаточно короткой выдержке получатся «смазы») и фокусного расстояния объектива (правило золотой выдержки). Я отталкиваюсь от оптимального значения выдержки 1/125 с, дальше можно удлинять вплоть до 1/30 с, но проверяйте полученный результат на предмет появления «смазов» и «шевеленки».

Если вы заметили, что стало заметно дрожание камеры («шевеленка»), то обратите внимание на то, возможно у вас нарушено равновесие, и из-за этого камера дрожит в момент съемки.

Итак, диафрагма открыта до предела, длиннее выдержку выбирать рискованно, фотографии все равно получаются темными.

Последний шаг — выставляем повышенное значение ISO (от 800 вплоть до 6400, в зависимости от возможностей вашего фотоаппарата). Тем самым вы повысите чувствительность сенсоров камеры к свету, что позволит избежать недоэкспонированных кадров. Конечно, при очень высоком ISO вы неизбежно будете получать «шумные» фотографии.

Но если на максимально открытой диафрагме и предельном значении выдержки вам все равно приходится задирать ISO – деваться некуда. Лучше хоть как-то получить кадр, чем упустить момент съемки. Шумы на фотографиях можно убрать или уменьшить при последующей обработке в программах Lightroom, Photoshop, Noise Ninja или Neat Image.

Или, в конце концов, перевести фотографии в ч/б и свалить все на стилизацию и авторскую задумку.

Слева: с шумом. Справа: восстановленная

Повторим изложенный алгоритм подбора настроек экспозиции в условиях низкого освещения при съемке без вспышки .

Если вы снимаете в мануальном (ручном) режиме М :

Удлиняем выдержку, насколько это позволяют условия съемки

Если вы снимаете в режиме приоритета диафрагмы (Av или A):

Открываем диафрагму до предела
Повышаем ISO, пока не получим нормально освещенный кадр без «смазов» (значение выдержки примерно 1/60 с- 1/200 с)
Снимаем в формате RAW, это облегчит вам жизнь при обработке фотографий
Погашаем шумы при обработке фотографий

Если вы снимаете в режиме приоритета выдержки (Tv или S):

Выставляем предельно длинную выдержку, при которой не будет «смазов» на фотографии
Повышаем ISO, пока не получим нормально освещенный кадр
Снимаем в формате RAW, это облегчит вам жизнь при обработке фотографий
Погашаем шумы при обработке фотографий

Интерьерная съемка в условиях недостаточной освещенности

Интерьерная съемка часто проводится в условиях недостаточной освещенности, то есть когда света очень мало и снимаемое помещение оказывается очень темным. В первую очередь это касается естественного освещения, света, идущего из окна. Искусственное освещение, конечно, может исправить дело, но может и испортить, интерьер будет выглядеть хуже, чем при естественном свете. Что делать в таких случаях, я расскажу на примере недавней фотосъемки загородного дома.

Трудно поверить, что эта фотография сделана в темноте. На самом деле погода была очень пасмурная и в доме было так темно, что я не мог разглядеть параметры, выставляемые на камере, и даже сами кнопки камеры, так что приходилось на ней включать подсветку. Интерьер в видоискатель камеры просматривался очень плохо, понять, как выстраивается композиция, что вошло в кадр, а что нет, было очень сложно. Открыть окна больше или включить свет — варианты, отвергнутые заказчиком из эстетических соображений. Фотосъемка в таких условиях кажется невозможной.

Так как перенести интерьерную фотосъемку на другой день было нельзя, было принято решение снимать в этих условиях. Штатив и длинная выдержка камеры — это все, что казалось необходимым для съемки. Однако тестовые кадры показали, что снимаемая сцена не умещается в динамический диапазон камеры. Несмотря на то, что за окном было относительно темно, при длинной выдержке окна все-равно пересвечивались. Поэтому вся фотосъемка интерьера с окнами осуществлялась по технологии HDR: для каждой фотографии делалось три кадра с шагом экспозиции 2 ступени. Думаю, нет надобности писать здесь, как потом сводятся три кадра в один — метод HDR-съемки достаточно известен.

Однако хочу отметить, что, если бы съемка проводилась обычным способом, то результат был бы хуже, но не на много. Для публикации фотографий исключительно в Интернете, скорее всего, HDR-съемкой можно было бы пренебречь. Главное, если вам кажется, что в помещении очень темно, то фотосъемка все-равно возможна. И даже более — снимать так даже лучше, чем если бы в окна бил яркий солнечный свет.

Почему нельзя включать свет? Интерьерная фотосъемка проводится, как правило, при естественном освещении. Такой свет более равномерный, мягкий, с подходящей цветовой температурой. Интерьер жилых помещений при таком освещении смотрится лучше всего. Искусственный же свет освещает интерьер неравномерно, вблизи источника света детали интерьера получаются чересчур яркими, в дали темными. Нередко источники света имеют разную цветовую температуру, и части интерьера тогда приобретают разные оттенки. Это же относится и к смешиванию искусственного и естественного освещения. Если есть хоть какой-то свет от окна, то нужно пользоваться только им, а искусственное освещение включать лишь тогда, когда нужно показать дизайн освещения.

Вот, пожалуй, и все, что нужно знать про съемку темных помещений. Удачной интерьерной фотосъемки!

См.также: Интерьерная съемка в моем портфолио

6 типичных ошибок при настройке режима Protune в камере GoPro

Скорее всего, вы уже знаете, что режим Protune позволяет полностью раскрыть потенциал камеры GoPro и облегчить процесс пост-процессинга отснятых материалов. Достигается это за счет ручного управления дополнительными настройками, такими как экспозиция, выдержка, баланс белого, ISO и др. При правильном сочетании этих параметров и грамотной пост-обработке ваши кадры будут выглядеть просто потрясающе — на уровне профессиональных.

Не секрет, что почти все новички испытывают затруднения на обоих этапах: как при настройке Protune, так и в процессе редактирования снятых кадров. Главное здесь — экспериментировать с настройками, не бояться ошибок и не спешить ставить камеру на полку. Тогда со временем вы наберетесь опыта, и сам процесс съемки будет приносить много удовольствия

К сожалению, мы не сможем помочь освоить все редакторы для обработки фото и видео — их существует великое множество, и каждый волен выбирать инструмент себе по вкусу. Однако, мы с удовольствием поможем вам понять, как пользоваться режимом Protune в камерах GoPro. В предыдущей статье мы описывали, что представляет собой каждый из параметров, и на что он может повлиять. В этой статье мы разберем 6 типичных ошибок новичков при съемке в Pro-режиме и приведем несколько полезных советов, которые помогут вам избежать этих ошибок.

Что следует знать перед началом съемки с Protune

Совместимость с моделями GoPro: MAX, Fusion, HERO8/7/6/5/4/3+/3 Black, HERO4/3 Silver, HERO5/4 Session;

Замечание: чтобы получить доступ к Protune в моделях серии Session, необходимо подключить их к пульту Smart Remote или к мобильному устройству через приложение GoPro App;

Перед использованием режима Protune рекомендуется обновить камеру GoPro до последней версии прошивки. О том, как это сделать, расскажет наша статья;
По умолчанию режим Protune отключен на большинстве камер (исключение составляет HERO8 Black). При активации режима битрейт камеры увеличивается, а значит, увеличивается и размер записываемого файла на вашей карте памяти.

6 частых ошибок новичков при съемке в режиме Protune

1. Не устанавливайте цветовой профиль «GoPro», если необходима пост-обработка материалов

«GoPro» — это установленная по умолчанию настройка цветового профиля, благодаря которой изображение получается насыщенным, цвета — яркими, а контрастность — высокой. В этом случае материалами можно делиться сразу, без пост-обработки, так как конечный результат сразу получается хорошим.

Другая опция в подменю цвета называется «Плоский», при помощи которой можно получить изображение с нейтральным цветовым профилем. Фото и видео, снятые на GoPro с этой настройкой, при просмотре выглядят низкоконтрастными, а цвета — тусклыми. Но не спешите отчаиваться: именно такие файлы содержат всю необходимую информацию для последующей цветокоррекции, и в редакторе из них можно «выжать» намного больше, чем из файлов, снятых с цветовым профилем «GoPro».

2. Автоматический баланс белого — хорошо, но не всегда

Наверняка вы слышали, как о картинах или фотографиях говорят «преобладают холодные тона», «были использованы теплые цвета» и т.д. Так вот, за температуру цвета при различном освещении в камерах отвечает настройка под названием «баланс белого»: более низкие значения дают более теплые цвета, и наоборот. Установленная по умолчанию опция «Авто», как нетрудно догадаться, автоматически регулирует температуру цвета исходя из съемочной ситуации.

Опция «Авто» отлично справляется со своей задачей при съемке на открытом воздухе и при нормальном, достаточном освещении. Однако, в ситуациях недостатка освещения или при съемке в помещении рекомендуется настраивать белого вручную. Например, 3000K — идеальная настройка, если ведете съемку дома при свете свечи, а 6500K хорошо подойдет для съемки в пасмурный день при рассеянном свете.

