Светосила в фотоаппарате какая лучше: Как выбрать объектив часть 2 — светосила

Как выбрать объектив часть 2 — светосила

Основы фотографии

Год назад, когда написал первую часть статьи про выбор объектива, думал, что остальные напишу где-то за месяц. Но сколько раз ни начинал все никак не получалось спокойно сесть и продолжить тему. Сейчас появилось некоторое время для того, чтобы расставить характеристики оптики, что называется по полочкам, и вторая часть перед вами. Напомню, что в предыдущей статье речь шла о фокусном расстоянии и его пересчете с учетом кропа. Сегодня подробно рассмотрим светосилу и ее производные —  выдержку и глубину резкости.

Светосила

После того, как вы определились с необходимым фокусным расстоянием, светосила — второй по важности параметр объектива. На что же она влият? Прежде всего на выдержку — чем выше светосила, тем меньше выдержка, а значит можно снимать в более темных условиях без штатива. Второе — это размытие фона, при прочих равных чем выше светосила, тем меньше глубина резкости и тем больше размывается фон. Подробно я на этом вопросе останавливался в статье «Глубина резкости или красивое размытие фона«, поэтому здесь особенно повторятся не буду, но в двух словах все-таки расскажу.

Светосила объектива по сути обусловлена тем, насколько широко открыта диафрагма. В маркировке, например Canon EF 50mm f/1.4 USM, максимальное значение диафрагмы указано как f/1.4. За редким исключение, у Canon есть объектив с диафрагмой 1.2 и вроде бы готовился со значением 1, все остальные объективы имеют более «узкую» диафрагму например 3,5 или 4 или даже 5,6. Максимальные значения могут быть постоянными для высококачественной оптики (указана одна цифра) или переменными в зависимости от фокусного расстояния для оптики классом ниже (цифры указаны через дефис). Для снимка слева использовалась диафрагма 2.2, даже для многих профессиональных объективов серии L такой уровень размытия недоступен.

Влияние светосилы на выдержку

Думаю теперь с определением значения светосилы проблем возникать не должно, поэтому поговорим о том, для чего нам это нужно в реальных условиях, а не в теории. Малое значение диафрагмы делает объектив более светлым или быстрым, как вам больше нравится, по сравнению с большим. Иными словами объектив со светосилой 2.8 лучше подойдет для работы в сумерках или для съемки динамичного футбольного матча, чем оптика со светосилой 4. Меньшая выдержка в первом случае позволит получить четкие светлые снимки с рук, т.к. при более широкой диафрагме, света за тоже время на матрицу попадет больше. А во втором остановит момент игры, т.к. выдержка будет совсем маленькой и фотоаппарат поймает самое быстрое движение, не размыв при этом игроков.

В качестве иллюстрации приведу фотографию вверху. Параметры съемки были следующие — выдержка 1/1000с, диафрагма 4.0. Эти значения позволили получить четкую фотографию спортсмена, хотя скорость при приземлении была весьма ощутимой. Но если бы было темнее, то выдержка бы выросла и фигура прыгуна получилась бы размазанной, вот тут-то и пригодилась бы более светосильная оптика.

Светосила объектива и размытие фона

Надеюсь с этим понятно, теперь второй аспект — размытие фона. Если коротко, то — хотите красивое размытие фона — берите светосильный объектив. Для съемки архитектуры, пейзажей, предметной съемки и работы в студии вполне подойдут недорогие китовые объективы и объективы серии L со значением диафрагмы 4.0. В этих жанрах резкость должна быть у всех объектов в кадре и размытие фона скорее мешает. А вот если вы хотите снимать портреты, то отделить модель от заднего плана становится очень важной задачей и тут как раз приходит на выручку оптика с широкой диафрагмой, ведь чем шире открыта диафрагма, тем больше размывается фон. Так же малая глубина резкости может пригодится и в макросъемке.

Для примера посмотрим на фотографию ящерицы. Значение диафрагмы — 2.8, задний фон размыт и внимание зрителя сконцентрированно на рептилии. Уже при диафрагме 4.0 размытие значительно меньше, что сделает фотографию более плоской и отвлечет от главного объекта съемки.

Оптический стабилизатор

Объективы для камер Canon и Nikon могут оснащаться стабилизатором изображения. Обозначается буквами IS для Canon и VR для Nikon. Подробнее можно прочитать зачем нужен стабилизатор в другой моей статье в разделе «выдержка». У Sony стабилизатор встроен в саму камеру и соответственно выбор объектива несколько проще.

