Съемка воды на длинной выдержке: Страница не найдена

Как снять воду на длинной выдержке

Дата публикации: 28.01.2015

Наверняка каждый человек, где бы он ни жил, бывал на берегу красивого озера, пруда или речки. Вспомните это приятное ощущение, которое вы испытываете, сидя на берегу водоема. Кругом благодать и уют. Действительно, даже самые небольшие водоемы могут быть очень красивыми — как в жизни, так и на фото.

Как раз такой маленький и уютный прудик я выбрал для создания этой фотографии. Прудик этот абсолютно ничем не выделяется среди прочих, кроме большого камня и маленького мостика, перекинутого между берегом и этим камнем. Именно от этих местных достопримечательностей я решил отталкиваться при компоновке кадра. Исходя из своего опыта, могу посоветовать искать именно такие уютные, красивые и интересные места, не обозначенные в путеводителях. Они могут найтись в любом уголке мира, даже в Подмосковье.

Итак, выбрав место для съемки, я решил подумать над компоновкой кадра. Зрителю нравится, когда на снимке ощущается пространство, трехмерность. Так он лучше воспринимает изображение. Помимо прочего, пространство хорошо можно передать с помощью ярко выраженной линейной перспективы. На моем фото линейную перспективу передает мостик, уходящий вдаль, к камню. Чтобы эта линейная перспектива была выражена ярко и эффектно, я решил снимать на широкоугольный объектив, заняв максимально низкую и близкую позицию по отношению к мостику. Не бойтесь снимать пейзаж, практически лежа на земле: это окупится интересными фотографиями!

Процесс построения кадра. В итоге я оказался еще ближе к мостику, а штатив с фотоаппаратом опустил ниже.

Поскольку с правой и с левой стороны от камня в общем-то не было ничего интересного кроме леса на заднем плане, я решил лишнее отрезать и сделать вертикальный снимок. Общее правило для любого жанра фотографии: не берите в кадр лишнее, показывайте наилучшим образом самое главное.

Погода в этот день была пасмурной, и даже шел снег. Мне пришлось немножко подождать, прежде чем сделать окончательный кадр. Я надеялся, что ближе к закату небо немного прояснится и подсветит мой сюжет красивыми закатными красками. К моей удаче так и случилось. К тому же, на небе в момент съемки появилось облако, похожее по форме одновременно и на сердце и на камень в озере. Эта забавная деталь тоже отлично дополнила мой сюжет. Но сделав тестовый кадр, я увидел следующую картину:

NIKON D810 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 100, F20, 1/15 с, 22.0 мм экв.

По озеру шла рябь, которая нарушала идиллию, композиционную законченность моего сюжета. Я решил “сгладить” воду, чтобы на ней этой ряби видно не было. Делается это довольно просто. Чтобы рябь сравнялась, ее нужно размыть при съемке на длинной выдержке. Взять выдержку длиннее, не нарушая яркость снимка, мне помог нейтрально-серый (ND) светофильтр. Не так давно мы писали о применении ND-фильтров при съемке морских пейзажей. Как видите, это довольно полезная вещь для фотографа-пейзажиста. В этот раз она позволила сгладить поверхность озера, получить более лаконичный снимок. Я использовал темный фильтр ND1000. В итоге, выдержка составила 30 секунд, вода сгладилась. Естественно, при съемке на длинных выдержках потребуется штатив.

При пейзажной съемке важно получить большую глубину резкости, чтобы резким оказался как передний план, так и объекты на фоне. Получить большую глубину резкости помогают две вещи: короткофокусная широкоугольная оптика и закрытая диафрагма. Я как раз снимал короткофокусным объективом, а диафрагму закрыл до F16. Помимо прочего, закрытая диафрагма позволила дополнительно удлинить выдержку. Разумеется, при съемке я использовал низкое ISO — 100 единиц. Оно тоже позволило удлинить выдержку, ну и конечно же обеспечило идеальное качество изображения. Как видите, при съемке мне были важны как выдержка, так и диафрагма. Все эти параметры удобно контролировать в режиме М (“ручной”).

При съемке я пользовался аппаратом Nikon D810 и объективом Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor. Вообще аппараты Nikon D800E и Nikon D810 прекрасно подходят для пейзажной съемки. Ведь для пейзажа очень важна высокая детализация, резкость снимков и высокий динамический диапазон (способность передать детали как в очень ярких, так и в очень темных участках фото). Данные аппараты имеют 36-мегапиксельную матрицу, способную давать снимки с великолепной детализацией, да и динамический диапазон данных фотокамер считается одним из самых широких на сегодня. На практике всё это помогает делать отличные снимки. Конечно, пейзажи можно снимать не только этими аппаратами. В той или иной мере подойдут любые зеркалки, начиная с доступной Nikon D3300. Главное, что необходимо для создания хороших снимков — это ваше желание. Сами собой хорошие кадры не сделаются даже на самый лучший аппарат. Их делает фотограф: выбирайтесь на природу, снимайте красивые пейзажи! Делитесь своим творчеством с нами!

Загадочное море. Превращаем воду в туман / Как это снято? / Уроки фотографии

Наверняка каждый человек, интересующийся пейзажной фотографией, видел снимки, подобные представленному выше. Морской пейзаж, на котором вода выглядит то ли как туман, то ли как дым. Это смотрится необычно, эффектно, привлекает внимание зрителя. Сделать такой интересный снимок может любой фотограф.

NIKON D810 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 64, F20, 13 с, 29.0 мм экв.

Каким образом вода получается такой размытой? За счет длительной выдержки. Вспомним, что при различных выдержках любое движение будет передаваться по-разному. При короткой выдержке двигающиеся объекты получаются резкими, четкими. При длинной выдержке движение смазывается. Вот и движущаяся вода смазывается, если снимать на длинной выдержке.

Таким будет выглядеть морской прибой, если снимать его на короткой выдержке. Кадр выглядит обычным, да и морская гладь пестрит “кашей” из мелких, беспорядочных волн. Удлинив выдержку, мы всю эту пестроту можем сгладить, сделав наш кадр более лаконичным с точки зрения композиции.

NIKON D810 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 100, F16, 1/60 с, 29.0 мм экв.

Безусловно, не всегда имеет смысл снимать море именно на длинной выдержке: порой красивые, четкие, динамичные волны — ключ к наиболее выразительным кадрам. Лично мне очень нравится экспериментировать не только с длинными, но и с короткими выдержками, ловя в кадре красивые волны, но о таком подходе я расскажу в отдельной статье. Итак, с чего же начать съемку морского пейзажа?

Готовимся к съемке, выбираем место

Как и при любой пейзажной съемке, для начала необходимо определиться с конкретным местом и временем фотографирования.

В качестве места съемки подойдет любой водоем, в котором присутствуют волны (не рябь! — она не даст должного эффекта от размытия), прибой. Это может быть как море, так и большое озеро (Ладожское, например) или крупная река (Волга, Нева). Чем крупнее будут волны, тем лучше и эффектнее они в итоге размоются. Обратите внимание: дачный пруд или лужицу со стоячей водой снимать таким образом не получится: нет волн — нет размытия. Если снимать воду издалека, то вряд ли на фото будет заметен эффект размытой воды. Поэтому нужно будет максимально близко подобраться к прибою, не забывая при этом о технике безопасности. Важным элементом морского пейзажа станет передний план. Им могут стать красивые камни, скалы, пирсы, лодки, коряги на берегу: проявите фантазию, наблюдательность. Оригинальный передний план — основа кадра, ведь остальное на снимке будет размыто. Для съемки примера для статьи я выбрал наиболее распространенный вариант: несколько крупных камней на берегу.

Также необходимо определиться со временем съемки. Тут всё стандартно: лучше всего снимать рано утром или поздно вечером, в режимное время (примерно за час до и два часа после заката, за час до и два часа после рассвета) . Во время заката или рассвета мы получим не только эффектно подсвеченный пейзаж, но и конечно же, красивое небо.

При этом, морской пейзаж гораздо менее требователен к условиям освещения по сравнению, допустим, с пейзажем горным. Пасмурная погода в горах очень сильно затруднит съемку: освещение будет серым, не достаточно объемным. Да и видимость высоко в горах может ухудшиться настолько, что никакого пейзажа видно просто не будет. А вот морские пейзажи снимать в пасмурную погоду вполне реально. Пример ниже снят в условиях пасмурной, штормовой погоды.

Кадры, сделанные в пасмурную погоду, вполне можно перевести в ЧБ: часто в таком виде они выглядят выразительнее. Если обрабатывать снимки вы пока не умеете, то выберите монохромный стиль съемки на камере.

NIKON D810 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 200, F13, 30 с, 18.0 мм экв.

Кстати, если по небу будут довольно быстро лететь облака, они тоже могут размыться в собственном движении. Степень размытия, как и во всех других случаях, будет зависеть лишь от их скорости и выбранной выдержки.

Еще один плюс морской съемки — доступность побережья: отдыхающий на курорте фотограф может снимать морские пейзажи не выходя за пределы пляжа, на котором он только что загорал.

Итак, мы определили место для съемки, посмотрели прогноз погоды, узнали время восхода или захода солнца, продумали маршрут: всё это поможет нам в дальнейшем сделать много красивых снимков.

О безопасности во время съемки моря

Если фотография недостаточно хороша, значит вы недостаточно близко — одно из моих любимых высказываний о фотографии. При съемке морских пейзажей вы убедитесь в его справедливости: как правило, наиболее эффектными будут такие снимки, на которых вы находитесь в считанных метрах от вашего переднего плана и воды. Скорее всего, придется снимать у самой кромки воды или даже стоя непосредственно в ней. Это чревато контактом вас и вашей техники с морской стихией.

Важно понимать, что шутки с ней опасны как для вас, так и для вашей камеры. Волны могут быть разными по силе. Если вы стоите там, куда по вашим наблюдениям волны не доходят, это совсем не означает, что не может прийти большая волна, которая вас все-таки настигнет. Бывают случаи, что такие волны не только сбивают с ног людей, но и топят их, не говоря уже о фототехнике. Особенно аккуратно нужно снимать, расположившись на скалах. Безусловным плюсом станет наличие влагозащиты у вашего аппарата и объектива. Она защитит аппарат и объектив от случайных брызг. Однако, никакая влагозащита не сможет гарантировать спасения фотокамеры в случае ее утопления в воде.

Чтобы ваш фотоаппарат не выглядел так же, соблюдайте технику безопасности! Следите внимательно за набегающими волнами: нет ли среди них волн больше обычного. В случае опасности берите фотоаппарат и отходите на безопасную дистанцию немедленно!

Необходимая техника

Теперь соберем комплект фототехники, необходимой для съемки.

Такие снимки можно делать практически любой фотокамерой, главное чтобы у нее была возможность ручной настройки экспозиции (режим “M”) и возможность установки светофильтров на объектив. Оптимальным выбором станет зеркальная камера. Подойдет как доступная Nikon D3300, так и более продвинутые варианты. Идеальным же выбором я считаю полнокадровые зеркалки типа Nikon D610 или Nikon D810, которую я и использую. Они обеспечат идеальную резкость, детализацию картинки, что очень важно в пейзажной съемке.

Еще один важный плюс Nikon D810 — возможность снимать при очень низкой чувствительности — ISO 32. Столь низкое ISO позволяет сильно удлинять выдержку. Кроме этого, указанные выше полнокадровые зеркалки имеют защиту от влаги, которая конечно же может пригодиться при съемке моря.

Внимательный читатель уже догадался, что следующим обязательным элементом комплекта фототехники будет широкоугольный объектив. Из названия этого типа объективов понятно, для чего они нужны. Такие объективы позволяют снимать с широким углом обзора, вы сможете включить больше элементов в пейзаж, снимать с близкой дистанции. Для камер с матрицей APS-C подойдут объективы с фокусным расстоянием короче 24 мм. Подойдут и “китовые” объективы типа 18-55 мм (например, Nikon AF-S DX 18-55mm F3.5-5.6G ED II Nikkor), но лучше со съемкой справятся специализированные широкоугольники типа очень резкого Nikon 12-24mm f/4G ED-IF AF-S DX Zoom-Nikkor.

Для полнокадровых зеркалок подойдут объективы с фокусным расстоянием приблизительно до 35 мм. Я пользовался объективом Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor. Диапазон фокусных расстояний, малый вес и габариты, а также отличная резкость делают его оптимальным выбором активного фотографа-пейзажиста. Вес и габариты важны потому, что технику порой приходится носить с собой долго и далеко. Поэтому я предпочитаю экономить на весе техники, но только не в ущерб качеству изображения. Любителям фикс-объективов можно посоветовать новый Nikon AF-S 20mm f/1.8G ED Nikkor, уже хорошо известный фотографам Nikon 24mm f/1.4G ED AF-S Nikkor или относительно недорогой Nikon AF-S 28mm f/1.8G Nikkor. Не на все широкоугольные объективы можно накрутить светофильтры. Например ставший легендарным за свою резкость и светосилу Nikon AF-S 14-24mm f/2.8G ED не имеет такой возможности: его передняя линза слишком большая и выпуклая (бывают конечно решения для установки фильтров на этот объектив, но все они дороги и громоздки). Нам же важно, чтобы возможность установки светофильтра имелась.

