Широкая диафрагма: Диафрагма | HUAWEI поддержка россия

гиперфокальное расстояние и выбор диафрагмы

В прошлой публикации блога мы рассказывали о том, как делать интересные пейзажные снимки, используя преднамеренные движения камерой. Сегодня познакомим вас с тем, как добиваться лучшей резкости по всему полю, когда вы снимаете ландшафт, ведь в качественных пейзажных фотографиях все ключевые элементы обычно четкие. Это и объекты переднего плана, которые находятся всего в нескольких метрах от камеры снимающего, и элементы фона на расстоянии километров. 

Фотограф-пейзажист Эллиот Хук (Elliot Hook) рассказывает как сделать фотографию, которая вся будет в резкости. 

В этой сцене было важно запечатлеть все в резком фокусе — от замерзшей лужи на переднем плане до холмов на заднем

Так как же добиться такой идеальной резкости? 

Убедитесь, что выбранная вами глубина резкости достаточно велика, чтобы все интересное в кадре было достаточно резким. Когда вы фокусируетесь на отдельной точке ландшафта, то создаете плоскость фокуса, параллельную датчику. Все впереди и позади этого технически не в фокусе. Но есть область, в которой объекты будут казаться достаточно резкими, даже если они не в фокусе. Эта область — глубина резкости. 

Другими словами, глубина резкости — это диапазон приемлемой резкости внутри сцены, перемещающийся наружу от точки фокуса. Например, на рисунке ниже камера сфокусирована на камне.

Теоретический пример, показывающий глубину резкости для заданного фокусного расстояния, диафрагмы и точки фокусировки

Таким образом, плоскость фокуса расположена параллельно датчику на этом камне, а пределы приемлемой резкости, которые образуют границы глубины резкости, лежат впереди и позади этой плоскости. Если вы нажмете кнопку спуска затвора на камере, то получите фотографию с острым камнем. Передняя часть первого дерева будет острой, а остальные деревья станут мягкими. 

Факторы, влияющие на глубину резкости

До сих пор речь шла о глубине резкости как о фиксированном свойстве. Но это не совсем корректно. Глубина резкости может меняться в зависимости от трех ключевых факторов:

• фокусное расстояние;
• диафрагма;
• расстояние между камерой и точкой фокусировки.
  

Давайте подробнее рассмотрим, как каждый из этих элементов влияет на глубину резкости.

Фокусное расстояние 

Короткое фокусное расстояние (например, 20 мм) даст вам большую глубину резкости, чем большое (например, 400 мм). И хотя с помощью широкоугольного объектива легко удерживать всю сцену в фокусе, вам будет сложно добиться того же с помощью длиннофокусного. 

Конечно, изменение фокусного расстояния изменит ваше поле зрения и, следовательно, всю композицию. Выберите фокусное расстояние, создайте композицию и затем используйте следующий фактор нашего списка, чтобы добиться идеальной глубины резкости. 

Диафрагма 

Более узкая диафрагма, например f/16, обеспечивает большую глубину резкости. Более широкая диафрагма, например f/2.8, даст вам небольшую глубину резкости. Поэтому, если нужен сверхчеткий снимок с большой глубиной резкости, важно использовать узкую диафрагму. 

Осторожно: съемка с очень узкой диафрагмой подвергает фото оптическому эффекту, называемому дифракцией, который снижает резкость изображения. Поэтому, хотя вам обязательно нужно использовать диафрагму для настройки глубины резкости, будьте осторожны с размытием.  

Расстояние до точки фокусировки 

Если точка фокусировки находится близко к камере, вы получите меньшую глубину резкости. Если ваша точка фокусировки находится далеко от камеры, получите большую глубину резкости. Так что, если вы снимаете удаленный объект, будет намного проще получить резкость всей сцены! 

Другими словами: 

• Чтобы увеличить глубину резкости, вы можете выбрать более удаленный объект…
•  
• … Или можете отступить назад, чтобы создать более широкий снимок.
  

Обратите внимание, что эти три фактора работают вместе, чтобы определить глубину резкости.  Ни один фактор не важнее других; вместо этого они являются тремя переменными в одном уравнении глубины резкости. Если нужна большая глубина резкости, вы можете использовать узкую диафрагму, отойти подальше от объекта или использовать широкоугольный объектив. А если нужна малая глубина резкости, можете использовать широкую диафрагму, приблизиться к объекту или использовать телеобъектив. 

