Видеосъемка фотоаппаратом: Как снимать видео на зеркалку — Главная

Содержание

Новинки IT-индустрии, обзоры и тесты компьютеров и комплектующих

ПК и комплектующие
- Настольные ПК и моноблоки
- Портативные ПК
- Серверы
- Материнские платы
- Корпуса
- Блоки питания
- Оперативная память
- Процессоры
- Графические адаптеры
- Жесткие диски и SSD
- Оптические приводы и носители
- Звуковые карты
- ТВ-тюнеры
- Контроллеры
- Системы охлаждения ПК
- Моддинг
- Аксессуары для ноутбуков
Периферия
- Принтеры, сканеры, МФУ
- Мониторы и проекторы
- Устройства ввода
- Внешние накопители
- Акустические системы, гарнитуры, наушники
- ИБП
- Веб-камеры
- KVM-оборудование
Цифровой дом
- Сетевые медиаплееры
- HTPC и мини-компьютеры
- ТВ и системы домашнего кинотеатра
- Технология DLNA
- Средства управления домашней техникой
Гаджеты
- Планшеты
- Смартфоны
- Портативные накопители
- Электронные ридеры
- Портативные медиаплееры
- GPS-навигаторы и трекеры
- Носимые гаджеты
- Автомобильные информационно-развлекательные системы
- Зарядные устройства
- Аксессуары для мобильных устройств
Фото и видео
- Цифровые фотоаппараты и оптика
- Видеокамеры
- Фотоаксессуары
- Обработка фотографий
- Монтаж видео
Программы и утилиты
- Операционные системы
- Средства разработки
- Офисные программы
- Средства тестирования, мониторинга и диагностики
- Полезные утилиты
- Графические редакторы
- Средства 3D-моделирования
Мир интернет
- Веб-браузеры
- Поисковые системы
- Социальные сети
- «Облачные» сервисы
- Сервисы для обмена сообщениями и конференц-связи
- Разработка веб-сайтов
- Мобильный интернет
- Полезные инструменты
Безопасность
- Средства защиты от вредоносного ПО
- Средства управления доступом
- Защита данных
Сети и телекоммуникации
- Проводные сети
- Беспроводные сети
- Сетевая инфраструктура
- Сотовая связь
- IP-телефония
- NAS-накопители
- Средства управления сетями
- Средства удаленного доступа
Корпоративные решения
- Системная интеграция
- Проекты в области образования
- Электронный документооборот
- «Облачные» сервисы для бизнеса
- Технологии виртуализации

Наш канал на Youtube

Архив изданий

1999	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2001	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2002	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2003	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2004	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2005	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2006	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2007	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2008	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2009	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2010	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2011	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2012	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2013	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

О нас
Размещение рекламы
Контакты

Видеосъёмка фотоаппаратом Panasonic DMC-Gh5

Более года назад мы изучили первую доступную на рынке потребительской электроники камеру, снимающую в режиме 4K. Назвать ее полноценным инструментом, к сожалению, не получится — это экшн-камера. Однако данную камеру вполне можно считать первым звоночком, пробным. Теперь, спустя довольно долгий срок, мы встречаем второй 4K-звонок. Но уже диаметрально противоположный по своему весу, поскольку речь идет о недешевой фотокамере профессионального назначения.

Конструкция, технические характеристики
Видеосъемка
Программное обеспечение
Сравнительное тестирование
Выводы

Конструкция, технические характеристики

Поступившая для тестирования фотокамера имеет в комплекте USB-кабель с нестандартным мини-разъемом, подключаемым к порту фотоаппарата, зарядное устройство, основное руководство пользователя на английском языке и компакт-диск с ПО и полными версиями руководств на разных языках.

В «нагрузку» к фотокамере компания Panasonic предоставила также объектив H-HS35100, батарейную рукоятку DMW-BGGh4 и модуль интерфейсов AG-YAGHG.