Для тех, кто не может представить съемку видео без последующей обработки, GoPro предлагает выбрать опцию «Естеств.» — для тонкой коррекции тонов и температуры в редакторе.

3. Не устанавливайте высокие значения макс. ISO при съемке при низком освещении

Параметр ISO, отвечающий за чувствительность сенсора к свету, — довольно важная настройка, влияющая на качество изображения, особенно при съемке в помещении, при недостаточном освещении или ночью. Не стоит забывать, что ISO — одна из настроек режима Protune, у которой нет опции «Авто» — это значит, вам в любом случае необходимо научиться ей пользоваться. К счастью, суть функции не представляет сложности для понимания: высокие значения ISO могут сделать темное изображение ярче, но при этом количество «шума» — так называют степень зернистости кадра — на изображении пропорционально возрастает.

В модели HERO8 Black вы можете найти следующие значения ISO: 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 и 6400. Для того, чтобы соблюсти идеальный баланс между яркостью и количеством «шумов» в вышеперечисленных съемочных ситуациях, рекомендуется устанавливать макс. ISO не выше 800, а в некоторых случаях — даже 400. Если же необходимо снять более яркое видео, не поскупитесь добавить комнату или студию больше источников света.

4. Кадры с высоким уровнем резкости могут выглядеть неестественно

В режиме Protune вы можете выбрать три уровня детализации изображения — низкий, средний и высокий. Если придерживаться последней опции, то ваши кадры будут очень четкими, но в то же время из-за высокой контрастности могут выглядеть неестественно. Более того, на кадре могут проявиться «шумы», которые не получится убрать даже в редакторе.

По умолчанию камера устанавливает высокий уровень резкости. Однако для получения более естественного изображения рекомендуется снимать с низким или средним уровнем детализации. Дополнительным преимуществом использования этих опций будет возможность более тонкой и гибкой пост-обработки.

5. Экспокоррекция по умолчанию — не самое лучшее решение

Экспозиция напрямую влияет на уровень яркости ваших кадров. В камерах GoPro значения данного параметра варьируется от -2.0 до +2.0 с шагом в 0.5, то есть увеличение экспозиционного числа делает кадры более яркими, а уменьшение, соответственно, более темными. При этом значением по умолчанию является число 0.

В условиях контрастного освещения, например, при съемке в сумерках, на снегу или в машине, когда проработка деталей затруднена из-за большого интервала яркостей, не стоит полностью доверять автоматическому режиму: снимите несколько кадров с разной экспозицией, выгрузите их на смартфон, оцените результат и придерживайтесь того значения, которое покажется вам наилучшим в данной съемочной ситуации.

Замечание: если вы установите низкое значение макс. ISO, чтобы избежать шумов, и попытаетесь повысить значение экспозиции до максимума, это не сработает — ваши кадры все равно останутся темными. Чтобы дополнительно увеличить яркость, выберите более высокое значение ISO.

6. Настройка выдержки не подойдет для начинающих операторов

Конечно же, этой фразой мы не хотели отпугнуть новичков от экспериментов с GoPro, но все же лучше оставить этот параметр на «Авто», если предстоит ответственная съемка. Автоматический режим отлично справляется с возложенной на него задачей практически во всех ситуациях, грамотно подстраивая скорость затвора под количество окружающего света.

Следующие советы не помешают операторам, решившим освоить ручные настройки выдержки:

Старайтесь снимать при постоянном и неизменном освещении, чтобы ваши кадры не получились слишком яркими или слишком темными;
Для того, чтобы уменьшить смазывание на видео и фото при использовании настройки выдержки, установите камеру на штатив или другую устойчивую опору, где она не будет шататься или трястись;
Для получения кинематографических кадров установите значение выдержки, вдвое превышающее установленное количество кадров в секунду. Например, если вы снимаете с настройками 1080p60, устанавливайте значение выдержки на 1/120с.

Резюмируем:

Всегда устанавливайте настройку цвета «GoPro» для быстрых роликов, которыми вы немедленно хотите поделиться в соцсетях. Всегда устанавливайте опцию «Плоский», если в дальнейшем необходим пост-процессинг отснятого материала. В остальных случаях выбор остается за вами;
В непростых съемочных ситуациях (недостаток света, рассеянный свет) настраивайте баланс белого вручную;
Не устанавливайте макс. ISO выше 800, если вы снимаете ночью, в помещении или при недостаточном освещении. Если изображение получается слишком темным — осветите кадр дополнительными источниками света;
Придерживайтесь низкой или средней детализации изображения. При необходимости добавьте резкость при пост-обработке — в этом случае кадры будут четче, чем если бы вы установили высокую резкость в самой камере;
В условиях контрастного освещения сделайте несколько кадров с разной экспозицией, выберите наилучший и далее снимайте именно с этим значением;
Для настройки выдержки выберите опцию «Авто» — пусть камера сделает всю работу за вас 🙂

Следуя этим простым советам, вы сможете улучшить качество отснятых материалов и получить превосходный результат после их редактирования. Обратите внимание, что размер файлов, записанных в режиме Protune, будет больше размера обычных файлов, так как они содержат больше исходных данных. Поэтому перед съемкой удостоверьтесь, что ваша карта памяти подходит для съемки в этом режиме.

освещения — Как делать снимки в темной комнате?

Вы пытаетесь сбалансировать освещение и экспозицию в действительно сложной обстановке. Чтобы сделать снимок, вам нужно иметь немного света, и вы должны настроить камеру так, чтобы улавливать этот свет. Одна из проблем, которую вы здесь увидите, заключается в том, что вы можете внести множество изменений, некоторые из которых могут включать новое оборудование, и эти изменения повлияют на другие аспекты ваших фотографий, но я постараюсь дать вам некоторые о чем нужно подумать.

Как я уже упоминал, на ваш снимок будет влиять экспозиция вашей камеры и свет, доступный во время съемки. Свет будет представлять собой некоторую комбинацию окружающего света (света, который находится в комнате до того, как вы начнете обезьянничать) и искусственного света, который вы добавите для своих целей. Часть «пока вы делаете снимок» — это выдержка на вашей камере.

Если вы поддерживаете постоянное освещение, то настройка камеры зависит от настроек экспозиции — диафрагмы, выдержки и ISO.Я не собираюсь начинать полное объяснение всего этого, потому что у нас уже есть отличные обсуждения здесь по экспозиции, но если в комнате не так много света, очень вероятно, что вы » Вы захотите использовать большую диафрагму (малое число диафрагмы) и высокую чувствительность ISO для этих снимков, и вы захотите понять, какое влияние вы увидите на глубину резкости и шум на ваших фотографиях.

Если, с другой стороны, вы хотите добавить света в комнату, все может усложниться в спешке.Если вы вообразите, что вы входите в темную комнату и щелкаете выключателем, это изменит уровень освещенности в комнате (очевидно). Хорошая новость заключается в том, что теперь вам доступно больше света, чтобы делать фотографии, но плохая новость в том, что вы полностью изменили характер, направление и баланс белого света в комнате, и теперь все выглядит по-другому. .

Если вы еще этого не сделали, я бы посетил веб-сайт Strobist, чтобы получить представление о гибкости и управляемости, которые доступны с искусственным освещением.Вы можете обнаружить, что требуется некоторая работа для достижения желаемого результата, но вы также можете обнаружить, что это помогает вам более осознанно думать об освещении (откуда оно исходит, как оно распространяется или рассеивается и т. Д.). Мы, как правило, не очень об этом беспокоимся, когда снимаем только с естественным освещением, но как только вы начнете приучать себя думать в этих терминах, я думаю, вы обнаружите, что ваши фотографии с естественным освещением тоже улучшатся.

Как сфотографировать темную комнату без вспышки

Необычная вспышка стоит дорого и может давать странные тени.Штативы работают, но у кого есть время? Хорошие новости: зеркалка с широкоугольным объективом отлично справится со своей задачей. Вот как это сделать.

1. Да будет свет

Свет включен — все лампочки возможны, откройте жалюзи и задерните шторы. Распахните двери и осветите и соседнюю комнату — чем больше фотонов будет прыгать вокруг, тем лучше. Но выключите телевизор. Этот источник света не поможет.

2. Установите экспозицию

Поверните колесико настроек на Tv (или S), затем с помощью шестеренки настроек отрегулируйте скорость затвора до 1/5 (одна пятая секунды).Подробнее об этом в нашей статье о настройках камеры.

Имейте в виду, это долгое время, чтобы заслонка открывалась. Преимущество в том, что много света может проникать внутрь, недостаток в том, что любое ваше движение вызовет размытие, так что оставайтесь неподвижными!

3. При съемке держитесь неподвижно.

