Скорость затвора в фотоаппарате: Как скорость затвора (выдержка) влияет на смазывание движения на изображении?

Для чего нужна выдержка на фотоаппарате, как выбрать и настроить нужное значение

Выдержка — это один из трех столпов фотографии. Узнайте, как ее использовать, и вы хорошо освоите экспозицию.

Одна из трех наиболее важных настроек в фотографии — выдержка, две другие — диафрагма и ISO. Все эти три значения, входят в так называемый, треугольник экспозиции. Выдержка отвечает за две особенности: Изменение яркости фотографии и создание драматических эффектов при помощи заморозки кадра или его размытия.

В этой статье, я вам объясню все простым языком и вы узнаете все самое необходимое в отношении выдержки в фотоаппарате.

Что такое выдержка

Выдержка — это время, в течение которого затвор фотокамеры открыт, и экспонирует свет на датчик камеры. По сути, это время, в течение которого фотокамера делает фотографию. Это имеет несколько важных эффектов в отображении изображений.

Чем больше выдержка, тем дольше свет воздействует на матрицу фотоаппарата. Первым следствием этого, является размытость при движении. Если выдержка длительная, движущиеся объекты на фотографии будут выглядеть размытыми в движении.

Этот эффект часто используется в рекламе автомобилей и мотоциклов, где ощущение скорости и движения сообщается зрителю путем размывания колес.

Размытость движения.

Длинные выдержки также используются для съемки Млечного Пути или других объектов в ночное время или в тусклых условиях с помощью штатива. Пейзажные фотографы могут намеренно использовать длительные выдержки для создания ощущения движения на реках и водопадах, оставляя остальные детали снимка полностью резкими.

Читайте: 26 советов о том, как улучшить пейзажную фотографию

Выдержка (скорость затвора) – 5 секунд (длинная выдержка).

С другой стороны, выдержка может быть использована для создания противоположного эффекта — замораживания движения. Если вы используете особо быструю выдержку, вы можете исключить движение даже от быстро движущихся объектов, таких как птицы в полете или от мимо проезжающих автомобилей.

Если вы используете короткую выдержку во время съемки воды, то каждая капля будет висеть в воздухе совершенно неподвижно. Так, как даже наш глаз никогда не увидит каплю.

Скорость затвора: 1/1600 секунды (короткая выдержка)

Все вышеперечисленное достигается простым управлением выдержкой. В общем, короткая выдержка делает стоп-кадр, а длинные создают эффект движения при съемке движущихся объектов.

Вариант № 1 — камера неподвижна

Первый способ съемки движущихся объектов — держать камеру неподвижно, в идеале с помощью штатива. Это приведет к размытию любых движущихся объектов, все неподвижные объекты останутся резкими.

ISO 200, f / 4.5, 1/8 секунды.

Я не использовал здесь штатив (впрочем, это и не разрешено), и я оставался на этой станции метро в течение нескольких минут, пытаясь получить хороший снимок.

Поэтому я прижался к одному из столбов, прижал локти к ребрам и сделал несколько кадров подряд в режиме серийной съемки. Некоторые из них были размыты, но мне удалось получить несколько резких.

СОВЕТ: Это маленькая хитрость, которую вы можете использовать, если у вас нет штатива! Сделайте несколько кадров подряд и обычно по крайней мере один будет резким.

Это те же настройки, как на картинке выше.

Обратите внимание на снимок выше, что человек в желтой рубашке переместился в кадр. Мне нравится, что его футболка и желтая линия на земле как бы совпадают и добавляют баланс к изображению.

Имейте в виду, я снял 42 изображения в течение 10 минут, за это время прибыло и ушло несколько поездов в итоге я получил один годный снимок!

Так что не огорчайтесь, если вы не получаете то, что хотите с первой попытки! Фотосъемка – это творческий процесс, часто требующий терпения.

Вот некоторые другие примеры, когда использование длинной выдержки захватило какой-то движущийся объект.

Фейерверк! Это еще одни пример, где длинная выдержка необходима чтобы показать движение. ISO 200, f / 16, 2,5 секунды.

Трэки фар от мотороллеров и автомобилей в Ханое. Когда вы снимаете с длинной выдержкой ночью, камера фиксирует только световые следы, оставленные фарами и задними фонарями, и вы получаете что-то вроде этого. Обратите внимание, что вы не можете видеть реальные автомобили! ISO 200, f / 16, 25 секунд.

Рисование светом, о котором я упоминал ранее, является еще одной техникой, требующей использования длинной выдержки ISO 100, f / 5,6, 15 секунд.

Человек на этом снимке просто обведен зажженным бенгальским огнем, затем освещен вспышкой, земля же подсвечена фонариком. Это была групповая работа!

ВНИМАНИЕ: как и машины на изображении выше, вы не видите других людей, даже если они были в кадре. Поскольку они находились в движении все время и не освещали себя, они НЕ появлялись на снимке.

Вы также можете использовать длинную выдержку, чтобы исключить нежелательных людей на ваших снимках.

Я сделал этот снимок моих друзей в Киото. Они арендовали кимоно, и мы сделали фотосессию. При длительной выдержке большинство людей, идущих по улице, либо исчезли, либо были очень размыты. ISO 800, f / 4, 1/2 секунды.

ISO 400, f / 20, 4 секунды.

В этом я не хотел избавляться от других людей, но я хотел, чтобы они были размыты. Поэтому я подождал, пока рядом будет проходить группа, и использовал длинную выдержку и штатив для получения этого кадра. ISO 160, f / 20, 1 секунда.

Наконец этот кадр, в этом месте было много туристов, и мне пришлось использовать очень длинную выдержку, чтобы они не появлялись на моем снимке. ISO 400, f / 8, 120 секунд (2 минуты). По крайней мере дюжина человек прошла прямо здесь во время экспозиции. Если кто-то из них останавливался более чем на 20 секунд, он появлялся в кадре, поэтому я сделал несколько снимков, чтобы получить этот.

Как измеряется выдержка

Скорость затвора обычно измеряется в долях секунды, когда они меньше секунды. Например, 1/4 означает четверть секунды, а 1/250 означает одну двести-пятидесятую секунды (или четыре миллисекунды).

Большинство современных зеркальных и беззеркальных камер могут работать со скоростью затвора до 1/4000 секунды, в то время как некоторые могут работать с гораздо более быстрыми скоростями 1/8000 секунды и быстрее.

С другой стороны, самая длинная из доступных выдержек для большинства камер составляет 30 секунд. При необходимости можно использовать более длинную выдержку с помощью внешних дистанционных триггеров.

Вариант № 2 – Камера в движении

Погоди! Что?!

Да, я сказал, камера движется. Это называется преднамеренным движением камеры и имеет несколько применений.

• Зуммирование во время съемки.
• Съемка с проводкой.
• Наклоните, поверните или переместите камеру в одном направлении.

Пример съемки с зуммированием во время экспозиции. ISO 100, f / 22, 3,2 секунды.

Вы можете узнать больше об этих методах, нажав по этой ссылке >> Узнать больше приемов съемки с длинной выдержкой.

Съемка с проводкой — это то, что я использую чаще всего. Это действительно хорошо работает с движущимися автомобилями или просто движением любого вида.

Съемка с проводкой в Ханое казалось вполне подходящим, поскольку оно позволило мне уловить ощущение хаотического характера дорожного движения. ISO 400, f / 5,6, 1/30 секунды.

Выдержка и экспозиция

Другим важным эффектом выдержки является влияние на яркость снимка. При использовании длительной выдержки датчик камеры собирает много света, и получаемое изображение будет довольно ярким. При использовании короткой выдержки датчик камеры подвергается лишь небольшой части света, что приводит к более темному изображению.

Зависимость яркости снимка от выдержки

Однако выдержка — это не единственная переменная, которая влияет на яркость изображения. Также есть диафрагма и светочувствительность (ISO), а также фактическая яркость сцены перед вами. Таким образом, вы получаете некоторую гибкость при выборе выдержки, но вам нужно тщательно выбирать и другие настройки.

Читайте: Диафрагма фотоаппарата что это – основы экспозиции в фотографии

Выдержка может стать важным инструментом для съемки фотографии нужной яркости. В солнечный день может потребоваться короткая выдержка, чтобы фотография не пересветилась.

Или, если сцена плохо освещена, то может потребоваться длинная выдержка, чтобы избежать слишком темной фотографии (а для этого, в свою очередь, может потребоваться штатив из-за размытости изображения, возникающей из-за ручного держания камеры).

Для многих людей, это главная причина регулировки выдержки: Чтобы убедиться, что ваши фотографии соответствуют правильной яркости. Тем не менее, проблемы размытия при движении также очень важны, и их не следует игнорировать.

ISO — очень важный параметр экспозиции

Если жарить блинчики на медленном огне, то времени понадобится больше, не так ли? Но мы можем добавить немножко огня, и дело пойдёт быстрее… Однако, при этом возрастёт вероятность того, что блинчики получатся местами подгоревшими…

В любом цифровом фотоаппарате есть похожая настройка — это чувствительность матрицы. При более высоких значениях чувствительности матрицы мы сможем укоротить время выдержки. Однако, так же, как и при жарке блинчиков, при очень высоких значениях ISO повышается вероятность того, что фотография местами будет «подгоревшей» – фотографы говорят «шумной». Увеличивая чувствительность ISO мы заставляем матрицу быстрее накапливать свет. Но, увеличение чувствительности матрицы приводит к её повышенному нагреву и, в результате, к появлению искажений на фотографии, которые называются шумами – так же, как при жарке блинчиков на сильном огне :о)

Высокая чувствительность матрицы фотоаппарата позволяет укоротить время, необходимое для получения нормальной экспозиции фотографии (выдержку), однако добавляет на фото-изображение зернистость (цифровой шум), чем сильно ухудшает качество фотографии.

Здесь следует сделать некоторое уточнение: выдержка, диафрагма и ISO — это «киты» цифровой фотографии.

В плёночной фотографии фотографу поменять ISO намного сложнее, поскольку для этого нужно заменить в фотоаппарате фотоплёнку. Так что, у цифровых фотографов простора для дворчества несколько больше :о)

Короткая и длинная выдержка

Короткая выдержка, это обычно, что требуется для замораживания изображения. Если вы фотографируете птиц, это может быть 1/1000 секунды или быстрее. Однако при съемке объектов с замедленным движением вы можете снимать со скоростью 1/200 секунды, 1/100 секунды или даже с большей, не создавая при этом размытости при движении.

Длинная выдержка обычно превышает 1 секунду – обычно в таких случаях, для получения резких снимков, необходимо использовать штатив.

Для съемки в условиях низкой освещенности или ночью можно использовать длинные выдержки. Если в это время в кадре что-либо движется, то изображение будет очень размытым.

В промежутке от 1/100 секунды до 1 секунды выдержки все еще считаются относительно медленными. На таких выдержках, вы не сможете снимать кадры с руки, не внося дрожание камеры. Особенно, если время выдержки, близко к одной секунде.

Эта фотография размыта, поскольку я использовал относительно низкую выдержку в 1/30 секунды.

Кроме того, это сильно зависит от объектива. Некоторые объективы, такие как Nikon 70-200 мм f/2.8, имеют встроенные технологии стабилизации изображения (также известные как «снижение вибрации») внутри объектива. Эти технологии могут помочь фотографам делать снимки с очень низкой скоростью затвора при съемке с рук, не внося дрожания камеры.

Другие объективы не имеют функции снижения вибрации, что означает, что необходимо использовать правило обратной связи, чтобы определить, какую установить выдержку, не внося размытости в снимок из-за сотрясения камеры. Также важно знать, как держать камеру.

Как устранить дрожание камеры

Существует правило, которое поможет вам определить минимальную выдержку, на которую вы можете снимать без штатива. 1/фокусное расстояние=выдержка. Вам нужно поделить 1 на фокусное расстояние с которым вы снимаете, и вы получите выдержку длиннее которой лучше не использовать без штатива.

Так что, если вы используете объектив с фокусным расстоянием 35 мм и снимаете выдержкой с 1/35, шевеленки быть не должно, если конечно у вас не трясутся руки. Если используете объектив с ФР 200 мм, то не снимайте с выдержкой длиннее 1/200 секунды без штатива.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы используете камеру с “кропнутой” матрицей, вам также необходимо учитывать кропфактор. Поэтому, если у вас есть камера с кропафктором 1,5x, умножьте фокусное расстояние на это число, чтобы получить минимальную выдержку. ТО есть для кропнутых камер снимая с ФР 200 мм нельзя использовать выдержку длиннее 1/1,5*200 = 1/300 сек

Как установить выдержку

В большинстве камер, выдержка устанавливается автоматически по умолчанию. Во многих фото камерах (особенно в дешевых мыльницах), может вообще не быть ручной настройки. Однако, в более-менее профессиональных камерах, вы можете установить выдержку вручную:

1. Установив камеру в режим «Приоритет выдержки», вы выбираете выдержку, и фотокамера автоматически выбирает диафрагму.
2. При установке камеры в ручной режим можно выбрать выдержку и диафрагму вручную.

В обоих этих режимах можно установить ISO вручную или автоматически.

В большинстве случаев рекомендуется дать камере возможность выбрать нужную выдержку. Тем не менее, следите за тем, чтобы вы не создали слишком много размытия при движении на фотографии (или не получили стоп-кадр, когда вам нужно размытый снимок).

Диафрагма

Диафрагма — это устройство, регулирующие диаметр отверстия в объективе, через которое свет попадает на матрицу. Мы можем регулировать размер этого отверстия: уменьшать или увеличивать. Через большое отверстие пройдёт больше света, через маленькое — меньше. Но с помощью диафрагмы регулируют не только поток света, но и глубину резкости на фотографии (за это отвечает Глубина Резкости Изображаемого Пространства — ГРИП). О глубине резкости мы писали в отдельном уроке, сейчас же скажем кратко. Диафрагма — один из самых доступных способов увеличить или уменьшить ГРИП при съёмке. Закрывая диафрагму, мы увеличим глубину резкости, открывая — уменьшим глубину резкости и сильнее размоем фон на снимке. Размер отверстия диафрагмы обозначается числами: чем число больше, тем меньше открыта диафрагма. Часто перед этим показателем ставится буква F. Например: F3.5, F5.6, F16. Как широко можно открыть диафрагму? Это зависит от параметров вашего объектива.

F2.8

F5.6

F8

F16

Регулировка отверстия диафрагмы в объективе и получаемые при этом фотографии. Меняя значение диафрагмы, мы можем сильнее или слабее размывать фон, увеличивать или уменьшать глубину резкости.

Часто значение максимально открытой диафрагмы объектива называют светосилой. Простые объективы имеют светосилу F3.5–5.6. Продвинутые модели имеют более высокую светосилу (F1.4, F2.8), то есть способны пропустить сквозь себя больше света и сильнее размыть фон на фотографии.

Значение диафрагмы отображается как в видоискателе, так и на экране фотокамеры (на рисунке представлен интерфейс Nikon D5300).

Поскольку с помощью разных комбинаций выдержки и диафрагмы, мы можем получать разные эффекты на фото (по-разному передавать движение, добиваться разной глубины резкости), эти параметры тесно взаимосвязаны. Поэтому выдержку и диафрагму иногда называют экспопарой.

Как найти выдержку на фотоаппарате

Вы знаете, как определить, на какую скорость затвора установлена фотокамера? Обычно ее очень легко найти. На камерах с верхней панелью выдержка обычно находится в верхнем левом углу, как показано на кружке:

На этом снимке вы можете увидеть значение выдержки

Если у вашей камеры нет верхнего ЖК-дисплея, например, на некоторых цифровых зеркальных камер начального уровня, То вы можете посмотреть в видоискателе. Где вы увидите выдержку в левой нижней части.

А если в вашей камере нет ни верхнего ЖК-дисплея, ни видоискателя, как и у многих беззеркальных камер, вы можете увидеть свою выдержку просто, глядя на основной экран камеры.

На большинстве камер скорость затвора не отображается непосредственно в долях секунды – как правило, это просто цифры, без знака деления. Если выдержка длиннее или равна одной секунде, вы увидите что-то вроде 1″ или 5″ (с кавычкой, указывающей на полную секунду).

Если вы по-прежнему не можете найти выдержку, то установите камеру в режим приоритета диафрагмы. После чего убедитесь, что вы выключили режим «AUTO ISO». После этого начните указывать камерой на темные и яркие участки сцены. Число, которое изменяется, и будет вашей выдержкой.

Читайте: Как использовать различную выдержку в фотографии

Выдержка, ISO, диафрагма, экспонометр

Поскольку выдержка, ISO и диафрагма влияют на экспозицию, то для получения нормально экспонированной фотографии (не слишком тёмной и не слишком светлой) нужно выбрать такое сочетание этих параметров, чтобы на матрицу попало определённое количество света.

Это количество зависит от освещенности объекта съёмки и его способности отражать свет… вот такая сложная задача, однако решить её довольно просто, если вы знаете что такое фото-экспонометр

В любом цифровом фотоаппарате есть прибор, измеряющий экспозицию — фото-экспонометр

или просто
экспонометр.
На самом деле экспонометр фотоаппарата измеряет не экспозицию, а отражённый от объекта фото-съёмки свет, а процессор фотоаппарата, опираясь на измерения освещённости рассчитывает экспозицию.

