15 заблуждений фотографии — они хотят от вас это скрыть
Содержание
- Краткое руководство умному фотографу
- Светосильные объективы лучше не светосильных
- Фиксы точнее зумов
- Новые объективы лучше старых
- Дороже значит лучше (больше платишь — больше получаешь)
- F-stop vs T-stop
- Больше точек фокусировки — лучше снимки
- Гонка за скорострельными тушками
- Crop-фактор на светосиле не учитывается
- Вам нужно больше мегапикселей
- Дешёвая тушка плюс дорогой объектив лучше, чем дорогая тушка и дешёвый объектив
- Canon и Nikon объективы лучше Sigma, Tamron, Samyang
- Бренд нужно выбирать по тушке
- Все деньги нужно вкинуть в тушку и объектив
- С крутым фотиком и объективом — пост обработка не нужна (cнимок или получился, или нет)
- Canon хороши для видео, Nikon — для фото
- Наше видео на YouTube
- 25 подсказок по использованию iPhone XR
Краткое руководство умному фотографу
В данной статье мы поговорим не только о навязанных стереотипах, но и о популярных заблуждениях фотографов.
Данный материал поможет вам лучше понимать многие важные вещи в фотографии.
Для наилучшей навигации по статье используйте содержание:
- Светосильные объективы лучше не светосильных
- Фиксы точнее зумов
- Новые объективы лучше старых
- Дороже значит лучше (больше платишь — больше получаешь)
- F-stop vs T-stop
- Больше точек фокусировки — лучше снимки
- Гонка за скорострельными тушками
- Crop-фактор на светосиле не учитывается
- Вам нужно больше мегапикселей
- Дешёвая тушка плюс дорогой объектив лучше, чем дорогая тушка и дешёвый объектив
- Canon и Nikon объективы лучше Sigma, Tamron, Samyang
- Бренд нужно выбирать по тушке
- Все деньги нужно вкинуть в тушку и объектив
- С крутым фотиком и объективом — пост обработка не нужна. Снимок или получился, или нет
- Canon хороши для видео, Nikon — для фото
- Наше видео на YouTube
Светосильные объективы лучше не светосильных
Первое популярное заблуждение говорит о том, что чем выше светосила, тем лучше линза.
Но это далеко не так. Да, вне всяких сомнений, в большинстве случаев чем выше показатель светосилы (f1.2, например), тем более высокого качества линза в нем находиться. Но сам факт этого не ставит равно что не светосильная линза (f4, например) хуже светосильной.
Также стоит помнить, что на крайних показателях (f1.4, например) линия фокуса у светосильного объектива очень узкая и скорее всего вы не сможете часто пользоваться этими привилегиями.
Фиксы точнее зумов
Что такое фиксы?
Фикс (Fix) объективы – это тип объективов с фиксированным фокусным расстоянием (например, 35мм или 50 мм)
Бытует мнение, что фикс-объективы обеспечивают наилучшую картинку. Огромное количество тестов подтверждают это, но есть моменты, которые на практике доказывают обратное. Допустим, вы поехали в отпуск, и взяли с собой широкоугольный фикс 20 мм. Вы без особого труда сможете снять все узкие улочки, но если нужно будет сфотографировать собор, который, допустим, стоит через реку, то в дальнейшем, вам придется обрезать фотографию чтобы он не потерялся в контексте.
А в момент обрезки фотографии идет потеря мегапикселей и собственно качество (и точность) ухудшаются.
Если вы используете зум (zoom) объектив, то вам достаточно поменять фокусное и в дальнейшем обрезать фотографию не придется. Собственно, вы сохраните исходное количество пикселей, а значит и качество будет выше чем у снимка, снятого на фикс (при тех же условиях) но обрезанного.
Новые объективы лучше старых
Данное утверждение тоже нельзя брать за истину, так как новые объективы (особенно если мы говорим про бюджетные) удешевляют максимально, чтобы сделать их производство более выгодным и массовым. При этом страдает не только качество материалов корпуса, но и сами линзы.
Ярким примером может служить покупка объектива Canon EF 20-35 mm f/3.5-4.5 USM который поступил в продажу еще в 1993 и продавался до 2007 года. Данный объектив стоит сегодня в районе 100-120 долларов на вторичке и качество его снимков вообще не идет в сравнение с новыми объективами в этот бюджет.
Когда я говорю про новые бюджетные объективы Canon я имею в виду такие как 24 mm f2.8 STM “Pancacke” или 40 mm.
Кроме того, не стоит забывать, что в конце 90-х начале 2000-х Canon очень много инвестировали в разработку линз и сегодняшние тушки только начинают раскрывать их потенциал. Те, кто сегодня экспериментируют, используя старые линзы на новых тушках получают очень интересные снимки, которые не похожи ни на что. Потому, если ваш бюджет ограничен, не поленитесь потратить время и разобраться в том, какие старые линзы можно купить в ваши деньги.
Дороже значит лучше (больше платишь — больше получаешь)
Часто можно услышать от «профи» фразу что мол, без хороших вложений – крутого кадра не получишь. Это утверждение от части верное, так как в фотографии, действует правило самого слабого звена.
