Синхронизация по второй шторке затвора. Профессиональная работа со вспышкой
Простейшая фотовспышка дает короткий световой импульс всегда одинаковой мощности. Количество света необходимое для правильной экспозиции фотограф регулирует диафрагмой объектива. Более продвинутые вспышки позволяют управлять мощностью светового импульса, что дает фотографу большую свободу в выборе диафрагмы и управлении . Но максимальные возможности фотографу дают современные системные, то есть подходящие к фотоаппаратам только одной системы, например Nikon или Canon, вспышки. Они могут самостоятельно производить замер освещенности через объектив фотоаппарата (система TTL и более продвинутые i-TTL, P-TTL, S-TTL, D-TTL — в зависимости от системы), взаимодействовать друг с другом, работать в различных режимах используя все возможности современных зеркальных фотоаппаратов. Одной из самых лучших систем обеспечения взаимодействия фотоаппарата и вспышек является «Система креативного освещения (CLS) Nikon». Сейчас она поддерживается системными вспышками SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-400 и SB-R200.
По сравнению со встроенной вспышкой, внешние вспышки обладают значительно большей мощностью, а так же неоценимой возможностью управлять световым потоком с помощью поворота вспышки, а так же отделения ее от фотоаппарата и расположения в любом подходящем месте, что значительно расширяет художественные возможности фотографа. Управление вынесенной вспышкой может осуществляться как по проводам, так и по радиоканалу с помощью специальных синхронизаторов, а так же беспроводным способом от встроенной вспышки фотоаппарата включенной в управляющем режиме.
Съемка велась против света и без помощи заполняющей вспышки кадр не удался бы.
Для начала разберемся как работает затвор зеркальной фотокамеры
Затвор большинства зеркальных фотокамер представляет из себя две шторки — так называемый «шторный затвор», существуют и другие виды затворов, но для нас они сейчас не важны.
Изначально матрица полностью закрыта первой шторкой. При нажатии на спуск эта шторка сдвигается открывая путь свету. По окончании заданного времени экспозиции (выдержки) световой поток перекрывается второй шторкой, как бы «догоняющей» первую. На коротких выдержках вторая шторка начинает движение еще до того, как первая закончит свое движение. Получается, что матрица никогда не открыта полностью, а просто щель, образующаяся между шторками, пробегает вдоль кадра, последовательно освещая его. Длительность выдержки определяется шириной этой щели. Перед началом съемки следующего кадра затвор взводится заново, при этом шторки возвращаются в исходное положение таким образом, что щель между ними не образуется. Именно из за того, что кадр на высоких выдержках экспонируется не сразу а постепенно, на этих выдержках невозможно использовать вспышку.
Синхронизация вспышки
Понятно, что вспышка должна сработать в тот момент, когда затвор фотоаппарата полностью открыт. Выдержка, при которой это происходит, называется «выдержкой синхронизации».
У разных фотоаппаратов она разная и составляет обычно от 1/60 до 1/500 секунды. Те, кто читал , должны понимать, что время этой выдерки не суть столь важно, так как время работы самой вспышки значительно короче выдержки.
Медленная синхронизация (Slow)
В этом режиме сочетаются длительная выдержка (для проработки темного заднего плана, например ночью) и вспышка (для резкого отображения объектов на переднем плане). Обычно она используется в сюжетных программах для ночной съемки, например «ночной портрет».
Синхронизация по первой шторке (стандартная)
Вспышка срабатывает в тот момент когда полностью открывается первая шторка . То есть, объясняю замедленно;) — 1. первая шторка открылась 2. тут же полыхнула вспышка 3. ждем оставшееся время выдержки и 4. вторая шторка закрывает кадр.
Синхронизация по второй шторке (еще ее называют «задней» — Rear)
Вспышка срабатывает прямо перед тем когда начинает закрываться вторая шторка . Объясняю замедленно — 1.
первая шторка открылась 2. ждем время выдержки 3. срабатывает вспышка и тут же 4. вторая шторка закрывает кадр.
В чем разница в синхронизации по первой и второй шторкам? Если вы снимаете неподвижный объект, то никакой, но если снимаемый объект движется то разница будет существенная. Например, если вы снимаете движущийся ночью автомобиль с включенными фарами, то при срабатывании вспышки по первой шторке у вас четко снимется автомобиль, а при «додерживании» выдержки проэкспонируется, скорее всего, только свет от перемещающихся фар и вы получите снимок автомобиля с мчащимися перед ним фарами. Если вспышка будет происходить по второй шторке, то сперва будут проэкспонированы движущиеся фары автомобиля, а потом уже он сам. Таким образом вы получите фотографиюб автомобиля с размазанным сзади светом от фар, что по моему выглядит естественнее;)
Высокоскоростная синхронизация
Не смотря на ограничения затвора фотоаппарата, некоторые вспышки всеже обладают возможностью работы с очень короткими выдержками — вплоть до 1/5000 секунды.
Такой режим нужен например для того, чтобы сделать снимок с малой глубиной резкости при открытой диафрагме. При работе в режиме высокоскоростной синхронизации вспышка делает много очень частых вспышек пониженной мощности, обеспечивая равномерное освещение на протяжении всего времени срабатывания затвора.
Стробоскопическая вспышка
В этом режиме вспышка на протяжении срабатывания затвора (более длительного, чем в режиме высокоскоростной синхронизации) делает несколько ярких вспышек (их мощность и количество можно задать), как бы «замораживая» движущиеся объекты в различных стадиях движения. Интересные снимки с использованием этого режима можно получить снимая например танцующих людей или спортсменов в движении.
Подавление эффекта «красных глаз»
Если свет вспышки направлен «прямо в лоб» снимаемому, то он отражается от сетчатки глаза человека или животного, в результате чего глаза на снимке выглядят красными. Чем ближе к оси объектива находится источник света, тем ярче выражен этот эффект.