По правде, рассматриваемую камеру можно — и правильней — называть не DMC-Gh5, а AG-Gh5U. Таковы жесткие условия маркетологов Panasonic: камера Gh5 в поставке с модулем интерфейсов AG-YAGHG называется AG-Gh5U, а без такого модуля этот же аппарат зовется иначе — DMC-Gh5 (фирменные индексы видеооборудования Panasonic: DMC — бытовой сектор, AG или AJ — профессиональный сектор). Но мы не станем вносить сумятицу и будем рассмотривать именно бытовую версию камеры под именем DMC-Gh5, поскольку для тестирования модуля интерфейсов требуется специальное оборудование, которым мы не располагаем (а и вообще, что там изучать? Надежность коммутации?).

Фотоаппарат, водруженный на данный постамент, выглядит более чем внушительно. Именно поэтому было решено остановиться на такой фотографии.

Следует отметить, что конструкция интерфейсного модуля не позволяет откинуть дисплей камеры так, как хочется — мешает входной блок, соединяющий HDMI-выход фотоаппарата с внутренней видеоразводкой интерфейсного модуля.

Дисплей камеры имеет поворотную конструкцию, его можно развернуть в любом направлении, как вперед, так и вниз. В том числе зафиксировать в корпусе фотоаппарата в положении «экраном наружу».

Управляющих элементов на корпусе аппарата более чем достаточно для быстрой активации того или иного режима/функции. Но тут, конечно, требуется хорошая мышечная память или большая практика съемки данной фотокамерой, чтобы не разглядывать корпус всякий раз при необходимости что-либо включить — очень уж мелки эти кнопки, расположенные рядышком друг с другом и часто утопленные в корпус.

Слот для карт памяти находится сбоку — очень хорошо, не нужно снимать камеру со штатива, если потребуется заменить карту.

Кстати, о картах. Несмотря на то, что камера поддерживает стандартные типы карт формата SD/SDXC, работа в некоторых режимах с такими картами не гарантируется — аппарату требуется более скоростное хранилище. Рекомендуемая карта памяти маркируется как microP2, а следующая табличка отображает общие требования к носителям информации.

Ввиду большого риска получить неработающий кирпич вместо 4K-камеры, мы попросили предоставить вместе с фотоаппаратом требуемую карту памяти. Обратите внимание на количество контактов в этой карте (о ее стоимости лучше не знать, нервы надо беречь):

Конечно, мы проверили работу камеры с несколькими другими картами памяти, имеющимися в наличии стандартными SDHC объемом до 32 ГБ (более емкие карты покупать нет смысла, все они одинаково ненадежны).

В режиме AVCHD никаких проблем замечено не было, что неудивительно. Зато выяснилось, что съемка в высокобитрейтных режимах на обычные карты памяти даже 10-го класса — дело рискованное. Не исключены долгая и часто безуспешная финализация файлов, самопроизвольная остановка записи через несколько секунд после старта, зависания аппарата и, возможно, иные негативные последствия, нами не виденные. Систематизировать все эти отказы, свести их в отдельную табличку, выявив причинно-следственные связи между типом отказа и классом карты, ее объемом, производителем или номером партии — теоретически это сделать можно, но никак не в рамках данной статьи.

Батарейная рукоятка — довольно удобный способ удвоить количество носимой энергии (аккумулятор в камере + аккумулятор в батарейной рукоятке). Помимо этого, здесь имеется несколько органов управления, дублирующих основные, находящиеся на корпусе аппарата. По всей видимости, без такого аксессуара, пусть и недешевого, профессионалу не обойтись.

Гораздо более узкую специализацию имеет другой аксессуар — недавно анонсированный модуль интерфейсов. Здесь, в отличие от батарейной рукоятки, нет аккумулятора, а питание требуется подавать стационарное. Зато пользователь с помощью такого «довеска» получает 2 XLR-порта, возможность записи на внешний рекордер видео 4K с битностью 4:2:2 + таймкод.