Наверняка вы обратили внимание, что фотопример к статье сделан на выдержке в 30 с. И это не предел: подобные кадры снимают и на выдержках в несколько минут. Как же добиться столь длинной выдержки в светлое время суток? Разумеется, снимать нужно при минимальном ISO, однако и в таком случае подобную выдержку получится взять, не пересветив кадр, только поздно в сумерках. Тут нам на помощь придет нейтрально-серый фильтр. По-другому его называют фильтром нейтральной плотности. По сути, этот фильтр представляет из себя просто темное стекло. Почему он называется “нейтрально-серым”? Потому что он не искажает цвета на фото, а лишь сокращает количество света, попадающего в фотокамеру. Чем меньше света попадает в камеру, тем длиннее становятся выдержки.

Такие фильтры имеют маркировку ND (Neutral Density — нейтральная плотность). ND-фильтры различаются по степени затемнения. В продаже можно найти как слегка темные фильтры ND2, ограничивающие поток света в два раза, так и очень темные ND1000, ограничивающие поток света в 1000 раз. Бывают также ND-фильтры переменной плотности, которые можно сделать как посветлее, так и темнее. Но их я рекомендовать не могу: они очень дороги, а качество их низко. При использовании с широкоугольным объективом будет получаться неравномерное затемнение кадра, кадр будет испорчен. При всей кажущейся простоте этого фильтра, на рынке удивительно много некачественных ND-фильтров (как правило, родом они из Поднебесной), которые портят резкость, цветопередачу на фото. Поэтому тут работает правило: скупой платит дважды. Лучше сразу купить качественный фильтр от известного производителя, чем расстраиваться, потратив деньги впустую на дешевый аксессуар. Какой плотности нужен ND-фильтр? По моему опыту для эффективной пейзажной съемки наиболее востребованы фильтр ND32 или темнее. Я использую фильтры ND64 и ND1000. Разумеется, при выборе светофильтра нужно выбрать подходящий по диаметру к вашему объективу. Как узнать необходимый диаметр светофильтра? Об этом мы писали в нашем уроке про объективы.

Нейтрально-серый фильтр ND1000.

Чем плотнее используемый ND-фильтр, тем сложнее компоновать снимок: с установленным фильтром в видоискателе зачастую очень темно и ничего не видно. Поэтому кадр лучше скомпоновать до установки на объектив фильтра. Или же компоновать кадр через Live View.

Другие типы фильтров, например поляризационный или градиентный, лично я при съемке не использую. Поляризационный фильтр не стоит использовать с широкоугольной оптикой по тем же соображениям, что и ND-фильтр с переменной плотностью: на снимке могут появиться неравномерные темные пятна. Градиентные же фильтры (они применяются для затемнения слишком яркого неба) на мой взгляд сегодня не нужны тем, кто умеет грамотно настраивать экспозицию и имеет базовые навыки по обработке RAW. Всё то же самое можно сделать при обработке. А те кто, пока снимает в JPEG, просто не станут с ними связываться. К тому же важно помнить, что любой фильтр так или иначе немножко снижает качество изображения. Поэтому при съемке не стоит делать на объективе “бутерброд” сразу из нескольких фильтров, накрученных один на другой. Если у вас на объективе имеется защитный фильтр, я его рекомендую убрать перед установкой ND-фильтра для улучшения качества изображения.

Разумеется, при съемке на длинных выдержках необходим штатив. Основные требования к штативу — устойчивость, надежность. А вот особая высота от штатива требуется редко. Практика показывает, что в основном съемка морских сцен ведется на уровне пояса или ниже. Не ставьте штатив на уровень своего роста только потому, что так вам удобно снимать: проявите творческий подход, поищите не просто удобную для вас, а наиболее выгодную для кадра высоту съемки, экспериментируйте!

Съемка со штатива.

Соленая морская вода может негативно сказаться на деталях штатива. Поэтому после съемки стоит его протереть влажной мыльной тряпочкой от соленой воды и налета соли. Заботясь о штативе, вы значительно продлите срок его службы.

Еще один жизненно важный аксессуар при съемке моря — солидный запас тряпочек из микрофибры. Ведь если на море есть мало-мальски сильные волны, значит есть и мельчайшие брызги от них в воздухе. И брызги эти не постесняются осесть на вашем объективе. Так что объектив при съемке придется протирать то и дело, иначе на фото могут появиться некрасивые пятна от брызг. За неимением тряпочек можно использовать сухие бумажные салфетки: они хорошо впитывают влагу. Главное, чтобы салфетки были идеально чистым, без песка и пыли: иначе есть риск просто поцарапать оптику.

Из дополнительных аксессуаров, которые могут понадобиться при съемке морского пейзажа, можно отметить пульт дистанционного управления. Используя его, можно настроить выдержку длиннее 30 секунд. К тому же, использование пульта снизит риск вибрации камеры при нажатии на кнопку спуска. Если же пульта нет, то я советую настроить аппарат на спуск по таймеру: это позволит не трясти аппарат во время нажатия на кнопку спуска.

О параметрах съемки

Я рекомендую снимать в ручном режиме “М”. Это позволит полностью контролировать процесс съемки. Ведь при таких сложных условиях съемки с использованием ND-фильтра автоматика камеры может ошибаться с экспозицией. Самый важный для нас параметр — выдержка. Чтобы достаточно сильно размыть морские волны, лучше всего снимать на выдержках длиннее 20 с. Чтобы весь пейзаж был при этом резким, лучше снимать на закрытой диафрагме, примерно F11-F14. ISO, разумеется, используют минимальное. Фокусироваться в нашем случае лучше всего прямо на переднем плане, ведь он по сути будет являться основным объектом съемки. При закрытой диафрагме и коротком фокусном расстоянии объектива глубина резкости будет достаточно большой. И кстати, фокусироваться стоит до установки фильтра на объектив. С темным фильтром фокусировка будет либо затруднена, либо вовсе невозможна. После фокусировки и установки фильтра автофокус нужно отключить, дабы не потерять наводку на резкость.

Если вы умеете обрабатывать фото на компьютере, снимать конечно же стоит в формате RAW. Если вы снимаете в RAW, лучше кадры делать чуть темнее, чем нужно, тем самым сохраняя от пересветов (потери деталей) небо. При обработке тени легко можно осветлить, а вот спасти детали в пересвеченных участках при обработке уже не получится. Если же обрабатывать не хочется, удобнее снимать в JPEG. Тем более, при съемке в JPEG можно использовать функции HDR и D-lighting, которые позволят расширить динамический диапазон: показать на фото во всех деталях как светлые, так и темные участки кадра, ничего не пересветив и не затемнив.

И в заключение несколько советов по компоновке кадра: не стремитесь снимать отдельные детали пейзажа (камушки или веточки в воде) описанным выше образом. Это будет не очень интересно для зрителя, кадр вряд ли получится очень выразительным. Постарайтесь скомпоновать кадр так, чтобы в нем были не только какие-то отдельные детали, а поместился целый пейзаж. Слово пейзаж происходит от французского слова paysage — “местность”. Именно съемкой местности, ландшафта (а не отдельных его элементов) занимается одноименный жанр фотографии. Покажите на снимке горизонт, небо, голубую даль моря. Это позволит зрителю сложить более полное впечатление о происходящем, о месте, которое вы хотите ему показать.

Как снимать воду: nikonofficial — LiveJournal

Дорогие друзья! Мы хотим поздравить вас с днем Волги и познакомить вас со статьей на тему воды, написанной Константином Хорошиловым. Часть советов этой статьи была опубликовано нами в Магистратуре. Мы хотим напомнить вам о возможности выложить свои фотографии воды в посте с Магистратурой и выиграть призы от Nikon. Итак, слово Константину:

Вода. Поистине, уникальное вещество. Может пребывать в трёх агрегатных состояниях – твердом, жидком, газообразном, преломляет и отражает свет, работая универсальным растворителем окрашивается в разные цвета, бывает спокойной и подвижной, горячей и холодной. Источник жизни на Земле и лучший способ утолить жажду в конце концов 🙂 Однако, в рамках данного поста, она будет интересовать нас как объект фотосъёмки. Собственно говоря, она может быть как основным или второстепенным объектом съёмки, так и фоном, и даже инструментом, помогающим фотографу реализовать свой творческий замысел.

Когда мы слышим фразу «фотосъёмка воды», воображение сразу рисует горный ручей или водопад с густой, будто кисель, водой, струящейся меж камней.

«И что тут сложного? – воскликнут более-менее «продвинутые» фотографы? – Ставим камеру на штатив, делаем выдержку 1-2 секунды и получаем кисельные реки». Да, так и есть. Если для неискушенного читателя это было открытием или откровением, и он думал, что обязательно нужно быть семи пядей во лбу, чтобы получить такой художественный эффект, то его постигнет лёгкое разочарование от того, что всё так просто. И, более того, – я даже не буду к этому приёму возвращаться. Дальнейшая же речь пойдёт о технических аспектах фотосъёмки воды в различных её проявлениях, о способах и средствах реализации своих художественных замыслов.

Итак, что нам понадобится: собственно фотокамера, штатив, спусковой тросик для камеры, обязательный набор светофильтров – поляризационный, нейтральной плотности, звёздочный. Не все компактные фотокамеры позволяют использовать светофильтры или спусковой тросик, тут нужно проявлять изобретательность для крепления фильтров и пользоваться таймером автоспуска, поэтому, для упрощения повествования, возьмём за основу зеркальную фотокамеру с набором сменной оптики, предоставляющую максимальное удобство в работе для фотографа. Штатив и спусковой тросик нужны для съёмки с длительной выдержкой, дабы избежать дрожания камеры («шевелёнки») в процессе экспозиции.

Что будем снимать?

Реки, озёра, ручьи и водопады. Преимущественно в горных условиях

Когда?

Летом, осенью, зимой, весной.

В какое время?

Традиционное «режимное» для пейзажной фотографии – рассветы/закаты, утро/вечер. Днём не будем. Свет слишком жёсткий и контрастный. Хотя – бывают и исключения по погодным условиям или по сюжету, позволяющие сделать отличные кадры с водой даже в полдень.

Итак, мы выбрали место и время, прибыли на точку съёмки. Что нужно сделать в первую очередь? Провести рекогносцировку, осмотреться на местности, наметить интересные ракурсы. Если мы хотим снимать ручей или водопад, то ракурс определяется исключительно художественным видением автора и далее – дело техники. Однако, если объектом съёмки является, например, озеро, тут нужно будет потрудиться и учесть некоторые нюансы: снимать собственно неподвижную воду не так уж интересно, а значит, озеро будет выступать элементом композиции пейзажного снимка, и мы постараемся его использовать, чтобы максимально эффектно передать красоту окружающего нас пейзажа.

Как выстраивать композицию – тема для отдельного разговора. Здесь же мы говорим о технических приёмах фотосъёмки. Как уже говорилось, вода отражает свет. Красивые отражения горных вершин в стоячей воде всегда смотрятся весьма эффектно.

Если с красивыми отражениями не везёт, можем поэкспериментировать с цветом воды. Часто бывает, что в горных озёрах вода окрашивается в разный цвет – бирюзовый, голубой, синий, зеленый, белёсый – цвет горных пород, растворенных в воде в виде взвеси. Чтобы максимально эффектно показать этот цвет, порой приходится обойти всё озеро по периметру, ловя удачный угол обзора по отношению к положению солнца, в зависимости от положения солнца над уровнем горизонта. Порой это сложно, но интересно.

Реализации этой увлекательной задачи постоянно будут мешать отражения окрестных объектов и солнечные блики. Для их устранения воспользуемся поляризационным светофильтром, который, помимо устранения бликов и отражений на неметаллических поверхностях, также насыщает цвет.

Ниже – три снимка одного и того же озера с разных ракурсов примерно в одно и то же время. Обратите внимание, как меняется цвет воды в зависимости от ракурса:

Если мы обошли озеро по периметру, но так и не нашли красивый ракурс или нам не повезло с цветом воды, не будем расстраиваться – красивый снимок нам помогут сделать объекты, находящиеся под водой – камни, валуны, коряги. Чтобы увидеть их под водой, так же воспользуемся поляризационным фильтром, и будем снимать от воды с нижней точки.

Таким образом вблизи водоёма получить интересный кадр можно практически всегда.

Теперь вернёмся к ручьям и водопадам. Итак, мы выбрали нужный ракурс, выстроили композицию, выставили параметры съёмки (1-2 секунды для «кисельной» воды), сделали тестовый снимок и обнаружили большой пересвет. Нужно выровнять экспозицию. Что для этого делаем?

1) Уменьшаем светочувствительность
2) Прикрываем диафрагму
3) Уменьшаем выдержку

Но как быть, если чувствительность уже на минимуме, диафрагму зажимать нельзя, так как начинает страдать боке или начинается дифракция, а уменьшение выдержки сводит на нет художественный замысел и вода получается не очень «кисельная»? Вот тут нам понадобится светофильтр нейтральной плотности (ND), который ограничит поток проходящего через объектив света, что позволит, не меняя настроек камеры, добиться правильной экспозиции. ND-фильтр — это просто затемнённое стекло. И чем больше степень затемнения, тем выше плотность светофильтра и тем меньше света он пропускает.

ND-фильтры бывают как фиксированной, так и переменной плотности. ND-фильтр переменной плотности представляет собой «бутерброд» из двух поляризационных светофильтров, которые, будучи повёрнутыми на 90 градусов по отношению друг к другу, полностью гасят проходящий через них свет.