Сохранение резкости всей сцены с гиперфокальным расстоянием 

Если вы твердо настроены снимать сцену с резкостью по горизонтали, вам необходимо разобраться с еще одной ключевой концепцией: гиперфокальным расстоянием. 

Гиперфокальное расстояние — это точка фокусировки, которая увеличивает глубину резкости. Фактически, фокусируясь на гиперфокальном расстоянии, вы часто можете гарантировать резкость всей сцены, от ближайшего объекта на переднем плане до самого удаленного элемента фона. 

Посмотрите на рисунок ниже.

При фокусировке на гиперфокальном расстоянии вся сцена попадет в глубину резкости

Вы видите, насколько резкая область от точки (или плоскости) фокусировки вперед? Вот что вам даст гиперфокальное расстояние. И это причина того, что пейзажные фотографы любят использовать гиперфокальное расстояние, потому что, выбрав узкую диафрагму и переместив точку фокусировки на гиперфокальное расстояние, вы можете визуализировать всю сцену в фокусе. 

Кстати, при фокусировке на гиперфокальном расстоянии почти приемлемый предел резкости составляет половину гиперфокального расстояния. 

Как определить гиперфокальное расстояние при съемке? 

Технически вы можете произвести мысленный расчет, но это может оказаться довольно сложным. Поэтому Эллиот рекомендует использовать диаграмму гиперфокальных расстояний или калькулятор (для этого есть множество приложений). Со временем вы сможете интуитивно определять гиперфокальные расстояния для обычных диафрагм и фокусных расстояний — так что вам даже не нужно будет использовать приложение. 

Выбор диафрагмы и опасность дифракции 

Теперь запомните следующее: узкая диафрагма увеличивает глубину резкости. Если вы хотите, чтобы вся сцена была резкой, обычно нужна узкая диафрагма. К сожалению, выбрать диафрагму – это не просто как установить f/22. Из-за дифракции, даже если вы установите такую ​​узкую диафрагму, то можете получить всю сцену в фокусе, но все равно получите размытое изображение. 

Например, на изображении ниже показано сравнение одной и той же сцены, снятой при f/8 (слева) и f/16 (справа).

Морозный лист папоротника — важная часть переднего плана. И хотя оба изображения выглядят идеально четкими при изменении размера и сжатии для просмотра в браузере, 100% кадрирование для каждого изображения ниже показывает значительную разницу в деталях.

Резкость листа папоротника при f/8 (слева) по сравнению с f/16 (справа). Изображение было получено с большей резкостью благодаря более широкой диафрагме f/8 — хотя я позаботился о гиперфокальном расстоянии

Вы видите, что изображение справа (снятое при f/16) более размытое, чем изображение слева (снятое при f/8)? Это дифракция в действии. Обратите внимание, что для рассматриваемой сцены обе диафрагмы дали глубину резкости от листа папоротника до бесконечности. Другими словами: размытость не имеет ничего общего с глубиной резкости.

Дифракция становится проблемой для всех объективов по мере уменьшения диафрагмы, хотя она более выражена на недорогих объективах. Как правило, оптимальное значение с точки зрения характеристик объектива находится где-то между f/8 и f/11. При выборе диафрагмы нужно, чтобы ваш объектив находился как можно ближе к зоне наилучшего восприятия, обеспечивая при этом достаточную глубину резкости.

Zeiss Batis 25mm F2 | 38 факторов

смартфоныграфические картыбеспроводные наушникиЦПУ

92балла

Zeiss Batis 25mm F2

Zeiss Batis 25mm F2

Почему Zeiss Batis 25mm F2 лучше чем другие?

• Широкая апертура (основная камера)?
  f/2.0 vsf/2.9
• Самая широкая диафрагма при максимальном фокусном расстоянии?
  2fvs3. 37f
• Результат резкости?
  22P-MPixvs9.08P-MPix
• Вес?
  335gvs612.58g
• Минимальное расстояние для фокуса?
  0.2mvs0.54m
• Минимальное фокусное расстояние?
  25mmvs53.47mm
• Максимальный угол обозрения?
  82°vs55.86°
• Хроматические аберрации?
  6µmvs8.57µm

Какие сравнения самые популярные?