Светодиодные индикаторы уровня стереозвука, регуляторы уровня и переключатели микрофонных входов	Три стандарта винтовых штативных креплений	Два XLR-аудиовхода, вход питания 12V, вход таймкода, четыре SDI-выхода	Полноразмерный HDMI-выход

Данный модуль интерфейсов позволяет организовать следующие типы записи и трансляции:

Основные технические характеристики рассматриваемой фотокамеры приведены в следующей таблице:

Датчик изображения, процессор	LiveMos 17,3×13 мм 16,05 Мп, Venus Engine IX
Носитель	карта памяти SDXC/SDHC/SD
Время работы от батареи, входящей в комплект	Н/Д (программное ограничение: макс. время записи одного видеоклипа — 29 мин. 59 сек.)
Форматы видео	В тексте статьи
Формат фото	JPEG, RAW
Интерфейсы	Micro-HDMI (полная функциональность в рассматриваемом экземпляре камеры, см. текст статьи) USB 2.0 (обмен данными, нестандартный порт) Wi-Fi (трансляция на мобильное устройство или DLNA-устройство, управление, обмен данными) NFC (быстрое соединение с мобильным устройством) порт Remote «горячий башмак» микрофонный вход выход на наушники
Прочие характеристики	поворотно-откидной сенсорный OLED-монитор 3″ 1040K точек электронный видоискатель 2360K точек система стабилизации в объективе Фокус пикинг Переменный фреймрейт Зебра Master Pedestal киногамма «Cinelike Gamma» (ДД пленки) Синхро-скан Центральный маркер Тестовый звук 1 КГц Цветные полосы (SMPTE / EBU / ARIB, Стандартная) Таймкод (совместимость с SMPTE) Корректировка уровня освещенности Бесшумный режим Управление светами/тенями
Габариты, масса	(Ш×В×Г) 133×93×84 мм, 560 г (с аккумулятором и без объектива)

Видеосъемка

Для начала следует разобраться с режимами записи, которых в нашем фотоаппарате превеликое множество. Имеющийся на тестировании экземпляр позволяет переключать системную частоту, на выбор предоставляется три: 59,94Hz (NTSC), 50Hz (PAL) и 24Hz (Cinema). В зависимости от выбранного режима, становятся доступны соответствующие форматы и разрешения кадра. Так, запись с максимальным размером кадра 4096×2160 доступен только в системе 24Hz (Cinema). Полный список доступных разрешений можно увидеть в следующей таблице (а в качестве бонуса здесь же приведено сравнение с режимами, доступными в предыдущей версии фотоаппарата, Gh4):

В следующей таблице приведены участки стоп-кадров и оригинальные видеоролики, снятые в одном из имеющихся видеоформатов, а именно — в MOV. Перед съемкой аппарат был переключен на системную частоту 24Hz (Cinema) с тем, чтобы получить возможность съемки в максимальном режиме, 4096×2160. Снять во всех имеющихся режимах, конечно, было несложно, однако ввиду крайне высокого битрейта видео мы не в состоянии снабдить данную статью таким количеством материала — всего лишь десять этих роликов продолжительностью десять секунд каждый уже занимают 1,3 гигабайта. Кстати, по этой же причине (нецелесообразности закачки столь больших объемов данных) многие видеоролики и стоп-кадры в данной статье не сопровождаются ссылками на оригинальные видеофайлы. Но не страшно: если вас заинтересует какой-то конкретный файл, обратитесь к автору в почту либо изъявите данное желание в обсуждении статьи, а мы что-нибудь придумаем. Не простаивать же расплодившимся облачным хранилищам, пусть поработают.

По щелчку на миниатюре можно увидеть полный стопкадр. Методом сравнения приведенного материала можно составить впечатление о качестве записи с тем или иным размером и частотой кадра. Здесь же доступны к скачиванию оригинальные видеофайлы.

Нужно отметить наличие в фотоаппарате довольно полезной функции — изменения частоты кадра. Такая функция доступна лишь в нескольких режимах: MOV и MP4 1920×1080 25p 100 Мбит/сек, а также AVCHD 1920×1080 50i 24 Мбит/сек. Выбрав один из этих трех режимов, пользователь может перейти к настройке частоты кадров, с которой будет вестись съемка. Доступны значения от 2 до 96 кадров в секунду (за исключением AVCHD-режима, где диапазон доступных значений составляет 2—50 кадров в секунду).

