Световая кисть: техника съемки и эффекты
Фрукты в корзинке. Световая кисть. © Genna B
Как известно, слово «фотография» означает «рисование светом». Световая кисть придает этому слову буквальное значение.
Световой кистью называется инструмент и техника фотографии, в которой этот инструмент используется. Инструмент представляет собой малогабаритный источник постоянного света, дающий хорошо сфокусированный узкий луч. Техника съемки состоит в том, что каждый объект освещается отдельно, «прорисовываясь» на фотографии движущейся световой кистью. В результате получается уникальный световой рисунок, который невозможно воспроизвести другими способами.
Профессиональная световая кисть обладает постоянной цветовой температурой около 5500 К и позволяет использовать различные насадки и фильтры. Свет строго заданной цветовой температуры, соответствующий дневному свету или свету вспышки, позволяет снимать с такой световой кистью на пленку без цветокорректирующих фильтров.
Насадки расширяют возможности инструмента, давая фотографу дополнительные изобразительные возможности.
Но профессиональная световая кисть — дорогой прибор. При съемке на цифровую камеру цветовая температура не имеет принципиального значения, да и насадки не всегда бывают полезны. Поэтому в качестве световой кисти для ознакомительных и учебных целей вполне можно использовать простой фонарик. Желательно, чтобы у этого фонарика свет фокусировался линзой, тогда пятно света не будет слишком широким, и вы сможете точно высвечивать мелкие объекты. Лучше всего использовать фонарик с белым светодиодом в качестве источника света. Его свет практически точно соответствует дневному по цветовой температуре, и он очень экономно расходует энергию батареек.
Что необходимо
Съемка со световой кистью не так сложна, как может показаться. Если у вас нет навыков такой съемки, то вам потребуется цифровая камера. Она даст вам возможность сразу же просматривать результат и корректировать свои действия.
z
4 фонарика. © Фото Максима Кривошеева
ISO 50, 20 с, f/22, 100мм (использован фонарик с лампой накаливания, цветовой баланс для дневного света). © Фото Максима Кривошеева
z
Если у вас нет спускового тросика (пульта) для камеры, то используйте режим спуска с задержкой по таймеру.
Если есть, то установите режим ручного контроля выдержки (Bulb), а на пульте используйте блокировку кнопки спуска на время выдержки. Бывают пульты с собственным таймером (например, Canon TC-80N3), которые позволяют выставить время длительной выдержки и отрабатывают ее автоматически.
Что делать, если максимальная выдержка вашей камеры недостаточна для воплощения замысла, спускового тросика нет и в программе, управляющей съемкой с компьютера, нет возможности выставить нужную выдержку? В этом случае можно отснять фотографию в несколько экспозиций, а затем совместить кадры в один при помощи графического редактора.
Установите камеру на штатив, включите ручной режим съемки. Наведите и сфокусируйте объектив. Если вы использовали автофокус, отключите его. Выключите яркий свет. Оставьте лишь приглушенный, достаточный для того, чтобы четко видеть объект, который фотографируете. Если вы снимаете объект с гладкой блестящей поверхностью, например стеклянный или металлический, то постарайтесь убрать или прикрыть все предметы с бликующими поверхностями, находящиеся поблизости, — на них может попасть свет от световой кисти, и вы получите их отражения на фотографии.
z
2 мин, f/8, 100 ISO, 50мм, галогеновый фонарик, баланс для
ламп накаливания, ослабление контраста и цветов в Photoshop. © Фото Максима Кривошеева
z
При работе со световой кистью экспозицию приходится подбирать экспериментально. Установите диафрагму исходя из необходимой вам глубины резкости. Выдержки длительностью 1 минуту будет достаточно на освещение небольшого предмета или композиции из нескольких предметов. Чтобы избежать шумов на такой длинной выдержке, используйте низкую чувствительность, например 100 ISO. Если в процессе съемки вы обнаружите, что выдержки не хватает для создания задуманного светового рисунка, или, наоборот, она слишком длинна — скорректируйте ее так, как вам требуется.
Принцип создания освещения прост. Сначала необходимо высветить нужные фрагменты объекта. То, что хотите сделать ярче, освещайте дольше. Если вам требуется яркое пятно света с небольшими размерами и резкими границами, то держите световую кисть ближе к объекту. Напротив, если требуется размытое неяркое пятно, то держите световую кисть дальше.
В конце экспозиции дайте немного заполняющего света — поводите по воображаемой полусфере над объектом на таком расстоянии, чтобы весь объект попадал в пятно света. Можете просто подержать световую кисть на таком расстоянии неподвижно — тогда получатся тени. Еще можно создать контровый свет — осветить объект с тыльной стороны, тогда светом будут четко обрисованы контуры.
z
Приборы. Световая кисть. © Genna B
Шишки. Световая кисть. © Genna B
z
Особо следует заметить, что прежде чем открывать затвор камеры, необходимо четко представить себе будущую фотографию. Это вообще полезная привычка, а при съемке со световой кистью просто необходимая. Вы должны решить, что и как вы хотите осветить, и представлять, каким образом это сделать.
Для удобства можно набросать эскиз будущей фотографии и обозначить на нем схему движения световой кисти с длительностью освещения на каждом участке. При съемке вам будет намного легче точно отрабатывать все движения по этой схеме и с секундомером в руках, чем по памяти и руководствуясь внутренним чувством времени.
Кроме того, вы ничего не забудете и сделаете меньше дублей.
Хитрости и эффекты съемки
Интересный эффект дает использование двух разных фонариков: светодиодного и с лампой накаливания. Лампа накаливания дает свет с низкой цветовой температурой (проще говоря, желтый).Бывают фонарики с галогенной лампочкой, их свет имеет более высокую цветовую температуру (такие фонарики выпускаются под известными марками Phillips, Energizer и т.д.). Свет фонарика на белом светодиоде практически неотличим от дневного света. Если установить баланс белого на камере (или для уже готового снимка, в графическом редакторе) в промежуточное значение между светом лампы накаливания (примерно 2800 К) и дневным светом (5500 К), то на снимке вы получите световой рисунок с сочетанием желтого и голубого цветов. Такое сочетание выглядит красиво, потому что голубой и желтый являются дополняющими цветами.
z
ISO 50, 20 с, f/22, 100мм (использован фонарик с лампой накаливания, цветовой баланс смещен для создания эффекта).
© Фото Максима Кривошеева
ISO 100, 20 с, f/16, 100мм (использован фонарик с белым светодиодом, цветовой баланс для дневного света). © Фото Максима Кривошеева
z
Вместо фонариков с разными типами источников света можно просто использовать светофильтры. Тогда вы не будете ограничены только желтым и голубым цветами, а сможете выбирать практически любые цветовые сочетания.
