Смешанный свет в студии: Как снимать со смешанным светом в студии, узнайте от Юрия Афанасьева

Содержание

Как снимать со смешанным светом в студии, узнайте от Юрия Афанасьева

Юрий Афанасьев

Недавно я выполнял работу для одного заказчика, после чего решил описать все технические детали этой съемки. Сюжет довольно обычный, и для многих не представляет особого интереса, но сама технология съемки может использоваться при работе с другими объектами.

Передо мной стояла задача создать серию фотографий с моделями в движении, используя ткани и вспомогательные элементы. Модель, двигая руками в момент съемки, должна была своими действиями создать вокруг себя иллюзию своеобразного платья, используя лишь имеющийся у нее палантин или ткань. При этом лицо и тело модели должны были оставаться максимально резкими, как и красный палантин/ткань в районе кистей. Все остальные элементы —  полностью размытыми. В результате вокруг модели должно было сформироваться платье, фасон которого полностью менялся бы на каждом следующем снимке.

Как сделать так, чтобы модель получалась резкой, а предметы в ее руках создавали движение и были размытыми? Как сохранить резким лицо и подчеркнуть движение в платье?

Мною было найдено следующее решение - съемка смешанным светом на длинной выдержке. Таким образом, конечную картинку формирует постоянный и импульсный свет.

Ошибки начинающего фотографа

Непрофессиональный фотограф или начинающий любитель попытались бы решить эту задачу с помощью длинной выдержки. Но в этом случае встает вопрос: «Как лицо модели останется резким?». Может быть, двойная экспозиция, или коллаж на компьютере? Можно попробовать. Правда, в первом случае понадобится камера, снимающая двойную экспозицию, и вся работа над проектом будет идти ну о-о-очень медленно, поскольку после съемки, например, резкого лица нужно будет перестраивать свет в студии и камеру под длинную экспозицию. И так будет с каждым последующим кадром. Где же решение? Нужно попробовать объединить импульсный и постоянный свет.

Источники света

Я использовал осветительное оборудование Broncor. Пять импульсных приборов, подключенных к трем генераторам Broncolor Grafit A4.

На одном из генераторов были полностью отключены все виды синхронизации, работала только лампа-пилот на 2/3 своей мощности. В Satelle Evolution регулировка угла светового потока происходит за счет перемещения светильника относительно сферического зеркального отражателя. Оставшиеся четыре прибора были подключены к двум другим генераторам, в которых на момент съемки был полностью отключен пилотный свет, работали только импульсные лампы. На них использовались решетки для ограничения угла действия светового потока. Мощная галогеновая лампа-пилот 640 Вт позволяет фотографу регулировать в широких пределах яркость постоянного источника света, от которого напрямую зависит время открытия затвора, а стало быть, и степень размытия ткани. Также генераторы Broncolor позволяют в широких пределах регулировать не только мощность, но и продолжительность светового импульса, не изменяя при этом цветовую температуру.

Камера, оптика, штатив

Я взял камеру Sony ILCE-7RM2, потому что она имеет фотографическую широту на 15 процентов больше своих именитых аналогов. Также несмотря на свою фантастическую компактность она обеспечивает качество, сравнимое со среднеформатными камерами. На камеру установил объектив FE 24-70mm F4 ZA OSS. Фактически я снимал студийный портрет, и этот объектив позволял мне получить максимальную резкость в зонах действия импульсного света, а также избежать нарушения пропорций, поскольку я снимал в небольшой студии. Как правило, я не пользуюсь штативом во время студийной съемки моделей. Однако в данном случае мне нужно было использовать длинные выдержки, поэтому штатив оказался необходим.

Параметры

В камере установил полностью ручной режим М, чтобы иметь возможность контролировать все параметры. Скорость затвора 2 с - чтобы сохранить движение палантина. Диафрагма f/11 – чтобы обеспечить достаточную глубину резкости при съемке. Цветовая температура 3850K – чтобы компенсировать взаимодействие постоянного и импульсного света. Поясню. Если при съемке использовать два типа света, то неизбежно встанет вопрос о разнице в цветовой температуре между источниками света. Я снимал в RAW-формате и устанавливал промежуточное (между дневным и вечерним светом) значение 3850K.

Собственно съемка

Модель заняла свое место в подготовленной зоне освещения. Я попросил ее смотреть в указанную мною точку и совершать движения руками до вспышки и после нее. После первого кадра мы еще раз обсудили с моделью все нюансы поведения на съемочной площадке. После этого было сделано около 100 дублей, из которых выбрали лучшие кадры. Каждый был уникален.

Из теории вопроса

В данном случае реализован принцип «синхронизации по первой шторке» - вспышка срабатывает сразу после открытия затвора, после чего экспонирование продолжается. В результате получаются резкими лицо и руки. Остальным (постоянным) светом прорисовывается ткань. Если человек захотел после съемки айфоном перейти на съемку профессиональной камерой, то с этим принципом лучше познакомится рано, чем поздно. Важно только понимать природу явления и грамотно использовать съемочную технологию.

В нашем случае камера Sony, благодаря реальному разрешению матрицы в 42,2 Мпикс., позволяет получить высокодетализированную картинку в зоне действия импульсного света. Благодаря большой фотографической широте матрицы, мы имеем возможность создать изображение без глубоких провалов в теневых частях изображения. Зоны светов также сохраняют необходимую информацию, благодаря все той же большой фотографической широте матрицы. Основные нюансы, от которых зависит финальный результат, лежат в области экспериментирования с длинной выдержкой.

Заключение

Если хочется необычного и интересного, экспериментируйте со смешанным светом. Где и как применять или не применять это решение на практике, каждый может определить для себя сам. Важно понимать теоретическую составляющую. От этого напрямую зависит результат.

Alpha-советы:

1. Изучите принцип «синхронизации по первой шторке» и попробуйте применить его на практике.

2. Потом добавьте эксперименты в студии с длинной выдержкой и смешанным освещением.

Смешанный свет » PhotoCasa - Фотокаталог России. Журнал о фотографии PhotoCASA. Официальный сайт.

Многие читатели PhotoCASA не раз слышали о смешанном свете как о технике съемки. Это одна из самых эффектных техник. Подхватывая эту тему, мы хотим поделиться своим опытом.
В VISIONlab Media мы очень часто экспериментируем. Для нашего фотографа Антона Росси техника съемки со смешанным светом — один из способов самовыражения:
«О смешанном свете я знаю давно, но более тонкое понимание этой техники пришло недавно, когда я начал использовать оборудование Dedolight».

Антон Росси поделится своим опытом работы с техникой смешанного света на примере одной из своих съемок.
Первое, на что стоит обратить внимание при подготовке к такому виду съемки — это выбор студии, где вы хотите реализовать свои идеи:
«Для съемки я выбрал студию «PRIDEphoto». Это одна из немногих студий Москвы, где есть приборы Dedolight. Для меня это было одним из важных критериев, так как я привык работать с хорошим светом».
Суть смешанного света в том, что настройки камеры в такой съемке весьма специфичны:
«В первую очередь «замораживайте» модель с помощью импульсных источников света и конверсионных фильтров. А с помощью света Dedolight и цветных фильтров создавайте эффект «шевеленки».

Смешанный свет дает фотографу прекрасную возможность выразить себя, но в тоже время — это очень «вредная» и сложная техника.
Для каждого фотографа очень важно понимать цвет в кадре и его возможные сочетания. Катастрофически важно исключить «лишние» цвета из кадра, которые могут давать разные источники (свет от гримерного столика, свет из окна или пилотный свет на импульсном приборе).

Обязательно создавайте атмосферу в кадре. Расставляйте приоритеты. Не забывайте, что даже простые вещи могут создать нужную атмосферу:
«В этой съемке я взял два тканевых фона размером 3x3 м, один из них — белый, другой фон — в виде рыболовной сети.

Уделяйте особое внимание контакту с моделью.

Помните об особенности «шевеленки»: «Несмотря на «заморозку» импульсным источником, модель не должна быть постоянно в движении».

Когда мы снимаем только с импульсными источниками, настройки камеры:
— Выдержка зафиксирована на значении 1/125 sec.
— Диафрагма меняется в зависимости от силы светового пучка
— ISO 100

Когда мы добавляем в световую схему постоянные источники света, настройки камеры изменяются:
— Выдержка меняется от 1/20 sec и длиннее
— Диафрагма будет более закрыта: от F/8
— ISO может быть 200 или 400

В данной съемке фотограф использовал:
— Canon 5D Mark III
— Объектив Canon 50mm f/1.2
— 2 источника ProFoto D1 Air
— 4 источника Dedolight Dlh5
— 2 холодных отражателя


Текст: Тамара Тамми
Фотограф: Антон Росси http://vk.com/id2346843
Модели: Оксана и Полина
Визажист: Сабина
Парикмахер: Анвар Азизов
Локация: PRIDEphoto http://vk.com/pridestudios
Проект: OMG_Photo (http://vk.com/omg_ph) и VISIONlab Media (http://vk.com/visionlabmsk)

Смешанный Свет. Практика применения

Смешанный Свет. Практика применения

Описание мастер-класса

В последнее время в студии довольно популярным стало применение смешанного света (постоянного и импульсного) для создания креативных эффектов в съемке. Однако далеко не всем удается использовать его корректно и получать ожидаемый результат. Этот онлайн-мастер-класс не просто разбор приемов, применяемых фотографом, а пошаговая инструкция использования импульсного и постоянного света, на основе которого создаются красивые, эффектные снимки. На мастер-классе Алексей Довгуля поделится своим опытом, поможет вам разобраться даже с самыми безумными творческими идеями!
Как проходит мастер-класс? Занятие проводится из фотостудии с участием профессиональной модели и визажиста. Вы подключаетесь к занятию через Интернет, откуда вам удобно, а качественная картинка трансляции позволит рассмотреть все нюансы съемки. Вы получаете интерактивную обратную связь с преподавателем и можете задать любой интересующий вас вопрос. Вы видите, как живое занятие полностью погружает вас в атмосферу студии и процесса съемки.

Смотреть запись мастер-класса

набор на мастер-класс
ещё не открыт

Сообщите мне об открытии

Преподаватель: Алексей Довгуля

Алексей Довгуля — профессиональный фотограф с 2006 года. У него значительный практический опыт по коммерческой фотографии и ретуши. Алексей не только мастерски проводит фотосъемку, но и выполняет обработку фотографий в различных стилях.

Богатую практику он удачно совмещает с преподаванием, проводя курсы и мастер-классы, посвященные прикладной и творческой фотографии. Алексей ведущий преподаватель Виртуальной школы Profile по направлению ретушь и фотография. Теперь и у вас есть возможность перенять его профессиональный опыт, научится видеть фотографию и создавать коммерчески востребованный продукт.
Узнать подробнее...

Чему вы научитесь?

Настраивать камеру и осветительные приборы.

Применять постоянный свет в качестве заполняющего и контрового.

Работать со смешанным светом и тканями.

Применять конверсионные, понижающие и диффузные фильтры.

Находить интересные световые решения для съемочных задач.


Посмотреть программу мастер-класса 

Что вам понадобится?

Возможно обойтись двумя источниками света на любом фоне. Полный рекомендованный список оборудования:

серый фон;

4 источника импульсного света по 500 Дж;

журавль или подвесная система;

портретная тарелка с сотами;

софтбокс средний и большой;

3 стандартных рефлектора с набором сот;

цветные фильтры.

Требования к уровню подготовки

Для активного участия в мастер-классе вы должны уметь пользоваться осветительным оборудованием импульсного и постоянного света, имея хотя бы разовый опыт его применения.

Также рекомендуем вам

Вам может быть интересен онлайн курс Алексея Довгуля Студийная съемка, который дает устойчивую точку отсчета, позволяя вам в дальнейшем работать в студии с любыми источниками освещения, а также в нестандартных условиях.

Как проходит онлайн занятие?

Различие постоянного и импульсного света и их особенности

Экспонометрия и нахождение оптимальных значений настроек камеры, осветительных приборов

Фильтры (конверсионные, понижающие и диффузные)

Средства синхронизации

Практическое применение смешанного света

Съемка с постоянным светом в качестве заполняющего

Съемка с постоянным светом в качестве контрового

Съемка с смешанным светом и тканями

Прочее использование смешанного света

Задать вопрос

Постоянные и импульсные источники света

Свет – это основной инструмент фотографа. При помощи света мы в буквальном смысле рисуем изображение. Мягкий женский портрет или фотографию мужчины с жестким освещением, закатное небо или лунный пейзаж – от выбора освещения на 80% зависит успех вашего кадра. В предыдущих статьях мы уже поговорили о цветовой температуре света,  направлении света, законах распределения света и характере освещения. В этой статье давайте разберем особенности постоянных и импульсных источников света.

По характеру работы и продолжительности освещения источники света разделяют на постоянные и импульсные (переменные).

Постоянные источники освещения излучают свет непрерывно, т.е. в течение времени работы постоянно освещают объект съемки. К постоянным источникам можно отнести естественный дневной свет, а также искусственный свет от ламп накаливания, электроприборов, фонарей, ламп дневного света, специальный видеосвет, студийные источники постоянного света и т.п.

Импульсные же источники освещения излучают свет только на непродолжительное время (на долю секунды) по команде фотографа. Импульсными источниками являются всевозможные разновидности фотовспышек – встроенные и внешние накамерные вспышки, студийные импульсные моноблоки.

Импульсный источник может за тысячную долю секунды выдать количество света, необходимое для регистрации изображения на светочувствительной матрице фотоаппарата. В то время как для получения достаточного количества света от постоянных источников обычно требуется более продолжительное время их работы. В зависимости от интенсивности освещения это время может составлять от тысячных долей секунд ярким днем до десятков секунд при съемке ночных пейзажей, тусклых фонарей, звезд и др.

Итак, основное отличие постоянных и импульсных источников света в характере их работы. Это отличие и порождает особенности съемки с постоянным и импульсным светом. С постоянным светом все более менее понятно и несложно – все фотографы начинают снимать прежде всего с постоянным естественным светом.

Особенности съемки с постоянными источниками света:

1.       Основной параметр экспозиции, который регулирует количество постоянного света – это выдержка. Конечно, выдержка работает неразрывно с диафрагмой и ISO. Но главное, что при работе с постоянными источниками у фотографа практически нет ограничений по значению выдержки (кроме ограничений, связанных с появлением шевеленки от дрожания камеры и смазов при съемке движения). Ее можно выставлять сколь угодно короткую при съемке на ярком солнце, например, или сколь угодно длинную – для регистрации движения звезд.

2.       Вы можете сделать кадр в любой момент времени с уверенность в 99%, что постоянный источник будет светить так же, как он светил минуту назад. В течение времени работы постоянные источники могут незначительно изменять интенсивность света и цветовую температуру, но обычно это происходит постепенно, позволяя фотографу приспособиться к изменениям. Единственное исключение – это яркое солнце в облачный день, которое то выходит, то заходит за облака, в результате чего существенно меняется характер освещения.

3.       Есть возможность еще до нажатия кнопки спуска сразу увидеть и оценить характер освещения, светотеневой рисунок и конечный вид, который примет объект съемки на фотографии.


4.       Если постоянный источник света естественного происхождения, то вы ограничены в управлении его мощностью и направлением. Съемка с естественным светом – это приспосабливание к условиям освещения. Варианты могут быть разные:

— ждать подходящего света (времени суток, погоды и т.п.)

— выбирать локацию с походящим светом

— использовать укрытия, отражатели, рассеиватели для улучшения качества света и т.п.

А чем же отличается работа с импульсными источниками? Почему иногда не срабатывает вспышка? В чем сложность работы с импульсным светом? Ответы на все эти вопросы вы найдете ниже.

Особенности съемки с импульсными источниками света:

1.       «Свет» можно брать с собой и полностью контролировать мощность, направление, характер, ширину светового потока и иногда даже задавать регулировать цветовую температуру при помощи насадок.

2.       Для работы импульсных источников света нужна электроэнергия. Если мы говорим об обычных внешних вспышках, то проблема решается приобретением батареек или аккумуляторов. А вот со студийными моноблоками на выезде придется посложнее – помимо самих приборов, стоек и сотфбоксов вам придется тащить генератор и подключать к нему приборы. Причем чем больше источников и чем дольше время съемки, тем дороже и тяжелее будет этакая «батарейка» для выездной студии. При съемке в помещении, конечно, проблем с доступом к электросети не возникает.

3.       Импульсные источники с крайне коротким импульсом позволяют заморозить движение даже на «длинной» выдержке. Например, при использовании внешней вспышки вы сможете получить «замороженное» изображение человека в прыжке даже на выдержке, например, 1/125 секунды, которая не заморозила бы то же самое движение при съемке с постоянным светом. Обращаю ваше внимание, что не все импульсные источники обладают достаточно коротким импульсом для использования в качестве «замораживающего». Например, недорогие студийные моноблоки обычно не позволяют заморозить брызги воды в студии. Поэтому опытные фотографы для заморозки воды используют либо внешние вспышки, либо снимают на коротких выдержках с постоянным светом.