Работает это следующим образом: даже имея хороший фотоаппарат, крутую линзу, но не имея должного освещения вы не сможете сделать снимок лучше, чем с более бюджетным фотоаппаратом с более простой линзой, но при хорошем свете.
А добавив в эту цепочку штатив вы получите еще большую разницу между бюджетным сэтапом и дорогим. Качественный снимок – это, в первую очередь, сумма всех составляющих.
Вообще, у всего есть некий предел рациональности. Так, к примеру, обычному энтузиасту переход с кроп-фотоаппарата на фулфрейм даст больший прирост чем переход с начального фулфрейма на топовый. Если так задуматься, то большей части людей и вовсе не нужны такие фотоаппараты как Canon 5DSR, Canon 5D Mark IV или Nikon 810, так как их потенциал никогда не будет раскрыт в полной мере. Платить нужно за то, чем будешь пользоваться.
F-stop vs T-stop
Многие слышали понятие «светочувствительность объектива», это так называемы F-stop – свет что проходит через первую линзу в объективе. Но очень мало кто слышал про понятие T-stop – свет что попадает в конечном счете на матрицу.
Производители всегда пишут только первый показатель (f1.4, например), но по факту, на качество снимков влияет именно последний.
Не будем вникать в подробности того, как эти тесты выполняются, скажу лишь что есть авторитетная компания, которая этим занимается, и вы на их сайте можете найти свой объектив и посмотреть фактическую светосилу.
Больше точек фокусировки — лучше снимки
Данное заблуждение приходит к нам с маркетинга компаний производителей фотоаппаратов. Обратите внимание, сколько информации подается о количестве точек фокусировок в новых тушках, количество крестовых, двойных крестовых и т.д. Все эти акценты несут одну цель – рассказать, чем новая тушка лучше старой и это рекламщики делают очень хорошо.
Но почти никто не упоминает, что на самом деле достаточно одной точки, если вы владеете техникой рекомпозиции. Кроме того, самая быстрая по фокусировке – центральная точка, и только если вы выбираете ее одну вы можете достигнуть максимум скорости фокусировки.
Что такое рекомпозиция?
Техника рекомпозиции заключается в том, чтобы сфокусироваться на одном объекте, а потом перевести уже сфокусированное устройство на нужный вам объект
Единственный жанр фотографии, в котором есть реальная необходимость в большем количестве фокус-точек – это спорт журналистика. Допустим, когда идет голевой момент, вам важно не упустить все детали из виду и вот тут количество точек действительно помогает избежать потерь. Но кроме того, там еще и огромные требования к скорострельности и скорости самого объектива.
Гонка за скорострельными тушками
Это вообще отдельная тема для разговоров. Гнаться за скоростью снимки кадров в секунду также бессмысленно, как и за количеством точек фокусировки. Если вы не снимаете спорт – вы никогда не будете использовать больше 4-5 кадров в секунду. А этот показатель может предложить практически любая сегодняшняя тушка.
Но не забывайте и о том, что чем больше скорострельность – тем выше требования ко всему: начиная от карт памяти и объективов, заканчивая компьютерными мощностями чтобы это все обработать. Это часы работы чтобы разобрать серию фотографий. Кроме того, чем выше скорость, тем быстрее идет амортизация фотоаппарата (особенно если мы говорим про обычные тушки, не предназначенные для постоянной работы в таком режиме).
Crop-фактор на светосиле не учитывается
Что такое Crop-матрицы?
Crop (кроп) матрицы – это матрицы, которые меньше на определенный коэффициент (например, 1.6) от fullframe (фулфрейм) матриц
Популярная ошибка, которую допускают даже опытные обзорщики и блогеры это не учитывать кроп-фактор на светосиле объектива. И как ни странно, на этот счет еще продолжают вестись споры. Проверить это можно очень просто: берете один и тот же объектив делаете два снимка с одинаковым F-stop (к примеру, f1.
8) на fullframe и crop-матрицу. Просмотрев с компьютера, вы увидите, что снятый кадр на фулфрейм более светлый нежели аналогичный на кропе. Происходит это потому что матрица физически больше и от того может принять больше света.
Для того, чтобы узнать реальный F-stop объектива на кропнутой матрице нужно умножить светосилу на кроп фактор. Только в таком случае вы получите реальные цифры этого показателя.
Вам нужно больше мегапикселей
Количество мегапикселей действительно влияет на качество конечного изображения, но часто забывается тот факт, что это в первую очередь размер файла. Покупая Canon 5DSR у которого 50 МП, вы автоматически повышаете требования к карточкам (их объему) и к компьютеру, что должен обрабатывать настолько большие файлы. Кроме того, большое количество мегапикселей передает больше контекста, а это означает что малейшее не правильное движение рукой, вдох или вздрог могут просто испортить кадр, который на обычной зеркалке вышел бы без проблем.
50-ти мегапиксельные матрицы-монстры необходимы только очень скиловым профессионалам, которые снимают эксклюзивные фото. Кроме того, чем больше матрица – тем меньше скорострельность тушки, собственно этот фотоаппарат никогда не будет хорошо снимать спорт и тому подобное.