На иллюстрации ниже вы видите шкалу экспонометра посередине видоискателя зеркального фотоаппрата. Под шкалой стрелка, экспонометра — сейчас она стоит посередине шкалы, т.к. все три параметра экспозиции (выдержка+диафрагма+ISO) дают правильную экспозицию EV=0 [англ. Exposure Value

— экспозиционное (световое) число]

Когда настройки фотоаппарата НЕ СООТВЕТСТВУЮТ освещению снимаемой сцены, нижняя стрелка экспонометра перемещается влево (EV со знаком минус) если предполагается недодержка (тёмная фотография) , или вправо (EV со знаком плюс) — в случае передержки (светлая фотография).

В автоматических режимах, в зависимости от измерений экспонометра, фотоаппарат сам установит нужные значения выдержки, ISO и диафрагмы, чтобы получить нужную экспозицию. Поэтому в обычных условиях съёмки индикатор экспонометра всегда показывает EV=0

Что такое обычные условия фотосъёмки

Фото-экспонометр настроен на среднестатистический объект, который отражает примерно 18% падающего на него света, при этом расчёт ведётся для дневного неба с небольшими облаками и фотосъёмка происходит на высоте примерно равной уровню моря.

Поэтому в тех случаях, когда условия фотосъёмки отличаются от обычных получить правильную экспозицию в автоматическом режиме довольно сложно.

Именно по этой причине многие фотографы пользуются ручным режимом, в котором все три параметра экспозиции устанавливаются вручную, впрочем об этом в следующих статьях..

А сейчас важно разобраться со стандартными рядами выдержки, диафрагмы и ISO

От чего зависит резкость фотографии

Причин появления нерезких фотографий не так много. Большая часть дефектов резкости описывается начинающими как фотография не в фокусе.

Топ ошибок:

• Неправильное фокусирование
• Ошибки автофокуса
• Проблемы с объективом
• Выпадение из малой глубины резкости при съемке
• Длинная выдержка при съемке с рук и шевеленка

Если не брать в расчет действительные проблемы с объективом, то в большинстве случаев проблемой появления нерезких фотографий выступает неопытный фотограф.

Новички принципиально не читают инструкцию фотоаппарата, и не вникают в принципы работы фотоаппарата и объектива.

Неправильная фокусировка

В моей табели о рангах, неумение фокусироваться держит первое место как причина отсутствия резкости на снимке.

Новички не знают, как работает автофокус фотоаппарата, и не знают, как укротить его.

Если рассматривать снимки жалующегося чайника, то часто можно заметить, что фокус и резкость на фотографии есть. Просто не в том месте.

Например.

Вы снимаете свою девушку или парня, но резкости на них нет. Резкость есть на дереве, которое стоит рядом.

Или где-то на заднем или переднем плане.

Проблема кроется во включенном режиме автовыбора точки фокусировки.

В этом режиме фотоаппарат сам выбирает, куда сфокусироваться, исходя из своего понимания контрастных и резких границ. Он выбирает самые резкие и контрастные границы, которые сможет найти в кадре.

Камера не оценивает смысловую составляющую кадра и предпочтет стоящее рядом дерево, чьи ветви обладают сильным контрастом из-за яркого солнца. Пара, стоящая в тени дерева будет менее контрастна и посему проиграет.

Вы фокусировались на глаза модели, но они оказались нерезкими?

Фотоаппарат просто решил, что брошка на груди или телефон в руках более контрастны относительно глаз модели, и сфокусировался на них, как на более контрастные объекты.

Как этого избежать

Очень просто.

Отключите автоматический выбор точки фокусировки на фотоаппарате и вручную выставляйте ее, принудительно указывая фотоаппарату место фокуса.

Фотоаппарат будет искать контрастные границы в том месте, куда указывает точка фокусировки, выбранная вами.

Выставите центральную точку фокусировки и сфокусируйтесь на глаза модели. Фотоаппарат проигнорирует другие более контрастные объекты кадра и послушно сфокусируется в указанном месте.

Знайте, центральная точка фокусировки самая точная и цепкая.

Что делать, если вы сфокусировались по центральной точке фокусировки, но резкость все равно в другом месте?

Нужно внимательно рассмотреть снимок.

Если зона резкости находится в плоскости перед моделью или позади нее, то у вас проблемы с объективом.

Вероятнее всего.

И проблемы эти называют фронт фокус и бэк фокус.

Выбор диафрагмы

Обычно диафрагма является одним из параметров, о которых вам приходится беспокоиться больше всего, по крайней мере, когда речь идет съемке пейзажей. С астрофотографией, все немного проще, так как вы почти всегда будете выставлять самую широкую диафрагму на объективе.

Звезды настолько тусклые для динамического диапазона вашей камеры, что вам нужно сделать все возможное, чтобы они были максимально яркими. В идеале ваша диафрагма будет f/2.8 или шире, хотя объективы с максимально открытой диафрагмой f/4 могут так же работать, но если есть возможность открывайте диафрагму шире.

К сожалению, использование самой широкой диафрагмы объектива связано с несколькими проблемами. Прежде всего, качество изображения не будет таким же хорошим, как на диафрагме, прикрытой скажем до f/7.1 особенно это будет заметно в углах фотографии. И, если вы включаете передний план в свой кадр, более малая глубина резкости может испортить кадр.

Итак, если максимальная диафрагма вашего объектива f/1.4 или f/1.8, вы можете протестировать и посмотреть, насколько четкие снимки выходят на этих диафрагмах

Обратите пристальное внимание на виньетирование (темные углы) и размазанные звезды в углах. Если дела с этим особенно плохи, вы можете использовать диафрагму, которая на 1/3 или 2/3 стопа уже

Но если максимальная диафрагма вашего объектива f/2.8 или f/4, то обычно не рекомендуется делать поправку более чем на 1/3 стопа.

Здесь вы балансируете между получением более резких краев кадра и получением большего количества света, а значит более короткой выдержкой. Куда лучше склонить чашу весов правильного ответа нет, все зависит от вашего объектива и личных предпочтений. Если вы не уверены, что выбрать, то рекомендую сделать снимки с несколькими настройками диафрагмы.

Поскольку мой основной широкоугольный объектив имеет максимальную диафрагму f/2.8, это моя основная диафрагма для астрофотографии. Но когда я делаю фото Млечного Пути с моим объективом Nikon 20 мм f/1.8, я использую диафрагмы: от f/1.8 до f/2.2, в зависимости от компромисса, который я готов сделать в данный день съемки.

NIKON D800E + 20 мм f /1,8, ФР 20 мм, ISO 3200, 20 секунд, f/2.2

Съемка на самом широком отверстии диафрагмы возможна, если максимальная диафрагма вашего объектива находится в диапазоне от f/2.8 до f/4.

Если максимальная диафрагма вашего объектива находится в диапазоне от f/1,4 до f/2, этот совет по-прежнему сохраняется, но убедитесь, что вы довольны резкостью картинки по углам кадра, а также виньетированием на фото. Чтобы получить немного более резкую картинку в углах, используйте диафрагму, которая на 1/3 — 2/3 стопа уже.

Краткий порядок настройки фотоаппарата

Порядок работы с фотоаппаратом в ручном режиме может быть такой:

1. Перед съемкой выставляете наименьшее ISO.
2. Затем, если снимаете движущиеся объекты, то выставляете выдержку и подстраиваете диафрагму до получения нужной экспозиции. Правильность регулировки диафрагмы проверяете по экспонометру на экране камеры.
3. При съемке статических объектов выставляете диафрагму для достижения нужных эффектов (резкость объекта или фона). Затем по экспонометру подбираете выдержку.
4. Если экспонометр сигнализирует о невозможности подобрать экспопару, то увеличьте ISO и проведите настройку фотоаппарата повторно.

При всех регулировках желательно делать пробные снимки, что бы удостовериться, что нет ошибок в настройке фотоаппарата или что автоматика правильно все отрабатывает.

Тренажер регулировки фотоаппарата по основным параметрам:

Здесь Вы сможете выбрать ручной режим регулировки или приоритета диафрагмы или приоритета выдержки. При каждом режиме Вы сможете изменить выдержку, диафрагму и чувствительность и, сделав пробный виртуальный снимок, увидеть результат.

По заднему фону Вы увидите размытость или резкость объектов, зависящую от значения диафрагмы. По вращающейся игрушке у девочки можно увидеть влияние выдержки на снимок. По экспонометру в виде шкалы контролируйте правильность подбора экспозиции. Так же Вы сможете изменить внешние условия съемки на этом тренажере, регулируя освещенность, расстояние до объекта. Есть возможность подстроить фокусировку и проверить влияние работы со штативом.

В общем, пробуйте все режимы, настраивайте самые разные параметры цифрового фотоаппарата и увидите результат на виртуальном снимке.

Заключение

К настройкам фотоаппарата можно отнести практически все пункты меню, которые вы видите на дисплее камеры. Все эти пункты можно разделить на общие, которые проводятся один раз и касаются всей фотокамеры. А есть те, которые нужно открывать при каждом снимке и отдельно настраивать.

К общим пунктам меню фотоаппарата можно отнести дату и время, автоотключение, звуковые сигналы, оформление меню и дисплея и др.

Дополнительные функции: GPS, Wi-Fi, подключение к компьютеру и др.

Функции просмотра фотографий на фотоаппарате: кадрирование, поворот, защита от удаления, слайд-шоу, работа с картой памяти.

Параметры съемки: разрешение кадров, качество видео (если есть видеозапись), ручная съемка или автоматическая, использование предустановленных сюжетов.

Специальные установки фотоаппарата: установка срабатывания фотовспышки, регулировка срабатывания затвора, экспокоррекция, установка баланса белого, установка ISO, съемка серийная или одним кадром.

• Экспонометр и способы экспозамера
• Практические советы по настройке
• Настройка баланса белого и фокусировки
• Подробнее о экспозиции
• Выдержка и диафрагма фотокамеры

Спорт, дети или домашние животные

1. фотоаппарат настраивает самую кроткую выдержку (скажем, 1/1000 сек).
2. диафрагма открывается полностью.
3. если при полностью открытой диафрагме света слишком много, диафрагма закрывается, пока не будут достигнуты оптимальные условия экспозиции
4. если при полностью открытой диафрагме не достаточно света для нормальной экспозиции кадра, тогда удлиняется выдержка (обычно не длиннее 1/125сек).
5. если этого недостаточно, включается встроенная фотовспышка.
6. если света фотовспышки тоже недостаточно, тогда приходиться увеличить ISO.

Этот алгоритм я всегда применяю во время ручной настройки экспозиции, когда собираюсь фотографировать быстро движущиеся объекты: спортивные соревнования, движущийся транспорт или веселящихся детей. Некоторые камеры могут поменять местами шаги 3, 4 и 5. Например, фотокамера может сначала использовать весь диапазон чувствительности сенсоров, и лишь потом удлинять выдержку или включить фотовспышку.

Какую диафрагму использовать

Я мог бы дать вам здесь универсально правило, например, «Всегда снимайте портреты на f/5.6», но я не буду этого делать. Я дам вам отправную точку, а затем вам нужно подумать и принять решение для вашей ситуации.

Для портретов одного человека установите диафрагму между f/1.8 и f/4. Если у вас нет объектива, который так широко открывает диафрагму, инвестируйте в старый добрый 50 мм f/1.8. Он недорогой, но очень даже неплох. Использование такой широкой диафрагмы поможет вам сделать фон размытым и менее отвлекающим.

Будьте осторожны при съемке с слишком открытой диафрагмой, такой как f/1.8 или даже f/1.4, если конечно ваш объектив ее поддерживает. Глубина резкости настолько мала, что вы должны быть очень точными с фокусировкой, и у вас могут получиться резкие глаза, а нос и уши могут не попасть в глубину резкости и будут размыты. Если так и происходит, то выберите диафрагму чуть уже f/2.8 или f/4.

Снято на f/1.8, 1/250”, ISO 400, в качестве демонстрации.

Теперь поближе — посмотрите, насколько мала глубина резкости у этой диафрагмы? Это только ее резкий глаз, и даже не весь глаз! А мы должны получить его идеально резким

f/1.8, 1/400”, ISO 400 — объектив 85мм. Хороший размытый фон на этой диафрагме, отлично, правда?

сХорошо, только тогда, когда вы фокусируйтесь на глазах модели

f/2,8, 1/125”, ISO 400, объектив с ФР — 85 мм.

Это кроп изображения выше. Поскольку модель была обращена к камере прямо, при f/2,8 я смог поместить в ГРИП оба глаза.

Для портретов пары или групп используйте более узкую диафрагму, чтобы все уместились в ГРИП, f/5.6 или f/8 обычно вполне подходит

Кроме того, следите за тем, как вы располагаете людей в группе, важно чтобы они не располагались слишком далеко друг от друга. Держа всех рядом примерно в одной и той же плоскости, вы можете легко снимать с f/5.6 и получить всех резкими

f/5,6 при 1/250”, ISO 400

f/4.5 при 1/125”, ISO 400. Я поместил их ближе друг к другу, чтобы открыть диафрагму чуть шире.

Как правильно настроить фотоаппарат. Опытные фотографы делают так

Хотите научиться контролировать настройки вашего фотоаппарата, но при этом не особо разбираться в ручном режиме?

Или, может быть, вы уже кое что понимаете даже в ручных настройках, но пока не чувствуете уверенности в себе? Долго пытаетесь понять какие колёсики куда крутить…

Сейчас я наглядно покажу вам, как я настраиваю свой фотоаппарат для большинства сюжетов. Не пугайтесь, это будет НЕ ручной режим, и настройки действительно очень простые.

И вообще, чтобы делать красивые фотографии совершенно не обязательно снимать в ручном режиме. Да, опытный фотограф, конечно, должен это уметь, но даже опытные фотографы в большинстве случаев используют именно те настройки, которые я сейчас вам покажу. Это реально очень популярные настройки даже у профессионалов.

Для тех, кто любит больше слушать, чем читать, приглашаю на мой новый канал по фотографии на YouTube. Подписывайтесь!

 Будет интересно 🙂

Посмотрите там моё видео на эту тему. Там, конечно, это всё нагляднее с демонстрацией:

 

Грузить вас сложной теорией я не буду, но кое какие базовые знания всё таки нам сегодня понадобятся.

Итак, в фотоаппарате есть три основных параметра, которые влияют на яркость снимка – это выдержка, диафрагма и ISO. Если хотите подробностей, на моём канале есть отдельное видео на эту тему.

Помимо того, что эти три параметра влияют на яркость, они попутно ещё влияют и на другие особенности снимка.

Диафрагма влияет на глубину резкости

Или, проще говоря, насколько сильно будет размываться фон на снимке. Чем больше открыта диафрагма, тем более размыт фон.

Диафрагма f/16Диафрагма f/2,8

Выдержка влияет на то, будет ли на снимке смазываться движущийся объект. Левый снимок сделан на выдержке 1/1500 с. Правый снимок: 1/400 с.

Или, будет ли смазываться целиком весь кадр, когда камера движется во время съёмки.

Шевелёнка – смаз из-за движения камеры во время съёмки

Чем длительнее выдержка, тем сильнее будет смаз от движения.

Ну, и третий параметр – ISO влияет на количество шумов на снимке. 

Чем больше ISO, тем больше шумов и тем хуже качество изображения.

Левый снимок сделан на ISO400. Правый снимок: ISO6400.

Различные комбинации этих трёх параметров дают фотографу множество вариантов для творческих решений снимка.

Но, для большинства сюжетов, которые мы снимаем, требуется намного меньше этих комбинаций. Поэтому попробуем сейчас сократить количество вариантов до минимума.

Начнём с самого главного – с диафрагмы. 

Тут, к сожалению, сократить не получится. Это тот параметр, который очень сильно влияет на восприятие снимка.

Левый снимок сделан на диафрагме f/1.4. Правый снимок: f/16

Управление глубиной резкости с помощью изменения диафрагмы – это, пожалуй, единственная настройка, которую не стоит доверять автоматике. Так что, про диафрагму всегда помним, думаем и настраиваем сами.

Теперь про выдержку

В большинстве случаев мы хотим, чтобы объекты в кадре были не смазаны. И чаще всего, смаза не будет видно, если мы поставим выдержку 1/125 секунды или короче. То есть, мы можем попросить фотоаппарат, чтобы он сам выставлял любую выдержку не длиннее 1/125 секунды. Уже стало попроще.

Ну и самый НЕважный параметр – это ISO 

По сути, ISO ни на что не влияет кроме как на качество снимка. Причём, чем новее модель вашего фотоаппарата, тем лучше в нём решена проблема качества. Но у каждого фотографа разные критерии оценки качества, поэтому каждый фотограф сам для себя решает выше какого значения ISO лучше не заходить.

Например, на вашем фотоаппарате ISO меняется от 200 до 12800. Вы делайте несколько тестовых снимков, читаете обзоры, мнения экспертов, и определяете для себя, что выше 1600 ISO лучше не поднимать.

Итого, что мы имеем

Диафрагму всегда выбираем сами. Выдержку доверяем автоматике, но ограничиваем – не длиннее 1/125 секунды. ISO тоже доверяем автоматике, а верхнюю границу ставим сами на свой вкус.