В качестве светофильтров можно использовать цветные фильтры для объективов. Например, красный, оранжевый, зеленый и другие. Можно использовать цветную полимерную пленку. Такая пленка применяется в качестве светофильтра для студийных источников освещения, а также в оформительских целях. Можно поискать ее в магазинах художественных материалов, канцелярских магазинах и отделах упаковки. Кусок незасвеченной и проявленной цветной фотопленки тоже может быть использован в качестве цветного фильтра, создающего свет приятного янтарного цвета.
Отдельно стоит упомянуть съемку предметов с бликующими поверхностями.
На фотографиях таких объектов блики должны быть обязательно, ведь иначе их поверхность потеряет свою форму и будет безжизненно черной. Но блики легко дают пересветы на снимке. Чтобы избежать этого, освещайте блестящие поверхности, проводя по ним лучом световой кисти без остановки. Чтобы отражение источника света попало на снимок, помните, что угол падения луча на поверхность равен углу отражения. Для упрощения задачи можно воспользоваться описанным выше приемом — снимать блики отдельной экспозицией и совмещать кадры в графическом редакторе.
Съемка со световой кистью — сложный и увлекательный процесс. Не все будет получаться сразу. Запаситесь терпением — первые несколько кадров почти наверняка будут неудачными. Внимательно рассматривая каждый кадр, постарайтесь понять причину ошибок и старайтесь исправить их при следующей попытке. В итоге результат будет все лучше и лучше.
Световая кисть
Не многим известно, что слово «фотография» имеет значение «рисование светом»..jpg)
Использование световой кисти делает это выражение буквальным.
Световая кисть — это инструмент, который имеет небольшой габарит и может излучать постоянный луч света с четкой фокусировкой. Техника фотографирования заключается в передаче на снимке изображения обрисованного светом.
Световая кисть профессионального уровня имеет температуру света 5500 Кельвин. Она позволяет использовать различные насадки. Свет этой кисти соответствует свету вспышки или дневному свету. Насадки и фильтры дают дополнительное пространство для творчества.
Профессиональная световая кисть стоит не дешево. Кроме того, для цифровой фотографии температура света не имеет такое значение, как для пленочной. Насадки и фильтры используются не сильно часто. Именно поэтому для ознакомления можно использовать обычный фонарик. Главное, чтобы пятно света от фонарика не было слишком широким. Это позволит четко обрисовывать объекты. Лучше всего подойдут фонарики с белыми светодиодами.
Как начинать фотографировать
Снимать лучше всего на цифровую камеру. Она позволяет после каждого сделанного кадра просматривать результат. На маленьком дисплее плохо рассматривать детали, поэтому лучше сразу подключить камеру к компьютеру. Практически все зеркалки и многие компакты могут выводить изображение прямиком на монитор компьютера. После каждого кадра следует внимательно изучать снимок и в случае необходимости делать поправки. Если просматривать каждый кадр нет возможности, то следует делать короткие серии и просматривать по несколько кадров, детально их изучая.
Фотографировать следует на длительной выдержке с использованием спускового тросика или пульта ДУ. Это позволит исключить колебания фотоаппарата от нажатия на кнопку спуска затвора. В случае отсутствия такой возможности управления камерой, следует пользоваться спуском затвора по таймеру.
Иногда бывает, что камера не имеет возможности снимать с достаточно долгой выдержкой, которая необходима для создания нормального кадра.
В таком случае можно сделать несколько фотографий с различной экспозицией и после объединить их в графическом редакторе.
Как фотографировать со световой кистью? Установив фотоаппарат на штатив, следует переключить его в ручной режим Автоматическую фокусировку нужно отключить. Вручную наведите фокус. Выключите яркий свет. Если объект съемки имеет отражающую поверхность, следует убрать от него подальше прочие предметы, так как они могут попасть в отражение.
Техника съемки со световой кистью
Работая со световой кистью, экспозицию приходится подбирать экспериментальным методом. Диафрагма выставляется такой, чтобы получить достаточную глубину резкости. Чаще всего выдержки в 1 минуту бывает достаточно. Для предотвращения появления шумов светочувствительность лучше поставить поменьше. после первого кадра можно будет определить корректировку выдержки. Её иногда нужно уменьшить или увеличить.
Для освещения объекта следует знать некоторые правила.
Выделить объект светом можно задержав на нем пучок света. Чтобы получить четкое и яркое пятно света нужно светить с более близкого расстояния. Для получения более размытого пятна большого размера, подсвечивать нужно с более далекого расстояния. В самом конце следует немного заполнить сцену светом. Это можно сделать, подсветив картину с такого расстояния, чтобы пучок света осветил весь кадр. Если при этом водить кистью по кругу, тени получатся размытыми или будут отсутствовать вовсе. Для получения четких теней кисть нужно держать некоторое время неподвижно. Также можно в конце сделать подсветку контровым светом сзади. Это сделает контуры более четкими.
Снимая со световой кистью нужно усвоить одно правило. Перед спуском затвора нужно четко представить будущую фотографию. Эта привычка поможет не только при съемке со световой кистью. еще перед съемкой нужно четко представить что и каким образом будет освещено. Можно даже нарисовать схему освещения на бумаге и обозначить длительность задержки кисти в каждой точке.
По такой схеме гораздо легче рисовать с секундомером.
Хитрости при съемке со световой кистью
Очень интересный эффект можно получить используя две разные световые кисти. Одна должна быть со светодиодом, а вторая с лампой накаливания. Как известно лампа накаливания имеет желтоватый свет. Таким образом, установив баланс белого в значение между режимом «лампа накаливания» (2800 К) и «дневной свет» (5500 К), то фотография будет иметь желтые и синеватые пятна света, что выглядит очень красиво. Как известно, желтый и голубой являются дополняющими цветами.
Используя светофильтры для световой кисти можно делать рисунки различного цвета. не ограничивая себя лишь желтым и синим.
Светофильтры можно изготовить практически з чего угодно. Это могут быть фильтры от объективов, цветовая полимерная пленка, которая применяется в качестве фильтра для студийного света и для декоративного оформления интерьеров.
Её можно найти в магазинах для творчества и в канцелярских магазинах. Незамеченная фотопленка дает приятный янтарный свет. Её тоже можно использовать.
Отдельно следует сказать о съемке предметов с бликующей поверхностью. Блики на таких предметах обязательно должны быть, ведь именно они передают основную форму. Но очень важно помнить, что блики часто делают пересветы, поэтому проводить по таким предметам нужно без задержки на них луча света. Кроме того нужно помнить правило, что угол падения луча равен углу отражения. Следите, чтобы отраженный свет не попадал в объектив прямыми лучами. Можно поступить и иначе. Снять сцену практически без бликов и наложить их отдельно в Фотошопе.