Вот мой надежный способ превратить себя в человека-треногу:

Идите в угол комнаты.
Присядьте так, чтобы камера находилась примерно на уровне талии.
Прислонитесь к стене (стенам), чтобы вас поддерживали во время стрельбы.
Поднимите камеру к лицу и упритесь локтями в стену.
Сделайте глубокий вдох и задержите дыхание, пока делаете идеальный снимок недвижимости.
Если вы не можете попасть в угол и к его прекрасным поддерживающим стенам, выберите лучший вариант. Дверная коробка, кухонная столешница или скромное колено — все это достойные варианты. Все они по-прежнему являются лучшими способами поддержки камеры, чем штатив (меня действительно интересуют штативы, подробнее об этом читайте здесь>).

4. Стреляйте и настраивайте

Давай, стреляй. Затем взгляните на фотографию на экране. Пришло время устранить неполадки. Кстати, сейчас самое время быстро прочитать нашу статью о настройках камеры, если вы не знаете, что такое кнопка Av (или Ev).

Теперь произойдет одно из трех.

Либо: изображение будет хорошо, изображение будет слишком темным (недоэкспонированным), либо изображение будет слишком светлым (переэкспонированным).

Если все хорошо — дело сделано.Дайте себе пять и переходите к следующему кадру
Если слишком темно — используйте кнопку Av и отрегулируйте настройку в сторону +1, +2 или +3.
Если он слишком яркий — используйте кнопку Av и уменьшите настройку в сторону -1, -2 или -3.
Если фото выглядит расплывчатым, выбросьте фотоаппарат в ближайшую корзину. Или сделайте снимок еще раз, оставаясь более неподвижным. Если вы по-прежнему не получаете резкого снимка, увеличьте скорость затвора, попробуйте 1/6, а затем выполните компенсацию, установив еще более высокое значение Av (Ev).

5. Adobe Lightroom спешит на помощь

Даже если выполнить шаги 1–4, иногда темные внутренние снимки выглядят не очень хорошо. Если бы у меня был фунт каждый раз, когда я думал: «Ну, этот бросок не будет таким уж хорошим, да ладно, я сделал все, что мог», тогда я бы свалил.

Вот что мне нравится в Lightroom: вы можете импортировать темное и тусклое изображение, на которое вы потеряли всякую надежду, и после нескольких минут настройки и настройки всех ползунков готовое изображение выглядит как сумасшедшее.

Хотите еще больше вау-фактора в ваших снимках?

Да, темные комнаты сложно сделать правильно, но это можно сделать с помощью только камеры и Adobe Lightroom. Если у вас нет времени, денег или желания использовать Lightroom, ничего страшного, мы сделаем это за вас. Пожалуйста. Мы можем усилить цвета, поднять тени, повысить четкость, удалить объекты и вставить голубое небо — от 6,95 фунтов стерлингов за свойство.

Мы будем рады, если вы БЕСПЛАТНО ознакомитесь с нашей службой улучшения изображений, поэтому вот промокод для вас: введите BLOG10 при создании учетной записи 🙂