В других же положениях мы имеем переменные значения плотности, чем можем тонко подобрать нужное нам значение. Несмотря на очевидное удобство использования переменного светофильтра, он обладает и специфическими недостатками – при сильном затемнении на изображении появляется артефакт работы фильтра в виде чёрного креста, перечеркивающего всю картинку, кроме того, в обычном режиме разные части изображения начинают слегка подкрашиваться радужными оттенками, почти незаметно, но педантичным фотографам это будет здорово мозолить глаза. Кроме того – с ND-фильтром переменной плотности очень сложно или даже невозможно полноценно использовать обычный поляризационный светофильтр.

В случае же использования ND-фильтров фиксированной плотности, мы можем подобрать «бутерброд» из фильтров разной плотности, чтобы добиться оптимальной экспозиции, и даже прикрутить поверх них поляризационный и/или градиентный светофильтр. Один недостаток подобной конструкции – увеличение количества стекла перед объективом ведёт к потере резкости изображения, замыливанию и виньетированию краёв изображения. В общем – всегда нужно искать компромисс.

Идём далее. Предположим, что мы хотим снять красивый кустик или цветочек на фоне ручья с кисельной водой, но, как назло, дует ветер, и на длинной выдержке вместо объекта съёмки мы получаем размазню. Даже и в этом случае не нужно расстраиваться! Есть один нехитрый технический приём, как всё сделать красиво.

Многие уже догадались: делаем два кадра. Один – на длинной выдержке, с предустановленными параметрами, второй – на очень короткой выдержке. Для этого можем снять все ND-светофильтры и поднять чувствительность, чтобы выдержка (при той же диафрагме) вышла такой короткой, чтобы объект съёмки «застыл». Позже, при обработке снимков, совмещаем два кадра, перенеся по «маске» резкие объекты снимка с короткой выдержкой на снимок с длинной выдержкой, и получаем то, что задумывалось.

Ещё один интересный художественный эффект с применением светофильтров нейтральной плотности можно получить и при съёмке стоячей воды. Например, тот же ветер гонит рябь по озеру, сводя на нет все отражения. Применив нейтральный светофильтр и сильно увеличив выдержку, можно добиться эффекта «замораживания» воды. На снимках с применением этого приёма озёра выглядят будто покрытые ледяной корочкой. Хотя этот эффект весьма на любителя.

В последнее время от многих критиков можно услышать реплики, что «кисельные реки» на фото уже всем приелись. Может и так. Не буду спорить. Другая противоположность съёмке воды на длинной выдержке является съёмка на сверхкоротких выдержках, позволяющих заморозить в воздухе каждую капельку водопада, брызги из-под колёс внедорожника, проезжающего по луже, или замершее мгновение со спортсменами-сплавщиками на рафте в горной реке с россыпями застывших в воздухе брызг.

Для получения сверхкоротких выдержек приходится открывать диафрагму, поднимать чувствительность или даже прибегать к использованию фотовспышки. Понятно, что использовать штатив и спусковой тросик в таких условиях вовсе не обязательно.

Для придания ещё большего художественного эффекта искрящихся на солнце и замерших в воздухе капель воды или росинок на траве или паутине, мы применим ещё один – «звёздочный» светофильтр. «Звёздочку» от точечных источников света на снимках можно получить и без использования светофильтров. Достаточно просто сильно зажать диафрагму и, например, ночные уличные фонари превратятся в «звездочки».

Однако сейчас речь идёт о съёмке днём, и в условиях, когда диафрагма должна быть открыта (к слову, замечу, что использование звездочного светофильтра днём с зажатой диафрагмой приводит к довольно некрасивому с моей точки зрения эффекту).

Звёздочный фильтр представляет собой стекло, расчерченное несколькими пересекающимися группами параллельных линий. В точке пересечения двух линий получаем звезду с четырьмя лучами, в точке пересечения трёх – с шестью и так далее. Эти светофильтры так и называются: star-4, star-6, star-8 и т.п.
Так же звёздочный фильтр можно использовать для создания просто красивых снимков спокойной ряби на воде в лучах заходящего солнца.

Помимо съёмки воды в жидком состоянии, порой удаётся получить интересные кадры со льдом или водяным паром, при этом и лёд и пар так же могут являться как объектом, так и фоном для съёмки.

Лёд, конечно же, наиболее интересно снимать на рассвете/закате, запечатлевая игру преломления света солнца в прозрачных льдинах.

Последний кадр часто критикуют за обилие постобработки. Как ни парадоксально, но кадр был подвергнут минимальной обработке. Люди отвыкли, что такие чудеса может преподносить сама природа, и многие замечательные естественные снимки называют ругательным словом «постобработка» :).

Интересные кадры с паром или туманом можно получить на рассвете вблизи водоёмов или в горах, после дождя. Тут больше дело везения, так как эти явления довольно непостоянны.

Ну и, в заключение, пара слов о людях в кадре. Люди не только лезут в кадр пейзажиста, портя ему всю композицию, но и порой одушевляют пейзаж, и даже выступают объектами для измерения масштаба снимка, который без отсутствия «человечков» выглядел бы не очень впечатляюще :).

Всем удачи и хороших кадров!

Для съемки фотографий использованы камеры Nikon COOLPIX 5700, Nikon COOLPIX 8700, Nikon D200, Nikon D700, Nikon D800.

Объективы AF-S DX Zoom-NIKKOR 12-24mm f/4G IF-ED, AF-S Zoom-NIKKOR 17-35mm f/2.8D IF-ED, AF-S DX Zoom-NIKKOR 17-55mm f/2.8G IF-ED, AF-S NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6G IF-ED VR DX, AF-S NIKKOR 24-120mm f/3.5-5.6G ED-IF VR, AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED, AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR, AF NIKKOR 50mm f/1.4D, AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G.

Благодарим Константина Хорошилова за статью. Дорогие друзья, ждем ваших отзывов в комментариях. Если вы желаете добавить наш блог в друзья, вы можете сделать это, нажав на ссылку.

Магистратура Nikon по съёмке воды: nikonofficial — LiveJournal

Дорогие друзья, в преддверии дня Волги мы рады представить вашему вниманию обучающую магистратуру Nikon по съёмке воды. Мы попросили фотографов, снимающих воду, дать несколько советов. Предлагаем вам ознакомиться с ними.

Загружайте до 28 мая в комментариях ваши снимки воды, снятые на Nikon. Пожалуйста, подписывайте, на что вы снимали ваши фотографии.

Жюри – фотографы, предоставившие советы для этой магистратуры, выберут лучший снимок, а победителя мы наградим памятными сувенирами от Nikon. Ждём ваших фото!

Андрей Зельманович:
1. Используя поляризационный фильтр, можно добиться как полного отражения неба на водной поверхности, так и убрать отражения и блики, тем самым оголив для видимости дно водоёма.

Диафрагма — f/13
Выдержка – 1,6 с
Фокусное расстояние – 22 mm
Камера — Nikon D800
Автор: Андрей Зельманович

2. Длинная выдержка позволяет добиться гладкой и вместе с тем туманной поверхности воды на снимке. Важно помнить, что при этом в кадре должно быть что-то резкое, например, камни.

Диафрагма — f/14
Выдержка – 20 c
Фокусное расстояние –
Камера — Nikon D800
Автор: Андрей Зельманович

3. Такие выдержки как 1/5 – 1/6 придают брызгам эффектный вид.

Диафрагма — f/7.1
Выдержка – 1/5 c
Фокусное расстояние – 24 mm
Камера — Nikon D800
Автор: Андрей Зельманович

Диафрагма — f/10
Выдержка – 1/6 c
Фокусное расстояние – 24 mm
Камера — Nikon D800
Автор: Андрей Зельманович

4. Вода очень хорошо отражает любые объекты, это нередко используется при съёмке.

Диафрагма — f/8
Выдержка – 1/15 c
Фокусное расстояние – 24 mm
Камера — Nikon D800
Автор: Андрей Зельманович

Диафрагма — f/5
Выдержка – 1/60 c
Фокусное расстояние – 85 mm
Камера — Nikon D800
Автор: Андрей Зельманович

5. При съёмке общих планов, при которых расстояние до воды достаточно большое, время выдержки практически не имеет значения.

Камера — Nikon D800
Панорама 12 кадров
Автор: Андрей Зельманович

Анатолий Гордиенко:
1. При съёмке водопада или горной реки, чтобы быстро текущая вода не превратилась в «молоко» и выглядела как бурный живой поток, стараюсь держать выдержку в пределах до 0,5 сек. Это придаёт динамику картинке, и поток воды выглядит фактурно.

Диафрагма — f/11
Выдержка — 1/13 с
ISO — 800
Фокусное расстояние – 19 mm

2. Съёмка на море с использованием ND (затемняющих) фильтров. В данном случае — ND 400. При небольшой волне, в утреннем или вечернем свете, можно получить интересное изображение с бликами от облаков. Если увеличить выдержку, то эффект отражения уменьшится.

Диафрагма — f/11
Выдержка — 25 с
ISO — 80
Фокусное расстояние – 16 mm

3. Ещё один морской пример. Довольно редко на море бывает штиль, поэтому стараюсь снять сюжет на максимально короткой выдержке, которая позволяет показать всю красоту отражения и

Диафрагма — f/11
Выдержка — 1/50 с
ISO — 100
Фокусное расстояние – 16 mm

4. Иногда нужно «заморозить» воду, соответственно, и выдержка должна быть максимально короткой. Здесь применимо для съёмки морского прибоя.

Диафрагма — f/10
Выдержка — 1/100 с
ISO — 100
Фокусное расстояние – 16 mm

5. Снимая морской прибой, смотрите под ноги, обращайте внимание на расположение камней, так как вас может накрыть волной от всплеска и повредить технику.

Мой Nikon выдержал 🙂

Все кадры сняты на камеру Nikon D800 и объектив AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR.

Виталий Башкатов:

1. Съёмка воды включает в себя массу сюжетов: съёмка движущейся воды; брызги; капли; отражения; рисунки на воде и многое другое. Чтобы такая фотография выглядела эффектно, нужно обращать внимание на некоторые детали.

2. Фотографируйте ручьи, перекаты, водопады, бурные реки на выдержке от 1 секунды и более. Это позволит превратить поток воды в красивый шёлковый шлейф.

Автор: Виталий Башкатов

3. Фотографируя морской пейзаж, обращайте внимание на движение морской пены, особенно на каменистом берегу.

Автор: Виталий Башкатов
Закат с мыса Меганом, Крым.

4. Не упускайте из виду отражения. С их помощью можно сделать шедевр из обычной лужи.

Автор: Виталий Башкатов

5. Движущиеся яркие предметы на воде при съёмке на длинной выдержке могут «нарисовать» на вашем изображении интересный узор.

Автор: Виталий Башкатов

6. Съёмка с ND-фильтрами существенно увеличит выдержку, что позволит «размыть» движение в кадре даже в солнечный день.

Автор: Виталий Башкатов
Ур. Казан-Дере, Крым

7. Используйте поляризационные фильтры при съёмке воды. Это позволит убрать отражения и сделать зелень, имеющуюся в кадре, более насыщенной.

Автор: Виталий Башкатов
Урочище Хапхал, Крым

8. Водопады и горные реки лучше снимать в пасмурную погоду. Во-первых, это позволит увеличить выдержку, во-вторых, это создаст равномерное освещение по всему кадру, а в-третьих, отсутствие голубого неба избавит вас от ненужного синего оттенка на итоговом изображении.

Автор: Виталий Башкатов
Горная речка Курлюк-Су

Все фотографии сняты на Nikon D80.
Объектив: AF Nikkor 14mm f/2.8D ED.

Константин Хорошилов:

1. Отражения горных вершин в стоячей воде всегда смотрятся весьма эффектно.

Автор: Константин Хорошилов

2. Красивый снимок нам помогут сделать объекты, находящиеся под водой – камни, валуны, коряги.

Автор: Константин Хорошилов

3. Предположим, что мы хотим снять красивый кустик или цветочек на фоне ручья с кисельной водой, но, как назло, дует ветер, и на длинной выдержке вместо объекта съёмки мы получаем размазню. Есть один нехитрый технический приём, как всё сделать красиво. Делаем два кадра. Один – на длинной выдержке, с предустановленными параметрами, второй – на очень короткой выдержке. Позже, при обработке снимков, совмещаем два кадра, перенеся по «маске» резкие объекты снимка с короткой выдержкой на снимок с длинной выдержкой, и получаем то, что задумывалось.

Автор: Константин Хорошилов

4. Для придания ещё большего художественного эффекта искрящихся на солнце и замерших в воздухе капель воды или росинок на траве или паутине, мы применим ещё один – «звёздочный» светофильтр. Звёздочный фильтр представляет собой стекло, расчерченное несколькими пересекающимися группами параллельных линий. Его можно использовать для создания просто красивых снимков спокойной ряби на воде в лучах заходящего солнца.

Автор: Константин Хорошилов

5. Пара слов о людях в кадре. Люди не только лезут в кадр пейзажиста, портя ему всю композицию, но и порой одушевляют пейзаж и даже выступают объектами для измерения масштаба снимка, который без «человечков» выглядел бы не очень впечатляюще.