Как это выглядит на примере моего фотоаппарата Fujifilm X-T1

Диафрагму я выбираю самостоятельно. Выдержку и ISO выставляю на Авто.

В фотоаппаратах других производителей такой режим называется – приоритет диафрагмы.

Режим приоритета диафрагмы (Av или A).

И там вам, скорее всего, нужно будет отдельно включить Авто ISO.

Теперь нахожу в меню настройки Авто ISO. Выбираю значение по умолчанию – ISO 200. Максимальное значение выберу 3200 – я для себя так определил, что до ISO 3200 качество на этом фотоаппарате будет приемлемое.

И последнее – ставлю минимальную скорость затвора – 1/125 секунды. Скорость затвора – это у меня так выдержка называется.

К сожалению, не на всех фотоаппаратах есть возможность задать пределы по выдержке, но тут уж вам придётся самим разобраться по какому алгоритму ваш фотоаппарат будет менять ISO. Главное сейчас – понять принцип.

Как выглядит процесс съёмки

Конечно, это лучше смотреть на видео, но постараюсь сейчас проиллюстрировать иллюстрациями в тексте 🙂

Допустим, я выставил диафрагму 1.4, потому что хочу, чтобы фон сильно размывался.

Я нажимаю на кнопку спуска до половины. Фотоаппарат не только фокусируется, но ещё и замеряет яркость снимаемой сцены. На основе этого замера автоматика выдаёт следующие значения.

ISO 200, а выдержка 1/340 секунды. В целом, неплохо.

Что дальше? Например, я хочу сделать фон менее размытым. Для этого мне нужно прикрыть диафрагму.

Посмотрим, как на это будет реагировать фотоаппарат.

По мере того, как я прикрываю диафрагму, фотоаппарат увеличивает выдержку. Но делает он это только до того момента, пока не дойдёт до 1/125.

Дальше выдержку он увеличивать не будет, потому-что я поставил ограничение.

Так что теперь, фотоаппарату ничего не остаётся, как начать повышать ISO. Я продолжаю прикрывать диафрагму, а фотоаппарат повышает ISO до тех пор, пока не достигнет предела ISO 3200.

А вот после ISO 3200 фотоаппарату ничего не остаётся, как снова начать увеличивать выдержку.

То есть, выдержка начинает выходить за рамки обозначенных мною пределов. Мы с фотоаппаратом так не договаривались, но у него нет больше других вариантов. Он уже сделал всё, что мог.

Так что, в этот момент появляется риск получить смаз от движения на длительных выдержках. И фотоаппарат нас об этом тоже предупреждает специальным значком.

Поэтому, за этим моментом нужно внимательно следить. Обычно я ориентируюсь по звуку затвора. Как только я слышу этот протяжный звук затвора на длительной выдержке, я настораживаюсь – такая выдержка слишком длинная, чтобы снимать с рук без стабилизатора.

И что делать? В этот момент приходится принимать меры, в зависимости от ситуации и от моих возможностей: использовать штатив, дополнительное освещение или обратно открывать диафрагму и довольствоваться размытым фоном.

Левый снимок сделан на диафрагме f/16. Правый снимок: f/1.4

Вот такой алгоритм действий. Если вы сейчас ничего не поняли, запутались и не хотите вникать, то достаточно будет запомнить всего одну фразу:

В этом режиме мы выставляем только диафрагму и периодически поглядываем на выдержку, чтобы фотоаппарат не выставлял её слишком длинной.

Настройки для более опытных

Современные фотоаппараты довольно неплохо подбирают нужные параметры, чтобы снимок получился нормальным по яркости. Но если, вдруг, вас что-то не устраивает, то всегда можно немного скорректировать работу автоматики. По сути, есть два варианта. Можно попробовать поменять режим экспозамера. Про экспозамер посмотрите отдельное видео на моём канале.

А можно сделать снимок темнее или светлее с помощью экспокоррекции. Для этого на фотоаппарате может быть специальный диск управления или примерно вот такая кнопка.

Тут важно отметить, что когда вы оцениваете яркость снимка, надёжнее ориентироваться не на свои ощущения, а на гистограмму. О том, как пользоваться гистограммой у меня на канале тоже есть 

отдельные видеоролики.

Конечно, в фотоаппарате есть ещё кое какие настройки, но там уже всё сильно зависит от ваших предпочтений. Если вам это поможет, то я могу рассказать про свои предпочтения.

Какие ещё настройки делаю я

Самая главная настройка – я сохраняю снимки в сыром формате RAW. И одно это позволяет мне закрыть кучу других вопросов: мне не надо настраивать в фотоаппарате всякие цветовые профили, насыщенность, контраст… Я это всё делаю потом на компьютере. В том числе, при обработке на компьютере я настраиваю и баланс белого. Поэтому, во время съёмки могу просто выставить баланс белого Авто и не думать о нём.

Что ещё… Фокусировка – автоматическая, покадровая (AF-S или ONE SHOT).

Точку фокусировки выбираю вручную, чтобы показать фотоаппарату на чём нужно сфокусироваться. Единственное, отмечу, что нужно стараться наводить точку фокусировки на контрастные объекты, иначе фотоаппарату будет сложно поймать фокус.

Ну вот! С такими настройками по умолчанию у меня фотоаппарат всегда лежит в сумке. Достал фотоаппарат, быстро прикинул какая нужна диафрагма, выставил её, и всё – сразу можно фотографировать. Об остальном позаботится автоматика.

Ручной режим иногда приходится использовать, но это скорее исключение. На первом этапе, пока вы только учитесь фотографировать, этих простых настроек должно хватать для большинства сюжетов.

Надеюсь, эти настройки позволят вам тратить меньше времени на технику, а больше внимания уделять творчеству… ну и просмотру моего канала, конечно 🙂

Если вам понравилась статья, пожалуйста, не забудьте подписаться на мой YouTube канал. Это очень воодушевит меня готовить больше интересных материалов.

——————-

Напоминаю, что у нас с братом ещё есть отличный авторский Телеграм канал без рекламы — t.me/koldunovs. Там у нас есть чат фотографов, в котором можно общаться и обсуждать новые материалы.

© Братья Колдуновы

Словарь фотографа | Открытый взгляд

Автоспуск или таймер — устройство, позволяющее сработать затвору с задержкой, обычно 12 секунд. Это дает возможность сфотографировать самого себя — семьей, с друзьями или на понравившемся фоне.

Автофокус — устройство, автоматически наводящее объектив на резкость. Различают «пассивный» и «активный» автофокус. «Активный» автофокус, действие которого основано на инфракрасном или ультразвуковом излучении, может работать в полной темноте, но он более энергоемкий и дорогой. Чаще в «мыльницах» используется «пассивный» автофокус при котором анализируется контраст объекта (максимальный контраст достигается при резком изображении).

Блик — яркое световое пятно на темном фоне. Обычно возникает на полированных и зеркальных поверхностях. В фотообъективах блик может образоваться при фотографировании против света. Накладываясь на изображение ухудшает качество фотографии.

Баланс композиционный — пространственное расположение цветовых элементов, светлых и темных участков, а также больших и малых объектов в изображении, обеспечивающее гармонию или равновесие композиции.

Бачок для проявления — светонепроницаемый контейнер для проявки пленки.

Бленда — приспособление в виде полого усеченного конуса или усеченной пирамиды из пластмассы, надеваемое на объектив фотоаппарата. Бленда препятствует попаданию в объектив световых лучей, не участвующих в образовании изображения, предотвращая появление бликов на снимке. Размер бленды определяется характеристиками объектива. Ошибки при выборе бленды могут привести к виньетированию изображения (затенению периферийных участков изображения).

Боковая подсветка — свет, падающий на объект в направлении, перпендикулярном направлению «объектив-объект»; создает тени и света, придающие рельефность объекту (моделирующий свет).

Видоискатель — устройство фотоаппарата для наблюдения за объектом съемки и определения границ изображаемого кадра. В дорогих аппаратах совмещен с системой наводки на резкость.

Выдержка — промежуток времени, на который открывается затвор фотоаппарата и пропускает к пленке прошедший через объектив световой поток. Измеряется в секундах — 1, 2, 4 сек. или ее долях, обозначаемых в виде дроби: 1/30, 1/60, 1/125, 1/500, 1/1000 сек и так далее. В обиходной речи обычно называют только знаменатель дроби. Чем больше знаменатель, тем короче выдержка и наоборот.

Взаимозаместимость. Согласно этому закону, для любой пленки с заданной светочувствительностью большая выдержка при малом относительном отверстии эквивалентна малой выдержке при большом относительном отверстии. Подробно смотри в статье «Закон взаимозаместимости, или закон Бунзена — Роско». Большинство фотопленок рассчитано на экспонирование с использованием диапазона выдержек от 1/15 до 1/1000 с. Если время экспозиции выходит за пределы этого диапазона, то характеристики пленки могут измениться. Обычно это приводит к уменьшению реальной светочувствительности пленки, изменению контрастности и (в случае цветных пленок) к изменению цветопередачи. Эти изменения вызываются нарушениями или отклонениями от закона взаимозаместимости.

Виньетирование — затемнение по краю изображения на фотографии или слайде. Может вызываться плохой конструкцией объектива, использованием бленды, не соответствующей данному объективу, или установкой нескольких светофильтров на внешней оправе объектива.

Вспышка (Flash) — кратковременный интенсивный импульс света, генерируемый лампой-вспышкой или электронной вспышкой, используемый для подсветки сцены с недостаточным для фотосъемки уровнем освещения.

Выборочная фокусировка — выбор значения диафрагмы, обеспечивающей малую глубину резкости. Этот способ используется для выделения основного объекта на фоне элементов второго плана за счет того, что изображение деталей второго плана получается нерезким.

Гиперфокальное расстояние — расстояние от фотоаппарата до ближайшего резко отображаемого объекта, когда объектив сфокусирован на бесконечность.

Глубина резкости(Depth of Field) — измеряемый в метрах (от и до) диапазон резко изображаемого пространства. Объекты вне этого диапазона будут выглядеть нерезкими. Глубина резкости зависит от установленной диафрагмы: чем больше закрыта диафрагма, тем больше получается глубина резкости и наоборот. Наименьшая глубина резкости — при полностью открытой диафрагме. Глубина резкости зависит и от фокусного расстояния объектива. Короткофокусный объектив дает большую глубину резкости.

Глубина цвета отражает разрядность аналаго-цифрового преобразователя , то есть это характеристика, показывающая, насколько точна информация о цвете каждой точки отсканированного изображения.

Горячий башмак — специальная обойма на фотоаппарате, предназначенная для крепления портативной электронной вспышки. Оснащена электрическими контактами, соответствующими контактам на «башмаке» вспышки и обеспечивающими включение вспышки при нажатии спусковой кнопки затвора. Прямой электрический контакт вспышки с фотоаппаратом устраняет необходимость использования синхрошнура.

Дальномер (Rangefinder) — устройство, входящее в состав многих фотоаппаратов как средство определения расстояния до объекта и фокусировки.

Двойное экспонирование — два изображения, снятые на один и тот же кадр пленки, или два изображения, отпечатанные на одном листе фотобумаги.

Денситометр (Densitometer) — прибор, используемый для измерения оптической плотности участка негатива или бумажного отпечатка. Используется для точной регулировки минилабораторий.

Держатель негатива (Negative Holder) — устройство, предназначенное для фиксации положения негатива в увеличителе в процессе печати или в сканере.

Диафрагма — устройство, отграничивающее прохождение света через объектив (регулируется отверстие объектива). Величина светового потока характеризуется диафрагменным числом — 1,4; 2; 2,8; 4; 5,6; 8; 11; 16; 22; 32. Смежные значения отличаются в 1,41 раза, при этом световой поток — в 2 раза. Чем больше величина диафрагменного числа, тем меньше света попадает на пленку и наоборот. Диафрагменное число при котором через объектив проходит максимальное количество света, называют светосилой объектива.

Диапазон фокусировки (Focus Range) — диапазон, в пределах которого фотоаппарат способен фокусировать изображение выбранного объекта. Например, от 1,2 м до бесконечности.

Диафрагменное число «f» — число, указывающее на размер диафрагменного отверстия объектива фотоаппарата с ручным управлением. Значения f — f/1,4; f/2; f/2,8; f/4; f/5,6; f/8; f/11; f/16 и f/22. Чем больше число f, тем меньше отверстие объектива. В этом ряду значение f/1,4 соответствует наибольшему отверстию объектива, а f/22 — наименьшему. Эти числа называются также ступенями диафрагмы. В сочетании со значениями выдержки они являются параметрами экспозиции.

Динамический диапазон — термин, известный также как диапазон плотностей, показывает диапазон оттенков в оригинале, которые может различить сканер, от абсолютно прозрачного до полностью непрозрачного. Диапазон плотностей измеряется по логарифмической шкале от 0,0 до 4,0. Если Ваш сканер имеет диапазон плотностей 3,0, а сканируемый слайд обладает максимальной плотностью 3,3, то детали цветов плотностью свыше 3,0 скорее всего окажутся черными.

Длительная выдержка — продолжительная выдержка, длительность которой определяется секундами или минутами. Позволяет делать ночные снимки.

Естественное освещение — 1) свет, освещающий объект в данный момент. Естественное освещение объекта без участия фотографа. 2) Естественный свет. Строго говоря, естественное освещение представляет собой излучаемый или отраженный от любых источников свет — от луны до солнца. Применительно к фотографии, естественный свет — это тот свет, который в данный момент освещает снимаемую сцену. Источником естественного света могут быть комнатные светильники, люминесцентные лампы, неоновые огни, свечи, дневной свет из окон, сумеречный свет вне помещения или лунный свет.

Естественные фотографии — фотографии людей, сделанные чаще всего так, что объект съемки не знает, что его снимают. Такие фотографии, как правило, более непосредственны, чем те, в которых люди позируют перед объективом.

ЖК-индикатор (LCD panel) — на жидкокристаллическом дисплее, расположенном на верхней панеле фотоаппарата отображается информация о количестве оставшихся кадров, о состоянии и режиме работы вспышки и выбранном формате кадра.

Заполняющий свет — дополнительный свет от лампы, фотовспышки или отражателя, используемый для смягчения (высветления) теней или темных участков изображения, созданных очень ярким основным светом. Если для создания такого света используется фотовспышка, то режим называется «заполняющей вспышкой» (fill-in flash).

Засветка — потемнение негатива и фотографии или обесцвечивание цветного слайда, обусловленное следующими факторами:
1. воздействием постороннего света на фотоэмульсию;
2. взаимодействием кислорода воздуха с фотоэмульсией в процессе проявления;
3. перепроявлением;
4. использованием пленки или фотобумаги по окончании срока годности;
5. хранением пленки и/или фотобумаги в условиях повышенной температуры и влажности.

Затвор — пластинки, шторка или другая движущаяся перегородка, управляющая световым потоком, поступающим на пленку.

Затенение — перекрывание части светового пучка от увеличителя во время экспонирования фотобумаги с целью высветления некоторых участков изображения.

Зеркальный фотоаппарат — фотоаппарат, в котором снимаемая сцена наблюдается через съемочный объектив.

Зернистость — дискретная или гранулярная структура, проявляющаяся на негативе, фотографии или слайде. С увеличением светочувствительности пленки и степени увеличения зернистость усиливается.

Золотое сечение — одно из самых важных правил композиции. Наиболее важный элемент изображения, располагается на расстоянии примерно 1/3 по высоте или ширине кадра от его границы. Подробнее смотри главу «Правила композиции».

Зум (zoom) — фотообъектив, позволяющий в определенных пределах плавно изменять фокусное расстояние, как бы приближая или удаляя объект съемки. Фактически, такой объектив заменяет одновременно несколько объективов.

Замер экспозиции — Общий (Evaluative) — замер считывает показания освещенности со всех сенсоров и сравнивает полученные результаты с базой данных, основанной на изучении большого количества проверенных композиций кадра. Точечный (Spot) — замер экспозиции оценивает освещенность по небольшому участку в центре кадра. Центрально-взвешенный (Centre-Weighted) — в чем-то схож с общим, т.е. информация об освещенности собирается со всех датчиков, но преимущество в определении экспозиции отдается центральной группе. Матричный (сегментный, сотовый) замер — сложная система замера экспозиции, использующая многосегментный сенсор.

Индексный отпечаток (Photo File Index Print) — небольшой по формату отпечаток, на котором собраны уменьшенные позитивные изображения каждого кадра пленки снабженные номерами. Такой отпечаток облегчает поиск нужного кадра и оформление заказа на изготовление дополнительных отпечатков выбранных кадров.

Кадрирование — выбор границ и формата изображения, имеющегося на негативе или слайде. Используется, как правило, для получения более гармоничного в визуальном отношении изображения. Может также относиться к процессу размещения объектов в поле зрения видоискателя.

Кадрирующая рамка — устройство для удерживания фотобумаги в расправленном (плоском) состоянии в процессе экспонирования. Обычно оснащается подвижными металлическими линейками для кадрирования (ограничения границ экспонируемой части кадра).

Кассета — светонепроницаемое устройство цилиндрической формы, в котором помещается пленка. Установка и извлечение кассеты из фотоаппарата производится на свету.