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ОБ УЛУЧШЕНИИ ИЗОБРАЖЕНИЯ
Алекс является основателем Elements Property, британской компании, стремящейся помогать в сфере недвижимости и позволяющей агентам продавать свою недвижимость лучше, быстрее и с еще большим весом!
Последние сообщения Alex Stretton (посмотреть все)
Фотосъемка в темной комнате
Фотосъемка в темной комнате
Итак, мне нужно увидеть распечатку в лотке для проявителя в темной комнате.16 мм, премьер, вероятно, 7277.
Может придумать несколько способов сделать это, включая работу с пост-эффектами. Но, кажется, что-то помню о том, как положить его в проявитель и ждать, пока он почти не поднимется, затем включить (красный) свет, достаточный для экспонирования, и наблюдать за ним до конца.
Кто-нибудь это делал? Как лучше всего?
Гарри Доусон
Портленд. ИЛИ
>… Необходимо видеть распечатку, появляющуюся в лотке для проявителя в темной комнате.
16мм, простое, наверное 77 года. Но, кажется, что-то помню о том, как положить его в проявитель и ждать, пока он почти не поднимется, затем включить (красный) свет, достаточный для экспонирования, и наблюдать за ним до конца.
Гарри —
Если вы говорите о черно-белой фотографии — черно-белая фотобумага совершенно не чувствительна к красному свету.Вы можете гореть красным светом столько, сколько хотите, и не открывать бумагу. Красный свет, однако, очень трудно сфокусировать. Если все, что у вас есть в комнате, — это красный свет, вы клевещете на то, чтобы получить изображение, которое выглядит (и, вероятно, таковым) является мягким. Вы можете попробовать небольшой белый край, аккуратно отделив его от самой бумаги, и недоэкспонировать бумагу с помощью увеличителя (надеясь, что любое белое пятно немного высветит бумагу) и посмотреть, как это работает.
Как безумная идея, вы можете попробовать ультрафиолетовое излучение и разместить вокруг лотка проявителя объекты, чувствительные к ультрафиолетовому излучению, которые будут отражать ультрафиолетовый свет в обратном направлении и дать вам возможность сосредоточиться на чем-то другом, кроме красного света.Я не думаю, что фотобумага чувствительна к ультрафиолетовому излучению, но я могу ошибаться в этом — уверен, что кто-то здесь меня поправит. Однако будьте осторожны, потому что любое обратное отражение затуманивает бумагу до того, как она проявится. Другими словами, не используйте лоток для проявителя неонового цвета, потому что свет, отражающийся от него, будет влиять на бумагу.
Еще одна безумная идея — может быть, использовать воду, окрашенную в красный цвет? Думая, что красная вода поможет отфильтровать любой белый свет, который может быть вокруг, и поскольку сцена в любом случае будет в основном красной, вы можете не увидеть красного в воде или заметить, что бумага будет окрашена в этот цвет…
Хммм … Наверное, пора спать … Я уже слишком сумасшедший …
Джей Холбен
Оператор-постановщик
www.imaging-the-future.com
> Итак, нужно увидеть распечатку в лотке для проявителя в темной комнате. 16 мм, премьер,> вероятно 77 года.
Я сделал это на своей последней функции.Мы снимали Vision 800 на 35 мм. Мы снимали в удобном месте, и по какой-то причине я не помню, у меня под рукой не было красного геля. Думаю, вместо этого я использовал пурпурный цвет, и он отлично сработал. У нас на глазах в ванной проявилось черно-белое изображение 8х10. Я снял его нараспашку, и, вероятно, он был на пару остановок ниже обычного, но это было нормально, так как там все равно должно было быть темно. Одна вещь, которую я бы сделал, если бы у меня была возможность, — это снимать со скоростью 12 кадров в секунду, чтобы получить дополнительный стоп и сократить время, необходимое для проявления, хотя время для этого хорошо сработало для сцены.
Кен Глассинг
CamOp / dp
Лос-Анджелес
Конечно, безопасные янтарные фонари работают одинаково хорошо, и они более приятны для глаз, чем красные. Есть также (новая?) Фотобумага, которая проявляется всего за 10 секунд. Нет времени ждать.
Крис Мосио
DP / место
> Итак.нужно увидеть распечатку в лотке для проявителя в темной комнате.
Вам не нужна ванна проявителя, вы можете взять свою черно-белую копию и, отбелив ее, поместить в ванну с тонером сепии (или другим типом тонера). Картинка появится при любом освещении. Попробуйте найти тоник без запаха тухлых яиц. Я надеюсь, что это поможет, несмотря на мой английский.
Скорость (Хосе Луис Санс)
Оператор
Мадрид Испания
> Итак, мне нужно увидеть распечатку в лотке для проявителя в темной комнате.16 мм, премьер,> вероятно 77 года.
Вы также можете использовать набор для отбеливания и тонирования, чтобы осветлить изображение и тонизировать его, чтобы экспонировать — как если бы оно находилось в лотке для проявки. Для эффекта используйте гель для светло-красного цвета, но не беспокойтесь об экспозиции или о том, получится ли изображение достаточно темным. Тонеры могут быть безопаснее для вдыхания, чем разработчики, хотя вам нужно следить за селеном и золотом. Сепия довольно безопасна, а вот тонирующая ванночка желтая. Я рад узнать, что это тоже работает правильно.
М. Джеймисон
Северная Калифорния
С современной светодиодной подсветкой вы можете просто получить невероятно высокий уровень освещенности в темной комнате и при этом не запотевать бумагу. Вы действительно можете стрелять в настоящую штуку, хотя, возможно, вы захотите немного ослабить шатун.
Я видел до 50 фут-кандел в темной комнате с высокоинтенсивным светодиодным освещением. Для человека, выросшего на фильтрах №1, это чудо.
Если вы немного передержите отпечаток, он появится быстрее. Кроме того, если вы используете неразбавленный Dektol, он будет появляться намного быстрее (тени по-прежнему не приобретают хороший сплошной черный цвет в течение 2,5 минут, но изображение появляется намного быстрее).
Один из распространенных способов, которыми это делали в первые дни, заключался в том, чтобы сделать отпечаток и исправить его, затем сделать снимок в темной комнате при полном освещении, погрузив отпечаток в феррицианидный отбеливатель и заставив изображение исчезнуть, а затем перевернув его при постобработке. .
— Скотт
> Нужно увидеть распечатку, появившуюся в лотке проявителя в темной комнате …. (фрагмент) … кажется,> помните что-то о том, как положить ее в проявитель и ждать, пока она почти> не появится, затем поверните горит (красный) свет достаточно для экспонирования и наблюдайте за ним до конца
Нет … к тому времени, когда у вас будет достаточно света для экспонирования вашего кадра, вы, вероятно, «соляризуете» фотобумагу, что даст вам, возможно, классную «художественную» фотографию, но нежелательные кинематографические результаты.
Лучший способ — начать с листа чистой бумаги и готового отпечатка (с фиксированным изображением) того же размера. Когда камера заблокирована (или закреплена), поместите чистый лист бумаги в лоток и снимите его. Затем сделайте снимок готовой фотографии (не трогая фотолоток). Медленное растворение внахлест даст вид проявки фотографии. Чтобы добавить реальности, вы можете попросить актера прикоснуться к чистому листу бумаги резиновыми щипцами и проделать то же самое с погруженной фотографией, так что при редактировании создается впечатление, что фотография обрабатывается в проявочной ванне.Волны на воде еще больше замаскируют раствор, и, если лоток проявителя и фотография уменьшатся в размере, эффект должен быть практически незаметен.
Однако, если вы пурист, я считаю, что существует определенный вид фотобумаги (почему-то приходят на ум соли серы), для проявления которой не требуется полного затемнения. Возможно, наш бывший скрытень и член художественного отдела Несдон Бут может дать какой-нибудь совет.
Джо Ди Дженнаро
Оператор-постановщик
Шерман-Оукс, Калифорния
PS, где-то в архивах была ветка про стрельбу при «красном» свете… (для вашего эффекта темной комнаты), содержащий несколько очень хороших советов, в том числе мой совет об использовании «нецветного» геля (пурпурного) вместо основного красного, чтобы добавить немного серебра в синие слои вашей пленки. Цвет можно легко вернуть обратно к чисто красному при печати или телесине, и в результате вы увидите гораздо более резкое изображение, чем экспонирование только красного слоя негатива.
> … Нужно увидеть распечатку в лотке проявителя в темной комнате.16 мм
Я забыл про химию, но уверен, что какая-нибудь яркая искра на CML узнает …
Когда я делал это, черт его знает, сколько ослов лет назад я сделал отпечаток, затем проявил его обычным способом … затем обесцветил … затем вы можете включить весь белый свет, который хотите … затем переделал его.
Я становлюсь коричневыми пальцами даже при мысли об этом
Дэвид Самуэльсон
> Нет…. к тому времени, когда у вас будет достаточно света для экспонирования вашего кадра, вы, вероятно,> «засветите» фотобумагу, что даст вам, возможно, классную «художественную» фотографию, но> нежелательные кинематографические результаты.
Я не понимаю, в чем вся суета по поводу этой процедуры …? Я делал этот самый снимок раньше … используя красный гель на моем единственном источнике света … и он получился идеальным. Нам нужно было проявить около трех разных фотографий, каждый раз пытаясь получить правильные черные цвета на фотографии, но у нас никогда не было проблем с тем, что фотографии не проявляются правильно.Помните, когда я выставил свой снимок, он находился примерно на 2 ступени ниже … это примерно то место, где вы все равно хотели бы, поскольку в реальной жизни комната должна быть почти полностью темной.
Mo-Co для такого кадра мне кажется излишним.
Кен Глассинг
CamOp / dp
Лос-Анджелес
Если вы снимаете черно-белую печать, которая появляется в проявителе, подделайте ее с помощью реквизита.Настоящий безопасный свет сложно подвергнуть воздействию.
Приготовьте окончательный черно-белый отпечаток по вашему желанию. Убедитесь, что он тщательно вымыт. Купите и приготовьте раствор «хромового усилителя», отбеливатель на основе хрома, который превращает черное серебро на отпечатке обратно в бледный галогенид серебра; теперь он выглядит как кусок непроявленной фотобумаги.
При любом освещении вы можете повторно проявить отпечаток в лотке проявителя для печати (например, Dektol) и контролировать скорость, с которой появляется изображение, путем разбавления и температуры проявителя.Вы даже можете сбросить кляп, повторно отбелив и снова промыв отпечатки.
Одна формула «регалогенирующего отбеливателя» для этого эффекта (из Поваренной книги Темной комнаты): 8 граммов феррицианида калия (примерно чайная ложка полного) и бромид калия, 12 граммов (полторы чайные ложки), растворенные в литре (кварте) вода. Отбеливать пять минут, стирать пять минут и повторно проявлять по желанию. Оба этих химиката дешевы и относительно безопасны.
Skip Roessel NYC
На самом деле, УФ-свет — это свет, к которому Ч / Б бумага САМАЯ чувствительна! Но темно-красный свет довольно безопасен, возможно, даже гелеобразный первичный красный свет мощностью 500 ватт будет безопасным для бумаги, если его тщательно закрыть черной пленкой.Боже, хотя он быстро нагреется.
> Когда я делал это, черт его знает, сколько лет назад я сделал отпечаток, затем> проявил его обычным способом … затем обесцветил … затем вы можете включить весь> белый свет, который хотите … затем перепланировал его.
Ты бы, наверное, сначала починил это, Дэвид. Это удаляет неэкспонированный галогенид серебра, чтобы предотвратить его повторное запотевание. Затем отбеливатель (феррицианид +
Бромид
все еще используется в стандартных формулах, он сильно отличается от бытового отбеливателя, который не подходит).Это преобразует серебряное изображение обратно в галогенид серебра. Затем проявите его снова в белом свете. Наконец, выполните цветовую коррекцию сцены, чтобы она выглядела как популярное впечатление от темной комнаты. (Традиционно фотолаборатории показаны красным цветом, хотя световые индикаторы для печати обычно желтые. Кому же нужна реальность?)
Но поскольку бумага чувствительна только к синему, вы можете снимать при ярком желтом или красном безопасном свете (светодиоды узкопроходные и _ очень_ безопасны, если вы выбираете правильную длину волны) и не затуманиваете изображение.
Мне нравится идея немного повысить резкость изображения с помощью синего слоя (то есть с помощью пурпурного фильтра), но при этом есть риск запотевания изображения.
Стив прав насчет трудности визуальной фокусировки на красном изображении — разве вы не могли бы сфокусировать свой снимок с помощью рулетки?
Все это предполагает, что речь идет о проявке черно-белой печати.
Скип Россель
NYC
> Я сделал распечатку и проявил ее обычным способом… затем обесцвечивает его … затем вы> можете осветить весь белый свет, который хотите … затем переделали его.
Только что зашел на эту тему — так что пристрелите меня, если об этом уже упоминалось. Много лет назад Ян Уилсон [BSC] рассказал мне, как он делал снимки для развития темной комнаты в «Backbeat» Иана Софтлиса. Он использовал вышеупомянутый метод, но вместо того, чтобы возиться с переделкой, они просто запустили камеру в обратном направлении, когда готовый отпечаток был помещен в отбеливающий раствор (он был перенесен из лотка с водой, чтобы имитировать лоток с фиксатором ì желтый раствор фиксатора выглядит в конце концов, как чистая вода под красным сигнальным светом).
Привет, когда проецируется — получается оптимальный отпечаток.
Несмотря на движения рук и движение жидкости в лотках назад, вы этого не заметите. Хотя, очевидно, требуется сокращение диалогового окна синхронизации.
Том Тауненд,
Кинематографист / Лондон.
> Когда я делал это, черт его знает сколько ослов лет назад я сделал отпечаток, а затем проявил его обычным способом… затем обесцвечивает его … затем вы можете включить весь> белый свет, который хотите … затем переделали его.
Ты бы, наверное, сначала починил это, Дэвид. Это удаляет неэкспонированный галогенид серебра, чтобы предотвратить его повторное запотевание. Затем отбеливатель (феррицианид + бромид все еще используется в стандартных формулах, он сильно отличается от бытового отбеливателя, который не подходит). Это преобразует серебряное изображение обратно в галогенид серебра. Затем проявите его снова в белом свете.
Наконец, выполните цветовую коррекцию сцены, чтобы она выглядела как популярное впечатление от темной комнаты. (Традиционно фотолаборатории показаны красным цветом, хотя световые индикаторы для печати обычно желтые. Кому же нужна реальность?)
Вы правы. Распаковывая еще несколько своих старых ячеек памяти, я понимаю, что процесс, который я использовал, был тем, что я использовал для тонирования сепией … что бы это ни было.
Дэвид Самуэльсон
Том Тауненд написал: —
> Я сделал распечатку и проявил ее обычным способом
На самом деле это написал Дэвид Самуэльсон, Том.Но ваша точка зрения подчеркивает, какой большой набор приемов можно использовать, чтобы сделать этот снимок.
Тогда Давид написал: —
> процесс, который я использовал, был тем же процессом, что и для тонирования сепией … что бы там ни было, это .
Тонирование
«Сепия» очень похоже — удаление серебряного изображения таким же образом, а затем его замена на изображение из сульфида серебра, коричневого цвета. Эта техника также была одним из целого ряда техник, использовавшихся в начале прошлого века для добавления цвета к черно-белому фильму.Также было тонирование железа (холодный зеленый оттенок), тонирование меди (гораздо более богатый медно-коричневый цвет) и даже тонирование урана (еще один оттенок коричневого) среди других. (Это в дополнение к ассортименту тонированных баз).
Доминик Кейс
Группа Атлаб
http://www.atlab.com.au
Спасибо всем, кто разместил методы получения проявки на пленке.Я изучил их все и обсудил с режиссером все «за» и «против».
В этой конкретной ситуации, очень короткий отрывок из десятиминутного фильма, записанного на пленку, мы решили сделать это простым способом, с растворением.
С заблокированной камерой мы сделали снимок, в котором фотограф намочил чистый лист бумаги, вышел за пределы кадра, вода отстоялась, свернула лишнее, затем вырезала и заменила ее готовым отпечатком, и снова прокатила. Этот снимок включал лоток.
Затем мы сделали два снимка «внутри» отпечатка, готового и пустого. Они будут растворены, вероятно, на крупном плане.
Поскольку этот кадр является частью короткометражного фильма, я думаю, это сработает. Мы сделали остальные снимки в темной комнате, и интервью, и несколько установочных снимков, и провели цивилизованный день!
Опять же, этот CML — ресурс мирового уровня! Спасибо!
Гарри Доусон
Портленд, ИЛИ