Zeiss Batis 25mm F2

vs

Sony FE 24mm f/1.4 GM

Zeiss Batis 25mm F2

vs

Sony FE 28mm F2

Zeiss Batis 25mm F2

vs

Zeiss Batis 40mm f/2 CF

Zeiss Batis 25mm F2

vs

Samyang AF 24mm f/1.8 FE

Zeiss Batis 25mm F2

vs

Sony FE 20mm f/1.8G

Zeiss Batis 25mm F2

vs

Sony FE 35mm f/1.4 GM

Zeiss Batis 25mm F2

vs

Zeiss Milvus 35mm f/1.4

Zeiss Batis 25mm F2

vs

Sony E 16mm F2.8

Zeiss Batis 25mm F2

vs

Fujifilm XF 18mm f/1. 4 R LM WR

Zeiss Batis 25mm F2

vs

Samyang 24mm F/1.4 ED AS IF UMC

Сопоставление цен

Отзывы пользователей

Оптика

1.максимальное фокусное расстояние

Больше Максимальное фокусное расстояние позволяет сосредоточиться на небольшой части сцены, а также предлагает более узкий угол обзора, чем коротких фокусных расстояний.

2.минимальное фокусное расстояние

Короче Минимальное фокусное расстояние позволяет получить большую часть сцены, на фото, и предлагает более широкий угол обзора, чем дольше фокусных расстояний.

3.имеет встроенный оптический стабилизатор изображения

✖Zeiss Batis 25mm F2

Оптическая стабилизация изображения использует гироскопические датчики для отслеживания вибраций камеры. Линза соответствующе корректирует оптический путь, предотвращая смазывание изображения до того как оно будет снято.

4. максимальный угол обозрения

В коротком конце объектива вы получаете самый широкий угол зрения. Это позволяет вам вместить большую часть сцены в фотографию (на основе формата APS-C).

5.минимальный угол обозрения

В длинном конце объектива вы получаете самый узкий угол зрения. Это позволяет вам вместить маленькую часть сцены в фотографию, как будто вы направляете камеру на объект (на основе формата APS-C).

6.увеличение

Неизвестно. Помогите нам, предложите стоимость.

Истинный макро объектив имеет увеличение 1:1. Это означает, что изображение получается представление в натуральную величину из субъекта, которого сфотографировали.

7.оптический зум

Диапазон масштабирования является отношение между самым длинным и самым коротким фокусным расстоянием. Выше диапазон зумирования означает, что объектив является более универсальным.

Апертура

1. широкая апертура (основная камера)

Это самая широкая апертура доступная на минимальном фокусном расстоянии. С более широкой апертурой датчик может захватить больше света, помогая избежать размытости за счет более быстрой скорости затвора. Она также обеспечивает малую глубину резкости, что позволяет размыть фон, чтобы сосредоточить внимание на объекте.

2.самая широкая диафрагма при максимальном фокусном расстоянии

Это самая широкая апертура ( диафрагма) доступная при максимальном фокусном расстоянии. С более широкой апертурой датчик может захватить больше света, помогая избежать размытости, за счет более быстрой скорости затвора. Она также обеспечивает малую глубину резкости, что позволяет размыть фон, чтобы сосредоточить внимание на объекте.

3.Имеет закругленные лепестков диафрагмы

✖Zeiss Batis 25mm F2

По аналогии с числом лепестков диафрагмы, закругленные лепестки влияют на то, как свет проходит через датчик. Закругленные лепестки, которые часто можно найти только на более дорогих линзах, улучшают внешний вид несфокусированных объектов. Это позволяет достичь лучшего, более мягкого боке на ваших фотографиях.

4.лепестки диафрагмы

Неизвестно. Помогите нам, предложите стоимость.

Диафрагма определяет сколько света проходит через датчик камеры. Большее количество лепестков часто является показателем лучшего качества объектива. Они также позволяют достичь лучшего боке, когда размывают ​​фон, в то время как объектив с меньшим количеством лепестков, часто приводит к жесткому, более многоугольному боке.

5.наименьшая апертура на максимальном фокусном расстоянии

Это наименьшая апертура ( диафрагма), доступная при максимальном фокусном расстоянии. Меньшая апертура уменьшает количество света, попадающего на датчик. Это важно в условиях яркого освещения, где широкая диафрагма может привести ваш снимок к переэкспонированию ( пересвету). Еще одним преимуществом является то, что с меньшей диафрагмой вы получаете большую глубину резкости, и можете сохранить все изображения в фокусе.

6.наименьшая апертура на минимальном фокусном расстоянии

Более маленькая диафрагма уменьшает количество света, попадающего на сенсор. Это важно в условиях яркого освещения, где более широкая диафрагма может привести к тому, что ваш снимок будет переэкспонирован. Еще одним преимуществом является то, что с меньшей диафрагмой вы получаете большую глубину резкости, и можете оставить все изображение в фокусе.