Это отступление появилось в статье о светосиле не просто так. Если для вас не важно размытие фона, но довольно часто бывают съемки при недостаточной освещенности, то наличие стабилизатора позволяет довольно сильно съэкономить на покупке объектива. Вы можете взять менее светосильный объектив, но со стабилизатором, при этом значения выдержек, при которых будут получаться несмазанные фотографии, остануться примерно одинаковыми. Кроме этого объективы с меньшей диафрагмой обычно проще конструктивно, что позволяет заметно снизить их вес, а это иногда бывает большим преимуществом.

Чтобы подвести некий итог статье, сформулирую краткий вывод по светосиле объективов. Чем выше светосила объектива, тем шире диапазон возможных условий освещения и тем более красивое размытие фона можно получить, оборотная сторона медали — это конечно цена, которая растет вместе со светосилой.

| |

Когда больше не значит лучше: супер светосильные объективы против аналогов с f/1.8 | Статьи | Фото, видео, оптика

Источник: photar.ru

В данной статье, написанной на основе публикации главного редактора ресурса dpreview.com Барни Бриттона, мы рассмотрим актуальность объективов с максимальной диафрагмой f/1.4 (и более светосильных) для современных фотографов, а также сравним их с объективами f/1.8.

Несколько десятилетий назад все состоятельные хобби-фотографы просто сходили с ума по светосильным фиксам. Отчасти это стремление к все более продвинутому (в данном случае – светосильному) присуще человеческой природе. В те дни, когда большинство камер поставлялось c нормальными 50мм объективами с f/1,8 или f/2, было неудивительно, что эти фотографы неизбежно стремились к чему-то более экзотическому… немного более светосильному, более дорогому и более «профессиональному». Для людей, одержимых фотографией, которые выросли, боготворя знаменитых фотографов из журнала LIFE конца ХХ века, совершенно естественным было желание любым способом заполучить такие объективы, несмотря на их цену.

Конечно, отчасти привлекательность светосильных объективов заключается в их практичности и не зависит от ваших навыков или дохода. Они пропускают больше света, а больше света, даже сегодня, это хорошо. Во времена же пленочной фотографии, по-настоящему важен был каждый шаг экспозиции. Долгое время, вся пленка с ISO выше 400 считалась «светочувствительной», а съемка на такую пленку была связана с компромиссами в цветопередаче, зерне и контрасте. Для фотографов, которым нужно было работать в изменяющихся условиях освещения, объектив с f/1.4 или даже f/1.2 был своего рода страховкой от упущенных возможностей из-за недостатка света. Неважно, что многие объективы с f/1.4 и f/1.2 в пленочную эпоху были довольно «мягкими» на широко открытой диафрагме – все таки слегка мутное фото лучше, чем никакого.

Leica Summilux 35mm F1.4. Источник: Fotopia Gallery & Camera Equipment/flickr.com

Однако осталась ли эта эта потребность в супер светосильных объективах, спустя два десятилетия после начала «цифрового века»?

Светосильные объективы продолжают продаваться, и технически, конечно, f/1. 4 и f/1.2 (и еще более светосильные модели), которые выпускают сегодня, намного превосходят те, что выпускались в пленочную эру. Яркими примерами развития современных технологий среди прочих являются Canon RF 50mm f/1.2 и EF 35mm f/1.4L II, Sony GM 24mm f/1.4, Sigma 35mm f/1.2 Art и Tamron 35mm f/1.4. С технической точки зрения, эти модели являются одними из самых продвинутых объективов, которые можно купить сегодня.

Очевидно, что отчасти именно по этой причине все еще существует спрос на f/1.4 и более светосильные модели, но это не означает, что большинство фотографов все еще нуждается в них. В наши дни с современными BSI-CMOS матрицами в большинстве полнокадровых камер со сменными объективами, среднестатистический фотограф прекрасно справится и с f/1.8. И, возможно, справится даже лучше.

Для объяснения данной точки зрения Барни разбирает три традиционных аргумента в пользу светосильных объективов:

1. Более светосильные объективы пропускают больше света, а чем больше света, тем лучше.

И это факт. Больше света никогда не помешает, и 2/3 стопа экспозиции, которые отличают f/1.4 от f/1.8 могут быть весьма существенны.

Если же рассматривать практическую разницу съемки на f/1.4 по сравнению с f/1.8, то, во-первых, вы сможете снимать с более короткими выдержками. При постоянном ISO увеличение на 2/3 стопа означает разницу между съемкой с выдержкой в 1/25 секунды и 1/15 секунды.