Фотографирование со световой кистью является не простым процессом, но результаты могут быть потрясающими. Сразу всё получаться не будет, поэтому нужно запастись терпением. Внимательно изучайте сделанные кадры, находите ошибки и исправляйте их. Это путь к получению отличных результатов.
Copyright by TakeFoto.ru
Световая кисть
Как вы наверняка знаете, само слово «фотография» по гречески означает «светопись». Именно о светописи в буквальном смысле мы и поговорим в этой статье.
Световой кистью называется техника создания фотографий, где в качестве источника света используется направленный пучок света, которым «проявляется» изображение.
Длинная выдержка позволяет вам «рисовать» светом по объекту, а в качестве кисти как правило используют фонарик.
Чаще всего световая кисть используется при съемке натюрмортов. Однако, эта техника съемки применяется также при портретной, рекламной и интерьерной съемках. В интерьерной съемке вместо фонарика используются более мощные источники света.
В чем преимущества световой кисти?
Перед тем как перейти к практическим советам, я хочу рассказать, в чем главные преимущества работы со световой кистью.
Во-первых, световая кисть дает возможность фотографу самому «рисовать» световые акценты.
То есть выделять важные объекты и подчеркивать второстепенные. Это то, что многие фотографы как правило недооценивают или, что еще хуже, вообще не обращают на это внимание.
Во-вторых, свет не только освещает картинку, от него напрямую зависит объем, текстура и цветовая насыщенность объекта съемки и всей сцены. Так же световая кисть позволяет делать миксы. Об этом я расскажу чуть ниже.
В-третьих, если ваш объект нуждается в необычном представлении, световая кисть – лучшее решение.
Выбор техники
Камера
Конечно, желательно использовать камеру с полнокадровой матрицей. Такая матрица не сильно шумит на длинных выдержках и обладает большим динамическим диапазоном, который позволит вам корректировать экспозицию на 1-2 ступени с минимальной потерей качества.
Справедливости ради стоит отметить, что последние модели полупрофессиональных и даже любительских камер вполне хорошо справляются с шумами и дают приемлемую картинку.
Оптика
Как правило световой кистью снимают натюрморт, а в этом жанре искажения перспективы очень не желательны, поэтому лучше использовать оптику с фокусным расстоянием от 85 мм.
Для съёмки помещений нужно каждый раз искать компромисс. Снять панораму из нескольких кадров со световой кистью не получится.
Штатив
Штатив должен быть максимально устойчивым, даже смещение на несколько миллиметров создаст для вас большие проблемы при объединении кадров.
Если выбираете штатив, берите с запасом. Если ваша камера с объективом весит 3 кг, лучше возьмите штатив, рассчитанный на 5 кг. И старайтесь выбрать модель, у которой есть крюк для закрепления дополнительного груза.
Дистанционное управление
Самым проблемным моментом в съемке световой кистью является запуск камеры. Делать это вручную крайне не удобно, как я уже писал выше, миллиметр смещения камеры – и уже проблемы со сборкой кадра.
Для запуска камеры лучше всего использовать пульт управления, который может быть запрограммирован на определенное количество кадров с определенной выдержкой и диафрагмой.
Для меня удобнее всего снимать сразу в компьютер и через него запускать камеру.
Об этом чуть ниже.
Фонарик
Световой кистью также называется профессиональный инструмент, который точно держит цветовую температуру около 5500 К и позволяет использовать насадки и фильтры. Но это достаточно специфический и дорогой прибор.
Лучше всего выбрать светодиодный фонарик, он близок по цветовой температуре к естественному свету (5500 К) и достаточно экономно расходует энергию.
Фонарики с лампочками накаливания дают теплый свет, который удачно смотрится на дереве, бумаге и хорошо подходит для последующего состаривания фотографий.
Размер фонарика зависит от того, что вы будете снимать. Карманного достаточно для съемки натюрморта на столе. А вот для портретов в полный рост уже стоит приобрести что-то более мощное. Дополнительным плюсом будет линза для фокусирования пучка света.
Лучше всего иметь в запасе несколько фонариков, маленький, средний и большой.
Сейчас в продаже можно найти массу фонариков, подходящих для светописи. Я советую обратить внимание на эргономику и удобство фонарика, чтобы он не был слишком тяжелым и большим.
Если быть честным, то «рисовать» можно чем угодно, лишь бы руки росли из нужного места.
Эргономика. Я использую фонарик, который можно включить двумя способами.
- Фонарик включается, когда зажата кнопка. Этот вариант удобен, когда вам нужно дорисовать маленькую деталь, вы поднесли фонарик, включили, осветили нужный участок, тут же выключили. Долго работать в таком режиме не удобно, кисть руки находится в напряжении, что отражается на плавности движений.
- Сделать несколько оборотов отсека с батарейками, и фонарик горит постоянно. Это способ удобен для долгой экспозиции.
Съёмка в компьютер
Самый удобный способ работы с предметной съемкой вообще и с натюрмортами в частности – съёмка в компьютер. Вы можете подключить ваш фотоаппарат через USB-кабель и снимать сразу в компьютер.
Это позволяет просмотреть кадр сразу на большом экране, и самое главное, при большом количестве дублей, вы сразу можете отметить рейтингами удачные снимки.
Этот режим съёмки (в компьютер) называется tethered, его поддерживают популярные RAW-конвертеры Lightroom и Capture One. Для камер Nikon есть родной софт Nikon Camera Control.
Плюсы съёмки в компьютер:
- Просмотр результата на большом мониторе
- Возможность контролировать экспозицию через компьютер
- Возможность расставить рейтинги
- Удаленный запуск камеры
- Возможность в черновую сложить слои
Минусы:
- Камера привязана шнуру
- Очень быстро разряжается аккумулятор
На мой взгляд, плюсы с головой перекрывают минусы, которые скорее можно было бы назвать неудобствами.
Еще один плюс при работе с Capture One – это программка Capture Pilot для iOS девайсов, которая позволяет вам просматривать фото на iPod touch, iPhone или iPad, и, самое главное, управлять настройками камеры и запускать её прямо с гаджета. Это невероятно удобно.
Процесс съёмки
Первое, с чего нужно начать, – это, конечно, создать композицию.
Желательно создавать её на какой-то интересной поверхности.
Мне очень нравятся старые доски, обычные не обработанные доски, я считаю, они прекрасно подходят для массы сюжетов: от старых бутылок до хайтек гаджетов.