Композиция — гармоничное размещение объектов снимаемой сцены, при котором основной объект, элементы переднего плана и фона расположены в соответствии с требованиями визуальной гармонии.

Конденсорный увеличитель — увеличитель, в котором негатив освещен жестким нерассеянным светом, обеспечивающим высококонтрастное и очень резкое изображение на отпечатке. Любые царапины и недостатки на поверхности негатива при таком освещении усиливаются.

Конденсорный увеличитель с рассеивающим тубусом — фотоувеличитель, сочетающий рассеянное освещение с конденсорной системой. Обеспечивает более контрастное изображение с четкой проработкой деталей, чем увеличитель с рассеивающим осветителем, но менее контрастное, чем конденсорный увеличитель.

Контактная печать — отпечаток, полученный путем экспонирования фотобумаги, к которой вплотную прижат негатив. Изображение на таком отпечатке получается того же размера, что и на негативе.

Контраст — диапазон изменения оптической плотности светлых и темных участков изображения негатива, бумажного отпечатка или слайда; диапазон изменения яркости освещения объекта или снимаемой сцены.

Контровое освещение — свет, освещающий объект со стороны, противоположной к объективу и направленный в его сторону. Благодаря этому объект отделяется от фона. Если контровой свет очень яркий, видны только очертания объекта или силуэт.

Макрообъектив — объектив, обеспечивающий фотосъемку в диапазоне расстояний от бесконечности до нескольких сантиметров. Такой объектив позволяет получать изображения в масштабе 1:2 (половина натурального размера) или 1:1 (в натуральную величину).

Макросъемка
Макросъемка — режим работы, позволяющий снимать крупным планом очень мелкие объекты.

Минилаборатория — машина для цветной фотопечати, установленная в магазине и обеспечивающая фотолюбителям услуги по проявке и цветной печати.

Монопод — разновидность штатива с одной точкой опоры (ногой). Такой штатив удобен при использовании с длиннофокусными объективами — он пчти не ограничивает мобильность, нечувствителен к неровностям поверхности, но, одновременно, позволяет делать качественные снимки сверхдлиннофокусными объективами.

Моторный привод — механизм для перевода пленки на следующий кадр и взвода затвора, приводимый в действие электромоторчиком, питающимся от батарейки. Широко используется для регистрации на пленке непрерывных процессов путем покадровой съемки через заданный интервал времени, а также для дистанционной регистрации изображений.

Мягкое освещение — освещение с низким или умеренным контрастом. Такое освещение реализуется в облачный день.

Мягкорисующий объектив — съемочный объектив, создающий оптическое изображение объекта с пониженным контрастом (как бы смягченное по контрасту) без резко выраженных деталей.

Насадочная линза для макросъемки — специальная положительная линза, навинчивающаяся на внешнюю кромку оправы объектива, для фотосъемки с расстояний, меньших, чем предусмотрено инструкцией для штатного объектива.

Насыщенность — одна из характеристик объективного зрительного восприятия цвета. Определяет степень выраженности цветового тона и обычно ассоциируется с количеством красителя в растворе или на окрашенной поверхности. Измеряется в процентах. Насыщенность характеризуется такими определениями, как «живая» (vivid), «сильная» (strong) или «глубокая» (deep). Ненасыщенные цвета характеризуются определениями «тусклый» (dull), «слабый» (weak) или «вымытый».

Неактиничное (безопасное) освещение — безопасное для фотоэмульсии освещение с помощью фотолабораторного фонаря, снабженного защитным светофильтром.

Негатив — чаще всего так называют проявленную фотопленку, готовую для печати с нее фотографий. Изображение на ней обратное по яркости и цвету.

Недоэкспонирование — состояние, при котором на пленку попадает недостаточное количество света. В результате получается «тонкий», прозрачный негатив, темный слайд или грязно-серый отпечаток.

Нормальный объектив — объектив, позволяющий получить на фотографии изображение с перспективой, близкой к тому, как его воспринимает глаз человека. Фокусное расстояние нормального (штатного) объектива меньше фокусного расстояния длиннофокусного или телеобъектива и больше фокусного расстояния широкоугольного объектива.

Объектив — один или несколько линзовых элементов, изготовленных из специального оптического стекла или пластмассы, предназначенных для формирования резкого изображения на фотопленке, фотобумаге или на проекционных экранах.

Объектив с просветляющим покрытием — объектив, у которого поверхность внешнего линзового элемента покрыта несколькими слоями прозрачного материала. Толщина каждого из таких слоев составляет доли длины волны падающего света. Наличие такого покрытия («просветляющего») уменьшает отражающую способность объектива, благодаря чему на пленку попадает больше света. Объектив с просветляющим покрытием обладает большей светосилой, чем объектив без просветляющего покрытия.

Объектив с фиксированным фокусным расстоянием — объектив, сфокусированный на заводе на определенное расстояние. Такой объектив во время фотосъемки обеспечивает с учетом его глубины резкости нормальную фотосъемку без фокусировки. см. Свободный фокус («focus free»).

Ортохроматический — термин, означающий, что пленка чувствительна к синей и зеленой областям спектра.

Осветляющее вещество — химическое вещество, нейтрализующее гипосульфит в фотоэмульсии пленки или фотобумаги и обеспечивающее получение изображения, более стабильного к воздействию факторов окружающей среды.

Освещение отраженным светом вспышки — свет вспышки или лампы, отраженный от какой-либо поверхности (например, от потолка или стен), и обеспечивающий эффект естественного освещения.

Освещение с использованием ламп накаливания — свет от обычных ламп накаливания с вольфрамовой спиралью. Отличается от света люминесцентных ламп тем, что максимум излучения смещен в сторону желтой части видимого спектра, в то время как максимум излучения люминесцентных ламп смещен в сторону сине-голубой части спектра. Для съемки с таким освещением необходимо использовать специальную пленку для ламп накаливания.

Отпечаток — позитивное изображение, отпечатанное, как правило, с негатива на бумаге.

Отражатель, рефлектор — любое устройство, используемое для отражения света в направлении объекта.

Панорама — снимок, сделанный с большим углом охвата, например пейзажа или большой группы людей.

Панхроматический — характеристика пленок, способных регистрировать цвет во всем диапазоне видимого спектра так, как его воспринимает глаз человека, т.е. с тем же соотношением относительных яркостей, какое имеет снимаемый объект.

Параллакс — параллакс представляет собой явление несовпадения границ поля изображения, наблюдаемого в окне видоискателя, с границами кадра на пленке. Это явление проявляется наиболее заметно при съемке на близких расстояниях. Причина параллактического смещения обусловлена пространственным разнесением оптических осей съемочного объектива и видоискателя. Однообъективные зеркальные фотоаппараты не обладают параллаксом, поскольку изображение снимаемого объекта в поле зрения видоискателя формируется через съемочный объектив.

Передний план — пространство между фотоаппаратом и главным объектом съемки, объекты расположенные на снимке ближе, чем главный объект съемки.

Перемешивание — процесс поддержания равномерного движения жидкости в ваннах с проявителем, стоп-раствором или фиксажем при обработке пленки или фотобумаги. Перемешивание способствует ускорению процесса обработки фотоматериалов, равномерности проявления и предотвращению появления на поверхности посторонних пятен и других дефектов.

Переэкспонирование — состояние, при котором на пленку поступает слишком много света, что приводит к повышению плотности негатива, а слайд или фотография становятся слишком светлыми.

Перфорационные отверстия, перфорация — прямоугольные отверстия, расположенные на равных расстояниях друг от друга по обеим кромкам 35-мм пленки. Служат для транспотрировки пленки в фотоаппарате.

Печать данных на обратной стороне фотографии — информация, отпечатанная на обратной стороне фотографии, изготовленной в фотолаборатории. Обычно на обратную сторону фотографии, сделанной с 35-мм пленки, наносятся номер кадра и данные цветокоррекции. На обратной стороне отпечатка, полученного с пленки типа APS, наносятся номер кадра, номер кассеты и дата обработки; дополнительно может включаться такая информация, как текст, сделанный фотографом и дата съемки.

ПЗС матрица — фоточувствительный, размером с почтовую марку кристалл полупроводника, называемый прибором с зарядовой связью (ПЗС), выступает в качестве замены фотопленки в цифровых фотоаппаратах и служит для преобразования воспринимаемого изображения в пикселы (элементы изображения). ПЗС применяются также в сканерах, факсимильных аппаратах и видеокамерах. ПЗС содержат сотни тысяч или даже миллионы резисторов, или элементов выборки. Чем больше элементов-ячеек в ПЗС, тем выше разрешение и качество изображения. При открывании затвора фотокамеры свет, попадая на ячейки ПЗС, приводит к образованию электрического заряда; чем больше света, тем больше ток. В темных местах заряд не образуется. Для получения цветного изображения оно пропускается через многослойный набор, содержащий красный, синий и зеленый светофильтры. После этого свет попадает на пикселы ПЗС, которые чувствительны к красному, синему или зеленому цвету. Эта комбинация пикселов и образует полноцветное изображение.

Пленка — материал для записи изображений, представляющий собой гибкую прозрачную основу, покрытую фотоэмульсией.

Плоское освещение — освещение, создающее слабоконтрастное изображение объекта с минимумом теней.

Плотность — степень почернения участка негатива или бумажного отпечатка, характеризуемая количеством света, прошедшего через негатив (слайд) или отраженного от бумажного отпечатка. Иногда используется для описания степени контрастности изображения (изображения с резко меняющейся плотностью называют контрастными).

Позитив — в отличие от негатива, воспроизведение тонов в позитиве точно соответствует распределению тонов реального объекта. Примером позитивного изображения могут служить фотография и слайд. Позитивное фотографическое изображение на пленке, рассматриваемое на просвет или проецируемое на экран с помощью проектора.

Показатель контрастности — числовые номера (обычно в диапазоне 1-5) и наименования, характеризующие степень контрастности фотобумаги. По контрастности фотобумаги делятся на мягкие (soft), умеренные (medium), контрастные (hard), высококонтрастные (extra-hard) и особоконтрастные (ultrahard). Такое разнообразие типов фотобумаги обеспечивает получение высококачественных отпечатков с негативов различной степени контрастности. Если негатив очень контрастный, то рекомендуется использовать фотобумаги с малыми значениями показателя контрастности. В этом случае изображение на отпечатке будет ближе всего соответствовать реальному. Для получения нормальных по контрасту отпечатков печать слабоконтрастных негативов должна осуществляться на высококонтрастных сортах фотобумаги.

Поляризационный фильтр -фильтр, который пропускает свет, поляризованный в одной плоскости, и поглощает свет, поляризованный в других плоскостях. При установке такого фильтра на объектив фотоаппарата или источник света можно устранить нежелательные отражения от таких объектов, как водная гладь, стекло и др. Если при съемке солнце находится сбоку, то небо при использовании такого фильтра получается темным.

Портрет – изображение определенного, конкретного человека или группы людей. Необходимое требование, предъявляемое ко всякому портрету – передача индивидуального сходства человека. Но сходство не следует понимать узко. Оно не ограничивается только копированием внешних признаков. Воспроизводя индивидуальный облик человека, фотограф должен стремиться раскрыть его внутренний мир, сущность его характера. Cредствами фотоискусства он должен создать образ изображаемого лица.

Принтер для контактной печати — устройство, используемое для контактной печати. Представляет собой светонепроницаемую коробку с расположенным в ней источником света и рамку для печати. В рамку вставляется фотобумага с прижатым к ней негативом. Свет падает на фотобумагу со стороны негатива.

Приоритет выдержки/диафрагмы — режим, при котором выдержка/диафрагма устанавливается в ручную, а соответственно диафрагма/выдержка подбираются камерой автоматически. При изменении выдержки/диафрагмы или условий освещенности диафрагма/выдержка автоматически изменяется.

Притемнение — добавочное экспонирование отдельных участков изображения в процессе печати с целью увеличения их плотности. Осуществляется с помощью намеренного затенения светлых участков изображения в момент экспонирования фотобумаги пучком света увеличителя. Для этого можно использовать маски в виде кусочков картона, вырезанных по форме изображения, требующего затенения. Затенение можно производить просто рукой.

Программный режим установки экспозиции — режим определения экспозиции в автоматичском или автофокусном фотоаппарате. Позволяет автоматически устанавливать диафрагму и выдержку, соответстующие правильной экспозиции пленки.

Проявитель — химический раствор, в котором невидимое (скрытое) изображение, находящееся на экспонированной пленке или фотобумаге, превращается в видимое.

Пятна — обесцвеченные участки на пленке или фотобумаге, появление которых вызвано загрязнением раствора проявителя, недостаточным фиксированием, промывкой или перемешиванием.

Ракурс — положение фотоаппарата (высокое, среднее или низкое) относительно объекта съемки. Использованием необычных ракурсов достигаются интересные зрительные эффекты.

Рассеивание — процесс смягчения резко выраженных деталей изображения на отпечатке с помощью рассеивающего диска или другого материала, рассеивающего свет.

Рассеянное (диффузное) освещение — мягкий свет, формирующий слабо- или умеренно контрастное освещение. Имеет место, например, в пасмурный день.

Растяжной фокусирующий мех — складывающийся (как в аккордеоне) элемент некоторых фотоаппаратов. Соединяет корпус и объектив. Кроме того, используется как устройство для увеличения расстояния между объективом и пленкой при съемке объектов с близкого расстояния (макросъемка).

Ретушь, ретуширование — коррекция изображения на фотографии или негативе с помощью красителей или карандашей путем изменения или добаления деталей, удаления пятен или царапин, высветления теней или затенения светов.

Света — наиболее светлые участки объекта, соответствующие участкам изображения на негативе, фотографии или слайде.

Светосила объектива — максимальное отверстие объектива (минимальное значение диафрагменного числа). Светосильный объектив пропускает к пленке больше света, чем менее светосильный. Объектив с большой светосилой позволяет использовать короткие выдержки в условиях пониженной освещенности.

Светофильтр — окрашенный кусочек стекла или другого прозрачного материала, надеваемый на объектив для усиления, удаления или изменения данного цветового тона, плотности всего изображения либо отдельных участков снимаемой сцены.

Светочувствительность пленки — светочувствительность данной пленки к свету по стандарту ISO обозначается, числом, как например ISO 200. Чем выше это число, тем больше светочувствительность пленки. Примечание: ISO означает International Standards Organization (Международная организация по стандартам).
Смотри так же Чувствительность пленки.

Светочувствительность — светочувствительность эмульсии фотопленки определяется по стандартам Международной организации стандартов (International Standards Organization, ISO). Согласно этим стандартам, арифметические (ASA) и логарифмические (DIN) значения светочувствительности выражаются одной величиной — ед. ISO. Например, фотопленка со светочувствительностью ISO 100/21° соответствовала ранее светочувствительности по стандарту ASA 100 или 21° по стандарту DIN. Смотри так же Чувствительность пленки.

Свободный фокус («focus free») — объективы которые уже сфокусированы на определенное расстояние и «освобождены» от наводки на резкость. Все объекты, начиная с некоторого расстояния (обычно 1.2 или 1.5 м), попадают в диапазон глубины резкости и, соответственно, будут на фотографии достаточно резкими.

Синхровыдержка — выдержка для съемки с фотовспышкой. Чаще всего это выдержка 1/30 секунды. Обозначается «30-х». Но в современных камерах часто 100 или 120. У каждой камеры своя. Обычно она обозначается знаком «Х».

Синхронизация по передней или задней шторке затвора. Синхронизация по передней шторке — cпособ синхронизации когда вспышка срабатывает в самом начале промежутка выдержки. Синхронизация по задней шторке. Способ синхронизации когда вспышка срабатывает в самом конце промежутка выдержки.

Синхронизация по задней шторке позволяет делать более естественные снимки в темноте на больших выдержках, при фотографировании движущихся объектов. В этом случае вспышкой фиксируется последняя точка траектории объекта, а не начальная, как при синхронизации по передней шторке. Смазывание объекта происходит назад от направления движения, что выглядит вполне естественно.

Скрытое изображение — невидимое глазу изображение, сформировавшееся в слое фотоэмульсии под действием света. Свет вызывает изменения в химическом составе кристаллов солей серебра. Эти изменения тем больше, чем интенсивнее поток света. После обработки в проявителе и других растворах изображение становится видимым: негативным в негативных пленках и позитивным в слайд- или обращаемых пленках.

Слежение — перемещение фотоаппарата синхронно с движением объекта, при котором положение объекта в окне видоискателя остается почти неизменным. Используется при съемке движущихся объектов, чтобы уменьшить смазывание изображения основного объекта.

Слайд -позитивный фотоснимок на прозрачной основе (пленке, стекле), предназначенный для рассматривания на просвет или проецирования на экран с помощью диапроектора.

Софтбокс — специальное приспособление для студийной съемки, представляет собой короб, покрытый внутри светоотражающим материалом. Задней стороной он присоединяется к вспышке. Передняя стенка сделана из белой ткани.

Согласованная вспышка — полностью автоматическая вспышка, работающая только с фотоаппаратами определенного типа или модели. Согласованная вспышка автоматически устанавливает нужную выдержку синхронизации и диафрагму, а электронные датчики, расположенные в фотоаппарате, автоматически управляют экспозицией, регулируя количество света, излучаемого вспышкой.