© авторское право CML, все права защищены
Стратегия для стрельбы в темной комнате?
Синхронизация по задней шторке — потому что это заставляет вспышку срабатывать в КОНЦЕ открытия затвора, а не в начале.Он имеет эффект остановки движущегося (или неподвижного) объекта. Кроме того, в зависимости от установленного вами ISO, задняя синхронизация создает следы движения позади объекта, а не перед ним.
Это важно: установите более высокое значение ISO и более короткую выдержку (экспериментируйте, каждая комбинация объектив / камера отличается), чтобы уменьшить размытость от движения и в то же время иметь хорошее окружающее освещение на заднем плане. Увеличение чувствительности ISO (например, 1000 или выше) означает, что вы можете использовать более короткую выдержку, чтобы получить не размытый снимок или снимок с небольшим размытием.Более высокое значение ISO сделает фон более зернистым, но передний план будет выглядеть хорошо.
Установите более низкое значение ISO с более длинной выдержкой, чтобы получить большее размытие движения. От 400 до 800 ISO означает, что вам придется установить затвор на более длительное открытие, чтобы впустить окружающее освещение на заднем плане, и чем дольше открыт затвор, тем больше размытия вы получите. Иногда это желательно, а иногда нет. Вы можете проделать несколько крутых трюков с размытием движения. Вы можете пробежать мимо танцоров и размыть фон, вы можете повернуть камеру, чтобы размыть фон и огни, и вы можете увеличить размытие (быстрое масштабирование при открытом затворе) для получения классного эффекта масштабирования.
Вероятно, вы захотите использовать вспышку в ручном режиме и увеличивать / уменьшать мощность в зависимости от расстояния до объекта, чтобы не сдуть или не засветить их недостаточно.
Опять же, экспериментирование — это ключ к вашей конкретной комбинации. Для более быстрых объективов требуются другие настройки, чем для более медленных. Ночной клуб станет отличным местом для экспериментов, если вам позволят. Крытый каток — еще одно прекрасное место.
Я использую сверхширокоугольный зум Sigma 10-20 для большинства приемных работ, потому что я могу работать с близкого расстояния и получать действительно драматические снимки танцоров (под большим или низким углом).Это не светосильный объектив, на f4-5.6, но он мне нравится. Иногда я увеличиваю до f8 (даже в темных комнатах), чтобы получить большую глубину резкости, резкость снимков и меньше проблем с фокусировкой.
Надеюсь, это поможет!
Чем хорош пленочный фотоаппарат для начинающих? Фотолаборатория Darkroom
Мэтт Дэй — известный фотограф на YouTube и Instagram. Он из Огайо и друг Темной комнаты.
Mattdayphoto
Pentax K1000 — популярная камера, выпускавшаяся с 1976 по 1997 год, и ее до сих пор легко найти.K1000 популярен среди студентов-фотографов и начинающих фотографов-любителей из-за своих минимальных функций, делает его простым в использовании и является хорошей пленочной камерой для начинающих. . Полностью ручное управление и минималистичные функции включают возможность управления выдержкой и диафрагмой.
Хотя существует множество различных вариантов пленки, одним из лучших для начала является Kodak Gold 200. Он широко используется и отлично подходит для многих ситуаций при дневном свете. ISO для этой пленки составляет 200 (ISO — это светочувствительность пленки), которая будет использоваться при загрузке и настройке камеры.Пленки с более низкой скоростью (например, 100 или 200) имеют более мелкую зернистость и обычно имеют лучшее качество, но могут размывать объект, если он находится в движении. Как правило, более высокая светочувствительность пленки используется в условиях низкой освещенности, а более низкая светочувствительность пленки лучше для съемки при более ярком свете.
Чтобы установить светочувствительность пленки на камере, поднимите внешнее кольцо на диске выдержки и поверните диск, пока число не совпадет со светосилой вашей пленки.
Мэтт Дэй отвечает на один из самых распространенных вопросов о пленочной фотографии: какая пленочная камера подходит новичкам?
Стенограмма видео
[Мэтт Дэй] Мне почти каждую неделю задают этот вопрос кто-нибудь, кто присылает электронное письмо.И за последние пару лет 5-6 моих друзей спрашивали меня, что они хотят начать заниматься фотографией и снимать на пленку, но не знают, с чего начать. У них нет фотоаппаратов, и каждый раз я рекомендую Pentax K1000. И я не единственный, кто рекомендует эту камеру; она широко известна как идеальная камера для начинающих. Но поскольку мне так часто задают этот вопрос, я подумал, что это будет хорошая возможность для меня просто сесть и поговорить об этой камере и о том, почему я так ее рекомендую.Таким образом, в любое время, когда люди захотят узнать, я могу просто направить их к этому видео, потому что, как я уже сказал, я отвечаю на этот вопрос, вероятно, по крайней мере, один или два раза в неделю.
В значительной степени рекомендуется стать идеальной камерой для начинающих по разным причинам, и мы займемся этим. Но в свое время они начали производство этой камеры в 1976 году. Я считаю, что это было где-то в 70-х годах, и долгое время она была широко известна как камера для старшеклассников для уроков фотографии или даже для уроков в колледже только потому, что они очень просты в использовании, это действительно надежные камеры, и они великолепны.Они просто хорошие и надежные рабочие лошадки для всех, кто увлекается этим, или даже для людей, которые стреляют годами.
Мой друг Джош Рихтер, это на самом деле его камера, и я посоветовал ему брать K1000 всякий раз, когда он хотел заняться фотографией, и с тех пор он использует ее. И я имею в виду, что он проделал потрясающую работу с этой штукой. Поэтому я попросил его позволить мне одолжить камеру, чтобы я мог снять с нее видео, потому что я действительно начал со своей Minolta XG-M, и мне кажется, что если бы я начал с этой камерой, я бы, по крайней мере, получил экспозиции намного быстрее просто из-за способа настройки замера и так далее.Но да, я подумал, что сегодня мы взглянем на эту камеру. Я хотел бы поговорить о функциях, и да, надеюсь, некоторые из вас, ребята, которые ищут камеру для начала, вы сможете взять в руки K1000.
Хорошо! Итак, мы собираемся поближе взглянуть на камеру здесь, и сразу же, просто взглянув на камеру, вы увидите, что это действительно минималистичный вид камеры, не так много происходит, мало функций. на самом деле, но это то, что мне нравится в камере.Мне нравится, насколько он прост и действительно очень прост в использовании, вернувшись к основам. Приятно, когда вы переходите от съемки с чем-то, что имеет множество различных функций, а затем возвращаетесь к тому, где вы на самом деле управляете только выдержкой и диафрагмой, и все. Так что действительно приятная камера в использовании.
Но кроме этого, прямо здесь вы получаете шкалу выдержки, которая варьируется от 11000 ^до секунды до одной секунды или того и другого, если вы хотите делать длинные выдержки.Кстати, спусковой крючок здесь имеет резьбу; Таким образом, вы можете использовать спусковой тросик для длинной выдержки, что действительно удобно. Внутри шкалы выдержки вы можете поднять ее, а затем повернуть, и это отрегулирует светочувствительность пленки. Таким образом, какой бы светочувствительностью вы ни были, толкаете ли вы пленку или тянете ее, вы можете отрегулировать это, и это будет управлять вашим экспонометром внутри видоискателя. Прямо здесь, внутри вашей кинопленки, у вас есть счетчик пленки.
Итак, когда вы настраиваете пленку или продвигаете пленку, маленький счетчик кадров прямо здесь будет меняться, и в нем будут только цифры внутри маленького окошка, чтобы вы знали, на каком кадре вы находитесь.Здесь у вас есть перемотка вашего фильма. Но прежде чем вы это сделаете, вы нажмете эту кнопку здесь внизу, и это в основном просто разблокирует вашу пленку всякий раз, когда она заводится на этом рычаге здесь. Таким образом, всякий раз, когда вы перематываете фильм, вы не собираетесь его вырывать. Итак, мы идем. Итак, после того, как вы нажмете эту кнопку, вы просто заводите ее, как и любую другую 35-миллиметровую SLR, а затем поднимаете, и она выскакивает сзади, и именно здесь вы загружаете свою пленку или вынимаете ее, когда закончите.Я загружу сюда рулон пленки через минуту. Но чтобы вы знали, вот как это происходит.
SLR v Rangefinder — два наиболее распространенных типа камер — SLR и Rangefinder, у обеих есть свои плюсы и минусы. Узнайте больше о различиях.
А внизу у вас есть гнездо для штатива и батарейный отсек. Теперь нужно помнить об аккумуляторе: эта камера полностью механическая. Так что, если у вас разрядится аккумулятор, вы не останетесь без работающей камеры; у вас просто не будет экспонометра в видоискателе, что на самом деле не имеет большого значения.Если вы привыкли снимать на определенную пленку или определенную скорость, вы будете знать свои выдержки. Через какое-то время эти вещи просто как бы застревают в вашей голове, и даже если вы точно не знаете, вы всегда можете поработать с чем-то вроде правила солнечного 16 и просто продолжить. Так что, на мой взгляд, это плюс. Если у вас нет аккумулятора или он разрядился, вы все равно можете снимать с помощью этой камеры. И батареи в этой штуке, это всего лишь одна маленькая батарейка, которая … Кажется, эти штуки служат вечно.Один из них был у меня в Minolta XG-M, наверное, за несколько лет до того, как мне когда-либо пришлось менять батареи. Так хорошо в этом то, что такие вещи служат долго, даже если их сложнее найти.
