Работаем с системой креативного освещения Nikon. Удалённое управление вспышкой
NIKON D810 / 105.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 100, F11, 1/125 с, 105.0 мм экв.Как работать с внешней вспышкой? Знаете ли вы, что вспышками Nikon можно управлять дистанционно и для этого вам не потребуется никакого дополнительного оборудования — только вспышка и фотоаппарат? Имея хотя бы одну вспышку, вы уже можете на её основе создать небольшую мобильную фотостудию для съёмки дома, на улице — где угодно.
Сегодня мы на практике рассмотрим работу с системой креативного освещения (Nikon CLS — Creative Lighting System) и разберёмся, как с помощью лишь одной вспышки, управляемой дистанционно, получить «студийные» кадры даже в домашних условиях.
Прежде всего, давайте выясним, чем же нас не устраивает стандартное положение вспышки на горячем башмаке аппарата? Известно, что жёсткое фронтальное освещение не подчёркивает объём предметов на фото, следовательно, все предметы будут похожи скорее на блины, чем на трёхмерные объекты из реального мира.
Результат работы «вспышки в лоб». Согласитесь, такой кадр мало кого устроит!
Более продвинутый приём — вспышка, направленная в потолок. Свет, отражённый от потолка, во-первых, станет рассеянным, мягким, и на фото исчезнут контрастные тени и блики. А во-вторых, он будет падать на объект сверху, что вполне естественно и комфортно для человеческого восприятия (ведь в реальной жизни свет, как правило, падает на предметы сверху: от солнца, люстры на потолке). Но у такого способа есть и свои недостатки. Первый — очевидный: его можно использовать лишь там, где есть потолок. При этом важно, чтобы потолок был белым и находился достаточно низко, чтобы свет мог его достичь, а потом, отразившись от него, упасть на снимаемый объект. Второй существенный недостаток — такое освещение хоть и комфортное для восприятия, всё же слишком привычное для глаз, а значит — скучное. Когда мы хотим сделать выразительный кадр, желательно, чтобы и освещение было не обыденным, а более-менее эффектным.
Скучающая модель в «скучном» свете от вспышки, направленной в потолок.
Получается, чтобы добиться выразительного освещения, внешнюю вспышку необходимо вынести за пределы горячего башмака фотоаппарата. Сделав это, мы сможем расположить её справа, слева, сверху или снизу от объекта, тем самым добиваясь идеального света (подобно тому, как фотографы пользуются специальными вспышками в фотостудии).
Но может ли вспышка работать, будучи откреплённой от фотокамеры? Ещё как может! Главное — синхронизировать её с фотоаппаратом. Существует множество способов синхронизации вспышки и камеры: с помощью провода, специальных синхронизаторов. Они работают с любыми вспышками и с камерами любых производителей. У всех этих вариантов есть общий минус: придётся докупать дополнительное оборудование.
Кабель Nikon SC-28 для синхронизации вспышки и фотоаппарата
Благодаря системе креативного освещения Nikon, для синхронизации вспышек и фотоаппаратов этого производителя вам не потребуется никаких дополнительных устройств — только сама внешняя вспышка и фотоаппарат. Как реализована эта функция? Фотоаппарат управляет отсоединённой от него внешней вспышкой на расстоянии при помощи световых импульсов, которые даёт его собственная встроенная вспышка. В отличие от использования дешёвых китайских радиосинхронизаторов (столь популярных у отечественных фотографов), такой способ позволяет работать со вспышкой не только в ручном, но и в полностью автоматическом режиме, использовать технологию i-TTL. Это значительно упрощает и ускоряет процесс съёмки.
Дистанционное управление по технологии Nikon CLS на сегодня возможно со вспышками Nikon SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 и SB-500. То есть с любой из современных вспышек Nikon продвинутого и профессионального класса. Какие фотокамеры позволяют использовать встроенную вспышку для дистанционного управления внешней вспышкой? На сегодня это все аппараты продвинутого класса начиная с линейки Nikon D7100/D7200 и заканчивая Nikon D800/D810.