Для обычного энтузиаста, полупрофа или даже свадебного фотографа вовсе не нужны подобные объемы. Если не лукавить, то вам с головой хватит 20-26 МП для того чтобы сделать снимок, которым будет восхищаться клиент. И вы без особых проблем сможете отрезать лишнее, что попало в кадр, при этом не ощутив потерю в качестве.
Дешёвая тушка плюс дорогой объектив лучше, чем дорогая тушка и дешёвый объектив
Дешевый объектив – это не всегда новый дешевый, это может быть Б/У который сейчас упал в цене. И вот что выходит, что за те-же 300 долларов можно купить совершенно разные линзы, а более дорогая тушка намного лучше раскроет возможности старых, но все-также качественных объективов.
В конечном счете, с подобным подходом вы получите более качественную картинку.
И важно знать, что crop-тушки всегда делают более мыльную и шумную картинку, чем fullframe. Потому я настоятельно вам рекомендую, если есть такая возможность, покупать именно полнокадровые фотоаппараты. А хороший объектив в понятные деньги на вторичном рынке всегда можно найти.
Canon и Nikon объективы лучше Sigma, Tamron, Samyang
Данный стереотип построен на лояльности к большим брендам. Но что касается объективов, то далеко не всегда такие производители-гиганты могут предложить что-то лучше, чем фирмы, делающие объективы под их тушки. У каждого есть свои звезды и выбор объектива — это сугубо вопрос того, какие у вас стоят цели в фотографии.
Ответьте себе честно на вопрос: «Какую я хочу картинку на выходе и какой у меня есть под это бюджет?».
Тогда сразу станет понятно, что вам нужно смотреть. Вне всяких сомнений, если у вас скромный бюджет, то скорее всего вам нужно смотреть объективы не от больших производителей, чтобы получить достойный кадр. Ведь в конечном счете важен финальный результат, а не надпись на линзе.
Бренд нужно выбирать по тушке
Чаще всего люди выбирают фотоаппарат по своему отношению к тушкам. К примеру, мне нравится удобство интерфейса Canon или более привычное расположение кнопок у Nikon и на основе этого я делаю свой выбор. Данный подход не совсем правильный так как тушка – это приходящее и уходящее, расходник, иными словами.
Правильно выбирать фотоаппарат по объективу. К примеру, мне нравится диапазон 70-200 и в нем у Canon просто нет равных. Это единственный производитель, у которого это честные 200 мм, а не 160 (как у Nikon, например) и объективы этой линейки лишены эффекта Focus Breathing.
Ну а качество снимков – просто на высоте с таким отрывом от конкурентов, что и описать трудно. Потому, очевидно, что я выберу фотоаппарат уже под эту линзу и это будет Canon.
Focus Breathing что это?
Focus Breathing – смена (как правило, сужение) полей зрения объектива от минимальных до максимальных значений фокусной дистанции. На практике проявляется как смена фокусного расстояния (например, вместо 200 мм вы получаете фактические 160)
Тушки меняются, а объективы с вами остаются на долго, потому при выборе фотоаппарата смотрите, в первую очередь, на линзы, которые вам нравятся и только потом уже выбирайте бренд тушки.
Все деньги нужно вкинуть в тушку и объектив
Популярная ошибка, это вкладывать весь имеющийся бюджет только на тушку и объектив. Как упоминалось уже ранее, качественная фотография – это сумма всех составляющих. Есть вещи, которые дают просто инкрементальный прирост в качестве снимка, к примеру, штатив или хорошее освещение.
Также не стоит забывать, что место съемки также сильно влияет на качество снимка. Вне всяких сомнений, что у вас выйдет более презентабельный снимок, снятый в солнечной Италии, но на среднее оборудование, чем снимок сделанный во дворе серого спальника у нас.
Потому, если у вас есть, допустим, 6000 долларов, то лучше купить средний или вообще начальный fullframe, оптимальный под него объектив (возможно даже Б/У), а остальное потратьтить на качественный штатив, вспышку, свет и программное обеспечение (Adobe Photoshop, Lightroom и т.п.). Оставшиеся (если они будут) отложить на путешествие в колоритную страну.
Используя подобный подход вы в конечном счете получите в разы больше чем те, кто вложит все только в тушку и объектив. А если вы снимаете людей, то вы намного раньше начнете отбивать вложенные деньги в оборудование и зарабатывать больше, просто благодаря качественной картинке.
С крутым фотиком и объективом — пост обработка не нужна (cнимок или получился, или нет)
Если честно, то я и сам так думал, когда начинал заниматься фотографией. Но потом пришел к выводу, что главное – это поймать момент. На первый взгляд может казаться что фотография не вышла: у нее завалена экспозиция, фон и т.п. Но благодаря пост-обработке можно не только нивелировать все это, но и вытянуть многие интересные детали, которые остались бы не замеченными.
Не нужно лезть в дебри Photoshop, для начала вам с головой хватит базиса Lightroom: выбора подходящего пресета для камеры, корректировки экспозиции, обрезки и выравнивания. Со временем станет интереснее копать в глубь, и вы разберетесь во всех тонкостях, но если вы сейчас только начинаете – то не пугайте себя большими объемами сложных техник, все должно быть постепенно ?