Потенциально это очень удобно, если, например, вы снимаете на 28мм объектив. Без какой-либо стабилизации вы, вероятно, сможете снимать с рук на 1/25, но у вас могут возникнуть проблемы с выдержкой в 1/15 секунды. Таким образом, при минимальном освещении съемка с f/1.4 придаст вам немного больше спокойствия.

Второе отличие заключается в том, что благодаря большему количеству света на одинаковой выдержке вы можете снимать с более низкой чувствительностью ISO. Две трети ступени – это разница между ISO 640 и ISO 400.

Фотография снята на Nikon Nikkor Z 50mm F1. 8 S с f/1.8 и ISO 640. Источник: Scott Everett/dpreview.com

Но насколько разница между ISO 640 и ISO 400 важна сегодня? Или ISO 1600 и ISO 1000? Или даже 160 и 100? Увеличение производительности современных матриц на высоких настройках ISO означает, что дни, когда вам действительно нужно было поддерживать сверхнизкое значение ISO для получения приемлемых результатов, прошли. Таким образом, когда дело доходит до большего количества света, преимущества f/1.4 сейчас менее важны, чем когда-либо прежде. Конечно, это верно при условии, что вы снимаете на одну из «dual gain» BSI-CMOS матриц нового поколения.

2. У более светосильных объективов более красивая картинка.

Но, конечно, объективы c f/1.4 покупают, прежде всего, не из-за технических, а из-за «эстетических» преимуществ. В частности, из-за меньшей глубины резкости и более размытого фона на максимальной диафрагме.

Это достаточно справедливо – если вы сравните два объектива с одинаковым фокусным расстоянием, один f/1. 4 и один f/1.8, объектив c f/1.4 позволит получить более размытый фон.

Однако разница между тем, как выглядит боке при f/1.4 и f/1.8, обычно не настолько велика. Конечно, все очень зависит от расстояния между камерой и объектом, но в целом, большинство людей вряд ли смогут угадать, на какой диафрагме снята фотография, если будут рассматривать их по отдельности.

Источник: Barney Britton/dpreview.com

На примере, приведенном Барни выше, две фотографии – левая снята при f/1.8, а правая – при f/1.4. Конечно, две фотографии выглядят по-разному. Но настолько ли важна эта разница? Между тем, незначительное увеличение глубины резкости на f/1.8 по сравнению с f/1.4 может быть полезным для некоторых ситуаций, особенно для портретов, подобных этому, где даже небольшая разница в резкости между глазами модели может отвлекать.

3. Более светосильный объектив на стоп ниже будет выглядеть резче, чем менее светосильный на полностью открытой диафрагме.

Традиционно, так оно и есть. Ни один объектив не демонстрирует своих лучших показателей на максимально открытой диафрагме. Немного закрыть ее – хорошая способ добиться большей общей резкости, уменьшить виньетирование, минимизировать некоторые общие аберрации, при этом потеряв совсем немного от размытия фона.

Но опять же, в наши дни вы можете обнаружить, что разница в картинке между объективом f/1.4 с диафрагмой прикрытой до f/1.8 и хорошей моделью f/1.8 с полностью открытой диафрагмой – минимальна. Посмотрите на примеры снимков лучших из сегодняшних f/1.8 фиксов – их производительность на открытой диафрагме просто потрясающая. При просмотре изображений, сделанных на Nikon Z 85mm или 50mm f/1.8 S или Sony Sonnar T * FE 55mm f/1.8 ZA становится очевидным, что по сравнению со старыми китовыми фиксами, они находятся в совершенно другой лиге. Отчасти это связано с увеличением гибкости в конструкции, которую привносит беззеркальная технология в плане автоматической коррекции с помощью ПО, но не всё.

В конце концов, фикс f/1. 8, который является резким и контрастным по всему кадру, обеспечивает приятное боке без явных окантовок на широко открытой диафрагме – это гораздо более выгодное предложение, чем более дорогие f/1.4 или f/1.2, которые необходимо использовать на f/1.8 или f/2 для получения оптимальных результатов.

Недостатки супер светосильных объективов

Их три: размер, вес и цена. Объективы с максимальной диафрагмой f/1.4 и выше, как правило, больше, тяжелее и дороже, чем f/1.8 и менее светосильные эквиваленты. На изображении ниже Canon EF 50mm f/1.8 STM расположен рядом RF 50mm f/1.2L USM – хотя это и несколько гротескный пример, но в любом случае, если в линейке компании есть 50мм f/1.2 (иди f/1.4) и 50мм f/1.8, менее светосильный объектив будет легче, компактнее и дешевле.