Как же настроить синхронизацию вспышки на расстоянии? Просто установим рычажок переключения режимов в положение Remote и перейдём к настройке фотоаппарата.
Мы рассмотрим настройку на примере камеры Nikon D810.
Нажмём кнопку Menu и проследуем в пункт «Меню пользовательских настроек».
Теперь в меню «Брекетинг/вспышка» выберем пункт «Управление встроенной вспышкой».
Здесь выберем «Режим управления».
Рассмотрим пункт «Режим управления» подробнее.
В нём мы можем настроить режимы работы как встроенной вспышки, так и внешних вспышек.
Чтобы работа встроенной вспышки минимально сказывалась на снимаемом сюжете, поставим напротив данного пункта прочерки. Да, встроенная вспышка, находясь в режиме управления, всё равно чуть-чуть сказывается на получаемой картинке: небольшие блики от неё можно будет обнаружить, например, на блестящих поверхностях. Этого можно избежать, если при съёмке прикрыть вспышку ладонью или установить на неё специальный защитный экран Nikon SG-3IR. Отметим, что таких хлопот не будет, если в качестве управляющей вспышки использовать не встроенную, а ещё одну внешнюю вспышку, установленную на фотоаппарат. Она не будет давать на сюжет никакого лишнего света.
Теперь перейдём к настройке внешних вспышек. Как видите, вспышки разделены на группу А и группу В, которыми можно управлять отдельно. Это удобно, если мы собираемся использовать в съёмке больше одной вспышки. Назначив им соответствующую группу, можно будет задать им разные параметры. Группу, к которой будет относиться та или иная вспышка, назначают непосредственно на ней.
Дисплей вспышки Nikon SB-700. Сейчас данная вспышка относится к группе А.
По умолчанию вспышка будет работать в автоматическом режиме TTL, однако прямо в меню «Режим управления» ей можно задать и другой режим работы (например, ручной). Кроме этого, в этом же меню можно задать и коррекцию экспозиции для вспышки, что очень удобно.
Для начала я советую поставить режим TTL и нулевую коррекцию экспозиции. Когда все параметры настроены, не забудем нажать на кнопку ОК и сделаем тестовый кадр. Теперь внешняя вспышка будет «поджигаться» от импульса встроенной вспышки.
Перейдём к собственно съёмке. Наиболее выгодное освещение, как правило, можно получить, установив источник света спереди-сбоку от снимаемого объекта. Так мы и поступим. Разумеется, вспышку удобнее всего расположить на специальной фотостойке. Но если её нет, можно приладить вспышку к штативу или вовсе положить на какую-нибудь бытовую поверхность. Кстати, в комплекте к любой вспышке поставляется специальная подставка, которую тоже можно использовать для наших целей.
Если вы собираетесь снимать в репортажном ключе, то вспышку можно держать на вытянутой руке.
Теперь, когда мы зафиксировали вспышку в пространстве, самое время вспомнить о том, что сама по себе вспышка будет давать слишком жёсткое освещение. Его придётся смягчить. Сделать это можно множеством различных способов. Для таких задач идеально подойдёт специальный фотозонт или софтбокс.
Вспышка Nikon SB-700, установленная на фотостойку с зонтом, работающим на просвет.
Если их под рукой нет, то для смягчения света от вспышки, можно использовать простой лист белой бумаги формата А3 или более. Он будет вместо отражателя! Отражённый свет получится мягким.
С использованием фотозонта, работающего на просвет. Свет от вспышки рассеивается, проходя сквозь ткань зонта, и попадает на объект съёмки.
С использованием любой белой отражающей поверхности: стены, отражателя, листа бумаги формата А3 и более. Вспышка направляется на отражающую поверхность, с неё свет попадает на объект съёмки.
Итак, самое время приглашать в нашу импровизированную студию модель и делать первые кадры! Не бойтесь экспериментировать, менять положение вспышки и её настройки. Это позволит добиться оптимальных результатов!