Фокус

1.Может фокусироваться на бесконечности

✔Zeiss Batis 25mm F2

Многие линзы позволяют вам сфокусироваться на бесконечности. Это очень важно, если вы хотите сделать фотографии удаленных объектов, например, при съемке пейзажей, для того, чтобы убедиться, что все хорошо видно и в фокусе.

2.Имеет двигатель фокуса

✔Zeiss Batis 25mm F2

Объективы со встроенным двигателем фокуса могут автофокусироаться, даже если камера не имеет своего ​​двигателя фокуса.

3.Имеет полную ручную фокусировку

✔Zeiss Batis 25mm F2

С полной ручной фокусировкой можно перемещать кольцо фокуса, в то время, когда оно находится в режиме AF (автофокусировка). Это означает, что вы можете делать ручные настройки, как только режим AF закончился, не меняя настройки в ручном режиме.

4.имеет тихий фокусный мотор, встроенный в объектив

✖Zeiss Batis 25mm F2

Объективы со встроенным фокусным мотором позволяют быстрее сфокусироваться на предмете, чем объективы без мотора, который располагается на корпусе мотора камеры.

5.минимальное расстояние для фокуса

Это ближайшее расстояние, при котором объектив может сфокусироваться. Короткое минимальное фокусное расстояние позволяет приблизиться к объекту съемки, и это особенно важно, когда вы делаете макросъемки.

Геометки

1.результат резкости

22P-MPix

Результат резкости из набора DxOMark характеристик. Этот результат основан на MTF (функции передачи модуляции) измерении и дает общее представление о резкости изображений, полученных с помощью линзы. Испытано с Nikon D7000 или Canon 7D. Источник: DxOMark.

2.хроматические аберрации

Результаты боковой хроматической аберрации DxOMark харакстеристик. Хроматическая аберрация является одним из видов искажения, которое приводит к цветной окантовки вдоль краев в пределах изображения. Испытано с Nikon D7000 или Canon 7D. Источник: DxOMark.

3.балл DxOMark

DxOMark представляет собой набор тестов для измерения производительности и качества линз и камер. Балл DxOMark — это общая оценка, которая дается объективу. Испытано с Nikon D7000 или Canon 7D. Источник: DxOMark.

4.искажение

Результаты искажения из набора DxOMark характеристик. Искажение в линзе относится к изменению увеличением всего изображения. Больше искажения повлияет на прямые, которые были записанны неправильно на картинке. Испытано с Nikon D7000 или Canon 7D. Источник: DxOMark.

5.передача

2TStop

Результат передач из набора характеристик DxOMark. Передача определяет количество света, которое достигает датчика через все стекла элементов линзы, более низкое TSTOP означает больше света. Это важно, поскольку чем меньше света, попадающего на датчик, тем требуется более высокий ISO или более медленная скорость затвора. Испытано с Nikon D7000 или Canon 7D. Источник: DxOMark.

6.виньетирование

Результаты виньетирования из набора DxOMark характеристик. Виньетирование- это, когда яркость изображения меняется от центра к краям, в результате чего появляется затемнение в углах. Результат 0 — самый лучший, и означает, что изображение не будет иметь никакого виньетирования. Испытано с Nikon D7000 или Canon 7D. Источник: DxOMark.

Прочее

1.тип объектива

Тип объектива.

Сопоставление цен

Oтменить

Какие линзы камеры лучше?

This page is currently only available in English.

9 советов по съемке с широкой диафрагмой

Широкая диафрагма обеспечивает отличное боке и гладкий фон, но работать с ними может быть особенно сложно. Чтобы убрать этот фон из фокуса, у вас есть хороший шанс случайно сделать объект слишком мягким, поскольку существует гораздо более узкий диапазон расстояний, которые останутся резкими. Означает ли это, что вы не должны снимать с широкой диафрагмой? Конечно, нет, но есть некоторые хитрости для создания снимков с малой глубиной резкости.

Не фокусироваться и не перекомпоновывать.

Часто отличный способ сфотографировать объект, смещенный от центра, — это сфокусироваться на объекте в центре, а затем изменить композицию с заблокированным фокусом. Хотя во многих случаях этот прием может отлично работать, он не идеален для использования широких апертур. При узкой диафрагме у вас обычно есть несколько дюймов, а иногда даже футов, прежде чем объект станет мягким. Но при широкой диафрагме даже движение на дюйм может привести к тому, что объект окажется не в фокусе. Не рискуйте получить мягкую фотографию, перемещая камеру после того, как вы зафиксировали фокус.

