Синхронизация вспышек и управление ими – Простые фокусы
У меня есть телефон. Нет, не совсем телефон — он умеет читать, писать и говорить, умный телефон, знает обо всех моих контактах и встречах, но главное его преимущество не в этом. При всем при этом он умеет все эти контакты хранить в интернете, рядом с почтой, где-то на американском сервере. С одной стороны, это удобно, а с другой, безопасно. при этом контакты в интернете полностью соответствуют контактам в телефоне, одни и те же данные хранятся в карточках, которые синхронизируются.
Изменил я карточку в телефоне, а она раз — и в сети очутилась. Поработал с ней в сети, а она взяла и обновилась в телефоне!
Со времени написания оригинальной статьи уже время прошло, и сейчас никого синхронизацией телефонов не удивить, но, поскольку синхронизация вспышек для многих нова, оставлю это на будущее здесь, в качестве вечного напоминания.
Я не ошибся — синхронизацией сейчас можно назвать все что угодно, в том числе и систему управления вспышками.
Раньше все это делалось по проводам (провод так и назывался, синхрокабель), теперь в моде беспроводные технологии — телефон, телеграф, интернет… практически схема захвата мира. Сегодня количество передаваемых по воздуху данных растет на порядки с каждым годом. Так как сегодня есть некоторые различия в трактовке и употреблении термина «синхронизация» применительно к вспышкам, мы поговорим сначала о режимах работы вспышек, а потом собственно о способах поджига вспышек.
Вспышка — потрясающий инструмент фотографа. Это такое солнышко в кармане, которое, правда, в отличие от светила, светит не во все стороны, а более или менее в одну. Впрочем, если говорить о нашей планете, здесь солнечный свет тоже светит лишь в одном направлении и довольно жестко. Единственное отличие вспышки от солнца в том, что она светит не постоянно, а лишь в течение ограниченного времени, которое ограничивается, как правило, 1/1000 долей секунды.
Такой период называется импульсом (важный параметр вспышки), а вспышку из-за этого недостатка/достоинства относят к импульсному свету. Солнце, в противовес, относится к свету постоянному (с рядом естественных говорок, которые позволяют его отнести и к естественному освещению).
Говорят, если увидеть статью в интернете и репостнуть у себя в фейсбуке, мир станет на одного человека светлее.
Как вы понимаете, 1/1000с — это гораздо меньше большинства выдержек (хотя и достаточно, чтобы осветить кадр полностью), но в механике есть ряд требований, когда требуется закладывать определенную погрешность. Именно поэтому раньше со вспышкой фотоаппараты снимали на выдержке 1/60с — чтобы был запас по времени на срабатывание всех механизмов. Диафрагма при съемке только за счет импульса вспышки уже имеет не столь большое значение, потому подбирается под нужную глубину резкости. Сейчас, за счет использования более точной механики выдержка съемки со вспышкой может быть поднята до 1/200с, а были и фотоаппараты с электронными затворами, работавшие на 1/500с (Nikon D70, к примеру), да и сейчас в среднеформатниках есть лепестковый затвор, работающий даже быстрее, но вам он, скорее всего, не грозит.
Короткая выдержка — гарантия фиксации движения, к примеру, хотя обычно это движение фиксирует сама вспышка.
Если знаете устройство затвора зеркального фотоаппарата, то смысла объяснять про шторки нет, для остальных же мы немного распространимся.
Пленка (а сейчас матрица) обычно была закрыта черной шторкой из довольно плотного материала. Когда начинается экспозиция, эта шторка уходит в сторону (обычно вверх), когда заканчивается, пленка вновь закрывается такой же шторкой, двигающейся в ту же сторону. Открывающая матрицу шторка называется первой (передней), закрывающая второй (задней). В обычных условиях это некритично, импульс вспышки происходит где-то между ними.
Кстати, такой обычный режим называется стандартным. При его использовании кадр освещается полностью за счет вспышки. Количество света потому здесь всегда примерно одно и то же (в зависимости от предварительного оценочного импульса, следующего непосредственно перед экспозицией), вне зависимости от выдержки, хоть 1/60с, хоть 1/500с, ведь вспышка имеет свою выдержку.
Если вы будете закрывать диафрагму, вспышка просто будет увеличивать мощность, результат такого изменения вы заметите только по глубине резкости.
Недостаток такого режима в том, что вспышка подчиняется действующим законам физики и фотографии — свет не может распространяться бесконечно, есть даже формула, что на каждые дополнительные 40% расстояния (т.е., в 1.4 раза дальше) будет доходить в 2 раза меньше света (это для ручного режима, чтобы в студии рассчитывать мощность источников). Если возникнут мысли, откуда такая непоследовательность, вспомните формулу площади круга или хотя бы стандартные значения диафрагменных чисел. На практике выразится это в том, что лицо фотографируемого по интенсивности освещения будет сильно превосходить фон, т.е. фон будет черным, а лицо пересвеченным. Несмотря на то, что это стандарт фотосъемки во времена пленочных мыльниц, нравится это далеко не всем.
С внешними вспышками обойти такой недостаток довольно просто — надо лишь направить вспышку в потолок, от которого все объекты равноудалены, и такой разницы в освещении заметно не будет.
Однако, равномерно осветить кадр можно и другими способами. Так как импульс у вспышки довольно короткий, его можно принудительно вставить в начале или конце экспозиции, только экспозицию рассчитывать, исходя из освещенности кадра без использования вспышки. Такой режим называется медленной синхронизацией вспышки (slow-sync, rear curtain, 1st/2nd curtain). Кадр экспонируется в нормальном режиме, а вспышка лишь подсвечивает то, что находится рядом с ней. В этом режиме есть два варианта — когда вспышка поджигается в начале и в конце экспозиции. Название получили они как синхронизация по первой и второй шторке (передней и задней). На деле, эффект их заметен при съемке движения на довольно длинных выдержках — уже на 1/50с и на 1/30с становится заметен смаз движения.
Вспышка же, так как дает довольно много света, «замораживает» объект: при синхронизации по первой шторке объект будет заморожен в начале, а потом от него следует шлейф смазанного движения, а по второй — сначала шлейф, а потом уже объект, причем самим объектом часть шлейфа забивается, отчего синхронизацию по задней шторке, в большинстве случаев, предпочитают передней.
Все фотоаппараты снимают сегодня в режиме TTL — когда автоматика аппарата принуждает вспышку сделать предварительный импульс, чтобы оценить освещенность кадра и скорректировать соответственно мощность вспышки. Такое происходит всегда, как в стандартном режиме, так и в режиме медленной синхронизиции. TTL помогает автоматике определить, какая мощность нужна вспышке, но эту мощность в некоторых аппаратах можно ставить и вручную. Nikon позволяет устанавливать это прямо в фотоаппарате в режиме Manual, другие производители — прямо на вспышке. Это непринципиально, но позволяет решить одну важную проблему: у 10% населения слишком чувствительные глаза, и при съемке со вспышкой они реагируют на предварительный, оценочный импульс морганием под второй, то есть, когда происходит экспонирование кадра. В итоге, получается, что человек выходит в кадре с закрытыми или полузакрытыми глазами. В ручном же режиме импульс будет только один, и человек моргать будет уже «за кадром», остается только правильно подобрать мощность вспышки.
Если вы попытаетесь снимать со вспышкой в яркий солнечный день (например, чтобы лицо человека на ярком фоне подсветить), то в полуручных режимах, в особенности, в режиме приоритета диафрагмы, вы можете столкнуться с ситуацией, когда фотоаппарат начнет ругаться, что не может установить корректную экспозицию (хотя снимать будет, правда, с пересветами). Проблема в том, что часто в таких случаях он не может установить выдержку короче выдержки синхронизации со вспышкой. Здесь приходит необходимость использования высокоскоростной синхронизации (FP sync/HSS). Режим этот применим, однако, только со внешними вспышками — на встроенных его не дает использовать производитель. В отличие от стандартного, вспышка в таком режиме делает не один импульс, а серию, чтобы попасть в узкую щель между шторками, потому что двигаются они очень быстро, чтобы обеспечить нужную выдержку. Банальная физика предполагает, правда, что мощность вспышки тогда перераспределяется в пользу скорости, т.
е. как раз и делится на количество этих импульсов, падая в 10-20 раз. Как результат, ведущее число (дистанция пробивания света) тоже сокращается, так как живет все по тем же физическим законам, и если ведущее число вашей вспышки в обычном режиме 38, при быстрой синхронизациии оно упадет до 2-3, да и то в лучшем случае. Понятно, что при съемке светосильным портретником отойти подальше уже не получится. Вспышку надо оторвать от фотоаппарата и поднести ближе к лицу. Вот тут мы и упираемся в особенности синхронизации вспышек.
Синхронизация вспышек в ручном режиме
Современная вспышка сегодня обязательно имеет на корпусе светоловушку, которая подает команду на срабатывание. Они есть везде, начиная с топовых вспышек основных производителей и заканчивая дешевыми китайскими полуручными экземплярами по 40-60 баксов (есть вспышки и дешевле, там просто светоловушек нет). Такие светоловушки есть даже в дешевых вспышках-лампочках, они вкручиваются в стандартный патрон и питаются от 220В.
Светоловушки позволяют делить вспышки на ведущие и ведомые — это не звания, а скорее, что-то вроде должностей. Сегодня можно назначить ведущей одну (как правило, встроенную в фотоаппарат), а ведомыми все остальные, а завтра завести другой порядок. Главное, чтобы ведущая вспышка умела работать в ручном режиме.
Ведущей вспышкой может быть любое устройство, способное подать довольно яркий импульс — все та же встроенная вспышка, внешняя вспышка, инфракрасный пускатель, импульс которого отличается от обычной вспышки только спектром, который нашему глазу, к примеру, не виден. Интересно, что, если выстроить вспышки на определенном расстоянии друг от друга в одну линию, они смогут улавливать импульс соседних вспышек, от него поджигаться, а своим импульсом поджигать уже следующие за ними вспышки, которые импульс от предыдущих уловить были не в силах. Гуру вспышечного дела, Джо МакНелли, таким образом с помощью 53 вспышек как-то осветил целый самолет, причем очень большой.
Работает такая система благодаря одному очень важному моменту: реальная выдержка (то есть, продолжительность импульса) большинства вспышек соответствует 1/1000с, чего обычно при съемке нам и не требуется — мы работаем, как правило при куда более длинных выдержках (1/30-1/200, в большинстве случаев), потому что светим вспышками только тогда, когда уже довольно темно. Другими словами, у вспышки просто уйма времени, пока открыт затвор, чтобы сработать, и не так важно, насколько позже сработает 53-я вспышка, пусть даже на 53/1000с — это все равно попадает в нашу выдержку, а соответственно, будет зарегистрировано в кадре.
Более того, многие ведомые вспышки могут настраиваться таким образом, чтобы срабатывать на второй импульс, а не на первый.
Нужно это тогда, когда включить ведущую в ручной режим нет никакой возможности, и она довольно нудно продолжает работать в режиме TTL. Такое распространено в случае с поджигом от встроенной вспышки в стане Canon или Sony — в первом случае, никто, а во втором, большинство фотоаппаратов попросту не поддерживают работу встроенной вспышки в ручном режиме. Nikon в этом плане более демократичен, равно как и многие более мелкие производители — системы управления вспышками у некоторых из них вообще отсутствуют, так хоть синхронизацию обеспечивают. Nikon же считается одним из самых крутых производителей в плане близости к фотографу, обеспечивая толпы стробистов своими фотоаппаратами, благодаря гибкости именно в плане работы со вспышками. Впрочем, благодаря все тем же китайцам, такое преимущество можно нивелировать всего за 10-50 баксов, приобретя ИК-пускатель или комплект ручных радиосинхронизаторов, на которых мы остановимся чуть ниже.
Преимущество ручной синхронизации заключается в том, что вы сами задаете мощность каждой вспышки, и можете внедрять их в световую схему в таком количестве, какое захотите.
Мощность регулируется, естественно, в соответствии с характеристиками самой вспышки. Например, ведомые «лампочки» Rekam из набора Mini-light светят всегда на полную мощность. Чуть более дорогие FalconEyes имеют две ступени мощности: полную и 1/2 полной. Чем более продвинутая вспышка, тем больше ступеней регулировок может быть. Так, например, если у вспышки указывается, что она может регулировать мощность с точностью до 1 ступени до 1/64, это значит, что она имеет 7 регулировок мощности: 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64 — даже для слабенькой китайщины это очень хорошо. Следует, правда, учитывать, что «полная мощность» здесь понятие относительное и представляет собой максимальную мощность каждой отдельно взятой вспышки: для ведомых и студийных указывается в виде NNN Дж, для портативных — в виде ведущего числа, которые, при определенном техническом таланте, можно и конвертировать, если требуется. Нужно лишь помнить одно: ведомые «лампочки» и студийные вспышки, в любом случае, будут мощнее портативных.
Недостаток ручной синхронизации заключается в том, что устанавливать мощность вспышки нужно вручную на каждой вспышке. А это выглядит так: щелкнули портрет, побежали подкрутили пару вспышек, щелкнули снова, опять побежали. При отсутствии ассистентов, вы довольно быстро поймете крайнее неудобство такого варианта, который будет ухудшаться с увеличением числа вспышек. Есть, правда, вариант регулирования света на самом фотоаппарате: из трех экспопараметров, как минимум, два будут на вашей стороне, диафрагма и ISO. Диафрагма физически может уменьшать количество света в объектив и влиять на всю картинку в целом (тени будем терять так же, как и засвеченные зоны, учтите), а ISO увеличивать восприимчивость матрицы к поступающему свету с точностью до 1/3 ступени (современные вспышки тоже такое умеют). Именно поэтому ручные вспышки являются крайне бюджетным решением для домашней съемки или для некоторых уличных портретов (особенно, если вы проводите фотосреду, на которую приходят как кенонисты, так и никонисты, и минольтисты, и нужно всем дать возможность поснимать), но не очень хорошо подходят, если модель, вместе со светом, находится от вас в паре десятков метров.
Управление вспышками
Сложно сказать, кто в свое время придумал управление внешней вспышкой (или вспышками), но этот японский инженер был явно гением. От простой синхронизации (или поджига), которую мы рассматривали выше, он предложил пойти еще дальше, чем воспользовались все. Своя система управления вспышками есть у Canon, Nikon, Sony, Olympus, даже Pentax.
Смысл управления вспышками заключается в следующем: раз по импульсу вспышки можно просто поджечь другую вспышку, почему бы не использовать этот оптический сигнал для передачи данных? Ну, примерно так, как работают пульты дистанционного управления — определенная последовательность импульсов различной амплитуды и частоты имеет осмысленное значение. Там ведь не надо передавать уйму информации: лишь мощность пыха, и все. Работает внешняя вспышка при управлении точно так же, как и на фотоаппарате: фотоаппарат делает предварительный импульс, на него срабатывает отнесенная в сторону вспышка, фотоаппарат оценивает освещенность сцены, дает вспышке команду, насколько сильно пыхнуть и когда.