Советую продумать слабый источник света, который будет минимально освещать помещение, чтобы вы могли ориентироваться в пространстве и вашем объекте съемки. Иначе грохнете штатив и сами расшибетесь.
Устанавливаем камеру на штатив, проверяем его устойчивость и непоколебимость. Фокусируемся на нужный объект, после этого переключаемся в режим ручной фокусировки.
Тут нужно сделать выбор – либо вы терпеливый и готовы оттачивать каждый штришок, либо вы торопыга и хотите одним махом все снять. Я выбрал для себя терпение, так как это дает больше времени на подробную прорисовку деталей. Для более длинной выдержки я устанавливаю минимальную чувствительность и закрываю диафрагму до значений f/16.
На протяжении всей съёмки значение диафрагмы должно быть постоянным, чтобы всегда была одна глубина резкости.
Управлять интенсивностью света вы можете с помощью выдержки и чувствительности, так как они не влияют на картинку.
Выдержку я ставлю 10, позже 20 секунд. Десять секунд – оптимальное время для того, чтобы успеть сделать рисунок. Двадцать секунд я использую, когда уже знаю, какой интенсивности и под каким углом должно быть освещение. То есть я уже знаю, как и сколько по времени нужно светить, а двадцать секунд дают мне достаточно времени для работы.
Я снимаю каждую деталь сцены отдельно, это облегчает последующую обработку. Дело в том, что съемка в несколько кадров позволяет вам более тщательно контролировать результат при съёмке и при склеивании кадров в Photoshop. То есть вы можете сделать темнее одну часть объектов, а вторую оставить в таком же виде, при этом достаточно будет лишь поработать со слоями и режимами наложения.
Первым кадром я снимаю серую карту. Чтобы всегда был кадр, который будет эталонным по цветам.
Работа с кистью и светом
Я уже писал, что использую обычный фонарик.
Если светить с большого расстояния, световой поток рассеивается по всему объекту и становится слабее. Соответственно требуется больше времени для экспонирования, либо большая чувствительность.
Как и в обычной фотосъёмке, здесь играет роль тип света – рисующий, заполняющий, контровой и фоновый.
Рисующий свет проявляет объект съёмки. Это основной свет, с которым вам предстоит работать.
Рисующий свет бывает разный. Если светить с одной точки, у объекта появится тень и будет прорисована текстура объекта. Освещая объект с разных сторон, получим картинку без теней, а текстура объектов будет менее заметна.
Заполняющий свет – заполняет тени, но как такового его нет в световой кисти. Вы комбинируете в кадре рисующий свет со всех сторон.
Контровой свет подчеркивает контур объекта и отделяет его от фона.
Фоновый свет, как видно из названия, нужен для подсветки фона.
В данном примере при подсветке фона мы получили заметный контровой свет, который заметно подчеркнул лёгкую вогнутость клавишь.
Чем ближе фонарик к объекту, тем больше света будет сконцентрировано, тем ярче пятно света и тем более резкие тени. Чем дальше будет фонарик, тем меньше света вы получите.
Если есть блестящие поверхности, посветите на них так, чтобы появились блики, это отразит свойства материала.
Для получения драматического освещения с тенюшками – светите преимущественно с одной стороны. А если хотите более спокойную картинку – равномерно освещайте сцену с разных сторон.
Обратите внимание! При съёмке с кистью нужно быть крайне внимательным, чтобы не допустить теней, которые могут испортить ваш снимок.
После того как вы прорисовали все объекты, дайте немного света на фон, чтобы он плавно уходил в темноту.
Кстати, ваш фонарик имеет свою цветовую температуру. Используя цветной гель, вы можете сделать акценты не только светом, но и цветом. Например сделать фон более холодным, чем объект съемки.
Обработка отснятого материала
Разумеется нужно начать с обработки исходников и RAW-конвертации.
После получения промежуточных tiff-ов их нужно объединить в одно изображение.
Чтобы поместить изображения в разные слои одного документа Photoshop, зайдите в меню File > Scripts > Load Files into Stack, выберите все фотографии, и фотошоп объединит их в один документ.
После этого для каждого слоя ставите режим наложения Lighten. Этот режим переносит с верхнего слоя на нижний только более светлые пиксели. Подробнее этот метод описан в статье «Слои и режимы наложения».
Если есть какие-то паразитные участки на слое, создайте маску и скройте их. На финальной картинке будет видно что нужно подправить, осветить или затемнить. Если будет спрос, я напишу статью на эту тему.
В итоге панель слоев будет выглядеть вот так.
А сендвич из слоев выглядит вот так:
В иготе весь этот сэндвич собирается в готовую картинку.
Следуя описанным выше советам, вы без труда сделаете натюрморт любой сложности.
P.S.
Многие рассматривают световую кисть как сугубо творческий инструмент.
Но это не совсем так. Посмотрите как световая кисть сочетается с имиджевой фотосъёмкой.
Все очень просто, пробуйте, экспериментируйте. И выкладывайте свои работы на нашей странице вконтакте или facebook, показывайте свои работы!
Кисти для рисования по свету, как это работает
Запатентованная система кистей для рисования по свету работает, позволяя фотографам универсально подключать буквально миллионы светоизлучающих устройств к безграничному набору устройств для изменения света. Система кистей для рисования света позволяет быстро и легко заменять источники света и/или модификаторы света во время одной экспозиции, что упрощает использование множества различных цветов, форм и текстур света. Посмотрите два видео ниже: первое представляет собой краткое описание того, как работает система кистей для рисования светом, а второе видео показывает, как все инструменты для рисования светом в стартовых наборах работают вместе, а также примеры некоторых изображений, которые вы можете создать с помощью каждого из них.
инструментов в наборах!
Система кистей для рисования светом построена на едином аппаратном элементе, универсальном разъеме.
Универсальный соединитель — это ключ, открывающий систему кистей для рисования светом. У вас должен быть хотя бы один, но мы рекомендуем несколько универсальных соединителей, чтобы использовать любой из наших модификаторов света Light Painting Brushes! Универсальный соединитель делает безграничные инструменты для рисования светом легкими, доступными и взаимозаменяемыми!
С помощью универсального разъема для световых кистей вы можете присоединить любое относительно круглое светоизлучающее устройство, фонарик или факел диаметром от 0,975 до 1,5 дюймов к различным нашим уникальным модификаторам света для создания совершенно потрясающих изображений.
Диапазон диаметров может показаться не таким уж большим, но мы предполагаем, что это не менее 60 % существующих фонариков и фонариков. Если сказать, что существует около 1 миллиарда огней, то это около 600 миллионов или S!@# тонн огней.