Источник: Barney Britton/dpreview.com

В качестве другого примера, Барни приводит никоновскую линейку фиксов с байонетом Z, которая на данный момент состоит только из моделей f/1. 8. По мнению Барни, две текущих модели – Z 50mm f/1.8 S и Z 85mm f/1.8 S, прекрасны в плане оптики, а Z 35mm f/1.8 S отстает от них в плане подавления коматических аберраций, но в целом, и этот объектив также очень хорош. Цена всех трех объективов составляет 2250 долларов, что всего на 150 долларов больше, чем рекомендуемая розница для кэноновского RF 50mm f/1.2L – потрясающего в плане оптики, но при этом очень массивного. В то же время общая масса всех трех никоновских объективов всего на 300 грамм больше, чем всего одного кэноновского полтинника.

Конечно, это не идеальное сравнение, но оно сделано только, чтобы подчеркнуть следующую мысль: если вам нужен действительно светосильный флагманский объектив с фиксированным фокусным расстоянием, вы должны быть готовы к его стоимости, весу и размеру.

Однако, в рассуждениях Барни есть один недостаток, на который он сам же и указывает: то, что f/1.8 дешевле и меньше, чем f/1.4 и f/1.2 эквиваленты, неудивительно и само по себе ничего не доказывает. Факт в том, что сегодняшние лучшие f/1.8 фиксы для беззеркалок стоят больше, чем их f/1.8 эквиваленты из эры зеркальных фотоаппаратов. Некоторые из них стоят даже дороже f/1.4 эквивалентов.

Источник: photobyrichard.com

Никоновский Z 85mm f/1.8 S, к примеру, стоит практически в два раза дороже, чем все еще актуальный AF-S 85mm f/1.8G. В то время как, AF-S 50mm f/1.4G – отличный объектив, который сейчас на треть дешевле, чем Z 50mm f/1.8 S. Новый Sony FE 35mm f/1.8 стоит 750 долларов, дороже чем Sigma 35mm f/1.4 Art – до сих пор один из любимых фиксов многих фотографов, несмотря на свой почтенный семилетний возраст.

Почему это так? Причин несколько. Во-первых, объем продаж в нижнем сегменте рынка цифровых камер стремительно падает (во многом благодаря развитию мобильной фотографии), что приводит к росту цен на хай-энд товары. Во-вторых, производителям необходимос окупить часть затрат на научные исследования и разработку новых байонетов для беззеркальных камер. Кроме того, на стоимость влияют колебания курса японской йены и другие факторы. Но при этом нельзя упускать из виду действительно важный факт, независящий от всего этого: новые объективы, упомянутые выше, превосходят прошлые аналоги. И вы получаете за свои деньги действительно более продвинутое устройство.

Итак, главный редактор ресурса dpreview.com Барни Бриттон настоятельно рекомендует оставить старую идею о том, что более светосильный объектив обязательно будет лучше, особенно если вы снимаете на беззеркалки Nikon Z или Sony FE. Вместо этого, вы можете сэкономить деньги, а также уменьшить размер и вес вашего оборудования, выбрав эквиваленты с максимальной диафрагмой f/1.8.

 

* при подготовке статьи использовались материалы ресурсов dpreview.com (Barney Britton) и onfoto.ru.

Какая диафрагма лучше всего подходит для портретов?

Выбор лучшей диафрагмы для портретов не должен быть сложным…

…но есть несколько рекомендаций, которым нужно следовать, если вы хотите, чтобы ваши снимки выглядели потрясающе.

И в этой статье я расскажу вам об этом. Я поделюсь с вами своими любимыми значениями диафрагмы для разных типов портретов, чтобы вы могли уверенно выбирать идеальную диафрагму, когда снимаете вне дома!

Начнем.

Почему диафрагма важна в портретной фотографии?

Диафрагма важна по нескольким причинам:

Во-первых, диафрагма является одним из трех компонентов экспозиции. Если вы неправильно настроите диафрагму, вы можете получить слишком темное или слишком светлое изображение.

И из-за влияния на экспозицию ваша диафрагма ограничивает скорость затвора и ISO.

Правильная диафрагма также направляет внимание зрителя непосредственно на объект и регулирует глубину резкости, чтобы получить нужное размытие фона.

Сейчас лучшие портретные объективы имеют диафрагму от f/2,8 до f/1,2. С помощью этих объективов вы можете снимать фотографии практически при любом освещении, а также создавать красивое боке позади объекта.