Теоретически, импульс управляющей вспышки на кадр влиять не должен, если такое не предусмотрено в настройках.
На деле же, все бывает по-другому: встроенная вспышка все равно срабатывает в момент экспозиции, и либо оставляет свет на блестящих поверхностях, либо и сама влияет на экспозицию. Поэтому очень желательно пробовать прикрывать ее рукой (не совсем, естественно, чтобы командующий импульс в стороны расходился и переотражался от стен). Есть и другой хак: просто закрываете вспышку засвеченной пленкой, отчего пыхать она должна в ИК-диапазоне.
Управляющий режим встроенной вспышки может быть выбран в качестве опции почти на всех современных фотокамерах. При управлении другой вспышкой можно использовать два основных режима поджига от встроенной:
- Устанавливать мощность управляемых вспышек вручную. Все вспышки делятся на группы, и при управлении на младших моделях фотоаппаратов можно управлять двумя, на старших тремя группами вспышек в одном из 4 каналов.
Группы просто определяют, какие параметры задавать разным вспышкам — раз свет делится на рисующий, заполняющий, фоновый, задний, точно так же можно и перераспределять их мощность: больше мощности рисующему, меньше заполняющему, остальным по вкусу. Каналы нужны, чтобы, к примеру, ваши вспышки слушались, по возможности, только вас, если в помещении, к примеру, работают еще 3 никониста со вспышками — так у вас не будет конфликтов.
Удобство здесь понятно: вспышка светит так, как вам надо, но бегать никуда не требуется, все делается в меню фотоаппарата, а система лишь подает сигналы, кому что делать. - Устанавливать мощность управляемых вспышек автоматически через iTTL/E-TTL и прочие TTL. Дополнительные буквы означают только одно — дистанционное управление вспышками с полной поддержкой замера через TTL, точно так же, как если бы вспышка была на фотоаппарате. Преимущество очевидно: вам не нужно подбирать мощность, все делается автоматически, а от вас требуется лишь расставить роли, сказать, какой вспышке светить сильнее, какой слабее — это лишь коэффициенты экспокоррекции, как в случае со вспышкой на фотоаппарате. Преимущество в оперативности, но недостаток в том, что и TTL не панацея, часто ошибается, каким бы хорошим он не был.
Группы просто определяют, какие параметры задавать разным вспышкам — раз свет делится на рисующий, заполняющий, фоновый, задний, точно так же можно и перераспределять их мощность: больше мощности рисующему, меньше заполняющему, остальным по вкусу. Каналы нужны, чтобы, к примеру, ваши вспышки слушались, по возможности, только вас, если в помещении, к примеру, работают еще 3 никониста со вспышками — так у вас не будет конфликтов.
Преимущество в оперативности, но недостаток в том, что и TTL не панацея, часто ошибается, каким бы хорошим он не был.Что выбрать, каждый для себя решает сам. Лично я люблю iTTL, который позволяет мне не возиться с мощностью вручную. Впрочем, в квартирных условиях часто раздражает, когда аппарат пытается за тебя понять, где он пересветил, и приходится менять его процессор на свою голову.
Инфракрасный пускатель
Вкратце рассмотренный выше, ИК-пускатель/синхронизатор (IR trigger) — крайне универсальное решение для любой студии. Более того, там они всегда есть по умолчанию — маяться с синхрокабелями сегодня никто уже не хочет, и правильно делает. Они подходят под любую систему (Canon, Nikon, Pentax, Olympus — только Sony стоит особняком с особой конструкцией своего синхроконтакта). Работает он только от двух контактов, центрального и выведенного на крепежную скобу. Срабатывает тогда, когда фотоаппарат делает кадр, отключить это нельзя — за исключением случаев, конечно, если вы его случайно сожгли высокоомной советской вспышкой.
На него срабатывают все вспышки, подключенные в режиме ведомых (в Nikon называется SU-4), причем, в ручном режиме. Другими словами, он заменяет обычную оптическую синхронизацию в ручном режиме, просто ИК луч немного дальше бьет, то есть, его можно использовать и на природе, и в кадре его не видно. Его огромный плюс — универсальность абсолютно для всех систем… за редким исключением, естественно. Минус в отсутствии поддержки TTL и том, что на улице сигнал все-таки теряется на больших расстояниях, а в помещении не умеет стрелять за угол.
Радиосинхронизатор ручной
Радиосинхронизатор работает немного по-другому: снимает сигнал с центрального контакта, кодирует его в радиосигнал и отсылает на соответствующий приемник. Приемник дает команду на такой же центральный контакт вспышки, вспышка срабатывает в ручном режиме (для этого ее надо, естественно, перевести в ручной режим съемки и установить мощность). Преимущество в куда большей гибкости — радиосигналу не страшен солнечный свет и преграды, вроде стен, отчего приемник можно ставить и за угол (существуют ситуации, когда хочется туда занести вспышку, поверьте), а со всем комплектом можно и на улицу пойти снимать… говорят, радиус действия таких составляет около сотни метров, что безусловно, огромное преимущество.
Поддержка всех систем тоже предполагается изначально. Недостаток — в необходимости приемника под каждую вспышку, которую вы хотите поджечь, а также в том, что, даже отнеся вспышку на сотню метров, все равно придется бегать, чтобы установить мощность.
Есть отдельная категория радиосинхронизаторов, которые не делятся на пары «приемник-передатчик», а определяют все автоматически, в зависимости от того, к чему их подключают — они дороже, а работают так же. Преимущество их состоит в том, что при умирании передатчика им может служить бывший приемник — естественно, оно уже заложено в цену.
Радиосинхронизатор TTL
Верхняя позиция радиосинхронизаторов, которые совмещают в себе и преимущества управления по оптическому сигналу с поддержкой TTL, и надежность поджига за счет того, что нет необходимости следить за стенами и солнечным светом. Работают все одинаково, хотя у каждого производителя просто своя кодировка сигнала, чтобы не было интерференции.
Выпускаются они сегодня как самими производителями фототехники, так и производителями вспышек — ProPhoto, Broncolor, но есть и китайские производители Godox, Phottix, Pixel, Yongnuo, которые придумали одну систему на все — точнее, правильно ее украли и используют.
Работают они просто: передатчик снимает командный импульс с «башмака» (синхроконтакта) камеры и передает его на приемник, который подает команду вспышке. По сути, то же самое делает «родной» синхрокабель — фотоаппарат в это время думает, что вспышка находится на нем и работает с ней, как если бы она там, действительно, и была. Естественно, поддерживаются все функции, включая управление, в том числе, по TTL. Другими словами, самый лучший вариант. На сегодняшний день, алгоритм работы управления через TTL крупными китайскими производителями давно разгадан, и если его производитель не поменяет (что вряд ли), ничего серьезного не произойдет. Недостаток состоит в том, что вы так привязываетесь к одному производителю, синхронизаторы которого вынуждены покупать, а они настроены только на его вспышки, где используются встроенные приемники. Для сторонних вспышек номинально существуют внешние приемники под систему, которые часто и купить в России невозможно, если только заказывать в Китае напрямую.
Заключение
Я специально не упомянул такие варианты, как синхрокабели, просто потому, что считаю их прошлым веком в эпохе развития фотоаппаратостроения, но, в то же время, одним из наиболее дешевых вариантов решения проблемы. Если вопросы все же есть, задавайте их в комментариях. Тему вспышек мы не закрываем, тем более что рассмотреть абсолютно все аспекты в пределах одной статьи невозможно.
синхронизация вспышек | Блог фотографа, обучение фотографии, фотокурсы, фотошкола, фотостудия, портфолио
Все что вы хотели знать, но стеснялись спросить о синхронизации вспышек. Без шуток. У меня складывается ощущение, что часть моих читателей либо читает по диагонали либо не способно аналитически мыслить. Поэтому буду краток. Синхронизация вспышек (как внешних-системных так и студийных) для чайников.
Зачем нужна синхронизация?
Представим такую ситуацию, затвор фотоаппарата открылся, потом закрылся, а вспышка сработала после. Что мы увидим на кадре? Правильно, черный прямоугольник Малевича.
Дядьки фотографы которые отмеряли многосекундные выдержки, сняв крышечку с объектива и другой рукой поджигая магниевую смесь не нуждались в синхронизации, точнее сами были синхронизаторами. Время шло, фотоматериалы становились чуствительнее, выдержки короче и дядьки просто перестали успевать поджигать свою магниевую вспышку, да и вспышки стали на лампах и тогда умные дядьки придумали разные способы синхронизации.
синхронизация вспышек фотограф Игорь Алексеев, модель ученица Даша
Способы синхронизации.
Проводная. Все просто, провод в вспышку одним концом, другим к фотоаппарату в специальный разъём и вспышка срабатывает в момент открытия затвора. Провод вечно мешается под ногами и норовит выскочить или уронить вспышку.
ИК или инфракрасная (световая). К вспышке подсоединяется (или уже встроена) световая ловушка. На камеру ставится обычная вспышка но с тёмно-красным фильтром, что бы импульс был в невидимом для матрицы/плёнки диапазоне (кто придумал в школе байку про инфракрасную плёнку, которая раздевает девчёнок?) и не влиял на световую картину.
Скорость света 300 000 км в секунду. Хватает!
Радио синхронизация. Попов и Маркони (эти дядьки придумали радио связь) могут гордиться, фотографы с благодарностью пользуются плодами их изобретения. Работает сквозь стены, не срабатывает от чужеродных вспышек туристов и не «слепнет» на ярком солнце в отличии от ИК синхронизации.
Виды синхронизации.
Сложная и простая. В простой передается сигнал вспышке ПЫХАЙ! Сложная когда ещё передается куча сигналов дополнительных. Пыхай с определенной мощностью и другими параметрами названий такого режима много E-TTL ITTL и т. д. Но не будем об этом. Пытливым умам советую прочитать мою статью на эту тему: Внешние вспышки все что вы хотели знать, но стеснялись спросить
Проблемы синхронизации.
При синхронизации на коротких выдержках есть и подводные камни, о которым я сейчас раскажу.
Открою страшную тайну. 80 % всех фотокамер в мире выпускаются с шторно-щелевым затвором.
Именно такая конструкция позволяет отрабатывать с высокой точностью короткие выдержки. Вот так работает затвор:
так работает затвор фотоаппарата
Две шторки образуют щель, которая движется вдоль кадра и свет попадает через нее на матрицу или фото-плёнку (на самом деле кадр нужно повернуть на 90 градусов, так как щель бегает в горизонтальной плоскости)
А теперь давайте представим, что мы фотографируем со вспышкой, щель еще не дошла до конца а вспышка погасла (импульс закончился)
Мы получим вот такой вот кадр или похожий:
затвор не полностью успел открыться
Вот такая вот гадость. Давным-давно на мастер-классе у меня была девушка, которая снимала на пленку и поставила слишком короткую выдержку, так у нее только половинки фотографий вышли.
Что нужно знать, что бы не было таких подстав:
1. Синхронизация системных вспышек с камерой возможна и на коротких выдержках в так называемом High Speed Sync режиме.
2. Синхронизация студийных вспышек с камерой на коротких выдержках в 99% случаях невозможна! Исключения: системные вспышки, дорогие камеры с центральным затвором (там нет шторок бегающих) или очень дешевые цифрозеркалки начального уровня у которых нет затвора.
3. Минимальная выдержка синхронизации с системными вспышками (в обычном режиме) пишется в иструкции к фотоаппарату и часто называется X-синхронизацией обычно составляет 1/200-1/500 в зависимости от модели фотоаппарата.
4. Выдержка синхронизации со студийными приборами НИГДЕ не указываетя! Она зависит от затвора камеры (модели-марки камеры) марки и модели импульсного студийного источника, выставленной мощности прибора и других параметров, которые влияют на длительность импульса. Определяется опытным путём. Для большинства приборов и камер безопасная выдержка составляет 1/160-1/200 секунды.
5. Не пытайтесь фотографировать в студии используя в качестве ИК-трансмитера встроенную или внешнюю системную вспышку в автоматическом TTL режиме!
На моей памяти дедок, который жадно фотографировал обнаженную нимфу в студии, запуская студийные приборы внешней вспышкой в E-TTL режиме. В итоге дед смачно пофотографировал в студии со светом от одной внешней вспышки. Объясняю: в согласованном (TTL) режиме вспышка дает 2 импульса: оценочный и основной (человеческий глаз их воспринимает как один) а студийные приборы срабатывают на первый импульс. В итоге когда затвор фотоаппарата открывается во время второго импульса, приборы уже сделали импульс, погасли и за тысячные доли секунды не успели перезарядиться. Используйте дешевые ИК-трансмитеры (пускалки, зажигалки) или в крайнем случае отворачивайте вспышку, ставьте ручной режим (один импульс) и минимальную мощность.
Как выбрать синхронизатор для вспышки
Задумываясь о том, каким образом улучшить вид фотографий, новички часто приходят к неправильным выводам. Многие могут считать, что достаточно купить дорогую оптику и камеру, и красивые фотографии будут получаться автоматически. На деле, дорогая камера дает некое преимущество перед дешевой, но интересные снимки она сама по себе не делает.
Если вы хотите, чтобы ваши снимки выглядели “не как у всех”, лучше применять внешние вспышки, с помощью которых формируется особый светотеневой рисунок, позволяющий показать на снимке то, что обычно люди не видят, и, тем самым, вызвать удивление у зрителя.
Конечно, наилучший вариант искусственного освещения для фотосъемки — студийное оборудование. Но на самом деле, любую внешнюю накамерную вспышку можно подключить к камере через устройство, называемое синхронизатором, и она будет срабатывать в таком режиме (кроме того, такой вариант можно использовать не только в студии, но и в любом месте, благодаря автономному питанию).
Итак, мы знаем, что есть такое устройство, нужно понять, как оно работает и какие разновидности синхронизаторов бывают. Перечислим их.
Инфракрасные синхронизаторы
Это самый универсальный вариант, который подходит ко всем вспышкам, в том числе студийным.
Устройство такого синхронизатора простое — это вспышка фиксированной мощности, которая работает, как можно понять из названия, в инфракрасном диапазоне. Соответственно, никакого приемника не требуется, внешняя накамерная или студийная вспышка регистрирует этот сигнал и срабатывает сама.
Инфракрасный синхронизатор Falcon Eyes TR-3
Радиосинхронизаторы
Как можно понять из названия, связь в таких синхронизаторах работает по радиоканалу.
Здесь всегда имеется два устройства: передатчик и приемник. Передатчик является отдельным устройством, которое ставится на камеру, в то время как приемник нможет быть встроен во вспышку производителем.