Также не забывайте, что качественный снимок — это всегда RAW, а JPEG и PNG – это то, во что вы конвертируйте файл потом (для Facebook, VK, Instagram или вашего сайта).
Canon хороши для видео, Nikon — для фото
Последним в нашем списке 15 заблуждений в фотографии будет самый популярный стереотип: «Canon – это для видео, Nikon – это для фото». Возможно, когда-то давно это суждение и было правдиво, но на сегодняшний день это далеко не так. У каждого производителя есть отличные модели, к примеру фотоаппараты Sony Alfa сегодня снимают просто феноменальное 4К видео, фотоаппараты Canon 5DSR, 5D Mark IV, 5D Mark III, 6D и 6D Mark II делают восхитительные снимки, отдельные модели Pentax также заслуживают уважения за красочную картинку.
Иными словами, все это не более чем стереотипы. Покупайте то, что соответствует вашему видению и задачам, удобно и собирайте коллекцию интересных объективов.
Наше видео на YouTube
И не забывайте делиться этой статьей с друзьями и ставить высокий рейтинг, если вы узнали что-то полезное из этой не маленькой статьи.
Поделиться с друзьями
25 подсказок по использованию iPhone XR
Май 30, 2019
Как вам статья?
Как понять, что вам нужна лучшая камера
Всем нравятся хорошие советы:
- Делай то и будешь успешным;
- Делай это и фотографии всегда будут выглядеть хорошо;
- Покупай лучшие объективы, а затем лучшую камеру.
К сожалению (или может не настолько к сожалению), в фотосъемке нет жёстких правил и быстрых решений.
Сначала покупайте новые объективы. В большинстве случаев это правильный совет: они служат дольше, не устаревают и являются важным аспектом при создании фотографии. В этом уроке мы рассмотрим, почему в случае с цифровыми камерами корпус важнее объектива, а также узнаем, как понять, что пришло время для новой «тушки» камеры.
Причины покупки лучшего фотоаппарата
При безупречных ситуациях – съемке портретов в хорошо оборудованной фото студии, в прекрасный облачный день или при великолепном освещении из окна – грань между камерой начального и профессионального уровня очень тонкая.
Оба вида хороши по-своему. При идеальных обстоятельствах умение фотографа и качество линз будут определять какой снимок выйдет лучше.
Проблемы проявляются, когда вы начинаете работать в менее хороших условиях. Когда я писал этот урок, проходили Олимпийские игры. Большая часть спортивных фотографов работает с топовой моделью линейки Canon — 1DX Mark II. Почему? Им нужен каждый бит камеры, чтобы запечатлеть необходимый тип снимков. Они работают в ситуации, которую нельзя контролировать, поэтому нужна камера, способная справиться со всем.
Очевидно, что большинство читателей не работали фотографами во время Олимпийских игр, но остается та же идея. Иногда любительская камера не тот инструмент, который нужен. Иногда вам просто необходим лучший фотоаппарат. Но какая именно камера вам необходима? Нужна ли вам сверхбыстрая машина топ-класса, или важны мегапиксели?
Ключ к пониманию необходимости покупки новой камеры в понимании того, что более дорогой фотоаппарат действительно работает лучше, чем любительская модель.
Оба делают снимок при нажатии на кнопку! Но есть другие вещи, в которых они могут отличаться. Лучше всего разбить всё на пять секций: больший и лучший сенсор, быстрый процессор, точный автофокус, высокое качество сборки, а также больше настраиваемости и контроля.
Больший сенсор
Самая очевидная, но не самая необходимая или важная разница между любительскими и профессиональными камерами – сенсор. Все крупные производители камер начального уровня используют меньший кропнутый сенсор, в то время как профессиональные «тушки» (за исключением таких специализированных камер, как Canon 7D) используют полнокадровый.
Полнокадровый сенсор, соответствующий размеру 35мм пленки, имеет пару преимуществ над кропнутными. Из-за большего размера каждая пара пикселей может быть больше, это повышает качество и производительность при низкой освещенности. Сейчас получает большую популярность тренд впихивать как можно больше пар пикселей в сенсор; но вы никогда не сможете уместить 50,6 мегапикселей, которые есть у Canon 5DS в кропнутый сенсор.
Полноразмерные сенсоры также обеспечивают более мелкую глубину поля с широким углом обзора, а это серьезное преимущество.
Этот снимок демонстрирует множество плюсов полнокадровой камеры: отличная производительность при слабом освещении, а также широкий угол обзора с малой глубиной резкости.
Быстрый процессор
Процессор камеры отвечает за то, как быстро можно запечатлеть снимок и как регулируется высокое ISO. Профессиональные камеры обладают более быстрым процессором, а это значит, что они могут сделать больше снимков подряд и выдают лучшие фотографии при плохом освещении. Для новостных, спортивных и свадебных фотографов, например, эти два фактора являются ключевыми.
Быстрый, точный автофокус
У профессиональных моделей также лучший, более точный фокус с большим количеством фокусировочных точек. Снова, этот фактор не очень важен при определенных обстоятельствах, но, когда вы снимаете в непредсказуемых обстоятельствах или пытаетесь сфотографировать быстро двигающийся объект, иметь камеру, которая сможет зафиксировать предмет очень важна.