Стоп-ванна — останавливающий раствор. Слабый кислотный раствор (обычно 2%-ной уксусной кислоты), используемый для быстрого прекращения процесса проявления изображения непосредственно после обработки фотоматериала в проявителе.

Телеобъектив (длиннофокусный объектив) — объектив, фокусное расстояние которого превышает диагональ кадра (угловое поле зрения менее 40° С). При одном и том же расстоянии до объекта размеры изображения на пленке, полученные с помощью телеобъектива, превышают размеры изображения, полученного штатным объективом.

Тон — степень плотности светлых и темных участков изображения. Холодные тона на цветных фотографиях соответствуют сине-голубой гамме, а теплые тона — красно-коричневой гамме.

Тонирование — тонирование (окрашивание) черно-белого изображения на фотографическом отпечатке. Осуществляется после его проявления. Растворы, используемые для тонирования, называются тонирующими растворами. С их помощью отпечатку можно придать любой тон: коричневатый, красноватый, синеватый или зеленоватый.

Тонкий — этим термином характеризуется низкоконтрастное изображение. Диапазон изменения плотности негатива или бумажного отпечатка слишком мал.

Тонкий негатив — недоэкспонированный и/или недопроявленный негатив (позитив). Тонкий негатив выглядит менее плотным, чем нормальный негатив.

Увеличение — процесс изготовления отпечатка, размер которого превышает размер негатива или слайда.

Увеличитель — устройство, включающее источник света, держатель негатива, объектив и средства контроля размера и фокусировки изображения, проецируемого с негатива на лист фотобумаги. Предназначено для ручной печати фотографий.

Увеличитель с рассеивающим осветителем — фотоувеличитель, рассеивающий свет до того, как он достигнет негатива. Благодаря этому обеспечивается равномерность освещения негатива. Проработка деталей изображения не такая резкая, как в конденсорном увеличителе; дефекты на негативе почти незаметны.

Угол зрения — участок, захватываемый объективом и наблюдаемый в видоискателе. Угол зрения или угол поля изображения определяется фокусным расстоянием объектива. Широкоугольный объектив (объектив с малым фокусным расстоянием), обладающий большим углом зрения, позволяет включать в кадр участок сцены большей площади, чем нормальный (штатный) объектив или телеобъектив (объектив с большим фокусным расстоянием или длиннофокусный объектив).

Удаление пятен — ретуширование отпечатка карандашом или кистью (акварельными красками или красителями) с целью удаления пятен, оставленных на негативе частицами пыли или царапинами.

Уменьшение диафрагмы — изменение диафрагмы объектива в сторону ее уменьшения; например, со значения f/8 до f/11.

Фиксаж — название раствора для фиксирования фотоматериалов. Раствор готовится на основе тиосульфата натрия, других химикатов и воды. Часто называется «закрепителем».

Фиксированное фокусное расстояние — характеристика съемочного объектива фотоаппарата, у которого отсутствует возможность фокусировки изображения. Фокусное расстояние такого объектива неизменно или фиксировано.

Фиксирующая ванна — раствор, удаляющий из фотоэмульсии светочувствительные кристаллы галогенидов серебра, которые не подверглись воздействию света или проявителя. После процесса фиксирования черно-белый негатив или бумажный отпечаток остается нечувствительным к воздействию света. Фиксирующий раствор готовится путем растворения в воде гипосульфита.

Фокальный или шторный затвор — затвор, представляющий собой непрозрачную шторку со щелью, движущуюся перед пленкой и обеспечивающую формирование изображения на пленке под действием света, прошедшего через объектив.

Фокусирование через объектив — окусирование и компоновка изображения через съемочный объектив, реализуемое в однообъективных зеркальных фотоаппаратах (SLR-фотоаппаратах), устраняет явление параллакса.

Фокусировка — настройка объектива на точное расстояние до объекта, при котором изображение объекта кажется наиболее четким или резким.

Фокусное расстояние — расстояние между пленкой и оптическим центром объектива, когда он сфокусирован на бесконечность. Фокусное расстояние объектива большинства фотоаппаратов с ручным управлением нанесено на оправу объектива и выражается в миллиметрах.

Фон — часть снимаемой сцены, расположенная за основным объектом съемки.

Формат — отношение ширины к высоте фотографического отпечатка. Формат 2:3 является типичным форматом отпечатков, сделанных с 35-мм пленок. Фотографии в этом формате чаще всего имеют размеры 8,9 x 12,7 см или 10 x 15 см.

Форсированная или «Push»-обработка (Push Processing) — увеличение времени проявления пленки для повышения ее светочувствительности (повышение значения светочувствительности по ISO по сравнению со значением, установленным при экспонировании). Используется для обработки пленки, отснятой в услових низкой освещенности; форсированное проявление.

Фотоаппарат с ручной установкой режимов съемки — фотоаппарат с возможностью ручной установки расстояния до объекта, диафрагмы и выдержки.

Фотобумага с изменяемой контрастностью — фотографическая бумага, контрастность которой можно изменять при экспонировании негативов через специальные светофильтры.

Фотовспышка типа «Cobra» (Cobra Flash) — запатентованный компанией Kodak механизм откидывающейся вспышки, обеспечивающий увеличение расстояние между вспышкой и объективом, благодаря которому уменьшается эффект «красных глаз». Вспышка расположена на откидной крышке объектива. В закрытом состоянии она предохраняет объектив, а в откинутом состоянии используется как вспышка для подсветки объекта.

Фотографическая широта — способность пленки передавать одновременно очень яркие и очень темные объекты. Например, такой сюжет: вы стоите у светлого окна, и вас снимают из глубины комнаты, навстречу свету. Считается, что подобный снимок делать вообще нельзя. Если на фотографии хорошо прорабатывается окно и то что за ним, тогда ваша фигура будет выглядеть просто темным силуэтом. Если же хорошо прорабатывается ваше лицо, тогда окно окажется ярко-белым пятном. Все это так, но некоторые пленки с большой фотографической широтой могут изобразить и вас и окно так, что будут видны и яркие объекты за окном и вполне прорисовано ваше лицо. Профессиональные пленки обладают, как правило, большей фотографической широтой чем любительские.

Фотолаборатория — светонепроницаемое помещение, используемое для проявки пленок и печати фотографий; кроме того, оно используется для зарядки и извлечения кассет с пленкой из некоторых типов фотоаппаратов.

Фотообработка — проявление, фиксирование и промывка экспонированной фотопленки или фотобумаги для получения негативного или позитивного изображения.

Фотоэмульсия — очень тонкие желатиновые слои на подложке пленки, в которых взвешены светочувствительные кристаллы. Под воздействием света в фотоэмульсии происходят химические реакции, в результате чего формируется скрытое (латентное) фотографическое изображение.

Фокусное расстояние — не вдаваясь в научное определение этого параметра, скажем лишь, что объектив с фокусным расстоянием 50 мм дает примерно тот же масштаб изображения, что и человеческий глаз. Объективы с меньшим фокусным расстоянием дают несколько уменьшенное изображение, но больший угол зрения, а объективы с большим «фокусом» — увеличенное изображение при меньшем поле зрения, как бы приближенное. При этом надо иметь ввиду, что чем меньше фокусное расстояние, тем больше линейных искажений дает объектив. Скажем, квадрат может оказаться несколько округленным. Поэтому профессионалы для фотографирования портретов обычно используют объектив с «фокусом» 80 мм, что дает им возможность более точно передать черты лица.

Фронтальное освещение — свет, освещающий объект съемки со стороны фотоаппарата.

Цветовой баланс — характеризует способность цветной пленки воспроизводить цвета снимаемой сцены. Химический состав фотоэмульсии цветных пленок рассчитан на определенный тип освещения (дневной свет или свет ламп накаливания). В этом случае говорят, что данная пленка «сбалансирована» для искусственного или естественного освещения. Если на пленку, сбалансированную для искусственного освещения, снимать при дневном освещении, то цветовоспроизведение на фотографиях, отпечатанных без дополнительной цветокоррекции, будет искаженным. Цветовой баланс, кроме того, характеризует воспроизведение цвета в цветных отпечатках. В последнем случае его можно менять в процессе печати.

Цветопроба — обычно применяется в полиграфиии, чтобы спрогнозировать результат полноцветной печати на полиграфической машине. Существует несколько видов цветопробы аналоговая, цифровая — обычно на специальном принтере или на обычном струйном принтере, но со специальным программным обеспечением, который позволяет эмитировать растр, экранная — монитор откалиброван таким образом, что воспроизводимое на экране изображение может показать, как оно будет выглядеть после полиграфической печати.

Центральный затвор — затвор, лепестки которого расположены между оптическими элементами объектива.

Четкость — степень проработки деталей изображения на фотографии.

Чувствительность пленки — измеряется в единицах ISO, к которым теперь числено приравнены и единицы ГОСТ. Чем выше этот показатель, тем чувствительней пленка и тем в худших условиях освещенности можно на нее снимать. Но при этом могут возникнуть другие проблемы, например, повышенная зернистость. Большинство выпускаемых пленок по чувствительности отличаются друг от друга ровно в два раза: ISO 25, 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200. Встречаются и пленки с промежуточными значениями: ISO 32, 64, 125, 160, 320, 640 и др..
ISO — это международный стандарт. К нему сегодня приравнен и ГОСТ, российский стандарт. Однако на фотоаппаратах, выпущенных в СССР стоят другие цифры. Тот старый ГОСТ с ISO соответствует так:

ISO 100 ед. = 90 ГОСТ
ISO 200 ед. = 180 ГОСТ
ISO 400 ед. = 350 ГОСТ.

Но проще в таких случаях пользоваться единицами DIN (немецкий стандарт), они остаются неизменными. На каждой коробочке с пленкой, кроме единиц ISO указаны единицы DIN. Например, 100/21 означает — ISO — 100 ед., DIN — 21. Шкала DIN есть почти на всех советских фотоаппаратах.

Полную таблицу соотношения разных стандартов смотри ЗДЕСЬ.

Шаг экспокоррекции — минимальное отклонение , на которое можно изменить экспозицию.

Широкоугольный объектив — объектив с малым фокусным расстоянием и угловым полем зрения более 60° С. Фокусное расстояние широкоугольного объектива меньше фокусного расстояния штатного (нормального) объектива. Большое угловое поле зрения позволяет включать больше объектов. Удобен при съемке больших групп людей в помещении.

Штатив-тренога — трехногое приспособление для жесткой фиксации фотоаппарата во время съемки с применением длительных выдержек и/или при съемке через длиннофокусные объективы.

Штатив-упор, он же монопод — штатив с одной ногой, используемый для фиксации фотоаппарата во время съемки. Часто применяется в спортивной съемке.

Экран — пассивное устройство для подсветки теней, обычно при фотографировании портретов. Представляет собой щит из белого или серебристого материала. Профессиональные заводские экраны чаще всего изготавливаются из ткани того натянутой на проволочный каркас. В «полевых» условиях экран можно изготовить из подручных материалов — белой простыни, листа ватмана, в крайнем случае — из газеты.

Экспозиция — количество света попадаемого на фотоматериал при съемке за определенный отрезок времени. На практике экспозиция — это сочетание выдержки и диафрагмы. Точность экспозиции — главное условие для получения качественной фотографии. Эта величина относится в равной степени к фотопленке и фотобумаге.

Экспозиционная вилка, брекинг (Bracketing) — съемка дополнительных фотографий объекта с разными экспозициями (нормальной, увеличенной и уменьшенной). Используется для увеличения вероятности правильного экспонирования объекта в тех случаях, когда производится съемка ответственных сюжетов.

Экспокоррекция — сдвиг экспозиции относительно правильного значения.

Экспонометр — прибор со светочувствительным элементом, измеряющий интенсивность света, отраженного от объекта или падающего на него. Используется как инструмент, помогающий выбрать правильную экспозицию. То же самое, что измеритель освещенности.

Эмульсионная сторона пленки — сторона пленки, на которую нанесен слой фотоэмульсии. При контактной печати и в процессе увеличения эмульсионная сторона пленки должна быть обращена в сторону эмульсионного слоя фотобумаги.

Эффект «красного глаза». Очень часто, при съемке со вспышкой, возникает нежелательный эффект отражения света от сетчатки глаза животных или человека, так называемый эффект «красного глаза». Все видели как в темноте у кошки светятся зеленые глаза. Так же у человека, если его фотографировать со вспышкой, глаза иногда светятся красным. О способах уменьшения эффекта см. главу «Фотографирование со вспышкой».

BULB — выдержка «от руки», т.е. пока нажата кнопка — затвор открыт, отпустили — закрылся (или используется дистанционный пульт, чтобы избежать «шевеленых», смазаных снимков). В некоторых моделях нажал раз — затвор открылся, нажал еще — закрылся. Диафрагма устанавливается вручную или автоматически. «BULB» используется для съемки очень слабо освещенных объектов, если не позволяют заводские установки величины выдержки.

TTL-замер — Through The Lens — через объектив. Камера оценивает реальное количество света, прошедшее через оптическую систему.

Что такое экспозиция: выдержка

Прошлые советы были об экспозиции и диафрагме.

Что такое выдержка

Выдержка, или скорость затвора (англ. shutter speed) — это время, в течение которого открыт затвор камеры и свет попадает на матрицу.

Механизм затвора находится внутри фотоаппарата, непосредственно перед матрицей. В зеркальных камерах перед затвором находится зеркало, которое отражает изображение в видоискатель. Цикл примерно такой: нажимаем на кнопку спуска → поднимается зеркало → открывается шторка затвора → матрица экспонируется → шторка затвора закрывается → зеркало опускается.

В чём измеряется

Значение выдержки записывают в секундах и долях секунды. Выдержки условно можно разделить на длинные и короткие.

На коротких выдержках можно снимать с рук. Чаще всего так снимают очень быстрые объекты, либо при открытой диафрагме на светосильной оптике на ярком солнце. Короткие выдержки: от 1/60 до 1/8000 с.

При длинных выдержках уже понадобится штатив, чтобы статичные объекты не смазались. На длинных выдержках снимают ночные пейзажи, звёздное небо, движущиеся объекты на фоне статичных, рисование светом. Длинные выдержки: от 1/30 с и длиннее, вплоть до бесконечности.

На что влияет

Помимо количества света, который попадает на матрицу, выдержка влияет на резкость итогового снимка.

Нерезкость, она же «шевелёнка», появляется в результате естественного дрожания рук при съёмке, вибрациях поверхности или порывах ветра при съёмке со штатива.

Это правило касается статичных или малоподвижных объектов. О том, как подобрать выдержку для движущихся объектов расскажу в одном из следующих советов

Чем длиннее выдержка, тем крепче нужно фиксировать фотоаппарат или телефон. Для съёмки с рук действует простое правило — выдержка должна быть короче, чем единица, делённая на фокусное расстояние объектива. Например, для объектива с фокусным расстоянием 50 мм минимальная выдержка для съёмки с рук должна быть короче 1/50 c. А для объектива 100 мм — уже короче 1/100 с.

Это правило касается статичных или малоподвижных объектов. О том, как подобрать выдержку для движущихся объектов расскажу в одном из следующих советов

В качестве примера сделал серию кадров с падающими брусками. Снимал с одного ракурса — пошагово увеличивал выдержку, зафиксировав остальные настройки.

Об ИСО расскажу в следующем совете.

Скорость затвора для съемки с рук: «безопасная» скорость

Какая скорость затвора должна быть, когда вы снимаете с рук? Движение камеры является основной причиной размытия в фотографиях. Nikon3100.ru собрал для Вас эту замечательную шпаргалку взаимосвязи между дрожанием камеры и фокусным расстоянием.

Хотя все написано на Nikon-языке, данные правила можно использовать вне зависимости от бренда камеры, которую Вы используете!

Движение объекта и движение камеры две совершенно разные вещи.

Очень часто Вы можете добиться поразительных творческих эффектов благодаря движению объектов, но движение камеры (или «дрожание фотокамеры», в народе еще зовется «шевеленка»), просто производит непривлекательное, тотальное размытие на фотографии, где ни один объект не находится в резкости.

Существует простой способ выработать минимальную скорость затвора для съемки с рук, основываясь только на фокусном расстоянии, которое вы используете (или эффективное фокусное расстояние, если вы используете камеру с кроп-матрицей, такие как Nikon DX-формата в шпаргалке выше).

Например, если вы снимаете при фокусном расстоянии в 30мм, 1/30 сек, эта скороть затвора является самой медленной, «безопасной», для съемки с рук. Если вы снимаете с 500мм объективом, то минимальная выдержка должна быть 1/500 сек.

Конечно, многие объективы имеют встроенные функций стабилизации. Так у Nikon это система VR —
Подавление вибраций. Они уменьшают эффект дрожания и позволяют использовать скорость затвора на 3:58 шагов медленнее, чем обычно.

Вы должны помнить, что хотя эта функция остановит движение камеры, она не имеет никакого влияния на движения объекта. Если вы хотите заморозить быстро движущийся объект, вам все равно нужно короткую выдержку с или без подавления вибрации (VR — Vibration Reduction).

Вы можете использовать нашу таблицу (см. выше), выработать минимальную «безопасную» скорость для различных объективов. Мы предлагаем дополнительные два действия для объективов с VR — вы можете использовать больше, но как по нам, так лучше быть консервативным.