4.       Некоторые недорогие импульсные моноблоки при полном совпадении названий модели моноблоков могут слегка отличаться по цветовой температуре. Т.е. импульсы, генерируемые двумя одинаковыми источниками могут слегка отличаться по температуре друг от друга. Однако это не критично и только в крайних случаях заметно при просмотре фотографий.

5.       Не сразу видно светотеневой рисунок, который дают импульсные источники (прежде всего – внешние вспышки). Только студийные моноблоки со встроенной функцией пилотного света позволяют предварительно примерно оценить схему освещения. При работе же со вспышками приходится выставлять свет «на глаз» и делать тестовые снимки, подбирая положение и настройки вспышек.

6.       Ограничение по выставлению выдержки – в режиме стандартной (не высокоскоростной синхронизации) нельзя выставлять выдержку короче выдержки синхронизации камеры со вспышкой (обычно не короче 1/200-1/320 с, в зависимости от модели камеры). При нарушении данного правила часть кадра будет закрыта черной полосой – затвором фотоаппарата.

7.       Импульсные источники могут не сработать в момент нажатия на спуск, и кадр будет потерян. Наиболее частые причины несрабатывания вспышек и моноблоков:

·         Вспышка «уснула» после продолжительного бездействия с вашей стороны. Для этого достаточно повторно нажать на спуск или на кнопку срабатывания на синхронизаторе

·         Сели батарейки (в самой вспышке или в синхронизаторе) – заменить батарейки или аккумуляторы (всегда имейте запасные)

·         Отошел контакт – проверьте, надежно ли закреплена вспышка, есть ли контакт с синхронизатором

·         Перегрев – сделайте небольшой перерыв в съемке. Если перегрелась внешняя вспышка, вытащите батарейки (они будут невыносимо горячими) и положите их отдельно от вспышки – так они остынут быстрее

·         Не срабатывает синхронизация – проверьте работоспособность синхронизатора, возможно, нарушена максимальная дистанция синхронизации и синхронизатор просто «не добивает»

·         Перегорела лампа – внешнюю вспышку несем в ремонт, в моноблоке заменяем сгоревшую лампу на новую (если есть запасная)

Эти особенности работы постоянных и импульсных источников света нужно знать не только для более эффективной работы с каждым из типов света в отдельности, но для достижения интересных эффектов при съемке со смешанным светом. Но подробнее об этих техниках в отдельной статье. А пока посмотрите видеоурок по смешиванию источников освещения с разной цветовой температурой (съемка со смешанным светом).

Надеюсь, теперь вы имеете общее представление об различных источниках освещения. Теперь самое время закрепить все на практике!

Хороших вам снимков!

ПРО СЪЕМКУ СМЕШАННЫМ СВЕТОМ - Олег Титяев — LiveJournal

На этой фотографии я применил импульсный свет в сочетании с двумя постоянными источниками света. На модель надета шапочка, усыпанная небольшими кусочками стекла, что дает такой эффект резких линий на фотографии: источники постоянного света отражаются в стекле, и движение камеры фотографом во время длинной, 6-cекундной выдержки, превращает их в причудливые линии, опутывающие модель. Здесь на источник постоянного света надет оранжевый фильтр, внешне похожий на "теплый" конверсионный фильтр, однако сильно отличающегося от него по цветовой окраске, что придало насыщенный зеленый оттенок галогену после изменения цветовой температуры в RAW-конвертере, когда я добивался естественного оттенка кожи модели.
Фотография сделана на мастер-классе.Camera: Canon EOS 5D Mark II, Focal Length: 85 mm, Shutter speed: 6.0 sec, F-Stop: f/5.0, ISO: 100

При создании этой фотографии ставилась следующая задача: показать участие ветра, несколько смазав концы ткани, которая развевается вокруг модели. Мне было важно передать ощущения "живой" съемки, когда ткань немного "размазывается" в длинной выдержке, "трепещет" на ветру. Поэтому я решил применить данную технику съемки и поставил один импульсный источник света слева от модели (большой софтбокс), а также несколько источников света вокруг модели, подсвечивая ими в основном ткань. На все источники постоянного света надеты "холодные" конверсионные фильтры для того, чтобы привести их цветовую температуру к цветовой температуре импульсного источника. Два ассистента подкидывают ткань, и она успевает немного "размазаться" при четвертьсекундной выдержке, оставляя при этом саму модель резкой. 
Фотография сделана на мастер-классе. 


Camera: Hasselblad h4DII, Focal Length: 80 mm, Shutter speed: 1/4 sec, F-Stop: f/8, ISO: 100
Попытка создать фотографию похожую на рисунок привела меня к экспериментам со смешанным светом. Здесь два источника света: на импульс надет теплый фильтр, но фильтр закрывает источник не полностью, а наполовину. Я сдвинул цветовую температуру примерно до 3500 и получил от источников постоянного света лишь слегка теплые оттенки, не превратив их в насыщенный оранжевый цвет, который бы возник, если бы я снимал без теплого фильтра на импульсном источнике.  Camera: Hasselblad h4DII, Focal Length: 210 mm, Shutter speed: 1.0 sec, F-Stop: f/9.0, ISO: 100
Здесь уже чистое рисование, рисование светом. На два рефлектора, поставленных за моделью, надеты синие насыщенные фильтры, что позволило, двигая камеру во время полусекундной выдержки, создать причудливые узоры вокруг головы модели, похожие на рамку. Увлекательность процесса настолько может затянуть что, меняя установки камеры и мощность источников света, кадр за кадром получаешь все новые и новые рисунки, забывая уже про модель, и про то ради чего ты все это затеял. А делать так не надо! :- )Camera: Hasselblad h4DII, Focal Length: 210 mm, Shutter speed: 0.6 sec, F-Stop: f/14, ISO: 100
На этой фотографии модель держит большой кусок фиолетовой ткани в своих руках, здесь, освещая ее лицо, я использовал импульсный свет рефлектора с сотами. На рефлектор надет теплый конверсионный фильтр. Два источника постоянного света, направлены на модель с двух сторон снизу, для того чтобы придать еще большую насыщенность ткани, на них надеты фильтры фиолетового цвета. Два ассистента бросали с двух сторон ткань, и "размазанная" в односекундной выдержке, она превращается в фигуры, похожие на языки пламени... Camera: Canon EOS 5D, Focal Length: 25 mm, Shutter speed: 1 sec, F-Stop: f/2.8, ISO: 50
На этом снимке постоянный свет создает своеобразный софт-эффект. Основной световой рисунок создан источником импульсного света (софтбокс 60 см на 100 см). Два источника постоянного света (софтбоксы) установлены на малую мощность, и их мягкий свет при очень длинной экспозиции (6 секунд) и при легких движениях камеры, создает эффект вуали, тумана. Такой эффект, при сохранении всей резкости и детализации за счет импульсного света, придает фотографии очень естественный вид. Этот софт-эффект можно применять как по всему полю кадра, направив на модель источник постоянного мягкого света, так и использовать на отдельных участках фотографии, подсвечивая те или иные детали кадра. Camera: Canon EOS 5D, Focal Length: 35 mm, Shutter speed: 6 sec, F-Stop: f/4.0, ISO: 100
Источники постоянного света на этой фотографии применены без конверсионных фильтров, поэтому вместе с легкой переэкспозицией, помимо софт-эффекта, создается эффект жары, высокой температуры (уже не цветовой 🙂 вокруг модели. Однако при этом сохраняются детали на лице модели и на ювелирном украшении, ради которого и создана эта фотография. Camera: Hasselblad h4DII, Focal Length: 210 mm, Shutter speed: 3.2 sec, F-Stop: f/11, ISO: 100
Здесь я попытался "размазать" только платье, добиваясь эффекта расфокуса на платье, оставив лицо и тело модели резкими. Здесь один тип света плавно переходит на другой. Модель освещена двумя софтбоксами, однако один из них имеет импульсный, а другой постоянный свет, они находятся рядом, чуть выше модели и немного развернуты в стороны (один вверх, другой вниз). Их расположение и экспозиция подобраны таким образом, чтобы один тип света плавно переходил в другой. Секундная выдержка позволяет, двигая камеру, добиться эффекта размытия на нижней части фотографии, не затрагивая верхнюю.
Фотография сделана на мастер-классе.Camera: Hasselblad h4DII, Focal Length: 80 mm, Shutter speed: 1 sec, F-Stop: f/5.6, ISO: 100

В данном изображении можно наблюдать пример создания "спецэффекта". Источник постоянного света без конверсионного фильтра, а значит теплый, создает эффект такого огненного шлейфа за головой модели. Для этого мне необходимо было в течение секундной выдержки двигать камеру с легкой вибрацией. Слева модель освещает софтбокс с импульсным светом.
Фотография сделана на мастер-классе.


Camera: Canon EOS 5D, Focal Length: 200 mm, Shutter speed: 1 sec, F-Stop: f/5.6, ISO: 100

При создании этой фотографии предпринята попытка создать посредством студийной съемки некое подобие рисунка. В фотошопе я немного снизил насыщенность цвета, а изначально помимо одного импульсного источника, который расположен прямо над головой модели, применил несколько рефлекторов с цветными фильтрами, не полностью закрывающими рефлектор. Все фильтры имеют синий или фиолетовый оттенок. Оттенки плавно переходят друг в друга, образуя как бы карандашный рисунок, закрашенный сверху пастелью.
Фотография сделана на мастер-классе.

Camera: Hasselblad h4DII, Focal Length: 80 mm, Shutter speed: 5 sec, F-Stop: f/14, ISO: 400
Здесь тоже попытка создать подобие картины, но написанной маслом. Для этого я поставил перед лицом модели стекло, на которое нанес множество мазков геля для волос, имитируя мазки масляной краски. Применив один источник импульсного света, я расставил вокруг модели несколько галогеновых источников с рефлекторами, надев на них фильтры разных цветов (красный, синий и фиолетовый). Немного сдвигая камеру, я придал фотографии смазанный вид, более похожий на произведение художника. Ах да, за моделью я поставил очень сильно смятый белый фон.
Фотография сделана на мастер-классе.Camera: Hasselblad h4DII, Focal Length: 210 mm, Shutter speed: 0.8 sec, F-Stop: f/14, ISO: 1600
Буйство фантазии и несколько источников света с цветными фильтрами позволяют делать эффектные, ни на что непохожие фотографии. Здесь уже я совершенно не стремился сохранить на модели правильную цветовую температуру, наоборот, использовал яркие фильтры на всех источниках, и уже каждый источник света работает и как импульс и как постоянный свет, создавая непредсказуемые цветовые и световые вариации. Camera: Hasselblad h4DII, Focal Length: 210 mm, Shutter speed: 0.8 sec, F-Stop: f/11, ISO: 200
Здесь я пытался придать эффект движения: модель сверху и немного спереди освещена маленьким софтбоксом с сотами. Этот импульсный источник освещает лицо, тело, и верхнюю часть мотоцикла. С другой стороны, фронтальная часть мотоцикла освещена несколькими галогеновыми источниками света с конверсионными фильтрами. В момент съемки я делал движение камерой параллельно воображаемому "движению" мотоцикла, имитируя съемку быстродвижущегося объекта на длинной выдержке, а фен, раздувавший волосы модели, ее поза, а также немного дыма придают еще большую реалистичность фотографии. Camera: Hasselblad h4DII, Focal Length: 80 mm, Shutter speed: 1/6 sec, F-Stop: f/8, ISO: 50
На этом снимке с помощью смешанного света я пытался добиться того, чтобы изображение выглядело резким, но в то же время бы как будто сделанным с рук при постоянном свете, слегка "размазанным", сохранив эффект "легкой небрежности", которого нам порой так не хватает в импульсной фотографии. Использовалась тарелка с импульсным светом справа от модели и два источника постоянного света. Фотография сразу предполагалась черно-белая, поэтому я не обращал внимания на цветовую температуру источников, держать камеру я старался неподвижно всю 4-секундную выдержку, добиваясь эффекта легкого размытия. Camera: Hasselblad h4DII, Focal Length: 80 mm, Shutter speed: 4 sec, F-Stop: f/22, ISO: 100
В данном случае мы совместно с моделью пытались создать эффектную фотографию, подчеркивающую ее танцевальные способности. С одной стороны светит импульсный источник с рефлектором с выключенным пилотом, с другой стороны источник теплого галогенового света, тоже с рефлектором. Тут двигалась не камера, а модель: после вспышки она прорисовывала в течение 2 секунд воображаемый огненный шлейф, который следует за ее энергичными танцевальными движениями. Конечно, такой эффект достигается несчетным количеством дублей, модель должна понять с какой скоростью ей надо двигаться, и по какой траектории совершать движение. Такие фотографии - это следствие слаженной работы фотографа и модели. Camera: Canon EOS 5D, Focal Length: 135 mm, Shutter speed: 2 sec, F-Stop: f/11, ISO: 100
"Эффект небрежности" не должен уничтожить детали в фотографии и здесь я снова применял импульсный и постоянный источник. Причем, не сильно беспокоясь о цветовой температуре, а напротив, пытаясь сделать более "домашний" снимок, я не применял конверсионных фильтров, а использовал два фронтальных рефлектора, как источники постоянного и импульсного цвета. Немного двигая камеру в процессе съемки, регулируя соотношения импульса и галогена в каждом кадре, я выставлял среднюю между импульсом и галогеном цветовую температуру в RAW-конвертере, в результате получив такую "живую", "искреннюю" фотографию. Camera: Hasselblad h4DII, Focal Length: 210 mm, Shutter speed: 1/4 sec, F-Stop: f/14, ISO: 200

Гостиничные номера в портфолио фотографа. – Профессиональный фотограф

Позволю себе малую интригу. Чтобы понять причину публикации этих 10-ти фотографий отдельно требуется посмотреть две предыдущие публикации: тут  и тут

Итак, продолжаю развивать тему съемки интерьера со смешанным освещением. Лично я искренне против одновременного использования освещения с разными цветовыми температурами. Однако, пожелания Заказчика требуется выполнять на высоком уровне.

Если есть желание узнать реальный способ качественной работы со смешанным светом, то читайте ниже – тут.

Смешанный свет возникает, когда у вас есть два или более источников света, 

Смешанный свет возникает, когда у вас есть два или более источников света, мешающих изображению или фильму, который вы пытаетесь снять. Цветовая температура – это то, что действительно влияет на смешанный свет. Весь свет имеет цвет, который может варьироваться между теплыми и прохладными тонами и температурами. Примером является закат, который будет иметь действительно теплую цветовую температуру. Сравните это с искусственным источником света, таким как лайтбокс, который будет иметь относительно холодную цветовую температуру.

Цвета можно измерять по шкале Кельвина. Это позволяет присвоить номер цвету источника света. Закат может быть около 3500-4500K, поскольку он довольно теплый по шкале, в то время как дневной дневной свет будет ближе к 6000K. Свет в студии может превышать 10000K. Таким образом, когда эти источники света находятся в одном изображении, может быть очень сложно настроить ваш снимок, не выдувая свет или не компенсируя один источник света над другим. Обычный пример ситуации с смешанным освещением может быть внутри интерьера ресторана, где у вас есть открытые окна, пропускающие естественный свет и резкие внутренние огни с потолка.

Практическая сторона съемки со включенными светильниками и открытым окном такова: делайте карточки с разным освещением отдельно, а потом микшируйте в одно изображение. 

Ясно, что процесс обработки у каждого получится различным и покажет его понимание света и цвета. Единого рецепта сведения на все случаи жизни не найти.

Аналогичные публикации с фотографии интерьеров гостиничного типа:

[ Интерьерные фотографии лучших гостиничных номеров  ]

[ Симметрия в интерьерной фотосъемке  ]

[ Интерьерные фотографии номеров отеля против окна  ]

[ Фотографии однообразных кусочков в интерьере номеров отеля  ]

Советы для съемки в студии: nikonofficial — LiveJournal

Студийная съёмка – словосочетание, знакомое даже людям, далёким от фотографии. В Москве любой желающий может сделать себе портфолио, заказать фотосессию для любимого человека или снять студию для собственного творчества. Неискушённому взгляду может показаться, что оборудованная студия – гарантированный шанс сделать хороший снимок, но всё не так просто. Многое зависит от мастерства фотографа, его понимания пространства, композиции и световых решений. Специально для наших читателей сегодня об этом и многом другом нам рассказал фотограф Кирилл Зайцев.

Все именитые фотографы с чего-то начинали. Расскажи, что, в первую очередь, тебе помогло добиться успеха и стать одним из любимых фотографов звезд?