Автоматическая вспышка
При работе в этом режиме, в случае недостатка освещенности, вспышка автоматически срабатывает на полную мощность или следуя установленной программе экспозамера (например TTL). Учитывайте, что при съемке в вспышка не будет включаться автоматически. Вам все равно придется включать ее самому.
Заполняющая вспышка
Термин «заполняющая вспышка» используется для описания вспышки, которая вносит в экспозицию меньше, чем естественный свет, то есть не является основным источником освещения. Заполняющая вспышка называется так, поскольку фактически заполняет тени на предмете съёмки, не меняя экспозицию в целом.
Ну, думаю пока хватит теории. В следующий раз перейдем уже к практике работы со вспышкой и конкретным способам и приемам ее применения.
Продолжение следует.
by Eduard Maydanic
Медленная синхронизация вспышки является одним из тех технических фототерминов, которые звучат пугающе. Ничего не поделаешь, но совершенно очевидно, что фотографы-любители, как правило, уклоняются от того, чтобы разобраться с вопросом, убеждая себя, что «мне это никогда не понадобится, оставлю-ка я это для профи».
Но под понятием медленная синхронизация на самом деле скрыт довольно простой, но чрезвычайно полезный в некоторых случаях процесс.
Итак! Давайте сделаем глубокий вдох и просто разберемся с этой «медленной синхронизацией», чтобы поднять свои умения использования вспышки на следующий уровень; ведь медленная синхронизация вспышки — это простой, но мощный способ улучшить качество и художественную ценность фотографий, сделанных со вспышкой.
Что такое медленная синхронизация?
В сложных условиях освещения у фотографа существует всего несколько способов для фотографирования. Можно снизить скорость срабатывания затвора, но для этого придется дополнительно использовать (что не всегда удобно. Например, если нужно снимать вечеринку или дискотеку), либо максимально поднимать (если захочется разместить или распечатать свои фотографии в большем размере, изображения будут зернистыми, соответственно, качество фотографии у зрителя будет вызывать вопросы). Когда внешнего освещения для создания красивого снимка не хватает, фотографы пытаются получить дополнительное освещение и не боятся использовать вспышку.
Медленная синхронизация вспышки доступна на многих современных цифровых камерах.
Она позволяет делать фотографии с большой выдержкой, но снимать при этом со вспышкой. При медленной синхронизации в камеру попадает больше информации из окружающей среды — как с фона, так и с переднего плана. В результате сработает настолько мощно, насколько это требуется, чтобы сохранить правильную цветопередачу.
Во многих камерах медленная синхронизация устанавливается вручную, компакты же, чаще всего имеют соответствующий режим, срабатывающий автоматически, когда пользователь устанавливает «ночной режим» или «режим вечеринки». Обязательно стоит попробовать поснимать в подобном режиме, при удачной композиции можно получить прекрасные и качественные снимки, которые принесут удовольствие не только фотографу.
Медленная синхронизация вспышки — это просто распространенный популярный термин, который означает, что наряду с длительным открытием затвора или длинной выдержкой применяется вспышка. Просто, не правда ли?
С длинной выдержкой снимок экспонируется гораздо дольше, чем освещает объект.
Иногда даже на несколько секунд. Фотограф может выбрать хочет ли он использовать вспышку в начале или в конце экспозиции. Срабатывание вспышки в начале экспозиции известно как «синхронизация по передней шторке» (или по первой шторке). Если срабатывание произошло в конце — вы снимали с синхронизацией по задней (второй) шторке. Каждый из этих параметров производит разный эффект.
Существует несколько ситуаций, в которых есть возможность уместного использования медленной синхронизации вспышки.
Низкая освещенность
Допустим, есть необходимость сфотографировать людей при плохой освещенности. Можно просто использовать вспышку, но тогда велика вероятность получения в конечном итоге темного, недодержанного фона. Если же применить медленную скорость затвора, то скорее всего, люди на переднем плане получатся размытыми. В любом случае — не варианты для решения проблемы.
С медленной синхронизацией вспышки можно убить двух зайцев сразу — используя медленную скорость затвора правильно проэкспонировать , а затем, когда сработает вспышка, получить резкие и четкие детали в изображении переднего плана или людей на переднем плане.
Если ваши объекты съемки не движутся, не имеет значения используете вы синхронизацию по передней или задней шторке. В большинстве камер по умолчанию стоит синхронизация по второй шторке.
В идеале в условиях плохой освещенности при любых ухищрениях фотограф должен использовать штатив, чтобы сохранить хорошо проработанный фон, но можно получить интересные эффекты, если снимать с рук. Экспериментируйте! Велика вероятность, что вам понравится фотографировать с медленной синхронизацией, вы будете получать удовольствие от фотографии при плохой освещенности и некоторых других условиях.
Быстрое движение
Медленная синхронизация вспышки эффективна для . Ее использование позволяет снимать объект с четкой проработкой деталей и таким размытием фона, который придает изображению ощущение скорости, что гораздо интереснее и выгоднее смотрится, что замороженное движение, которое получится с использованием вспышки с обычной настройкой.
Вот при фотографии спорта, танцев, движения в любом проявлении уже имеет значение по какой шторке будет синхронизирована вспышка.
Как правило, фотографы выбирают синхронизацию по задней шторке, чтобы получить естественное размытие за объектом. Этот эффект приводит к натуральности восприятия при просмотре снимка.
Синхронизация по передней шторке создаст шлейф движения перед объектом съемки. В некоторых случаях эффект будет выглядеть довольно удачным. Экспериментируйте! В том числе и с разными значениями длины экспозиции, чтобы увидеть, как она влияет на количество и качество размываемого изображения от вспышки.