У радиосинхронизаторов всегда присутствует возможность выбора канала связи, чтобы избежать помех и дать возможность работать нескольким парам передатчик-приемник одинаковых моделей в пределах зоны их действия.
Также, выбирая радиосинхронизатор, стоит задаться вопросом: нужно ли мне с помощью него управлять внешней вспышкой с камеры. В случае положительного ответа — приобретайте так называемый TTL-радиосинхронизатор, на креплении которого есть контакты для связи вспышки с камерой. Итак, радиосинхронизаторы бывают двух типов:
- Обычные — осуществляют только базовую функцию срабатывания вспышки в нужное время (одновременно со спуском фотоаппарата).
- TTL-синхронизаторы — имеют возможность передавать информацию от камеры к внешней вспышке.
Радиосинхронизатор Falcon Eyes SLT-4
Трансмиттер и трансивер Yongnuo YN-622C
Это позволяет осуществлять две функции:
- управление вспышкой, как если бы она находилась на камере
- работа вспышки в автоматическом режиме, то есть в TTL.
Для справки: само понятие TTL в фотосъемке означает режим замера яркости снимаемой сцены, при котором свет проходит через объектив камеры, а затем попадает на датчики экспозамера. В случае вспышек, наличие данного режима говорит о том, что поставив её на камеру, или подключив её через TTL-синхронизатор, вы можете полагаться на автоматику, которая будет осуществлять регулировку мощности срабатывания.
Дополнительные функции радиосинхронизаторов
Подсветка автофокуса
Даже новичок может заметить, что при недостатке освещения плохо работает автофокус цифровых камер. Чтобы избежать этого, существует так называемая подсветка автофокуса, то есть тот или иной источник света, подсвечивающий объект съемки. Она может осуществляться самой камерой, либо внешней вспышкой. В синхронизаторах, соответственно, может быть встроенная лампа, которая помогает автофокусу камеры.
Поддержка высокоскоростной синхронизации
У любой камеры существует так называемая выдержка синхронизации — это минимальная выдержка, на которой может осуществляться работа со встроенной вспышкой. Скоростная синхронизация, в свою очередь — функция внешней вспышки, при включении которой она может работать на более коротких выдержках.
Если вы подключаете внешнюю вспышку через TTL-синхронизатор к камере, эта функция также может работать — это и есть поддержка высокоскоростной синхронизации.
В основном, высокоскоростная синхронизация нужна для работы со вспышкой со светосильной оптикой, когда длинная выдержка привела бы к пересвету на снимке.
Наличие дисплея
Здесь все очевидно — дисплей позволяет отображать настройки, в том числе, мощность вспышки, и менять их при работе.
Возможность крепления внешней вспышки на передатчик синхронизатора
Позволяет использовать внешнюю вспышку на камере с установленным передатчиком.
Функционал трансивера
Трансивер — синхронизатор, который может выполнять как функции приемника, так и передатчика. С помощью таких синхронизаторов можно более гибко использовать имеющийся набор вспышек, например, три вспышки подключить к камере, установив их на трансиверы в режиме приемника.
Прочие функции
Сюда можно включить наличие разъема для перепрошивки синхронизатора, возможность использования его как пульта ДУ, наличие разъема для синхрокабеля.
Комплектация и питание
С синхронизатором могут идти в комплекте кабели для подключения его в разъем для пульта дистанционного спуска камеры, синхрокабель. В отдельных случаях в комплекте идет чехол.
Радиосинхронизаторы работают от батареек форматов AA, AAA, CR2032, CR2 и некоторых других. Желательно, чтобы доступ к замене батареек был легким. При желании, можно использовать и аккумуляторы вместо одноразовых батареек, но их стоимость будет окупаться довольно долго, так как синхронизаторы не так быстро разряжают источник питания.
Выводы
Как сделать свои фотографии лучше с наименьшими материальными затратами? Если у вас уже есть фотоаппарат и вспышка к нему, ответ очевиден — стоит приобрести синхронизатор, который позволит делать снимки такими, как вы хотите, без оглядки на то, какое сейчас время суток, какие посторонние источники света оказывают влияние на кадр и так далее.
Естественно, это не получится просто так, здесь нужны талант и умение, но, на наш взгляд, именно такой подход наиболее оправдан, если вы собираетесь серьезно заниматься фотосъемкой.
Cинхронизация вспышки. Фото синхронизаторы: радио и ИК-синхронизация.
Начнем с того, что практически любая студийная вспышка, даже начального уровня, как правило, оборудована специальной светоловушкой (приемником). Используя светоловушку можно синхронизировать внешнюю вспышку от встроенной вспышки фотоаппарата, или от специального ИК-синхронизатора (иногда их называют ИК-пускателями). Использование встроенной вспышки для синхронизации не всегда удобно, т.к. свет от нее может менять освещенность предмета съемки, а так же дальности ее импульса не всегда достаточно. ИК-синхронизатор представляет из себя небольшой блок, устанавливающийся в разъем «горячий башмак» фотоаппарата, он испускает свет в невидимом для человеческих глаз, ик-диапазоне. Этот свет воспринимают приемники внешних источников света. Дальность срабатывания синхронизаторов этого типа порядка 10м. Следует иметь в виду, что это расстояние может варьироваться, в зависимости от отражающей возможности стен, потолка и других отражающих поверхностей помещения, где вы осуществляете фотосъемку. Не лучшим решением будет использование ИК-синхронизаторов, если внешние источники планируется располагать за спиной фотографа. Этот тип синхронизации подходит для 80% целей небольшой предметной съемки, фото на документы и небольших домашних фотостудий. Наиболее популярной моделью стал ИК-синхронизатор TR-1.
Радио синхронизаторы. Обычно продаются комплектами приемник-передатчик. По желанию, возможно докупить дополнительные приемники, если используется несколько осветителей. Передатчики устанавливаются все в тот же «горячий башмак», питаются от небольшой батарейки, которой хватает довольно надолго (соизмеримо с длительностью жизни батарейки в брелке автосигнализации). Приемники же подключаются в синхровход студийной вспышки, у большинства импульсных источников освещения это разъем типа «джек». Питание осуществляется или от сетевого шнура самой фотовспышки, или от батареек.
Например, радио синхронизатор RF-425 питается от сети:
А cинхронизатор радио DMT-4 от батареек типа AAA.
В заключение, хочется сказать, что этот тип синхронизации дает волю фантазии фотографа, т.к. практически не ограничивает его в расположении источников освещения. Кроме того, наличие нескольких каналов радиосвязи у синхронизаторов дает возможность работы нескольким фотографам одновременно в одном и том же помещении, а это бывает очень необходимо на выставках или мастер-классах по фото и т.д.
05.10.2009
Поделится с друзьями:
Никто пока не оставлял комментарии. Вы можете стать первым:
Управление вспышкой
В современном мире взаимодействие между устройствами играет очень важную роль. Это касается как компьютеров, смартфонов, планшетов, так и фототехники. Самым важным в фотографии является синхронизация вспышек. Раньше этот процесс осуществлялся благодаря специальному кабелю, который так и назывался – синхрокабель. Сейчас технологии позволяют делать это без проводов. Появляется всё больше различных вариантов передачи данных по воздуху. Это вызывает затруднение у тех, кто впервые столкнулся с подобными технологиями, поэтому следует разобраться в режимах работы вспышек и принципах передачи данных для синхронизации.
Различные режимы работы вспышки
Вспышкой называется источник света, который создаёт короткий импульс яркого света, направленный в заданную сторону. Длительность импульса составляет порядка 1/1000 секунды. Из-за того, что вспышка создаёт короткий и мощный световой поток, её относят к импульсному свету.
Выдержка обычно длится дольше, чем 1/1000 секунды, но мощности импульса достаточно, чтобы в полной мере осветить кадр.
Срабатывает вспышка когда передняя шторка затвора открыта, а задняя ещё не закрыта. Но длительность горения вспышки короче рядовой выдержки, поэтому у фотографов есть возможность выбирать, в какой момент будет срабатывать импульсное освещение, сразу при открытии шторки или непосредственно перед закрытием. Это называется синхронизацией по передней или задней шторке. На коротких выдержках разница совершенно незаметна, но при 1/50 уже виден размытый шлейф от движения объектов. Всплеск света замораживает одно мгновение. Из-за большей эстетической ценности фотографы предпочитают использовать вспышку по задней шторке. Тогда шлейф получается позади объектов и направление движения видно более чётко.
На сегодняшний день все фотокамеры и вспышки работают в режиме TTL. При этом делается предварительный импульс для того, чтобы оценить освещенность и внести корректировку в мощность вспышки для получения оптимальной экспозиции.
Мощность можно регулировать в режиме M фотоаппаратов Nikon, кроме D3000, и на самих вспышках.
Ручная настройка мощности вспышки позволят избавиться от прикрытых глаз из-за яркого света. Примерно 10% людей реагируют на предварительную вспышку и начинают моргать. Получается, что при экспонировании глаза уже закрыты. Ручная настройка позволяет не использовать предварительную вспышку, а моргают люди уже когда съёмка окончена. При этом важно правильно настроить мощность вспышки.
При ярком освещении нам приходится использовать короткие выдержки, но часто возникает необходимость подсветить лицо модели в контровом свете. При этом фотоаппарат не может установить короткую выдержку, которая будет короче выдержки синхронизации со вспышкой. Приходится использовать высокоскоростную синхронизацию (FP sync). Подобный режим можно использовать только со внешними вспышками. В данном режиме вспышка делает не один, а сразу несколько одинаковых импульсов. Один из них попадает в тот момент, когда затвор камеры открыт и кадр нормально подсвечивается. Но при этом мощность вспышки снижается в 10-20 раз. Вследствии этого дистанция до снимаемого объекта должна сокращаться. Пример: если вспышка имеет ведущее число 38, то в режиме высокоскоростной синхронизации оно падает до 2-3 метров. Поэтому отойти от снимаемого объекта уже не получится. Приходится снимать вспышку с фотокамеры и устанавливать на штативе рядом с моделью. Но как вспышка получит от камеры сигнал на запуск?
Ручной режим синхронизации вспышек
Каждая современная вспышка имеет на корпусе фотоэлемент, который способен воспринимать импульс. На самых дешевых моделях подобной функции нет, но начиная с устройств за 40 долларов они имеются. При использовании такого режима синхронизации должна быть одна ведущая вспышка и ведомые. Ведущей вспышкой может выступать даже встроенная в камеру. Единственное условие – это возможность ведущей вспышки работать в ручном режиме.
Фото: Джо МакНелли
В качестве ведущего устройства может выступать встроенная и внешняя вспышка или инфракрасный пускатель. Импульс ИК пускателя не виден для глаза человека. Стоит учесть, что ведомая вспышка может поджечь следующую ведомую, если она не загорелась от ведущей. Серия вспышке, загорающихся друг за другом в любом случае сможет успеть сработать в промежуток экспонирования, так как импульс вспышки длится 1/1000 секунды, а затвор как правило открывается на 1/200 или даже 1/15 секунды, в зависимости от освещения.
Не все, но многие ведомые вспышки имеют возможность включения режима срабатывания по второму импульсу. Это нужно для того, чтобы можно было использовать в качестве ведущей встроенную вспышку, которую нельзя переключить в ручной режим и она продолжает работать в режиме TTL, делая предварительный импульс.
Управление вспышками
Дистанционное управление вспышками работает очень просто. Обычным импульсом можно заставить все вспышки зажечься. Серией импульсов можно передать информацию о мощности, с которой должны вспыхнуть вспышки. В теории управляющая вспышка не должна влиять на экспозицию кадра, но такое бывает не всегда. Обычно она оставляет свой след в освещении сцены. Есть хитрость, которая позволяет исключить ведущую вспышку из схемы освещения. Нужно прикрыть её засвеченной плёнкой. В таком случае вместо видимого спектра будет распространяться свет в ИК-диапазоне.
Вспышки можно поджигать в двух режимах от встроенной:
- Ручная установка мощности на управляемых устройствах. Вспышки распределяются по группам. Младшие модели фотоаппаратов способны управлять двумя группами. Более продвинутая техника способна управлять тремя группами. Группа необходима для задания определённых параметров тем или иным вспышкам. Также существует деление на каналы. Каналы необходимы ля того, чтобы ваши вспышки реагировали лишь на ваши команды. Это актуально в том случае, если рядом работают другие фотографы.
- Автоматическая настройка мощности вспышек через TTL. Буквы, которые приписываются к данной аббревиатуре говорят о дистанционном управлении вспышками при полной поддержке замера через TTL. Аналогично тому, как работает вспышка, установленная на фотоаппарате. Подбирать мощность вручную и делать несколько пробных снимков нет необходимости. Всё происходит автоматически. Нужно лишь вносить поправки, какие вспышки должны быть более слабыми, а какие наоборот, более сильными. Скорость работы возрастает, но нужно постоянно следить за результатом, ведь автоматка имеет свойство ошибаться.
ИК-пускатель для вспышек
ИК-пускатель или синхронизатор (IR trigger) подходит к большинству фотоаппаратов. Сигнал снимается с центрального контакта и крепёжных губок. Только лишь Sony делают своё уникальное крепление, поэтому для их техники нужны особые устройства. Подобные синхронизаторы можно найти практически в любой студии. Их стоимость не так уж и высока, а удобство очевидно. Пускатель срабатывает в тот же момент, когда фотоаппарат делает кадр, так же как и вспышка. Все вспышки реагируют на него и поджигаются. Процесс очень прост и понятен.
Ручной радиосинхронизатор
Отличается в методе работы от ИК-пускателя радиосинхронизатор. Он читает сигнал с центрального контакта, затем кодирует его в радиоволны, а потом отправляет на приёмник. На приёмник устанавливается вспышка. Она получает сигнал на такой же центральный контакт. Все вспышки должны быть настроены вручную.
Радиосигнал выигрывает по сравнению с ИК тем, что ему не страшен свет, который может создать помехи и не нужен прямой контакт. Стены не будут помехой. Радиус покрытия сигналом составляет порядка ста метров. Можно быть уверенным в поддежке всех систем. Недостаток заключается в том, что для каждой вспышки необходим индивидуальный приёмник. Также не стоит забывать о том, что настройка выполняется вручную.
Существуют приёмники/передатчики, которые могут выступать в обоих ролях. Они самостоятельно определяют к какому устройству их подключили и принимают свою роль.
TTL радиосинхронизатор
Такие радиосинхронизаторы обладают максимальными преимуществами. Они пользуются функционалом TTLи не зависят от преград, внешнего света и имеют большой радиус действия.
Делятся такие устройства на два типа.
Старый тип радиосинхронизаторов
Они состоят из двух отдельных модулей. Принимающий синхронизатор получает сигнал от со встроенной вспышки. Затем этот сигнал колируется в сигнал радио. Уже этот сигналь отправляется на приёмник, который в свою очередь переводит его в оптический сигнал, направленный на световую ловушку вспышки. Затем сигнал от вспышки отправляется обратно. Ведь это TTL и устройства должны общаться. К одному приёмнику можно подключить несколько вспышек. Также поддерживается подключение при помощи оптических кабелей.