Вместо использования центральной точки фокусировки воспользуйтесь режимом автофокусировки по одной точке. По умолчанию ваша камера обычно выбирает либо ближайший к камере объект, либо то, что находится в центре кадра. Используя автофокусировку по одной точке, вы указываете камере, где именно сфокусироваться. Измените режим зоны фокусировки, зайдя в меню вашей камеры или используя физические элементы управления, если они есть на вашей камере. Проверьте свое руководство, если вы не уверены. Затем с помощью клавиш со стрелками переместите рамку фокусировки, которую вы видите внутри видоискателя (возможно, вам придется сначала сфокусироваться, а затем использовать стрелки, чтобы заставить фокусную точку двигаться). Если вы снимаете портрет, поместите точку на глаз объекта, в противном случае поместите точку на любую часть фотографии, которую вы хотите сделать максимально резкой.

Направьте камеру.

Дрожание камеры при открытой диафрагме не только приводит к размытию, но и может сбить фокус. Существует небольшая погрешность при использовании широкой диафрагмы, поэтому вам нужно держать камеру как можно устойчивее, следя за тем, чтобы она не двигалась между фокусировкой и съемкой. Если вы можете использовать штатив, отлично, но не беспокойтесь, если взять его с собой нецелесообразно. Вместо этого попробуйте прислониться к стене или упереться локтями в камеру.

Поймите роль расстояния.

Расстояние играет большую роль в глубине резкости. Одна установка объектива камеры, фокусирующаяся на объекте на расстоянии шести футов, может иметь фокус около двух дюймов, но четыре дюйма с теми же настройками на расстоянии до 12 футов от объекта. Чем дальше вы находитесь от объекта, тем легче сфокусироваться на нем. Перемещение объекта дальше от любых объектов на заднем плане также даст вам более мягкий фон без регулировки диафрагмы.

Держите все, что вам нужно, в резкости на одинаковом расстоянии от камеры.

Система фокусировки камеры работает в зависимости от расстояния. Как только вы выберете эту точку фокусировки, все, что находится на одинаковом расстоянии от камеры, будет в фокусе. Если вы используете широкую диафрагму, объекты, находящиеся даже на расстоянии одного-двух дюймов, станут мягкими. Таким образом, если вы хотите, чтобы более одного объекта были резкими, они должны быть на одном и том же расстоянии от камеры, или вам нужно будет использовать более узкую диафрагму. Эта концепция важна для понимания, например, при фотографировании групповых портретов.

Увеличить контрастность.

Резкость — это просто восприятие. Наш мозг определяет, является ли что-то резким или нет по контрасту. Если вы снимаете объект на низкоконтрастном фоне, сложнее добиться резкости объекта. Попробуйте скомпоновать кадр так, чтобы между объектом и фоном был больший контраст, или используйте вспышку, чтобы добавить собственного контраста, сделав объект немного ярче. Вы также можете настроить контрастность при постобработке, особенно если вы снимаете в формате RAW.

Не забывайте про передний план.

Большинство новичков используют широкую диафрагму для получения мягкого фона, и это здорово. Тем не менее, широкая диафрагма может пригодиться, чтобы размыть объекты перед объектом или на переднем плане. Ищите объекты, которые могут добавить интереса к переднему плану, и попытайтесь включить их в свой кадр. Посмотрите на изображение, чтобы увидеть, правильно ли вы зафиксировали размытие объектов на переднем плане, или вам нужно немного настроить диафрагму.

Используйте кнопку предварительного просмотра Dof.

Вы не сможете увидеть, насколько размыт передний план или фон, просто глядя в видоискатель. Большинство цифровых зеркальных фотокамер имеют кнопку предварительного просмотра глубины резкости, которая при нажатии останавливает диафрагму, поэтому вы можете видеть, какая часть изображения находится в фокусе. Обычно он расположен на передней части корпуса камеры, рядом с объективом. Используйте эту кнопку, чтобы определить, нужна ли вам более широкая или более узкая диафрагма, или вам нужно добавить некоторое расстояние между объектом и камерой или объектом и фоном.

Попробуйте калькулятор глубины резкости.