Где найти медленную синхронизацию?
В DSLR медленная синхронизация «прячется» в настройках меню камеры. В зависимости от производителя может располагаться и в «пользовательских функциях», поэтому стоит открыть мануал к своей камере и внимательно его прочитать.
Компактные же камеры, как правило, имеют режим медленной синхронизации в «зеленой зоне». Переключить его довольно легко — достаточно просто повернуть колесико. Вы, вероятнее всего, при этом не сможете менять скорость затвора или выбирать способ синхронизации по шторке, но по-прежнему сможете получить фантастические фотографии, а главное — удовольствие от творческого процесса.
Вспышку, как источник освещения при съёмке, многие фотографы недолюбливают. И есть за что. Накамерная вспышка — далеко не самый удачный по расположению и характеру создаваемого освещения источник света.
Хотя, когда другого света для освещения объекта съёмки в распоряжении фотографа нет — и вспышка пригодится. Тем не менее, довольно часто в практике фотографа встречаются ситуации, когда естественный (постоянный) свет еще есть, но либо его интенсивность, либо какие-то другие его параметры не дают возможности сделать хороший, технически качественный снимок. И в этом случае ситуацию можно исправить (а иногда даже — буквально спасти!), добавляя в качестве дополнительного источника света вспышку. Однако просто установить на аппарат и включить вспышку в этом случае — недостаточно. Вы ведь уже пробовали? Нужно ещё правильно настроить аппарат. И этой теме мы решили посвятить специальную статью.
Рассматривая практические аспекты использования вспышки в этом случае мы, как всегда, начнем с теории.
Тем более что теория позволит воспринимать происходящие процессы не как чудеса или стихийные бедствия, а как понятные и совершенно управляемые явления.
Как известно, в стандартном режиме вспышка излучает весь импульс света практически мгновенно. Продолжительность импульса света вспышки составляет, как правило, 1/1000 — 1/10000 секунды. Можно сказать — практически мгновенно. Поэтому, в случае стандартной синхронизации вспышки с аппаратом, выдержка затвора выбирается по возможности наиболее короткой, но не короче выдержки полного открытия кадрового окна. Более подробно о согласовании работы вспышки и затвора мы рассказывали в . Для большинства современных зеркальных цифровых аппаратов кратчайшая выдержка синхронизации составляет 1/200 — 1/250 секунды.
А что будет, если выдержку сделать заметно длиннее? Скажем, вместо выдержки 1/250-ая секунды использовать 1/60? На освещенности, создаваемой вспышкой, такое изменение выдержки никак не скажется. И, если вспышка была единственным источником света при съёмке, то даже в десятки раз большее увеличение продолжительности выдержки (допустим — до 1/2 секунды) не изменит картинку на снимке.
Зато, если на наш объект съёмки попадает постоянный (естественный) свет, то созданная им освещенность будет пропорциональна времени, в течение которого матрица была открыта действию света. И, если естественный свет имеет небольшую интенсивность (например в сумерках), то короткая выдержка в 1/250 секунды не позволит такому свету создать сколько-нибудь заметное изображение. А вот на более длинной выдержке матрица уже успеет собрать нужное количество света для получения изображения нормальной тональности. В итоге объекты на снимке будут освещаться не только вспышкой, но и постоянным светом. При этом, что очень приятно, роли постоянного света и света вспышки будут разными, и при помощи выдержки можно легко регулировать их соотношение. Например, вспышечный свет будет освещать передний план, а постоянный свет — задний.
Теперь переходим к практике:Вспышечный свет в любом случае дозируется своей собственной, вспышечной, автоматикой. Называться она может по-разному — «E-TTL II», «ADI» или «i-TTL», в зависимости от названия вашего фотоаппарата.
Но результаты её работы в любом случае достаточно хороши. Поэтому отказ от вспышечной автоматики — идея плохая. Тот, кто хоть раз пробовал снимать репортаж неавтоматической вспышкой, это хорошо знает. При использовании неавтоматической вспышки вероятность получения правильно экспонированного кадра в репортажной съёмке даже на негативную плёнку невелика, а уж про «цифру» и говорить не приходится.
Теперь о режимах управления выдержкой и диафрагмой. Самый понятный, предсказуемый, но в то же время крайне неоперативный метод согласования постоянного и вспышечного света — использование ручного (М) режима экспонирования.
Съёмку в «М»-режиме начинаем с установки средних значений светочувствительности и диафрагмы (ISO 250-400, диафрагменное число — от 4 до 8). После этого — подбираем выдержку, руководствуясь показаниями встроенного экспонометра вашего аппарата. После этого включаем вспышку, наводим на резкость, окончательно кадрируем и нажимаем на кнопку спуска.
Вспышка осветит передний план, а задний план проработается благодаря длительной выдержке. Всё хорошо!
Дополнительно можно регулировать баланс естественного и вспышечного света вводом отрицательной экспокоррекции на вспышку и изменением значения выдержки от рекомендуемого встроенным экспонометром («зайчик» ставим не на «0», а уводим в «+» или в «-«).
Вот так, в двух словах, и работает этот процесс. Естественно, не забываем о цветовых параметрах нашего постоянного освещения. Если это дневной или вечерний свет — добиться нормальной, естественной цветопередачи несложно.
«Медленная» синхронизацияСогласовывать работу вспышки и использование постоянного света большинство фотоаппаратов может не только в ручном режиме, а и автоматически. Этот режим носит название «медленной синхронизации». При стандартной синхронизации автоматика аппарата, используя вспышку, считает её единственным источником света, не обращая внимания на слабый постоянный свет. В режиме же «медленной синхронизации» аппарат, несмотря на использование вспышки, не забывает об остальных источниках постоянного света.