Смотрите также:
prophotos.ru
Обзор радиосинхронизаторов PixeL Rook для Nikon
Радиосинхронизаторы это очень полезная вещь, особенно, когда ваша встроенная вспышка не умеет работать в командном режиме, как это например в случае с Nikon D3300/D5300/D5500/D3200/D5200/D5100/D3100/D40/D40x или же её попросту нет, как это на D3/D4. А если вам захотелось построить свою маленькую переносную, “домашнюю” студию так сказать, без них точно не обойтись.
Перво-наперво хочется отметить, что я получил не то, что ожидал. На сайте DealExtreme (где мы заказывали синхронизаторы) было написано, что “ресивер и трансмиттер работают в TTL”, по факту – оказалось, что только трансмиттер (передатчик) может работать в режиме TTL (в случае, когда он одет на камеру, а на него в свою очередь мы нацепим вспышку). Это значит, что если вы управляете одной или двумя внешними вспышками удалённо и вдруг решили поменять место съемки или, например, расстояние до объекта – вам придётся заново подбирать мощность ваших вспышек, иначе вы либо недосветите либо пересветите кадр. Как по мне, это довольно неудобно, я знал этот момент заранее, поэтому взял дорогие синхронизаторы, которые якобы умеют работать в TTL, ну и обломался в результате. Во всяком случае, если вы заказываете на китайских сайтах что-либо, нужно три раза проверить, если не хотите чтобы получилось как у меня.
Я покупал китовый комплект, в который входит трансмиттер + ресивер и дополнительно ещё один ресивер (приемник), чтобы можно было синхронизировать сразу две вспышки. В моём случае был вариант для Никон, но есть такие же и для Кэнон, про остальных производителей я не в курсе. Сами синхронизаторы выглядят вполне прилично и пользоваться ими удобно, разобраться в их работе вам не составит никакого труда. На трансмиттере и ресивере есть возможность выбрать канал и группу (так же, как и в случае командного режима с встроенной и внешней вспышками), чтобы всё заработало, вам нужно лишь выбрать всё одинаково. Проверить вы сможете нажав на кнопку трансмиттера, которая смотрит на вас с заглавной картинки, при этом загорится зелённый индикатор, который даст вам знать о готовности всей системы или её части.
Сам трансмиттер имеет всего две кнопки, о первой я уже упоминал, вторя – отвечает за включение и переключение групп А, B и C, при этом вы можете выбрать, как одну группу, так и все три. Канал переключается с помощью рычага.
На трансмиттере и ресивере есть гнездо SYNC в которое нужно будет вставить синхрокабель и подключить его к камере, или вспышке, если есть такая возможность, SB-600 мне подключить не удалось, т.к. на ней вовсе нет никаких разъемов.
Трансмиттер не нужно выключать, он сам выключается после определённого периода, чтобы вернуть его к жизни нужно нажать на кнопку на лицевой панели или же на кнопку спуска затвора (в случае если он одет в башмак камеры). Ресивер нужно отключать самостоятельно, иначе он будет работать и кушать батарейку. Кстати о батарейке, радиосинхронизаторы используют по две батарейки ААА, вам не нужно покупать дорогие аккумуляторы, достаточно купить батарейки, которых вам хватит с головой.
Основное отличие между использованием радиосинхронизаторов от других способов управления внешними вспышками, например SU-800, состоит в том, что вам не нужно заморачиваться на тему: как разместить вспышку так, чтобы сигнал попал на датчик вспышки. Поэтому вам не важно как и где лежит ваша вспышка с синхронизатором, она может лежать за деревом и всё равно будет поджигаться. Единственное что важно, это расстояние, оно составляет до 200 метров, этого вполне достаточно чтобы разместить камеры по всей длине футбольного поля и управлять ими удалённо.
Ещё один параметр отличия управления радиосинхронизаторов состоит в скорости перезарядки сигнала, если например скорость того же SU-800 примерно 1 секунда, то PixeL Rook быстрее в пять раз – 1/200 сек.