Всё очень просто. Шёл 2003-й год, только распространилась цифровая фотография, социальных сетей ещё не существовало, но интернет был уже у каждого москвича. И десятки тысяч людей самых разных профессий оказались в различных интернет фото-клубах. А я как раз осваивал первую в своей жизни зеркалку - ещё плёночный Nikon F75, который подарили мне родители на день рождения. Увлечение фотографией тогда стало массовым, а откровенно хороших работ было совсем мало, уровень крайне вырос за эти десять лет. В день на сайтах, посвящённых фотографии, работу могло посмотреть пятьдесят тысяч человек, если она выходила в «фото дня». Тогда начали поступать предложения о съёмках, это как выступить начинающей группе на «Новой волне». Сначала, конечно, частные съёмки, но к 2005 году я уже «снял» многих наших звёзд. Никогда (честно!) к этому не стремился, не развивал «продажи», не писал письма лейблам и не ходил на вечеринки с кем-то «дружить».

Начинающим фотографам лучше пользоваться готовыми схемами освещения или экспериментировать?

Для начала можно пользоваться готовыми, но не как абсолютной догмой, а лишь для того, чтобы «почувствовать» свет. Ведь, конечно же, никаких универсальных схем нет, есть общая концепция, желаемая энергетика и сюжетность снимка, а свет как творческий приём должен быть гибким и универсальным в руках художника. Я сам начинал с постоянного света в студии, это было понятнее, проще, да и вспышек где «непонятно, как сработает» я боялся до ужаса.

Но это было давно, теперь по всей стране сотни студий, можно спокойно арендовать недорогие варианты и просто экспериментировать с тем, как и почему. И главное здесь – понимать, что фотография (фр. photographie от др. греч. φως / φωτος — свет и γραφω — пишу) - это светопись, техника рисования светом. Изначально и я, и многие фотографы делают ошибку, концентрируясь на сюжете, на ракурсе, на самой модели, но не на том, что они рисуют светом, и понимание, ощущение того, как это важно, как много можно сделать с ним, понимая, что и зачем, приходит только с опытом и общим чувством кадра.

Часто ли ты используешь солнечный свет при работе в студии или предпочитаешь полностью положиться на осветительные приборы?

Достаточно часто, иногда это и смешанные схемы, где, подчас, много источников объединены с естественным светом. Например, один из последних крупных проектов (рекламная компания со Стивеном Сигалом) был сделан мной именно так. Стивен сидел напротив окон, в них «било» яркое солнце, от него я получал интересный контровой, плюс сразу же настоящие блики в оптику, а также общее заполнение пространства. Вдобавок к этому работало четыре прибора на небольшой мощности: октобокс с сотами сверху спереди давал рисунок, стандартный рефлектор сзади сбоку дополнительный росчерк контрового света по скулам, два прибора со стандартными рефлекторами били в потолок и в стену напротив, подбивая тени. Кажется, столько света, заполнено всё в кадре… но нет, кадр очень контрастный за счёт разницы мощности и характера света всех использованных источников. В целом естественный свет для меня - просто один из источников света, со своими уникальными характеристиками. Его «фишка» в том, что он очень сильно меняется, как от времени суток, так и от погоды. В итоге мы получаем такой свет «десять в одном», ни один искусственный свет, конечно, не сравнится с ним по богатству возможностей и уникальности самого характера.

Есть ли у тебя свои «фишки» для создания качественного арта?

Я думаю, что главная «фишка» - это вдохновение; если оно есть, то «несёт» очень далеко, и пространство для фантазии не ограничено ничем. В фотографии как в правовой системе: всё, что не запрещено – разрешено, и в ход идут цветофильтры, мультиэкспозиция, тюль, мишура, фантики от конфет, всё для создания интересного кадра, бликов в объективе, художественных эффектов. Список здесь, повторюсь, ничем не ограничен.

Какие приёмы позволяют подчеркнуть достоинства модели?

Прежде всего, это зависит от модели и Вашего умения работать с ракурсом и светом, т.е. подчеркивать достоинства (а подчас и просто создавать их) и скрывать недостатки. Всегда помните, что телеоптика «сужает» лица, фигуры, не стоит снимать людей на стандартный объектив (50 мм без кроп фактора) или шире, если Вы не хотите добиться какого-то особого эффекта от искажений пропорций. Вместе с тем, если места мало, а снимать нужно рост, можно скорректировать «геометрию» кадра в программах пост обработки, но, конечно, лучше сразу снимать хорошо, да и эффект всё же не стопроцентный.

И, конечно же, свет! Представьте, что снимаете склонного к полноте человека с округлыми чертами лица: вряд ли он скажет «спасибо», если вы равномерно осветите его спереди. Пробуйте разные варианты: сбоку, сбоку-сверху, контровой и блик в глазах, вот тут и начинается мастерство фотографа и умение видеть свет.

На что фотографу стоит обращать внимание при выборе студии для съёмки?

На задачи, уровень технического оснащения в хороших студиях примерно одинаковый, и внимание нужно обращать на фоны, декорации, или их отсутствие. Не покривив душой, скажу, что очень многое можно снимать просто на белом фоне, заливая его светом так, как того требует драматургия кадра, ведь он может быть и стеной с яркими всполохами, и уходящим в никуда из белого в чёрное, бесконечным пространством, и нейтральным фоном для картинки. Огромное количество вариантов, которые можно придумать. Но к этому нужно прийти, изначально проще снимать там, где уже есть сюжет, есть какая-то интересная стена, декорации, которые дадут Вам историю кадра, его контент, ещё до того, как Вы включите свет.

Кроме того, важна атмосфера и обстановка в студии, но здесь, как и с любым публичным местом, всё зависит от вкусов: кто-то любит деловую и рабочую обстановку, кому-то по вкусу тусовка и некое богемное окружение.

Какие основные ошибки допускают новички при съёмке в студии?

Исходя из того, что ежедневно наблюдаю в своей студии, думаю, прежде всего, бездумно пользуются готовыми световыми схемами, о которых мы говорили выше. Исходят из того, что это абсолютно императивные понятия, я даже наблюдал, как на мастер-классах записывают показания приборов и измеряют рулеткой расстояние до модели… Фотограф - не фотограф, пока он не видит свет в кадре, именно этому и нужно учиться прежде всего. Остальное - просто удача и общий визуальный вкус. Когда случайно что-то получается, так можно жить годами и зарабатывать славу и деньги, но это абсолютно непрофессионально.

Можешь на основе своего опыта сформулировать общие правила работы с фоном?

Опять же, зависит от целей съёмок, от атмосферы и драматургии кадра. Вы сами решаете, что здесь значит фон, можно как сделать его одним из главных персонажей, так и увести на позицию атмосферы, начертав его намёками и ощущением. Ваши инструменты здесь - прежде всего, свет, глубина резкости и фокусное расстояние объектива, не говоря, конечно, про сам ракурс. Если вы снимаете в декорациях и хотите яркого кинематографического эффекта, открывайте диафрагму, уменьшайте ГРИП. Перед Вами будет та самая картинка с размытым бекграундом, в котором может угадываться комната, или окно, а всё внимание приковано к главному герою, к его эмоциям в кадре.

По поводу работы с белым фоном я уже ответил выше, и хотел бы отдельно подчеркнуть – понятия high key, low key устарели, современная фотография обычно не апеллирует понятиями «белый фон», «тёмный фон», всё куда тоньше, работа идёт на полутонах с интересными градиентами и переходами, с игрой освещённых плоскостей.

Какими источниками света ты советуешь пользоваться при студийной съёмке?

На самом деле, надо понимать простую вещь – все приборы в студии одинаковые, разные на них насадки «рефлекторы». Они делятся на две основные группы – мягкий свет (софтбоксы, октобоксы, стрипы) и жёсткий свет (тарелки, стандартные рефлекторы, шторки, тубусы и.т.д.). Дальше всё уже сложнее, почти к каждому из рефлекторов можно добавить какие-то опции, светофильтры, смягчающие фильтры, соты, можно наоборот, убрав внутренний, или внешний рассеиватель в софтбоксе, сделать его жёстче… . Очень сложно, казалось бы? Нет, абсолютно! Свет зависит только от задач, и даже примеры с тем, как работает свет в конкретной ситуации, будут неприменимы к другой, ведь у всех, например, разный светотеневой рисунок скул, у всех разное состояние кожи, про асимметрию черт лица и их уникальность не говорю, это и так очевидно.

Потому начинать надо с малого. Вы не поверите, но имея одно окно, можно сделать десятки разных световых схем, в зависимости от его положения по отношению к модели, от яркости света, от облачности, от времени суток, от занавески, которую можно опустить, «впустив» тени, или смягчив общий рисунок,… и всё это бесплатно в домашних условиях.

Когда вы ощущаете разницу в свете, потренировавшись так, идите в студию. Главное здесь, опять начать с одного прибора. Это невероятно, сколько всего можно снять с одним источником света, почувствовать разницу в характере рефлекторов, попробовать всяческие дополнения, но главное - видеть свет и человека, с которым работаешь. Ведь регулярно бывает, что молодая девушка с тонкими и острыми чертами лица под, вроде как, очевидным жёстким светом выглядит женщиной бальзаковского возраста, да ещё и с дисгармоничными чертами. Потому совет по свету простой – снимать, снимать и ещё раз снимать, ощущая и живя кадром, и тогда всё точно получится.

Выражаем благодарность Кириллу Зайцеву за интервью.

Не забывайте добавлять нас в друзья.

Также читайте:

Я | ФОТОГРАФ. Ольга Паволга. Фото-история
Съёмка при помощи двух источников света
Я | ФОТОГРАФ. Руслан Ситарчук. Портреты
7 секретов съёмки моделей plus-size
Я | ФОТОГРАФ. Креативный портрет

3 совета по съемке смешанного освещения в интерьере

Для многих фотографов съемка сценариев смешанного освещения может быть болезненной. Например, на свадьбах несколько источников освещения обеспечивают постоянно меняющиеся цвета, такие как освещение ди-джея, свечи, волшебные огни и осветительные приборы в помещении. В вашем доме все не так уж и похоже. Допустим, у вас в гостиной включены лампы накаливания и лампы накаливания, а яркий естественный дневной свет струится через окна. Вы получаете два разных источника света с разной цветовой температурой, что является сценарием смешанного освещения.

Смешанные сценарии освещения

Этот сценарий является причиной того, что для интерьеров общий совет - выключить все искусственное освещение и использовать один источник света - естественный свет. Я знаю, что некоторые фотографы используют вспышку в интерьере, и в большинстве случаев они стараются использовать дневную цветовую температуру для своих ламп, чтобы она соответствовала окружающему освещению.

Естественный свет, даже если его очень мало, может быть идеальным для интерьера.Пока вы можете уменьшить количество доступного света, используя длинную выдержку с камерой, установленной на штативе, потому что на изображении ничего не движется. Сложнее добиться, когда вы фотографируете портреты, потому что у вас есть объекты - люди - которые живут, дышат и не могут оставаться на месте в течение длительного времени.

Вот почему искусственное освещение, такое как стробоскопы и электронные вспышки, используется в качестве основного освещения для портретов, чтобы обеспечить источник света с цветовой температурой, которую вы можете контролировать.

Однако иногда вы хотите нарушить правила и сфотографировать для развлечения или для того, чтобы запечатлеть то, что видит глаз, независимо от типа освещения в сцене. Иногда уместно принять все это, как то, что я сделал на фото выше! Когда вы решите это сделать, вот мои советы для вас!

1. Обеспечить ровное освещение

Мой простой совет - совместить свет со светом, как на этой фотографии внизу слева, где эта освещенная волшебным светом рождественская елка с другими гирляндами расположена в очень ярком месте.То же, что и на фото справа. Много тусклого освещения для выравнивания освещения комнаты.

Если у вас есть комната с очень темным и очень светлым углом, вы случайно переэкспонируете светлую часть, чтобы правильно выставить темную. Также наоборот.

Фотографы обходят эту проблему, создавая композицию, при которой они соединяют две правильно экспонированные фотографии каждого угла в Photoshop, чтобы создать идеальную сцену.Этот метод является обычным явлением при заднем освещении, когда вы смотрите на очень яркое окно и не используете вспышку.

Однако, если у вас нет или вы не хотите использовать Photoshop, вместо помещения искусственного освещения, такого как неоновая лампа или абажур, в темный угол, поместите его в светлый угол. Это позволит выровнять освещение в помещении.

Например, при помещении неона в темный угол, чтобы правильно выставить темноту, окружающую его, неоновые огни будут переэкспонированы.И наоборот, недоэкспонирование неонового света означает потерю деталей темной области, как на снимке выше. Однако, если вам нужно, убедитесь, что есть другие источники света, которые также освещают темную область. Таким образом, неон не будет единственным источником света в темной зоне. Балансировка количества света упрощает фотографирование пространства.

2. Снимайте глубоко, используя маленькую диафрагму и большую выдержку

Используйте диафрагму больше f / 5,6. Я предпочитаю f / 8 и, если нужно, f / 11.Эти диафрагмы помогают сфокусировать все детали. Однако, если вы стремитесь к фоновому боке, как показано на фотографии ниже, при использовании стандартных объективов вам необходимо использовать либо широкую диафрагму. Более того, если вы используете макро / микролинзы, следует применять как широкую, так и маленькую диафрагму. Не рискуйте, снимая при диафрагме не менее f / 5,6. Эти снимки ниже были сделаны объективом 24-70 мм при f / 2,8.

Съемка с малой диафрагмой помогает решить проблему передержки яркого источника в очень темном углу, особенно если это единственный источник света.Вы можете увидеть пример этого на фото внизу слева, где угол гостиной освещен абажуром лампы накаливания. Справа от изображения вы можете увидеть дневной свет, просачивающийся из другой комнаты. Он выглядит намного холоднее и белее по сравнению с теплым желтым светом в левом углу.

3. Откажитесь от правил и наслаждайтесь всеми развлечениями

На фото кухни выше представлены все виды освещения: естественный дневной свет из окон, теплые лампы на плавающих полках (самая темная часть всего пространства), красные сказочные огни на переднем плане слева и более теплый вольфрам в верхнем левом углу. .Этот сценарий - то, что каждый видит в реальной жизни, так зачем менять его, чтобы он соответствовал правилам? Почему бы вместо этого не принять это и не попытаться сделать отличное реалистичное фото, а не изменять реальность так, чтобы она соответствовала ожиданиям других людей!

Надеюсь, вы нашли эту небольшую статью полезной, хотя она и не совсем обычная! Как всегда, ниже приветствуются комментарии и варианты. В конце концов, мы все имеем право иметь свое!

Смешанная студия - журнал Digital Photo Pro

На этом изображении используются два светодиодных индикатора и один стробоскоп.18-дюймовый круглый балахон является основным светом слева, с кольцевой вспышкой в ​​качестве акцентирующего света справа. Стробоскоп Elinchrom ELB 400 с 30-градусной сеткой освещает синий фон.

Я люблю свои стробоскопы. Наблюдение за тем, как они отрываются во время съемки, заряжает съемочную площадку энергией и усиливает мое творчество. Моя одержимость светом и его преобразующими качествами была приключением на протяжении всей моей карьеры.

Но если вы недавно были на какой-либо выставке или видеосъемке, вы, возможно, заметили появление новой тенденции в освещении: светодиодные лампы непрерывного действия.Честно говоря, меня эти фонари не интересовали по двум причинам. Во-первых, они не могли пересилить полуденное солнце. Во-вторых, поскольку светодиодные лампы были направлены на объект, качество света было направленным и не таким мягким, как мне хотелось бы.

Но недавно у меня была возможность опробовать новую систему светодиодного освещения, Fotodiox Flapjack Edge Lights (для полного обзора посетите digitalphotopro.com/gear/lighting/fotodiox-flapjack-review/). У этих источников света было много мощности для использования в студии, но что действительно привлекло мое внимание, так это уникальный дизайн.Светодиодные лампы направлены внутрь к центру устройства и отражаются в сторону объекта, создавая более мягкий свет по сравнению со стандартными светодиодными панелями, использующими лампы, направленные вперед. Я был очень рад попробовать этот свет в студии.

Сегодня многие студии используют как постоянный свет, так и стробоскопы. Один источник света не заменяет другой, но вместо этого у вас есть больше вариантов освещения, чем когда-либо прежде. А когда вы смешиваете непрерывный свет со стробоскопом, может случиться волшебство. Давайте рассмотрим четыре метода освещения с использованием новых светодиодных ламп и способы их сочетания с существующими студийными вспышками.

Портрет со светодиодной подсветкой

Непрерывный свет можно использовать в студии как стандартные стробоскопы. Но есть несколько отличий, которые важно учитывать. Во-первых, это разоблачение. Когда я снимаю стробоскопы в студии, мой первый шаг - определить экспозицию, которая полностью устраняет окружающий свет в комнате. У меня обычно включается потолочный свет низкой интенсивности, чтобы в студии не было темно. Если я снимаю при ISO 100, F8 и 1/250 с помощью вспышки Elinchrom ELC Pro HD 1000, люминесцентные лампы над головой не добавят освещения моему финальному снимку.