В качестве примера режима «медленной синхронизации» можно привести поведение аппаратов Canon EOS в режиме Av при включенной вспышке. В этом режиме аппарат как бы «не замечает» включенную вспышку, выставляя выдержку для нормального экспонирования заднего плана постоянным светом. А вспышка, в свою очередь, освещает передний план. Естественно, аппарат при помощи функций пользователя можно перенастроить и на обычную, «стандартную синхронизацию» («выдержка 1/200 в Av-режиме при работе со вспышкой»).
Примерно так же, по сути, работает режим «медленной синхронизации» и в аппаратах Nikon и Sony. Однако полностью описывать весь процесс настройки фотоаппарата мы не станем. У вас же на руках есть инструкция? Там всё детально написано, и наша статья — отнюдь не замена инструкции.
Синхронизация по первой и второй шторкеПри синхронизации вспышка запускается после того, когда первая шторка уже открыла кадровое окно, но перед тем, как вторая начнет закрывать его. На коротких выдержках (1/200 — 1/250) — это фактически один и тот же момент.
Зато на более продолжительных выдержках (то есть при медленной синхронизации) вторая шторка начинает закрывать кадровое окно с заметной задержкой, пропорциональной времени выдержки. И тут уже будет весьма заметна разница, когда сработает вспышка — в самом начале экспонирования кадра, как только первая шторка освободила матрицу для доступа света. Или в самом конце процесса — перед тем, как вторая шторка начнет закрывать кадровое окно.
Соответственно, эти два варианта и называются синхронизацией «по первой шторке» и «по второй шторке». Поскольку оба эти варианта являются разновидностями «медленной» синхронизации, то медленная синхронизация по первой шторке обозначается как «slow», а синхронизация по второй шторке — «slow rear» (Nikon) или просто «rear» (Sony).
Рассмотрим более подробно оба эти варианта в том случае, когда объект съёмки двигается, и если в кадре присутствуют какие-либо еще источники постоянного света. При обычной синхронизации, то есть «по первой шторке», вспышка производится сразу же, как только первая шторка открыла кадр.
Резкий четкий контур объекта съёмки, расположенного на переднем плане, будет «прорисован» в самом начале процесса экспонирования кадра, а значит — в начальной фазе движения объекта. Далее, двигаясь, объект освещается только источниками постоянного света. И, поскольку выдержка в случае медленной синхронизации — довольно продолжительна, созданное постоянным светом изображение объекта съёмки будет как минимум смазанным. Или даже может превратиться в полупрозрачный «трек». Соответственно, итоговая картинка будет состоять из комбинации четкого резкого изображения и смазанного «трека». Причем трек будет расположен сразу после резкого контура по ходу движения объекта.
При синхронизации «по второй шторке» запуск вспышки производится в самом конце процесса экспонирования. То есть, четкое резкое изображение объекта съёмки вспышка создаёт в последнее мгновение его движения. А значит, при переключении синхронизации с «первой» на «вторую шторку», резкий контур и смазанный трек поменяются местами.
Теперь — самый главный вопрос. Какой же вариант синхронизации — по первой, или по второй шторке, является самым лучшим, самым профессиональным? Как ни странно, оба этих варианта примерно одинаково применимы. Важно лишь понять, в каком случае, при синхронизации по первой, или по второй шторке, передача движения на картинке получится наиболее естественной.
Сергей Дубильер (с) 2012
17115 Повышаем мастерство 0
Медленная синхронизация вспышки… Звучит просто устрашающе! И фотографы-любители, как правило, уклоняются от того, чтобы разобраться с вопросом — что же это за термин, убеждая себя, что «мне это не нужно, оставлю я это для профи». Но под понятием «медленная синхронизация» на самом деле скрыт довольно простой, но чрезвычайно полезный в некоторых случаях способ улучшить качество и художественную ценность фотографий, сделанных со вспышкой.
Что такое медленная синхронизация?
В сложных условиях освещения у фотографа существует всего несколько способов для фотографирования.
Можно снизить скорость срабатывания затвора, но для этого придется дополнительно использовать штатив (что не всегда удобно? например, если нужно снимать динамические сцены), либо максимально поднимать cсветочувствительность ISO (при этом качество фотографии у зрителей будет вызывать вопросы). Когда внешнего освещения для создания красивого снимка не хватает, фотографы пытаются получить дополнительное освещение и не боятся использовать вспышку.
Медленная синхронизация вспышки означает, что наряду с длительным открытием затвора или длинной выдержкой применяется вспышка. Медленная синхронизация вспышки доступна на многих современных цифровых камерах. Она позволяет делать фотографии с большой выдержкой, но снимать при этом со вспышкой. При медленной синхронизации в камеру попадает больше информации из окружающей среды — как с фона, так и с переднего плана. В результате встроенная в камеру вспышка сработает настолько мощно, насколько это требуется, чтобы сохранить правильную цветопередачу.
Медленная синхронизация устанавливается, как правило, вручную, в компактных камерах чаще всего имеется автоматический «ночной режим» или «режим вечеринки». Обязательно стоит попробовать поснимать в подобном режиме, при удачной композиции можно получить интересные снимки, которые принесут удовольствие не только фотографу.
С длинной выдержкой снимок экспонируется гораздо дольше, чем вспышка освещает объект. Иногда даже на несколько секунд. Фотограф имеет выбор — хочет ли он использовать вспышку в начале или в конце экспозиции. Срабатывание вспышки в начале экспозиции известно как «синхронизация по передней шторке» (или по первой шторке). Если срабатывание произошло в конце — вы снимали с синхронизацией по задней (второй) шторке. Каждый из этих параметров производит разный эффект.
Существует несколько ситуаций, в которых есть возможность уместного использования медленной синхронизации вспышки.
Низкая освещенность
Допустим, есть необходимость сфотографировать людей при плохой освещенности.