Что касается вашего объектива, вот здесь, у вас есть крепление для объектива, и вы просто поднимаете его, в основном потяните назад этот маленький рычажок прямо здесь, сбоку, чтобы снимать и включать объектив. И у вас есть зеркало, которое вы можете видеть там, поскольку это SLR. И да, действительно, очень просто. Теперь ваша линза встала на место, и все готово.Здесь, наверху, у вас есть горячий башмак, но также и сбоку у вас есть этот маленький порт синхронизации X, так что если вы хотите просто запустить синхронизацию ПК или что-то с камерой без фактической вспышки сверху, вы тоже может это сделать. Так что да, действительно простая камера, о которой особо нечего говорить. Я имею в виду, что это в значительной степени покрывает все детали всей камеры. Так что да, действительно простые вещи. Но мы продолжим и загрузим настоящий фильм. Таким образом, вы, ребята, сможете точно увидеть, как это работает.
Хорошо! Итак, у меня есть рулон HP5, который я загрузил сам, и это то, что я собираюсь здесь снимать.И я собираюсь увеличить его до 1600. [Подробнее о продвижении пленки] Итак, прежде чем я что-нибудь сделаю, я подниму ручку выдержки, чтобы я мог установить его на 1600. Прямо сейчас. Таким образом, я знаю, что всякий раз, когда я измеряю там, он будет измерять правильно. Теперь я попробую загрузить этот фильм задом наперед, чтобы вы, ребята, могли лучше рассмотреть. Так что просто поработай со мной здесь, это может быть сложно. Прежде чем я это сделаю, я собираюсь пару раз выстрелить в шторку, чтобы вы, ребята, могли это услышать.Мне нравится звук этой камеры. Очевидно, у него приятный механический звук. Но затвор каждой камеры звучит по-разному. Если вы, ребята, посмотрите мои видео, то поймете, что мне нравится звук различных жалюзи.
Итак, загрузим это прямо здесь. Вам нужно немного приподнять этот язычок, потому что вы видите, что он высвобождает эти выступы, и это то, что будет удерживать его на месте. Так что заблокируйте это. А потом вы возьмете это на себя, и вы просто захотите засунуть этого маленького лидера пленки в эту маленькую щель в этом бассейне, и, надеюсь, это немного сдержит это.Так что это все еще помолвлено. Итак, мы идем. Так что готово. Он там завернут, и вы можете видеть, что эти маленькие зубцы прямо здесь совпадают с отверстиями звездочки, и это действительно важно, чтобы убедиться, что вы это делаете. Затем вы можете закрыть его и спустить затвор.
И тогда вы захотите дать ему пару преимуществ, потому что вся эта пленка, которая была натянута там сзади, это то, что находится за шторкой, но она уже освещена этим светом.Так что, если вы хотите внимательно посмотреть на счетчик пленки прямо здесь, вы можете увидеть, что он все еще в основном на 2 места сразу после 0. Так что я продвинусь и отпущу, а затем снова продвинусь. И вы можете видеть, как я это делаю, маленькая ручка здесь вращается, и это просто даст мне понять, что фильм продвигается, потому что он перемещает этот шар. Это начнется прямо здесь. И вот мы на первом кадре. Так что именно здесь мы начнем с камеры, и мы готовы пойти дальше, выйти и снимать.
Хорошо! Итак, я здесь, на заднем дворе, и прежде чем приступить к съемке, я хочу поговорить с вами об экспонометре внутри этой камеры, потому что это то, что, я думаю, делает эту камеру отличным вариантом для начинающих. Когда я только начинал, я использовал Minolta XG-M, и экспонометр внутри этой штуки был не очень простым, особенно для новичка, потому что, когда я измеряю здесь и смотрю в видоискатель, Регулируя диафрагму, внутри видоискателя находился светодиодный индикатор, который в основном загорался при выдержке, необходимой мне для правильной экспозиции.Так что я бы измерял здесь, а затем я бы изменил свою диафрагму, а затем мне пришлось бы прийти сюда и отрегулировать выдержку. Просто все это было взад и вперед. В то время как с этой камерой это действительно очень просто, потому что вам не нужно беспокоиться о том, во что вы снимаете; вы можете просто сосредоточиться на том, чтобы правильно измерить экспонометр.
И как это работает: игла внутри видоискателя с положительным знаком и отрицательным знаком внутри видоискателя. Итак, пока вы просматриваете там и настраиваете свои настройки, эта стрелка будет подниматься или опускаться в зависимости от того, с каким типом света вы работаете.Так что, если ваша стрелка направлена вверх на позитив, вы будете переэкспонированы, а если она направлена вниз, вы будете недоэкспонированы. И что вы хотите сделать, так это убедиться, что вы сделали это прямо там, на уровне посередине, и есть небольшой промежуток, который позволяет вам узнать, когда измеритель находится в этом диапазоне, вы будете иметь правильную экспозицию. Узнайте о замере для пленочной фотографии.
И мне кажется, что это идеально, потому что, когда люди только начинают, они не совсем понимают, что такое все эти числа диафрагмы или выдержка.Их это не беспокоит; они просто хотят фотографировать. И каждый раз, когда я рекомендую эту камеру людям, я говорю: просто начните и убедитесь, что игла находится посередине, убедитесь, что вы в фокусе, и не беспокойтесь об остальном. Вы можете узнать диафрагму и выдержку позже. Просто постарайтесь получить удобные фотографии, потому что это то, чем вы хотите заниматься. Вы хотите выйти и выстрелить. Вы не хотите понимать, как работает диафрагма, когда только начинаете, потому что она ошеломляет.По крайней мере, для меня.
Вот что я всегда говорю людям. Я говорю, просто работайте с этой иглой. Получите это посередине. Если вы снимаете что-то откровенно или не на штативе, постарайтесь установить выдержку 60 или выше, чтобы они не снимали на 18 и не задавались вопросом, почему у них получаются размытые фотографии. Так что да, просто действительно простые вещи. Использовать экспонометр действительно просто, поэтому я всегда рекомендую его людям, потому что всякий раз, когда вы начинаете, все остальное настолько ошеломляюще, что это упрощает задачу.Вы смотрите в видоискатель и не видите всех этих цифр, индикаторов и всего остального. Так что это одна из моих любимых вещей в этой камере, особенно для начинающих. Так что я просто хочу поговорить с вами об этом. Но у меня уже есть HP5. Я сделаю несколько фотографий, а потом мы подведем итоги.
Это обзор Pentax K1000, и, как уже упоминалось, это отличная камера для начала. Даже если вы еще не начинаете, это отличная камера. Часто я хотел выбрать одну из них, чтобы иметь ее в своей коллекции, потому что это приятная в использовании камера, очень простая и удобная в использовании во всем.Эти линзы тоже великолепны, и вы можете найти их по смехотворно дешевым ценам.
Канал Мэтта Дея на YouTube
Темная комната: съемка серии с моделями в натуральную величину и реквизитом в масштабе 1: 6
Я слушал мою любимую группу Sentenced и их альбом «The Cold White Light». Во время прослушивания я задумался: «Стоит ли делать изображения из песен в моем любимом альбоме?»
Ну, это был первоначальный план в феврале 2020 года. Теперь идеи воплотились в жизнь, и у меня в альбоме более сорока эскизов.Я взял кое-что из других групп, таких как Queen, Metallica, Mötorhead, Stam1na и т. Д.
Когда начали распространяться идеи, я довольно быстро пришел к мысли, что все изображения будут иметь одинаковую среду. Какая-то комната или камера с ощущением темноты и уныния. С самого начала было ясно, что изображения также будут содержать некоторые сюрреалистические и сказочные элементы. Это набор образов того, как темный разум может выглядеть изнутри. Со всеми деструктивными мыслями, которые циркулируют в мозгу, и чувствами, которые вас сбивают.Темная комната в твоей голове.
Я сам страдал от депрессии, которая в конечном итоге привела к тому, что я ушла с работы компьютерным инженером. Напротив, многие могут подумать, что темные темы являются терапевтическими и заставляют их чувствовать себя лучше, а не наоборот. То же самое и с очень мрачными текстами таких групп, как Sentenced.
У меня было много комментариев к этим изображениям, в которых говорилось, что они напоминают им о ситуации с COVID. Я думаю, что некоторые изображения хорошо подходят для описания ситуации с COVID для многих, хотя это не было моей первоначальной целью.
Я сделал довольно много автопортретов, и из-за пандемии было легко вернуться к истокам того, как я начал фотографировать людей, и сделать это как проект автопортрета.
Затем мне пришлось подумать, как это сделать при ограниченном бюджете. Строить комнату не было вариантом. Я собирался сфотографировать их в своей домашней студии (также известной как гостиная), поэтому комнату пришлось построить в цифровом виде. Некоторые из более крупных опор, таких как гроб и гильотина, также были вне досягаемости в реальном размере, поэтому я решил сделать их в масштабе 1: 6.
Помещение домашней студии до переоборудования. Режим гостиной. Пространство домашней студии после переоборудования. Режим домашней студии.
Обмундирование
Мне часто хочется, чтобы у моих персонажей не было глаз на изображениях. Я думаю, что персонаж — гораздо более безличный портрет без изображений, когда не видны глаза. Это как бы дает больше места для реальной истории на изображении.
В итоге я использовал простую одежду с рубашкой без рукавов, брюками из армейского комбинезона и маской. Я хотел, чтобы он был чистым, а не красочным, чтобы не отвлекать на него слишком много внимания.Рубашку и брюки достать было легко, но маску пришлось сшить сам.
Так как это серия автопортретов, и я работаю в домашней студии самостоятельно. Обычно мне приходится снимать маску после пяти кадров (видимость в маске очень ограничена, как и ожидалось). Так что наложение повязки было не вариантом для каждого укола. После некоторой работы своими руками мне удалось получить желаемый вид маски, которую можно относительно быстро надевать и снимать.
Маска.Подгонка.Основа маски.