Но портативное светодиодное освещение часто не так мощно, как стробоскопы. Вы можете снимать с выдержкой 1/30 при F5.6 и ISO 400, используя светодиодную подсветку. При такой выдержке те же самые верхние люминесцентные лампы добавят вашему портрету неприятный зеленый оттенок. Помните треугольник экспозиции? ISO, выдержка и диафрагма влияют на окончательную экспозицию. Если вы используете длинную выдержку, любое окружающее освещение, включая светодиодные и комнатные светильники, будет отображаться в окончательном изображении. Итак, первый шаг при использовании непрерывного света - это приглушить студийное освещение, чтобы в кадр не проникал посторонний свет.Я выключаю студийный свет и закрываю окна, так что у меня полностью темная студия.

Эта модель была сфотографирована с использованием светодиодных фонарей. 18-дюймовый круглый балахон является основным светом слева от модели, а полоса 4 × 11 дюймов освещает ее волосы справа как акцентный свет. Фон подсвечивается кольцевой вспышкой.

Использование длинных выдержек также влияет на остановку движения на портрете. Когда я использую стробоскопы, моя скорость синхронизации составляет 1/250, но продолжительность вспышки может быть 1/2000, что намного больше, чем фактическая скорость затвора.Поскольку мои вспышки - единственный источник света, освещающий мой объект, длительность вспышки, а не выдержка, останавливает действие. Если танцор прыгнет во время портрета, короткая вспышка остановит его в воздухе. Использование непрерывных светодиодных источников света при более длинной выдержке приведет к размытому танцору, поскольку сама выдержка останавливает действие. Но это может сработать в ваших интересах при использовании непрерывных светодиодных источников света. Вместо того, чтобы останавливать действие, вы можете размыть его.

Размещение и изменение постоянного светодиодного освещения аналогично использованию стробоскопов.У меня было три светодиодных лампы Fotodiox; 18-дюймовый круговой фонарь, полоса 4 × 11 дюймов и кольцевой фонарь. Для своего первого снимка я хотел использовать все светодиодное освещение. Я положил свою модель на табурет и использовал перекрестное освещение для портрета. Я поместил свою большую круглую булочку чуть не по центру и немного выше нее в качестве основного источника света. Чтобы добавить яркого акцента к ее волосам и плечам, я разместил банку полос позади нее на противоположной стороне от основного света. Наконец, чтобы создать отделение от фона, я поместил кольцевую подсветку позади модели и направил ее на задний план за ее головой.Эти светодиодные фонари давали приятный мягкий свет, и портреты выглядели хорошо. Я решил снимать на своей камере в режиме приоритета диафрагмы и корректировать экспозицию с помощью компенсации экспозиции.

Одна действительно полезная особенность использования постоянного света - это «то, что вы видите, то и получаете». Поскольку вы видите свое освещение в реальном времени, вы можете точно направить свет именно туда, куда хотите. Еще одна приятная характеристика светодиодного освещения - это возможность снимать с любой диафрагмой и любой выдержкой, не беспокоясь о скорости синхронизации.Если я хочу снимать с F1.4 и моя выдержка составляет 1/500 (быстрее, чем скорость синхронизации моей камеры), это будет работать нормально.

Портрет кольцевой вспышки

Один из источников света, который мне очень хотелось попробовать, - это кольцевая вспышка. Кольцевое освещение вспышкой создает очень характерный вид. Слабая тень подчеркнет ваш объект, а в глазах появятся отчетливые кольцевые блики. Объектив направлен прямо через центр кольцевой вспышки. Вы можете установить вспышку на подставку и снимать через нее, или вы можете прикрепить вспышку к камере.Чтобы создать большие кольцевые ловушки для вспышки, вам нужно приблизиться к объекту съемки. Очень близко. Если вы снимаете на расстоянии 5 футов от объекта, свет от кольцевой вспышки будет выглядеть как крошечное яркое пятно. Я снимаю кольцевую вспышку на расстоянии около 2 футов от объекта съемки с помощью объектива 24-70 мм F2.8. Портреты с кольцевым светом часто имеют небольшие искажения, поскольку вы фотографируете так близко к объекту, но это работает с этой техникой резкого освещения.

Я поставил свою модель на табурет примерно в двух футах от фона.Я хотел, чтобы некоторая часть кольцевой вспышки освещала фон, хотя на этом снимке в голову не будет видна большая часть фона. Огромное преимущество использования светодиодных фонарей непрерывного действия в том, что они не нагреваются. Кольцо у меня было примерно в футе от моей модели, но она не горела от света.

Съемка с кольцевой вспышкой Fotodiox отличается от работы с традиционной кольцевой вспышкой, поскольку непрерывный свет легче для глаз и легче настраивается.

Смешанный портрет

Мне понравилось, как выглядел мой снимок с кольцевой вспышкой, но я хотел отодвинуть объект подальше от фона и осветить его отдельно.Добавление фонового света создаст красивую подсветку вокруг лица моей модели и улучшит размер и контраст портрета. Но у меня была одна проблема. Другие мои светодиодные фонари создавали мягкий рассеянный свет, и мне нужен был резкий высококонтрастный луч света, чтобы осветить фон точно за моделью. Для этой работы я взял свой стробоскоп Elinchrom ELB 400.

ELB 400 - это стробоскоп мощностью 424 Вт с питанием от батареи, который работает с широким спектром модификаторов света. Чтобы осветить фон позади модели, я поместил головку стробоскопа на верхний рычаг стрелы и прикрепил 30-градусную сетку поверх источника света.Сетка сужала бы вспышку до прожектора, и я мог точно направить луч туда, где он мне нужен.

Моя светодиодная экспозиция была 1/60 при F5.6. Поскольку я снимал значительно ниже скорости синхронизации строба 1/250, мне нужно было только настроить мощность на моем ELB 400, пока я не получил правильную экспозицию фона. Так как я хотел, чтобы вокруг лица моей модели был яркий ореол, я увеличил мощность стробоскопа, пока не получил яркий фоновый акцентный свет.

При совмещении стробоскопов и светодиодных непрерывных огней важно иметь стробоскопическую систему, которая может снимать с очень низкой мощностью, чтобы соответствовать выходной мощности светодиодных огней.Я обнаружил, что снимаю со скоростью 40 Вт / с, или около 10 процентов мощности, чтобы соответствовать значению экспозиции светодиода. Кроме того, стробоскопы имеют приблизительный баланс белого 5500 Кельвинов, аналогичный дневному свету. Поскольку светодиодные лампы Fotodiox имеют переменный баланс белого, я мог установить баланс белого на 5500 Кельвинов, чтобы соответствовать моим стробоскопам. Или я мог бы изменить баланс белого на 3200 К, создавая теплый оранжевый свет везде, куда попадают мои светодиодные лампы.

Встряхнуть и запечь портрет

По правде говоря, больше всего мне нравилось снимать портреты «встряхни и запеки», сочетая в себе лучшее от стробоскопического и непрерывного светодиодного освещения.Портреты со встряхиванием и запеканием создаются путем освещения части модели непрерывным светом и использования вспышки в других областях, обычно только на лице. Затем вы снимаете с длинной выдержкой и перемещаете камеру во время экспозиции. Лицо объекта должно быть резким в местах попадания стробоскопа (при быстрой вспышке лицо замораживается), в то время как области, освещенные непрерывным светом, будут размываться во время движения камеры и длинной выдержки. Вы также можете заставить модель двигаться в дополнение к дрожанию камеры, в результате чего получаются действительно абстрактные снимки.Но вот в чем хитрость. Убедитесь, что источник постоянного света не проливается туда, где стробоскоп освещает изображение. В этом случае область, освещенная стробоскопом, также будет размытой. Портрет встряхнуть и запечь. Лицо модели освещено вспышкой Elinchrom ELB 400, снимающей через точку с 20-градусной сеткой. Шарф подсвечивается кольцевой светодиодной вспышкой с левой стороны.

Я установил черный фон, чтобы минимизировать отражение света, и осветил лицо модели с помощью стробоскопа ELB 400 с сеткой на голове.На противоположной стороне модели я использовал 18-дюймовый круглый балахон и кольцевой светильник, чтобы осветить ее одежду. Затем я попросил мою модель крутить яркие шарфы, чтобы добавить движения в снимок. Съемка на секунды при F8, стробоскоп заморозил ее лицо для критической резкости, в то время как моя дрожь камеры и ее вращение шарфа добавили эфирного эффекта к окончательному изображению. Я не удержался и добавил еще один из моих любимых эффектов - туман. Вышел наш противотуманный аппарат Роско, и ничего себе, этот снимок выглядел невероятно. Я чувствовал себя как на задымленной берлинской дискотеке; громкая музыка, мигающие огни и красивые люди, танцующие и кружащиеся в дыму.Что может быть лучше, чем это ?!

Смотрите больше фотографий Тома Бола на tombolphoto.com

Первоначально опубликовано 23 января 2017 г.

Эффективные фотографические стратегии для смешанного освещения

Смешанное освещение может стать одной из самых сложных ситуаций для любого фотографа. Это может произойти в помещении, в студии или даже на улице с использованием заполняющей вспышки или там, где искусственный свет мешает дневному свету. Сегодня мы рассмотрим, что такое смешанное освещение и как с этим справиться.

Что такое смешанное освещение?

Смешанное освещение использовалось фотографами с первых дней создания цвета. И пленочные, и цифровые датчики настроены на определение одной конкретной цветовой температуры. С пленкой, конечно, это фиксировано, пленка дневного света предназначена для обеспечения оптимального цвета при съемке в 5500 Кельвинов, однако цифровой датчик можно изменить в соответствии с цветом света в данный момент.

Прежде чем идти дальше, давайте кратко рассмотрим, что такое цветовая температура, поскольку нам нужно будет понять это, чтобы понять смешанное освещение.У всего света есть цвет, который мы меняем от теплого к холодному или холодному примерно в середине полуденного солнечного света. Эти цвета измеряются по шкале Кельвина и позволяют нам соотнести цифру с цветом света. По иронии судьбы то, что мы называем более теплым светом, на самом деле находится в нижней части температурной шкалы, 3000-4500K - это красноватый, теплый свет по сравнению с дневным светом в полдень, и, наоборот, холодный свет находится на более высоком уровне. Средний цвет дневного света составляет 5500К, вспышка - до 10000К.


Более теплый свет на самом деле имеет более низкую цветовую температуру, Джейсон Роу Фотография, на Flickr

Имея это в виду, вы можете видеть, что если мы сталкиваемся с двумя или более разными источниками света, каждый с разной цветовой температурой, наш датчик (или пленка) может правильно работать только с одним из них.Какие у нас есть варианты выхода из этой ситуации?

Блокировка или фильтрация источника света

Например, если мы снимаем мероприятие, возможно, свадьбу, и внутри помещения есть большие окна, пропускающие много дневного света, а также люминесцентное освещение. Нам нужно устранить один из этих источников света. Это может быть так же просто, как выключить свет или закрыть шторы, в зависимости от того, какой из источников является более заметным, вам нужно решить, какой свет будет работать лучше всего в этой ситуации.

Если мы используем вспышку или студийное освещение во время этого мероприятия, мы добавляем в микс еще один цвет. В этом случае мы иногда можем скорректировать наш студийный или фонарик, используя фильтры или гели поверх источников света, чтобы они соответствовали окружающему освещению, профессиональное освещение предлагает гели, соответствующие большинству типов искусственного освещения. Узнайте, как установить баланс белого в камере вручную, и возьмите с собой серую карту, которая поможет анализировать и выделять условия смешанного освещения.

Другой вариант, особенно при съемке со вспышкой, - это снимать с достаточно большой выдержкой, чтобы исключить посторонний свет.Это лучше всего работает, когда уровень окружающего освещения относительно низкий, и его можно преодолеть с помощью вспышки.


Этот снимок уравновешивает свет вспышки с окружающим дневным светом, DualD FlipFlop, на Flickr

Обними это

Иногда смешанное освещение может быть неотъемлемой частью фотографии, а не тем, от чего нам нужно избавиться. Это особенно верно при съемке на открытом воздухе при слабом освещении. Лампы накаливания, например, в окнах коттеджа, могут добавить ощущение тепла на фоне темно-синего света приближающейся ночи.То же самое можно сказать и о городских пейзажах, где у нас может быть множество различных источников света от вольфрамовых и галогенных автомобильных фар до неоновых огней магазинов и рекламы. Опять же, установка баланса белого вручную - лучший вариант. Найдите в сцене преобладающий источник света и установите его.

По возможности снимайте файлы RAW. RAW не встраивает коррекцию цветовой температуры в изображение, поэтому вы можете корректировать цветовую температуру при постобработке.


Real Estate может вызывать сложные ситуации смешанного освещения, Шервуд CC, на Flickr

Поправьте в Посте

После съемки в формате RAW вы можете попытаться исправить проблему с цветом при постобработке. Именно здесь RAW вступает в свои права, как и серая карта, упомянутая вверху. Снимая серую карту в условиях освещения, в котором вы фотографируете, вы можете использовать автокоррекцию Photoshop или Lightroom, чтобы приблизиться к хорошему балансу белого.Затем вы можете использовать маски или радиальные фильтры, чтобы исправить проблемы. Это особенно эффективно в Lightroom, где вы можете изменять цветовую температуру в определенных областях изображения с помощью инструментов Радиальный фильтр, Кисть или Градуированный.


Инструменты выборочного редактирования помогли исправить эту ситуацию со смешанным освещением, автор Jason Row Photography, на Flickr

Это лишь краткое руководство по смешанному освещению. Это глубокий и сложный предмет, о чем может свидетельствовать любой студийный или интерьерный фотограф.Однако, понимая проблемы смешанного освещения и зная способы преодолеть или принять его, вы обнаружите, что лучше контролируете свет, с которым работаете.

Согласование сценариев смешанного баланса белого

Правильная установка баланса белого (WB) вашей камеры в основном сводится к паре-тройке щелчков по меню настроек камеры и нескольким моментам вашего времени. В зависимости от ваших потребностей или мышления вы можете отрегулировать настройки баланса белого на вашей камере, установив определенный рейтинг Кельвина (° K) или изменив режим сцены на любую настройку, наиболее близкую к сцене, которую вы планируете фотографировать, т.е.е., дневной свет, облачно, вольфрам, открытая тень, холодный флуоресцентный, теплый флуоресцентный и т. д.

Для более ответственных приложений большинство цифровых камер позволяют установить собственный баланс белого с помощью серой карты, ExpoDisc или аналогичного устройства калибровки баланса белого. И для большинства государственных работ и потребностей моментальной съемки почти каждая цифровая камера имеет режим автоматического баланса белого, который часто бывает достаточным при «нормальных» условиях освещения.

Достижение правильного баланса белого начинает усложняться, когда объект и фон освещены спектрально несовпадающими источниками света. Хорошим примером является офисное помещение с люминесцентным или вольфрамовым освещением, когда дневной свет льется через окна.В этих случаях необходимо сделать выбор, и лучше всего начать с определения доминирующего источника света всей сцены. Затем нужно изменить цветовой баланс вторичных источников света, чтобы они соответствовали ББ первичного источника света.

Все фото в статье © Allan Weitz, 2011

На этой фотографии, сделанной в мастерской с флуоресцентным освещением, камера была настроена на дневной свет, а мой объект освещался моноблочной вспышкой 600 / Вт, направленной через небольшой круглый софтбокс.Перетаскивая скорость затвора, я смог воспользоваться дневным светом, струящимся через окна, которые (к счастью) окружали магазин по обеим сторонам. Чтобы ослабить остаточный зеленоватый оттенок, вызванный внешней флуоресценцией, я уменьшил уровни насыщенности в зеленом канале файла изображения в Photoshop. Полученная фотография выглядит естественной, реалистичной и с точной передачей телесных тонов.

В случае люминесцентных ламп, у которых спектрально недостаточно красного цвета, если вы установите камеру на флуоресцентный, части сцены, которые вы фотографируете, которые освещены только верхним люминесцентным светом, будут отображаться правильно.Тем не менее, участки сцены с проливающимся на них дневным светом будут иметь разную степень пурпурного оттенка, в зависимости от того, сколько дневного света попадает в область изображения.

При съемке пленки или видео наиболее эффективным методом нейтрализации смещения пурпурного цвета дневной части экспонирования является закрытие окон листами или рулонами корректирующих фильтров с зеленым оттенком, таких как гели Roscolux Plusgreen, которые полностью доступны для 1/8 -го - поправка на прочность.Полная фильтрация Plusgreen, которая приближается к оттенку и плотности фильтра 30G «куб.см», достаточно сильна, чтобы сдвинуть «средние» люминесцентные лампы к приемлемому приближению дневного света.

Аналогичным образом, внутренние помещения, освещенные вольфрамовыми осветительными приборами, которые не имеют синей части визуального спектра и имеют желтое смещение, можно нейтрализовать, установив баланс белого в камере на «Вольфрам». В этих случаях любой дневной свет, попадающий в сцену, будет отображаться с различной степенью голубоватого оттенка, а детали за пределами окна будут отображаться с более тяжелым, похожим на сумрак синим оттенком.Точно так же вы можете настроить камеру на настройку баланса белого при дневном свете, которая будет правильно отображать все, залитое оконным светом, в то время как части сцены, расположенные дальше от окон, становятся все более теплыми, поскольку вольфрамовые лампы начинают доминировать в поле зрения.