Эта конструкция очень громоздкая, но абсолютно универсальная. Имеется поддержка нескольких групп вспышек.
Недостатком является высокая стоимость.
Новый тип радиосинхронизаторов
Их работа более простая. Передатчик получает импульс напрямую с башмака фотокамеры. Радиосигнал отправляется на приёмник. Он даёт команду вспышке. При этом фотокамера думает, что вспышка установлена непосредственно на него. Так же работает синхрокабель. При этом имеется поддержка всех функций.
Стоимость таких устройств крайне велика.
«Брекетинг/вспышка» на примере Nikon Z 7 / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии
Мы продолжаем подробный разбор по пунктам меню фотокамер Nikon. Поскольку меню у всех системных (зеркальных и беззеркальных) аппаратов структурировано одинаково, пользователю в нём легко разобраться при переходе с одной модели аппарата на другую. Мы рассматриваем меню самых продвинутых моделей фотокамер, так как в них больше всего пунктов и настроек, что позволяет сделать максимально подробный обзор всех функций.
Обладатели же других аппаратов либо найдут и у себя аналогичные пункты, либо узнают, какие дополнительные возможности предлагает более продвинутая техника.
Напомним, что меню пользовательских настроек, обозначенное в камере иконкой с карандашом, — это меню кастомизации камеры под свои задачи, под свой стиль съёмки. В прошлой статье мы разбирали пункт меню «Съёмка/Дисплей». В этот раз настал черед тонких настроек работы со вспышкой.
При создании иллюстраций к данному уроку была использована вспышка Nikon Speedlight SB-700. Эта и все прочие вспышки Nikon полностью совместимы с беззеркалками серии Nikon Z.
Мы снимали на Nikon Z 7.
Выдержка синхронизации
Выдержка синхронизации — самая короткая выдержка, на которой камера может работать со вспышкой. Вообще, выдержка синхронизации — это одна из технических характеристик фотокамеры. У современных камер она обычно составляет около 1/200 c. Если снимать со студийными вспышками на выдержках короче выдержки синхронизации, в кадре будет появляться чёрная полоса из-за особенностей работы затвора на коротких выдержках.
Освещение от студийных вспышек, кадр сделан на выдержке синхронизации. Выдержка синхронизации у Nikon Z 7 — 1/200c.
NIKON Z 7 / Nikon AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G УСТАНОВКИ: ISO 64, F11, 1/200 с, 85.0 мм экв.Освещение от студийных вспышек, кадр сделан на выдержке короче выдержки синхронизации. Поэтому в кадре видна чёрная полоса от шторки затвора.
NIKON Z 7 / Nikon AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G УСТАНОВКИ: ISO 64, F11, 1/320 с, 85.0 мм экв.А если на камеру установить внешнюю вспышку или активировать встроенную, то вы сможете убедиться, что пока не активирована высокоскоростная синхронизация, выдержку нельзя установить короче выдержки синхронизации — автоматика не даст этого сделать. В данном меню можно настроить ту выдержку синхронизации в соответствии с возможностями камеры, которая нам удобна для работы. Но самая интересная опция здесь — возможность включения высокоскоростной синхронизации, самый верхний пункт. При наличии внешней вспышки, поддерживающей высокоскоростную синхронизацию, можно снимать со вспышкой во всём диапазоне выдержек, хоть на 1/4000 или на 1/8000 с.
Это может быть удобно для съёмки быстрого движения или во время уличной съёмки в солнечный день на открытой диафрагме. Во втором случае, снимая на достаточно коротких выдержках, мы и кадр не пересветим (из-за слишком яркого освещения для съёмки на обычной выдержке синхронизации), и объект съёмки подсветим.
Мощный источник постоянного паразитного освещения дал на сюжете синие блики.
NIKON Z 7 / Nikon AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G УСТАНОВКИ: ISO 800, F1.8, 1/160 с, 85.0 мм экв.Эти блики легко можно свести на нет, используя внешнюю вспышку в режиме высокоскоростной синхронизации.
NIKON Z 7 / Nikon AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G УСТАНОВКИ: ISO 800, F1.8, 1/2000 с, 85.0 мм экв.Ещё один сценарий использования — устранение паразитных оттенков от источников постоянного света. Например, снимая в клубе с обилием ярких цветных источников света, нам нужно добиться, чтобы на фотографируемых лицах и объектах не было разноцветных пятен. Для этого можно использовать высокоскоростную синхронизацию и снимать на очень короткой выдержке, чтобы паразитный источник света не успел запечатлеться на фото, а вспышка подсветила сюжет белым светом.
Обратим внимание, что настройки, описанные в статье, одинаково работают для любого положения головки внешней вспышки. Мы использовали вспышку, направленную в потолок, чтобы получить более качественное, равномерное освещение. На фото камера Nikon Z с объективом Nikon AF-S Nikkor 85mm f/1.8G, установленным через переходник FTZ, и вспышка Nikon Speedlight SB-700.
Выдержка вспышки
В отличие от съёмки в фотостудии, где весь свет даёт только специальное студийное оборудование, со встроенной или внешней накамерной вспышкой нам придётся сочетать в кадре как недостаточно мощный постоянный свет (например, люстра в помещении, окно), так и непосредственно свет от вспышки. Фактически большинство параметров в данном меню нужны для того, чтобы правильно настроить это сочетание. Данный пункт — не исключение.
Этот параметр определяет максимальную выдержку, доступную автоматике при съёмке в режимах Auto, P и A со вспышкой. Чем короче выдержка, тем менее ярким на фото окажется то, что освещено постоянным светом, а эффект от работы вспышки будет проявлен значительнее. С другой стороны, короткая выдержка застрахует от смазанных деталей на фоне. Для большинства ситуаций практичным выбором будет максимальная выдержка 1/60 с, которая установлена по умолчанию.
NIKON D810 / 105.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 100, F11, 1/125 с, 105.0 мм экв.Коррекция экспозиции для вспышки
Одно из достоинств системных (зеркальных и беззеркальных) камер Nikon — даже в самых простых моделях (например, Nikon D3500) возможно управлять яркостью вспышки. Для этого можно внести экспокоррекцию по вспышке, делая её импульс слабее или ярче. Это пригодится в творческой работе: даже обычная встроенная вспышка, скажем, может подсветить передний план. Включить экспокоррекцию вспышки можно в быстром меню, вызываемом кнопкой i. А в более продвинутых моделях, начиная с серии 7xxxx, её можно внести, нажав и удерживая кнопку активации вспышки и крутя одно из колёсиков регулировки параметров (по умолчанию — заднее).
Отрицательная коррекция встроенной вспышки позволила сделать кадр со снегопадом так, чтобы снежинки на переднем плане не превратились в ярко-белые пятна, а остались полупрозрачными кружками.
NIKON D810 УСТАНОВКИ: ISO 1250, F3.5, 1/125 с, 85.0 мм экв.В этом же пункте меню можно подкорректировать, как именно будет влиять на кадр вынесенная экспокоррекция. По умолчанию установлен параметр «Весь кадр». Для большинства задач это оптимальный выбор — коррекция вспышки будет сказываться на снимке целиком. При выборе параметра «Только фон» автоматика будет стараться подсветить в большей или меньшей степени фон при хорошо освещённом переднем плане. Для работы данного параметра фон должен находиться на солидной дистанции от объекта съёмки, иначе разницы между двумя опциями мы не увидим.
Автоуправление чувствительностью ISO
При выборе режима «Авто» или включении функции «Авт. Управл. чувств.ISO» и одновременно включённой вспышке предлагаются следующие варианты работы камеры — «Объект и фон» и «Только объект».
Если выбран первый вариант, то аппарат будет стараться поднять ISO повыше, чтобы фон, на который падает меньше света от вспышки, тоже был хорошо проработан. Чем выше светочувствительность — тем сильнее на фото будет сказываться постоянный свет, тем ярче будет проработан фон. Это может привести к тому, что при достаточно ярком фоне передний план окажется ярче, чем необходимо. При выборе второго варианта камера выставит чувствительность, достаточную для экспонирования переднего плана. ISO в таком случае будет пониже, но фон может оказаться темнее.
Автоматическое управление ISO, опция «Объект и фон»: кадр получился светлее, фон лучше проработан за счёт того, что на фото в большей степени сказался постоянный свет.
NIKON Z 7 / Nikon AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G УСТАНОВКИ: ISO 280, F2, 1/60 с, 85.0 мм экв.Автоматическое управление ISO, опция «Только объект»: фон получился темнее, но главный объект по-прежнему проработан.
NIKON Z 7 / Nikon AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G УСТАНОВКИ: ISO 160, F2, 1/60 с, 85.0 мм экв.Моделирующая вспышка
Это функция для тех, кто использует сразу несколько внешних вспышек, поддерживающих систему креативного освещения Nikon. Если этот пункт активирован, то при нажатии на клавишу, которой присвоена функция «Предварительный просмотр», вспышки начинают работать в качестве пилотного света (в стробоскопическом режиме), позволяя увидеть пользователю, как их свет скажется на снимаемом объекте.
Полезная функция, если ваша мобильная фотостудия собрана из внешних вспышек!
Автобрекетинг (режим М)
Как будет сочетаться активированный брекетинг экспозиции и мощность импульса вспышки?
Необходимость использовать сразу брекетинг и вспышку, работающую в автоматическом режиме, возникает нечасто. Тем не менее такая функция будет полезна, скажем, при съёмке интерьеров, когда надо вспышкой подсветить элементы обстановки и при этом сделать вилку по экспозиции для проработки ярких деталей, вида из окна.
Наиболее практичный вариант брекетинга со вспышкой установлен по умолчанию. Меняя экспозицию кадров с помощью мощности вспышки и выдержки, мы получим качественные, одинаково освещённые кадры в серии. Из них легко потом сделать HDR или использовать по своему усмотрению.
NIKON Z 7 / Nikon AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G УСТАНОВКИ: ISO 800, F2.8, 1/60 с, 85.0 мм экв. NIKON Z 7 / Nikon AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G УСТАНОВКИ: ISO 800, F2.8, 1/200 с, 85.0 мм экв. NIKON Z 7 / Nikon AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G УСТАНОВКИ: ISO 800, F2.8, 1/15 с, 85.0 мм экв.В случае выбора второго или третьего пункта, где экспозиция будет меняться ещё и с помощью диафрагмы, в серии мы получим кадры с разной глубиной резкости, что, к примеру, затруднит их HDR-склейку или сведение воедино в графическом редакторе.
NIKON Z 7 / Nikon AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G УСТАНОВКИ: ISO 800, F2.8, 1/60 с, 85.0 мм экв. NIKON Z 7 / Nikon AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G УСТАНОВКИ: ISO 800, F5.6, 1/60 с, 85.0 мм экв. NIKON Z 7 / 85 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 800, F1.4, 1/60 с, 85.0 мм экв.Вариант «Только вспышка» даст серию немного по-разному освещённых кадров, ведь постоянный свет останется в неизменном количестве на фото и меняться будет лишь воздействие вспышки на сюжет. На нашей тестовой серии видно, что постоянный свет особенно заметен на тёмном кадре, где на лице статуи блик гораздо ярче: это след от постоянного освещения.
NIKON Z 7 / Nikon AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G УСТАНОВКИ: ISO 800, F2.8, 1/60 с, 85.0 мм экв. NIKON Z 7 / Nikon AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G УСТАНОВКИ: ISO 800, F2.8, 1/60 с, 85.0 мм экв. NIKON Z 7 / Nikon AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G УСТАНОВКИ: ISO 800, F2.8, 1/60 с, 85.0 мм экв.Порядок брекетинга
В каком порядке будут сниматься кадры брекетинга со вспышкой?
По умолчанию стоит опция, при которой сначала делается нормальный по яркости кадр, а после этого — с меньшей экспозицией и с большей. Но можно выбрать и вариант, при котором снимки делаются последовательно, от наименьшей экспозиции к наибольшей. Выбор будет зависеть только от ваших предпочтений.
Обратите внимание: за работу брекетинга экспозиции без вспышки отвечает другая настройка.
NIKON D810 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 800, F11, 1/200 с, 85.0 мм экв.Мы познакомились с меню пользовательских настроек «Брекетинг/Вспышка». В дальнейших уроках разберём следующие пункты меню фотоаппаратов Nikon. Оставайтесь с нами!
Основы фотосъемки с внешней вспышкой | FotoCamers.Info
Мы разберем, что такое съемка с внешней вспышкой. Солнце прекрасный источник освещения, особенно, если у вас под рукой есть отражатель или рассеиватель.
Но иногда нам хочется, намного большего контроля над светом, например, такой как мы имеем в студии. Использовать моноблоки конечно можно, но согласитесь, они довольно громоздкие и выводить их на природу не самая лучшая мысль. Именно поэтому, профессионалы по всему миру используют портативные вспышки. И так, что же нам понадобится для съемки?
Прежде всего, это конечно вспышка. Вспышка может быть как брендовой, так и сторонних производителей, это не имеет никакого значения, лишь бы она хотела работать в ручном режиме.
Нам попалась самая простая вспышка YongnuoYN-560 и сейчас я расскажу как её можно синхронизировать с зеркальным фотоаппаратом.
Самый простой способ это синхронизация по свету. Практически во всех современных вспышках есть «светоловушка». Это красная окошечко, которая располагается на внешней стороне вспышки. Светоловушка это устройство, которое заставляет срабатывать нашу вспышку, когда рядом срабатывает любая другая вспышка. Поэтому, достаточно включить встроенную вспышку на камере, что бы заставить работать внешнюю вспышку. Это простой и дешевый способ пуска. Ваша камера должна находиться в режиме «ручного пуска вспышки», а Ваша вспышка должна находиться в режиме синхронизации.
Но есть намного более интересный и более надежный способ синхронизации камеры со вспышкой. Это радио синхронизаторы. Я использую недорогие YongnuoRF-603, о которых я сейчас расскажу.
Что такое радио синхронизатор? Это устройство, которое соединяет Вашу вспышку и Вашу камеру по радиоканалу. И когда, только срабатывает затвор Вашей камеры, тут же срабатывает и вспышка. Все что нам нужно, это одеть один передатчик на камеру, на нём есть вход и выход. А другой передатчик, на вспышку. После включения радио синхронизаторов, они будут связанны между собой, и срабатывание затвора приведет, в работу вспышку.
Сейчас на рынке представлена масса различных синхронизаторов, но наш синхронизатор примечателен тем, что он работает как трансивер, то есть это устройство одновременно и передатчик, и приёмник. Он может работать как на камере, так и на вспышке. Преимущество этого способа, прежде всего в удобстве использования и в надежности. Так же синхронизаторы работают на расстоянии до 100 метров, что в общем то вполне хватает для любого вида съемки.