Автор: Константин Хорошилов

Александр Трашин:

1. При съемке шторма на побережье моря с крупными камнями перед выбором ракурса необходимо определится, как меняется прибой в зависимости от направления, частоты, высоты волн и достижения их максимального значения. Выбрав точку съемки у воды в безопасном месте, используйте широкоугольный объектив и выдержку от ½ до 1 секунды, это позволит передать атмосферу окружающего пространства с динамикой движения волн.

Автор: Александр Трашин
Nikon D600, AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR

2. Будьте готовы к тому, что вследствие воздействия ветра с моря выбранная вами точка съемки может стать опасной из-за изменения размера волн через некоторое время при воздействии ветра. Используйте ветро-влагозащитную одежду и обувь, а также дополнительную внешнюю защиту для камеры.

Автор: Александр Трашин
Nikon D600, AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR

3. Если водоем спокойный попробуйте выбрать низкую точку съемки над уровнем воды. Используйте стекинг по фокусу двух кадров на передний и дальний план для дальнейшего сведения в редакторе. Таким образом, вы увеличите глубину резкости изображаемого пространства, проработаете детали и фактуру объектов в кадре.

Автор: Александр Трашин
Nikon D600, AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR

4. Ночная съемка водопадов наиболее успешна в первый час после завершения сумерек – камера еще позволяет использовать закрытые диафрагмы при не высоких значениях ISO на длинной выдержке, а в звездном небе к этому времени начнут появляться уже первые звезды.

Автор: Александр Трашин
Nikon D600, AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR

5. Используйте ночную панорамную съемку, используя светосильные широкоугольные объективы. При этом размещайте все объекты в кадре морского ночного пейзажа на гиперфокальном расстоянии.

Автор: Александр Трашин
Nikon D600, AF-S NIKKOR 28 мм f/1,8G

Благодари Андрея Зельмановича, Анатолия Гордиенко, Виталия Башкатова, Константина Хорошилова и Александра Трашина за предоставленные материалы и фотографии.

Понравилась ли вам магистратура? Оставляйте свои фотографии воды в комментариях и не забывайте добавлять нас в друзья!

Как фотографировать морские пейзажи | by PFY (Твой фотошоп)

Я люблю придавать своим фотографиям ощущение «жизни». Мне нравится делать их динамичными, поэтому я зачастую устанавливаю выдержку 1–2 с. Почему? Потому что в таком случае я получаю нужный «эффект картины», но при этом сохраняется движение воды. Течение, за счет которого создается динамика фотографии, играет очень важную роль. Также его можно использовать при работе с композицией.

Съемка с короткой выдержкой — далеко не мой любимый вид съемки (кроме редких случаев, когда море очень драматичное) просто потому, что море зачатую слишком бурное и без длинной выдержки не получается создать нужный мне художественный эффект. Конечно, это во многом зависит от личных предпочтений, я просто описываю свой стиль. В некоторых случаях можно даже попробовать уж очень длинную выдержку (30 секунд и больше), чтобы создать эффект полностью гладкой водной поверхности. Если на переднем плане есть какие-либо объекты (камни, например), можно добиться особого «туманного» вида.

Бурное море в итальянском Телларо, запечатленное с выдержкой 1.3 с, которая позволила передать его динамику.

Как я упоминал ранее, при съемке волн и воды я обычно использую выдержку, равную примерно 0.5–2 с. в зависимости от того, насколько быстро двигаются волны. Я перевожу камеру в режим приоритета диафрагмы, устанавливая значение около f/14. Мне нужно достаточно узкое относительное отверстие, которое обеспечивает большую фокусную плоскость. Я хочу, чтобы предметы на переднем и заднем плане были одинаково резкими. Узкая диафрагма также позволяет установить более длинную выдержку.

Используйте минимальный ISO, поддерживаемый вашей камерой. Если в дневное время в кадре будет яркий свет, вы не сможете установить нужную выдержку просто сузив диафрагму — понадобятся фильтры. Когда вода становится темной и угрюмой, фильтр можно снять, поскольку света в кадре уже меньше. Если вы хотите устанавливать длинную выдержку днем, всегда имейте при себе фильтр нейтральной плотности.

4-минутная экспозиция во время заката с 10-стопным фильтром нейтральной плотности.

Есть множество различных фильтров. Чтобы иметь возможность устанавливать долгую выдержку, понадобится фильтр нейтральной плотности (ND). При съемке днем я обычно использую 4 или 6-стопный фильтр, чтобы получить выдержку, которой достаточно для создания эффекта мягких волн. Если же вы хотите работать с очень длинной выдержкой, потребуется 10-стопный фильтр. Стопы определяют, какое количество света пропускает фильтр. Чем меньше света, тем дольше выдержка.

Эти фильтры можно сравнить с солнцезащитными очками разной силы. А также существуют нейтральные градиентные фильтры. Они затемняют только верхнюю часть кадра (небо), позволяя сбалансировать экспозицию. Наибольшую популярность получил 3-стопный фильтр (его часто обозначают 1.2 grad). Я часто использую нейтральный градиентный фильтр в связке с полноценным ND (4–6 стопов или 10 для очень длинной выдержки).

Еще один полезный фильтр при съемке воды и морских пейзажей — циркулярный поляризационный фильтр (CPL). С ним можно избавиться от отражений и бликов на воде. Иногда они очень мешают добиться желаемого эффекта и нужно от них как-то избавиться. И здесь на выручку приходит циркулярный поляризатор. Поворачивая его, можно регулировать количество отражений на воде.

Очень длинная выдержка (3 минуты) при съемке морского пейзажа в Нидерландах. Прямые линии облаков указывают на направление ветра.

То же место, но на этот раз снимок сделан с другим балансом белого, оттенком и параметрами экспонирования. Выдержка, равная одной секунде, позволила получить «рисованные» волны, но сама фотография не потеряла динамику и драматичность. Мне нравятся обе версии даже несмотря на то, что они совершенно разные.

Разобравшись с настройками, можем переходить к съемке! При фотографировании волн очень важно правильно рассчитать время. Волны накатываются и отступают, поэтому нужно щелкнуть затвором в подходящий момент. Лучше всего использовать внешнюю кнопку спуска, чтобы не касаться камеры при работе с долгой выдержкой и не получить размытый снимок.

Мне нравится самому решать, когда спускать затвор, но есть еще один вариант — снимать в скоростном/непрерывном режиме. Вы можете просто наделать кучу снимков и надеяться, что некоторые из них выйдут удачными. Недостаток такого метода в том, что после съемки нужно просматривать очень много фотографий. Помимо этого, вы не можете контролировать время спуска затвора.

Теперь позвольте мне объяснить, как я фотографирую волны в действии. Я выбираю композицию и устанавливаю настройки камеры. В зависимости от окружающего пейзажа, я жду подходящего момента и спускаю затвор. Лучше делать снимок, когда вода отступает, а не накатывает. В таком случае получается запечатлеть морскую пену, которая превращается в прекрасные направляющие линии.

Если на переднем плане есть камни, и вы хотите запечатлеть момент, когда вода разбивается о них, фотографируйте, когда она накатывает. Однако, часто нужно подождать пока вода не отступит и потом только спускать затвор. Я делаю это пока не получу снимок, который меня устраивает. Затем я перехожу к другой композиции. А также можно попробовать разную выдержку, варьирующуюся от 0.5 до 2 секунд в зависимости от волнения воды. Просто не бойтесь экспериментировать.

Вот несколько советов, касательно выбора композиции:

• Используйте поток воды как направляющую линию, идущую через центр или края кадра.
• Опустите камеру как можно ниже, чтобы быть близко к происходящему. Однако, будьте очень осторожны, поскольку сильные волны могут задеть камеру. Соленая вода для нее зачастую равна смерти.
• При работе с очень долгой выдержкой используйте предметы на переднем плане, чтобы придать снимку ощущение глубины.
• Когда найдете подходящую композицию, попробуйте разную выдержку. Очень короткую, 0.5–2 с и 30 с, а затем посмотрите, какая подходит лучше всего.
• Обратите внимание на такие объекты, как камни на переднем плане, о которые разбиваются волны.

Всегда можно просто использовать волны, чтобы создать фотографию из ничего. Иногда волна выглядит потрясающе сама по себе. Продолжайте снимать и сможете запечатлеть идеальный кадр.

Отступающая волна вместе с закрученными растениями создали в кадре отличную направляющую линию. Sony A7RIII, 16мм, f/18, 0.8с, ISO 50, циркулярный поляризатор и 3-стопный фильтр нейтральной плотности.

Снимок с 2-секундной выдержкой, сделанный почти в режимное время возле моста Золотые Ворота в Сан-Франциско. Мне не понадобились фильтры, поскольку уже было достаточно темно.

Фотографировать морские пейзажи очень интересно. Я могу потратить несколько часов в одном месте, просто пытаясь запечатлеть в кадре идеальную волну. Не забудьте надеть резиновые сапоги и водонепроницаемые штаны, если планируете заходить в воду. Будьте осторожны, когда море становится бурным. Также не позволяйте воде попасть на камеру. Соленая вода — это очень плохо! Есть весьма недорогие чехлы, которые можно использовать, чтобы защитить камеру. Я не раз был свидетелем того, как камеры гибли в море (и одна из смертей на моей совести). Будьте осторожны!

PFY

Фотографируем движущуюся воду

Водопады и пороги – одни из наиболее приятных сюжетов, которые можно запечатлеть на ваш цифровой фотоаппарат. Однако, быстро движущаяся вода «подбрасывает» фотографам коварную задачку.

Часто не удаётся подобрать оптимальную экспозицию. Например, из-за слишком короткой выдержки становится недостижимым эффект «размытия» движущегося водного потока. В других случаях снимки получаются либо слишком светлыми, либо слишком тёмными из-за того, что в снимаемой сцене присутствуют как тёмные камни и скалы, так и светлая пенящаяся вода.

Вы можете фотографировать сюжеты с движущейся водой в любую погоду, не только в солнечную. Это преимущество. На самом деле, пасмурная погода даже лучше. В неё вы можете снимать с длинными выдержками. Также уменьшается контрастность снимаемой сцены. При высокой контрастности подобрать оптимальную экспозицию практически невозможно.

Внимательно следите за тем, чтобы водный поток не получился переэкспонированным. Наверное, это самая важная вещь, на которую следует обращать внимание. Если вода «пересвечена», произошла потеря деталей в светах, то снимок можно смело отправлять в мусорную корзину. К счастью, гистограмма, которую способен отображать цифровой фотоаппарат, поможет сохранить ваши нервные клетки.

Готовимся

Шаг #1. Серые деньки – лучшие

В съёмке движущейся воды солнце вредит. Яркий свет обяжет вас снимать с короткой выдержкой, в то время как для эффекта «размытия» нужна длинная выдержка. Что ещё более значимо, в солнечный день повышается контрастность снимаемой сцены: области, залитые солнечным светом – слишком светлые, в противоположность им, тени слишком глубокие.

Шаг #2. Снимайте после сильного ливня

Облачность, равномерное освещение – наиболее подходящие погодные условия. Дополнительно, вам следует обращать внимание на время года. В засушливую пору мощные потоки воды могут превратиться в россыпи крохотных ручейков. Поймайте момент после хорошего ливня, скажем, на следующий день или около того. Ливень «напитает» водный поток, и в кадре будет много воды. Заблаговременно посмотрите прогноз погоды в планируемом месте съёмки.

Шаг #3. «Придержите» чувствительность

Чтобы передать на изображении текущую воду молочной пенкой, вам придётся фотографировать на длинных выдержках, очень длинных выдержках. Чувствительность (ISO) – первая настройка в вашем цифровом зеркальном фотоаппарате, которой следует заняться. Установите её равной минимальному значению: 100, 200 или  L1.0 (в зависимости от модели камеры, которую вы используете).

Шаг #4. Снимайте в формате RAW, не JPEG

Даже при съёмке в пасмурную погоду светлые участки снимков могут лишиться деталей. Подстрахуйте себя на этапе обработки, выберите в качестве формата выходных изображений RAW. Теперь переключите фотоаппарат в режим съёмки с приоритетом диафрагмы («A» или «Av»). Тогда вы сможете снимать с максимально длинной выдержкой в данных условиях освещения.

Шаг #5. Упритесь тремя ногами

Штатив необходим для съёмки с длинными выдержками. Модели, у которых опоры можно повернуть на независимые друг от друга углы, крайне удобны для применения в бугристой, скалистой местности.

Для съёмки на штативе пригодится дистанционное управление спуском затвора, которое может быть как проводным, так и беспроводным. С ним можно не бояться задеть и сместить фотосистему, когда вы нажимаете на кнопку.

Шаг #6. Насколько длинной должна быть выдержка?

Установите максимальное значение диафрагмы, которое возможно с вашим объективом. Начните с числа 22. Затем нажмите кнопку спуска затвора на половину её хода и посмотрите, какую выдержку предлагает фотоаппарат. Выдержка равная 1/4 секунды подойдёт для съёмки бурного потока, а равная 20 секундам – для съёмки тихих ручейков.

Шаг #7. Удлините выдержку в помощью фильтра нейтральной плотности (ND)

Если выдержка недостаточно длинная, воспользуйтесь фильтром нейтральной плотности. Установите его перед передней линзой объектива, чтобы уменьшить силу света, проходящего через объектив.

Фильтр нейтральной плотности с маркировкой ND8 поглощает 87,5% проходящего сквозь него света, фильтр с маркировкой ND64 поглощает 98% света. В качестве альтернативы ND фильтру воспользуйтесь поляризационным фильтром (PL). Он поглотит до 75% света.