Чтобы избежать попадания голубого дневного света в окна, закройте окна рулонами или листами оранжевого геля (# 85 или Full CTS), чтобы дневной свет приблизился к 3200/3400 ° Кельвину доминирующего вольфрама. освещение.

С эстетической точки зрения, большая разница между вышеупомянутыми сценариями заключается в том, что тепло вольфрамовых осветительных приборов более приятно для глаз по сравнению с зеленоватым оттенком люминесцентных светильников.

Примечание: если свет, проходящий через окно, является основным источником освещения, вы можете часто установить камеру на дневной свет и покончить с этим, но это обобщение, и в каждом случае необходимо соблюдать определенный курс действий: в индивидуальном порядке.

Наш мозг очень хорошо справляется с компенсацией этих несоответствий цветового баланса зеленого / пурпурного и синего / желтого, но наши камеры, в которых отсутствуют передовые микропроцессоры, обнаруженные в нашем мозгу, не справляются с попытками согласовать крайние различия цветового баланса в пределах одного обычная сцена.

Этот ресторан был освещен с трех сторон потоком прямого и отраженного оконного света и верхних вольфрамовых ламп. Используя дневной свет в качестве настройки баланса белого по умолчанию, я использовал комбинацию окружающего света окна и электронной заполняющей вспышки на переднем плане из трех световых банков среднего размера в качестве основы экспозиции, в полной мере используя теплое свечение утопленного освещения лампами накаливания. исходящий из решетчатой ​​структуры накладных расходов.

Примечание: Цветопередача вольфрамовых и люминесцентных ламп сильно различается.В результате настройки «Вольфрам» и «Флуоресцентный» на вашей камере могут воспроизводить чистый цвет, а могут и не воспроизводить его. В этих случаях рекомендуется установить пользовательский баланс белого в соответствии с инструкциями в руководстве к вашей камере с помощью серой карты, ExpoDisc или аналогичного устройства для калибровки баланса белого. Автоматический баланс белого (AWB) - это настройка, которая есть почти во всех цифровых камерах; в зависимости от марки и модели вашей камеры, может или не может передать цветовые характеристики окружающего света на вашем объекте.

Несколько снимков для быстрого сравнения, снятых с использованием режима белого баланса белого и флуоресцентного / вольфрамового (-ых) режима (-ов) камеры, должны помочь вам ориентироваться.Независимо от вашего окончательного выбора баланса белого, всегда помните при съемке при смешанных источниках света: файлы RAW - ваши лучшие друзья.

Простое решение, которое часто используют архитектурные фотографы при съемке интерьерных сцен с использованием сценариев смешанного освещения с использованием вдовьего света, состоит в том, чтобы запланировать эти задания на вечерние часы. Хотя такое расписание может раздражать тех, кто предпочитает выходить на работу в пять, оно значительно упрощает рабочий процесс. Но это не всегда возможно, особенно когда вид из окна является ключевым моментом продажи помещения.В таких случаях внутренние части сцены могут быть освещены вспышкой или HMI, оба из которых сбалансированы по дневному свету.

Примечание. Цветовую температуру чрезвычайно сложно оценить, поэтому при съемке в условиях смешанного освещения рекомендуется следовать одной или нескольким из следующих рекомендаций.

  1. Используйте измеритель цветовой температуры, который, в отличие от обычного экспонометра, который считывает объем света, измеряет цветовую температуру окружающей среды и / или экспозицию вспышки и указывает точную степень фильтрации, необходимую для нейтрализации цветового баланса.Измерители цветовой температуры заметно дороже обычных экспонометров, но если вы регулярно снимаете при смешанном освещении, они могут значительно сократить время тестирования при съемке в условиях смешанного освещения.
  2. Создайте собственный баланс белого, используя серую карту, чтобы установить нейтральную основу. Вы также можете установить собственный баланс белого с помощью сторонних устройств, таких как ExpoDisc.
  3. Снимайте файлы RAW, которые после захвата можно обрабатывать по цвету, глобально или послойно.
  4. Если в вашей камере есть режим брекетинга баланса белого, сейчас хорошее время для его использования, особенно если вы снимаете только файлы в формате JPEG. Наличие под рукой набора изображений в WB-скобках, снятых с жесткими согласованными параметрами, может оказаться чрезвычайно полезным, если вы планируете работать со слоями позже, на этапе пост-обработки.

Примечание. При использовании гелей на вольфрамовых источниках света проверьте тепловые характеристики гелей, которые вы планируете использовать, потому что вольфрамовые лампы могут легко выделять горючие уровни тепла за короткий период времени.

Также стоит отметить, что даже уровни WB не всегда необходимы или даже желательны. Хорошим примером может служить теплое свечение вольфрамовых ламп в комнате, освещенной преимущественно оконным светом. Во многих случаях тепло ламп может создать более привлекательную атмосферу для общей динамики изображения, как показано на приведенной выше фотографии интерьера ресторана.

При съемке интерьеров комнат, содержащих оконный свет и лампы накаливания и / или лампы накаливания, еще одна простая уловка - заменить все лампы накаливания небольшими беспроводными стробоскопами, которые ввинчиваются и питаются от стандартных осветительных приборов, которые могут включаться одновременно с любую основную вспышку, в том числе встроенную в камеру.В результате получается естественное освещение с равномерным цветовым балансом.

Рассвет и сумерки - часто лучшее время для фотографирования экстерьеров зданий, и здесь тоже неизбежно приходится иметь дело со смешанными источниками света. На фотографии выше внешнее освещение выполнено на основе вольфрама, что дает теплое, манящее свечение, которое хорошо сочетается с послесвечением безоблачного заката. Если бы внешнее освещение было флуоресцентным, теплое желтое свечение было бы более мерзким зеленым.В этих случаях рекомендуется снимать в формате RAW и создавать новый файл изображения, состоящий из внешнего вида здания с коррекцией цвета, наложенного на то же градуированное сумеречное небо, как показано выше. Независимо от того, освещено ли здание лампами накаливания или флуоресцентными лампами, используйте дневной свет в качестве баланса белого по умолчанию, особенно если вы ограничены файлами в формате JPEG.

Как смешивать вольфрам и дневной свет

Смешивание различных источников света может оказаться сложной задачей, будь то светодиоды, вольфрам, дневной свет или вспышка.В большинстве случаев кинематографисты выберут свой основной источник света и сбалансируют другой, чтобы он соответствовал. Однако это непростой процесс, если вы хотите получить удовлетворительное изображение, поскольку смешивание вольфрама и дневного света может легко пойти не так. От установки баланса белого на вашей камере до постобработки цветокоррекции, использование комбинации этих двух источников света требует множества шагов, чтобы получить правильный результат. Неважно, готовите ли вы студийную фотосессию или снимаете тележку на открытом воздухе, очень важно смешивать и балансировать различные направления света.

Основная проблема, связанная с использованием и вольфрама, и дневного света при съемке, - это разница между цветами. Дневной свет имеет синий оттенок, тогда как вольфрам дает теплый оранжевый свет. Если все сделано неправильно, их совместное использование может привести к получению странных цветов на готовом изображении. Вместо того, чтобы стремиться к нейтральному белому сбалансированному свету, устраняя цвета, которые излучают ваши источники света, мы научим вас, как использовать эти два великолепных элемента вместе, чтобы получить идеально освещенное изображение.

Что такое вольфрамовый свет?

Вольфрам долгое время был самым распространенным видом искусственного освещения в помещениях. В наше время более популярны более дешевые и экономичные светодиодные фонари, однако теплый оттенок вольфрама никогда не терял своей привлекательности. Вольфрамовые лампы получили свое название от вольфрамовой нити внутри лампы, которая светится ярко-оранжевым светом при прохождении тока. Цветовая температура вольфрамового света обычно составляет около 3200K, что мы объясним более подробно позже.

Вольфрамовые лампы и другие лампы накаливания используются фотографами, потому что они излучают непрерывный свет и их можно регулировать в режиме реального времени. Они позволяют видеть тени и цвета и вносить коррективы в сцену. Внутреннее вольфрамовое освещение может стать проблемой из-за тепла, выделяемого этими лампочками при включении. Вольфрамовая нить внутри накаливания нагревается до высоких температур при использовании в течение длительного периода времени.

Учитывая неэффективность вольфрамовых лампочек, многие домашние хозяйства и предприятия предпочитают использовать люминесцентные лампы или светодиоды, поскольку они потребляют гораздо меньше энергии и, как правило, служат дольше.Однако белый цвет такого освещения может сделать ваши объекты размытыми и безжизненными, поэтому вольфрамовые лампы по-прежнему используются кинематографистами и фотографами во всем мире.

Что такое дневной свет?

Очевидно, что дневной свет - это естественный свет, который исходит от солнца, однако, с точки зрения директора по фотографии, дневной свет - это ресурс, который следует использовать и контролировать. Если вы снимаете днем ​​на улице, то естественный свет обеспечит почти всю яркость ваших изображений.Дневной свет также играет важную роль при освещении через окна студии и относится к любому окружающему свету, не производимому электричеством. Дневной свет имеет цветовую температуру от 5400 до 5600 K, что намного холоднее, чем при использовании вольфрама.

Одним из очень неудобных свойств дневного света является то, что он неконтролируемый и постоянно меняется. Невозможно повернуть солнце вверх или вниз, как при студийном освещении, поэтому вместо этого вам нужно настроить другие элементы вашей съемки в соответствии с солнцем.Погода также оказывает огромное влияние на яркость и цвет солнечного света, и это может принести вам пользу или погубить. Использование дневного света также может вызвать некоторые проблемы при съемке пленки, поскольку солнце изо дня в день не будет излучать один и тот же свет. Дневной свет делится на несколько основных периодов, когда солнце излучает определенные оттенки и разные типы света.


  • Синий час: В период непосредственно перед восходом солнца и сразу после захода солнца солнце естественным образом излучает низкий уровень окружающего света.Обычно этого достаточно, чтобы небо стало бледно-голубым, и оттенок света на любых снимках этого времени будет синим.
  • Золотой час: Любимый как среди фотографов Instagram, так и среди профессионалов, золотой час случается сразу после восхода солнца и незадолго до заката. Дневной свет имеет красивый теплый и золотистый оттенок, тени мягкие, а изображения имеют большую глубину.
  • Середина утра и дня: Все время между золотым часом и полуднем можно охарактеризовать как нормальное дневное освещение.Этот естественный свет делает цвета четкими и точными, а тени более темными и четкими. Самые яркие и красочные сцены всегда лучше всего снимаются при чистом дневном свете.
  • Полдень: Когда солнце находится на пике в небе, работа оператора тяжелее всего. Яркий и резкий свет создает повсюду темные тени, поэтому добиться равномерного и приятного света на ваших объектах может быть сложно. В это время дня для смягчения теней часто используются другие источники света, например, вольфрамовый ключевой свет.


Цветовая температура в кинематографии

Цветовая температура - это часто неправильно понимаемый, но жизненно важный элемент в конечном результате вашего снимка. Он имеет огромное влияние на то, как цвет и яркость передаются, поэтому очень важно сделать все правильно. Как и измерение света в соотношениях, установка цветовой температуры - это навык, которому должен научиться каждый кинематографист. Найдите время, чтобы узнать о правильном балансе белого и цветокоррекции ваших снимков, и добиться правильного конечного результата будет легко.Сделайте это неправильно, и всю съемку придется переделывать.

При установке цветовой температуры нужно обращать внимание именно на белый цвет. Если белая поверхность на записанных изображениях имеет белый цвет, другие цвета также должны отображаться правильно. Однако белые поверхности могут легко отражать голубой свет пасмурного дня или оранжевый оттенок заходящего солнца. Наши глаза приспосабливаются автоматически, чтобы мы могли видеть поверхность белой, однако камера этого не сделает. Вы можете использовать диаграмму цветовой температуры, чтобы точно измерить теплоту вашего света.

Вам необходимо установить баланс белого (или цветовую температуру) камеры в соответствии с условиями освещения и отрегулировать их по мере изменения дневного света. Если вы записываете в любом формате, кроме RAW, баланс белого вашей камеры определяет цвет всего, что записывается навсегда. Если вы допустили ошибку при съемке, исправить цветовой баланс на этапе пост-обработки будет очень сложно. Это огромное преимущество записи в формате RAW, поскольку баланс белого вашей камеры влияет только на то, как вы видите изображение в реальном времени, и не влияет на записанные данные.Если вы записываете в формате RAW, то во время публикации устанавливаются все уровни баланса белого и цветовой температуры.

Установка баланса белого на смесь вольфрама и дневного света

Большинство камер имеют автоматическую настройку баланса света, однако при смешивании источников света обязательно использовать ручной баланс белого. Установите баланс белого в соответствии с вашим самым сильным источником света, которым в данном случае является вольфрам или дневной свет. В большинстве случаев, использующих эту комбинацию, дневной свет является основным источником яркости, поэтому вы можете настроить баланс, сфокусировавшись на нем.Как мы уже говорили ранее, существует несколько разных типов и цветов дневного света, поэтому обязательно учтите это.

Один простой способ убедиться, что вольфрамовое освещение не конфликтует с естественным светом, - это нанести синий гель поверх вольфрамового света. Это изменит цвет вашей вольфрамовой лампы, чтобы он более точно соответствовал дневному свету на вашем изображении. Вы должны иметь возможность отслеживать результаты своих усилий через камеру, не бойтесь вносить изменения, пока изображение не станет идеальным.Переместите объект, измените угол освещения студии, чтобы получить желаемый результат, и всегда следите за тем, чтобы у вас всегда были запасные батареи для осветительного оборудования, будь то литий-ионные батареи мощностью 95 или 190 Вт.

Как смешать вольфрам и дневной свет для создания глубины изображения

Использование цвета для создания глубины - это простой, но очень эффективный прием, который прекрасно транслируется на экране. Если источником дневного света является окно, попробуйте расположить его немного сбоку от объекта съемки.Если естественного света недостаточно, вы можете добавить светодиод, чтобы придать сцене больше синего оттенка. Затем используйте вольфрам, чтобы осветить объект спереди или со стороны, противоположной окну. В результате получится хорошо освещенный объект с сине-белым фоном, в целом высокоэффективное изображение, идеально подходящее как для портретной фотографии, так и для пленки.

Другой способ использовать в одном изображении вольфрам и дневной свет, не беспокоясь о цветовых различиях, - это просто использовать источник света, который появляется на пленке.Конечно, цвета будут выглядеть по-разному, но если зритель может видеть и окно, и настольную лампу, например, то разница в теплоте цветов не проблема. Это касается любого повседневного источника света, который сделает ваше освещение более правдоподобным; уличный фонарь, свеча, даже экран телевизора.

Изучение того, как смешивать вольфрам и дневной свет окупается

Смешивание вольфрама с дневным светом может быть сложным, но очень полезным способом осветить сцены. С помощью этой комбинации можно достичь фантастических эффектов, и самое важное, что вам нужно помнить, - это балансировать белого цвета вашей камеры каждый раз, когда меняется свет.Помните, что наши глаза будут автоматически настраиваться, чтобы отображать белое изображение, независимо от того, что, однако, камеры должны быть настроены вручную, чтобы получить удовлетворительное изображение. Установите правильный баланс белого, убедитесь, что ваше осветительное оборудование правильно запитано, а все остальное приложится.

Если вы хотите поднять фотографии на ступеньку выше, съемка в золотой час может иметь большое значение для вашей фотографии на открытом воздухе. Вот еще один ресурс по фотографии в золотой час, который стоит прочитать.

Art Studio Lighting Design (как не оставаться в темноте)

Естественный свет в мастерской Сезанна

Были ли вы когда-нибудь на полпути к картине, и свет в арт-студии внезапно менялся?

Вы продолжаете рисовать, надеясь на перерыв в погоде, пытаетесь вспомнить только что смешанный цвет, а затем меняется освещение.. очередной раз.

Вы думаете, что это не имеет значения, это не так важно, но то, как вы освещаете свою художественную студию, может быть одним из самых рентабельных способов улучшить вашу картину и смешение цветов без покупки еще одной тюбика краски.

Один из самых простых способов улучшить освещение - просто заменить лампочку.

Но не все студийные лампы одинаковы.

От люминесцентной лампы за 5 фунтов стерлингов до индивидуального решения за 1500 фунтов стерлингов - выбор, который вы делаете, влияет на вашу способность точно сочетать цвета, эффективно оценивать оттенки кожи и даже чувствовать себя немного счастливее благодаря качеству света, который вы рисуете.

Благодаря различным доступным опциям вы можете получить студийное освещение, которым старые мастера гордились бы…. не обращаясь к кадрам абсента.