Инфракрасные синхронизаторы и кабели сейчас почти уже не используют, поэтому мы не будем на них останавливаться.
Если, Вы только нащупываете свой путь в фотографии, то Вам в принципе не зачем покупать синхронизаторы, но если Вы решили заняться этим серьёзно, то их приобретение – это необходимость. Следует помнить, что свет от вспышек жесток и что бы его смягчить, подойдет элементарный фото зонт. Не всегда у Вас будет ассистент, который сможет держать вспышку, поэтому настоятельно рекомендую приобрести Вам стойку.
Это все, чем я хотел с Вами поделиться. Всем хороших и светлых снимков!
21.05.2013 в 14:53 | ТимофейПочему важна скорость синхронизации вспышки
Домой Пожертвовать Новый Поиск Галерея Практические инструкции Ссылки Семинары О нас Контакт
Райан у бабушки и дедушки. больше. Nikon D40, вспышка Nikon SB-400, Nikon 35mm f / 1.8 AF-S, режим P выбрал f / 1/500 на f / 13, Auto ISO выбрал ISO 200, Auto -3 WB.
Скорость синхронизации это самая короткая выдержка, которую вы можете использовать со вспышкой, точка.
Вы нельзя использовать более короткую выдержку, чем скорость синхронизации со вспышкой. Если вы попробуете камеру старше 20 лет, вы получите частичное затемнение изображения, а современные камеры отменяют вы электронным способом, когда вспышка включена.
Ставни номинальная максимальная скорость не имеет значения, потому что она не работает быстрее чем номинальная скорость синхронизации со вспышкой.
Скорость синхронизации важен по двум важным причинам:
1.) Первый и очевидная причина в том, что быстрая синхронизация помогает останавливать движение. 1/250 это не то, что мы хотим, и о 1/125 не может быть и речи. Нам нужно стреляйте с 1/500 или быстрее, чтобы остановить действие.
2.) Второй Причина, которая довольно абстрактна и часто неправильно понимается, заключается в том, что более высокая скорость синхронизации помогает получить достаточно мощности вспышки для баланса с прямой солнечный свет. Заполняющая вспышка под прямыми солнечными лучами имеет решающее значение для получения хорошие снимки при солнечном свете. Вот почему вы увидите вспышка на камеру каждого профессионального фотографа из газет.Природа у фотографов с этим большие проблемы, потому что мы снимаем на больших расстояниях от зверюшек. Трудно получить достаточно залить птицу в 50 футах, даже с этим дурацким концентратором линзы перед нашими вспышками. То же самое с использованием заливки для стрельбы спорт через длинную линзу.
Вспышка представляет собой мгновенную вспышку яркого света. Скорость затвора не влияет на уровень экспозиции этой мгновенной серии.Либо створка открыта, либо закрыта в этот момент; время открытия не влияет на экспозицию вспышки.
Окружающая экспозиция напрямую зависит от выдержки. Чем дольше открыт затвор, тем большую экспозицию дает окружающий (непрерывный) свет.
Выдержка изменяет соотношение вспышки и окружающей среды. При более высоких скоростях меньше окружающего света и одинаковая экспозиция вспышки, а при более высоких скоростях — больше окружающего света и такая же экспозиция вспышки.
Все остальные факторы экспозиции (ISO, диафрагма) одинаково влияют как на вспышку, так и на окружающую среду.(Конечно, расстояние влияет на экспозицию вспышки, но это не сегодняшняя тема.)
Самая высокая скорость, с которой камера может использовать вспышку, называемая Sync Speed, — это максимальная скорость, при которой существует момент, в течение которого затвор открывается на 100%. Эта максимальная скорость определяет наибольшее отношение вспышки к окружающему освещению.
Более быстрая синхронизация позволяет нам снимать с большей диафрагмой, что требует меньшей мощности вспышки, что позволяет нашей вспышке быстрее перерабатывать, что позволяет нам снимать больше кадров в секунду.
Прямой солнечный свет резок и требует заполнение и более быстрая синхронизация позволяют получить достаточно энергии от нашей вспышки, чтобы сбалансировать ее с прямыми солнечными лучами. Нам нужно еще больше мощности вспышки при более медленных выдержках, потому что, хотя выдержка не влияет на экспозицию вспышки, мы должны уменьшить нашу диафрагму, чтобы выдержка окружающей среды оставалась такой же при более медленных выдержках, а меньшие значения диафрагмы, используемые при более медленных выдержках, являются что требует большей мощности вспышки.
Изменение ISO не делает ничего, чтобы помочь, так как это соотношение окружающий, чтобы мигать светом, это важно.Вот почему:
Экспозиция равна площади под каждой кривой.
Всего площадь окружающего света увеличивается по мере того, как вы учитываете больше времени горизонтально, за счет более длинного открытия створки.
Площадь (экспозиция) для вспышки не меняется, пока экспозиция как минимум 1/1000 секунды, чтобы все это запечатлеть.
Разоблачение от окружающего света увеличивается с увеличением времени экспозиции (скорость синхронизации вспышки) становится длиннее, но отдача от вспышки остается прежней.Один использует меньшую диафрагму с большей выдержкой, что позволяет окружающая экспозиция постоянна, но требует большей мощности от вспышки поддерживать.
Это сложно для вспышек с батарейным питанием, чтобы конкурировать и балансировать с прямым солнечного света, поскольку скорость синхронизации вспышки уменьшается. Я часто выхожу за пределы диапазона при дневном свете из-за более медленной синхронизации камеры, или моя вспышка должна сработать на полную мощность и занять много времени перерабатывать.
а.) Вспышка — это мгновенная вспышка, которая длится всего около 1/1000. секунды. Вы получаете такой же вклад в экспозицию от вспышка независимо от выдержки. Только расстояние, диафрагма и ISO влияют на это.
г. Вклад окружающего света в экспозицию зависит от затвора. скорость, но не расстояние. Различные ISO или диафрагма не меняет соотношение между вспышкой и окружающим светом.
с.) Изменение диафрагмы или ISO не влияет на соотношение между вспышкой и окружающим освещением.Факторы, которые действительно меняют Соотношение — это расстояние, выдержка или мощность вспышки.
г.) Если у вас есть возможность перейти на более высокую скорость синхронизации (затвора) вы можете использовать более высокое значение ISO или большую диафрагму, чтобы сохраняйте одинаковую внешнюю экспозицию, увеличивая чувствительность к вспышке. Большинству вспышек с батарейным питанием приходится очень много работать конкурировать с прямыми солнечными лучами, если они не находятся очень близко. Быстрее синхронизация позволяет уйти дальше или использовать меньшую мощность вспышки.Используя меньше мощность вспышки увеличивает срок службы батареи и сокращает переработку время, которое увеличивает частоту кадров! См. Также Стрельба Последовательности со вспышкой.
у.е.) Вот тонкое различие, которое многие люди упускают: простое использование более низкие значения ISO или большие значения диафрагмы не помогут, если вы не также есть доступ к более коротким выдержкам синхронизации, чтобы сохранить окружающий экспозиция без изменений.
Пример один: Вы не можете уменьшить требуемую мощность вспышки, увеличив ISO.Вам нужно будет использовать меньшую диафрагму, чтобы сохранить окружающий постоянная экспозиция, потому что вы не можете увеличить выдержку выше скорости синхронизации. Из-за меньшей апертуры на большем ISO вам по-прежнему нужна такая же мощность вспышки. Невозможно получить более высокое ISO у вас больший диапазон или лучшее время автономной работы.
Пример два: более низкий ISO позволяет использовать большие диафрагмы для портретов, но это не ускорит время перезарядки (и, следовательно, частоту кадров) или увеличить дальность.Если вы установите меньшее значение ISO и увеличите диафрагму вам по-прежнему нужна такая же выходная мощность вспышки. Быстрее скорость синхронизации даст вам больший диапазон или потребует меньше энергии от вспышка при использовании большой диафрагмы.
Там Нет недостатков в наличии более высоких скоростей синхронизации. Более высокие номинальные скорости синхронизации просто дают вам больше возможностей. Ты всегда можно использовать более медленные скорости со вспышкой.
в низкий уровень освещенности, длинная выдержка необходима, чтобы впустить достаточно окружающий свет.Скорость синхронизации не является ограничением. Нам не нужно сдерживайте окружающий свет, чтобы он не подавлял вспышку. В тусклом свете нам всегда хочется, чтобы у нас было больше окружающего света!
Подводя итог, скорость синхронизации критична для использования вставки. дневной свет, а заливка имеет решающее значение для получения хороших изображений при прямом освещении. Солнечный свет. Это то, что делает скорость синхронизации критичной, в дополнение к остановке движение.
Скорость синхронизации не проблема при более тусклом свете.
Режимы трюков
Маркетинг отделы любят продвигать трюковые режимы вспышки «FP», которые кажется, позволяет синхронизировать на любой скорости, даже 1/8000.Это не в счет насколько я объясню позже здесь. Canon называет это «высокоскоростной синхронизацией», и я забыл, что Сигма и другие называют это. Это не замена настоящего поста. скорость синхронизации.
Почему You Care наверх пропустить к резюме
Остановка Motion наверх
в более медленные скорости синхронизации, такие как 1/180, у вас гораздо больше шансов получить объект или движение камеры и размытие, чем вы на 1/500.Вы знали это.
Глубина гибкости поля наверх
с более высокие скорости синхронизации, вы можете использовать большие диафрагмы, сохраняя при этом правильная экспозиция окружающего света для заполняющей вспышки. Это ключ к все другие сопутствующие преимущества. Простая установка более медленного ISO ничего не дает чтобы решить все перечисленные ниже проблемы, так как вам нужно накачать больше вспышки мощность при более медленном ISO.
Максимум Диапазон вспышки к началу
Больше диафрагмы пропускают больше света от вспышки, что позволяет дальше с любой данной вспышкой.Для увеличения синхронизации до полной остановки скорости вы получаете увеличение дальности на 40%, так как вы можете открыть диафрагму до остановки. Для увеличения на два стопа (с 1/125 до 1/500 для пример, который позволяет вам открыть диафрагму на две ступени) вы удваиваете максимальная дальность действия вспышки.
Вспышка Срок службы батареи наверх
Больше диафрагмы пропускают больше света от вспышки и, следовательно, меньше потребляемой энергии приходить от вспышки для каждого снимка на заданном расстоянии.Меньше батареи мощность используется для повторного использования вспышки для каждого снимка, поскольку современные вспышки используйте только мощность, необходимую для каждого выстрела, а остальное сохраните для следующий выстрел.
Вспышка Время перезарядки наверх
Поскольку для каждого выстрела используется меньшая мощность, требуется меньше времени для мигает для повторного использования, так как требуется только заменить использовал. Если вы этого не заметили, посчитайте, сколько времени займет ваша вспышка. для повторного использования при ручной настройке мощности 1/8 (почти сразу) а затем посмотрите, сколько времени потребуется при установке на полную (от 5 до 10 секунд).
Максимум Частота кадров к началу
Вы не можете сделать следующий снимок, пока не будет готова вспышка. Когда вспышка перерабатывается быстрее, вы можете снимать быстрее и с большей частотой кадров. Наиболее вспышки все еще готовы к работе при использовании на меньших мощностях при больших диафрагмы, которые можно использовать с более высокими скоростями синхронизации.
Буфер Глубина к началу
Мост вспышки могут снимать непрерывными очередями с меньшим увеличением.Чем ниже мощности, тем больше вспышек они могут срабатывать за раз. Если больше вспышки мощность должна использоваться для каждого выстрела из-за меньших отверстий, вызванных при низкой скорости синхронизации вы не сможете получить столько непрерывных вспышек без нарушение каденции и необходимость подождать несколько секунд, пока вспышка не сработает. восстанавливать силы. Когда вы теряете вспышку, вы не можете продолжать съемку ваша последовательность.
Позволяет Использование вспышек меньшего размера назад к верх
Для на каждую остановку увеличенной скорости синхронизации вам понадобится только половина мощности вспышки.Таким образом, может быть все, что вам нужно, — это меньшая и менее дорогая вспышка. Даже лучше, встроенная вспышка может быть всем, что вам нужно для заполнения!
Что Ограничение скорости синхронизации назад наверх
Электронный Вспышка — это мгновенная вспышка света. На полную мощность ваша вспышка может длиться только тысячную долю секунды. При типичном уровни мощности и с автоматическими настройками наверное будет ближе до 1/10 000 секунды.
механический фокальный затвор пленочных 35-мм зеркальных фотоаппаратов и Leicas две занавески из металла или ткани, которые застегиваются на молнию на передней части фильм. На медленных скоростях, таких как целая секунда, они проносятся достаточно быстро, чтобы появиться открывать и закрывать немедленно.
Что невооруженным глазом при коротких выдержках неочевидно, что второй занавеска должна начать скользить по пленке сразу за первым занавес. Это необходимо, потому что скорость занавеса не мгновенная.При коротких выдержках пленка эффективно экспонируется через щель. это молния через фильм.
Если вы включаете вспышку на одной из этих более высоких скоростей, чем только часть пленка за открытой частью щели будет экспонироваться вспышка.
скорость синхронизации — это самая быстрая скорость, при которой вся пленка или ПЗС-матрица могут будьте открыты свету. Это определяется тем, насколько быстро затворные шторы двигаться.
в быстрее, чем скорость синхронизации, прорезь, проходящая через пленка или ПЗС сужается. Если вы использовали вспышку быстрее, чем синхронизация скорость (вы не можете сделать это на современных камерах), вы бы только выставили часть пленки за щелью до вспышки.
Nikon оказал миру большую услугу в камерах D1, D1X, D1H и D70, добавление электронного затвора для более высоких скоростей. По при этом скорость синхронизации становится неограниченной.Единственная причина, по которой D1, D1X и D1H (и насколько я знаю D70) ограничивают скорость до 1/500 происходит из-за потери эффективности выше этой скорости для установленного на башмаке вспышка.
Любительское цифровые зеркальные камеры не имеют электронного затвора и ограничены механический затвор фокальной плоскости.
Наведи и стреляй цифровые камеры обычно синхронизируются с высокой скоростью, например 1/500, потому что они также есть электронные жалюзи.
Лист жалюзи, используемые в профессиональных камерах, таких как Hasselblad и больших камеры формата могут синхронизироваться на любой скорости.Это потому, что их листья полностью открываться на всех скоростях, после чего срабатывает вспышка. На самых высоких скоростях нет ни прорезей, ни частичного открытия.