Шаг #8. Избегайте «пересветов»

Сделайте «пристрелочный» кадр. Внимательно просмотрите изображение: очень легко получить переэкспонированный или недоэкспонированный снимок. Проверьте гистограмму. Если снимок слишком светлый (прим. переводчика – гистограмма «обрезается» на правом крае), установите компенсацию экспозиции равной -1 EV. Сделайте повторный кадр. Если изображение слишком тёмное (прим. переводчика – гистограмма «обрезается» на левом крае), установите компенсацию экспозиции равной +1 EV.

Автор статьи: J. Meyer

6 советов как снимать водопады

Водопады являются одними из самых красивых природных явлений, которые вы имеете возможность фотографировать. Они очень популярны среди пейзажных фотографов. Фотографирование водопадов — это отличный способ выйти на улицу и исследовать природу.

 

 

Есть что-то волшебное в узорах и звуках проточной воды, которые действительно усиливают ваши чувства и заставляют вас чувствовать близость с природой. Хотя водопады выглядят великолепно, вам может быть интересно, как их сфотографировать. Вот шесть советов, которые помогут вам на вашем пути.

 

1. Выберите правильное оборудование

Для фотографирования водопадов следует выбрать подходящее оборудование. Широкоугольный объектив имеет важное значение для расширения угла обзора и гарантирует, что вы сможете сфотографировать весь водопад. Вы также сможете встать близко к водопадам, а не фотографировать их на расстоянии.

После того, как вы нашли большой водопад и имеете правильное оборудование для его захвата, вы готовы сделать несколько фотографий.

 

2. Экспериментируйте с различными выдержками

Итак, теперь, когда у вас есть оборудование, как вы будете фотографировать, чтобы передать подлинность и красоту сцены?

При съемке водопадов, поиск идеальной выдержки предполагает много экспериментов. Этот шаг касается проб и ошибок, которые являются частью удовольствия. Попробуйте сделать снимки с различными выдержками и посмотреть на результаты, чтобы увидеть различия.

Короткая выдержка.                                                              Длинная выдержка.

Я бы рекомендовал делать снимки с короткой и длинной выдержкой от 1/500 секунды до нескольких секунд и посмотреть, какой стиль изображения вы предпочитаете.

 

3. Замораживайте движение

Эффективная фотосъемка водопадов зависит от того, какого рода изображение вы хотите получить. Если вы хотите сфотографировать воду статическим способом, вам нужно будет выбрать короткую выдержку, чтобы заморозить движение воды. Это изолирует воду в движении и дает совсем другой результат.

Обратите внимание на разницу между тремя изображениями ниже и тем, как изменение выдержки влияет на воду.

ISO 100, f/4, без фильтра нейтральной плотности (ND), выдержка 1/640.

 

ISO 100, F/22, выдержка 0,3сек с фильтром нейтральной плотности (ND).

 

ISO 100, F/22, выдержка 1,3 сек с фильтром нейтральной плотности (ND).

 

4. Размытие движения

Использование длинной выдержки поможет вам передать движение воды. Вы обнаружите, что чем дольше затвор будет открыт, тем плавнее будет вода. Будьте осторожны, чтобы не использовать слишком длинную выдержку, если вода течет очень быстро, так как вода может стать одной большой белой массой без каких-либо очертаний.

Как правило, вы получите лучшие результаты за счет использования чрезвычайно длинной выдержки за секунду. Однако это будет невозможно, если вы держите камеру в руках, что приведет к чрезмерному сотрясанию камеры. Об этом следующий совет.

 

5. Используйте штатив

Наличие штатива сделает камеру более устойчивой и повысит ваши шансы на получение хороших изображений. Основным преимуществом использования штатива является то, что вы с большей вероятностью сделаете четкие изображения водопада, поскольку камера менее подвержена движению во время длинной выдержки.

Использование штатива позволит вам применить более длинные выдержки, чтобы вода выглядела на изображении более плавно. Изображения, полученные с использованием длинных выдержек, обычно выглядят более драматичными, и шелковистая вода выглядит привлекательнее и приятнее для глаз.

Если у вас нет штатива, вы можете установить камеру на камень или какой-нибудь другой объект, чтобы захватить весь водопад или его часть.

 

6. Используйте поляризационный фильтр

Один из лучших способов добавить немного цвета в изображения — использовать поляризационный фильтр. Это отличный способ углубить цвета, увеличивая их насыщенность. Но имейте в виду, что поляризатор также сокращает количество света, попадающего в камеру, и, таким образом, увеличивает вашу экспозицию до двух стопов.

 

Поляризаторы также помогают устранить блики и отражения от поверхности воды и могут использоваться для увеличения контрастности. Это особенно актуально при съемке в течение дня в ярких условиях освещения.

При добавлении поляризатора вода, которую вы фотографируете, должна стать размытой, в зависимости от того, насколько быстро она течет. Преимущество использования поляризатора заключается в том, что вы можете увеличить время экспозиции и увеличить выдержку, поскольку количество света, проходящего через объектив, уменьшается. Это позволяет создавать изображения с движением и шелковисто-гладкой водой.

 

Ваша очередь

 

С этими практическими советами самое время выйти и начать фотографировать водопад!

 

Автор: Jeremy Flint

Перевод: Татьяна Сапрыкина

советов и приемов: как снимать с длинной выдержкой в ​​движущейся воде | Sony

Овладение искусством длительной выдержки — один из важнейших навыков в фотографии природы и пейзажей. Если вы хотите продемонстрировать драму облаков, запечатлеть отдаленные точки начала или показать движение текущей воды, вы должны сначала изучить основы фотографии с длительной выдержкой. Живя на северо-западе Тихого океана, я имел большой опыт фотографирования каскадов и водопадов. В этой статье я покажу вам свой подход к водопадам, включая методы, которые можно применить к другим объектам, требующим увеличенной выдержки.Обсуждение будет сосредоточено на снаряжении, настройках камеры и полевых советах. Я использую беззеркальные камеры и объективы Sony Alpha, а оборудование и советы в этой статье будут такими же, как и в Исландии, где мы посетим одни из самых красивых водопадов в мире с Alpha Imaging Collective.

Член Alpha Collective Махеш Тхапа (@starvingphotographer) показывает свое снаряжение и настройку камеры для длительной выдержки движущейся воды.

Sony α7R II.Sony 16-35 мм f / 4. 1 сек., F / 22, ISO 100

The Gear I Use

Фотографировать проточную воду легко; запечатлеть его красоту чрезвычайно сложно. Использование правильного снаряжения — это первый шаг. Дело не только в фотоаппарате и объективах. Мы должны защищать себя и свое оборудование; использовать фильтры для управления светом; и используйте аксессуары, чтобы свести к минимуму возможные разочарования. Моя основная камера будет Sony α7R IV. Я собираюсь носить с собой следующие объективы: 16-35 мм f / 2,8 GM, 24-70 мм f / 2,8 GM и 100-400 мм f / 4.5 — 5,6 ГМ. Я буду использовать сверхширокоугольный объектив, чтобы запечатлеть просторы высоких водопадов и окружающие величественные пейзажи, в то время как стандартные и телеобъективы позволят мне снимать более интимные сцены, включая отражения и абстрактные узоры.

Я всегда ношу с собой поляризатор и фильтры нейтральной плотности, когда знаю, что буду фотографировать воду. Впервые я решил взять комбинированный поляризатор и фильтр нейтральной плотности. Это необычное, но чрезвычайно полезное сочетание создано компанией Breakthrough Photography.Сила нейтральной плотности — три и шесть ступеней. Наличие единственного фильтра, выполняющего двойную функцию, означает минимальное виньетирование на моем сверхширокоугольном объективе, отсутствие шансов «слипаться» сложенными друг за другом фильтрами; и отсутствие конденсата между фильтрами.

Мой прочный, но легкий штатив Gitzo Traveller и беспроводной дистанционный спуск затвора Sony обеспечат безупречную работу без малейшего шанса получения мягких изображений из-за дрожания камеры. Я рекомендую удаленные триггеры с беспроводным подключением по проводам, потому что, когда вы находитесь во влажной среде, лучше держать закрытыми дверцы портов камеры.Обязательно возьмите запасной пульт на всякий случай.

Некоторые из моих лучших композиций созданы из потока. По крайней мере, рекомендуется носить с собой водные туфли. Я также обычно беру сапоги до груди с неопреновыми ботинками и специальными водными туфлями, которые позволяют мне дольше оставаться в холодной воде.

Sony α7R II. Sony 24-70mm f / 2.8 G Master. 1/4 сек., F / 8, ISO 100

Возможно, вы захотите подойти очень близко к поверхности воды или водопаду. В таких положениях брызги воды на переднюю линзу объектива могут быть проблематичными.Я рекомендую носить с собой прочный зонт и много салфеток из микрофибры. Не берите крошечные линзы или солнцезащитные очки. В автомобильном разделе большинства магазинов (например, Costco) есть более крупные, более абсорбирующие. Это те, которые вам нужны. Наконец, защитите камеру и объектив от непогоды. Я считаю, что большая прозрачная шапочка для душа (вроде тех, которые вы получаете бесплатно в гостиничных номерах) вполне подходит. Если вы опасаетесь доверять свое дорогое снаряжение тонкому куску пластика, то у таких компаний, как Peak Design и Think Tank, есть специальное защитное снаряжение.

Чтобы редактировать изображения в дороге, я использую 15-дюймовый MacBook Pro. Однако в полевых условиях я делаю резервную копию своих SD-карт на SSD-накопитель Gnarbox 2.0 емкостью 1 ТБ. Он чрезвычайно прочен и позволяет мне выполнять резервное копирование без ноутбука, телефона или планшета. У меня есть возможность использовать порт USB 3.0 Type-C или встроенный SD-кардридер.

Чем старше я становлюсь и чем больше ношу снаряжения, тем больше я полагаюсь на прочные походные палки. Они помогают снизить нагрузку на колени, обеспечивают устойчивость при переходе по скользкой местности и даже служат в качестве импровизированных столбов для палаток! Профессиональный совет: оберните палки клейкой лентой.Не могу сказать, сколько раз меня спасала клейкая лента. Он отлично подходит для создания «горячей точки» до образования волдыря, обертывания вокруг вывихнутой лодыжки или просто для фиксации чего-либо, например, разорванной палатки.

Убедитесь, что сумка для фотоаппарата, которую вы несете, прочная и защищает ваше снаряжение от дождя. Планирую взять Lowepro Whistler 450 AW II. У него есть удобные ремни для переноски походных палок и отдельный, полностью изолированный отсек для моей мокрой одежды.

Sony α7R III. Sony 16-35 мм f / 4.1 сек., F / 11, ISO 100

Настройки камеры для водопадов

Как вам нравится ваш водопад? Вы предпочитаете четкие капли или вам не нравится этот шелковистый, гладкий, почти крем для бритья вид? Мой вкус где-то посередине, обычно получается с выдержкой от ½ до 2 секунд. Я снимаю водопады в режиме приоритета диафрагмы и предпочитаю максимальную глубину резкости, поэтому обычно держу диафрагму около f / 8 или f / 11. В большинстве случаев я стараюсь не использовать f / 16 или f / 22, потому что такие узкие диафрагмы привносят мягкость, связанную с дифракцией, в общее изображение.Одно примечательное исключение — если в моем кадре есть точечный источник света (например, солнце), который я хочу визуализировать как «звездообразование». В этом случае я использую f / 22. Однако я делаю другое изображение с более разумной диафрагмой, а затем комбинирую изображения в постобработке, смешивая солнце из изображения f / 22 с остальной частью сцены, снятой с более широкой диафрагмой.

Я начинаю с самого низкого исходного значения ISO, которое на большинстве полнокадровых камер составляет 100. Помните, что наименьшее исходное значение ISO имеет наибольший динамический диапазон.Например, скажем, в режиме приоритета диафрагмы я выбрал f / 11 и ISO 100. Когда я наполовину нажимаю кнопку спуска затвора, камера сообщит мне, какой, по ее мнению, должна быть выдержка, чтобы получить надлежащую яркость (выдержка ) общей сцены. Если выдержка выходит за рамки моего предпочтительного диапазона от ½ до 2 секунд, мне нужно принять некоторые решения. Чтобы продолжить этот пример, предположим, что общая выдержка была определена как 1/8 секунды. Это на 2 остановки быстрее, чем я ввел минимум ½ секунды.Что делать? Я отказываюсь от дальнейшего сужения диафрагмы, потому что хочу избежать мягкости, связанной с дифракцией. Я также не хочу снижать свой ISO до менее 100, потому что эти более низкие значения ISO являются просто цифровыми манипуляциями (на самом деле происходит то, что камера делает переэкспонированный снимок ISO 100 и снижает яркость, чтобы имитировать ISO 50 — это снижает общий выделить динамический диапазон изображения). Мой единственный вариант — это установить поляризатор / нейтральный фильтр. У меня есть 3 остановки и 6 остановок.Фильтр с 3 ступенями снизил бы скорость затвора до 1 секунды (идеально!). 6-ступенчатый фильтр снизил бы скорость затвора до 8 секунд (на мой вкус слишком долго). Вот другой сценарий. Скажем, комбинация f / 11 и ISO 100 дала выдержку 6 секунд. Что мне делать, чтобы установить выдержку в желаемом диапазоне? В этой ситуации я бы повысил ISO, потому что шум практически не проблема, до значений 1600 или 3200 на современных полнокадровых сенсорах. Итак, если я увеличу ISO до 400 (2 ступени от ISO 100), выдержка уменьшится до 1.5 секунд (2 остановки быстрее 6 секунд). Вуаля!