Прочные материалы
Один из самых простых способов производителей сэкономить деньги на камерах начального уровня – использовать дешевые материалы. Металлический корпус стоит намного дороже пластикового. Однако, металл прочнее. Тушка также может быть защищена от погоды, поэтому камера не сломается из-за дождя. Если вы собираетесь ухаживать за своим фотоаппаратом, этот фактор не так важен. Это ценный предмет, вы не будете его ронять! Но, если нужно взять камеру с собой в экстремальные ситуации, чем она прочнее, тем лучше.
Все дополнительные кнопки и режимы меняют ситуацию. Изображение: Canon
Легкость в работе
В конце концов, одна из сфер, в которых профессиональные камеры оставляют любительские позади – настраиваемость, эргономичность и легкость в управлении. У моего Canon 650D есть один диск, который контролирует и апертуру, и скорость затвора. Чтобы переключаться между настройками нужно зажать специальную кнопку. С другой стороны, мой 5D III обладает двумя раздельными дисками, отдельными для каждой настройки.
Это может показаться мелочью, но таким образом легче менять установки не глядя. У 5D III есть также три пользовательских режима, в которых можно хранить свои настройки. Это значит, что можно быстро переключиться между портретной съемкой, уличным и спортивным режимами. Для любителей этот уровень контроля не обязателен. Однако, для профессионалов это может быть разница между упущенным снимком и получкой в $10,000 или между сжатой рукой и 14-часовым рабочим днем.
Когда не нужны лучшие объективы
Существует два вида объективов: для точности и для качества. Вид линз, которые есть у вас и тип нужных вам снимков будет определять необходимость обновления камеры и какую именно камеру нужно покупать.
Объективы для точной передачи картинки
Штатные объективы – самый распространенный на тип на сегодня. Для любого ценового диапазона, они оптимизированы, чтобы выдавать наилучшее возможное разрешение, цветопередачу и контраст в самых различных ситуациях. Они созданы, чтобы создавать самый точный снимок окружающего мира перед объективом.
При помощи профилирования и калибрации мы можем сделать технически идеальными (или близкими к этому) снимки даже с самыми дешевыми пластиковыми объективами. Мы можем измерить недостатки почти каждого современного объектива и автоматически их исправить. Это коррекции встраиваются в процесс каждый раз, когда вы делаете снимок смартфоном или открываете его в Lightroom.
Конечно, цифровые камеры ужасно работают с такими объективами. Так как существуют программы для калибрации и коррекции, смысла обновлять линзы все меньше и меньше. В общем, чем выше разрешение сенсора, тем более эффективные коррекции можно сделать и тем лучшее изображение получится.
Объективы для качества
С другой стороны, задача линз для качества – создать эстетически приятный снимок. Некоторые считают, что точные линзы слишком «клинические» и предпочитают более старые объективы с ручным фокусом или простым дизайном.
Такие линзы очень ценят художники, использующие несовершенства для создания креативного эффекта.
Современные объективы этой серии, как Zeiss Loxia, более или менее не идеальны в дизайне. Некоторые старые объективы следовали определенному культу, как советский Гелиос 44 58мм с его «закрученным боке» (фаворит у редакторов Tuts+).
Обновление камеры все еще разумный выбор, если вы предпочитаете такие линзы. Чем лучше камера, тем выше качество сенсора, тем больше можно получить от особых и экспрессивных объективов. Ключ в работе с этими линзами – субъективное качество сенсора, с которым вы их совмещаете, не мегапиксели. Обращайте внимание на сенсоры, в которых предпочтение отдано точности цвета, глубине и динамическому диапазону, а не разрешению. 12-16 мегапикселей будет достаточно. Среди текущих камер на рынке Sony α7S II, Nikon Df и Nikon D4 – идеальный выбор для такого стиля фотографии.
Цифровая интерпретация все меняет
Что представляет собой лучший снимок? Некоторые наши идеи о фотографиях как таковых уже немного устарели.
В пленочной камере свет проходит через линзы и попадает на пленку, заставляя атомы в крошечных зернах серебра вбирать в себя энергию.
Затем, когда всё готово, нужно окунуть пленку в химический раствор, который преобразует экспонированный фотоматериал в видимое изображение, а остатки при этом вытираются. Вуаля, у нас есть снимок, и на этом этапе он готов. Отношение между светом и пленкой изначально физическое (и немного химическое) во время всех этапов процесса.
Если говорить кратко, цифровая съемка работает по похожему (но немного менее неряшливому) принципу. Однако, есть несколько фундаментальных отличий. Свет проходит через линзы. После этого он попадает на светочувствительные элементы сенсора, заставляя электрический заряд перемещаться через тысячи крошечных транзисторов. На этом сходство заканчивается. Начиная с этого этапа, сенсор камеры передает эти тысячи маленьких электрических сигналов, а процессор в правильном порядке кодирует их на карту памяти. Мы называем это «сырыми» (raw) снимками.
После этого компьютерная программа, в камере или компьютере, декодирует (или же интерпретирует) сохраненные электрические сигналы, чтобы создать фотографию.