Существует масса методов пользования радиосинхронизаторами, об основных я вам расскажу.
Способ 1
Трансмиттер на камере, ресивер на вспышке. Самый простой способ, вы управляете одной или несколькими внешними вспышками удалённо, это очень удобно, особенно когда у вас встроенная вспышка не умеет управлять внешними, как например мой D40.
В данном случае вспышки не будут работать в TTL и всё придётся настраивать руками. Подключать ресивер можно, как на внешнюю, так и на студийную вспышки (через SYNC-кабель во втором случае). Благо в комплекте идёт полный набор всех необходимых и не очень синхрошнуров.Способ 2
Трансмиттер на камере со вспышкой, ресивер на вспышке. Главное отличие этого способа от предыдущего, состоит в том, что мы используем ещё одну дополнительную вспышку на камере, которая будет работать в TTL (её можно направить в потолок для освещения фона), правда от беготни с дополнительными внешними вспышками это вас не спасёт.
Способ 3
Трансмиттер подключаем к удлинителю и устанавливаем на него вспышку, ресивер на вспышке. В эту схему мы ещё добавили удлинитель для вспышки (этот кабель в комплекте не идёт и его нужно покупать отдельно), поэтому можем расположить нашу вспышку немного в стороне, на сколько нам это позволяет длина удлинителя и она будет работать в TTL.
Способ 4
На камеру вы устанавливаете ресивер и подключаете через sync-кабель его к камере. В руках держите трансмиттер. В итоге у вас получается самый настоящий пульт управления, так что вы можете далеть себе автопортреты, при этом, если пульт издает инфракрасный сигнал и ему необходимо смотреть на камеру, а вернее на её датчик, то синхронизатору всё равно, можете даже руки спрятать в карман. Единственный момент, который бы хотелось отметить, если вы вдруг решили сделать фотографию звёздного неба в режиме Bulb вам нужно будет держать кнопку на трансмиттере, или как-то её закрепить, потому что, как только вы отожмёте кнопку, фотик тут же сделает кадр.
Способ 5
Этот способ даёт вам возможность удалённого управления другой камерой. Обычно применяется спортивными репортёрами, например на олимпийских играх или футболе, идея состоит в том, чтобы расставить все камеры в нужных местах, одеть на них ресивер и синхронизировать SYNC-кабелем, при этом, если вы делаете фотографию на командной камере (на которой расположен трансмиттер), все остальные камеры делают снимок, т.о. вы можете сразу охватить несколько ракурсов одновременно.
Лично я чаще всего пользуюсь первым, четвёртым больше для баловства, чем для дела.
Как я уже говорил, меня расстроило отсутствие TTL, но я приловчился и обходится без него. Конечно, мне было лень контролировать мощность (хотя иногда и приходилось побегать), поэтому я управлял выдержкой/диафрагмой или же корректировал экспозицию. В целом я остался довольный покупкой.
Фото, сделанные с радиосинхронизаторами можно найти по ссылке: http://lospopadosos.com/photos/ivanna
Другие способы синхронизации внешней вспышки мы описали в отдельной статье: как управлять вспышкой.
Всем желаю фотографического настроения.
Если вам понравилась статья, и вы хотите поддержать проект «Про Фото», это легко сделать. Любая помощь будет принята с благодарностью.Константин
review.lospopadosos.com
Фотовспышки и синхронизаторы. Совместимость. Делюсь опытом.: ru_d70 — LiveJournal
Все знают что у Nikon есть прекрасный режим работы со вспышками — CLS. Кто не знает, обращайтесь к документации. 😉CLS отлично работает в помещении, но на открытом воздухе вспышки зачастую не видят друг-друга. Выход — радиосинхронизаторы. Ведь бегать вокруг модели 100500 раз настраивая свет нам, откровенно, лень.