Sony α9000. Sony 70-200 мм f / 2.8. 1 сек., F / 8, ISO 100

В поле

Штатив необходим для получения снимков без дрожания. Однако это также препятствие для творчества и вашей способности «видеть» все возможные углы. Сколько раз вы делали это: приезжали на место, вытягивали ноги штатива и приступали к съемке сцены? Поместив камеру на штатив, вы ограничиваете себя определенной вертикальной перспективой и ставите под угрозу свою мобильность.Вот мой совет. Когда вы будете готовы к съемке, отложите штатив, поднесите камеру к глазу и просто прогуляйтесь, не забывая рассматривать сцену как с высокой, так и с низкой точки зрения. Несколько шагов влево или вправо или несколько дюймов вверх или вниз могут полностью изменить точку обзора, особенно если вы снимаете сверхширокоугольным объективом. Как только вы найдете идеальное положение, берите штатив.

При фотографировании текущей воды помните, что никакие два кадра не будут выглядеть точно так же, как узор, который постоянно меняется в воде.Обязательно снимайте сцену несколько раз, потому что вам могут понравиться одни шаблоны потоков над другими. Я также рекомендую вам поэкспериментировать с различными выдержками, в зависимости от скорости текущей воды, наличия вихревой пены или листьев и степени турбулентности. Мой совет от ½ до 2 секунд, приведенный выше, — это всего лишь отправная точка и не может применяться к каждой ситуации. У вас может никогда не появиться другой возможности вернуться в это место, поэтому сделайте как можно больше снимков, чтобы охватить все возможные углы и выдержки.«Фильм» дешевый! Часто то, что хорошо смотрится на маленьком ЖК-экране камеры, может не так хорошо смотреться на большом экране дома или на ноутбуке.

Sony α7R III. Sony 16-35 мм f / 4. 2 сек., F / 11, ISO 100

Чаще всего водопады снимаются в пасмурную погоду и в условиях недостаточной освещенности, например в лесу. От глубокого черного темных камней до ярких белых оттенков текущей воды сенсор камеры имеет огромный динамический диапазон. Поэтому я настоятельно рекомендую снимать в формате RAW и использовать гистограмму.Я стараюсь, чтобы кривая гистограммы была как можно центрирована, при этом минимизируя количество пикселей, которые простираются до крайнего правого угла. Я считаю, что восстановить детали в тенях намного проще, чем восстановить информацию из ярких участков. Вот почему я предпочитаю снимать сцену, которая немного недоэкспонирована, чем сцену, в которой жертвуют детализацией светлых участков.

Если большая часть сцены не включает небо, используйте поляризатор. Поляризатор минимизирует блики от отражающих поверхностей, таких как вода, листва и камни, чтобы получить более яркие цвета.Многим это может показаться очевидным, но все же стоит сказать: обязательно включите поляризатор! Тот факт, что к передней части объектива прикручен поляризатор, НЕ означает, что он включен. Вам нужно повернуть поляризатор, глядя в видоискатель, чтобы оценить эффект. Кроме того, если вы измените угол нашей перспективы, вам может потребоваться немного изменить положение поляризатора. Два случая, когда вам не следует использовать поляризатор или использовать его только частично, это если вы хотите запечатлеть радугу или отражения на воде.

Sony α9000. Sony 70-200 мм f / 2.8. 2 сек., F / 8, ISO 100

Заключение

Надеюсь, эта статья была полезной. Думаю, вы понимаете, что планирование и подготовка важны для создания убедительных длинных важных изображений. Совет, который я предложил, распространяется и на другие аспекты фотографии с длительной выдержкой, включая, помимо прочего, астропейзажи, пляжные пейзажи и облачные пейзажи. Правильное снаряжение и техника — важнейшие составляющие успеха. Защитите себя и свое снаряжение и помните о своем окружении.Делайте много снимков и меняйте точки зрения. А главное, получайте удовольствие!

Как делать фотографии водопадов и воды с длительной выдержкой

Фотографии с длительной выдержкой — Как делать длинные снимки движущейся воды + создавать красивое размытие

Фотография с длительной выдержкой связана с созданием мягкой струящейся воды, которая размывает, танцует и скользит по изображению — один из самых полезных эффектов, которые вы можете использовать с камерой.

Снимаете ли вы водопады, море, реки или фонтан, создание танца на воде — это простая техника с использованием базовых настроек, доступных в большинстве фотоаппаратов.

Это очень похоже на фотосъемку с длительной выдержкой, однако советы, которыми я поделюсь ниже, возможны без необычных гаджетов или инструментов, таких как фильтры, иногда вам даже не нужен штатив.

Итак … вот ваше руководство по созданию красивого размытия на воде при съемке с длинной выдержкой!

Планирование времени + Расположение:

Лучшее время для съемки с медленным затвором без фильтров — при слабом освещении, особенно в ранние утренние часы или на закате и в сумерках, когда нет сильного солнечного света.

Если погода пасмурная, пасмурная и пасмурная, то тоже подойдет.

Ищите области, где вода движется быстро, такие места, как водопады и пляжи, с бесконечным сюжетом, чтобы запечатлеть и протестировать различные настройки. Я люблю фотографировать на пляже, когда волны красивые и маленькие, а небо мягкое и розовое, поэтому все изображение, когда волны размыты, становится действительно умиротворяющим.

Водопады

идеально подходят для тестирования, как заставить танцевать воду, поэтому, если у вас есть национальный парк поблизости, отправляйтесь в поход и запланируйте несколько часов, снимая водопад.

Вы можете запечатлеть несколько перспектив, поэтому неважно, высокие ли водопады или быстрый поток, льющийся на небольшие камни, пока есть достаточно движения для размытия, вы сможете поработать над этим. техника.

Какое снаряжение вам понадобится:

Поскольку вы работаете с водой, лучше всего иметь камеру, устойчивую к атмосферным воздействиям и выдерживающую несколько брызг! Также лучше взять с собой небольшое полотенце на тот случай, если вещи станут немного влажными и дикими.

Штатив — это идеальный вариант, но если вы не хотите носить его с собой или брать с собой в поход, вы можете сделать эти снимки без него, стоя неподвижно или прислонив камеру к камню или подходящему плоскому объекту.

Мой Olympus OM-D E-M1 Mark II полностью защищен от атмосферных воздействий, а также 5-осевая стабилизация изображения означает, что я могу снимать с более длинной выдержкой полностью с рук… обычно до 2-3 секунд, в зависимости от того, насколько я шатко себя чувствую. время.

Когда я буду снимать водянистые сцены, в моей сумке вы найдете:

М.Объектив Zuiko 7-14mm f / 2.8 PRO: отлично подходит для широкоугольных снимков, охватывающих всю сцену. Широкоугольный объектив позволяет скомпоновать изображение, используя пейзаж, в свою очередь, демонстрируя окружающие леса, прибрежные пейзажи или скалистые края водопада.

Объектив M.Zuiko 12-40mm f / 2.8 PRO: мне нравится иметь зум-объектив при съемке движущейся воды, но я обнаружил, что мне редко требуется больше 80 мм. Чем больше вы увеличиваете масштаб, тем дольше будет ваша экспозиция, поэтому требуется гораздо больше навыков, чтобы оставаться на месте!

Фотография с длинной выдержкой — Лучшие настройки для движущейся воды:

Чтобы создать движение в воде, вам нужно уменьшить выдержку.Чтобы сделать это легко, переключитесь в режим приоритета диафрагмы, просто понизьте ISO до минимума, увеличьте диафрагму до f / 22 или до максимального значения, которое позволит ваша камера.

Установка экспозиции на более высокий уровень также поможет замедлить работу затвора и выделить движущуюся воду.

Смысл понижения ISO и увеличения диафрагмы состоит в том, чтобы держать затвор открытым дольше и дать достаточно времени воде или волнам, чтобы пройти через изображение.

Если вы обнаружите, что вся фотография получается размытой, значит, нужно либо стоять неподвижно, либо найти что-нибудь, на что можно поставить камеру (штатив или камень).Вы также можете поэкспериментировать с настройками и уменьшить диафрагму до чего-то более управляемого, например, f / 10 или путем увеличения ISO примерно до 200 или 400 в зависимости от количества доступного света. Как только вы найдете удобные настройки, вы обнаружите, что окружение красивое и резкое, но движущийся объект в воде красиво размывается.

Чем дольше открыт затвор, тем более гладкой будет вода. Чтобы движение выглядело более грубым, просто сделайте затвор короче, снова сбалансировав ISO и выдержку соответственно.

Начальная точка —

ISO — минимально возможное или 100

Экспозиция +0,7

Диафрагма f / 22 или настолько большая, насколько позволяет ваша камера.

Советы по составу для движущейся воды

# 1 Найдите устойчивый объект

Поскольку вы будете сосредоточены на создании движущейся сцены, очень важно, чтобы часть вашего изображения была красивой и устойчивой, а значит, оставалась полностью резкой и в фокусе. Это просто подчеркивает движение воды и показывает, что вы не просто размыли всю фотографию и все испортили!

# 2 Включая природные элементы

Применительно к воде приятно видеть бревно, дерево или камень, в основном природный объект, вписывающийся в ландшафт.Кручение воды вокруг камня, когда волны разбиваются о него на пляже, или сосредоточение внимания на ветке, когда она парит над водопадом, — вот два примера.

# 3 Широкоугольные камеры и длинная выдержка с водопадом

Есть несколько вещей более фотогеничных, чем красивое широкоугольное изображение с элементом движущейся воды. Вы знаете эти эпические пейзажные снимки Исландии или водопады в глубине пышных тропических лесов. Создание изображения, подчеркивающего богатую природную красоту, — одна из абсолютных радостей фотографии!

Совет редактирования:

Чтобы по-настоящему выделить движение воды, танцующей на изображении, я люблю аккуратно прокрашивать воду с помощью инструмента Dodge или просто выбирая область и увеличивая яркость.Сделав воду более яркой, она улучшит вид движения.

Если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь задавать их в комментариях ниже, и я свяжусь с вами.

Вы можете продолжить просмотр серии Setting The Scene со статьями ниже —

Установка сцены — Золотой час

Установка сцены — Фотографирование снега

Установка сцены — Как фотографировать восход солнца

Если у вас есть снимок воды с медленным затвором, используйте хэштег #thewanderinglens в Instagram или присоединяйтесь к моей частной группе Facebook «The Wandering Lens Photography Group» и поделитесь им с группой друзей-любителей фотографии! Щелкните ссылку выше, чтобы получить приглашение присоединиться.

Здравствуйте! Я основатель и фотограф The Wandering Lens.
Имея 14 + летний опыт работы в качестве профессионального фотографа-путешественника и пейзажиста, все советы на этом сайте основаны на моем личном опыте в дороге. Я надеюсь, что это будет полезно для ваших путешествий, и я хотел бы услышать в комментариях о ваших поездках и впечатлениях по всему миру.

Приятного чтения? Поделитесь статьей!

Как использовать длинные выдержки для создания привлекательных фотографий движущейся воды

Фактор фильтра

Для более длительных выдержек — обычно более нескольких минут — или выдержек при ярком свете или когда свет меняется в предельное время суток — вы » нам придется использовать фильтр нейтральной плотности (ND).

Как это? Потому что длинная выдержка может пропускать слишком много света, и вы получите переэкспонированное, размытое изображение, независимо от того, насколько маленькое значение f / stop или низкое значение ISO вы выбрали.

ND-фильтры оцениваются в степени уменьшения диафрагмы на диафрагму — то есть, сколько света они уменьшают. Чем выше число, тем меньше света попадает на датчик. Тони носит с собой 5-, 6-, 10-, 15-, 16- и 20-ступенчатые фильтры Singh-Ray ND.

Вот как он их использует:

• Сначала он измеряет сцену, которую хочет сфотографировать, не обращая внимания на увеличенное время выдержки.«Я просто получаю правильно экспонированное изображение, используя ISO, которое я предпочитаю, и диафрагму, соответствующую глубине резкости, которую я хочу для сцены. Затем я отмечаю выдержку».

• Затем он использует приложение NDExposure на своем iPhone. «Я ввожу выдержку правильно экспонированного изображения в один столбец и прокручиваю вниз список остановок нейтральной плотности, чтобы выбрать ту, которую я собираюсь использовать. Приложение вычисляет время экспозиции, и это время отображается внизу окна «.

И все.

Мы знаем, о чем вы думаете: как он узнает, сколько стопов нейтральной плотности ему нужно … или хочет? Будет ли он использовать 5-ступенчатый, 10-ступенчатый или 20-ступенчатый фильтр нейтральной плотности? Вот где пригодятся наблюдательность и опыт. Яркий, сильный свет? Он попробует 15, проверит результаты и при необходимости заменит фильтр. Утренний свет или ранний вечер? 5 остановок.

Это действительно метод проб и ошибок, когда вы начинаете, но, как говорит Тони, «если ваш первоначальный снимок был правильно экспонирован, и длинная выдержка была правильно рассчитана, и если не было резких изменений в естественном освещении, хорошо … регулировка настройки не требуется.«

Здесь есть некоторые суждения, особенно на восходе и закате, поскольку свет становится соответственно сильнее и слабее.