FP Режимы (также называемые синхронизацией вспышки High Speed / FP на Canon) к началу
Сейчас что вы знаете, что ставни должны быть полностью открыты, чтобы позволить мгновенный хлопок электронной вспышки раскрывает всю пленку или датчик, что, если вместо этого мы сделаем вспышку включенной достаточно долго, чтобы пусть шторки фокальной плоскости (FP) затвора завершат свой ход с одной стороны на другую? Мы могли позволить вспышке обнажить пленку или CCD при любой настройке затвора в течение времени, необходимого для штор путешествовать с одной стороны на другую.
Вы можно сделать это как трюк с множеством высококачественных вспышек и фотоаппаратов. Это называется режимом FP.
Там Есть много недостатков, поэтому я никогда не использую эти режимы.
1.) Режим FP часто возвращается к полностью ручной экспозиции расчет. Если так, то это полезно только для съемки вещей, которые остаются на том же расстоянии, чтобы вы могли его рассчитать. Я видел эту особенность проиллюстрировано в брошюре Nikon, и вот, два примера: 1.) водный лыжник выстрелил с лодки (канат остается той же длины) и 2.) снимок гоночной машины, сделанный из камера прикручивалась к машине и стреляла дистанционно. Некоторые новые камеры вроде D2H, наконец, автоматизировали это.
2.) На тех вспышках, которые я видел, вспышка всегда срабатывает на полную мощность. Таким образом как указано выше, вы теряете время автономной работы, длительное время перезарядки, отсутствие высокого кадра ставки и все остальные недостатки выше.
3.) Поскольку только часть света в любой момент освещает пленку или CCD вы теряете много света, снова возвращая вас к проблемам ограниченного диапазона вспышки.Потеря света также зависит от жалюзи. скорость, которую вы используете, поэтому ведущее число вспышки используется в ручных расчетах в 1.) выше изменения с выдержкой! Вы теряете большую часть света на более высоких скоростях и меньше теряйте на более низких скоростях.
в Режим минимального FP дает вам возможность использовать любую выдержку и также из-за того, что вы теряете много света, вы можете добраться до больших апертур.
Это может быть удобной функцией в ограниченных приложениях, однако есть так много ограничений, которые вы видите, почему я нигде не считаю это полезным как здоровую истинную скорость синхронизации.
Некоторые новейших фотоаппаратов, таких как цифровые SLR Nikon и Minolta Maxxum / Dynax 7 имеют режимы FP, которые являются TTL и меняют выключение питания от полной. Таким образом, у вас есть только недостаток 3.) выше. я не исследовали их; хотите верьте, хотите нет, я слишком ленив.
Обследование Скоростей синхронизации назад наверх
1/2 000 и выше : камеры Nikon D1, D1X и D1H при использовании с внешним шнуром для ПК.Nikon D70, когда он не используется со специальной вспышкой, например, старая несвязанная вспышка 1980-х годов. вспышка или, возможно, также при использовании с адаптером синхронизации для крепления на башмак для внешней вспышки. Вы можете обмануть D70, отказавшись от вспышки закрыв все, кроме большого центрального контакта горячего башмака.
Эти электронные затворы камеры достаточно эффективны, чтобы синхронизировать четкость до полной скорости 1/16 000 или 1/8 000, хотя, конечно, с большинством стробоскопы вы потеряете много света.Вы не получите частично черный кадра, как вы, при использовании неправильной скорости синхронизации с обычным камера с затвором в фокальной плоскости.
1/1000: Роллей Листовые затворные линзы серии PQS.
1/500 : Самая профессиональная зеркалка и кинопленка затворные камеры, включая Hasselblad, объективы для обзорных камер 4×5 дюймов, Плаубель 67 и Nikon D1, D1H, D1x и D70 при использовании с вспышка.Также большинство цифровых устройств типа «наведи и снимай», поскольку они часто включают электронные жалюзи.
1/250 : самые хорошие 35-мм пленочные SLR с 1990-х по сегодняшний день. Nikon D2H и D200 и Canon 20D и модные зеркалки
1/125 — 1/250 : любительские SLR 1990-х годов и любительские DSLR например Canon 10D, Digital Rebel, Nikon D100 и Sigmas и т. д.
1/60 : Любительские SLR 1970-1980-х годов, такие как Olympus OM-1, Minolta Серии СРТ и Х-700.
1/50 : Дальномерные камеры Leica, даже сегодня (довольно плохо!)
1/30 : SLR с затвором в фокальной плоскости до 1970-х годов использовали створки с X-синхронизацией с фотовспышками типа М, российские среднеформатные SLR типа Kneb / Kiev.
Фотовспышки наверх
Фотовспышки используйте магниевую фольгу, которая горит при срабатывании внутреннего электрического выстрелил пиропатрон.Обычно они горят около 1/30 секунды и занимают немного, чтобы достичь полной яркости. Таким образом ставни предназначены для фотовспышек есть положение, обозначенное буквой «M», которое срабатывает вспышка за мгновение до открытия затвора.
Вы может использовать любую выдержку на листовой заслонке с лампами-вспышками и синхронизацией M, хотя, конечно, на более высоких скоростях вы не сможете захватить все свет лампы-вспышки. Таблицы ведущих чисел, поставляемые с ваши фотовспышки отражают это, имея разные значения для разных выдержки.Фотовспышки, в отличие от электронных, не очень хорош для остановки действия. Вот почему Nikon назвал свой электронный мигает «вспышки» когда они вышли в 1960-х.
Для Затворы фокальной плоскости вам нужны специальные «FP» (Focal Plane) вспышки, если вы хотите использовать их при выдержках короче, чем 1/30. Точно так же, как странные FP-режимы некоторых модных электронных вспышек, использование на более высоких скоростях тратит много света, но это работает.Фотовспышки FP попытаться получить постоянный световой поток в течение примерно 1/30 секунды так как прорезь фокальной плоскости перемещается по пленке, вы получаете равномерную экспозицию. Обычные лампы-вспышки имеют максимум света, и их лучше всего использовать с листьями. ставни, если вам нужно снимать быстрее 1/30.
Старше камеры и затворы, предназначенные для использования как с электронной вспышкой и лампы-вспышки имеют либо двухпозиционный переключатель, либо два отдельных терминалы синхронизации.«M» — вспышки, а «X» — электронная вспышка. «M» срабатывает за мгновение до того, как затвор открывается, чтобы обеспечить максимальную яркость лампы-вспышки. Синхронизация «X» включает вспышку в момент срабатывания затвора. полностью открыт, так как электронная вспышка срабатывает мгновенно.
Вы может использовать большинство вспышек на современных камерах с выдержкой 1/30 при любой настройке синхронизации.
Если вы используете электронную вспышку с настройкой M, вы не увидите вспышку фильм, поскольку вспышка сработала бы за мгновение до ставень открылся.В 1970-е годы это сбивало с толку множество людей. поскольку вспышка сработает, но не появится на пленке!
Светится в темноте Хитрость назад наверх
как вы читали выше, синхронизация «M» на старых ставнях запускает вспышка до открытия затвора, как правило, испорченная фотография электронным вспышка.
Вкл. с другой стороны, что, если бы вы сфотографировали что-то, что светится в темный? Да, вспышка накачивает его, и вы сделаете снимок на максимуме светится без вклада вспышки.Это прикольный трюк для фотографирования фосфоресценции.
Помогите мне помочь вам
Я поддерживаю свою растущую семью через этот веб-сайт, как бы безумно это ни казалось.
Самая большая помощь — это использование любой из этих ссылок, когда вы получаете что-нибудь . Это ничего не стоит вам и является самым большим источником поддержки для этого сайта, а значит, и для моей семьи. В этих местах всегда лучшие цены и лучший сервис, поэтому я пользовался ими еще до того, как появился этот сайт.Всем рекомендую лично .
Если вы найдете эту страницу такой же полезной, как книга, которую вам, возможно, пришлось купить, или семинар, который вам, возможно, пришлось пройти, не стесняйтесь помогать мне продолжать помогать всем.
Если вы получили свое снаряжение по одной из моих ссылок или помогли другим способом, вы — семья. Такие замечательные люди, как вы, позволяют мне постоянно добавлять на этот сайт. Спасибо!
Если вы еще не помогли, сделайте это, и подумайте о том, чтобы помочь мне подарком в размере 5 долларов.00.
Поскольку эта страница защищена авторским правом и официально зарегистрирована, изготовление копий, особенно в виде распечаток для личного пользования, является незаконным. Если вы хотите сделать распечатку для личного использования, вам предоставляется одноразовое разрешение только в том случае, если вы заплатите мне 5 долларов США за распечатку или ее часть. Спасибо!
Спасибо за чтение!Мистер и миссис Кен Рокуэлл, Райан и Кэти.
Домой Пожертвовать Новый Поиск Галерея Обзоры Книги Ссылки Семинары О нас Контакт
ВСПЫШКА МОЕЙ КАМЕРЫ БОЛЬШЕ НЕ СИНХРОНИЗАЦИЯ
Расстояние может быть фактором … но в настройках вспышки вашей камеры можно отключить вспышку.
E-TTL мигает фактическим выстрелом пару раз для каждого выстрела … но все это происходит так быстро, что вы готовы поклясться, что он выстрелил только один раз.
В режиме вспышки E-TTL камера оценивает, сколько света находится в сцене, когда вспышка не срабатывает (требуется показание счетчика). Затем он запускает «предварительную вспышку» с низким энергопотреблением и снимает ДРУГОЕ показание измерителя (в этот момент шютер все еще закрыт) и сравнивает разницу между этими двумя показаниями, чтобы определить, сколько мощности следует использовать для выстрела. Затем он производит выстрел с рассчитанной мощностью.
ЕСЛИ используется внешняя вспышка, а встроенная вспышка является «ведущей», она оптически обменивается данными, заставляя встроенную вспышку срабатывать инструкции (в видимом свете) внешней вспышке, и все это происходит ДО того, как ставень открывается.
Затем затвор открывается, и вспышки срабатывают по мере необходимости.
Именно в ЭТОЙ ТОЧКЕ (когда затвор открывается) камеру можно настроить так, чтобы она НЕ срабатывала встроенной вспышкой. Это может сбить с толку фотографа, потому что они явно видели срабатывание вспышки … они просто не понимали, что она сработала за долю секунды до открытия затвора. К тому времени, когда затвор открыт, встроенная вспышка выключена и не дает значительного света для снимка (мы ранее установили, что если вы сделаете это, снимая в зеркало, вы увидите свечение вспышки. -трубка пока остывает… он не будет достаточно ярким, чтобы добавить какой-либо значительный свет на снимок (это не может повлиять на экспозицию), но он не будет полностью темным.)
Это особый случай, когда фотографу нужен только свет от камеры. вспышка … но им нужен способ управления этой внешней вспышкой, чтобы встроенная вспышка использовалась для связи с внешней вспышкой.
См. Стр. 183 вашего руководства.
Зайдите в меню, закладка №1 с красной камерой и внизу этой страницы вы должны увидеть «управление вспышкой» — выберите это.
Убедитесь, что для параметра «Срабатывание вспышки» установлено значение «Включить».
Также проверьте страницу 198 …. в настройках вспышки в разделе «Беспроводная функция». убедитесь, что вы видите ДВА значка вспышек … один похож на профиль внешней вспышки .. другой похож на профиль всплывающей вспышки. Вы должны увидеть ОБЕ значки. Если вы видите только одну из них, это означает, что при открытом затворе сработает только одна вспышка.
Вам следует прочитать весь раздел руководства со страницы 181 по страницу 200…. возможно, несколько раз, чтобы убедиться, что все это имеет для вас смысл.
Я также рекомендую книгу Сила Арены «Справочник по Speedliter», которая очень хорошо объясняет систему вспышек Canon в простой для понимания манере.
К сожалению, 2-е издание распродано (в этом году ожидается третья редакция), а те, у кого есть «новые» копии печатной версии, хотят смехотворной суммы денег (почти 200 долларов). По какой-то причине ЕДИНСТВЕННАЯ платформа для электронных книг, на которой он есть, — это магазин Apple iBooks (около 39 долларов).Это очень хорошая книга. Если у вас есть iPad, Mac или iPhone … Я бы купил его на платформе iBooks. Если вам нужна бумажная копия … вы можете подождать до выхода 3-го издания, чтобы получить последнее издание по разумной цене.
Тим Кэмпбелл
5D III, 5D IV, 60Da
High Speed Sync: методика работы со вспышкой
Как это работает
В режиме высокоскоростной синхронизации вспышка не срабатывает за одну вспышку света; он излучает серию импульсов, невероятно быструю серию, которая освещает сцену, когда затвор фокальной плоскости камеры перемещается по сенсору.Это стробирующее действие требует огромной мощности вспышки, и вспышка по существу делит количество света на сегменты по мере движения затвора. Чем короче выдержка, тем меньше мощность вспышки. Часто снижение мощности не оказывает заметного влияния на изображение, но когда это происходит, фотографы часто компенсируют это, либо приближаясь к объекту съемки, либо используя более одной вспышки Speedlight.
Практика до совершенства
Профессиональные фотографы распознают ситуации и могут предсказывать результаты, потому что они уже были в них раньше.Прежде чем использовать высокоскоростную синхронизацию для портретов на открытом воздухе или моментов действия, узнайте, чего вы можете ожидать от этой техники.
Возьмите фотоаппарат и выйдите на задний двор в солнечный день и сфотографируйте детей в бассейне, собаку, птиц у кормушки, друга-волонтера, садового гнома при ярком солнечном свете. Узнайте, что будет делать ваша вспышка на 1/500, 1/2000 и 1/4000 секунды при f / 1,4 и f / 2,8. Посмотрите, как он уравновешивает естественный свет и заполняет тени.
«Одно из основных, типичных применений высокоскоростной синхронизации, — говорит Кевин, — которое, кажется, когда-нибудь понадобится каждому, — это ситуация, когда вы снимаете на улице при ярком солнечном свете и вам нужно заполнить свой лица объектов со вспышкой.Вы не хотите, чтобы ваши объекты смотрели на солнце — они будут щуриться; Лучше иметь солнце позади них и уравновешивать солнечный свет своей вспышкой ».
Также неплохо попрактиковаться с включенной и выключенной вспышкой, будь то в руке или на подставке.« Направленная вспышка часто бывает намного лучше, чем прямая вспышка, — говорит Кевин. — Ваш основной свет может быть вне камеры, скажем, под углом 45 градусов к объекту, а если у вас есть вторая вспышка Speedlight, он может быть на камере, как заполняющий свет, стоп или на полторы ступени ниже по мощности.«Когда вы используете две или более вспышек Speedlight, вы можете управлять ими с установленной на камере вспышки благодаря системе беспроводного дистанционного управления вспышкой Nikon.
Вы узнаете, что техника работает, даже не заметив ее на фотографии. Эти простые снимки, о которых мы упоминали ранее? Вряд ли они сделаны со вспышкой. Когда высокоскоростная синхронизация выполнена правильно, они практически незаметны.