1. Внутри объектива гироскопический датчик фиксирует любое движение и мгновенно противодействует ему, перемещая плавающий объектив, который держит изображение устойчивым.
2. Строго говоря, вы должны выключать VR, когда фотокамера находится на штативе, поскольку это может вызвать вибрацию. Но на практике, большинство из нас забывают об этом, но это не большая проблема.
3. Если вы снимаете с рук, вы можете оставить VR включенным на все время. VR не гарантирует четкие снимки, но вы улучшите результат, используя предельные скорости затвора.
4. Некоторые объективы имеют специальный “Активный режим”. Это сделано для ситуаций, когда вы в настоящее время сильно потрясены тем, как вы снимаете – например, если вы снимаете с быстро движущегося транспорта.

Все, о чем вы сегодня узнали, может очень пригодиться вам во время вашего путешествия. Для того, чтобы узнать, какие ошибки допускают фотографы во время отпусков, перейдите по данной ссылке.

Понимание того, что такое “дрожание камеры” и “фокусное расстояние”.

%d0%b2%d1%8b%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%ba%d0%b0 — English translation – Linguee

Организация обеспечила подготовку сотрудников и предоставила оборудование для укрепления базы четырех общинных радиостанций в […] Карибском бассейне («Roоts FM», Ямайка; «Radio […] Paiwomak», Гайана; «Radio em ba Mango», Доминика; «Radio […] Muye», Суринам). unesdoc.unesco.org	The Organization also provided training and equipment to reinforce the capacity of four community radio […] stations in the Caribbean (Roots FM, Jamaica; Radio Paiwomak, Guyana; […] Radio em ba Mango, Dominica; and Radio Muye, […] Suriname). unesdoc.unesco.org
RFLQ_S007BA Расчет ликвидности: […] перенести фактические данные в нов. бизнес-сферу . enjoyops.de enjoyops.de	RFLQ_S007BA Liquidity Calculation: […] Transfer Actual Data to New Business Area . enjoyops.de enjoyops.de
RM06BA00 Просмотр списка заявок . enjoyops.de enjoyops.de	RM06BA00 List Display of Purchase Requisitions . enjoyops.de enjoyops.de
На устройствах РПН с числом переключений более чем 15.000 в год мы […] рекомендуем применять маслофильтровальную установку OF100 (инструкция по […] эксплуатации BA 018) с бумажными […] сменными фильтрами. highvolt.de	If the number of on-load tap-changer operations per year […] is 15,000 or higher, we recommend the use of […] our stationary oil filter unit OF […] 100 with a paper filter insert (see Operating Instructions BA 018). highvolt.de
В нашем […] каталоге Вы найдете описание всех преимуществ, технических характеристик и номера деталей соединений SPH/BA. staubli.com	Discover all the advantages, technical features and part numbers of the SPH/BA couplings in our catalog. staubli.com
Быстроразъемные […] соединения SPH/BA с защитой от […] утечек при разъединении и быстроразъемные полнопоточные соединения DMR для […] систем охлаждения: масляных систем и систем вода/гликоль. staubli.com	SPH/BA clean break and DMR full […] flow quick release couplings for cooling applications such as oil and water glycol connections. staubli.com
Компания также поставляет систему шасси для первого в мире гражданского конвертоплана «Tiltrotor» […] […] (воздушного судна, оснащённого поворотными несущими винтами): Messier-Bugatti-Dowty поставляет оборудование для BA609 фирмы Bell/Agusta Aerospace, летательного аппарата, сочетающего в себе скорость и дальность самолёта с маневренностью […] […] вертикально взлетающего вертолёта. safran.ru	It also supplies the landing gear for the Bell/Agusta Aerospace BA609, the world’s first civilian tilt-rotor aircraft, combining the flexibility of vertical flight with the speed and range of a conventional aircraft. safran.ru
Рейтинг финансовой устойчивости […] «D-» (что отображает Ba3 по BCA оценке) присвоен […] Ардшининвестбанку как одному из крупнейших […] банков Армении (будучи вторым банком в Армении по величине активов с долей рынка в 12,2% в 2007 году, Ардшининвестбанк в марте 2008 года стал лидером по этому показателю), широкой филиальной сетью, хорошими финансовыми показателями, особенно – растущей рентабельностью, высокой капитализацией и показателями эффективности выше среднего в контексте армянского рынка. ashib.am	According to Moody’s, ASHIB’s «D-» BFSR — which maps to a Baseline […] Credit Assessment of Ba3 – derives from its […] good franchise as one of Armenia’s largest […] banks (ranking second in terms of assets with a 12.2% market share as at YE2007 — reportedly moving up to first place by March 2008) and good financial metrics, particularly, buoyant profitability, solid capitalisation and above-average efficiency ratios, within the Armenian context. ashib.am
В январе 2009 года, в рамках ежегодного пересмотра кредитных рейтингов, рейтинговой агентство Moody’s […] подтвердило […] присвоенный в 2007 году международный кредитный рейтинг на уровне Ba3 / Прогноз «Стабильный» и рейтинг по национальной шкале […] Aa3.ru, что свидетельствует […] о стабильном финансовом положении ОГК-1. ogk1.com	In January 2009 as part of annual revising of credit ratings, the international rating agency Moody’s […] confirmed the international […] credit rating at the level Ba3 with Stable outlook attributed in 2007 and the national scale rating Aa3.ru, which is […] an evidence of OGK-1’s stable financial position. ogk1.com

Скорость затвора / Фотография / Фотомоушен2 — Сообщество творческих людей

Выдержка или, другими словами, скорость затвора это один из трех главных принципов современной фотографии наряду со светочувствительностью (ISO) и диафрагмой. Выдержка отвечает за такие эффекты как «заморозка» действия или размытие изображения (motion blur). И в этой статье я постараюсь доступным языком написать все, что я знаю о выдержке.

Дельфин – Скорость затвора 1/1600

1) Что такое затвор фотоаппарата?

Затвор это такой сенсор, который обычно находится в закрытом состоянии и открывается непосредственно во время съемки. Когда вы нажимаете на кнопку затвора для того, чтобы сфотографировать что-либо, затвор открывается, благодаря чему свет через диафрагму попадает на матрицу фотоаппарата, и получается фотография. После того как матрица подвергается свету, затвор закрывается, прекращая дальнейший пропуск света. Кстати, кнопка затвора так называется как раз из-за того, что отвечает за открытие затвора.

2) Что такое скорость затвора?

Скорость затвора, также известная как время выдержки, это количество времени при котором затвор остается открытым, позволяя свету попадать на фотоматрицу. Если скорость затвора высокая, то с помощью фотоаппарата мы можем, так сказать, замораживать действие. Наглядный тому пример это фотография дельфина, показанная выше. Если же скорость затвора маленькая, то создается эффект, который называется motion blur – эффект при котором предметы, двигающиеся во время процесса фотографирования на снимке выглядят размазанными. Такой эффект часто используется в фотографировании машин и мотоциклов, а также для фотографирования звезд.

Пример эффекта Motion Blur

Кроме того медленная скорость затвора используется для фотографирования молний, а также ночью, в местах с ограниченным количеством света. Фотографы, интересующиеся природой используют ее, чтобы создавать интересный эффект с водопадами и реками.

Водопад – 5-секундная выдержка (Скорость затвора)

Однако эффект motion blur можно «заморозить» с помощью вспышки. То есть если использовать медленную скорость затвора одновременно со вспышкой, то вы добьетесь эффекта «застывания», как показано на рисунке ниже:

Чеграва — 1/250 секунды со светочувствительностью (ISO) равной 800

В тот момент, когда я фотографировал эту птицу, уже начинало темнеть, и даже со светочувствительностью, выставленной на 800, камере требовалось еще как минимум 1/250 секунды времени затвора, чтобы правильно экспонировать эту птицу. И если бы я ее фотографировал с такой скоростью затвора, то птица на снимке получилась бы размытой, так как за 1/250 секунды она могла сильно изменить свое положение в пространстве. Поэтому в дополнение к скорости затвора, повышенному ISO я еще использовал вспышку, чтобы «заморозить» ту птицу на снимке.

3) Как измеряется скорость затвора?

Скорость затвора обычно измеряется секундными долями. Например, скорость затвора, равная ¼ означает, что затвор будет оставаться открытым в течение четверти секунды или 25 миллисекунд, 1/250 означает 4 миллисекунды. Большинство новых DSLR камер поддерживают скорость затвора равной 1/4000 секунды, профессиональные же камеры достигают значения в 1/8000. Самая долгая выдержка на большинстве DSLR равна примерно 20 секундам (без использования внешних дистанционных пультов).

4) Быстрая, медленная и долгая выдержки

Большая скорость затвора, как я уже сказал ранее, используется для достижения эффекта заморозки движения. Для меня это где-то 1/500 секунды для обычно фотографии и примерно 1/1000 для при фотографировании птиц.

Чеграва — 1/2000 секунды

За маленькую скорость затвора обычно принимается ка наименьшая скорость, при которой вы можете избегать дрожания камеры. Хотя некоторые новые линзы, как например Nikon 70-200mm VR II, имеют специальную функцию уменьшения вибрации, позволяющие вручную фотографировать при выдержке в 1/10 секунды!
Но что же насчет долгой выдержки? Выдержка считается долгой, если она больше одной секунды, правда при этом вам понадобится штатив.

5) Как настроить скорость затвора?

В режиме «Авто» скорость затвора и апертура выбирается камерой автоматически, в зависимости от окружающих обстоятельств. Если же снимать в режиме «Aperture Priority» то вы сможете устанавливать только диаметр апертуры, скорость затвора же будет выбираться автоматически. Именно поэтому этих двух режимов лучше избегать, если вы хотите вручную настроить скорость затвора.
Вообще для того, чтобы самому задать скорость затвора вам понадобится:
А) Переключиться на режим «Shutter Priority» и установить нужное вам значение, правда размер диафрагмы будет установлен камерой.
Б) Или же переключиться на режим «Manual», который позволяет вручную устанавливать оба эти параметра.
Лично я использую режим «Aperture Priority» в 99% случаях и позволяю камере самой выбирать, какую скорость нужно поставить.

6) Как найти скорость затвора на дисплее?

Обычно она находится в левом верхнем углу:

Nikon D90 Передняя панель

Также ее можно найти, если посмотреть в видоискатель или внизу слева на экране. На этом все, оставайтесь с нами, так как в ближайшее время появиться еще больше интересного и увлекательного контента.

Оригинал: Understanding Shutter Speed – A Beginner’s Guide
Автор: Nasim Mansurov
Перевод подготовил Bkmzc специально для Photomotion.ru

Общие правила выдержки в фотографии

Типичные правила использования выдержки в фотографии

Когда вы только начинаете фотографировать, один из наиболее часто задаваемых вопросов — «Какую выдержку лучше всего использовать?»

Вообще говоря, стандартное эмпирическое правило заключается в том, чтобы выдерживать выдержку, равную фокусному расстоянию, когда вы держите камеру в руке.Например, если вы снимаете с объективом 200 мм, вы хотите сохранить выдержку на уровне 1/200 секунды или выше, чтобы избежать размытия из-за дрожания камеры.

Однако на всякий случай я придумал новое правило, разрешающее использование камер с неполнокадровым сенсором…

Обязательно ознакомьтесь с моей новой подробной статьей «Полное руководство по выдержке в фотографии», где вы найдете больше советов и множество примеров того, как выдержка используется в фотографии.

Surfer «плывет» на волне — короткая выдержка

Этот снимок был сделан недалеко от Байрон-Бей в Австралии.Здесь я использовал двойную выдержку по сравнению с фокусным расстоянием объектива: я использовал объектив 600 мм, поэтому я использовал выдержку 1/1250 с, чтобы избежать дрожания камеры, которое может привести к размытому (мягкому) изображению.

Правило выдержки Брента: используйте удвоенную выдержку по сравнению с фокусным расстоянием вашего объектива.

В этом случае, если вы фотографируете с объективом 100 мм, вы должны использовать выдержку 1/200 секунды.

В этом списке ниже я дал вам несколько общих примеров и рекомендаций, которые вы можете использовать в зависимости от того, что вы фотографируете.

• 1/2000 сек: используется для отлова птиц в полете
• 1/1000 сек: хорошо для съемки спортивных событий
• 1/500 сек: запечатлейте ваших детей, играющих или замораживающих движение движущегося автомобиля
• 1/250 сек: Каждый раз, когда у вас есть человек, движущихся , прыгающих и танцующих, это поможет остановить действие.
• 1/125 сек: для портретов это хорошее практическое правило, позволяющее избежать смазывания изображений.
• 1/100 сек: поддержание вашей камеры выше этой скорости помогает избежать дрожания камеры
• 1/60 сек: как только вы начнете использовать 1/60 или меньше, пора выйти и используйте штатив
• 1/20 сек: Вы можете использовать эту скорость, чтобы размыть воду или идущих людей
• 1-3 секунды: Создание размытия и сглаживание движущейся воды и водопадов
• 21-30 секунд : Отсюда вы можете начать снимать ночное небо со звездами
• 10 минут: это базовое время экспозиции для создания звездных следов.

Фотография птиц (длинный объектив = короткая выдержка

Чтобы сфотографировать этот Сиреневый валик в Африке, я использовал длиннофокусный телеобъектив с объективом 500 мм, объектив и, поскольку я держал объектив в руке, я использовал «правило выдержки Брента» , что в два раза больше фокусного расстояния моего объектива, что равно Скорость затвора 1/1000 сек .

Используя свое правило, когда я держу в руке более длинный объектив, я преодолеваю любое дрожание камеры и гарантирую, что мое изображение будет четким!

Экспериментируем со скоростью затвора — как долго я могу работать?

В этом видео вы увидите, как изменение скорости затвора повлияет на ваш объект и окружающие элементы.Я фотографирую свою модель в небольшом водопаде, который бьет и плещет воду.

Вы заметите, как выдержка меняет вид капель воды. Более длинная выдержка также размывает движение модели.

Напоминание: Если вы держите камеру в руке, выдерживайте выдержку, равную удвоенному фокусному расстоянию используемого вами объектива (для охвата камер с меньшим сенсором, которые имеют эффект увеличения на объективе)

Прочтите эту исчерпывающую статью…

Полное руководство по выдержке в фотографии

Статьи по теме

Вам понравилась эта статья? Также ознакомьтесь с этими статьями по теме:

Как использовать выдержку, чтобы сделать воду более привлекательной и захватывающей, запечатлевая движение.

Сделай это сейчас

Пожалуйста, оставьте мне комментарий ниже — я хотел бы знать, что вы думаете. Брент

Что такое выдержка? Основное руководство для начинающих фотографов

Выдержка — это время, в течение которого затвор открыт, а также измерение времени. По сути, это таймер света, попадающий в камеру, и это то, что вы хотите изменить, когда хотите показать движение на своем изображении.Самое основное определение скорости затвора — это время, необходимое для открытия и закрытия затвора.

Три основных регулируемых части камеры — это ISO, диафрагма и скорость затвора. Выдержка и диафрагма в фотографии вместе — это то, что определяет экспозицию, потому что они оба влияют на количество получаемого света во время съемки.

В дополнение к управлению светом для правильной экспозиции, выдержка также используется художественно. Вы можете использовать очень короткую выдержку, чтобы заморозить ход хоккейного матча, или использовать более медленную скорость, чтобы создать размытие движения, вызванное текущей водой.Это видео ниже объясняет основы выдержки и поможет вам лучше понять ее роль в фотографии.

Как измеряется выдержка?

Скорость затвора измеряется в интервале времени от полных секунд до долей секунды (иногда до 1/8000). Чем больше знаменатель выдержки, тем быстрее открывается и закрывается затвор, оставляя меньше света на датчике камеры. Когда вы используете меньшую скорость затвора, затвор открывается дольше, а датчик изображения подвергается воздействию света.Как правило, вы не будете использовать выдержку длиннее 1/60, потому что при более медленной скорости вы добавляете движение в свой снимок, делая его размытым.

Когда вы начнете исследовать различные скорости, которые вы можете использовать, имейте в виду, что вы используете выдержку меньше 1/60, вам понадобится что-то для стабилизации камеры, например, штатив.

Вот еще один замечательный 34-секундный видеоклип от Canon Australia, демонстрирующий разницу между быстрой и длинной выдержкой.

Механическое управление затвором

Фактический механический затвор в зеркальной камере состоит из двух штор, которые мы назовем A и B.Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора на камере, шторка A поднимается, позволяя свету попасть на датчик, затем занавес B поднимается сразу же после этого, чтобы встретиться со шторкой A и заблокировать свет. Далее занавески сбрасываются и процесс повторяется.

Перед перемещением шторок затвора имеется зеркало под углом 45 градусов перед затвором, которое перемещается вверх и в сторону, чтобы камера могла сделать снимок. Когда вы составляете изображение, свет проходит через объектив, отражается от зеркала и попадает в видоискатель, чтобы вы могли видеть, что происходит.Беззеркальные камеры являются исключением из этого процесса, потому что у них нет отражающего зеркала, которое поднимается и опускается.

Как установить выдержку?