Со временем у меня собрался следующий комплект:
Вспышки:
Nikon SB-800
Nikon SB-900
Yaongnuo YN568EX
Синхронизаторы:
Yongnuo YN-622N-TX (ведущий) + два YN-622N (ведомые)
Pixel King Pro (ведущий) + три Pixel King X (ведомые)
Преимуществом обеих комплектов синхронизаторов является возможность управления режимом и мощностью вспышек с ведущего модуля.
Но, для начала, о вспышках без синхронизаторов:
Вспышка | На камере, iTTL | CLS мастер | CLS ведомая | Ведомая ручная (М) по первой вспышке | Ведомая ручная (М) по второй вспышке | На камере F100, старый D-TTL |
| SB-800 | + | + | + | + | — | + |
| SB-900 | + | + | + | + | — | — |
| YN568EX | + | — | + | + | + | — |
Синхронизация по второй вспышке нужна из-за того что TTL вспышка стоящая на камере делает «предпых» для замера экспонометрии. Если ведомая сработает на него, то на к основному импульсу она перезарядится не сможет.
Теперь о синхронизаторах. Оба комплекта могут запускать ведомые вспышки в двух режимах — TTL c экспокоррекцией и M ручном.
Оба синхронизатора могут управлять тремя независимыми группами ведомых вспышек.
Ручной режим M — регулировка от 1/128 до 1/1 с шагом 0.3EV.
TTL режим — у Pixel King регулировка +/-5.0EV, у Yongnuo +/-3EV. В обеих случаях с шагом 0.3EV.
Стоит заметить что, коррекция в TTL происходит на них в достаточно абстрактных попугаях. Т.е. меньше-больше эффект заметен, но привязывать его к реальным стопам я бы не стал.
Оба комплекта могут управлять рефлекторами на вспышках — Pixel King 18-200mm, Yongnuo 24-200mm. Так же везде есть режим auto, когда на вспышки передается информация о текущем фокусном расстоянии объектива. Можно крутить трансфокатор и жужать моторчиками во всех вспышках. 😉
Принципиальная разница:
Pixel King
+ «Сквозной башмак» на ведущем модуле. Т.е. есть возможность поставить вспышку на камеру.
+ Экран направлен на фотографа.
+ Прошивку можно обновить на всех модулях.
+ Удобно включать/выключать группы.
— Не очень удобное переключение мощности ведомых вспышек. Нужно нажать кнопку на передней панели, потом выбрать группу на боковой и затем скорректировать мощность кнопками на передней. Фото:
— Невнятный режим A:B/A:B C. В документации описано как его включить. Но не что он делает.
— В комплекте нет шнурка для использования комплекта как радиоспуска.
— После спуска, в течении секунды, вспышки делают еще один пых на минимальной мощности. Не критично, но раздражает.
Yongnuo
+ Удобное, внятное, управление с ведущего модуля.
+/- экран находится сверху.
+ Полезный режим SS для работы со студийными вспышками. (читайте документацию).
+ В комплекте есть шнурок для использования синхронизаторов как радиоспуска.
+ Подсветка AF на ведущем модуле. Достаточно яркая и контрастная. Далеко не всегда попадает в точки фокусировки.
— Прошивку можно обновить только на ведущем модуле.
Совместимость Yongnuo:
| Вспышка | TTL | M |
| SB-800 | +/- | +/- |
| SB-900 | + | + |
| YN568EX | + | + |
SB-800 может работать, а может нет. С чем это связано мне определить не удалось. Т.е. год не работала (много раз проверял), сегодня решил еще раз перепроверить — заработала. Источники в сети утверждают что не работает никогда. Хотя… За этот год SB-800 у меня была в ремонте. Мне в ней меняли «мозги». Вполне возможно что более «свежие» SB-800 работают с Yongnuo. В общем, проверяйте при покупке.