Стойка
Я использовал как можно больше настоящего реквизита — такие вещи, как телефон, бритва и скелет (который я уже использовал в качестве манекена для тестирования освещения и установки снимков), но некоторые были слишком большими для сборки. Я строю их в масштабе 1: 6. Я уверен, что гильотина, гроб и все остальное было бы хорошо потом у нас на заднем дворе, но я не уверен, что соседям они понравятся так сильно, как я.
Для фотографирования изображений 1: 1 и моделей 1: 6 я точно измерил настройку 1: 1, чтобы можно было воспроизвести это, а также уменьшить масштаб для моделей 1: 6.Цель заключалась в том, чтобы получить одинаковую перспективу и свет как для изображений 1: 1, так и 1: 6. Настоящие тени тоже были важны, так как их не так просто сделать в Photoshop. При смешивании изображений 1: 6 с изображениями в натуральную величину в Photoshop мне пришлось использовать некоторую пластичность и марионеточную деформацию для соответствия изображениям. Но после всей тщательной подготовки, которую я проделал, они отлично подошли друг к другу.

Комната
Чтобы получить желаемую комнату без лишних затрат, я полностью построил фон в Photoshop.Все фотографии были сняты на сером фоне, а стены и детали добавлены в пост. Я считаю, что серый фон очень хорошо работает, когда вы планируете добавить окружение с использованием текстур в посте.
Я всегда фотографировал интересные текстуры и детали для последующего использования, поэтому моя личная коллекция текстур за эти годы значительно выросла. Я смог использовать их для создания среды для этой серии изображений. Мне это удалось получить так, как мне понравилось. Темная и тревожная комната.