Конусообразный конец универсального соединителя подходит для фонарика или другого светоизлучающего устройства, а противоположный конец принимает модификатор света. Система лучше всего работает с лампами, у которых есть кнопка включения / выключения на задней панели лампы, поэтому у вас есть возможность легко включать и выключать свет или даже вспыхивать через определенные промежутки времени, если вы чувствуете себя дико.
Инновации — важная составляющая нашего сообщества по рисованию светом, и мы поощряем их! Универсальный соединитель для кистей для световой живописи был разработан не только для того, чтобы соответствовать нашим изготовленным на заказ инструментам для световой живописи, но и для любой стандартной пластиковой бутылки из-под воды или содовой.
Если вы новатор или просто изобретатель, вы можете создать свои собственные инструменты для рисования светом из пустых пластиковых бутылок. Не выбрасывайте бутылки и не разрушайте планету, возьмите этот мусор и превратите его в специальный инструмент для рисования светом! Посмотрите видео ЗДЕСЬ, чтобы узнать, как универсальный коннектор работает с пластиковыми бутылками!
Преимущества системы световых кистей:
Это просто и доступно.
Модульная и расширяемая система, на которую можно опираться в течение всего срока службы световой живописи.
Универсальный: подходит для любого относительно круглого светоизлучающего устройства диаметром от 0,975 до 1,5 дюймов. Лучше всего работает с лампами, у которых есть кнопка включения/выключения на задней панели устройства.
Взаимозаменяемость: быстро и легко переключайте источники света и модификаторы света за считанные секунды.
Многочисленные индивидуальные кисти для рисования светом различных цветов и текстур готовы к покупке по доступной цене.
Создайте свои собственные инструменты для рисования светом, используя стандартную пластиковую бутылку из-под воды или газировки.
Устраняет необходимость носить с собой столько источников света.
Больше не нужно портить фонари и инструменты липкой лентой.
Легкий и прочный: универсальный разъем изготовлен из прочной резины и весит всего несколько унций. Большинство наших инструментов и модификаторов «Кисти для рисования светом» изготовлены из сверхлегких пластиковых полимеров, что делает их ультрапортативными для съемки в безлюдных местах.
Может быть, вы спрашиваете, что такое светопись? Фотосъемка с хорошо освещенным светом – это художественная форма использования ручного освещения для рисования и/или рисования сцены, когда затвор камеры остается открытым во время фотографии с длинной выдержкой. Снимая в темном месте и используя фотографическую технику фотографии с ДЛИТЕЛЬНОЙ выдержкой (скажем, 30-секундную выдержку), вспышки, полосы, цвета, текстуры и следы света, созданные нашими кистями для рисования света, могут быть запечатлены на вашей фотографии без использования любого постпродакшна.
Время экспозиции световых картин может варьироваться от нескольких секунд до часа и более.
Посетите нашу страницу с обучающими материалами по фотосъемке со светом ЗДЕСЬ, чтобы узнать, как начать!
Нажмите здесь, чтобы быть в курсе последних новостей в сообществе фотохудожников на LightPaintingPhotography.com.
Фотосъемка с искусственным освещением: как снимать бутылку
Съемка бутылки включает в себя несколько забавных приемов и может быть действительно интересным процессом для экспериментов в фотосъемке товаров. В предыдущем посте я поделился фотографией продукта Natural Light 9.0017 как стрелять из бутылки. Этот пост продемонстрирует фотосъемку с искусственным освещением и то, как использовать свет для съемки бутылки.
Этот пост содержит партнерские ссылки. Ознакомьтесь с раскрытием партнерской информации.
Фотооборудование
Студийный свет Пола К.
Баффа (x1600)
Neewer CN-160 Легкий
Карманные волшебники плюс X
Штатив
Привязной кабель
Спуск затвора
Подготовка
Проверьте свое освещение
Процесс съемки
Порядок стрельбы
Фотография с искусственным освещением: композитинг
Что такое композитинг?
1. Откройте свои изображения в Photoshop
2. Создайте маску слоя
3. Используйте инструмент «Кисть рисования» (черный), чтобы показать
Совет по редактированию: наслоение
4. Используйте инструмент «Кисть рисования» (белый), чтобы стереть
5.
Заключительные правки
6. Ретушь
Фотооборудование
Студийный свет Paul C. Buff (x1600)
Для этой демонстрации я использовал два из моих Paul C. Buff стробоскопов, но вы можете использовать лампы любой марки. Я модифицировал свет, используя два больших софтбокса . Это позволило мне смягчить и распределить свет по бутылке, не создавая бликов.
—
Светильник Neewer CN-160
Вам понадобится один маленький светильник, который поможет вам создать свечение на обратной стороне бутылки. Вы можете использовать любой тип света, но я использую Neewer CN-160 . Я рекомендую этот свет, потому что он регулируется и позволяет легко получить идеальное свечение за бутылкой. Это мое «секретное оружие» для подобных съемок, и оно стоит менее 25 долларов. Я рекомендую использовать бумажную салфетку, чтобы закрыть свет, чтобы скрыть сетку и смягчить свет.
Pocket Wizards Plus X
Pocket Wizards полностью изменили правила игры для меня и моего студийного освещения.
Они позволяют моей камере и студийному свету общаться друг с другом по беспроводной связи без использования дополнительного кабеля синхронизации. Меньше кабелей — это всегда хорошо. Вам могут понадобиться эти адаптеры для подключения кабелей Pocket Wizard к вашим фонарям. Вам понадобится карманный волшебник для подключения к горячему башмаку вашей камеры и дополнительные приспособления для подключения к вашему источнику света.
—
Штатив
Штатив необходим для такого типа съемки, потому что вы не хотите, чтобы камера вообще двигалась во время съемки. Вы также не хотите двигать бутылку во время съемки. Все должно оставаться на одном и том же месте. Вы возьмете несколько изображений и будете использовать определенные части каждого изображения для создания окончательного изображения. Если камера или бутылка вообще двигаются, это сильно усложнит процесс компоновки и редактирования. Я использую штатив Manfrotto 9.0017 для моих съемок, и он невероятно прочный.
—
Привязной кабель
В этом эксперименте вы захотите снимать привязанным, а это значит, что ваша камера будет подключена к компьютеру. Это позволит вам просматривать изображения на большом экране и вносить изменения по ходу дела. Убедитесь, что ваш кабель безопасности совместим с вашей моделью камеры. Например, я использую Nikon D750 и использую этот трос .
Затвор
A 9Спуск затвора 0016 пригодится, особенно если вы снимаете в одиночку. Вам нужно будет держать фонарь за бутылкой для светящихся снимков, а спуск затвора позволит вам делать эти снимки, не находясь рядом с камерой или компьютером. Вот беспроводной спуск затвора , на который стоит обратить внимание. Убедитесь, что кнопка спуска затвора совместима с вашей моделью камеры.