Когда вы решаете, какую диафрагму использовать при съемке портретов, вам также необходимо обратить внимание на фокусное расстояние ваших объективов, а также на то, насколько близко вы будете приближаться к своим объектам.

Широкая диафрагма объектива 35 мм не будет размывать фон так сильно, как широкая диафрагма объектива 85 мм. Кроме того, для более длинных фокусных расстояний требуется короткая выдержка для уменьшения вибрации, если только объектив или камера не имеют встроенной стабилизации. Широкие диафрагмы могут помочь получить эти короткие скорости затвора, не требуя высокого значения ISO (а высокое значение ISO может привести к нежелательному шуму или зернистости).

Никон Д750 | Никон 70-200 f/2.8 | 200 мм | 1/180 с | f/2,8 | ISO 250

Какая диафрагма лучше всего подходит для портретов?

Лучшая диафрагма для индивидуальных портретов — от f/2 до f/2,8. Если вы снимаете двух человек, используйте f/4. Для более чем двух человек снимайте с диафрагмой f/5.

6.

Это не единственные апертуры, которые вы можете использовать, и, безусловно, есть и другие элементы, которые следует учитывать. Но если вы хотите отличных результатов, вы не ошибетесь с этими эмпирическими правилами.

Они помогут сделать ваши портреты четкими, а все объекты — в фокусе.

Никон Д750 | Никон 70-200 f/2.8 | 200 мм | 1/350 с | f/4 | ИСО 2000

Диафрагмы в портретной фотографии: Подробная разбивка

К сожалению, не существует единого с лучшей светосилой для портретов. Существует множество факторов, влияющих на итоговую фотографию, поэтому вам нужно настроить диафрагму в зависимости от объекта съемки.

Давайте подробнее рассмотрим несколько различных сценариев съемки и рекомендуемые значения диафрагмы:

Лучшая диафрагма для индивидуальных портретов

Хотя я придерживаюсь своей более ранней рекомендации по диафрагме от f/2 до f/2.8, вы должны рассматривать эти апертуры как отправную точку или своего рода страховой полис.

Глубина резкости настолько мала при более широких диафрагмах, что лучше всего начать с немного меньшего значения диафрагмы вашего объектива, просто чтобы убедиться, что ваши основания покрыты.

В конце концов, при съемке с f/1.2 ресницы человека остаются в фокусе, а радужка получается размытой!

Никон Д750 | Никон 70-200 f/2.8 | 200 мм | 1/250 с | f/2,8 | ISO 100

Обратите внимание, что при использовании более широкого фокусного расстояния вы можете снимать с большей диафрагмой, потому что глубина резкости не будет такой мелкой.

Например, если вы используете 35-миллиметровый объектив с фиксированным фокусным расстоянием, вы можете выбрать максимальное значение f/1,8 или шире и сохранить большую часть объекта в фокусе.

Одно предостережение: некоторые объективы, особенно недорогие зумы и даже некоторые фиксы, теряют резкость при максимальной диафрагме. По этой причине я рекомендую стрелять консервативно и не всегда максимально широко.

Конечно, все объективы разные, поэтому попробуйте разные значения диафрагмы и посмотрите, что вам больше нравится.

Мне нравится использовать двойной подход при съемке портретов.

Во-первых, я всегда использую режим приоритета диафрагмы в паре с Auto ISO. Это позволяет мне указать диафрагму, в то время как моя камера позаботится о выдержке и ISO.

Поскольку апертура является моим главным критерием, мне нужно сделать это правильно. Пока моя камера не падает ниже определенного значения выдержки или не выходит за пределы определенного значения ISO, я знаю, что мои фотографии будут в порядке.

Во-вторых, я всегда начинаю с того, что делаю несколько снимков с меньшей диафрагмой. Это то, как я прикрываю свои базы; таким образом, я знаю, что у меня есть как минимум

или снимков, где все в фокусе, а глубина резкости не слишком мала.

Затем, словно нажимая на педаль газа спортивного автомобиля, я поворачиваю диск камеры и расширяю диафрагму. Это позволяет мне увеличивать размер портретов до 11, и клиентам нравятся результаты, но я знаю, что если моя глубина резкости окажется слишком малой и что-то не в фокусе, я всегда могу положиться на снимки с узкой диафрагмой, которые я делаю. началось с.