Диафрагма играет большую роль в глубине резкости, но это не единственный фактор. Глубина резкости — это сочетание диафрагмы, расстояния и вашего оборудования. Однако, учитывая все переменные, вы можете определить, какая часть изображения будет в фокусе. Пропустите сложную математику и попробуйте использовать калькулятор глубины резкости, например, в нашем списке лучших приложений для фотографии. Калькулятор подскажет, насколько близко должны быть объекты к исходной точке фокусировки, чтобы оставаться в фокусе. Это также отличный способ увидеть, как расстояние, диафрагма и выбранный вами объектив влияют на глубину резкости.

Съемка с широкой диафрагмой — хороший инструмент для съемки при сложном освещении, к тому же она создает отличный мягкий фон. Но съемка с широкой диафрагмой усложняет получение резкого снимка. В следующий раз, когда будете снимать широко, используйте несколько приемов, таких как одноточечная автофокусировка и повышенная контрастность, чтобы увеличить шансы на получение резкого снимка. И можно также сделать более одного снимка, каждый раз перефокусируясь, на случай, если вы не совсем точно добились резкости.

Хотите улучшить свои навыки видеосъемки? Присоединяйтесь к нашему высокорейтинговому профессиональному курсу видеопроизводства уже сегодня!

Чтобы узнать больше о том, как Upskillist может помочь вам, нажмите кнопку ниже:

Советы по работе с объективами с широкой диафрагмой

Сообщение от: Rick Berk

Как фотографы, многие из нас без ума от нового оборудования, Например, новая вспышка, штатив или объектив. Мы скупимся и экономим наши деньги, и идем в магазин фотоаппаратов, чтобы купить тот новый объектив, на который мы положили глаз, в большинстве случаев довольствуясь тем, что новый элемент комплекта нашел свой путь в нашу сумку. Однако иногда случается так, что по какой-то причине новое снаряжение, на которое мы потратили наши с трудом заработанные деньги, не оправдывает наших ожиданий.

Светосильные объективы

позволяют фотографу творчески использовать малую глубину резкости. Для этого изображения использовался объектив 24 мм f/1.4, снятый с диафрагмой f/1.4.

Возможно, его слишком раскрутили или он не подходит для вашего рабочего процесса. Однако бывают случаи, когда к предмету снаряжения привязана кривая обучения, которую необходимо решить, прежде чем вы сможете в полной мере насладиться им. Одним из таких предметов, который, кажется, связан с этой кривой обучения, является светосильный объектив (один с большой максимальной диафрагмой).

В какой-то момент мы все начинаем мечтать о светосильных (с большой светосилой) объективах. Для целей этой статьи я собираюсь определить светосильные объективы как объективы с максимальной диафрагмой шире, чем f/4.

Светосильные объективы

отлично подходят для многих целей, съемка при слабом освещении является одним из основных преимуществ, поскольку более широкая диафрагма пропускает больше света на датчик изображения, что, в свою очередь, позволяет использовать более короткую выдержку. Вот почему такие объективы, как 70–200 мм f/2,8, являются такой рабочей лошадкой в ​​сумке фотожурналиста. Еще одним преимуществом более широкой диафрагмы является возможность создания малой глубины резкости на вашем изображении, что может выделить ваш объект на фоне фона. 85mm f/1.4 — один из моих любимых объективов практически для любых портретных ситуаций именно из-за этой возможности.

При фотосъемке портретов идеальна фокусировка на ближайшем глазу при малой глубине резкости.

Звучит здорово, правда? Но именно этот последний момент, касающийся малой глубины резкости, кажется, создает самые большие проблемы для большинства фотографов, которые только начинают использовать светосильные объективы. Я часто слышу, как фотографы жалуются на отсутствие резкости в своих объективах, и чаще всего проблема возникает, когда фотограф использует светосильный объектив.

Это может быть фотограф-портретист, пытающийся использовать объектив 85 мм f/1,8 с широко открытой диафрагмой, или кто-то, делающий уличную фотографию с объективом 35 мм f/1,4, и по какой-то причине у изображения отсутствует резкость, в чем неизменно обвиняют объектив.

. За 20 лет работы в фотографии у меня было много оборудования и я работал с ним — более дюжины различных камер и несколько десятков объективов, которые я использовал в тот или иной момент. Я могу честно сказать, что ни разу он не приходил прямо из коробки совершенно новым и не был в идеальном рабочем состоянии, поэтому рассматривайте этот вариант (неисправность объектива) как последнее средство на данный момент.