Синхронизация вспышки
ПК-розетка Например, когда вспышка срабатывает слишком поздно или выдержка слишком велика для правильной синхронизации с SLR, обратите внимание на разные уровни освещенности вверху и внизу фотографии.В камере синхронизация вспышки определяется как срабатывание фотографической вспышки, совпадающей с затвором, пропускающим свет на фотопленку или электронный датчик изображения. Его часто сокращают до синхронизации вспышки или синхронизации вспышки .
В механических камерах механизм синхронизации обычно состоит из электрического контакта в механизме затвора. В электронных цифровых камерах механизм обычно представляет собой программируемую электронную схему синхронизации, которая может принимать входные данные от контакта механического затвора в некоторых камерах.Электрическое соединение будет осуществляться либо с помощью кабеля со стандартизированным коаксиальным ПК (для Prontor / Compur), разъем 3,5 мм (1/8 дюйма) [1] (как определено в ISO 519 [2] ), либо через контакты в дополнительном кронштейне (горячий башмак).
В целом, более высокая скорость синхронизации вспышки, обычно измеряемая в долях секунды, лучше, если фотографу нужно заполнить вспышкой объекты, которые подсвечены сзади, и он хочет избежать размытия движения или хочет увеличить глубину резкости, используя большую диафрагму. .
M, F, FP, X и синхронизация HSS
Камеры, предназначенные для использования с лампами-вспышками, обычно имели одну или несколько из M (средней) синхронизации, F (быстрой) синхронизации или FP (плоской пиковой) синхронизации, предназначенных для использования с соответствующими типами ламп. Эти режимы синхронизации замыкают контакты за несколько миллисекунд до открытия затвора, чтобы направить основной импульс света в наилучшее время относительно открытия затвора. Лампы класса M достигают пика освещенности примерно за 20-25 миллисекунд, а лампы класса F достигают своего пика примерно за 5 миллисекунд. [3] X sync замыкает контакт вспышки так же, как лезвия затвора почти полностью открыты, а M sync замыкает контакт вспышки за 20 миллисекунд до того, как лезвия полностью откроются. [необходима ссылка ] FP sync был разработан для использования с FP (плоскими пиковыми) лампами-вспышками, которые были разработаны для использования с затворами в фокальной плоскости. В большинстве стандартных ламп-вспышек используется синхронизация M.
Nikon F предлагал синхронизацию лампы FP, M и ME в дополнение к X-синхронизации. [4]
X (ксеноновая) синхронизация — это режим, разработанный для использования с электронной вспышкой. [5] В этом режиме хронометраж контактов точно совпадает с полным открытием затвора, так как на ксеноновые вспышки срабатывают практически мгновенно.
Из-за своей конструкции затворы в фокальной плоскости, которые используются в большинстве зеркальных фотокамер, позволяют использовать только ксеноновые вспышки при выдержках, достаточно медленных, чтобы полностью открывать затвор одновременно, обычно при выдержках 1/60 или меньше. но некоторые современные камеры могут иметь скорость X-синхронизации до 1/500 (например, зеркальные фотокамеры Nikon D40). Электронные затворы, используемые в некоторых цифровых камерах, не имеют этого ограничения и могут обеспечивать очень высокую скорость X-синхронизации.
Листовые шторки, которые обычно расположены внутри корпуса объектива, открываются для экспонирования всего изображения сразу и, следовательно, позволяют синхронизировать вспышку при всех выдержках (до 1/1000 с объективом Rollei PQS).
Более высокие скорости синхронизации полезны, поскольку они позволяют регулировать яркость фона при сохранении нормальной экспозиции вспышки на переднем плане, например, с объектом, освещенным сзади.
Сегодня некоторые современные ксеноновые вспышки обладают способностью производить более длительную вспышку, чтобы обеспечить синхронизацию вспышки при более коротких выдержках, поэтому это называется высокоскоростной синхронизацией (HSS).Вместо того, чтобы доставлять одну вспышку света, устройства доставляют несколько меньших вспышек с интервалом времени, равным 1/125 секунды. Это позволяет доставлять свет на всю площадь пленки или датчика изображения, даже если затвор никогда не открывается полностью в любой момент, аналогично FP-синхронизации. Обратной стороной является то, что вспышка имеет менее эффективную интенсивность, поскольку отдельные серии имеют меньшую мощность, чем обычные возможности вспышки. Только определенные комбинации камеры и вспышки поддерживают эту функцию, а пары камера-вспышка почти исключительно от одного производителя, первым из которых является Olympus OM-4 со вспышкой F280.Беспроводные вспышки с этой функцией в настоящее время очень редки.
Синхронизация по задней шторке
Некоторые современные электронные камеры включают возможность срабатывать вспышку непосредственно перед закрытием затвора, так что движущиеся объекты будут показывать полосу, откуда они пришли, и четкое изображение, где они были в конце экспозиции, что полезно для движущихся объектов. чтобы передать ощущение скорости. Этот режим называется синхронизацией по задней шторке или синхронизацией по второй шторке .
История
Первой камерой с синхронизатором вспышки была Exakta, выпущенная в 1935 году.
Беспроводная синхронизация
В некоторых методах синхронизации используется оптический или радиоуправляемый запуск, который не требует электрического подключения к камере или основной вспышке. Это позволяет камере перемещаться без ограничения кабелей. Для оптического запуска требуется как минимум одна вспышка, электрически подключенная к камере. Датчик, встроенный или внешний по отношению к удаленной ведомой вспышке Устройство улавливает свет от ведущей вспышки и сообщает удаленной вспышке о срабатывании. Для срабатывания радиоуправления требуется передатчик, электрически подключенный к камере, для срабатывания удаленного приемника, подключенного к удаленной вспышке.
Одна из проблем с оптическим запуском заключается в том, что в современных цифровых камерах встроенная вспышка срабатывает одну или несколько «предварительных вспышек». Многие ведомые оптические устройства реагируют на предварительную вспышку, поэтому срабатывают ведомые вспышки слишком рано. Иногда этого можно избежать, установив камеру в ручной режим («M»). Тем не менее, большое количество камер по-прежнему будет срабатывать предварительные вспышки даже при ручной настройке. Это одинаково верно как для компактных фотоаппаратов, так и для более профессиональных цифровых зеркальных фотоаппаратов.Тем не менее, вспышка, подключенная к разъему ПК на камере или в горячей башмаке, обычно не срабатывает предварительных вспышек в настройке «M» и, следовательно, может использоваться для оптического запуска нескольких ведомых вспышек.
Однако многие компактные камеры имеют только встроенную вспышку, без горячего башмака и разъема для внешней вспышки, и нет способа избежать подавления предварительной вспышки. В этих случаях используются ведомые устройства, которые могут пропускать несколько вспышек, таким образом пропуская одну или несколько предварительных вспышек и срабатывая только одновременно с срабатыванием основной вспышки.В современных вспышках эта мощность встроена. На нижнем уровне, например, это Godox 18, простая вспышка, которую можно настроить на пропуск максимум 3 вспышек. Более совершенная вспышка, которая может пропускать одну предварительную вспышку, — это популярная «стробистическая» вспышка Lumopro160. Также можно настроить некоторые студийные вспышки на игнорирование предварительной вспышки.
Вместо того, чтобы выбирать особое количество предварительных вспышек для игнорирования, некоторые ведомые устройства имеют режим обучения, в котором срабатывание одной вспышки учит их, с какой вспышкой синхронизировать.
См. Также
Список литературы
Что такое высокоскоростная синхронизирующая вспышка (и как ее использовать)?
Стробоскопы и вспышки Speedlight — фантастические инструменты, которые можно добавить к вашему арсеналу фотографии.Важно понимать, как использовать их функцию высокоскоростной синхронизации.
Возможно, вы слышали о высокоскоростной синхронизирующей вспышке, но для чего именно она?
Из четырех приведенных ниже пунктов вы точно узнаете, что означает высокоскоростная синхронизирующая вспышка. Вы также узнаете, как это работает, а также как и когда его использовать. Мы также рассмотрим некоторые из лучших продуктов на рынке сегодня, которые позволяют вам использовать эту функцию.
[ Примечание: ExpertPhotography поддерживается читателями.Ссылки на продукты на ExpertPhotography являются реферальными. Если вы воспользуетесь одним из них и что-то купите, мы заработаем немного денег. Нужна дополнительная информация? Посмотрите, как это все работает. ]
Что такое высокоскоростная синхронизация?
Высокоскоростная синхронизация (HSS) позволяет синхронизировать свет от вспышки при использовании выдержки, превышающей стандартную синхронизацию вашей камеры.
Мы знаем, что у большинства зеркальных фотокамер собственная скорость синхронизации составляет 1/250 секунды. Все, что происходит быстрее, камера не может синхронизировать со вспышкой.Это может вызвать нежелательные эффекты. Использование более высокой скорости затвора, чем собственная синхронизация вашей камеры, может привести к переэкспонированию изображений. Иногда на изображении появляются черные полосы. Они создаются вспышкой, лишь частично освещающей датчик.
В этих областях шторки затвора камеры останавливают вспышку. Это предотвращает засветку цифрового датчика вспышкой. Вы можете использовать фильтр нейтральной плотности, но все равно не сможете полностью контролировать свои настройки. Лучшая альтернатива — использовать HSS.
Как работает высокоскоростная синхронизирующая вспышка?
Съемка всего, что превышает 1/250, с обычной вспышкой Speedlight или стробоскопической вспышкой. Но почему?
При более коротких выдержках нет возможности засветки вспышки на датчик. Это связано с тем, насколько близко каждая шторка затвора расположена к другой, и короткой продолжительностью вспышки. В этом случае единичный импульс вспышки попадет только на небольшую часть сенсора.
Высокоскоростная синхронизация заставляет вспышку генерировать множество вспышек света в течение всего времени экспозиции.Когда это происходит, создается равномерное распределение света по датчику.
Затвор шторки опускается намного быстрее — 1/100 секунды по сравнению с 1/200 секунды. Вспышка должна включаться и выключаться при открытой шторке затвора. Только HSS может это сделать.Когда вы используете высокоскоростную синхронизацию?
Существует множество различных ситуаций, в которых следует учитывать высокоскоростную синхронизацию в сложных условиях освещения.
В условиях, когда ваша диафрагма (f-ступень) имеет приоритет, использование HSS даст вам больший контроль над вашей сценой.Это позволяет использовать более широкую диафрагму без чрезмерной экспозиции изображения. Это часто случается с яркими сценами с мягким фокусом на вашем объекте. Это также может быть, когда вам нужна малая глубина резкости на заднем плане.
В условиях, когда приоритет имеет скорость затвора, необходимо использовать короткую выдержку. Использование HSS позволяет использовать подходящую выдержку (скорее всего, 1/500 и выше), не вызывая нежелательных черных полос.
Вы захотите использовать HSS всякий раз, когда ситуация требует, чтобы вы синхронизировали вспышку с более высокой выдержкой, чем собственная скорость синхронизации вспышки вашей камеры.
Как использовать высокоскоростную синхронизацию
Если вы снимаете портреты с широкой диафрагмой на улице при естественном освещении, вам, вероятно, придется компенсировать это высокой скоростью затвора. Снимок с диафрагмой f 4 или ниже при ярком солнечном свете может привести к появлению нелестных теней на лице объекта. Он также может выдувать блики на вашем фоне. Использование вспышки — отличный способ решить эти проблемы.
Итак, как мы можем управлять нашей сценой, используя HSS, чтобы сбалансировать передний план, фон и окружающий свет для равномерного воздействия? Сначала вам понадобится система освещения со вспышкой, поддерживающая HSS.
Двумя основными компонентами являются:
Нет двух одинаковых продуктов, поэтому вы захотите покупать их у производителей, испытанных и испытанных в отрасли. Для надежных вспышек и вспышек вам следует рассмотреть Profoto, Flashpoint и Godox.
Во-первых, поместите вашу модель в тени, вдали от прямых солнечных лучей, которые могут вызвать нежелательные блики и тени. Затем измерьте экспозицию к окружающему свету на заднем плане.
Сначала вы должны стремиться получить желаемую глубину резкости.Для портретной фотографии вам нужно использовать широкую диафрагму от f 1,4 до f 2,8, и именно здесь полезен объектив с постоянным фокусным расстоянием 50 или 85 мм. Выбор более широкой диафрагмы в этом диапазоне поместит плоскость фокусировки на ваш объект и даст вам небольшую глубину резкости. Используйте ISO 200 или ниже, чтобы сохранить высокое качество изображения и низкий уровень пиксельного шума.
Затем настройте свет.
Присоедините приемник к камере и включите все. Удерживайте кнопку высокоскоростной синхронизации на приемнике, чтобы активировать режим высокоскоростной синхронизации.Нажмите кнопку HSS на задней панели фонаря.
Цель состоит в том, чтобы сбалансировать экспозицию переднего и заднего плана путем регулировки мощности вспышки. Начните с H7, а затем либо увеличивайте до полной мощности, либо уменьшайте мощность, пока не получите сбалансированную экспозицию.
Заключение
Если вы фотограф-портретист и используете естественный свет в своих портретах, подумайте о добавлении системы высокоскоростной синхронизирующей вспышки в свой набор инструментов. Используя вспышку в режиме HSS, вы можете разрешить сложные условия освещения.Вы также можете увеличить выдержку, использовать широкую диафрагму и сбалансировать передний и задний план.
Чтобы узнать еще больше советов и приемов по отключению автоматического режима, прочтите нашу электронную книгу «Фотография разблокирована».
Хотите больше? Попробуйте наш курс обработки Lightroom
Вы знаете, как использовать Lightroom, чтобы выявить детали, скрытые внутри ваших изображений?
Lightroom — отличная программа, но с бесчисленными ползунками и инструментами … трудно понять, как (и когда) использовать каждый из них.
Вот почему мы создали наиболее полное и актуальное обучение по Lightroom.
вспышек Canon Speedlite и высокоскоростная синхронизация
Вспышки Canon Speedlite имеют функцию высокоскоростной синхронизации, которая позволяет снимать со вспышкой с более высокой выдержкой, чем при обычной синхронизации. Некоторых сбивает с толку операция высокоскоростной синхронизации, поэтому вот объяснение того, как она работает. Во-первых, важно понять, как работает обычная синхронизирующая вспышка и почему существует максимальная выдержка для нормальной синхронизации (часто около 1/200 с, поэтому я буду использовать это число для любых примеров в этой статье).
Почему установлена максимальная скорость синхронизации?
Затворы фокальной плоскости на (D) SLR-камерах работают из двух частей. Затворных «занавесок» на самом деле две. Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, первая шторка (которая блокирует попадание света на пленку / датчик) перемещается по кадру с одной стороны на другую (или, что чаще всего с большинством современных камер, сверху вниз), позволяя свету проникать внутрь. дотянуться до пленки / сенсора. Время, которое требуется этой шторке для перемещения по кадру, обычно составляет около 5 миллисекунд или около 1/200 с.