Можно просто использовать вспышку, но тогда велика вероятность получения в конечном итоге темного, недодержанного фона. Если же применить медленную скорость затвора, то скорее всего, люди на переднем плане получатся размытыми. В любом случае — не варианты для решения проблемы.
С медленной синхронизацией вспышки можно убить двух зайцев сразу — используя медленную скорость затвора правильно проработать задний план, а затем, когда сработает вспышка, получить резкие и четкие детали в изображении переднего плана или людей на переднем плане.
Если ваши объекты съемки не движутся, не имеет значения используете вы синхронизацию по передней или задней шторке. В большинстве камер по умолчанию стоит синхронизация по второй шторке.
В идеале в условиях плохой освещенности при любых ухищрениях фотограф должен использовать штатив, чтобы сохранить хорошо проработанный фон, но можно получить интересные эффекты, если снимать с рук. Велика вероятность, что вам понравится фотографировать с медленной синхронизацией, вы будете получать удовольствие от фотографии при плохой освещенности и некоторых других условиях.
Быстрое движение
Медленная синхронизация вспышки эффективна для фотографий динамических сцен и спорта. Ее использование позволяет снимать объект с четкой проработкой деталей и таким размытием фона, который придает изображению ощущение скорости, что гораздо интереснее и выгоднее смотрится, что замороженное движение, которое получится с использованием вспышки с обычной настройкой.
Вот при фотографии спорта, танцев, движения в любом проявлении уже имеет значение по какой шторке будет синхронизирована вспышка. Как правило, фотографы выбирают синхронизацию по задней шторке, чтобы получить естественное размытие за объектом. Этот эффект приводит к натуральности восприятия при просмотре снимка.
Синхронизация по передней шторке создаст шлейф движения перед объектом съемки. В некоторых случаях эффект будет выглядеть довольно удачным. Экспериментируйте! В том числе и с разными значениями длины экспозиции, чтобы увидеть, как она влияет на количество и качество размываемого изображения от вспышки.
Где найти медленную синхронизацию?
В DSLR медленная синхронизация «прячется» в настройках меню камеры. В зависимости от производителя, она может располагаться и в «пользовательских функциях», поэтому стоит открыть инструкцию по эксплуатации своей камеры и внимательно его прочитать.
Компактные же камеры, как правило, имеют режим медленной синхронизации в «зеленой зоне». Переключить его довольно легко — достаточно просто повернуть колесико. Вы, вероятнее всего, при этом не сможете менять скорость затвора или выбирать способ синхронизации по шторке, но по-прежнему сможете получить фантастические фотографии, а главное — удовольствие от творческого процесса.
Вот и все, что мы хотели вам сегодня рассказать. Надеемся, что материал этого урока был, как всегда, полезен и интересен. Всего Вам фотографического!
Почему я не могу установить 2-ю шторную синхронизацию на моем Canon 5D Mark IV?
Patty Weik    1076
Patty Weik / 22 июля 2019
Кажется, я не могу установить в своей камере синхронизацию по 2-й шторке.
Единственные варианты, которые я получаю, это 1-я шторка и высокоскоростная синхронизация.У меня есть и камера, и вспышка на ручном, и я также пробовал вспышку на ETTL, но не повезло.Я также установил выдержку 50 и даже попробовал режим лампы.Не повезло.Я проверил контакты … не повезло.Я использую вспышку Canon 600EX II.Есть идеи?
- горячий башмак вспышка
- вторая шторка
- Канон-5d-метка-IV
2 голосов
Michael C / 23 июля 2019
В большинстве камер Canon EOS синхронизация по второй шторке доступна только при выдержке более 1/30 секунды.Однако камера обычно позволяет устанавливать синхронизацию по второй шторке с совместимой вспышкой, она просто не будет использоваться, если время экспозиции меньше порогового значения.
Любое ручное управление синхронизацией вспышки разрешено тольков режимах экспозиции P / Tv / Av / M .Если вы используете режим Полностью автоматическая съемка (Scene Intelligent) в режиме экспозиции, камера будет настаивать на принятии этих решений за вас.
Синхронизация по второй шторке исключена в Bulb режим экспозиции, поскольку камера не может «предвидеть» начало закрытия второй шторки до отпускания кнопки спуска затвора.Камере требуется достаточно времени для включения вспышки, чтобы обеспечить продолжительность вспышки, прежде чем вторая шторка начнет закрываться.Но в режиме B вторая шторка начинает закрываться в тот момент, когда принимается сигнал от кнопки спуска затвора (или кнопки на проводном пульте дистанционного управления, или сигнала от радиоуправления).Если вспышка не срабатывает до тех пор, пока вторая шторка не начнет закрываться, экспозиция будет неравномерной по всему кадру, когда шторка затвора перемещается по датчику (или пленке), а вспышка со временем выделяет свою энергию.
Если вы находитесь в одном из режимов экспозиции P / Tv / Av / M и по-прежнему не можете выбрать синхронизацию по второй шторке, возможно, проблема связана с текущими настройками 600EX II-RT.
Как правило, если настройка «не по умолчанию» выбрана с помощью собственного меню вспышки, камеры Canon EOS не будут отменять эту настройку.Для управления настройками вспышки из меню камеры соответствующая настройка на самой вспышке должна быть установлена на значение по умолчанию.Например, компенсация экспозиции должна быть установлена на «0», ручная мощность должна быть установлена на 1/1 (полная мощность), масштабирующая головка должна быть установлена на «Авто» и т. Д. В случае синхронизации со вспышкой настройка по умолчанию вменю вспышки «Первая шторка».Если на вспышке уже выбрана «вторая шторка», камера не позволит вам изменить ее, используя меню камеры.