Каждая камера имеет диапазон предустановленных значений выдержки. Обычные выдержки, которые вы, вероятно, увидите в большинстве камер, следующие: 1/40, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000 и т. Д. Выдержки на вашей камере равны обычно отображается целыми числами. Таким образом, отображение 125 на самом деле составляет 1/125 секунды.В кавычках используется выдержка от одной секунды и более. Например, 2 секунды могут отображаться как 2 ”0 в видоискателе камеры. При настройке Bulb заслонка остается открытой на столько, сколько вам нужно.

Скорость затвора на вашей камере обычно удваивается с шагом. Когда у вас есть такие настройки, как 1/30, 1/60, 1/125, 1/500, 1/1000, вы удваиваете скорость при переходе на все более короткие выдержки. Это похоже на изменение диафрагмы: увеличивая диафрагму на один шаг, вы пропускаете вдвое меньше света.

При определении того, какой должна быть выдержка, вы должны знать, хотите ли вы видеть движение на готовом снимке или хотите, чтобы застывший момент унес с собой. Просто помните, чем медленнее вы настроите, тем больше движения вы увидите на своем изображении.

Другими словами, скорость затвора определяет, как долго затвор остается открытым для экспонирования. Если у вас много света на объект, затвор закрывается быстро, если у вас слабое освещение, скорость затвора увеличивается.это довольно просто, но если вам нужна дополнительная помощь, ознакомьтесь с нашим вводным руководством по выдержке. Либо так, либо посмотрите это обучающее видео по выдержке от Nikon School.

Чем меньше выдержка, тем четче ваши изображения. Вы когда-нибудь фотографировали, как ваш ребенок ерзает, и у вас была очень размытая рука, нога или все тело? Это более медленная скорость затвора, когда объект движется быстрее, чем затвор может открываться и закрываться.

Упражнение по выдержке

Попробуйте настроить камеру на приоритет выдержки. Попросите ребенка, супругу или сумасшедшего соседа позировать вам и покачиваться. Начните с более длинной выдержки, может быть 1/25. Сделайте снимок и повторите, увеличивая выдержку. Вы замечаете, что изображение немного размыто, становясь все более резким с увеличением выдержки? Если вы видите информацию на фотографии, обратите внимание, как камера скомпенсировала различную выдержку, регулируя диафрагму.

Советы по медленной и быстрой выдержке

Когда вы начнете изучать различные скорости, имейте в виду, что использование выдержки меньше 1/60 потребует стабилизации.

Необходимо использовать достаточно короткую выдержку, чтобы избежать сотрясения камеры. Для большинства людей практически невозможно держать камеру неподвижно. Если вы используете выдержку меньше 1/60, вам, вероятно, следует использовать штатив, чтобы не размывать фотографии из-за движения, пока вы держите камеру.Если вам сложно держать камеру неподвижно, не беда. Попробуйте использовать выдержку, которая вдвое превышает фокусное расстояние вашего объектива. Если вы используете объектив 50 мм, используйте выдержку не менее 1/100.

Если вам абсолютно необходимо использовать длинную выдержку 1/50 или меньше, мы рекомендуем использовать беспроводной пульт дистанционного управления. Это не дорого и может сделать фотосъемку с медленным затвором гораздо более приятным занятием. Вам не нужно идти на компромисс с качеством изображения, и он обеспечивает большую гибкость для различных стилей фотографии.

Сейчас также есть камеры со встроенной системой стабилизации изображения, чтобы ваши снимки не пострадали от случайных сотрясений.

Как выдержка влияет на ваши фотографии?

В этом видеоклипе от B&H Photo они показывают пару отличных примеров того, как можно использовать выдержку, чтобы заморозить движение, создать крутые эффекты размытия движения и эффекты длинного затвора, такие как фотосъемка в ночное время. Это отличное видео, которое поможет вам понять, как можно использовать выдержку для создания потрясающих изображений.

Как творчески использовать выдержку?

Теперь, когда вы знаете, что такое выдержка и как она работает, пришло время для самого интересного. Игра со скоростью затвора открывает новые творческие возможности в фотографии и может превратить обычную фотографию в яркую и полную энергии. Вот несколько творческих способов включить выдержку в повседневную фотографию.

Размытие и панорамирование в движении

Вы когда-нибудь задумывались, как фотографы так хорошо улавливают движение? Ключ — медленная выдержка.Это отличный прием, если вы хотите создать на фотографиях четкое ощущение времени и движения. Многие спортивные и уличные фотографы используют эту технику для создания динамичных снимков. Вот несколько советов, которые следует учитывать при съемке размытия в движении:

1. Используйте более низкие скорости затвора. Точная скорость затвора будет зависеть от скорости движущегося объекта, условий освещения и других факторов. Попробуйте поэкспериментировать на разных скоростях, от 1/15, 1/50 и т. Д.
2. Управляйте экспозицией.Уменьшение выдержки означает, что вы рискуете переэкспонировать фотографии. Вы хотите найти правильный баланс между выдержкой и освещением, чтобы получить идеальный эффект размытия движения.
3. Используйте штатив. В большинстве случаев вы не хотите, чтобы весь снимок был размытым. Поэтому вам нужно стабилизировать камеру так, чтобы несколько элементов (или основной объект) вашего снимка были полностью сфокусированы.

Фиксация момента

В других случаях вам может понадобиться заморозить движение, используя гораздо более короткую выдержку.Может быть, вы хотите сфотографировать звездного спортсмена, добивающегося цели, или запечатлеть приземление вертолета. Вот где выдержка очень удобна. Обычно вы хотите установить выдержку как минимум на 1/250 в зависимости от скорости вашего объекта.

Например, если вы снимаете посадку вертолета, вам нужно использовать выдержку 1/1000 или выше. Однако, если вы снимаете спортсмена, бегающего трусцой по полю, вам, вероятно, удастся использовать выдержку 1/250. Поэкспериментировав с разными скоростями, вы сможете определить, какое число подходит для вашего объекта и ситуации.

Имейте в виду, что при увеличении выдержки вам потребуется скорректировать экспозицию, увеличив ISO или открыв диафрагму, чтобы на датчик попало больше света.

Длинная выдержка

Длинная выдержка Фотография может создавать драматические и ошеломляющие изображения, которые не видны вашим глазам. В основном используется в пейзажной фотографии. В следующий раз, когда вы увидите чудесную фотографию следа звезды или ночной снимок следа гудящей машины, это, скорее всего, было снято с использованием техники длинной выдержки.Прочтите полезные советы о том, как получить невероятные фотографии, используя правильную выдержку для фотосъемки с большой выдержкой:

1. Избегайте сотрясения камеры и любой вибрации. Найдите устойчивое место, чтобы закрепить камеру, и используйте прочный штатив, чтобы уменьшить любые вибрации. Многие фотографы используют дистанционный спуск затвора для получения самых четких снимков без размытия. Это особенно важно, когда вы используете макро- или телеобъектив, так как он увеличивает размытость при движении.
2. Выберите правильную выдержку.Для фотосъемки с длительной выдержкой обычно требуется выдержка от 1 до 30 секунд. Это во многом будет зависеть от того, какой стиль вы выберете, и от обстановки. Убедитесь, что ваша диафрагма установлена ​​на меньшее значение, обычно между f / 11-f / 32 для максимальной резкости всего изображения. Вы также можете установить камеру в режим «Bulb», при котором затвор открывается на столько, сколько вам нужно.

Мы надеемся, что эти советы помогут вам лучше понять скорость затвора и то, как она может создавать движение и вызывать интерес на ваших фотографиях.Это не только поможет улучшить ваши общие навыки фотографии, но также откроет новые возможности для развития вашего творчества и визуального стиля. Обязательно прокомментируйте ниже свои мысли о выдержке и свой опыт работы с разными скоростями.

Фотография с выдержкой | Что такое выдержка?

«Пару месяцев назад я фотографировал гепардов, которые охотились», — говорит нам фотограф-зоопарк и автор бестселлеров New York Times Карли Дэвидсон.«Нельзя просто сказать:« Эй, ты можешь это повторить? » Можете ли вы замедлить и сделать это снова, потому что моя выдержка была недостаточно короткой и изображение размытое? »

Эксперименты со скоростью затвора перед съемкой помогут вам понять, что вам нужно и когда это нужно.

Время остановки при короткой выдержке.

Если вам не нужно размытие при движении — эффект, вызываемый движением объекта или камеры во время съемки с длинной выдержкой / длинной выдержкой — вы можете остановить время с помощью короткой выдержки.

«Двухлетние дети известны тем, что никогда не стоят на месте, — говорит Карлсон. «Вы можете настроить камеру на более высокую скорость затвора, чтобы они не были размытыми, когда вы сделаете этот снимок».

Но помимо простого предотвращения размытости при движении, быстрая скорость затвора дает фотографам почти волшебную возможность поместить единственный момент в капсулу времени.

«Это восходит к причине, по которой вы сделали фотографию», — объясняет фотограф и дизайнер Шон Ингерсолл.«Вы хотите запечатлеть движение или долю секунды во времени, когда что-то движется, но на это не похоже? Как камень, падающий в пруд, вы видите ту долю секунды, когда вода взлетает в воздух ».

Вода, стихия, которая может быть неподвижной, как капля росы, или мощной, как цунами, демонстрирует, как выдержка может рассказать две истории.

«Если вы смотрите на океан в сумерках, вам может потребоваться длительная 30-секундная выдержка», — предлагает Карлсон.«Это может дать вам больше света, чтобы все не было полностью темным. Он сгладит все волны и придаст воде действительно мягкий стеклянный вид ».

И тем не менее, тот же самый океан на одном снимке с короткой выдержкой может продемонстрировать рябь на белой шапке или волнение неспокойного моря. Такой выбор дает фотографам творческие возможности, обусловленные техническими корректировками.

Выдержка и подводная фотография

Выдержка влияет на количество окружающего света, попадающего в камеру.Съемка со значением «один больше 30» или «1/30» означает, что выдержка открыта на одну тридцатую секунды. Уменьшение скорости затвора вдвое увеличит экспозицию окружающего света на одну ступень (т.е.пустит вдвое больше света, чем 1/60).

Все следующие выдержки имеют разницу в одну ступень:

1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000-е

Изменение выдержки — что это дает?

• Влияет на окружающий свет, который является фоновым светом на снимках со стробоскопическим освещением.Чем длиннее выдержка, тем больше света проникает внутрь.

• Не влияет на стробоскопический свет. Это важно понимать, и это противоречит интуиции для многих новичков в подводной фотографии.

• Используется для остановки или размытия движения. Смотрите замирание движения.

• Используется для уменьшения дрожания камеры. См. Дрожание камеры ниже.

• Не может быть быстрее скорости синхронизации камеры при использовании стробоскопа.

• Чем меньше выдержка, тем меньше света попадает.Использование коротких выдержек очень сложно в условиях низкой освещенности без дополнительной мощности стробоскопа.

• Часть фотографии, освещенная окружающим светом, будет до некоторой степени резче с более короткими выдержками. Прочтите главу о резкости для получения более подробной информации.

Значение выдержки

Высокие створки используются для остановки движения. 1/125 — это обычно необходимая минимальная скорость. Быстро движущимся дельфинам или морским львам может потребоваться 1/200 или быстрее, чтобы получить четкие фотографии.Высокая скорость также помогает улавливать солнечные лучи.

При средней выдержке затвора, от 1/30 до 1/100, движущиеся объекты могут быть резкими, а могут и не быть. Достаточно света для использования средней диафрагмы.

Медленная выдержка, от 1 секунды до 1/15, могут появиться следы движения и можно создавать творческие эффекты. Все, что движется на фотографии, будет размыто. Если уровень освещенности не очень низкий, необходимо использовать небольшие отверстия. Если камеру переместить, вся фотография будет размыта, за исключением любой части, замороженной стробоскопом.

Выдержка и широкоугольная фотография

При широкоугольной подводной фотографии со вспышками близкий объект освещается стробоскопом, в то время как интересный риф, ныряльщик, солнечный шар, рыба или силуэт создают на заднем плане . Регулировка выдержки влияет на экспозицию фона .

Что делает выдержка

не до

При макросъемке со вспышками изменение выдержки не влияет на фотографию и не влияет на резкость.(Большую часть времени). Вы спросите, как такое может быть? Многим новичкам сложно это понять. Вы должны помнить, что в макросъемке ваш стробоскоп обеспечивает большую часть света. Стробоскоп срабатывает быстрее, чем 1/500 секунды, и на него не влияют изменения выдержки. (См. Предупреждение ниже в техническом примечании).

Хорошо, я немного соврал в предыдущем абзаце. Изменение скорости затвора может повлиять на фотографию при макросъемке, но только если окружающий свет достаточно яркий и если ваша диафрагма достаточно мала.Например, в темноте при съемке с F16 и ISO 100 вы не попадете на снимок рассеянного света, независимо от того, снимаете ли вы на 1/250-й или 1/30-й секунды. Однако, если вы снимаете макросъемку со стробоскопическим освещением при F5.6, ISO 200, 1/100 в яркой воде у поверхности, теперь вы получаете много окружающего света на фотографию. В этом случае, чем меньше окружающего света вы впускаете (используя более короткую выдержку), тем лучше цвета будут на вашей фотографии и тем резче они будут.

Использование медленной выдержки также можно использовать для получения синего фона, подробности см. В разделе «Творческая подводная съемка».

Техническое примечание — некоторые электронные затворы (например, в компактных камерах, таких как Canon G10) могут срабатывать со скоростью 1/4000 секунды. Так что, если ваш стробоскоп выполняет «полный дамп», который занимает 1/500 секунды (продолжительность полного дампа может быть разной), и вы устанавливаете выдержку быстрее, чем это, возможно, вы сокращаете мощность строба. Однако стробоскоп не всегда делает полный дамп.

Синхронизация со вспышками — скорость синхронизации

Механические затворы имеют максимальную выдержку, которая работает с внутренней или внешней вспышкой или стробоскопом.Это называется скоростью синхронизации строба . На самых последних цифровых зеркальных фотокамерах эта выдержка составляет 1/200 или 1/250 секунды. Я могу подтолкнуть D300 до 1/320. Если вы попытаетесь использовать стробоскопы и установите скорость затвора выше этой скорости, вы увидите черное или частично черное фото. Это происходит из-за опускания или подъема «шторки» затвора во время срабатывания стробоскопа. Конечно, чем выше скорость синхронизации, тем лучше, особенно при съемке подводных фотографий с изображением солнца.

Электронные затворы могут синхронизировать быстрее, до 1/1000 или 1/2000 секунды. Камера nikon D70 оснащена электронным затвором, что дает камере приятное преимущество, когда дело доходит до включения солнечных лучей на фото, это действительно помогает снимать солнечные лучи с короткой выдержкой.

Подробнее о скоростях синхронизации здесь:

http://www.kenrockwell.com/tech/syncspeed.htm#speeds

http://www.digital-slr-guide.com/flash-sync- скорость.html

Дрожание камеры

Если вы когда-либо пытались сделать снимок при тусклом свете без вспышки неподвижных объектов, и фотография получилась размытой, вы испытали эффект дрожания камеры. При низкой скорости затвора вы должны держать камеру неподвижно. Существует эмпирическое правило, согласно которому фотография, освещенная окружающим светом, может потерять резкость из-за дрожания камеры, если выдержка меньше единицы, деленной на 35-миллиметровое эквивалентное фокусное расстояние объектива. Например, согласно правилу, если вы снимаете с фокусным расстоянием 30 мм на камеру Nikon D200, у которой есть 1.5, вы захотите использовать выдержку не менее 1/45 секунды, чтобы избежать размытия при дрожании камеры. Конечно, на результат повлияет чья-то техника, и можно снимать на более медленных скоростях с объективами IS или VR

Однако, если стробоскоп является основным источником освещения, это относится только к фоновому (окружающему) освещению. Это потому, что стробоскоп срабатывает очень быстро. См. Раздел о скорости синхронизации строба.

В общем, дрожание камеры не является серьезной проблемой UW, поскольку это верхняя сторона.Более актуальны вопросы размытия движения и глубины резкости.

Размытие в движении

При съемке движущихся объектов необходимо использовать короткую выдержку или стробоскоп, чтобы зафиксировать движение. Обычно от 1/125 до 1/200 секунды фиксируется движение под водой, в зависимости от того, насколько быстро движется объект. Если объект освещен стробоскопом, это не применимо из-за скорости синхронизации стробоскопа. Стробоскоп сработает достаточно быстро, чтобы остановить движение.

На некоторых фотографиях есть «следы» до или после движущегося объекта.Это происходит, когда освещение представляет собой смесь стробоскопического света и окружающего света, и используется более длинная выдержка. Стробоскоп «замораживает» часть объекта, в то время как окружающий свет, попадающий при длинной выдержке, приводит к движению либо до, либо после объекта.

Большинство камер по умолчанию используют синхронизацию по передней шторке. Это означает, что стробоскоп срабатывает при открытии затвора. В этом случае след появится перед движущимся объектом. DSLR также можно установить в режим синхронизации по задней шторке.Это приведет к тому, что след появится позади объекта, и он будет выглядеть более естественно. Здесь более подробно рассматриваются творческая съемка и синхронизация по задней шторке.

Эти фузилеры двигались довольно быстро. Это был снимок с естественным освещением, поэтому не было никаких вспышек, которые помогли бы заморозить их движение. Снято с F5, 1/160, ISO 320. Использование 1/160 секунды просто помогло. Снято в бунакене, Индонезия, D80, объектив Tokina 10-17 мм на 17 мм.