« На закате быстро темнеет, — говорит Тони, — и я мог бы использовать свой правильный затвор экспозиции. скорость для четырехминутной выдержки. Но если я увижу, что быстро темнеет, я могу отключить экспозицию через две минуты ».

В качестве общей рекомендации он предлагает 5- и 6-ступенчатые фильтры в предельное время суток, 10-16 и очень редко. , 20 ступеней от яркого до самого яркого времени.

Чем больше изображений с фильтром ND вы создадите, тем быстрее вы накопите базу знаний. Вы узнаете ситуацию, свет, скорость воды и узнаете, что требуется от сцены для достижения желаемого результата.

«Я обучаю основам этого студентов на своих семинарах примерно за пять минут», — говорит Тони. «Тогда чем больше они это делают, тем быстрее они получат остальное».

Съемка серии # 3: вода с длительной выдержкой

Погрузитесь в использование длинных выдержек для размытия движения и создания уникальных водных фотографий.

Пожалуйста, включите JavaScript для просмотра этого видео

Съемка серии № 3 — вода с длительной выдержкой

Давайте рассмотрим популярную технику использования длительной выдержки для создания снимков с размытым движением. В данном конкретном случае мы сосредоточены на воде. Когда вы снимаете воду с длинной выдержкой, она приобретает более плавный, «плавный», а иногда и воздушный вид.

Как правило, получить это изображение несложно, но для достижения хороших результатов вам понадобится как минимум следующее:

• Камера с отложенным интервальным режимом или поддержкой устройства дистанционного спуска затвора.
• Прочный штатив или другой вид стабилизации (например, мини-штатив, твердая поверхность).
• Фильтр нейтральной плотности, фиксированной или переменной силы. Они уменьшают доступный свет, попадающий в объектив, позволяя уменьшить выдержку.

Посмотрите видео выше, чтобы увидеть в реальном времени примеры того, как настроить свой снимок на успешный результат.

Основные подсказки

Вот несколько ключевых советов и вещей, на которые следует обратить внимание, когда вы пробуете эту технику, а также некоторые дополнительные изображения:

• Настоятельно рекомендуется штатив или другой вид стабилизации.В большинстве ситуаций вам подойдет дешевый или легкий штатив (например, из углеродного волокна), но будьте осторожны, если вы снимаете при сильном ветре — даже небольшое движение камеры или штатива может испортить экспозицию и создать шаткое, размытое изображение. . Если вам не нравится таскать с собой штатив, подумайте о небольшом «мини-штативе», таком как серия Manfrotto Pixi. Вы можете повесить один из них в сумку для фотоаппарата и найти подходящую поверхность, чтобы сбалансировать его.
• Если вы увлечены этой техникой и в конечном итоге используете ее часто, подумайте о приобретении среднего и достойного стандартного фильтра нейтральной плотности, фиксированного или переменного.Хотя недостатки дешевых фильтров (например, оттенки цвета, потеря контрастности) можно в определенной степени исправить при публикации, в конечном итоге получить наилучший результат на этапе съемки более удовлетворительно и продуктивно.

• Как указано в видео, использование сильного фиксированного нейтрального фильтра, скорее всего, затемнит ваш видоискатель или изображение в режиме реального времени, что очень затруднит определение композиции и фокусировки. Если вы используете сильные фильтры, не забудьте настроить снимок и убедиться, что фокус четкий, прежде чем надевать фильтр.
• Баланс белого при использовании фильтров нейтральной плотности — сложная задача, особенно если они придают изображению цветовой оттенок. Это ужасный грех, но я обычно оставляю его на Авто при длительной выдержке, так как считаю, что результат в целом довольно точный. Однако вы можете поэкспериментировать: попробуйте использовать более теплый баланс белого, если фильтр создает холодный цветовой оттенок, например если вы обычно используете предустановку Daylight, используйте вместо нее Shade или Cloudy.

• Постарайтесь, чтобы ваши значения ISO были низкими, где это возможно.При длительной выдержке сенсор камеры нагревается значительно сильнее, чем при обычной, и в результате вы рискуете получить повышенный уровень шума и горячие пиксели. Горячие пиксели легко удаляются при публикации (либо путем рисования, либо путем вычитания темных кадров), но с общим повышенным уровнем шума труднее справиться и ухудшает качество изображения. Более высокие значения ISO, конечно, усугубят это.
• Съемка в формате RAW всегда является хорошей идеей для этого типа фотографии, даже если вы обычно этого не делаете.Фотосъемка с длительной выдержкой обычно вызывает более сложные технические проблемы: горячие пиксели, более шумные изображения, недоэкспонирование / переэкспонирование из-за яркости воды по сравнению с окружающей средой и т. Д. возможно: если у вашего снимка есть какие-либо из этих проблем, вы не пожалеете, что у вас есть версия в формате RAW.

• Не забудьте сделать шаг назад и спросить себя: «Неужели для этого нужна длинная выдержка»? Вы можете увлечься съемкой всех водных объектов, используя длинные выдержки, и иногда упускать из виду красоту использования более коротких выдержек, чтобы заморозить движение и запечатлеть потрясающие водные объекты, особенно быстро движущиеся ручьи.Размытая вода отлично подходит для создания «более спокойной» сцены, но не забывайте и о других вариантах!
• Наконец, если вы оказались без штатива или нейтрального фильтра и действительно хотите создать такой вид с длинной выдержкой, подумайте о том, чтобы снять серию изображений и сложить их в посте: дополнительную информацию см. В моем видеоуроке ниже!

---

Фотография с длинной выдержкой — как размыть воду

Фотография с длинной выдержкой становится все более популярной. У многих пейзажных фотографов есть фильтры с экстремальной нейтральной плотностью (ND), которые позволяют им размывать воду до такой степени, что она выглядит как туман.Это отличный способ создавать минималистичные композиции изобразительного искусства фотографии — упрощая сцену, сглаживая детали. В спешке использовать 10-ступенчатые фильтры нейтральной плотности иногда люди забывают, что более короткая выдержка (хотя и длинная!) Также может создавать интересные эффекты. Иногда размытие воды, достаточное для создания легкого ощущения движения, тоже может быть очень эффективным.

Необходимое оборудование

При съемке с длительной выдержкой камера должна оставаться неподвижной. Это означает, что вы не можете снимать с рук.Поэтому убедитесь, что вы закрепили камеру на хорошем штативе. Если у вас нет штатива, поищите плоские твердые поверхности, на которые вы можете поставить камеру. По возможности используйте тросик или дистанционный спуск затвора. Важно, чтобы камера не шаталась и не успокаивалась при открытии затвора. Нажатие кнопки вручную приводит к качанию камеры. Если у вас нет ни одной из этих версий, вы можете использовать автоспуск на камере, чтобы дать ей несколько секунд для стабилизации.

Вам нужна камера, которая позволяет вам управлять своими настройками. DSLR или аналогичный (например, CSC или мостовая камера) обычно лучше. В идеале вам нужно будет контролировать диафрагму, выдержку и ISO.

Фильтры нейтральной плотности — чтобы вы могли дольше держать заслонку открытой, очень полезно иметь несколько фильтров нейтральной плотности. Вы можете также использовать градуированные нейтральные фильтры, чтобы сбалансировать небо и передний план. Фильтры нейтральной плотности с обратным градиентом отлично подходят для восхода / заката, когда самое яркое пятно действительно находится на горизонте.Для действительно очень долгой выдержки идеально подходит фильтр нейтральной плотности 10 ступеней — я использую винт Ч / Б на 10 ступенях. Вы также можете захотеть что-нибудь менее сильное, например, 4 ступени. 2-ступенчатый фильтр может быть удобен, но вы можете обнаружить, что поляризатор не хуже справляется со своей задачей. Поляризаторы обычно уменьшают свет примерно на 2-3 ступени. (Избавление от жаргона — см. Статью , что такое остановка в фотографии )

Крышка окуляра / видоискателя — возможно, это не самый очевидный элемент комплекта, но он жизненно важен для съемки с длительной выдержкой.Блокируя видоискатель, вы перестаете попадать на изображение посторонним светом. Без него вы часто увидите яркие полосы на изображении, портящие вашу фотографию.

Композиция

Некоторые изображения с длинной выдержкой требуют от вас другого взгляда на композицию. Если вы превращаете воду в туман, используя очень длительную выдержку, часто бывает полезно думать в очень минималистских терминах. Вы сглаживаете воду, чтобы упростить сцену. Поэтому убедитесь, что ваша точка фокусировки очевидна для зрителя и что иначе изображение не слишком загромождено.Эти изображения часто хорошо работают в черно-белом режиме, что еще больше снижает отвлекающие факторы. Однако для того, чтобы эти изображения были действительно мощными, вам нужна очень сильная и простая композиция. Попробуйте использовать всего несколько камней с водой, например, валун, молот или пирс. Какой-нибудь твердый, статичный элемент обеспечивает хороший контраст с движением или размытием.

Размытие воды при съемке с длинной выдержкой

Иногда в пейзажной фотографии не хочется видеть детали волн или замораживающих капель воды в воздухе.Вместо этого вы можете создать ощущение движения, немного размыв воду. Или вы можете захотеть превратить воду в молочную или туманную текстуру, сильно размыв. Практикуя несколько техник, вы сможете контролировать, как вода будет выглядеть на вашем окончательном изображении. От тонкого размытия, при котором волны остаются различимыми, до более гладкой текстуры и вплоть до тумана — все это может быть достигнуто с помощью правильных настроек. Вот несколько советов о том, как это сделать:

• Чтобы немного размыть море, чтобы создать ощущение движения волн, но при этом сохранить их четкость, вам понадобится выдержка от 1/30 до 1/3 секунды. .Степень размытия также будет зависеть от скорости течения воды. Такая обстановка также подходит для водопадов или каменистых ручьев.
• Для размытой воды с некоторым намеком на движение, но с небольшой четкостью на волнах, вы можете использовать выдержку от 0,5 до 15 секунд, в зависимости от условий.
• Для получения эффекта, близкого к туманной текстуре, вам потребуется выдержка от 20 секунд до нескольких минут.
• Для достижения желаемой скорости затвора вам может потребоваться фильтр нейтральной плотности, чтобы вырезать часть доступного света в яркое время суток.
• Вы можете снимать в режиме приоритета выдержки (S или Tv) или в ручном режиме (M). Режим приоритета выдержки выберет значение диафрагмы за вас. Если вы предпочитаете иметь полный контроль над всеми своими настройками, используйте вместо этого руководство.
• Я предпочитаю устанавливать ISO и диафрагму в режиме приоритета диафрагмы (A или Av) и смотреть, какую выдержку рекомендует камера. Затем я переключаюсь на ручной режим. Затем, чтобы добиться желаемого уменьшения света и увеличения выдержки, я могу добавить фильтры нейтральной плотности или немного изменить настройки.Помните, что каждый раз, когда вы хотите уменьшить вдвое или удвоить выдержку, нужно сделать одну остановку. Так, например, чтобы перейти с 1/120 секунды до 1/15 секунды, нужно 3 остановки. Например, вы можете использовать 3-ступенчатый фильтр (или 2 и 1) или 2-ступенчатый фильтр с уменьшением диафрагмы или ISO на 1 ступень.

Сводка:

• По возможности используйте штатив, крышку окуляра и трос / дистанционный спусковой механизм
• Фильтры нейтральной плотности помогают добиться более длительных выдержек
• Подумайте, насколько размытой вы хотите, чтобы вода была
• Для очень длинных выдержек рассмотрите минималистичную композицию
• Держите ISO на низком уровне и снимайте в ручном режиме или, возможно, с приоритетом выдержки

Я надеюсь, что это вдохновило вас попробовать фотосъемку с длинной выдержкой и поиграть с размытой водой, используя длинные выдержки — а не только с 10-ступенчатыми фильтрами! Результаты могут быть немного непредсказуемыми, поскольку вы никогда не знаете точно, что вода будет делать.Поэтому, если у вас нет того, с чего вы хотите начать, продолжайте пробовать разные настройки и по-разному рассчитывать время снимков (например, непосредственно перед тем, как волна разбивается, и т. Д.). Прежде всего, как обычно, веселитесь!

Если вам понравилась эта статья, подпишитесь на наш блог, используя форму ниже

© Джо Лентон, апрель 2015

Нравится:

Нравится Загрузка …

Основы водной фотографии с длительной выдержкой — Nicolesy

Когда-либо с тех пор, как я переехал на Тихоокеанский Северо-Запад, у меня определенно была изрядная доля фотографирования водопадов.На самом деле, я увлекся пейзажной фотографией после того, как понял, что могу сфотографировать что-то движущееся и сделать это потрясающе красивым! Главное, что меня втягивало, — это размытая вода; Я смог превратить брызги, быстро движущиеся воды в страну чудес сахарной ваты.

Создавать подобные фотографии относительно просто, для этого вам понадобится лишь несколько базовых инструментов. В основном, чтобы создать эффект туманной воды, похожей на сахарную вату, вам нужна очень долгая выдержка.Иногда свет слишком яркий, чтобы камера могла оставить затвор открытым достаточно долго, поэтому вам нужно заблокировать свет, проходящий через объектив, чтобы вы могли продлить время экспозиции и использовать более длинную выдержку. Лучший способ сделать это — использовать фильтр нейтральной плотности (ND) .