Как сделать захватывающие фото со вспышкой с синхронизацией по второй шторке
Сообщение: Рик Онсман
В фотосъемке мы можем выбрать размытие или заморозку движения. Или… мы можем сделать и то, и другое! Читайте дальше, чтобы узнать, как это сделать. Весь ажиотаж вокруг новейших камер, похоже, связан с их видеовозможностями.
Хорошо, я думаю. Но, может быть, вы, как и я, увлеченный фотограф, не желающий снимать видео? Мне не нужно, чтобы вещи двигались на моих фотографиях, но я хочу проиллюстрировать движение.
Мои варианты?
1) Используйте длинную выдержку/медленную скорость затвора, чтобы движущиеся объекты размывались, создавая впечатление движения, или
Панорамирование с объектом и использование более длинной скорости затвора размывает фон, создавая ощущение движения. Canon D30 с объективом Tamron 17-50mm f/2.8. 1/60 сек. f/4 ISO 400.2) Используйте короткую выдержку, чтобы заморозить действие, запечатлев момент движения, который не мог быть замечен человеческим глазом, или
Во многих случаях очень короткая выдержка заморозит действие. Это было освещено только ярким солнечным светом, без вспышки. Canon 50D с объективом Canon 50mm f/1.8. 1/8000 сек. f/3.5 ISO 400. 3) Используйте очень короткую вспышку , чтобы запечатлеть еще более тонкий отрезок времени, замораживая очень быстро движущиеся объекты.
А четвертый вариант ты не рассматривал? Как вы могли бы сделать фотографии со вспышкой, которые сочетают размытие движения при длинной выдержке с замораживающей силой вспышки в одном кадре? Давайте посмотрим, как это работает.
Размытие в движении + Застывшее действие = Фото со вспышкой. Сочетание длинных выдержек с леденящей силой вспышки. Canon D30 с объективом Canon 24-105 мм f/4. 1/20 сек. f/4 ISO 400. Вспышка Canon 500EX – синхронизация по второй шторке.Экспозиция внутри экспозиции
Когда вы делаете фотографию со вспышкой, вы действительно делаете две экспозиции в одной. Откройте затвор, и любой доступный окружающий свет струится через диафрагму камеры на датчик. Сколько света контролируется двумя вещами; размер диафрагмы (измеряется с использованием терминологии f/stop) и продолжительность экспозиции (контролируется выдержкой)
Когда мы используем вспышку, вспышка света происходит в течение того же времени затвора. Продолжительность вспышки обычно намного короче, чем общая продолжительность затвора, и происходит «внутри» общей экспозиции.
Таким образом, «экспозиция внутри экспозиции».
Откройте занавес и начните представление
Если вы не используете камеру с лепестковым затвором (что уже довольно редко), ваша камера, вероятно, использует затвор в фокальной плоскости. Между задней частью объектива и датчиком есть две «занавески» (так они и называются).
Посмотрите это замедленное видео о том, что происходит во время экспозиции.
При нажатии кнопки спуска затвора: 1) При использовании цифровой зеркальной фотокамеры зеркало поднимается в сторону. 2) Первая шторка опускается, освещая датчик. 3) Затем вторая шторка опускается, снова блокируя свет от датчика.
Общая продолжительность экспозиции, время между открытием первой шторки и закрытием второй, то есть количество времени, в течение которого датчик подвергается воздействию света, и это то, что мы контролируем настройкой скорости затвора.
Снова во внешнем мире
Вне камеры в реальном мире жизнь продолжается. Если объект или камера перемещаются во время экспозиции, относительное расстояние, на которое они перемещаются во время экспозиции, будет записано как размытие.
Объекты, которые вообще не двигаются, не будут размыты даже при длительной выдержке.
Быстро движущиеся объекты могут немного двигаться и, таким образом, размывать больше, если только скорость затвора не является короткой, продолжительность экспозиции короткой, а количество движения незаметно в течение этого короткого периода.
Войдите во флэш-память
Выше описано, что происходит, когда фотография делается с использованием только окружающего света. Источник света не имеет значения; это может быть солнце, луна, свечи, непрерывные искусственные источники света, такие как лампы накаливания, люминесцентные лампы, светодиоды, фонарики, что угодно. Для наших целей рассеянный свет — это любой свет, существующий в течение всего времени экспозиции.
Вспышка, однако, будет сравнительно короткой и произойдет в пределах продолжительности экспозиции. В зависимости от выходной мощности и типа используемой вспышки продолжительность вспышки может быть очень короткой. Взгляните на приведенную ниже диаграмму, иллюстрирующую продолжительность вспышки стандартной вспышки Speedlight (в данном случае Canon 580EX).
Чем ниже мощность, тем короче продолжительность вспышки. Однако меньшая мощность также означает меньшее рабочее расстояние.При мощности 1/128 продолжительность вспышки может составлять всего 1/20 000 секунды! Даже быстро движущиеся объекты не уйдут далеко за такой короткий промежуток времени, поэтому вспышка заморозит их.
Здесь замораживал Флэш. В комнате было темно, поэтому не было окружающего света. Выдержка не такая короткая – 1/60 сек. f/25 ISO 100 (но вспышка на мощности 1/16 имела продолжительность всего 1/16 000 с, поэтому все полностью заморожено без размытия движения.Ambient + Flash = фото со вспышкой
Поскольку фотография со вспышкой представляет собой экспозицию в экспозиции, что, если мы используем силу как окружающего света , так и вспышки, чтобы использовать преимущества каждого из них?
Что мы могли бы получить, если бы использовали длинную выдержку для захвата окружающего света и, таким образом, размытия движущегося объекта, а затем вспышку, чтобы заморозить его? Мы могли бы получить фотографию, сочетающую в себе размытие в движении и застывший объект! Мы могли бы назвать это фотографией со вспышкой.