Никон Д750 | Nikon 85мм f/1.8G | 1/180 с | f/1,8 | ISO 250. Я сделал много снимков при f/2.8, а затем дошел до f/1.8, зная, что у меня есть запасной план на случай, если фотографии с широкой диафрагмой не получатся резкими. К счастью, снимки с диафрагмой f/1.8 были великолепны!

Лучшая диафрагма для фото небольших групп

Выбор правильной апертуры для небольших групп зависит от ряда факторов.

Хотя вы не ошибетесь, выбрав f/4, следует учитывать несколько переменных, которые помогут вам получить наилучшие кадры.

(Одна из причин, по которой f/4 хорошо работает, заключается в том, что она дает вам пространство для маневра с глубиной резкости, но при этом дает отличные результаты.)

При фотографировании одного объекта очень важно сфокусировать глаза или, по крайней мере, один глаз, ближайший к камере.

Но при работе с небольшими группами в идеале нужно, чтобы все глаза были в фокусе. Так что глубина резкости должна быть шире, что требует меньшей апертуры.

К счастью, при групповой съемке вы будете располагаться дальше от объектов, и это увеличит глубину резкости.

Диафрагма f/4 обеспечивает отличный баланс между размытием фона, повышением резкости объектов и получением фотографий, достойных ваших клиентов.

Никон Д750 | Никон 70-200 f/2.8 | 200 мм | 1/250 с | f/4 | ИСО 900

Обратите внимание, что диафрагма шире f/4 может работать с , но люди должны быть точно выровнены друг с другом; в противном случае есть большая вероятность, что кто-то окажется не в фокусе.

Таким образом, такие диафрагмы, как f/3,5 и f/2,8, искушают судьбу, и вы можете не заметить этого, пока не станет слишком поздно.

На самом деле, если ваши объекты слишком сильно смещены, даже f/4 не поможет. Посмотрите на фото ниже; мать держит сына на коленях, и его глаза остры, а голова расплывчата. Она всего в нескольких дюймах позади своего сына, а f/4 приводит к тому, что она не в фокусе:

Никон Д750 | Nikon 85мм f/1. 8 | 1/250 с | f/4 | ISO 800. Глаза матери немного размыты, что можно было бы исправить, используя меньшую диафрагму f/5,6.

Несмотря на то, что я предпочитаю диафрагму f/4 для небольших групповых фотографий, рекомендуется делать снимки и с меньшими значениями диафрагмы. В противном случае все может стать настолько хаотичным, что у вас может не хватить времени проверить все свои снимки, и только после того, как вы загрузите свои изображения в Lightroom, вы поймете, что не все попали в фокус.

Это случилось со мной чаще, чем я хочу признать! По этой причине я рекомендую делать несколько снимков с диафрагмой f/5.6, даже если вы уверены, что у вас получился кадр с диафрагмой f/4.

И обязательно шире. Просто имейте в виду, что по мере увеличения количества людей у ​​вас гораздо меньше шансов уделить внимание каждому.

Никон Д750 | Nikon 85мм f/1.8 | 1/250 с | f/3.3 | ISO 500. Я открыл диафрагму после того, как сделал несколько отличных снимков с диафрагмой f/4, и в итоге получил несколько прекрасных снимков.

Лучшая диафрагма для больших групповых фотографий

Чем больше группа, тем меньше апертура, верно?

К сожалению, это не так просто. Меньшая диафрагма означает, что меньше света попадает в объектив, поэтому вам придется использовать более длинную выдержку и/или более высокие значения ISO.

Кроме того, уменьшение диафрагмы сохраняет резкость фона, так что вы не получите кремовый фон, который нравится многим клиентам.

Таким образом, при работе с большими группами лучше всего начинать с f/5.6.

Никон Д750 | Никон 70-200 f/2.8 | 130 мм | 1/180 с | f/5,6 | ISO 1100

Существуют исключения из этого правила. Вы можете использовать более широкую апертуру, если вы можете расположить всех (несколько) на одной линии.

Конечно, это не всегда возможно, особенно когда в дело вовлечены дети, поскольку они менее предсказуемы. Но если у вас есть возможность, стоит попробовать и более крупные диафрагмы.

То есть, если вы уже сделали несколько снимков с малой апертурой, чтобы убедиться, что ваши базы покрыты!

Никон Д750 | Никон 70-200 f/2. 8 | 200 мм | 1/180 с | f/4 | ИСО 1250

При съемке больших групп вы обычно стоите гораздо дальше, поэтому глубина резкости не так важна, как при портретной съемке одного человека.

Вы по-прежнему должны быть осторожны при использовании широких диафрагм, но иногда вам просто нужно пропустить много света, и широкая диафрагма — лучший вариант.