Когда время экспозиции достигнуто, вторая шторка перемещается по кадру, чтобы блокировать попадание света на пленку / датчик, и экспозиция заканчивается.
Когда вы снимаете со вспышкой, вы хотите, чтобы вспышка срабатывала, когда экспонируется весь кадр, а не когда одна из штор составляет 1/2 ширины, поэтому вспышка срабатывает в тот момент, когда первая шторка полностью открыта. Вторая шторка начинает закрываться по окончании экспозиции, поэтому, если это экспозиция 1 секунда, она закрывается через 1 секунду после спуска затвора (что составляет 995 мс после того, как первая шторка была полностью открыта).
Однако самое быстрое перемещение любой шторки по кадру составляет 1/200 с, поэтому, если вы установите выдержку 1/200 с, вторая шторка начнет закрываться в тот же момент, когда первая шторка полностью открыта и, если вы используете вспышку , это тот самый момент, когда срабатывает вспышка и освещает весь кадр.
Таким образом, в этом случае 1/200 с — это максимальная скорость синхронизации, поскольку это самая быстрая скорость, при которой весь кадр пленки / сенсора экспонируется одновременно. На самом деле, если бы максимальная скорость полного открытия затвора составляла 1/200 с, камера, вероятно, имела бы скорость синхронизации 1/160 с, на всякий случай.
Если вы хотите выдержку 1/1000 с, единственный способ получить ее — это начать закрывать вторую шторку на 1/1000 с после того, как вы начнете открывать первую шторку. В результате образуется щель, пересекающая рамку. Очевидно, что если вы активируете вспышку, когда прорезь движется, и вспышка длится очень быстро (до 1/10 000 с при малой мощности), все, что вы освещаете на пленке / датчике, — это то, что находится за прорезью. Чтобы вспышка обеспечивала освещение по всему кадру, она должна быть включена все время, пока движется щель, что составляет 1/200 с (5 мс), потому что это настолько быстро, насколько шторки затвора могут пересекать кадр.
Таким образом, чтобы получить равномерное освещение по всему кадру при выдержке более 1/200 с, какой бы источник освещения вы ни использовали (вспышка, солнце или обычная лампочка), он должен обеспечивать равномерное освещение в течение не менее 5 мс (1/200 с). в то время как щель пересекает рамку. Обычный импульс вспышки слишком быстрый, обычно от 1/1000 до 1/10 000 с (от 1 мс до 0,1 мс), поэтому необходимо использовать другую схему. Эта схема называется высокоскоростной синхронизацией. Кроме того, импульс высокоскоростной синхронизации должен начинаться, как только (или частично раньше) первая шторка начинает перемещаться по кадру, в отличие от обычной синхронизации, когда вспышка срабатывает только тогда, когда первая шторка перемещается по всему кадру и заслонка полностью открыта.
В режиме высокоскоростной синхронизации продолжительность вспышки увеличивается за счет выдачи нескольких импульсов меньшей мощности с очень высокой частотой. Хотя пиковая мощность вспышки уменьшается, эффективная продолжительность вспышки больше. Дольше, чем 1/200 с (5 мс) требуется занавескам, чтобы пересечь раму. Это показано на рисунках ниже, которые были получены с использованием вспышки Canon Speedlite 550EX. Это кривые, снятые с экрана высокоскоростного запоминающего осциллографа. По горизонтальной оси отложено время, а по вертикальной — освещенность (выход фотодатчика).Чтобы нормализовать отклик детектора (то есть не загромождать его слишком большим количеством света), использовались фильтры, чтобы более или менее сохранять мощность, падающую на фотодетектор, примерно одинаковой в каждом случае, поэтому на самом деле мы смотрим только на форму и длительность импульса вспышки, а не его интенсивность.
Нормальная длительность вспышки как функция мощности вспышки
Это вспышка на 1/2 мощности от вспышки Speedlite 550EX. Продолжительность вспышки отображается в правом верхнем углу кривой — 0.990 миллисекунд (1/1010 с)
Это вспышка на 1/128 мощности от вспышки Speedlite 550EX. Обратите внимание на гораздо меньшую продолжительность, чем у вспышки с мощностью 1/2. В этом случае продолжительность в 0,1 миллисекунды (1/10000 с)
Вспышка на полной мощности в обычном режиме синхронизации немного беспорядочная. Это долго, но интенсивность меняется со временем.
Длительность вспышки High-Speed Sync в зависимости от мощности вспышки
Это тактовый размер вспышки с полной мощностью (1/1), но на этот раз со вспышкой 550EX, установленной в режим высокоскоростной синхронизации.Обратите внимание, что масштаб временной оси здесь в 10 раз больше, чем у обычных следов вспышки. В этом случае длительность вспышки составляет 5,9 миллисекунды (1/170 с) (
Вот тактовый размер вспышки с мощностью 1/128 с настройкой 550EX на высокоскоростную синхронизацию. Продолжительность вспышки составляет 6,05 миллисекунды (1/165 с)), что практически равно продолжительности вспышки на полной мощности в режиме высокоскоростной синхронизации.
Что все это значит?
Вот данные, которые мы можем собрать сверху:
- 1/2 мощности, нормальная синхронизация, длительность вспышки 0.99 мс (1/1010 с)
- 1/128 мощности, нормальная синхронизация, длительность вспышки 0,1 мс (1/10000 с)
- 1/1 мощности, высокоскоростная синхронизация, длительность вспышки 5,9 мс (1/170 с)
- 1/128 мощности, высокоскоростная синхронизация, длительность вспышки 6,05 мс (1/165 с)
Эти данные показывают две важные вещи:
- В обычном системном режиме длительность импульса вспышки сильно зависит от мощности вспышки, но всегда очень быстро, от 1/10000 с при мощности 1/128 до 1/1010 с при 1/2 мощности. На полной мощности вспышка длиннее, но быстро меняется со временем.При мощности 1/2 длительность вспышки составляет около 1/350 с.
- В режиме высокоскоростной синхронизации продолжительность вспышки практически не зависит от мощности и составляет около 6 мс (1/160 с) или около того. Этого достаточно, чтобы осветить весь кадр, когда прорезь проходит по нему за 5 мс (1/200 с).
Также обратите внимание, что в режиме ОБЫЧНОЙ синхронизации продолжительность вспышки короче, чем скорость синхронизации камеры (обычно 1/200 с), тогда как в режиме высокоскоростной синхронизации продолжительность вспышки больше, чем скорость синхронизации камеры. Это приводит к очень важному моменту, касающемуся различий в экспозиции вспышки между нормальной синхронизацией и высокоскоростной синхронизацией.
В обычном режиме синхронизации экспозиция устанавливается мощностью и продолжительностью вспышки. Скорость затвора не играет роли. Вспышка срабатывает, когда затвор полностью открыт и свету подвергается вся пленка / кадр датчика. Вы контролируете экспозицию с помощью диафрагмы, ISO и мощности вспышки. Выдержка не играет роли (хотя она, конечно, влияет на количество записываемого окружающего света. Таким образом, выдержку можно использовать для управления соотношением между освещением вспышкой и окружающим освещением. Уловка, конечно же, в том, что вы нельзя превышать выдержку затвора 1/200 с, иначе вспышка будет освещать только движущуюся щель затвора над частью кадра.
С другой стороны, в режиме высокоскоростной синхронизации вспышка действует как обычная лампочка (по крайней мере, около 6 мс). В этом случае применяются обычные правила. Выдержка ДЕЙСТВИТЕЛЬНО влияет на экспозицию, а также на диафрагму, настройку ISO и мощность вспышки. Единственный способ повлиять на соотношение между вспышкой и внешней экспозицией — это изменить мощность вспышки (или расстояние от вспышки до объекта).
Использование высокоскоростной синхронизации приводит к эффективному освещению (ведущее число) или к опусканию вспышки при увеличении выдержки.При очень высокой скорости затвора (очень узкая ширина щели затвора) общее освещение от вспышки значительно уменьшается (так же, как окружающий свет значительно уменьшается из-за коротких выдержек), что означает, что соответственно уменьшается дальность действия вспышки. Вдобавок тот факт, что вспышка должна производить несколько быстрых импульсов во время высокоскоростной синхронизации, также снижает выходную мощность. Фактически, общая выходная мощность вспышки в режиме высокоскоростной синхронизации составляет лишь около 1/4 мощности в обычном режиме синхронизации.
Например, 550EX имеет ведущее число 42 (метры при ISO 100) в обычном режиме синхронизации при настройке зума 50 мм.При высокоскоростной синхронизации ведущее число падает до менее 30 даже при 1/125 с (что ниже скорости синхронизации). К тому времени, когда вы дойдете до 1/8000 с, ведущее число снизится до 3,7 (м @ ISO 100). Если вы не знакомы с ведущими числами, радиус действия вспышки (максимальное расстояние до объекта для полного освещения) определяется как [ведущее число], деленное на [диафрагму], поэтому ведущее число 42 означает, что вы можете снимать объект. На расстоянии 10,5 метра (34 фута) с объективом, установленным на f4, и ISO, установленным на 100. При 1/8000 с при высокоскоростной синхронизации это расстояние уменьшается до нуля.925 м (около 3 футов)
Значит, даром ничего не получишь. Вы можете снимать с любой скоростью затвора с высокоскоростной синхронизацией, даже 1/8000 с подойдет, однако вы уменьшите дальность действия вспышки, и вы больше не сможете контролировать соотношение окружающего освещения и вспышки с помощью выдержки.
Когда использовать высокоскоростную синхронизацию
Высокоскоростная синхронизация, вероятно, наиболее полезна для заполняющей вспышки в ярких и солнечных условиях. Если вы снимаете портрет на открытом воздухе при ярком солнце, может быть большой контраст между участками лица, которые освещены напрямую, и участками в тенях, отбрасываемых носом, вокруг глаз и стороной лица вдали от солнце.Если вы хотите использовать большую диафрагму для размытия фона, скорее всего, ваша выдержка будет больше, чем скорость синхронизации камеры (около 1/200 с). Чтобы заполнить эти тени вспышкой и создать более приятный портрет, требуется высокоскоростная синхронизация.
Высокоскоростную синхронизацию также можно использовать, чтобы выделить объект на фоне при съемке на открытом воздухе, используя короткую выдержку, чтобы недоэкспонировать окружающее освещение фона, а затем использовать вспышку в режиме высокоскоростной синхронизации, чтобы добавить света вашему предмет.Единственное, о чем здесь следует помнить, — это более низкая мощность вспышки в режиме высокоскоростной синхронизации и тот факт, что более высокая скорость затвора также снижает освещенность вспышки при высокоскоростной синхронизации. Это может означать, что у вас может не хватить мощности, чтобы осветить объект с помощью одной высокоскоростной синхронизирующей вспышки. В этом случае вам придется либо использовать несколько вспышек в высокоскоростном режиме, либо переместить вспышку ближе к объекту.
Все текущие вспышки Speedlite Canon EOS поддерживают режим высокоскоростной синхронизации.
Если вы нашли эту статью полезной, расскажите о ней другим …
Будьте уверены с медленной синхронизацией вспышки |
Сочетание окружающего света и вспышки — очень эффективный способ придать вашим снимкам новый вид, не похожий ни на что другое.
Вы, наверное, уже знаете, что создание изображений с использованием вспышки камеры в качестве единственного источника света, вероятно, лучший способ убить любую атмосферу на фотографии. Вспышка, как правило, берет верх и становится доминирующим источником освещения, заглушая любой окружающий свет, который мог быть там — и это, вероятно, было причиной, по которой вы изначально хотели создать изображение.
Ответ — не позволить вспышке взять верх, а смешать ее с существующим окружающим освещением с помощью медленной синхронизации вспышки. Это предполагает использование комбинации выдержки, диафрагмы и ISO, которая улавливает большое количество окружающего света, а также срабатывания вспышки для освещения объектов на переднем плане. Результаты могут выглядеть профессионально и качественно.
Самый простой способ создать снимок со вспышкой с медленной синхронизацией — независимо от того, используете ли вы выдвижную вспышку камеры или внешнюю вспышку, — это использовать автоматическую вспышку TTL, когда режим вспышки TTL камеры установлен на TTL SLOW.Для этого вам потребуется фотографировать в режиме приоритета диафрагмы или в программном режиме. Опцию TTL SLOW можно найти в меню НАСТРОЙКА ВСПЫШКИ> НАСТРОЙКА ФУНКЦИИ ВСПЫШКИ.
В этом режиме вы можете составить композицию для создания изображения в программном режиме, режиме приоритета диафрагмы, приоритета выдержки или ручного режима экспозиции, как если бы вы использовали только окружающий свет. Единственное отличие состоит в том, что вспышка также срабатывает, а замер TTL гарантирует, что объекты на переднем плане будут идеально экспонированы при использовании вспышки.
© Matt Weintritt
Более стабильную экспозицию можно получить, используя ручной режим вспышки вместо TTL, хотя вам может потребоваться сначала немного поэкспериментировать, чтобы получить правильную настройку мощности. Просто сфотографируйте, как обычно, в программном режиме, режиме приоритета диафрагмы, приоритета выдержки или ручном режиме экспозиции, и позвольте вспышке сработать в ручном режиме. Если объекты на переднем плане выглядят немного переэкспонированными, уменьшите мощность вспышки и попробуйте еще раз или отойдите подальше.
Выбор режима экспозиции
Какой режим экспозиции вы хотите использовать, зависит от сценария, с которым вы сталкиваетесь, и от взгляда, которого вы пытаетесь добиться. Вам нужно следить за тем, чтобы выдержка не опускалась настолько низко, что в итоге вы не получите дрожание камеры в освещенных окружающим светом частях изображения — здесь могут быть полезны приоритет выдержки и ручной режим.
Тем не менее, позволяя размытым частям фотографии с естественным освещением с длинной выдержкой, в то время как освещенные вспышкой части остаются четкими и резкими, это действительно эффективный способ добавить к вашим изображениям некоторую обычную креативность.Таким образом вы можете фотографировать быстро движущиеся объекты, например танцоров и спортсменов, но не забудьте включить вспышку в конце экспозиции, а не в начале, чтобы получить естественные результаты (активируйте синхронизацию вспышки по задней шторке в НАСТРОЙКА ВСПЫШКИ> НАСТРОЙКА ФУНКЦИИ ВСПЫШКИ для этого). Также попробуйте добавить некоторое преднамеренное движение камеры в ваши снимки со вспышкой с медленной синхронизацией — результаты могут быть впечатляющими!
- © Bobbi Lane
- © Bobbi Lane
Также попробуйте ручной режим экспозиции: если вы выберете комбинацию выдержки / диафрагмы, которая недоэкспонирует окружающую сцену на одну ступень, вы затемните только те части изображения, которые освещены окружающей средой.