Синхронизация по первой и второй шторке
Вспышка будет срабатывать в течение всего времени экспозиции. Если, скажем, выдержка составляет 1/125 секунды, а продолжительность вспышки при мощности 1/64 составляет 1/14 000 секунды, когда в течение этой 1/125 секунды срабатывает вспышка?
По умолчанию для большинства камер и вспышек вспышка срабатывает, как только первая шторка опускается, открывая датчик. Это то, что называется «синхронизацией по первой шторке» (также известной как «передняя шторка»). График ниже иллюстрирует, как это работает.
На стандартной фотографии со вспышкой в режиме ETTL это будет последовательность с синхронизацией по первой шторке по умолчанию:
- Затвор нажат.
- Срабатывает предварительная вспышка (пропускается, если вспышка находится в ручном режиме).
- Камера рассчитывает необходимую выходную мощность вспышки (только в режиме ETTL).
- Первая шторка опускается, открывая датчик окружающему свету.
- Вспышка огня.
- Окружающий свет сохраняется в течение всего времени экспозиции.
- Вторая (она же «задняя») шторка опускается, закрывая датчик, и экспозиция заканчивается.
Для большинства фотографий со вспышкой, особенно портретов и т. д., общая экспозиция будет достаточно короткой, и не будет заметной разницы между частью экспозиции, сделанной при окружающем освещении, и частью экспозиции, сделанной со вспышкой. Чтобы лучше запечатлеть момент, обычно хорошо, когда вспышка срабатывает немедленно, и, вероятно, это одна из причин, по которой производители делают синхронизацию по первой шторке по умолчанию.
Так зачем использовать синхронизацию по второй шторке?
Мы начали с того, что говорили о фотографиях, на которых размытое движение, вызванное длинной выдержкой, сочетается с замораживающей силой вспышки.
Проблема с синхронизацией по первой шторке по умолчанию, которая запускает вспышку в начале экспозиции, заключается в том, что замороженная часть изображения происходит сразу, а размытая часть, сделанная с оставшимся окружающим светом, происходит после. По мере движения объекта записанное размытие будет находиться перед замороженной частью кадра.
Но это выглядит странно
Стандартное соглашение заключается в том, чтобы видеть размытую часть действия позади, а не перед движущимся объектом. Иллюстраторы и художники-карикатуристы знают об этом и используют линии движения (также называемые «сфериказия») для изображения движения.
(Они также используют Quimps, Plewds, Grawlixes и кучу других знаков мультипликатора. Посмотрите это забавное чтение).
Иногда мы, фотографы, панорамируем движущийся объект, используем более длинную выдержку и, если правильно шагаем панорамирование, получаем фотографию с размытым фоном и относительно замороженным объектом. Размытие будет позади объекта, и это выглядит естественно. Но используйте длинную выдержку в сочетании со вспышкой с синхронизацией по первой шторке по умолчанию и… нет… это просто выглядит странно.
Несмотря на то, что этот реактивный самолет Thunderbirds ВВС США летит со скоростью сотни миль в час, его можно заставить выглядеть неподвижно с очень короткой выдержкой. Canon 6D с объективом Canon 400mm f/5.6. 1/2000 сек. f/5.6 ISO 200. Именно так иллюстратор или карикатурист может изобразить движение, используя «сфериказии» или линии движения.Активировать синхронизацию по второй шторке
Итак, давайте сделаем так, чтобы это выглядело правильно, и создадим несколько фото со вспышкой, которые выглядят правильно.
Вам нужно будет активировать синхронизацию по второй (задней) шторке. В некоторых случаях это будет сделано на вашей камере. В других случаях вы будете делать это на своей вспышке. Существует слишком много переменных комбинаций камеры и вспышки, чтобы я мог рассказать вам, как это сделать с вашим оборудованием, поэтому вам нужно будет достать свои руководства. Ищите синхронизацию по второй (иногда называемой задней) шторке.
Обычно это довольно просто. В комбинации, которую я использовал для этой статьи, камера Canon 6D со вспышкой Canon 550EX, это было сделано на вспышке. После того, как я установил, я был готов идти.
То же действие, замахиваясь топором в бревно.
было выполнено на обеих фотографиях. Все настройки были одинаковыми, за исключением того, что на левом снимке использовалась вспышка с синхронизацией по первой шторке, а на снимке справа использовалась вспышка с синхронизацией по второй шторке.Другие соображения
Вам нужно будет поэкспериментировать, чтобы точно определить, какие настройки должны быть заданы с учетом переменных количества окружающего света, расстояния до объекта, скорости движущегося объекта и именно того вида, который вы хотите получить. Точного «рецепта» здесь нет.
Тем не менее, вот несколько вещей, которые могут помочь вам получить отличные фотографии со вспышкой:
- Полное ручное управление камерой и вспышкой даст вам максимальный контроль.
- Ручной режим работы со вспышкой должен предотвратить предварительную вспышку, которая вам не нужна.
- Определите, какое значение ISO и диафрагму необходимо выставить для данных условий окружающего освещения.
- Скорость затвора зависит от скорости движущегося объекта, степени размытия, которую вы хотите, и от того, будете ли вы выполнять панорамирование вместе с движением объекта.
- Вам потребуется достаточное количество света на объекте, чтобы правильно экспонировать окружающую часть экспозиции. Сделайте несколько пробных снимков без вспышки, чтобы посмотреть, как все выглядит.
- Вероятно, вам потребуется вручную отрегулировать мощность вспышки в зависимости от того, насколько близко вы находитесь к объекту съемки и какой мощности «замораживания» вы хотите добиться для этой части фотографии. Используйте диафрагму и ISO, чтобы управлять окружающей частью изображения, выдержкой, чтобы управлять степенью размытия, и мощностью вспышки, чтобы контролировать замороженную часть изображения.