Требуется аварийное шоколадное печенье

Попытка понять все соображения при выборе собственного студийного освещения чуть не привела меня к таянию освещения! Но имейте в виду, я пытаюсь спроектировать индивидуальную студию, где я буду рисовать по 12 часов в день в некоторые дни, несмотря на мрачную британскую погоду и многие полночные сеансы рисования.Поэтому мне нужно пространство, в котором есть как естественный, так и качественный искусственный свет.

Существует так много переменных, и это такой запрос специалиста, что многие электрики закатят на вас глаза. Помня об этом сложном предмете, я попытался составить краткое изложение того, что вам действительно нужно знать, и местами оно может быть немного техническим.

Мне действительно нужно это знать? Я слышу, как ты плачешь!

Может быть, а может и нет.

Это зависит от того, сколько вы рисуете и от вашей текущей ситуации с освещением…

Освещение в студии художника

Как художник я работал в нескольких студиях с разнообразным освещением, начиная с фантастической естественной яркости света в От средиземноморских до оранжевых ламп накаливания мои картины выглядели унылыми и унылыми.

Поиск решения между естественным освещением, искусственным освещением и вашим бюджетом может быть балансирующим действием, в зависимости от предмета , который вы освещаете , вашего стиля рисования, имеющегося у вас пространства и доступных средств.

В течение многих лет я пытался найти простое и легкое решение, и у меня было много неудач с моими картинами на этом пути, пытаясь понять разницу между типами освещения, стилями, цветовой температурой, градусами Кельвина и индексом цветности. Продолжай!

В настоящее время я только заканчиваю строительство своей новой студии и подумал, что это прекрасная возможность для меня ответить на все вопросы по освещению в арт-студии, которые у меня возникали в прошлом, и применить их на практике в моей новой студии.

Висящая картина и живопись

Как правило, свет, который вы используете в своей студии, почти всегда будет отличаться от конкретной схемы освещения, в которой картина будет, наконец, висеть и в которой будет отображаться.

Я нарисовал тонкий серый тона, которые выглядят фантастически на моем мольберте, но я знаю по опыту, что они почти исчезли бы, если бы висели в коридоре без естественного света.

Я предпочитаю рисовать в довольно ярком пространстве, те же уровней освещенности , которые вы обычно найдете в операционной, поэтому, когда картины выставляются в комнате с более мягкими лампами, эффект картины меняется.

Итак, если вам поручено создать картину и у вас есть возможность осмотреть стену, на которой будет висеть картина, я бы сказал, что очень важно пойти и посмотреть.

Это может быть светлый зимний сад или тускло освещенный коридор, и это может кардинально изменить ваш подход к комиссии.

Итак, какой свет лучше всего использовать для рисования? Начнем с фаворита художника - "Северного света".

Миф о северном свете

Все художники рисуют под северным светом, верно?

Это то, во что нас заставили поверить, если бы вы могли найти только идеальное окно, подходящего размера и идеальной высоты, излучающее мягкий северный свет, ваши картины были бы… идеальными?

Не совсем так.

Северный свет описывает положение солнца на небе. Наличие окна, пропускающего только северный свет, помогает избежать попадания прямых солнечных лучей в художественную студию во время работы.

Это лучше для художника, потому что свет более постоянный.

Обратите внимание на то, что я не сказал «100% постоянная», но на больше, чем на постоянные, чем драматические изменения, которые происходят при прямом солнечном свете.

Северный свет все еще меняется.

Совет от профессионала: Северный свет работает только в том случае, если ваша студия находится в Северном полушарии, поскольку студия художника с северным освещением в Южном полушарии будет сталкиваться с прямым солнечным светом, проникающим через окно.

Окна и отраженный свет

Первое, на что нужно обратить внимание, это где находится ваше окно.

В идеале вам нужно, чтобы окно выходило на север над мольбертом под углом примерно 35 ° от холста, чтобы вы получали направленный свет на холст без бликов.

Блики наиболее заметны, если вы рисуете масляными красками вертикально.

Фото: Perry Ogden, Студия Фрэнсиса Бэкона - обратите внимание на положение мольберта по отношению к окну

Моя студия на полпути сборки - сторона моей студии находится На северной стороне, поэтому я установил 3 больших потолочных окна Velux на скатной крыше

Это дает мне хорошее распространение естественного света, если я работаю с оконным светом прямо позади меня или слева от меня, как я » м для правой руки, поэтому холст всегда освещен, как и мольберт в студии Рембрандта внизу.

Если у вас большое окно, выходящее на север и низкое (как у окна Сезанна в его студии выше), вы должны знать о отраженном свете.

Здесь свет снаружи проникает из нижней части окна, а затем попадает в верхнюю часть потолка в студии, отражая свет с потолка вниз в пространство.

Если вы пытаетесь создать сильный направленный световой эффект, отраженный свет от потолка может уменьшить сильный контраст, а также, если у вас есть какой-либо цвет на потолке, он будет отражаться в вашей студии.

Вам просто нужно добавить «вытяжку» поверх окна, чтобы свет не проникал в потолок.

Это похоже на добавление двери сарая к свету фотостудии - вы просто контролируете свет, попадающий в пространство.

В зависимости от того, где вы живете в мире, интенсивность света будет разной, поэтому яркий летний день в Италии будет намного ярче, чем летний день в Великобритании.

Импрессионизм или классический?

Если вы рисуете в более импрессионистском стиле, таком как Сезанн, отраженный свет может добавить к вашей установке, освещение пространства - ваш приоритет номер один.

Однако, если вы собираетесь создавать исключительно эффектное освещение в стиле старого мастера Кьяроскуро, то отраженный свет может создать проблемы.

В студии можно полностью стать черным, черные стены, черные потолки, черный пол, черная одежда! но если вы не справляетесь с отраженным светом, он может разрушить весь объект создания пространства, освещенного одним единственным источником света.

Освещение Художественной студии Рембрандта - Посмотрите на низкие затемненные окна и брезентовую вытяжку, которая предотвращает попадание света на потолок.О моем посещении мастерской Рембрандта читайте здесь.

Итак, если у вас большое низкое окно, обычно нижняя половина должна быть покрыта рассеивающей тканью, чтобы в вашу студию попадал только свет, который помогал освещать холст, не отбрасывая тени.

Затемняющие рулонные шторы могут быть очень полезны для управления интенсивностью света: чем меньше и выше источник света, тем больше полутонов вы видите в объекте.

Теперь мы начинаем входить в царство искусственного освещения.

Что такое цветовая температура?

Вы когда-нибудь видели, как хамелеон меняет цвет?

Вот так свет меняется в течение дня, в зависимости от времени года, погоды и от того, находитесь ли вы в Северном или Южном полушарии.

Источники света так же, как разные цвета краски называются теплыми и холодными. И это может повлиять на то, как вы воспринимаете цвета в своей студии.

При естественном дневном свете изменения происходят незаметно в течение дня, поэтому первоначальное изменение цвета не всегда заметно.Однако, когда вы концентрируетесь и пытаетесь нарисовать объект, вы боретесь с воспринимаемыми цветами, которые постоянно меняются!

Вот почему в серии «Стог сена» Моне он работал над множеством холстов, поскольку каждые пару часов свет менялся.

Я преодолеваю это в своей студии, рисуя при сочетании естественного и искусственного света. Чтобы они сочетались друг с другом, нам необходимо знать диапазон цветовой температуры ламп (часто называемые электриками лампами)

Цветовая температура

Цветовая температура ламп измеряется по шкале Кельвина (K), поэтому вы можете скажите «что это за лампы в Кельвинах?» и звучите супер умно!

Это называется цветовой температурой, потому что шкала образовалась в результате нагрева углерода до чрезвычайно высоких температур, и разные температуры дают другой цвет.

Если нагреть углерод до 2426,85 градуса по Цельсию, он имел бы температуру Кельвина 2700K и светился бы желтовато-белым.

Если нагреть уголь до 5126,85 градусов Цельсия, он будет иметь температуру 5400 К по Кельвину и светится голубовато-белым цветом.

Итак, чем выше мы поднимаемся по шкале Кельвина (цветовая температура), тем холоднее и синее свет.

Таким образом, лампу с Кельвином 6500K можно было бы назвать холодным светом.

Так как это связано с северным светом?

Кельвин северного света

Наиболее распространенные цветовые температуры света следующие:

  • Обычная бытовая лампа накаливания - 2500K - 3000K и дает приятный теплый свет
  • Офисный флуоресцентный свет - 4000K - 5000K и дает более чистый и прохладный свет
  • Полдень Дневной свет - 5500 K
  • Северный свет (голубое небо) - 7500K -10 000K

Северный свет зависит от того, живете ли вы на севере или Южное полушарие, но в целом северный свет / голубое небо составляет около 7, 500 - 10 000 Кельвинов, и если бы вы подражали этой лампе, было бы слишком синим / холодным, чтобы рисовать.

В моей студии, поскольку мне нужен искусственный свет, а также естественный свет, я стремлюсь к лампе между 5000K - 5500K, это дает белый свет , а не , а не слишком синий или слишком оранжевый.

Но просто полагаться на Кельвина - не единственное соображение, это номер 1 в вашем списке, но вы можете купить дешевую лампу с 5000K, но если у нее нет полного спектрального диапазона, в отрасли это называется Рейтинг CRI, то он может быть не таким точным, как вы думаете.

CRI (произносится как «кри», а не C.R., мне нравится F.B.I, как я сначала подумал!) Означает индекс цветопередачи.

Это способность источника света передавать нашим глазам полный спектр цветов.

Индекс цветопередачи CRI

Итак, следующее, что мы должны учитывать при выборе лампы, - это индекс цветопередачи (CRI), который указывает на способность света точно освещать цвет.

Естественный дневной свет имеет рейтинг CRI 100, это то, что в идеале мы стремимся имитировать в лампе.

Чем более сбалансированы результаты рендеринга, тем выше будет CRI.

Совет для профессионалов: «Освещение полного спектра» - это фраза, используемая в осветительной промышленности для обозначения ламп, имитирующих свойства солнечного света, но некоторые лампы, описанные таким образом, работают лучше, чем другие. Так, например, у вас может быть искусственный источник света, который точно передает синий и красный, но не имеет ярко-желтого цвета на спектральной кривой, поэтому рендеринг желтого будет более тусклым.

Здесь вы можете видеть, что у него очень резкая спектральная кривая, поэтому цветопередача не обеспечивается.

Цвет создается за счет избирательного отражения и поглощения цветов видимого спектра пигментами картины.

Это действительно важно для освещения в вашей студии, чтобы вы могли точно смешивать весь диапазон цветов.

Чем выше показатель CRI (из 100), тем точнее цвет полного спектра источника света.Лампы с индексом цветопередачи от 80 до 100 лучше всего раскрывают яркие естественные оттенки.

При искусственном освещении мы ищем источник света с идеальной яркостью более 90 и максимально близкой к 100. У разных ламп разные показатели цветопередачи. Это указывает на то, насколько ровный или «острый» источник света. Если источник имеет шипы или плохо сбалансирован, вы получите освещение с плоской передачей некоторых цветов.

Отметим, что производители светильников с самым высоким рейтингом CRI производят 5000K - 5500K в настоящее время составляет около 98.

Совет для профессионалов: Коррелированная цветовая температура (CCT), измеряемая в Кельвинах, показывает, насколько теплый или холодный выглядит свет. Слишком теплая лампочка может окрасить работу красновато-желтым, а слишком холодная лампа может сделать вещи синими. Для хорошего баланса тепла и прохлады выбирайте лампы с CCT 5500 K, что эквивалентно полуденному солнцу. Если вы предпочитаете более прохладный свет, похожий на северный, ищите лампы номиналом 6500 К.

Люмен, люкс и светоотдача

И, наконец, что очень важно, следующая (и почти последняя) вещь, которую следует учитывать, - это светимость или яркость.

Это отличается от Кельвина или CRI, это номинальный световой поток лампы или номинальная мощность.

Измерение света

Измерение света - сложный процесс. Сложно сравнивать продукты, когда производители предоставляют характеристики в разных форматах. Мощность - это мера того, сколько электроэнергии потребляет источник света, а не его яркость. Для точного сравнения выходной мощности лучше всего использовать люменов .

Люмен - это мера силы света источника света, воспринимаемая человеческим глазом.Люмены описывают, сколько всего света излучается источником света.

Что такое люмен?

Вт измеряют количество энергии, необходимое для освещения продуктов, тогда как люмены измеряют количество производимого света.

Чем больше люмен в лампочке, тем ярче свет.

Использование люменов помогает определить, насколько ярким будет пространство, независимо от типа используемой лампы.

Например: у вас может быть светодиодный потолочный светильник, компактная люминесцентная лампа и лампа накаливания, которые имеют разную мощность на лампу, но с помощью люменов вы можете рассчитать светоотдачу.

  • 40-ваттная лампа накаливания = 450 люмен
  • 29-ваттная галогенная = 450 люмен
  • 9-ваттная светодиодная = 450 люмен
  • 9-ваттная компактная люминесцентная лампа = 450 люмен

Итак, чтобы прояснить, , общий световой поток от источника света, независимо от направления движения света, указан в люменах (лм).

Так могу я просто найти удобную таблицу сравнения яркости, чтобы узнать, сколько ламп мне нужно для моей студии?

Можно подумать!

Но есть так много переменных, что нет единого размера, подходящего для всех, и, чтобы еще больше усложнить его, чтобы описать количество света, попадающего на определенную поверхность, например: ваш холст, используется другой термин, называемый Lux или Footcandle в зависимости от если вы работаете в метрах или футах.

Люкс определяется как уровень яркости на определенном расстоянии от источника света.

Таким образом, чем дальше от источника света, тем меньше уровень люкс.

Формулы для измерения того, сколько яркости вам потребуется в вашем пространстве, сложны, я обнаружил, что при попытке вычислить световые осадки, высоту потолка, рассеиватели на лампах, распространение луча и т. Д. Очень сложно рассчитать!

Самое простое решение

Мой главный совет для освещения небольшой художественной студии с высотой потолка 8–10 футов - это лампочка, которую можно просто вкрутить в имеющийся светильник, и это компактная люминесцентная лампа .

Он должен иметь рейтинг CRI 90+, цветовую температуру 5000K-5500K и мощность около 85 Вт, он будет давать световой поток около 5000 люмен на источнике лампы и дает вам яркий, чистый свет для работы.

Pro Tip: Сила света уменьшается по мере того, как свет перемещается дальше от источника, поэтому к тому времени, когда он попадет на ваш холст, он, вероятно, будет на 2/3 яркости, около 1800 люкс - если вы сидите на 1,5 метра. подальше от лампы в потолке.

Рекомендуемый уровень освещенности для детальных черчений или очень детальных механических работ составляет 1500 - 2000 люкс, так что это будет соответствовать всем требованиям! Ура!

Тем не менее, 1500 люкс по-прежнему очень яркий, и я могу представить, что для большинства ситуаций в домашней студии эта лампа дает достаточно света.

Для многих классических картин уровень освещенности 250–450 люкс все еще может работать очень хорошо, особенно если ваша законченная работа будет висеть в более темном помещении.

Значение люкс меняется в зависимости от того, насколько далеко от источника вы рисуете, угла луча и т. Д.. но этот калькулятор люкс очень удобен, если вы хотите проверить свою собственную студию и найти уровень освещенности, который лучше всего подходит для стиля работы и типа картин, которые вы собираетесь создавать.

Люкс можно измерить люксметром, если вы хотите получить super pro

Краткий обзор лампы


Вот мой обзор освещения и того, как выбрать лучшее решение для вашего собственного пространства.

Лампа накаливания для дома

Они очень недорогие, имеют высокий индекс цветопередачи 95+, но очень теплый свет, в результате чего вы на самом деле раскрашиваете вещи круче, чем хотелось бы, и не лучший выбор для художественной студии.Использование ламп накаливания постепенно прекращается в пользу более энергоэффективного освещения.

Компактная люминесцентная лампа (CFL)

Компактная люминесцентная лампа (CFL) - это разновидность люминесцентной лампы. Многие КЛЛ предназначены для замены лампы накаливания и могут вписаться в большинство существующих осветительных приборов, ранее использовавшихся для ламп накаливания, но обычно потребляют меньше энергии, имеют более длительный номинальный срок службы и дают такое же количество света, но по более высокой закупочной цене.

У них обычно более низкий рейтинг CRI 80 + (вы можете найти нечетные и более высокие), но Кельвин может составлять 5000–5500K.

КЛЛ излучают световой спектр, отличный от спектра ламп накаливания, но по цветовой гамме становятся все более похожими на стандартные лампы накаливания.

Галогенная лампа

Галогенная лампа состоит из вольфрамовой нити, запечатанной в компактной прозрачной оболочке, заполненной инертным газом и небольшим количеством галогена, например йода или брома.Галоген-йод или бром увеличивают срок службы и светоотдачу лампы. Галогенные лампы достигают световой отдачи примерно 25 люмен на ватт (обычная лампа накаливания - примерно 15 люмен на ватт, а компактная люминесцентная лампа - примерно 60 люмен на ватт).