ПОДРОБНЕЕ О: НАЧАЛО РАБОТЫ С ИСКУССТВЕННЫМ СВЕТОМПодготовка к работе
Для этой демонстрации фотосъемки с искусственным освещением я использовал две панели из черного пенопласта для фона и поверхности и выбрал красивую бутылку Diplomatico Rum для демонстрации.
Мой штатив настроен на съемку бутылки прямо, и у меня есть два стробоскопа Paul C. Buff с софтбоксами, установленными с каждой стороны набора.
Проверьте свое освещение
Я всегда проверяю свое освещение на предмет правильной экспозиции, независимо от того, снимаю ли я фотографии с естественным или искусственным освещением. Это просто означает, что я делаю несколько пробных снимков, чтобы получить мощность и положение источников света именно так, как я хочу для съемки. Использование искусственного освещения дает мне так много контроля и согласованности с моим освещением, в отличие от естественного света, который постоянно меняется.
В приведенном ниже примере тестового освещения основное внимание уделяется освещению только ЛЕВОЙ стороны бутылки.
Я решил использовать 1/2 мощности. Несмотря на то, что вы заметите, что свечение становится немного резким при мощности 1/2, я комбинирую только левый контур бутылки с этого изображения, а не свечение.
Свечение будет снято как отдельное изображение.
—
ОБОРУДОВАНИЕ И НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ : Nikon D750; 105 мм 2,8; 1/200 сек; f/14; ISO 100
Процесс съемки
Во-первых, обязательно почистите бутылку, прежде чем выстрелить в нее. Заблаговременное удаление пятен пыли и отпечатков пальцев помогает сэкономить время на этапе редактирования.
Затем представьте, что процесс съемки фокусируется на одной части бутылки за раз, а не на бутылке в целом. Вы просто хотите, чтобы область, которую вы освещаете, была правильной. Затем вы соединяете эти «части» каждого изображения вместе, чтобы получить финальное изображение.
Порядок стрельбы
- Стреляйте в бутылку там, где больше всего ТЕМНО.
Для этого снимка я выключил студийный свет. Я сделал это, потому что хотел, чтобы поверхность была темной для окончательного изображения, чтобы я мог добавить красивое отражение бутылки. - Стреляйте только в ЛЕВУЮ СТОРОНУ бутылки и получайте хороший контур сбоку.
Я использовал только один фонарь с левой стороны на 1/2 мощности. - Снимайте только ПРАВУЮ СТОРОНУ бутылки и получайте красивые контуры сбоку.
Я использовал только один фонарь с правой стороны на 1/2 мощности. - Снимайте ЭТИКЕТКУ только так, чтобы она была яркой, четкой и читаемой.
Я использовал оба источника света на 1/2 мощности и немного переместил каждый источник света вперед, чтобы полностью осветить этикетку. Примечание: я не снимал верхнюю этикетку, потому что бутылка была открыта до того, как я ее снял, и я не хотел выделять оторванную этикетку. - Стреляйте только в СВЕЧЕНИЕ БУТЫЛКИ и при необходимости регулируйте регулируемый свет.
Для этого вы держите диммируемый свет за бутылкой и используете спуск затвора, чтобы сделать эти снимки. Не беспокойтесь о свете, выходящем за пределы бутылки, или о том, что ваша рука может оказаться в кадре.
СЛЕВА НАПРАВО:
- Первое изображение — шаг 1 (темный снимок для получения темной поверхности).
- Второе изображение — шаг 2 (осветите и снимите левый контур).
- Третье изображение — шаг 3 (осветить и снять правильный контур).
- Четвертое изображение — шаг 4 (зажгите и снимите этикетку).
- Пятое изображение — шаг 5 (снимайте свечение с помощью отдельного диммируемого источника света ).
—
Фотосъемка с искусственным освещением: композитинг
Что такое композитинг?
Композитинг — это когда вы берете элементы из одного или нескольких изображений, чтобы создать одно окончательное изображение. Это одна из моих любимых техник редактирования. Давайте рассмотрим шаги, как это сделать дальше!
1. Откройте свои изображения в Photoshop
После того, как вы сделаете снимки с выделением различных частей бутылки, экспортируйте их из Lightroom и откройте Photoshop. Вы захотите открыть каждое изображение, которое вы используете, в том же рабочем пространстве с вашим основным изображением в качестве верхнего слоя, чтобы вы могли показать части слоев под ним.
У меня было пять изображений для этой демонстрации, и я использовал свое темное изображение в качестве верхнего слоя с остальными слоями под ним.
2. Создайте маску слоя
A) Убедитесь, что ваши изображения открыты вместе в одном рабочем пространстве с темным слоем наверху.
B) Добавьте маску слоя к верхнему слою. Это можно сделать, щелкнув значок маски слоя в нижней части панели слоев.
C) После того, как вы щелкнете значок маски слоя, вы увидите белое поле рядом с вашим основным изображением на панели слоев. Убедитесь, что выбран белый прямоугольник, и убедитесь, что слои, с которых вы хотите начать, включены. У меня был включен верхний слой и слой непосредственно под ним (левый свет). Обычно я оставляю остальные слои выключенными, пока не буду к ним готов.
D) Выберите кисть и отрегулируйте размер по своему вкусу.
E) Обратите внимание на черно-белый цвет переднего плана и фона в нижней части панели инструментов.
Если вы выберете черный цвет, ваши мазки кисти отобразят нижний слой. Если вы выберете белый цвет, мазки кисти сотрут нижний слой.
3. Инструментом «Кисть» (черный) проявите
Эта часть очень забавная, потому что вы можете увидеть, как различные части изображения собираются вместе, чтобы создать окончательное изображение. Убедитесь, что слои, с которыми вы работаете, включены, чтобы их можно было открыть, и оставьте остальные выключенными до тех пор, пока вы не будете готовы работать с ними.
Совет по редактированию: наложение слоев
Я вставляю один слой в свой верхний слой за раз.
A) После того, как я обнаружил и стер то, что хочу, на верхнем слое из слоя, находящегося непосредственно под ним, я дублирую эти два слоя. Затем я помещаю дубликаты файлов в групповую папку с соответствующим названием на потом, на тот случай, если мне понадобится вернуться и внести коррективы в эти изменения. Дублированные слои находятся в групповой папке под названием Left Edit Reveal, Right Edit Reveal и т.
д.
B) После того, как я продублировал и сгруппировал два слоя, я объединяю те же два слоя вместе. Теперь этот слой стал моим верхним слоем, и я начинаю процесс заново. Я создаю еще одну маску слоя в верхнем слое, включаю слой непосредственно под ним и начинаю раскрывать и стирать.