При съемке изображения ниже я терял дневной свет из-за мелкого моросящего дождя. Я выстроил всех на своих самодельных фотоскамейках и сделал этот снимок с f/4.

Никон Д750 | Никон 70-200 f/2.8 | 200 мм | 1/500 с | f/4 | ISO 2200

Сделав пару снимков с диафрагмой f/4 и f/5.6, я спустился до f/2.8. Результат в порядке, но взрослые в заднем ряду просто немного не в фокусе. Изображение не заслуживает печати; пусть это послужит предостережением о важности использования меньших апертур, таких как f / 5,6, для больших групп.

Никон Д750 | Никон 70-200 f/2.8 | 200 мм | 1/400 с | f/2,8 | ISO 1100

Лучшая диафрагма для портретов крупным планом

Создание экстремальных портретов крупным планом, будь то с макрообъективами или фильтрами для макросъемки, может быть чрезвычайно сложной задачей.

Почему?

Потому что глубина резкости невероятно тонкая . Более широкая диафрагма еще больше усугубляет эту проблему, поэтому лучше снимать в условиях хорошего освещения и использовать маленькую диафрагму, например, f/5,6.

Никон Д750 | Nikon 50mm f/1.8 с макрофильтром | 1/90 с | f/5,6 | ISO 6400

Широкая диафрагма может хорошо работать при макросъемке с неподвижными объектами, но люди (особенно маленькие дети) так много двигаются, что помогает иметь некоторую передышку глубины резкости.

Никон Д750 | Nikon 50mm f/1.8 с макрофильтром | 1/180 с | f/5,6 | ISO 6400

Лучшая диафрагма для портретов: заключительные слова

Выбрать лучшую диафрагму для портретов несложно, но это требует некоторого опыта и практики.

Я рекомендую начать с совета, который я изложил здесь, но не бойтесь изменять его в соответствии с вашим собственным стилем.

Например, вы не ошибетесь, снимая портреты одного человека с диафрагмой f/2,8, но со временем вы можете решить, что предпочитаете более широкий диапазон.

Или, возможно, вашим клиентам нравится внешний вид с меньшей апертурой и большей глубиной резкости. Выбор за вами, и если вам нравится результат, то нет плохого варианта!

Никон Д750 | Никон 70-200 f/2.8 | 200 мм | 1/500 с | f/2,8 | ISO 800

В: Достаточно ли f/2.8 для портретов?

О: Конечно! Многие объективы имеют максимальную диафрагму f/2,8, и это отличный компромисс для пропуска достаточного количества света при сохранении контроля над глубиной резкости.

В: У меня только китовый объектив. Можно ли использовать его для портретов?

A: Объективы из комплекта отлично подходят для портретной съемки, хотя они обычно не имеют такой ширины диафрагмы, как объективы с фиксированным фокусным расстоянием. Я рекомендую увеличивать масштаб настолько, насколько позволяет ваш китовый объектив, и использовать максимальную диафрагму, даже если она может быть только f/5,6. Это максимально размоет фон.

В: Могу ли я снимать большие групповые портреты с очень широкой диафрагмой?

О: Да, но убедитесь, что все выстроились в линию, чтобы контролировать глубину резкости. Я сделал это групповое фото на f/2, и оно сработало только потому, что все были на одной линии:

В: Я хочу использовать очень широкую диафрагму при ярком солнечном свете, но мои фотографии всегда получаются переэкспонированными. Как я могу предотвратить это?

О: Вам понадобится либо очень короткая выдержка, либо фильтр нейтральной плотности.

В: Нужен ли мне дорогой объектив f/1.4 для съемки портретов?

О: Абсолютно нет! Фикс-объективы с апертурой F/1.8 отлично подходят для портретной съемки и не окупятся. Canon и Nikon производят доступные объективы 50 мм f/1.8, и многие другие производители также предлагают относительно недорогие варианты. Никогда не попадайтесь в ловушку, думая, что вам нужно потратить тысячи долларов, чтобы получить отличные портреты!

В: В моей камере есть портретный режим. Стоит ли использовать это для портретной фотографии?

О: Можно, хотя я рекомендую использовать режим приоритета диафрагмы; это позволяет вам выбрать точную диафрагму, которую вы хотите использовать. Портретный режим пытается принимать решения на основе доступного света и может дать вам апертуру, которая шире или уже, чем вы хотели бы.