Галогенные лампы меньше обычных лампочек и обычно используются в утопленном рабочем освещении, индекс цветопередачи высокий, но цветовая температура обычно очень теплая.

Галогенные лампы полного спектра

Хотите осветить свою картину, как Мона Лиза?

Тогда вам нужно вложить деньги в несколько лампочек Solux .

Этих плохих парней используют в музеях по всему миру, таких как Лувр в Париже, Музей Гуггенхайма, Нью-Йорк и Музей Ван Гога и многие другие. Рейтинг CRI и спектральная кривая потрясающие, и для искусственного освещения, которое лучше всего освещает естественный дневной свет, вы не сможете добиться большего.

Итак, мы нашли идеальное решение?

Это зависит.

Если вы работаете в небольшом количестве и у вас есть дружелюбный электрик, это может быть отличным решением, есть 4-х ламповые дорожки, которые дают большое значение рассеянного света, однако галогенный свет имеет точечный эффект, а не вызывает освещение. комната.

Так что для освещения Моны Лизы идеально подходит.

Для создания рассеянного света в вашей студии?

Сложнее достичь.

Светильники часто используются для фотосъемки цветопроб, поэтому были разработаны на основе системы направляющих для освещения стены.

Галогены также нагреваются сильнее, чем люминесцентные, и потребляют больше энергии. Кроме того, их труднее найти в Великобритании.

Лампы

Solux - лучшие галогены на рынке, но они дороги по сравнению с соотношением срок службы и стоимости люминесцентных ламп.

Pro Совет: они производят удивительную лампу для чтения с прекрасным качеством света.

Флуоресцентные лампы полного спектра

Эти лампы, вероятно, являются лучшим вариантом в помещении после северного света для большинства художников, желающих хорошо освещать все пространство.

Они относительно дешевы и эффективны и имеют хорошие показатели цвета на более дорогих лампах.

Источником света люминесцентной лампы является ртуть, а свет, который производит ртуть, дает "острые" световые волны, свет не имеет ровной спектральной кривой.

Для борьбы с этим производители покрывают внутреннюю часть люминесцентных ламп люминофорным покрытием.

Люминофорное покрытие помогает сгладить резкие световые волны и обеспечивает более равномерное распределение цветов.

Итак, для освещения студии художника мы ищем лампу с трехфосфорным покрытием.

В "трифосфорных флуоресцентных лампах хорошего качества" используются три люминофора, которые излучают красный, зеленый и синий свет. Это заставляет ваши глаза думать, что они видят белый цвет, почти так же, как работает экран телевизора.

Доступны специальные люминесцентные лампы с индексом цветопередачи выше 90%, но они немного менее эффективны и обычно используются только профессионалами, такими как графические дизайнеры или художники.

Я буду использовать люминесцентные лампы полного спектра для освещения моей студии. Я выберу лампы Philips TL-D 90 Graphica Pro Triphosphor 4 ′ T8, 36 Вт, люминесцентная лампа, 36 Вт,

У них есть градус Кельвина. 5300K и CRI 98, и я могу создать группу источников света, имитирующих рассеянный дневной свет, при этом обеспечивая достаточно высокий уровень освещенности.

Следует отметить, что, поскольку лампа имитирует естественный дневной свет, она идеально подходит для людей, страдающих сезонным заболеванием или S.A.D, так что дает ощущение хорошего самочувствия во время работы!

Примечание о люминесцентных лампах

В люминесцентных лампах есть число, обозначающее диаметр лампы.

Лампы, которые я использую, называются T8, и промышленность постепенно отказывается от них, наряду с T12 в пользу более энергоэффективных ламп.

T5 и светодиоды являются альтернативой, но я еще не нашел ни одного из них, предлагающего достаточно высокий рейтинг CRI, однако я считаю, что в ближайшие пару лет с развитием производства будет более энергоэффективный, как для аналогичной замены. .

Уф! Надеюсь, это поможет с обустройством пространства вашей художественной студии.

Смешанный свет

Смешанный свет

.

Подводная фотосъемка в смешанном свете

как удачно сочетать искусственный и естественный свет

Дж. Флор Антони (2000-2005) www.seafriends.org.nz/phgraph/mixed.htm
Для съемки под водой со смешанным освещением, нужен подводный стробоскоп или фотовспышка. Стробоскоп приносит белый, красочный свет к голубоватому окружающему свету, что делает изображения под водой более яркими. интересно. Морская среда может быть очень красочной, особенно глубже, и это можно уловить только при искусственном освещении. Но стробоскоп свет может быть слишком доминирующим, портя подводную атмосферу.Итак, освоение баланс между искусственным и естественным освещением важен. Она называется фотографией со смешанным освещением и является предметом этой страницы.
Фотография в смешанном свете до сих пор мало изучена, но рано художникам уже нужно было бороться с изменяющимся качеством света.
Теплые компоненты света легко теряются под водой и должны быть восстановлен.
Один из наименее понятных аспектов подводной фотографии, трудный освоить и отделить продвинутого от новичка.
С дополнительными фильтрами море может выглядеть более синим, тогда как предмет более цветной.
Большинство стробоскопов управляются камерой, поэтому они больше не могут контролироваться фотографом, но это один из самых важных навыки подводной фотографии.
Непрерывный свет для кино неуклюж, но может быть единственным выходом в грязной воде.
. Для предложений и исправлений, пожалуйста, пишите по электронной почте Автор.
- Дом моряков - UW указатель фотографий - карта сайта Seafriends -
Ред. 20000301, 20000315,20020710,20040226,20051011, 20070712,


Введение
Прежде, чем люди смогли сделать свет достаточным интенсивности и качества снимков нашим художникам должно было хватить с богатством окружающего света.Клод Моне - мой любимый художник. Я восхищаюсь тем, как он исследовал и представлял качество света без действительно понимая его физику. Если бы Моне мог видеть подводный мир мир, он действительно был бы изумлен (и сбит с толку). Моне пришлось передать свои картины в цвета, которые он смешал на своей палитре - цвета, которые будет выглядеть иначе при просмотре позже, при другом качестве света. Для фотографа эта задача намного проще, но, тем не менее, одинаково сбивает с толку.

Первые фотографические стробоскопы состояли из магния. порох, воспламененный с большим мастерством. Позже появились электрические лампы-вспышки. с магниевой проволокой внутри них. Эти лампы-вспышки были разработаны чтобы сжечь магниевую проволоку полностью, последовательно и так быстро, как было выполнимо (около 1/250 секунды). Это позволило фотографам принести свет в темные места и использовать его творчески. Когда были созданы первые изображения с более чем одним источником света они, должно быть, выглядели потрясающе, но в наши дни мы к этому так привыкли.Ждем теле- и театральных шоу купаться в свете со многих сторон, и чтобы свет использовался для творческие эффекты. Несомненно, однажды такая расточительность войдет в море, но пока что подводная среда сохраняет свою невинность.
Лампы-вспышки заменены на электронные. стробоскопы, излучающие свет дневного качества и такой интенсивности, что они будут разряжаться за 1/1000 до 1/10 000 секунды.

Причины, по которым стробоскопы использовались под вода была первой, чтобы передать ее невидимые цвета.Вооружившись сумки с лампами-вспышками, наши первые подводные фотографы смогли очаровать публику с фотографиями невероятно оформленного и цветного мира, никогда был свидетелем раньше. В то время было доступно два типа ламп-вспышек: белая лампочка и синяя лампочка. Синяя лампочка была исправлена, чтобы производить свет дневного качества, тогда как белая колба дает качественный свет. Некоторые подводные фотографы использовали оба, предпочитая белые лампы для съемки. предметы на расстоянии.Сами того не зная, они экспериментировали с цветом поправки, необходимые для фотографии со смешанным освещением. Они также обнаружили эта вспышка может разрушить подводную атмосферу.

В этой главе мы рассмотрим, как использовать окружающий света в полной мере и как ввести искусственный свет таким образом, чтобы он преодолевает недостатки окружающего света под водой, не будучи навязчивые или вводящие новые проблемы.


Клод Моне (1840-1926), считается, что французский художник начал и руководил импрессионистами. стиль живописи.Детство провел у моря, бродя по пляжи западного побережья Франции недалеко от гавани города Гавр, подружился с ним с природой. Начинает рисовать в 15 лет и сначала занимается карандашные наброски и карикатуры, приобщился к живописи пейзажей на свежем воздухе (на пленэре). В то время пейзажи обычно писали в студии. Быть одержимым и часто сбитым с толку меняющимися свойствами света, Моне разработал новаторские методы передачи своих картин похожи на реальный мир.Он часто писал серии на одну и ту же тему, видно при разном освещении или погодных условиях. Сосредоточение внимания на том, что видит (впечатление), а не то, как оно должно выглядеть, Моне часто фрагментировал мазки кисти, чтобы передать цвет, непрозрачность и прозрачность природных явлений, таких как светлый туман и туман, подсветка предметы и тень. [раскрашивая точками, Моне и другие изобрели добавку смешение цветов, которое отличается от смешения цветов в палитре] Как «художник света» Моне видел, как новое искусство фотографии возникло из его начало, которое, несомненно, должно было повлиять на него.

Цвет исправление
проблема, которая постоянно беспокоит подводного фотографа, - это качество света, изменяющегося с пройденным расстоянием, как показано на этом рисунке. Сначала исчезают красные цвета, затем апельсины, желтые и, наконец, зелень и пурпур. Это искажение цвета очень похоже на вызвано облаками и может быть исправлено с помощью фильтров потепления и цветовой температуры корректирующие фильтры.Обратите внимание, что они имеют S-образную кривую, в отличие от колоколообразной кривой. выше, и не исправляйте убывающие фиолетовые цвета! Обратите внимание также на разница между понятием светового пути и расстояния до объекта. Для большинства При съемке со стробоскопическим освещением световой путь примерно в два раза превышает расстояние до объекта.

Вот самые практичные фильтры с номерами Cokin и Kodak. эквиваленты:

020: Полная коррекция на вольфрам, синий (80)
021: Коррекция на половину вольфрама, голубой
022: Охлаждение - очень голубой (82B или 82C)

027: Небольшое потепление (81B)
028: Утепление (81C)
029: Коррекция половинного дневного света, светло-оранжевый
030: Полная коррекция дневного света, оранжевый (85), как у всех пленочных фотоаппаратов Super8
047: Полная коррекция дневного света и обогревание; немного коричневатый.Избегайте этого один.

Примечание: 020/030 и 021/029 - дополнительные фильтры, отменяющий из другого, или вместе производя нейтральный серый цвет.

Очевидно, что при поправке на голубоватость воды потепление используются фильтры с 027 по 047. 027 слишком тонкий, чтобы его можно было использовать на практике, но 028 необходим всегда, даже при съемке крупным планом на расстоянии 40-50 см. Вы заметите разницу! Для макросов (10-30 см) корректировка не требуется.

Используйте 028 для 0.Световой путь 7-1м
Используйте 029 для светового пути 1,5-3 м
Используйте 030 для светового пути 3-5 м и еще глубже. За пределами 10 м эти фильтры больше не будет работать.
Используйте 047 осторожно, так как он придает цвету коричневатый оттенок.
Обратите внимание, что полная цветокоррекция нежелательна, поскольку по какой-то причине Глаз хочет увидеть часть подводной атмосферы.
Обратите внимание, что в пленочных камерах Super8 использовалась пленка тип A, сбалансированный по цвету для температуры света 3400 ° K, излучаемого кварц-галогенные лампы фотовспышки (стандартная бытовая лампа около 2800ºК; свеча 2000ºК).Благодаря встроенным фильтрам коррекции цвета типа 85, эти камеры сбалансированы для прямого солнечного света 5600ºK.
Все пленки дневного света сбалансированы по цвету для света 5600ºK. Облачное небо отфильтровывает теплые цвета, так что кажется, что они исходят от источника света до 7000ºК. С подогревающим фильтром 81C его цвета можно сбалансировать. Подогревающие фильтры 81B и 81A постепенно исправляют меньше и используются для менее пасмурной погоды. Глубокий оттенок под предметами горит через ярко-синее небо горит очень синим светом и требует большего цветовая коррекция, чем может дать фильтр 81C.
Синий фильтр типа 80 корректирует кварц-галогенный свет 3400ºK. для пленок дневного света.


Мелкие водоросли в защищенной бухте на острове Майор, Новая Зеландия.

Эта фотография, сделанная на глубине около 2 м, была скорректирована с помощью Cokin. 030 / Kodak 85 - фильтр с полной коррекцией дневного света. Никакой вспышки не использовалось. Цвета на переднем плане кажутся нормальными, тогда как цвета на заднем плане постепенно переходят в синий из-за более длинных световых путей.
Этот фильтр можно использовать на глубине до 2,5 м для коррекции истинного цвета. но его эффект остается полезным до 5 м, требуя очень небольшого стробоскопа заполняющий свет.

Объектив: 35 мм, эффективное (28 мм через плоский порт)

Мелководные водоросли в бухте Питерсри, острова Бедных рыцарей.

Снято на глубине около 1,5 м с коррекцией половинной освещенности Cokin 029. фильтра, водоросли показывают свой истинный цвет.Фонарик не использовался.
Обратите внимание, что световые пути для наиболее важных частей этого изображения все примерно одинаковой длины, что дает правильные цвета на всем протяжении поверхность.

Объектив: 15 мм

Маленькая школа Blue Maomao над водорослями Lessonia в питомнике Бухта, Бедные рыцари, Новая Зеландия.

Снято на глубине около 3,5 м с коррекцией дневного света Cokin 030 фильтр и без вспышки.Это примерно предел для полной цветокоррекции. только с фильтрами. Стайные рыбы обычно очень светоотражающие, вызывая свет вспышки должен отражаться обратно, что неизменно приводит к плохому качеству изображения. Но если фонариком можно управлять, небольшое его количество будет сделали рыбу более заметной.

Объектив: 15 мм


Смешанный заполнить фильтром коррекции окружающей среды
Beyond На глубине 3 м фильтры коррекции цвета дневного света недостаточно сильны, чтобы полностью откорректировать все цвета, но вместе с небольшим количеством света вспышки, они могут.Фактически, нейтральная вспышка половинной интенсивности почти всегда может быть применяется между глубиной 8 м и поверхностью, в то время как (половинный) корректирующий фильтр находится на месте над линзой. Самый впечатляющий эффект заполняющего света заключается в том, что смягчения резких теней и придания цвета объектам на переднем плане. Из-за его низкой интенсивности существует небольшой риск рассеяния, в то время как внесенные тени практически не видны. Держите камеру неподвижно!

Подробнее см. В следующем разделе.

Обратите внимание, что схема коррекции цвета с фильтрами коррекции дневного света особенно относится к воде, которая выглядит синей. Те, что выглядят зеленоватыми из-за поглощения света растительным планктоном необходимы корректирующие фильтры, имеют пурпурный (пурпурный) цвет, а не оранжевый. Однако из-за тот факт, что видимость также резко снижается в этих водах, корректируя Цвета таким образом не имеют большого практического значения. Cokin 036 пурпурный фильтр цветокоррекции, используемый для коррекции флуоресцентного света, полезен отчасти в зеленых озерах.


Дайвер играет с самцом красавки. Охраняя свои гнезда яиц эти рыбки проявляют огромное мужество, чтобы противостоять многим более крупные животные, чем они сами. Но со временем рыба понимает, что никакой реальной угрозы не представляет и готов к дружескому взаимодействию.

Эта фотография была сделана на глубине 6 м с коррекцией дневного света Cokin 030. фильтр и небольшое количество заполняющей вспышки (около 1/3).Таким образом полный цветовая коррекция была достигнута с сохранением подводной атмосферы и его прозрачность.

Объектив: 15 мм

Спустился ныряльщик с маской и трубкой, чтобы поближе познакомиться с происходящим. за камнями.

Эта фотография была сделана на глубине 4 м с фильтром коррекции дневного света. перед объективом, чтобы исправить окружающий свет. Половина интенсивности белый стробоскоп использовался для придания формы переднему плану и освещения вверх по лицу дайвера.Все цвета кажутся полностью сбалансированными.

Объектив: 15 мм


Смешанный заполняющий свет

Хотя почти каждый подводный фотограф использует смешанное освещение в той или иной форме, процесс как таковой все еще плохо изучен, что приводит к разочарованию изображений. Термин смешанный свет подразумевает, что в некотором роде изображение освещается двумя источниками света, оба из которых добавляют к экспозиции пленки.Одним из источников света обычно является рассеянный свет, создающий подводную атмосферу. и закрашиваем фон, тогда как второй источник света обычно нейтрально-белый стробоскоп. Таким образом, можно составить смешанное световое изображение. 50% одного источника света плюс 50% другого или любая другая комбинация сложение до 100%. Для оптимальной цветопередачи требуется больше вспышки, чем ambient, что означает, что если передний план правильно экспонирован, фон получается слишком темно.Это также приводит к «обесцвечиванию» цветов в сторону синего из-за недостаточной цветокоррекции. Как видите, этот метод теоретически может не дают оптимального результата, что подтверждается практикой. Однако, поскольку появление сверхширокоугольных объективов 15 мм, которые можно размещать очень близко к объекту стало возможным создавать приятные изображения. Тем не мение, объекты, которые полностью находятся в тени, будучи подсвеченными синим морем, могут дают правильные результаты.