4. Используйте инструмент «Кисть» (белый), чтобы стереть
Не беспокойтесь, если вы начнете показывать части нижнего слоя, которые вы не хотите показывать. Вы можете легко выбрать белый цвет и стереть их с помощью инструмента «Кисть». Отрегулируйте размер кисти соответственно, чтобы аккуратно раскрыть или стереть.
5. Окончательное редактирование
После того, как вы скомпонуете изображения, не забудьте приблизить бутылку и убрать любые пятна пыли и несовершенства. Я использую инструмент точечной восстанавливающей кисти и инструмент клонирования для очистки изображения. Это гарантирует, что ваше окончательное изображение будет максимально близким к идеальному.
—
СОСТАВНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫСТАВЛЕННЫЕ В РЯД
6. Ретушь
Ретушь — это настоящая специализация, а также важная часть процесса фотографии. Я знаю, как сделать базовую чистку и ретушь самостоятельно, но когда дело доходит до более сложных вещей, я работаю с Мишель Такер .
Она мой помощник для сложной ретуши, которую я не умею делать сам или у меня просто нет на это времени. Она работала с фотографами и клиентами в различных отраслях, в том числе: красота, мода, продукты, еда и манипуляции. Посмотреть ее веб-сайт здесь .
Она очень быстрая, настоящий профессионал и ЭКСПЕРТ своего дела. Мне нравится, что я могу поддерживать ее бизнес по ретуши, когда этого требует проект. Поэтому я настоятельно рекомендую обратиться к ней, чтобы помочь с вашими потребностями в ретуши, если/когда вам это может понадобиться. Я не нуждался в ретуши для этой демонстрации, но я попросил ее отретушировать бутылку Jack Daniels в естественный свет поэкспериментируйте, если хотите, прыгайте и смотрите.
Надеюсь, вам понравилась эта демонстрация фотографии с искусственным освещением: как снимать бутылку. Это другой подход к съемке, но может быть очень интересно поэкспериментировать и посмотреть, как все складывается. Процесс компоновки при съемке с искусственным освещением работает так же, как и при съемке с естественным освещением, поэтому не бойтесь практиковаться и выяснять, как все это работает. Не стесняйтесь обращаться с любыми вопросами в любое время!
Удачной стрельбы!
—
Этот пост содержит партнерские ссылки, что означает, что если вы нажмете или совершите покупку через мой сайт, я могу получить небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас. Я продвигаю только те продукты, которые действительно использую и поддерживаю.
Все изображения ©Regan Baroni 2020.
Стрельба из легкого ружья: советы и приемы
Когда дело доходит до правильной техники стрельбы, позволяющей выжать максимум точности из легкого охотничьего ружья, Мелвин Форбс — настоящий мастер.
Он также очень хороший парень и готов поделиться всем, что он обнаружил с момента основания Ultra Light Arms (теперь New Ultra Light Arms) в 1986. Именно рекомендации Forbes позволили мне исправить проблему с точностью, возникшую во время моего первого знакомства с легкой винтовкой.
В то время я работал в оптической компании и одолжил у него то, что Forbes назвал «заемщиком», для рекламной охоты. Писатель, у которого была винтовка до меня, был достаточно любезен, чтобы поделиться результатами своих испытаний на точность, поэтому я знал, что она будет стрелять группами настолько плотно, что они будут жуткими. Но во время моего первого выезда на полигон винтовка стреляла только по шаблонам.
Я позвонил в Forbes и рассказал ему эту историю. Сделай это и попробуй то, терпеливо предложил он. На следующий день винтовка развернулась группами по три выстрела с угловой минутой (угловой минутой) как с заводскими, так и с ручными боеприпасами. Более чем немного довольный, я позвонил в Forbes с отчетом.
Он дал мне несколько дополнительных советов, и на следующем стрельбище несколько групп из трех выстрелов соприкоснулись. В тот же день я заказал себе винтовку ULA.
Примерно через год я уволился из оптической компании и присоединился к команде Kimber. Вскоре после этого Кимбер начал производство того, что впоследствии стало полной линейкой легких винтовок. Семейство Model 84M, разработанное специально для патронов короткого действия, появилось первым, за ним последовала модель 8400 для тогда еще новых предложений Winchester Short Magnum (WSM).
Наконец, модель 84L восполнила пробел, используя стандартные патроны, такие как .30-’06 Sprg. В зависимости от размера затвора, длины ствола и материала ложи эти винтовки Kimber и ULA весят чуть менее 5 фунтов. до чуть более 6 фунтов. пусто и без размаха.
В то время как довольно много моделей Kimber и даже несколько винтовок ULA предназначены для разных целей и, следовательно, имеют более стандартный вес, здесь основное внимание уделяется технике стрельбы из легких винтовок таким образом, чтобы реализовать их истинный потенциал точности .
Я следовал первоначальным рекомендациям Forbes и попутно добавил несколько собственных открытий. Этими шагами на протяжении многих лет делились со многими стрелками, и те, кто пробовал их, часто сообщали о значительных улучшениях точности.
Перед выстрелом убедитесь, что запорные винты, а также те, которые крепят систему крепления, затянуты должным образом. Кроме того, убедитесь, что стопорное кольцо, удерживающее корпус окулярной линзы прицела, плотно прилегает. Наконец, убедитесь, что ствол был должным образом очищен.
Автор взял эту овцу Стоуна далеко над рекой Пелли на Юконе. После 10 дней тяжелого лазания 6-фунтовый 3-унц. Модель Kimber 8400 Classic под патрон .300 WSM по-прежнему казалась легкой, как перышко. Боеприпасы Federal Premium, заряженные 180-гр. Пули Barnes TSX использовались на охоте и отлично зарекомендовали себя на этой 235-ярдовой пуле. выстрелил.
Поскольку большая часть охоты приходится на холодные месяцы, важно имитировать ожидаемые полевые условия, держа винтовку и боеприпасы подальше от солнца и в максимально прохладном месте.
На скамейке поставьте винтовку и боеприпасы соответственно.
Разместите достаточное количество целей, чтобы охватить весь сеанс, чтобы избежать поездок вниз по диапазону. Когда стрельба заработает, сделайте точный выстрел, а затем откройте затвор, чтобы винтовка остыла до температуры воздуха. Предполагая, что снимок записан на бумаге, не вносите никаких изменений в прицел. На данный момент единственной проблемой является точность, определяемая размером группы; как только группы сплочены, можно внести поправки на ноль. Большинство стрелков, кажется, стреляют самыми тесными группами, используя самое большое увеличение своего переменного прицела, если позволяют условия дальности, поэтому отрегулируйте соответствующим образом и придерживайтесь этого.