Минимальная выдержка для резкости и остановки движения

Как вы читали выше, выдержка не имеет значения при освещении объекта с помощью стробоскопа, если только вы не пытаетесь получить синий черный фон.

Однако, если объект полностью или в основном освещен окружающим светом, продолжайте читать.

Теперь, когда вы прочитали о дрожании камеры и размытости при движении, вы понимаете, что для получения резких фотографий необходимо иметь минимальную выдержку. Конечно, играет роль и множество других факторов, обязательно прочтите раздел резкости.

Вот несколько общих рекомендаций по минимальной выдержке под водой, но, пожалуйста, перечитайте предыдущие разделы, чтобы понять, когда можно опускаться немного ниже или выше.

• Объект по-прежнему — от 1/20 до 1/125, в зависимости от фокусного расстояния объектива. для устранения размытости при дрожании камеры.

• Медленно движущиеся объекты — от 1/50 до 1/125, чтобы заморозить их движение.

• Быстро движущиеся объекты — от 1/125 до 1/250, в зависимости от их скорости. Для очень быстро движущихся объектов может даже потребоваться более короткая выдержка.

Примеры фотографий

Ниже приведены некоторые примеры, показывающие, как выдержка регулирует окружающий свет.Я зажег морской вентилятор, мой объект на переднем плане, с помощью стробоскопа. по мере того, как скорость затвора становилась все медленнее и медленнее, сцена становилась все ярче, и меньше света стояло на морском веере. У меня были вспышки в режиме TTL, поэтому мощность строба автоматически уменьшалась по мере уменьшения выдержки. Если бы мои стробоскопы были на ручном режиме, такая же интенсивность строба освещала бы морской вентилятор в каждом кадре. Вы также можете увидеть, как изменился синий цвет воды. Глубина резкости на всех фотографиях одинаковая. Фотографии были сделаны на острове Каталина объективом tokina 10-17mm на 10mm.

F8, 1/320

1/200

1/125

1/80

000

1/25. По-прежнему объекты все еще довольно резкие, хотя плавники теперь немного размыты. Хорошая выдержка для съемки при естественном освещении. В правом нижнем углу по-прежнему появляется стробоскоп.

1/10.фотография немного размыта, стробоскоп не используется, и сцена передержана.

Дополнительная литература

Выдержка | Основное руководство для фотографов

Разница между недоэкспонированной (слишком темной), передержанной (слишком яркой) и идеально экспонированной фотографией зависит от трех факторов: ISO, диафрагмы и выдержки. ISO означает чувствительность сенсора или пленки к свету, и, как мы уже говорили в предыдущей статье, диафрагма означает размер отверстия в объективе, через которое проникает свет.Здесь мы рассмотрим выдержку, настройку, которая, как и диафрагма, позволяет вам контролировать количество света, попадающего в вашу камеру.

«Выдержка» и «время выдержки» могут использоваться как синонимы, поскольку оба они описывают период времени, в течение которого датчик камеры (или пленка) подвергается воздействию света.

Сегодняшние жалюзи могут быть механическими или электронными. Механический ставень — это физическое устройство, которое, как занавеска на окне, открывает или блокирует попадание света на сенсор или пленку.С другой стороны, электронный затвор включает или выключает датчик для управления экспозицией.

Независимо от типа затвора, который вы используете, выдержка будет определять количество света, попадающего на сенсор. При прочих равных условиях (диафрагма и ISO) более длинная выдержка позволит большему количеству света попадать в камеру для получения более яркого снимка, а более короткая выдержка приведет к более темному снимку. Например, выдержка 1/125 секунды пропускает вдвое больше света, чем выдержка 1/250 секунды.

Если вы, например, работаете в помещении при слабом освещении, вам может потребоваться более длинная выдержка, чтобы избежать недоэкспонированных фотографий, но если вы снимаете на улице в солнечный день, вам понадобится более короткая выдержка, чтобы предотвратить бледные, передержанные изображения.

В условиях низкой освещенности может потребоваться более длительная выдержка.

Ваша камера измеряет выдержку в секундах и долях секунды. В зависимости от того, используете ли вы зеркальную или беззеркальную камеру, этот параметр может отображаться на ЖК-дисплее, в видоискателе или на заднем экране.Иногда он отображается в виде дроби (например, 1/125, 1/250 и т. Д.), А иногда на вашем дисплее можно сэкономить место за счет сокращения (например, 125, 250 и т. Д.). Оба они означают одно и то же.

Если вы снимаете в автоматическом режиме или с приоритетом диафрагмы, ваша камера «выберет» скорость затвора, чтобы вы получили правильную экспозицию (не слишком светлая, не слишком темная), но вы можете контролировать эту настройку, переключившись в ручной режим. или приоритет выдержки.

Скорость затвора важна для получения правильной экспозиции, но все становится интереснее, если учесть, как она влияет не только на яркость.Когда вы используете более длинную выдержку, вы делаете снимок ярче, но при этом меняете способ захвата движения. Если вы снимаете движущийся объект, например птицу, спортсмена или даже звезды в небе, и долго держите затвор открытым, у вас получится размытие движения. Вместо четко очерченных объектов ваша камера будет фиксировать размытие, полосу или след.

Используйте короткую выдержку, чтобы остановить движение.

Один из простых способов подумать о скорости затвора — это рассмотреть ранние камеры; в 1800-х годах выдержка была большой, поэтому объекты должны были оставаться совершенно неподвижными, чтобы их можно было запечатлеть на пленке.Если вы посмотрите на фотографию оживленного бульвара Темпл в Париже, сделанную Луи Дагером 1839 года, то заметите, что на ней видны только два человека: чистильщик обуви и его покупатель. Другие люди входили в кадр и выходили из него, но двигались быстро, а поскольку Дагер использовал выдержку в несколько минут, они не появлялись на фотографии.

Короткая выдержка предотвращает размытость изображения.

Если вы хотите «заморозить движение» или запечатлеть быстро движущийся объект, вам потребуется более короткое время экспозиции.К счастью, современные камеры могут снимать фотографии со скоростью 1/4000 или 1/8000 секунды, что позволяет нам видеть явления, невидимые для человеческого глаза и, вероятно, невообразимые для ранних фотографов, таких как Дагер. Для фотографов, занимающихся дикой природой и спортом, критически важны высокие выдержки; держите затвор открытым хотя бы на мгновение слишком долго, и действие будет размыто.

В пейзажной фотографии часто используется более длинная выдержка.

Конечно, размытость — это не всегда то, чего следует избегать, и это может быть важным художественным решением.Пейзажные фотографы, например, иногда предпочитают этот неземной, «молочный» вид при работе с волнами и водопадами, и они добиваются этого с помощью намеренно большой выдержки. Точно так же для фотографий со светлыми следами требуется выдержка, достаточная для того, чтобы запечатлеть движение звезд по небу или автомобилей по дороге.

Используйте более длительную выдержку для создания световых следов.

Скорость затвора около или ½ секунды обычно считается медленной, но большинство камер могут выдерживать более длинные выдержки до 30 секунд — и больше, если вы используете удаленный триггер.

При работе с длинной выдержкой (длинной выдержкой) штатив просто необходим. Даже если вы хотите запечатлеть движение на своих фотографиях, вы не захотите записывать дрожание камеры, а при съемке с рук невозможно удерживать камеру в полностью устойчивом положении.

Как правило, вам понадобится штатив или какой-нибудь стабилизатор при любой выдержке, которая меньше значения, обратного вашему фокусному расстоянию. Для более длинных объективов требуется более высокая скорость затвора, поэтому, хотя вы можете получить резкое изображение за 1/60 секунды с помощью объектива 50 мм, для объектива 100 мм может потребоваться выдержка около 1/125, если вы снимаете вручную. держится и не хочет размытия.

Если на улице ярко и солнечно, и вы хотите получить тот «молочный» вид морского пейзажа с длинной выдержкой, о котором мы говорили ранее, имейте в виду, что вы рискуете передержать из-за того, сколько света вы пропускаете в камеру. Чтобы противодействовать этому эффекту, вы можете использовать фильтр нейтральной плотности, чтобы уменьшить интенсивность света.

Наконец, мы кратко коснулись разницы между механическими и электронными жалюзи, но есть несколько переменных, которые следует учитывать при использовании каждой из них.Конечно, механический затвор издает шум, потому что это движущийся физический компонент, в то время как электронный затвор работает бесшумно. Электронные затворы также имеют более высокую частоту кадров.

С другой стороны, механические затворы, как правило, имеют лучшую (или более быструю) синхронизацию вспышки, чем электронные. Если вы используете электронный затвор, вы также можете заметить некоторое поперечное искажение или перекос быстро движущихся объектов или полосы при искусственном освещении. У каждого типа жалюзи есть свои преимущества и недостатки, поэтому стоит поэкспериментировать, чтобы увидеть, что подходит именно вам.

Высокая скорость затвора позволяет запечатлеть детали быстро движущихся объектов.

Как и в случае с диафрагмой и ISO, любое изменение выдержки будет иметь прямое влияние на вашу экспозицию, поэтому, если вы измените один угол так называемого «треугольника экспозиции», вам нужно будет настроить один или оба других на компенсировать это. Например, если вы хотите получить изображение без размытия в движении, вам понадобится более высокая скорость затвора и, соответственно, вам может потребоваться более широкая диафрагма, чтобы пропускать больше света.

Понимание этих трех элементов и того, как они влияют друг на друга, даст вам больше контроля над тем, как выглядят ваши фотографии, и это важно не только с технической, но и с творческой точки зрения. Короткая выдержка обычно ассоциируется со спортивными фотографами и фотографами дикой природы, а длинная выдержка — с пейзажными фотографами, но нет никаких правил, когда дело доходит до экспериментов со скоростью затвора. Вы можете использовать его для создания крутых эффектов размытия или стоп-кадра с кристальной четкостью — выбор за вами.

Еще не на 500px? Зарегистрируйтесь здесь, чтобы исследовать более впечатляющие фотографии.

Связанные

Объяснение выдержки фотоаппарата

Выбор скорости затвора очень важен, если вы планируете снимать движущиеся объекты, события, действия или спорт.Возможность использовать это в ручном режиме является частью освоения треугольника экспозиции и получения максимальной отдачи от вашей цифровой зеркальной камеры.

Съемка быстрого движения с высокой скоростью затвора

Скорость затвора позволит вам зафиксировать момент времени и контролировать внешний вид ваших изображений. Когда вы держите камеру в руке, вам обычно нужна выдержка 1/125 или 1/250, чтобы учесть общее дрожание камеры и движение, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора.

Выдержка 1/320 ISO 4000 Sony A6000

Если вы хотите «заморозить» более быстрые движения, такие как бег или танец, вам следует использовать более высокие выдержки, например 1/1000 или 1/2000.

Больше после прыжка! Продолжайте читать ниже ↓
Пользователи Free и Premium видят меньше рекламы! Зарегистрируйтесь и войдите в систему сегодня.

Как правило, большинство современных цифровых зеркальных камер начального уровня имеют максимальную выдержку 1/4000, что является наиболее типичным значением, которое потребуется пользователям в любой конкретной ситуации.Высококачественные и профессиональные камеры могут иметь выдержку 1/8000, например Nikon D810 и Canon 5D Mark III.

Выдержка и диафрагма

Увеличение выдержки до этих более высоких диапазонов обычно означает, что вы также пропускаете меньше света в камеру. Вот почему для спортивных фотографов важно использовать «светосильные объективы», которые иногда называют «светосильным стеклом», например объектив F / 2.8 300 мм.

Эти объективы имеют широкую диафрагму, которая пропускает больше света в камеру, что позволяет компенсировать высокую скорость затвора.

Выдержка и ISO

ISO — это светочувствительность вашей камеры. Обычно, когда вы снимаете с высокой скоростью затвора, вам нужно снимать с более высоким ISO, чтобы компенсировать меньшее количество света, проникающего через затвор.

Если увеличение ISO невозможно, тогда вам понадобится светосильный объектив, например, f / 2,8, или объектив с постоянным фокусным расстоянием, например, f / 1,8. Они имеют более широкую диафрагму, которая пропускает больше света в объектив, и «фиксированная диафрагма», что означает, что вы можете сосредоточиться на регулировке выдержки, поскольку диафрагма постоянна, независимо от того, насколько вы увеличиваете масштаб.

ShutterSpeed-250-ISO400 Nikon D3100

ShutterSpeed-500-ISO800 Nikon D3100

ShutterSpeed-2000-ISO3200 Nikon D3100

ShutterSpeed-4000-ISO6400 Nikon D3100

При съемке с более длинной выдержкой, например, при съемке видео DSLR, вам нужно, чтобы значение ISO было как можно ниже. По правде говоря, вы обычно хотите, чтобы это все равно уменьшало зернистость, как я уже говорил при объяснении ISO для DSLR-фотографии.

Если вы снимаете при очень ярком освещении и не можете достаточно увеличить выдержку (а увеличение диафрагмы невозможно), вы можете использовать фильтр нейтральной плотности.Это уберет несколько «стопов» света и позволит вам правильно экспонировать, получая нужный тип кадра.

Съемка в режиме приоритета выдержки Режим приоритета выдержки

может быть хорошей отправной точкой, если вы хотите зафиксировать момент, но вы еще не привыкли снимать в полностью ручном режиме. Приоритет выдержки и приоритет диафрагмы — два самых популярных режима для новичков, когда они пытаются выйти из режима съемки в автоматическом режиме.

Последние советы по выдержке

Съемка с более высокой скоростью затвора не всегда гарантирует более резкое или четкое изображение, и это может заставить вас ухудшить детализацию, увеличив ISO, или потерять желаемый вид, регулируя диафрагму. Когда дело доходит до выдержки, попробуйте дать себе не больше провисания, чем необходимо, а также помните, что вам, возможно, придется отрегулировать другие настройки, чтобы компенсировать влияние выдержки на общую экспозицию.

При использовании стабилизирующего оборудования, такого как штативы и моноподы, можно использовать более длинные выдержки.Это особенно полезно для создания световых полос и ночной фотографии, а также для съемки пейзажей.

Важность выдержки в методах пленочной фотографии — Руководство по пленочной фотографии

Что такое выдержка?

Выдержка камеры работает вместе с настройками диафрагмы объектива пленочной камеры для достижения хорошей экспозиции. Любое руководство по фотографии подчеркнет важность правильных настроек выдержки и диафрагмы вашей 35-мм пленочной камеры, камеры среднего или большого формата.В то время как диафрагма камеры устанавливает количество света, пропускаемого через объектив, выдержка определяет, как быстро затвор открывается и закрывается, чтобы позволить большему или меньшему количеству света проникнуть на пленку. И хотя диафрагма определяет глубину резкости, выдержка фиксирует движение. Если ваш объект движется, большая выдержка приведет к размытию объекта. Короткая выдержка позволяет практически мгновенно запечатлеть объект, чтобы запечатлеть один кадр этого движения. Дополнительные базовые советы по фотографии см. В разделе «Движущаяся фотография» на этом сайте.

Как работает ставень

В случае однообъективных зеркальных фотоаппаратов (SLR) затвор также является частью зеркал, используемых для отражения изображения от объектива в видоискатель. Когда фотография сделана, зеркало переворачивается, чтобы обеспечить правильную временную экспозицию пленки, находящейся за затвором. Поскольку зеркало переворачивается во время экспонирования, видоискатель становится черным. На других пленочных камерах, таких как зеркальная камера с двумя объективами (TLR), затвор работает аналогичным образом, но не блокирует видоискатель, позволяя фотографу всегда видеть объект.

Как измерить выдержку на пленочной камере

Большинство пленочных фотоаппаратов имеют несколько значений выдержки на диске выдержки. Обычно они читают по порядку 1-2-4-8-15-30-60-125-250-500-1000-2000-4000 и, возможно, больше. Имейте в виду, что эти числа не равны полным секундам. 1 соответствует 1 секунде, но 2 на самом деле составляет 1/2 секунды, 4 — 1/4 секунды и т. Д. Таким образом, выдержка 1/125 позволяет получить больше света, чем 1/500, и дает более длительную экспозицию.Это приобретает первостепенное значение, потому что при длинной выдержке вы можете увидеть некоторую размытость из-за движущегося объекта или ваших рук, слегка перемещающих камеру. Общее практическое правило заключается в том, что все, что меньше 1/60, требует использования штатива, чтобы избежать размытости.

Большинство фотоаппаратов также имеют выдержку, обозначенную B, известную как режим ручной выдержки. Эта настройка B позволяет фотографу держать затвор открытым до тех пор, пока он удерживает спуск затвора. Это особенно полезно для темных участков или ночной фотографии, требующей длинных выдержек.Некоторые новые камеры также будут иметь функцию «Авто». При установке затвора в автоматический режим выдержка автоматически регулируется в зависимости от диафрагмы камеры, что называется приоритетом диафрагмы.

Конечно, все это не имеет значения, если вы не установите правильную выдержку и диафрагму, и выдержку. Для получения дополнительной информации см. Страницу экспозиции пленочной камеры.

.

Скорость затвора в фотоаппарате: Как скорость затвора (выдержка) влияет на смазывание движения на изображении?