Заключительные слова
Я не утверждаю, что было бы неплохо иметь бюджет, чтобы сделать это в реальной жизни в настоящей студии. Но я почти уверен, что это никогда не будет возможным. Однако с моделями 1: 6 и Photoshop я могу воплощать свои идеи в изображения, не идя на компромиссы, на которые я не хочу идти. И в то же время приличный бюджет для фотографа-любителя.
«Призрачные мысли». Стул в масштабе 1: 6, «каска» — кухонная чаша, водоводы — душевые шланги.«Вылейте дерьмо на шею» «Гильотина» «Ментальное колесо»
Об авторе : Петри Дамстен — фотохудожник из Куопио, Финляндия. Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно автору. Фотография играет в жизни Дамстена две роли. Это увлечение началось после того, как он ушел на пенсию с основной работы инженером-программистом со степенью бакалавра наук. Для него создание картинок — это также очень терапевтический процесс, позволяющий творчески справляться с чувствами и мыслями.Автопортрет всегда играл большую роль в изображениях Петри, и они часто были мрачными и / или юмористическими. Его изображения получили множество наград в Финляндии и на международном уровне, включая финалистов Fotofinlandia и PX3 Gold In Paris France. Вы можете найти больше его работ на его веб-сайте, в Facebook, Twitter и Instagram. Эта статья также была опубликована здесь.
Как сделать лучшие фотографии на iPhone при слабом освещении
Вам сложно делать хорошие фотографии на iPhone при слабом освещении? Несмотря на кардинальные улучшения сенсора новых iPhone и введение вспышки True Tone, камера все еще может работать плохо, когда в кадре мало света.Но с помощью правильных инструментов и методов вы действительно можете создавать потрясающие фотографии при слабом освещении на своем iPhone. В этой статье вы найдете ряд полезных советов и приемов, которые помогут вам делать более качественные снимки на iPhone в различных условиях низкой освещенности.
1. Держите iPhone устойчиво
При съемке фотографий при слабом освещении важно помнить о скорости затвора, используемой камерой. Выдержка просто означает время, в течение которого свет попадает на сенсор камеры во время экспозиции.
В условиях низкой освещенности камера должна использовать более длинную выдержку, чтобы пропускать больше света для создания хорошо экспонированного снимка. Но проблема с длинной выдержкой заключается в том, что если камера двигается во время съемки, полученное изображение будет размытым из-за дрожания камеры.
Поэтому очень важно, чтобы камера оставалась неподвижной при съемке при слабом освещении. Либо крепко держите iPhone двумя руками, либо используйте устойчивый фиксированный объект, например дверную раму или близлежащее дерево, в качестве опоры.В качестве альтернативы вы можете использовать штатив для iPhone, например, Joby GorillaPod.
Всегда помните, что если держать камеру абсолютно неподвижно, снимок будет намного лучше и резче при съемке в условиях низкой освещенности.
2. Используйте оконный свет при съемке в помещении
Когда вы снимаете в помещении, у вас, вероятно, будут проблемы с низким освещением. Лучший способ противодействовать этому — снимать возле окон, чтобы попытаться использовать доступное естественное освещение.
Если в комнате очень темно, свет, проникающий извне, может добавить драматичности изображению, как показано на этой фотографии.
Фотография ниже была сделана в той же комнате, но не такой темной. Свет, проникающий через окно и улавливающий пыль, создавал приятное общее настроение фотографии.
Изначально я снимал мебель на другой стороне комнаты, подальше от окна, но в результате изображения были очень зернистыми. Это частая проблема при съемке в помещении. Лучшее решение этой проблемы — использование естественного света из окон. Кстати, а вы заметили на этом фото хитрое селфи ?!
3.Создание потрясающих силуэтов на закате
Два самых популярных объекта для съемки при слабом освещении — это закаты и силуэты. Эти два аспекта идут рука об руку, и в результате они сделают несколько потрясающих снимков.
Чтобы создать силуэт, вам понадобится сильный источник света позади объекта, поэтому съемка прямо на солнце — хороший вариант.
После нажатия для установки фокуса проведите вверх или вниз по экрану, чтобы при необходимости настроить экспозицию. Часто приходится проводить пальцем вниз, чтобы сделать изображение темнее, чтобы небо не выглядело слишком ярким, а объекты не казались темными силуэтами.
Когда вы сделаете снимок, не огорчайтесь, если он не будет похож на золотые закаты, которые вы привыкли видеть. Вы можете легко использовать приложение для редактирования, чтобы усилить цвета и при необходимости отрегулировать экспозицию.
Я обычно использую «Фильтр заката» в приложении PhotoToaster. Этот фильтр добавляет вашему изображению красивое теплое свечение, а также немного увеличивает контраст, что улучшает силуэты.
Если вас не устраивает конечный результат, все фильтры в PhotoToaster можно настроить, чтобы вы могли настроить их в соответствии со своими потребностями.Два показанных выше примера были сняты с помощью встроенного приложения камеры и отредактированы с помощью «Закатного фильтра» в PhotoToaster.
4. Запечатлейте атмосферу музыкальных концертов
Съемка живых концертов в лучшие времена может быть чрезвычайно сложной задачей. Из-за постоянно меняющегося сценического освещения вы можете снимать в одну минуту при ярком свете, а в следующую — почти в темноте. Съемка в таких условиях с помощью цифровой зеркальной камеры затруднительна, а с iPhone — практически невозможна.
Первое, что следует иметь в виду, — это то, что вы не получите тех снимков крупным планом, которые вы видите в музыкальных изданиях. Эти фотографии сделаны на камеры высокого класса и телеобъективы. Лучшее, что можно сделать при съемке на iPhone, — это посмотреть на картинку в целом.
Наблюдайте за последовательностью огней и действиями аудитории вокруг вас. Сцена будет постоянно меняться по мере смены света. Выберите объект и просто продолжайте снимать, желательно в режиме серийной съемки.Когда вы вернетесь и просмотрите снимки позже, многие из них, вероятно, будут непригодны для использования, но вы получите несколько хранителей.
Все эти примеры были сняты моим iPhone на одном концерте с разных точек зрения. Они показывают, как движение и осознание того, что вас окружает, могут дать разные результаты. Идея должна заключаться в том, чтобы передать общее настроение выступления, а не детали.
5. Используйте туманную погоду в ваших интересах.
Съемка в условиях тумана может быть сложной задачей из-за отсутствия яркого света в сцене, но это также может привести к получению довольно драматичных и мрачных изображений.Одним из преимуществ съемки в тумане является то, что он скроет отвлекающий фон.
Туман идеально подходит для съемки невероятных лесов. В нормальных погодных условиях деревья могут просто сливаться друг с другом, и очень трудно выделить что-либо. Однако в туман будут выделяться только ближайшие к вам деревья, как вы можете видеть на этой фотографии.
Помните, что съемка в условиях низкой освещенности и тумана в тени деревьев будет означать, что вашей камере потребуется более длинная выдержка.Поэтому держите камеру устойчиво или используйте штатив, чтобы избежать дрожания камеры и получения размытых фотографий.
6. Использование внешних источников света
Введение внешних источников света для компенсации низкой освещенности может быть сочтено немного обманом в статье, посвященной фотографии при слабом освещении, но это очевидное решение, и если все сделано правильно, оно может привести к некоторым интересные кадры.
Этот первый пример был снят во время видеосъемки для группы друга. Это было старое здание, которое перестраивали под репетиционную студию.
В комнате не было окон, поэтому для съемки видео пришлось использовать пару студийных светильников. Во время перерыва трубач воспользовался возможностью немного попрактиковаться. Один из студийных светильников отбрасывал огромную тень на беленую кирпичную кладку.
Второй пример был немного забавным. Я выключил свет, зажал подбородок фонариком и сделал селфи. Оба этих примера показывают, что с помощью одного сфокусированного источника света в условиях низкой освещенности можно создавать действительно интересные и уникальные изображения.
7. Редактирование с использованием настроек выборочной экспозиции
PhotoToaster — очень универсальное приложение, и одна из функций, которые я использую чаще всего, — это кисти для освещения. Эти кисти очень полезны для осветления или затемнения различных областей фотографии. Я часто использую это, когда снимаю на улице при слабом освещении, если небо в кадре.
Если вы попытаетесь правильно экспонировать небо, передний план останется очень темным, а если вы попытаетесь установить экспозицию для переднего плана, небо останется настолько ярким, что все детали будут потеряны.Лучший способ обойти это — позволить камере самой устанавливать экспозицию. Обычно это приводит к более светлому небу и более темному переднему плану, но детали все равно остаются.
Сделав фото, я открываю изображение в PhotoToaster. Кисти освещения можно найти, коснувшись значка кисти в правом верхнем углу экрана. Это откроет раскрывающийся список, и кисти освещения станут вторым вариантом в списке.
Просто выберите кисть, которую вы хотите использовать, и примените эффект, проведя пальцем по области, которую вы хотите изменить.Используя комбинацию этих кистей, вы можете затемнить небо и осветлить передний план, тем самым сгладив свет на изображении.
На этой фотографии я использовал кисти, чтобы затемнить небо, чтобы выделить облака, и осветить башню, чтобы подчеркнуть каменную кладку. На исходном изображении небо было размытым, а башня представляла собой просто темный скучный черный монолит.
8. Использование HDR для выделения деталей
Еще один полезный инструмент при съемке при слабом освещении — использование эффекта iPhone HDR.Эти инструменты очень полезны для выделения деталей, которые были бы потеряны из-за недостатка света.
Вы можете создавать изображения HDR во время съемки или после нее при постобработке. Техника, которую я использую чаще всего, заключается в применении эффекта HDR в приложении Snapseed после съемки изображения.
Мне нравится, что в Snapseed есть четыре различных режима HDR, каждый из которых полностью настраивается. Вы можете настроить силу фильтра, яркость и насыщенность. Вы также можете применить сглаживание к эффекту — это полезно, потому что, если вы выберете сильный эффект HDR, это приведет к довольно зернистому изображению.
Исходное изображение выше было снято поздно вечером. Камера на iPhone неплохая при слабом освещении, но все же многие детали во дворе были потеряны, и небо было переэкспонировано, теряя детали.
Использование инструмента HDR в Snapseed позволило выделить детали кирпичной кладки замка, а также оживить небо. Я использовал фильтры в Tadaa, чтобы настроить общий цвет и тон снимка, чтобы он больше походил на картину, чем на фотографию.
9. Используйте прием «день за ночь»
Любой, кто пытался снимать ночное время на iPhone, знает, что результаты не всегда бывают хорошими. Небольшая хитрость для получения отличных ночных снимков связана с методом создания пленки «День за ночь».
Этот метод предполагает съемку сцены при дневном свете, но с использованием синего фильтра и недодержки для создания иллюзии ночи. Обе эти уловки можно воссоздать с помощью приложений на iPhone. В этом примере исходный снимок, показанный ниже, был сделан в полдень.
Затем я использовал фильтр Blue Steel в приложении Tadaa, чтобы воссоздать эффект использования физического синего фильтра.
Съемка в темном помещении: Страница не найдена

Советы фотографам: учимся снимать в помещении

Никакого беспорядка

Следите за балансом белого

Больше света

Научитесь работать со вспышкой

Решите, какой свет вам нужен

Идеальный репортаж. Съемка

Cоветы, которые пригодятся каждому клубному фотографу

Оборудование

Настройки

Техника съемки

Советы и хитрости

На что еще обратить внимание

Понравилось? Расскажите о нас другим фотографам

Как снимать свадьбы в загсе, помещении

Съемка в темном помещении. «Зеркалка» для новичка. Практические советы

Съемка со вспышкой

Использование штатива и съемка с длинной выдержкой

Повышение чувствительности ISO и съемка с рук

Как настроить камеру для съемки без штатива и без вспышки при плохом освещении?

Бонусы и «улучшалки»

Не забывайте про направление света!

Интерьерная съемка в условиях недостаточной освещенности

6 типичных ошибок при настройке режима Protune в камере GoPro

освещения — Как делать снимки в темной комнате?

Как сфотографировать темную комнату без вспышки

1. Да будет свет

2. Установите экспозицию

3. При съемке держитесь неподвижно.

4. Стреляйте и настраивайте

5. Adobe Lightroom спешит на помощь

Хотите еще больше вау-фактора в ваших снимках?

Фотосъемка в темной комнате

Фотосъемка в темной комнате

Стратегия для стрельбы в темной комнате?

Чем хорош пленочный фотоаппарат для начинающих? Фотолаборатория Darkroom

Мэтт Дэй отвечает на один из самых распространенных вопросов о пленочной фотографии: какая пленочная камера подходит новичкам?

Темная комната: съемка серии с моделями в натуральную величину и реквизитом в масштабе 1: 6

Обмундирование

Стойка

Комната

Заключительные слова

Как сделать лучшие фотографии на iPhone при слабом освещении

1. Держите iPhone устойчиво

2. Используйте оконный свет при съемке в помещении

3.Создание потрясающих силуэтов на закате

4. Запечатлейте атмосферу музыкальных концертов

5. Используйте туманную погоду в ваших интересах.

6. Использование внешних источников света

7. Редактирование с использованием настроек выборочной экспозиции

8. Использование HDR для выделения деталей

9. Используйте прием «день за ночь»

Добавить комментарий Отменить ответ