- Размытая часть вашего движущегося объекта, сделанная с окружающей частью экспозиции, будет полупрозрачной, «прозрачной». Вам понадобится некоторый контраст между ним и фоном, чтобы помочь ему проявиться. Съемка более яркого объекта на темном фоне очень помогает, особенно когда вы изучаете эту технику.
Ключ – практика!
Как и в случае с фотографией, ничто не заменит практику. Перевод камеры/вспышки в режим синхронизации по второй шторке — это простая часть.
После этого проведите несколько простых экспериментов, таких как я покажу, прокатив яркий мяч по темному полу.
Это должно помочь вам понять концепции.
Вы обнаружите, что выбор времени может быть сложной задачей. Знайте, что вспышка сработает в конце экспозиции, поэтому поэкспериментируйте, чтобы определить, где будет объект, когда это произойдет, а не когда вы впервые щелкнете затвором.
Проиллюстрируйте быстрое и яростное действие велогонок, но при этом сохраните выражение лица гонщика с выдержкой 1/8 секунды в сочетании со вспышкой с синхронизацией по второй шторке. Canon 6D с объективом Canon 70-200mm f/2.8. 1/8 секунды, f/8 ISO 800.Поднимитесь к чему-то вроде фотографий топора, которые я показываю здесь, или, может быть, кого-то, размахивающего клюшкой для гольфа или бейсбольной битой. Когда у вас есть концепции, отправляйтесь на спортивное мероприятие или что-то, где есть какое-то действие, чтобы изобразить, например, велосипедные гонки, которые я показываю, или нанять танцоров или других исполнителей.
Canon 50D с объективом Tamron 17-50mm f/2.8. 2 секунды, f/5,6 ISO 100.
Вспышка с синхронизацией по второй шторке со вспышкой Canon 550EX.Динамические фотографии со вспышкой, сочетающие в себе размытие и застывший объект в одном кадре, научат вас принципам окружающего освещения и освещения со вспышкой. Лучше всего то, что вы можете сделать несколько действительно крутых и уникальных изображений! Теперь нужно бежать… получайте удовольствие!
Canon 6D с объективом Canon 24-105mm f/4. 1,7 секунды, f/8 ISO 100.Узнайте больше в нашей категории «Советы и руководства»
Рик Онсман
Фотография — это не просто хобби, это приключение! Фотография — это о том, чтобы поделиться своим личным видением. С 70-х, с пленочной зеркальной фотокамерой и фотолабораторией в гараже, работая в колледже с камерами 4×5, слайдами Kodachrome и в цифровую эпоху, я занимаюсь фотографией уже более 45 лет. Являясь активным членом клуба Boise Camera Club, я разделяю эту общую страсть и получаю удовольствие от обучения новых членов.
Смотрите мои работы здесь — на 500px и в инстаграме.
Руководство фоблогографа по основам вспышки второй шторки
При правильном использовании Second Curtain Flash может стать мощным творческим инструментом, позволяющим создавать эстетически уникальные и визуально привлекательные изображения. Здесь, в The Phoblographer, мы большие сторонники освоения освещения и фотографии со вспышкой. Даже если вы фотографируете с естественным светом, мастерство освещения во всех формах имеет основополагающее значение для того, чтобы стать всесторонне развитым фотографом. Любой, кто знаком со вспышкой, знает, насколько универсальным может быть этот инструмент. Помимо освещения наших объектов, вспышка также может быть эффективным инструментом, который замораживает быстро движущиеся объекты. Но как насчет изображений, которые выглядят как кадры с длинной выдержкой, даже если объект выглядит совершенно без размытия? Это должны быть композиты, верно? Ну, не всегда.
Хотя этот эффект, безусловно, достижим при постобработке, вы можете воссоздать эти результаты прямо в камере. Зачем тратить все это время, сидя за компьютером, если вы можете добиться тех же результатов практически в камере? Вот тут-то и появляется Вспышка Второй Занавески.
При правильном использовании вспышка по второй шторке может стать мощным творческим инструментом в вашем фото-арсенале. Полученные изображения демонстрируют уникальную эстетику, которую многие находят визуально привлекательной. «Если вспышка второй занавески — это вещь, то это должно означать, что есть и вспышка первой занавески». Если бы такая мысль пришла вам в голову, вы были бы правы. Понимание разницы между вспышкой по первой шторке и вспышкой по второй шторке позволит вам постоянно добиваться этого эффекта в камере. Давайте углубимся в это.
Вспышка по первой шторке
Большинство фотографов, имеющих опыт съемки со вспышкой, вероятно, уже знакомы со вспышкой по первой шторке.
Иногда называемая синхронизацией по первой шторке, вспышкой по передней шторке или синхронизацией по передней шторке, она дает нам возможность заморозить движение и подавить окружающий свет. Достигнутый за счет использования длительности вспышки, он эффективно работает как другая скорость затвора при настройке экспозиции. Мы рассмотрели вспышек длительностью более подробно в прошлом, и это стоит прочитать, если вы хотите глубже изучить концепцию.
Вспышка по второй шторке
Известная также как синхронизация по второй шторке, вспышка по задней шторке или синхронизация по задней шторке, именно по этой причине вы нажали на эту статью в первую очередь. Это то, что позволяет фотографам создавать изображения, сочетающие элементы, традиционно ассоциируемые с более длительной выдержкой (т. е. световые следы и размытие в движении), с объектами, которые кажутся резкими и застывшими во времени. Вы можете создать по-настоящему привлекающие внимание изображения, используя вспышку по второй шторке, когда сделано правильно ,
Реальные приложения
Итак, как вы можете использовать вспышку по второй шторке, чтобы добавить дополнительный творческий эффект к вашим изображениям? Начните с установки камеры на длинную выдержку и низкий ISO.