Совместимость Pixel King:
| Вспышка | На ведущем модуле все режимы | На ведомом TTL | На ведомом M |
| SB-800 | + | + | + |
| SB-900 | + | + | + |
| YN568EX | — | — | + |
За Pixel King замечена еще одна неприятность. Иногда он начинает терять ведомые модули. Лечится перезагрузкой всех модулей. Возможно это связано с использованием на нем YN568EX.
Последний пункт. Чем все это дело кормить. В Китае продаются вот такие интеллектуальные зарядки:
стоят недорого.
За сим откланяюсь.
PS. Проверялось все на D700 и D300s. Камеры D70 и более старые могут не работать с радиосинхронизаторами. У них несколько отличается протокол.
ru-d70.livejournal.com
Какой радиосинхронизатор для вспышки Canon/Nikon выбрать?
Если перед вами стоит задача дистанционного управления фотовспышками на выносе (то есть, не установленными в горячий башмак камеры), то с этой задачей вам поможет справиться радиосинхронизатор. Ранее уже была статья на тему их применения. В данной статье попробуем конкретней разобраться, на что именно стоит обратить внимание при выборе синхронизатора.
Итак, так уж сложилось, что больше всего повезло обладателям Canon и Nikon – каждый производитель имеет модели синхронизаторов под эти системы камер. Если у вас другая марка фотокамеры, то тут вам сможет помочь самый дешевый и практичный синхронизатор – DSLR-kit РТ-04 (04-число радиоканалов, на которых может работать этот синхронизатор).
Его цена – около $20. Он выполняет только одну функцию – синхронизирует камеру и вспышку, работая на частоте 433MHz и по центральному каналу горячего башмака, что обеспечивает его универсальность. Более того, он может работать с высоковольтными вспышками! Ранее публиковался обзор РТ-04. Выпускается и версия для Sony под их разъем горячего башмака.
В настоящее время на Украинском рынке доминирует продукция компании Yongnuo, предлагающей в числе прочего широкий ассортимент фотовспышек, TTL-кабелей, а также бюджетные синхронизаторы – Yongnuo RF-602 и RF-603, не поддерживающие работу в TTL-режиме, оба в версиях для Canon и Nikon. Yongnuo RF-602 уже морально устарели и не имеют практически никаких преимуществ перед RF-603, о чем писалось ранее в статье.
Концепция приемо-передатчиков, или трансиверов, которая реализована в RF-603 более проще, если вы решите расширить вашу световую схему – вам не придется докупать приемник, а только приемопередатчик.
Различное студийное оборудование вы также можете найти на сайте тут.
Итак, в Yongnuo RF-603 II за $38 вы получаете: хорошее качество сборки, работу на частоте 2,4Ghz и питание от микропальчиковых батарей, возможность сквозной синхронизации (установка на тот же трансивер, который устанавливается в сам фотоаппарат), возможность использования RF-603 как пульта ДУ со шнуром, который идет в комплекте. Основные минусы – нет TTL (синхронизатор-то бюджетный), питание (ААА батарейки не идут в комплекте), нет фиксатора горячего башмака, в комплекте нет кабеля для подключения к студийным вспышкам, покупается отдельно, есть только интерфейс 2,5mm-jack. В целом, синхронизатор хорош за свои деньги.
Если вы хотите снимать в режиме TTL и в режиме HSS (FP), то вам подойдет Yongnuo YN-622 (пока что доступна версия только для Canon). Цена – в районе $100. Возможности его действительно велики – от удаленного управления вспышками через меню камеры до работы с различными группами вспышек (возможность их разбития на группы). Подробнее вы можете почитать в расширенном обзоре.
Надеемся, что данный обзор сможет помочь новичкам разобраться с разнообразием, представленным на рынке. В целом, при выборе синхронизатора ориентируйтесь на сумму, которую вы можете потратить на этот аксессуар, а также на то, чтобы он соответствовал целям вашей съемки.
Удачных кадров!
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.1/10 (10 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +6 (from 6 votes)
Какой радиосинхронизатор для вспышки Canon/Nikon выбрать?, 9.1 out of 10 based on 10 ratingsblog.photosale.in.ua