Ожидая, пока винтовка остынет, расположите передний и задний мешки таким образом, чтобы сетка прицела находилась более или менее в предполагаемой точке прицеливания. Если позволяет конкретная скамья, встаньте прямо позади и вплотную к винтовке, затем наклонитесь вперед к винтовке.
Это делает две важные вещи. Во-первых, попадание непосредственно за винтовку, а не сбоку, обеспечивает более стабильное сопротивление отдаче. Во-вторых, опираясь на винтовку, а не втягивая винтовку назад в плечо, вы уменьшаете напряжение руки, что, в свою очередь, сводит к минимуму другую переменную. Насколько позволяет высота скамьи и сиденья, старайтесь поддерживать относительно прямую спину и шею по тем же причинам.
Я подозреваю, что наиболее распространенной ошибкой в технике стрельбы из легкой винтовки является опирание левой руки (для стрелков-правшей) на скамейку или использование левой руки для «защемления» задней сумки. Проще говоря, левой рукой нужно гасить первоначальные эффекты отдачи до тех пор, пока пуля не перестанет оставаться внутри ствола.
Один из способов сделать это — дотянуться вокруг передней опоры, взяться за цевье и удерживать — строго вниз, а не вниз и тянуть влево. Лучшим способом может быть положить левую руку на центр прицела с небольшим давлением вниз.
Наконец, следите за тем, чтобы между щекой и прикладом был только легкий контакт. Давление щек, особенно если оно непостоянно, по-видимому, оказывает значительное влияние на то, насколько плотно эти отверстия в целевом кластере.
После того, как вы заняли удобную позицию для стрельбы, несколько раз выстрелите вхолостую, чтобы убедиться, что все в порядке, наблюдая за скачком прицела. Если прицельная сетка смещается при падении ударника, тренируйтесь до тех пор, пока не останется ничего, кроме легкого сотрясения.
До сих пор цель всего заключалась в том, чтобы гарантировать, что позиция и техника стрельбы не создают крутящего момента или непостоянного давления. Легкие винтовки более чувствительны к этим факторам, чем модели стандартного веса.
Это самое подходящее место для начала спора, но в большинстве охотничьих ситуаций самый важный выстрел — первый. Поместите этот кадр правильно, и с этого момента все пойдет хорошо. Часто, если необходим второй выстрел, он делается за меньшее время на подготовку, в условиях большего стресса и, возможно, по раненой, движущейся дичи.
Тем более для третьего. Это говорит о том, что точность первого выстрела из холодного ствола — одна из самых важных вещей, которую нужно обнаружить на верстаке.
Легкие винтовки имеют тонкие стволы, более динамично реагирующие на изменение температуры. Поэтому дайте винтовке остыть с открытым затвором не менее трех минут между выстрелами и не менее пяти минут между группами по три выстрела.
Кроме того, полезно записывать результаты каждого выстрела в журнал, чтобы можно было отслеживать тенденции. Например, винтовка может сбрасывать первые два выстрела из каждой цепочки друг на друга, но каждый раз открывать третий. Другой может выстрелить первым выстрелом каждой струны через то же самое отверстие, только чтобы другие выстрелы немного сместились, но остались вместе.
Чистка винтовки не входит в число моих любимых занятий, но большинство винтовок делают это лучше. Как только винтовка прошла период обкатки, попробуйте почистить легкие, отстреляв не более четырех групп — это имеет значение.
Один связанный момент, обнаруженный случайно, заключается в том, что я склонен стрелять более плотными группами, если не меняю положение между выстрелами. Часть моего ритуала настройки гарантирует, что все, что мне нужно для запуска группы, будет легко доступно. Я стараюсь никогда не переставлять ноги и даже не поднимать руки выше локтей. Я также стараюсь избегать разговоров или других отвлекающих факторов во время стрима. Кажется, это не так важно для более тяжелой винтовки, но я заметил разницу в группах по сравнению с моей легкой винтовкой с годами.
На недавнем охотничьем съезде я посетил нескольких человек, которые были недовольны точностью, которую они получали из своих легких ружей. Это были не только серийные модели, так как некоторые из них стреляли из нестандартного оружия. Я проводил с каждым стрелком столько времени, сколько позволяло движение в кабинке, предлагая им что-то, что они могли бы попробовать. В заключение я попросил их сообщить мне, как все прошло в их следующей поездке на полигон.
Я получил ответы примерно от половины из них, каждый сообщил о положительных результатах.
Неудивительно, что легкие винтовки могут быть более требовательны к боеприпасам, чем винтовки стандартного веса аналогичного качества. И марка, и вес пули имеют большое значение, поэтому стоит рассмотреть все варианты. Еще одна проблема, характерная для легких винтовок, заключается в том, что они могут быть более требовательны к выбору оптического прицела и кольца. Если проблема с точностью сохраняется, рассмотрите возможность замены прицела на другой с известными характеристиками. Возможно, все вернется на круги своя.
После того, как все сошлось на верстаке, нужно помнить две важные вещи о легких винтовках, прежде чем отправиться в бой. К сожалению, я выучил и то, и другое на собственном горьком опыте. Первый произошел в Новой Зеландии. Я последовал за проводником Джеральдом Флюерти на вершину горы, чтобы мы могли подняться выше места лежки замечательного пятнистого оленя. Когда Флюэрти подумал, что пора, мы двинулись вниз и поймали оленя как раз в тот момент, когда он вырывался из укрытия.
Я сел в высокую траву, туго замотал ремень и отжал его, когда картинка прицела стала хорошей. Я услышал удар пули, и пятнистый упал так быстро, что я подумал, что он упал в яму.
Мне повезло. Его голова была опущена для кормления, и пуля попала ему в основание уха, хотя я целился за плечо и имел почти бортовое представление. На дистанции менее 90 ярдов боковое натяжение, которое я прикладывал к ремню, создавало контакт приклада со стволом, из-за чего выстрел отклонялся более чем на 12 дюймов от курса. На следующее утро мы пропустили охоту, подтвердили мою теорию на нескольких мишенях и продолжал без происшествий застрелить красного оленя на дистанции более 300 ярдов. С тех пор я очень осторожно относился к слишком сильному натяжению ремня на легких винтовках, а также на винтовках стандартного веса с тонким прикладом.0004
Урок в Новой Зеландии не был таким уж болезненным, но я до сих пор переживаю из-за того, что произошло в Техасе. Я подозреваю, что лучший белохвостый олень, которого я когда-либо видел в своем прицеле — определенно до и, возможно, после — показал себя при последнем свете.