Как узнать, какую диафрагму использовать • PhotoTraces

Каждый начинающий фотограф знает, что диафрагма объектива определяет количество света, попадающего в камеру. Чем больше апертура, тем больше света достигает сенсора камеры.

Однако у апертуры есть вторая функция, не менее важная или даже более важная. Выбор диафрагмы определит, как будет выглядеть наше изображение с точки зрения резкости.

Эта статья призвана помочь вам понять, когда использовать большую или маленькую диафрагму, независимо от условий освещения.

Диафрагма и глубина резкости

Как я уже сказал, размер диафрагмы определяет количество света, попадающего в камеру. Но, помимо света, диафрагма напрямую влияет на глубину резкости ваших изображений.

Под глубиной резкости (часто сокращенно ГРИП) мы подразумеваем область приемлемой резкости на фотографии. Когда глубина резкости мала, только небольшая часть нашего изображения выглядит резкой. Когда он большой, наша фотография может выглядеть резкой от переднего плана до фона.

Важно: чем больше вы открываете диафрагму, тем меньше глубина резкости, и наоборот: чем больше вы ее закрываете, тем больше она становится.

Малая или большая глубина резкости – какая мне нужна?

Выбор глубины резкости зависит от типа фотографии, которую вы хотите сделать.

Если вы хотите фотографировать пейзажи, вам нужны четкие изображения во всем. Следовательно, вам нужно создать большую глубину резкости, используя маленькую диафрагму, начиная с f/8.

См. также : Портрет и Пейзаж: 5 основных отличий

Если же вы хотите снимать портреты с размытым фоном, вам нужно широко открыть диафрагму (желательно выбрать f/2.8 или выше), чтобы иметь малая глубина резкости.

Создание большой или малой глубины резкости с помощью диафрагмы

Поскольку теперь мы понимаем, как выбор диафрагмы влияет на глубину резкости, давайте посмотрим, как это работает в пейзажной и портретной фотографии.

Съемка портретов

При съемке портретов необходимо визуально отделить объект от его окружения. В идеале у вас должен быть резкий объект, выделяющийся на размытом фоне.

Вот как это сделать:

а) Используйте режим приоритета диафрагмы

Этот режим позволяет выбирать диафрагму, не задумываясь о выдержке. Для меня это самый удобный способ фотографировать, особенно когда вас больше всего волнует глубина резкости.

b) Выберите максимально возможную диафрагму

Выберите максимально широкую диафрагму, поддерживаемую вашим объективом. Хороший светосильный объектив позволяет открывать диафрагму до f/1.4, но и f/2.8 работает отлично.

c) Используйте объектив с большим фокусным расстоянием

По возможности используйте объектив с фокусным расстоянием более 50 мм. Объектив 85 мм идеально подходит для портретной съемки. Если у вас есть зум-объектив, убедитесь, что вы снимаете с максимально большим фокусным расстоянием, которое он поддерживает.

См. также : Как сгладить кожу в Lightroom

d) Подойдите ближе к объекту

Чем ближе вы к объекту, тем меньше будет глубина резкости.

Съемка пейзажей

При съемке пейзажей требуется очень большая глубина резкости. Ваша цель — фотография, на которой все кажется четким — от цветов на переднем плане вашей фотографии до гор, видимых позади.

Аризона. Озеро Пауэлл

Вот как это сделать:

а) Используйте режим приоритета диафрагмы

Опять же, здесь вы будете в основном работать с диафрагмой, поэтому выберите этот режим и не беспокойтесь о скорости затвора. Скорее всего, вы все равно снимаете со штатива.

b) Выберите диафрагму в диапазоне от f/8 до f/13

Диафрагма в диапазоне от f/8 до f/13 может обеспечить резкость всего изображения.

Вы можете использовать даже меньшую диафрагму, но, как правило, оптическое качество вашего объектива лучше всего в середине поддерживаемого диапазона диафрагмы.

Пожалуйста, ознакомьтесь с моим руководством, чтобы понять, какие настройки диафрагмы лучше всего использовать при съемке пейзажей: Диафрагма для пейзажной фотографии

c) Используйте маленькое фокусное расстояние

Чем меньше фокусное расстояние вашего объектива, тем больше глубину резкости вы можете достичь. Здесь вы вряд ли ошибетесь, так как объективы с малым фокусным расстоянием также являются широкоугольными. И если вы снимаете пейзажи, у вас наверняка есть один из них.

г) Сфокусируйте одну треть в кадре

Если сфокусироваться на одну треть кадра, можно получить максимально резкий снимок от переднего до заднего плана.