Понимание глубины резкости

В дополнение к их возможностям при слабом освещении многие фотографы покупают светосильные объективы просто из-за возможности снимать с малой глубиной резкости. При творческом использовании объектив с большой апертурой при широко открытой диафрагме позволяет вам очень избирательно выбирать то, что вы показываете зрителю, и то, что вы прячете в мягких зонах не в фокусе, известных как боке.

Однако очень важно понимать, что глубина резкости работает по-разному в зависимости от используемого объектива. Например, такой объектив, как Nikon 85mm f/1. 4, будет иметь тонкую глубину резкости при использовании на f/1.4 на близком расстоянии от объекта. Чем дальше объект от камеры, тем больше глубина резкости. Но на минимальном расстоянии фокусировки вы можете сфокусироваться на реснице на объекте, и все равно глазное яблоко будет не в фокусе, несмотря на то, что оно находится всего в полудюйме от ресницы. Предполагая, что вы не хотите делать резервную копию и изменять кадрирование объекта, лучший способ обеспечить резкость фокусировки на глазу — выбрать точку фокусировки на глазу и следить за тем, чтобы она случайно не сфокусировалась на реснице.

Если вы готовы немного пожертвовать малой глубиной резкости, просто немного уменьшите фокус, чтобы дать себе свободу выбора места фокусировки. В то время как при f/1.4 или f/1.8 вы, возможно, не сможете сфокусировать и ресницу, и глаз, но при f/2.2 или f/2.8 у вас, вероятно, будет достаточно глубины резкости, чтобы резко сфокусироваться на обоих объектах. .

Использование объектива 24 мм f/1. 4 с широко открытой диафрагмой, установка фокусного расстояния на гиперфокальное расстояние позволяет получить большую глубину резкости даже при фотографировании с широко открытой диафрагмой.

Даже на широкоугольных объективах, таких как 24 мм f/1,4 или 35 мм f/1,4, которые изначально (по-видимому) имеют большую глубину резкости из-за природы широкоугольных объективов, вы все равно заметите некоторые проблемы, возникающие из-за использование широко открытой диафрагмы. Если вы можете отойти от объекта, вы можете увеличить воспринимаемую глубину резкости, так как вы будете фокусироваться дальше. Вы можете рассчитать необходимое расстояние, используя калькулятор гиперфокального расстояния.

Гиперфокальное расстояние — это минимальное расстояние, на котором может быть сфокусирован объектив, сохраняя при этом объекты, находящиеся на бесконечности, достаточно резкими. На снимке перевернутого автобуса ночью, зная, что автобус находится примерно в 30 футах от меня, я рассчитал ближний предел фокусировки для объектива, который я использовал, примерно на 18 футов, а дальний предел составил 91 фут, что означает, что все, что находится дальше этого расстояния, все равно будет не в фокусе при f/1,4. Сфокусировавшись на гиперфокальном расстоянии 44 фута, я знал, что автобус попадет в зону резкого фокуса, сохраняя при этом четкость звезд. Это верно, потому что гиперфокальное расстояние — это то, где все от этого расстояния до бесконечности попадает в вашу глубину резкости, и все, что находится от гиперфокального расстояния до точки на полпути между камерой и этим расстоянием, также попадает в вашу глубину резкости.

К сожалению, не всегда удается сфокусироваться на гиперфокальном расстоянии. Например, фотографируя на вечеринке в плохо освещенной комнате, вы можете заметить, что некоторые области не в фокусе из-за малой глубины резкости. Исправление здесь состоит в том, чтобы немного остановиться, если можете. Если вам нужно больше света, рассмотрите возможность использования вспышки, если это необходимо, и прикройте объектив, чтобы увеличить глубину резкости. Другой вариант — немного поднять ISO, чтобы вы могли больше закрыть диафрагму.

Вы можете сказать: «Я купил светосильный объектив не для того, чтобы использовать его с меньшей диафрагмой!» Хотя это может быть правдой, если вы обнаружите, что не можете делать четкие изображения из-за малой глубины резкости, лучшим решением будет диафрагмирование.

Пожалуйста, имейте в виду, я не говорю об объективе, который просто не резкий. Я говорю об объективе, который из-за своей светосилы не способен передать глубину резкости, необходимую для того, чтобы все, что вам нужно, было в фокусе.

Выбор точки фокусировки

Когда очень важно сфокусироваться на определенной области изображения, выбор правильной точки фокусировки обеспечит резкую фокусировку там, где вы хотите, даже при использовании широкой диафрагмы с малой глубиной резкости.