Первый рисунок (выше) иллюстрирует типичную ситуацию.Скорее, чем показывает весь спектр от фиолетового до красного, отображаются только две полосы для синего и красного. Окружающий свет на определенной глубине теряет красный цвет и разбалансируется цвета (полосы в правом нижнем углу). Это то, что видит камера. Включив нейтральную вспышку (равные полосы) даже на небольшом расстоянии, свет становится несбалансированным, в результате чего синего больше, чем красного (полосы над рыбы). То, что видно в фильме, является добавлением обоих, как показано в полосах позади камера - явно несбалансированный результат, даже если без ощутимых потерь происходило в мигающем свете (использование сверхширокоугольного объектива).

В рисунок справа показывает использование цветного света путем размещения утеплителя фильтр или фильтр коррекции дневного света над вспышкой. Он вводит красноватая заливка, которая сочетается с окружающим светом, создавая почти идеально выставлен результат (решетки за камерой). Этот метод дает удовлетворительные результаты даже с линзами 100 мм для объектов на расстоянии до 1,5 м (световой путь 3м). Обратите внимание, что фон не будет исправлен, так как фильтр помещается поверх источника света, а не линзы, в результате красочные объекты проецируются на синем фоне.Отметим также, что фон всегда будет экспонироваться правильно. Еще одно преимущество в том, что рассеивание уменьшается, потому что в основном красноватый свет вспышки рассеивает меньше и менее интенсивен. Тени становятся почти невидимыми.
Одним из побочных эффектов этого метода является то, что цвет рыбы плавно переходит от истинного к синему, что может отвлекать, когда это происходит с модель, но часто градиент от истинного цвета к окружающему цвету скорее приятно.

На каком-то этапе важно решить, где разместить коррекцию фильтр: перед вспышкой или перед объективом? Хотя это тоже вопрос вкуса предлагаю: глубже 10м должно быть на стробе (поправка для близлежащих объектов), а менее 5 м - на объективе (поправка на удаленные объекты).

Основная трудность при фотографировании со смешанным освещением - это контроль количество стробоскопа, которое обсуждается позже.

Самец рыбы-козла в нерестовых цветах, отдыхающий на желтом желобе губка. Находясь в этом стратегическом месте в настоящее время, он осваивает свой небольшой но временная территория. Рядом с Ли, Новая Зеландия.

Эта фотография была сделана при теплом заполняющем свете и полном дневном свете Cokin. 030 фильтр цветокоррекции на глубине 21м.Источник света половинной интенсивности и штатив использовался.

Объектив: телеобъектив примерно 100 мм

Глубокая среда обитания рифов начинается там, где морские растения больше не могут жить из-за недостатка света. Здесь обитают сидячие животные, такие как апельсин. губка для пальцев и желтые губки для сосков.

Это фото было сделано на глубине 25 метров в морском заповеднике Козий остров, Новая Зеландия. До появления света использовался полный фильтр коррекции дневного света. источник, который был установлен на четверть интенсивности.Использовался штатив.

Объектив: эффективное 50 мм (стандартный Nikonos 35 мм)


Дополнительный фильтры
Дополнительные фильтры - это фильтры, которые противодействуют друг другу. При использовании вместе они не имеют цвета, а имеют только нейтральную плотность. Кокин 020/030 и 021/029, как представлено ранее, являются дополнительными фильтрами. Если их объединить в результате просто теряется драгоценный свет, тогда зачем использовать их вместе?

Когда синий фильтр (020) помещается перед линзой и ее дополнительным оранжевый фильтр (030) перед стробоскопом, результат покажет море, которое более синий (и, следовательно, привлекательный?), в то время как объект на переднем плане показывает больше цвета.
Аналогично, когда оранжевый фильтр помещается перед линзой для коррекции фоновые цвета, то перед стробоскоп при освещении объектов, находящихся близко к объективу.

Если немного поиграть с этими возможностями, творческие эффекты могут быть достигнутым. Обратите внимание, что фильтр не может быть установлен под сверхшироким углом. объектив, и единственный оставшийся вариант - один перед стробоскопом.


Контроллинг стробоскоп
Стробоскоп вне фотостудии - просто кошмар.Все профессиональные устройства поставляются с пилотным светом, так что их объединение О результате можно судить при тусклом свете студии, еще до того, как фото будет взятый. У них также есть «двери сарая» или жалюзи для точечного освещения, можно использовать измеритель интенсивности вспышки. Но эти агрегаты слишком громоздкие использовать под водой.
Основная проблема в том, что стробоскоп срабатывает за такое короткое время, что наш глаза не видят результата. Другая проблема связана с затемнением их света. пропорционально обратному квадрату расстояния (как для всех источников света).Другими словами, объект вдвое дальше, получает только четверть интенсивности света. Объект на высоте 0,1 м получает в сто раз больше свет, чем один на 1м. Если вы работаете с переменным расстоянием до объекта, камера о настройках невозможно судить, а чрезмерная или недодержка - обычное дело.
Если, кроме того, интенсивность света стробоскопа должна соответствовать окружающий свет, нужно справиться с невыполнимой задачей. Так как же это сделать?

Через объектив (TTL) замер света
Современные электронные камеры измеряют входящий свет через объектив и соответственно регулируйте выдержку или диафрагму.В этих камерах есть даже стать настолько умным, что сможет измерить интенсивность стробоскопа в течение доли миллисекунды и, когда достаточно, чтобы включить строб выключится до истечения этой миллисекунды. Кроме того, они способный уравновесить накопленный стробоскопический свет и окружающий свет. В баланс можно установить от 30% до 200%, что дает приемлемый диапазон контроль. Недостаток таких камер в том, что настройки достаточно неудобно менять под водой.

Современные камеры используют метод предварительной вспышки для оценки эффекта заполняющей вспышки. Непосредственно перед фактической экспозицией камера работает вспышка несколько раз с небольшими предварительными вспышками, измеряя их эффект в квадрантах экспонометра (на снимке 5 мест). Затем он вычисляет оптимальное количество света и соответственно срабатывает вспышка, пока затвор полностью открыт. Обратите внимание, что дистанционно активируемые стробоскопы могут срабатывать не в том направлении. время из-за предварительных вспышек, и они тоже должны быть рассчитаны на то, чтобы следовать схема с предварительной прошивкой .Пожалуйста, не путайте экспозицию с предварительной прошивкой с этим для удаления эффекта красных глаз. Если вы используете цифровую камеру под водой, выключите предварительную вспышку для устранения эффекта красных глаз! Это просто тратит драгоценное время и расстраивает рыба.

Самосинхронизирующие вспышки
Первым надежным способом управления стробоскопом был собственный замер освещенности. схема, которая измеряет отраженный свет и останавливает стробоскоп, когда достаточно свет был испущен. В более ранних моделях мощность стробоскопа была просто дренируется другой, невидимой лампочкой-вспышкой внутри корпуса, тем самым поворачивая внешний один раз.Это приводило к выстрелу на полную мощность каждый раз, истощая батареи быстро и медленно перерабатываются.

Позже блоки с тиристорным управлением смогли включить стробоскоп. выключен, сохраняя при этом всю оставшуюся и неиспользованную мощность. Эти агрегаты использовались значительно меньше энергии и большую часть времени заряжается быстро.

Управлять этими стробоскопами было просто, установив нейтральную плотность фильтр перед оптическим датчиком. В большинстве агрегатов предусмотрено от трех до четырех настроек.Если бы этого было недостаточно, можно было бы легко установить ступенчатый фильтр нейтральной плотности. быть изготовленным и размещенным перед оптическим датчиком, даже в воде!

Уравновешивание такого стробоскопа с окружающим светом осуществляется путем выбора режим 'приоритет диафрагмы' световой экспозиции на камере и установка стробоскоп соответственно. Таким образом, для заданной светочувствительности четыре настройки на стробоскоп может относиться к диафрагмам: 5,6, 8, 11 и 16. Добавление половинной вспышки свет для экспозиции с использованием f11 на камере, означает выбор настройки f8 на стробоскопе.
Этот метод работает достаточно хорошо и легко корректируется под водой, даже при работе на глубине 40 м в заторможенном состоянии. Это мой предпочтительный метод, хотя современные камеры, такие как Nikonos RS, умно думают!

Молодой окунь ( Pagrus auratus ) нашел морского ежа и убегает от внимания других окуней.

Эта фотография была сделана на глубине 5 м с поправкой на дневной свет. фильтр на стробоскопе, который сработал с интенсивностью 1/4, что привело к полностью сбалансированному объект, при этом также отображается синий фон.Обратите внимание на небольшое количество отражения и как замороженное красное изображение придает резкости всему.

Объектив: 35 мм, эффективное (28 мм через плоский порт)

Подводная камера Nikonos5
В фотоаппарате Nikonos5 есть замер света через объектив, в том числе его стробоскоп, но не имеет настроек для балансировки стробоскопа с окружающим светом; другие чем его заводские настройки. Проблема в основном заключается в уменьшении стробоскопа. свет надежным способом, чтобы можно было применить цветокоррекцию.Размещение фильтр нейтральной плотности перед таким TTL-стробом не будет работать, потому что камера просто дает ему команду производить больше света. Но есть тонкие пути, как только понять, как работает электронная логика камеры.

У Nikonos5 есть затвор, который должен выдерживать как минимум 1/90 второй или на изображении будет видна шторка. За этот короткий период вся световая интеграция происходит при включении стробоскопа. С стробоскоп выключен, интеграция света может занять намного больше времени, даже на несколько секунд.Таким образом, все кадры со стробоскопической подсветкой предназначены для того, чтобы быть на высоте. с темным фоном - если:

  • Используется светосильная пленка, требующая выдержки, скажем, 1/250 секунды перед съемкой. стробоскоп включен. Камера теперь выставляет 1/90 с, тем самым передерживая фон примерно в 2 раза. Это работает довольно хорошо и относительно просто. для управления через его отверстие, но для этого требуется достаточное количество окружающего света и быстрой пленки.
  • Выдержка на фотоаппарате вручную установлена ​​на 1/30 с.Это вводит в заблуждение логика, которая по-прежнему объединяет весь свет за 1/90, но затем сохраняет затвор откройте еще на 2/90 с, выставив фон три раза. В 1/60 установка, фон выставляется 1,5 раза. При использовании негативной пленки эта разница в экспозиции находится в пределах допусков пленки и никаких дополнительных корректировок необходимо установить на камеру, но для слайд-пленки может потребоваться установить светочувствительность пленки несколько выше (для меньшей выдержки). Сложность этого метода необходимо регулярно проверять настройки диафрагмы и что руководство шкалу времени необходимо повернуть от А до 30 и обратно много раз.
  • Строб истощается до того, как будет достигнута интеграция. Тогда камера видит меньше проблескового света и компенсирует разницу, оставляя затвор открыт до полной интеграции. Это легко сделать, повернув установка диафрагмы на более высокие значения диафрагмы и брекетинг снимков соответственно (сначала на f8, затем на f11, затем на f16). Некоторые стробоскопы показывают, когда они истощены их емкость. Недостатком этого метода является то, что строб перерабатывает медленно, вызывая максимальный разряд батареи.
Я использую первый и последний методы, чтобы приручить автоматический (но слабый) Стробоскоп Nikonos TTL. При использовании объектива 15 мм это возможно. Обратите внимание, что для Nikonos5 доступны стробоскопы, которые измеряют свет самостоятельно. и сроки.

Подводная камера Nikonos RS
В фотокамере Nikonos RS используется очень сложный метод балансировки. его стробоскопический свет. Это достигается за счет разделения изображения на пять областей, что дает микровспышки перед открытием затвора и измерением интенсивности строба в каждой области.Большинство автоматически сбалансированных результатов приятно, но ручная контроль нужен в целом ряде ситуаций, например, для серебристого рыбки, съемка с цветными фильтрами и так далее. RS имеет наиважнейшее диск для переэкспозиции и недоэкспонирования, но это регулирует как стробоскоп, так и затвор скорость в (автоматическом) режиме диафрагмы, что обеспечивает такой же баланс света. Но есть выход.

В ручном режиме он не может использовать пятисегментный замер экспозиции, и он прибегает к широкому точечному замеру.В видоискателе количество выдержки отображается в виде полосы. Также можно скопировать настройки автоматической выдержки. ручной регулировкой. Отрегулируйте диафрагму и скорость, чтобы выставить фон правильно. Компьютер не может этого изменить. Теперь переверните верхнюю / нижнюю экспозицию наберите -1 ступень, чтобы недоэкспонировать стробоскоп. Это дает надежно и красиво освещенные изображения. Используйте фильтры по мере необходимости и остановитесь до -2, если тайно освещение необходимо. Недостаток в том, что всегда нужно повернуть циферблаты. под водой, как только изменится свет.к счастью для RS, эти большие и удобные в эксплуатации.


Непрерывный кино свет
Помещение объекта в непрерывное освещение для кино и способность судить результат точно, кажется, будто фотостудия под вода, обеспечивая надежные результаты выстрел за выстрелом. Непрерывный свет позволяет увидеть результат и использовать обычный замер освещенности. А Кварц-галогенового луча мощностью 100 Вт достаточно, чтобы открыть ряд интересных возможностей:
  • Коррекция цвета: , потому что вольфрамовый свет имеет оранжевый цвет, он действует так, как будто фильтр коррекции дневного света установлен постоянно.С участием доступны различные синие фильтры, теперь можно сбалансировать свет для расстояние до объекта и количество доступного окружающего света. это процесс оценивается полностью визуально и дает впечатляющие результаты.
  • Невидимые тени: из-за слабого света лампы. используется в основном для коррекции окружающего освещения, тени практически не видны.
  • Точечное освещение: путем применения света и цвета к части изображения. помогает сфокусировать взгляд, сохраняя подводную атмосферу.Ширина свет вашего фильма необходимо отрегулировать в воде.
  • Хорошие результаты в грязной воде: - непрерывный, длительное время воздействия. может использоваться для записи статических объектов (объекта) без записи вещи, которые движутся (разбегаются). Требуется штатив.

Непрерывная подсветка для кино тоже имеет свои недостатки:

  • Необходимо иметь при себе большую батарею .При компактном размещении так тяжелее воды, при установке на резервуар для дайвинга это позволяет сэкономить снимите вес с вашего грузового пояса
  • Должны быть доступны зарядные устройства. Разработайте свою систему для Стандарт на 12 или 24 Вольт, который доступен для лодок и автомобилей.
  • свет слабый, поэтому он больше всего подходит для темных умеренных вод. Это тоже требует быстрой пленки.
  • На меньше подходит для быстро движущихся объектов .Стробоскоп зависает их движения лучше и четче, а также более короткий затвор скорости используются.
На глубине 25 м в течениях, протекающих вокруг мыса Родни, красиво встречаются сады губок. На этой картинке могут быть найдены как минимум четыре разновидности. увидимся.

Эта фотография была сделана с использованием двух непрерывных источников света без фильтров, сбалансирован визуально. Теплый свет дополняет недостающие цвета, придавая прозрачный вид, сохраняющий атмосферу под водой.Только один выстрел был взят. Брекетинг не требуется. Обратите внимание, как колышется одна ветка в текущем.

Объектив: эффективное 35 мм (28 мм с плоским портом)

Несмотря на то, что их воды мутные, многие эстуарии имеют хрупкую формы жизни, которые существуют в этих условиях. Виден морской слизень тритонии полакомится своей традиционной едой - мягким кораллом альциониум.

Это макросъемка была сделана в очень грязной воде с большой плавающей частицы.За счет использования вольфрамового света с фильтром с полной коррекцией вольфрама фильтр (020) при экспонировании примерно полсекунды, вся пыль и разлет исчез с изображения, в то время как в то же время был открыт вид для глубокий фон. На этом фото вода выглядит намного чище, чем на самом деле. на самом деле было. Глубина 10м.

Объектив: примерно 100 мм

После того, как он съел другого осьминога, которого он держит в его сети, этот самец песчаного осьминога нашел убежище в пределах разлагающегося горшок для раков.

На глубине 19 м, лампа накаливания с корректирующим фильтром полувольфрама (021) использовались, чтобы выделить предмет этой ситуации. Огромное количество взвешенных в воде частиц песка практически невозможно заметить.

Объектив: 15 мм


. .
Смешанный свет в студии: Как снимать со смешанным светом в студии, узнайте от Юрия Афанасьева

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пролистать наверх