---

Что такое фильтр нейтральной плотности?

Это моя основная установка при фотографировании водопадов: Canon 5D Mark III, объектив 24-70 мм, держатель фильтра Ли и фильтр нейтральной плотности. (© Николь С.Молодые — nicolesy.com)

ND-фильтр — это темный кусок стекла нейтрального цвета, который блокирует свет, попадающий в ваш объектив. Они бывают разных «стопов» и блокируют свет в зависимости от интенсивности фильтра. Иногда вы можете создавать длинные экспозиции воды без них, но для этой сцены потребуется темный пасмурный день с очень небольшим (или полным отсутствием) солнечным светом. А в яркие дни фильтры нейтральной плотности являются ключом к длительной выдержке.

---

Какие сюжеты лучше всего подходят для длинных выдержек?

Gear: Canon 5D Mark III, объектив 70-200 мм, держатель фильтра Ли и фильтр нейтральной плотности.Кроме того, объект в верхней части моей камеры — это устройство GPS. (© Николь С. Янг — nicolesy.com)

Самое главное, что вам понадобится для получения хорошей длительной выдержки, — это что-то движущееся. Часто это будет вода или даже облака. Но вы можете поэкспериментировать с фильтрами и сфотографировать движущихся людей или автомобили днем ​​и т. Д. Какое оборудование мне понадобится для длительной выдержки?

Независимо от типа фотографии с длинной выдержкой, которую вы хотите создать, есть несколько важных инструментов, которые обеспечат успех ваших фотографий:

• Крепкий штатив
• Трос разблокировки
• Камера, которую можно установить на BULB
• Фильтры нейтральной плотности (для размытия воды, облаков и т. Д.)
• Таймер или приложение для длительной выдержки

---

Какой фильтр нейтральной плотности мне купить?

Gear: Canon 5D Mark III, объектив 70-200 мм, держатель фильтра Ли и фильтр нейтральной плотности. Кроме того, объект в верхней части моей камеры — это устройство GPS. (© Николь С. Янг — nicolesy.com)

Существует два основных типа фильтров нейтральной плотности: круглые и квадратные / прямоугольные (100 мм). У каждого из них есть плюсы и минусы, поэтому я немного перечислил их, а также некоторые вещи, которые следует учитывать при принятии решения, какой из них вы должны использовать для своей фотографии:

---

Круглые фильтры

Первый тип — ЦИРКУЛЯРНЫЙ фильтр.Они прикручиваются к передней части объектива, как и любой другой фильтр. Они поставляются с кольцами фильтра разного размера, чтобы соответствовать индивидуальным объективам, и бывают с различными диапазонами диафрагмы. Если вы только начинаете заниматься фотографией с длительной выдержкой, вы, вероятно, захотите начать с одного из них и посмотреть, насколько он вам понравится, прежде чем вкладывать средства в полную 100-миллиметровую систему квадратных / прямоугольных фильтров.

ПРОФИ :

• Дешевле в индивидуальном порядке
• Легче в использовании и переноске (требуется меньше настроек)

Минусы :

• Подходит только для линз одного типа (вам нужно будет приобрести несколько фильтров одного и того же размера, если на ваших линзах установлены кольца фильтров разного размера)
• Набор фильтров может привести к виньетированию объектива (затемнению по краям изображения)

---

Квадратные или прямоугольные фильтры (100 мм):

Квадратные и прямоугольные фильтры хороши для фотографов, которые регулярно создают длинные выдержки и хотят иметь один фильтр для всех размеров линз.Эти фильтры требуют держателя фильтра и переходных колец, чтобы их можно было разместить на объективах любого размера. Я использую именно этот тип настройки фильтра нейтральной плотности и рекомендую всем, кто серьезно относится к фотографии с длительной выдержкой.

Что вам понадобится для этой установки:

• Держатель фильтра (два хороших бренда — Formatt Hitech и Lee)
• Переходные / понижающие кольца (они позволяют подсоединять держатель фильтра к объективу, бывают разных размеров)
• Фильтры 100 мм

ПРОФИ :

• Один фильтр подходит для всех объективов (требуется универсальный держатель фильтра)
• Фильтры проще складывать, включая добавление кругового поляризатора на передней панели
• Дополнительные параметры для типов фильтров, включая градуированные нейтральные фильтры (прозрачные сверху, нейтральные снизу)

Минусы :

• Требуется дополнительное оборудование (держатель фильтра / комплект)
• Больше, поэтому они занимают больше места в сумке

---

Как рассчитать длительную выдержку вручную

Gear: Canon 5D Mark III, объектив 24–70 мм, держатель фильтра Ли и фильтр нейтральной плотности.Кроме того, объект в верхней части моей камеры — это устройство GPS. (© Николь С. Янг — nicolesy.com)

Когда я использую фильтры нейтральной плотности, иногда время экспозиции превышает 30 секунд. Поскольку большинство камер не могут рассчитать время экспозиции более 30 секунд, вам понадобится способ выполнить математические вычисления и определить длительность выдержки. Вы можете сделать это вручную, если хотите; это действительно не так уж сложно. Вот как:

1. Во-первых, получите базовую экспозицию вашего изображения без фильтра. Установите камеру на нужную диафрагму, а затем используйте приоритет диафрагмы или ручной режим и сделайте снимок.Скажем, в демонстрационных целях ваша выдержка составляет 1 секунду.
2. Затем поместите фильтр перед объективом. (В этом примере мы будем использовать фильтр нейтральной плотности с 6 ступенями выдержки.) Сохраняйте диафрагму такой же и измеряйте ТОЛЬКО выдержку.
3. В этот момент ваша камера, вероятно, будет мигать на дисплее 30 секунд. Это говорит о том, что при этой настройке экспозиция будет недоэкспонирована. Итак, переключите камеру на BULB (вам также понадобится спусковой тросик) и рассчитайте экспозицию.
4. Вот как вы делаете математику. Вы берете исходное время экспозиции ( 1 секунда, ) и удваиваете его ШЕСТЬ РАЗ , так как вы используете 6-ступенчатый фильтр. Это будет выглядеть так:

Пуск через 1 секунду -> 2 секунды -> 4 секунды -> 8 секунд -> 16 секунд -> 32 секунды -> 1 минута 4 секунды

1. Затем нажмите кнопку спуска затвора (используя спусковой тросик) и удерживайте затвор открытым в течение 1 минута 4 секунды . У вас должен получиться красивый эффект размытой воды на вашей фотографии!

---

Использование приложений для смартфонов для расчета длинных выдержек

Слева направо: более медленный затвор, таймер нейтральной плотности и калькулятор нейтральной плотности

Если вы не хотите выполнять математические расчеты каждый раз, когда вы создаете длинную выдержку, попробуйте использовать мой предпочтительный метод — приложение для смартфона.На рынке есть несколько довольно хороших приложений, которые позволяют легко рассчитать экспозицию, и я использую их почти каждый раз, когда фотографирую проточную воду.

Вот некоторые из приложений для длительной выдержки, которые вы можете попробовать:

Более медленный затвор (iOS, 0,99 доллара США)

Таймер ND (iOS, 0,99 доллара США)

Калькулятор ND-фильтров (Android, бесплатно)

---

Вот галерея некоторых изображений с длительной выдержкой до и после, чтобы показать, какие типы эффектов вы можете получить с фильтрами нейтральной плотности. Обратите внимание, что изображения «до» необработаны и сняты прямо с камеры, в то время как фотографии с длинной выдержкой в ​​основном полностью обработаны.

(слева) 1/45 сек; (Справа) 30 секунд — © Николь С. Янг (nicolesy.com)

(Слева) 1/45 секунды; (Справа) 30 секунд — © Николь С. Янг (nicolesy.com)

(Слева) 1/60 секунды; (Справа) 20 секунд — © Николь С. Янг (nicolesy.com)

(Слева) 1/10 секунды; (Справа) 6 секунд — © Николь С. Янг (nicolesy.com)

(Слева) 1/8 секунды; (Справа) 40 секунд — © Николь С. Янг (nicolesy.com)

(Слева) 1/45 секунды; (Справа) 133 секунды — © Nicole S.Янг (nicolesy.com)

(слева) 0,7 сек; (Справа) 30 секунд — © Николь С. Янг (nicolesy.com)

(Слева) 1/180 секунды; (Справа) 30 секунд — © Николь С. Янг (nicolesy.com)

(Слева) 1/45 секунды; (Справа) 30 секунд — © Николь С. Янг (nicolesy.com)

(Слева) 1/30 секунды; (Справа) 52 секунды — © Николь С. Янг (nicolesy.com)

(Слева) 1/10 секунды; (Справа) 76 сек — © Николь С. Янг (nicolesy.com)

(Слева) 1/125 сек; (Справа) 54 секунды — © Николь С.Янг (nicolesy.com)

(слева) 1/10 сек; (Справа) 128 секунд — © Николь С. Янг (nicolesy.com)

(Слева) 1/10 секунды; (Справа) 130 секунд — © Николь С. Янг (nicolesy.com)

[/ fusion_builder_column] [/ fusion_builder_row] [/ fusion_builder_container]

Советы по размеру укуса — водные снимки с длинной выдержкой

Если есть один тип пейзажного снимка, который почти всегда впечатляет, то это изображение с длинной выдержкой, воздушное изображение типа воды.Они выглядят потрясающе, удивят ваших друзей и сверстников, и их относительно легко создать.

Однако для создания великолепных водных снимков вам потребуется несколько важных предметов оборудования, зоркий глаз и хорошее расположение. Сегодня мы собираемся сжать до кусочков подсказки, важные элементы, которые вам понадобятся для начала работы при съемке воды с длительной выдержкой.

Водные снимки с длинной выдержкой могут быть очень красивыми. Автор mikelewis350

Отличное расположение

Это может показаться очевидным, но вам понадобится правильное место.Не вся вода одинакова, в глубоком озере не будет достаточно движения в воде, чтобы сделать отличный снимок. Точно так же не подойдет медленная река. Вы ищете водоемы с быстрым течением воды, но не столько, сколько они превратились в бушующий поток.

Хорошие места на побережье в любые дни, кроме самых спокойных, с быстрыми ручьями и ручьями и, конечно же, водопадами.

Хорошее место в любом месте, где вода течет быстро. Автор: seanegriffin

Время суток

Время, когда вы делаете снимок, также важно.Даже с очень темными фильтрами нейтральной плотности маловероятно, что вы сможете получить сверхмалую выдержку в середине дня.

Лучшее время для длительной выдержки — это синий час, время до восхода и после захода солнца. В этот период света достаточно для записи сцены, но вы также сможете использовать сверхмалую выдержку, чтобы получить плавное движение в воде.

Золотой час — также хорошее время для съемки, хотя выдержка может быть меньше.

Золотые и синие часы — оптимальное время для изображений с длинной выдержкой. By Pok_Rie

Strong Steady Tripod

Длинная длинная выдержка, необходимая для создания ощущения движения при съемке, означает, что вам нужен хороший прочный штатив. Дешевая непрочная пластиковая модель просто унесет ветер и испортит ваши снимки.

Хороший штатив должен иметь прочные ножки из алюминия или углеродного волокна и отдельную головку. Я считаю, что лучший вариант для сверхдлительной выдержки — это шарнирная головка.Их можно легко перемещать для композиции, но при съемке они фиксируются очень надежно.

Повесьте сумку для фотоаппарата под штатив, чтобы повысить устойчивость.

Очень важен штатив хорошего качества. Автор: TimHill

Кабель или дистанционное освобождение

Нет смысла блокировать штатив, если вы собираетесь прикасаться к камере каждый раз, когда делаете снимок. Оптимальный вариант — получить электронный дистанционный релиз. Это не только избавит вас от необходимости прикасаться к камере, но также многие из них позволят вам запрограммировать очень длинные выдержки.

Часто только камеры могут переключаться на 30 секунд или лампочку. Электронные релизы позволяют точно рассчитывать время выдержки в течение нескольких минут.

Квадратная система фильтров

Даже в конце «синего часа» вам понадобится какой-то фильтр нейтральной плотности, чтобы получить достаточно медленную выдержку. Хотя ввинчиваемые фильтры дешевле, хорошая квадратная система фильтров даст вам гораздо больше гибкости при съемке. Они позволяют вам переключать фильтры намного быстрее, работают со всеми объективами, и вы также можете складывать фильтры.

Большинство крупных компаний с квадратными фильтрами имеют несколько фильтров нейтральной плотности с шагом +10 ступеней и выше. Сначала посмотрите на фильтры нейтральной плотности с 1, 2, 3 и 10 ступенями. Объединение ND10 с ND 3 даст вам значительное уменьшение света, попадающего на ваш датчик, на 13 ступеней.

Exposure App

С установленными фильтрами бывает трудно определить правильную экспозицию. К счастью, для этого есть приложение. На самом деле приложений как для IOS, так и для Android очень много. Лично я использую PhotoPills — многогранное приложение для фотографий, в которое встроены калькуляторы экспозиции и фильтров, но что бы вы ни выбрали, это упростит получение снимка, который вы ищете.

Приложения вроде PhotoPills — очень полезные дополнения.

Shoot Raw

Более длинные выдержки приводят к искажению баланса белого на снимках, таких как вода.