Хотя в элементарной форме это возможно, никогда не было практичным калибровать пленочные камеры и объективы. Для аналоговой фотографии можно было лишь менять фотопленку. Выбор был велик, но из-за того, что они все были стандартного формата, вы могли использовать ту же высококачественную профессиональную пленку для своего поношенного Pentax, что профессионалы использовали в Nikon’ах и Canon’ах. Это означало, что объектив был первым и наиболее важным звеном в цепочке решений по съемке фотографии. Их характеристики определяли характеристики всего, что было после них.
Сейчас характеристики объективов открыты для толкования. С цифровыми камерами очень легко проводить калибрацию. Нельзя поменять сенсор, но мы можем точно измерить и, что более важно, откорректировать каждую часть цепочки фотосъемки. После этого мы можем полностью переосмыслить характеристики объектива.
Это делает «тушку» камеры, как записывающее устройство, самой важной частью инвестиций. В конце концов, все фотографии являются выражением не только мира, но и оборудования, которое использовалось для их запечатления.
С цифровыми снимками все сводится к качеству и характеристикам сенсора, а не объектива.
Как понять, что вам нужна лучшая камера
Теперь, когда вы знаете, что дает дорогой корпус, вы должны начать понимать, в каких ситуациях он полезен, а в каких не играет роли. Большинству людей не нужны профессиональные камеры – они названы «профессиональными» не просто так! – однако, некоторым невероятно пригодятся. Давайте рассмотрим несколько ситуаций, когда стоит обновить свою камеру.
Переход на уровень «Про»
Упускаете снимки? Если техника съемки превосходна, но все еще чувствуется, будто камера работает против вас, тогда стоит ее обновить.
В этой ситуации нельзя воспользоваться любительским фотоаппаратом.
Пара очевидных примеров, когда камера является ограничивающим фактором – спорт и дикая природа. Здесь лучший корпус важнее, чем линзы. С 300 мм, даже при апертуре f/4 получается серьезное разделение фона. Вместо этого, нужна камера, которая может запечатлеть быстро движущийся объект и быстро делает достаточное количество снимков, предоставив лучший шанс получить хорошую фотографию.
Если вы серьезно занимаетесь подобными вещами, стоит подумать о лучшей камере.
Для меня самой важной причиной перейти к профессиональному фотоаппарату была надежность. Если вы берете камеру, чтобы кататься на лыжах или заниматься альпинизмом, она может упасть или частично промокнуть. Все остальные функции – это хорошо, но мне нужна была камера, которую я не боялся бы взять с собой. Это был решающий фактор. Если вы много времени занимаетесь пешим туризмом, скалолазанием, парусным спортом или подобными вещами, где фотоаппарат можно ударить, уронить, утопить или причинить еще какие-то увечья, прочный корпус поможет неплохо сэкономить на ремонте.
Еще одна сфера, в которой раскрываются все возможности профессиональных «тушек» — съемка при плохой освещенности. Больший сенсор, быстрый процессор и лучший автофокус делают их намного более удачным выбором для ночной съемки, чем бюджетные варианты. Ночь – одна из немногих ситуаций, когда можно увидеть четкую разницу между дешевыми и дорогими камерами.
Это не значит, что нужно мигом бежать обновляться, но если вы хотите поднять свои фотографии на новый уровень, это может помочь.
В ночных условиях топовые камеры работают лучше, чем любительские.
В конце концов если вы уже купили хорошие линзы и обладаете лишними деньгами, лучшая камера – очевидная инвестиция. Намного выгоднее потратиться и получить все дополнительные преимущества, как настраиваемость и полнокадровое качество, чем покупать случайные объективы, которые вы будете редко использовать. Большинство фотографов преувеличивает необходимое им количество линз или тащит их с собой. Вам намного больше пригодится новая камера, чем фишай.
Очевидно, что это не весь исключительный список ситуаций, когда вам стоит обновить свою камеру. Вам просто нужно оценить свою сферу деятельности и понять, какие преимущества принесет новый фотоаппарат. Во множестве ситуаций вы не сможете их обосновать, но есть те, которые действительно важны.
Привыкните к своей камере
Качество оборудования имеет значение.
Профессионалы используют дорогие камеры, ведь им нужно знать, без тени сомнения, что они могут положиться на свой фотоаппарат. Каждый должен быть уверен в работоспособности камеры, потому что для получения снимков нужно фокусироваться. В подсознании всегда может застрять упрекающее сомнение по поводу оборудования. Это сомнение разрушает возможность оставаться собранным и замечать хорошие кадры.
Однако, не застревайте, сравнивая свою камеру с камерами других людей. Вам не нужен лучший фотоаппарат; вам нужно то, что лучше всего работает для ваших нужд по доступной цене. Необходимый минимум – камера, которая ощущается так комфортно, что слившись с ней воедино, вы полностью фокусируетесь на интересующем вас моменте.
Хорошая новость в том, что вы можете получить преимущества профессиональной камеры без шокирующей цены. Полнокадровая камера, выпущенная несколько лет назад все еще будет лучше большинства любительских камер и не будет стоить намного дороже. Также можете вложить инвестиции в более специализированное оборудование: Canon 7D II стоит намного меньше, чем Canon 1DX II, но почти также хороша для съемки спорта и дикой природы; на деле она даже лучше дорогой многофункциональной Canon 5D III.