Одна из лучших вещей, которую вы можете сделать при использовании светосильного объектива, — убедиться, что вы фокусируетесь именно там, где, по вашему мнению, вы фокусируетесь. Вы хотите быть уверены, что ваша камера настроена так, чтобы вы могли вручную выбирать точку фокусировки. Выбирая точку фокусировки вручную, вы можете убедиться, что камера фокусируется именно так, как вы считаете нужным. В большинстве камер по умолчанию используется автоматический метод выбора точки фокусировки.

В этом режиме камера обычно пытается сфокусироваться на ближайшем объекте с деталями, охваченными одной из точек фокусировки. Если позволить камере выбирать, это может привести к катастрофе, поскольку довольно часто ближайший объект с деталями — это не то, на чем вы хотите сфокусироваться.

Одна из лучших вещей, которые вы можете сделать как фотограф, — это управлять фокусировкой вашей камеры, выбрав нужную точку фокусировки и убедившись, что выбранная вами точка фокусировки находится на объекте, который вы хотите сделать резким. Современные камеры имеют несколько точек фокусировки, а некоторые из них имеют до 61 точки автофокусировки. Хотя верно то, что центральная точка будет наиболее точной из этих точек, технологические достижения сделали точки вдоль внешнего края намного более точными, чем в прошлом. Это означает, что вы можете уверенно выбирать эти внешние точки фокусировки при компоновке изображения.

Использование малой глубины резкости на портрете позволяет фотографу сфокусироваться на глазах и позволяет остальным частям тела выйти из фокуса. Здесь использовался объектив 85 мм f/1.2.

Еще одна проблема, связанная с выбором камерой неправильной точки автофокусировки, связана с тем, что фотографы используют технику, известную как фокусировка и перекомпоновка. Этот метод появился, когда в камерах было всего несколько точек автофокусировки, сгруппированных вокруг центра видоискателя. Во многих ситуациях это не проблема, если вы используете диафрагму, обеспечивающую достаточную глубину резкости для сохранения фокусировки на объекте или человеке, на котором вы сфокусировались.

Однако при использовании светосильного объектива на широко открытой диафрагме сфокусироваться, а затем перекомпоновать кадр становится настоящей проблемой. Это связано с тем, что при использовании светосильного объектива с широкой диафрагмой глубина резкости настолько мала, что перекомпоновка кадра фактически сместит плоскость резкого фокуса от объекта, на котором вы изначально сфокусировались. Таким образом, хотя вы, возможно, сфокусировались на правильном объекте, используя центральную точку автофокусировки, при настройке композиции вы снова выбили объект из фокуса.

Решение этой проблемы такое же, как и выше: вручную выберите точку автофокусировки, которую вы можете разместить прямо поверх объекта, не перекомпоновывая кадр.

Обнять боке

Малую глубину резкости можно использовать для создания интересных эффектов и заставить зрителей смотреть туда, куда вы хотите. Это изображение было сделано с объективом 70-200 мм при f/2.8.

Напоследок, в ответ тем, кто купил светосильное стекло, чтобы снимать на диафрагму, скажу — радуйтесь боке! Боке определяется как визуальное качество областей изображения, находящихся не в фокусе, и каждый объектив отображает эти области немного по-разному. Светосильные объективы обычно имеют красивое плавное боке.

Скомпонуйте кадры так, чтобы малая глубина резкости использовалась творчески. Для этого вам нужно понять, что вы можете и что не можете делать при съемке с открытой диафрагмы. Зная, что у вас будет небольшая глубина резкости, вам следует избегать размещения объектов на разных расстояниях. Создавайте композиции, которые контрастируют с резкими областями, с областями не в фокусе. Используйте этот контраст, чтобы выделить определенные объекты в кадре, и тем самым скройте другие объекты, сделав их резко не в фокусе.

Использование малой глубины резкости позволяет четко выделить один объект на размытом фоне. Это изображение было сделано с объективом 85 мм f/1.2.

Изображения, созданные с использованием малой глубины резкости, заставляют ваших зрителей смотреть туда, куда вы хотите, потому что глаза естественным образом притягиваются к областям резкого фокуса. Используя правильные методы фокусировки, вы можете убедиться, что изображение, которое вы видите в своем воображении, является тем, которое вы снимаете, а понимая, как объектив будет обрабатывать глубину резкости, вы можете быть уверены, что будете знать, когда вам нужно диафрагмировать. добавлена ​​глубина резкости, что позволяет избежать ошибки, связанной с тем, что важная часть изображения оказывается не в фокусе.