В конце концов, если вам нужна камера для одного события, арендуйте ее. Операторы и режиссеры постоянно так делают. У фотографов нет причин не последовать этому приему!
Автор: Harry Guinness
03/10/2016 Просмотров : 23528 Источник: photography.tutsplus.com Перевод: Алексей Шаповал
Каковы различные части корпуса камеры?
Познакомьтесь со своей камерой и улучшите свои фотографии
К
Лиз Мейсонер
Лиз Мейсонер
Лиз имеет более чем 30-летний опыт работы и является автором трех книг по фотографии.Узнайте больше о The Spruce Crafts’ Редакционный процесс
Обновлено 27.10.19
Британская энциклопедия / Getty Images
Камера настолько распространена в современной жизни, что ее легко принять как должное. Особенно в эпоху цифровых технологий вы можете забыть обо всех движущихся и неподвижных частях, которые обеспечивают работу камеры. Независимо от того, снимаете ли вы пленку или полностью наслаждаетесь своей новой цифровой зеркальной камерой, важно понимать, как работает эта машина.
С того момента, как вы смотрите в видоискатель и ваш палец нажимает кнопку спуска затвора, вы начинаете работать с камерой. Все это предназначено для захвата фотографии с использованием света. Как только вы поймете, как работает каждая часть корпуса камеры, вы сможете лучше понять, как делать отличные фотографии.
Видоискатель
Видоискатель — это отверстие в задней части камеры, через которое фотограф смотрит, чтобы навести камеру.
В некоторых видоискателях используется зеркало внутри камеры, чтобы смотреть «сквозь объектив» (TTL). Другие видоискатели представляют собой просто отверстия в корпусе камеры.
Видоискатели TTL позволяют фотографу точнее компоновать изображения. Это потому, что вы видите именно то, что видит объектив. В цифровой однообъективной зеркальной камере (DSLR) это оптический видоискатель TTL. Другие камеры могут иметь электронный видоискатель TTL.
С другой стороны, дальномеры немного отстают. Отверстие, через которое вы смотрите в видоискатель, параллельно, но не полностью совпадает с тем, что видит плоскость пленки. Фотографам необходимо компенсировать отклонение при компоновке фотографии.
Кроме того, на многих цифровых камерах вам не нужно смотреть в видоискатель. У вас есть возможность скомпоновать изображение на ЖК-экране на задней панели камеры.
Затвор
Спуск затвора — это кнопка, которая поднимает затвор внутри камеры на определенное время, чтобы позволить свету экспонировать пленку.
По сути, это триггер и то, как вы физически говорите камере сделать снимок.
В зависимости от типа камеры кнопка спуска затвора также имеет ряд других функций:
- В некоторых зеркальных камерах с одним объективом (SLR) эта кнопка также поднимает зеркало, которое позволяет фотографу использовать видоискатель, чтобы смотреть через сам объектив.
- Для камер с автофокусировкой, включая цифровые зеркальные фотокамеры типа «наведи и снимай» и некоторых 35-мм пленочных зеркальных фотокамер, нажатие кнопки спуска затвора наполовину фокусирует объектив.
- В автоматических пленочных камерах спуск затвора также заставляет пленку продвигаться к следующей экспозиции. В ручных пленочных камерах есть «рычаг подачи пленки», который необходимо повернуть, чтобы продвинуть пленку и счетчик экспозиции.
Многие зеркальные камеры также позволяют дистанционно управлять затвором с помощью тросика или беспроводного пульта дистанционного управления.
Шторка
Затвор — это непрозрачный кусок металла или пластика внутри камеры, который предотвращает попадание света на пленку или цифровой датчик.
Затвор открывается или спускается с помощью кнопки спуска затвора. Время, в течение которого затвор остается открытым, регулируется настройкой скорости затвора.
В цифровых камерах вы не сможете увидеть настоящий затвор. Однако, если вы откроете заднюю часть пленочной камеры, затвор — обычно шторка или лопасти — будет виден.
Управление скоростью затвора
Регулятор скорости затвора — это место на камере, где вы устанавливаете время, в течение которого затвор будет оставаться открытым. Скорость затвора измеряется в долях секунды, но обычно указывается только в знаменателе. Например, 1/60 секунды отображается как 60.
- На автоматических камерах управление выдержкой обычно осуществляется через меню. Эта информация об экспозиции отображается на экранах камеры (в верхней части корпуса камеры, внутри видоискателя и на ЖК-дисплее).
- В камерах с ручным управлением выдержка обычно регулируется и отображается на ручке в верхней части камеры.
Управление F-стоп
Регулятор f-stop — это место, где вы выбираете соответствующую диафрагму (размер отверстия затвора).
- На автоматических камерах управление диафрагмой находится на камере и использует колесико или диск, который не управляет выдержкой. Значение f-stop отображается рядом с выдержкой на экранах камеры и обычно представляет собой просто число (например, 3,5, 5,6, 8, 11 и т. д.).
- В старых камерах с ручным управлением диафрагма управляется на объективе с помощью кольца, отдельного от кольца фокусировки.
Скорость пленки или управление ISO
Контроль скорости пленки позволяет вам откалибровать измеритель вашей камеры по скорости пленки, чтобы вы могли получить точные показания экспозиции. Скорость пленки может быть отправлена в электронном виде через меню на автоматической камере или с помощью ручки на камерах с ручным управлением.
- На автоматических камерах индикаторы управления и светочувствительности пленки, как правило, разделены, при этом светочувствительность пленки отображается на дисплее электронного меню в меню камеры.
В цифровой фотографии светочувствительность пленки называется ISO (термин, заимствованный из термина «пленка», означающий «Международная организация по стандартизации»). Это можно изменить в зависимости от условий освещения с помощью меню камеры. Хотя удобно использовать более высокое значение ISO при съемке в условиях низкой освещенности, имейте в виду, что изображение также будет более пиксельным.
Отделение для пленки
В пленочных камерах в задней части камеры есть отделение для пленки. В этом отсеке есть место для контейнера с пленкой, звездочки для направления пленки через область экспонирования, прижимная пластина для натяжения пленки и приемная катушка для намотки пленки.
Когда рулон пленки полностью экспонирован, автоматические камеры используют небольшой двигатель для перемотки пленки.
Камеры с ручным управлением требуют, чтобы фотограф повернул небольшую «ручку перемотки», чтобы вручную перемотать пленку в канистру. Если пленку не перемотать до того, как откроется задний отсек, на пленку попадет достаточно света, чтобы испортить изображение.
Цифровой датчик
В цифровых камерах отделение для пленки заменено набором электроники, которая обеспечивает работу камеры, но остается скрытой от фотографа. Среди этих внутренних частей находится цифровой датчик, который представляет собой твердотельное устройство, улавливающее свет так же, как это делает кусок пленки. Затем информация передается через камеру для формирования цифрового изображения, которое появляется на ЖК-экране и сохраняется на цифровой карте памяти.
Сенсоры — это технология, которая постоянно меняется по мере внесения усовершенствований. Однако это сердце цифровой камеры, и оно влияет на качество каждого изображения, которое снимает конкретная камера. В отличие от пленки, вы не можете заменить датчик, если он не соответствует вашим ожиданиям.
Флэш-память
Большинство камер теперь имеют встроенную вспышку. Некоторые из них представляют собой простые лампочки, встроенные в переднюю часть камеры. На зеркальных камерах большинство встроенных вспышек выдвигаются из защитного отсека для хранения в верхней части камеры.
Внешние вспышки часто можно прикрепить с помощью «горячего башмака». На старых камерах с ручным управлением на передней панели есть небольшой разъем для кабеля, подключенного к удаленной вспышке.
Крепление для горячего башмака
Крепление «горячий башмак» — это место в верхней части большинства зеркальных и зеркальных камер, куда можно подключить внешнюю вспышку. Его называют «горячим башмаком», потому что он имеет точки электрического контакта и направляющие, которые надеваются на нижнюю часть вспышки, как башмак.
Как правило, горячий башмак находится чуть выше видоискателя. На некоторых старых камерах он может быть смещен в одну сторону.
Кольцо крепления объектива
На камерах со сменными объективами на передней части камеры есть металлическое кольцо, к которому крепится объектив.
Это кольцо содержит электрические контакты для подключения элементов управления объективом к корпусу камеры. Сбоку от этого крепления есть небольшая кнопка или рычажок, называемая «кнопкой освобождения объектива», которая снимает объектив с корпуса.
PhotoTraces.com — Блог о путешествиях
Получите мои бесплатные пресеты для Lightroom
Travel Collection
Получите пресеты прямо сейчас!
Начните здесь
Впервые в PhotoTraces?
Отлично, позвольте мне показать вам все
Узнать больше
О
Узнать больше о Викторе, фотографе, создавшем PhotoTraces
Узнать больше
Что в моей дорожной сумке для фотокамер
Мое снаряжение для путешествий
Узнать больше 3
Узнать больше0022 Последние статьи и руководства
Лучшие места для фотографий
Популярные статьи и руководства
Таблица выдержек затвора — Памятка по управлению движением на фотографиях
Выдержка является частью треугольника экспозиции наряду с диафрагмой и ISO.
Скорость затвора влияет не только на экспозицию…
Если вы хотите понять диафрагму в фотографии, то вы попали в нужное место. Инфографика F-Stop Chart графически иллюстрирует…
Оттенки серого, черно-белое и монохромное: объяснение различийЕсли вы начинаете делать черно-белые изображения или просто рассматриваете это как следующий шаг…
Лучшие бренды объективов для камер на сегодняшний день: 10 ведущих производителей объективовХотите узнать все о лучших брендах объективов для камер на современном рынке? Вы пришли направо…
Лучший объектив для путешествий — как правильно выбрать объектив для путешествий для любой маркиЕсли вы ищете лучший объектив для путешествий, который можно взять с собой в следующий отпуск или в пешее приключение, которое бывает раз в жизни, вы…
24 лучших объектива Fuji на сегодняшний день — объективы Fujifilm X Mount Вы изо всех сил пытаетесь выбрать лучшие объективы Fuji для своей камеры Fujifilm? Тогда вы пришли в нужное место….