Полученный файл, снятый в таком режиме, будет иметь стандартную частоту кадров, соответствующую характеристикам выбранного формата, просто при воспроизведении мы увидим либо замедленную, либо ускоренную смену кадров:

Такой режим будет полезно использовать при съемке длительных или быстротечных событий. Но нужно помнить, что детализация в этих файлах с измененной частотой кадров отличается от детализации видео, снятого со стандартной частотой. В случае ускоренного FPS разрешающая способность серьезно падает:

Что касается оптимального выбора режима для вашей съемки — ответ полностью зависит от предъявляемых требований. Но в любом случае, если частота кадров для вас не критична, то предпочесть следует режим 4K, без вариантов. Только не его Cinema-версию с нестандартным соотношением сторон и размером кадра 4096×2160, а 3840×2160 25p либо 30p, в зависимости от установленной системной частоты. Однако для большей части съемок, результаты которых будут приведены ниже, мы выбрали режим с размером кадра, максимальным из возможных — 4096×2160.

Настала пора высказать жалобу в адрес объектива, с которым тестировался аппарат. Объектив, несомненно, хороший (возможно ), но только по фотографическим меркам. Его фокусное расстояние составляет 35—100 мм, или 70—200 мм в эквиваленте 35 мм. Да, угол маловат — о видеосъемке в помещении нечего и думать (если это не спортзал). В довесок к узкоугольности имеем также минимальное расстояние фокусировки почти в метр. Это означает, что объекты, находящиеся ближе, чем на 85 сантиметров от объектива, никогда не окажутся в фокусе (данный параметр здорово мешал при тестировании, особенно при съемке в стационарных условиях — таблицы и прочие объекты снимаются с расстояния максимум в полметра). Эти факторы не дают оснований рассматривать данное «стекло» в качестве универсального; для полноценной работы пользователю понадобится еще несколько объективов с разными характеристиками, дабы охватить хотя бы часть параметров, характерных для видеокамер (небольшая дистанция фокусировки, широкий угол обзора, высокая кратность зума).

Хорошо одно: данный объектив оснащен системой оптической стабилизации. По крайней мере, на его корпусе находится соответствующий переключатель с надписью Power O.I.S. Однако, памятуя об особенностях фотоаппаратных стабилизаторов, повременим радоваться. В следующем ролике демонстрируется работа стабилизатора объектива при съемке из движущегося автомобиля, при ходьбе и при зуммировании с рук. Честное слово — камера удерживалась так бережно, как только можно, а во время зум-съемки по-снайперски задерживалось дыхание. Однако несмотря на все старания…

Фотографический стабилизатор, предназначенный для фотосъемки, для устранения микроскопической дрожи от рук фотографа, не справляется с выравниванием картинки в видеорежиме. А если учесть, что съемка ведется с размером кадра 4K, то результат получается вчетверо хуже, чем если бы съемка велась в разрешении Full HD.

Допускаем, что, по меркам фотографа, этот стабилизатор показывает неплохой результат. Но увы, помимо фотоаппаратных стабилизаторов в мире существуют также видеокамерные. Сам факт существования которых не позволяет назвать такой фотостабилизатор сколь-нибудь подходящим для видеосъемки. Сделать фотоснимок? Пожалуйста! Размазывание объекта стабилизатор предотвратит (до определенных выдержек, конечно). Снять видео? Дайте подумать… А к «подумать» дайте-ка лучше хороший штатив, самый тяжелый и самый устойчивый из имеющихся. Хотя в некоторых случаях и штатив не поможет, если съемка ведется, например, в помещении с деревянным полом и большим количеством людей в кадре.

Взглянем трезво — все мы отдаем себе отчет в том, что рассматриваемая камера не предназначена для простого свадебщика-«поливальщика» и уж тем более для обычного домашнего пользователя. Аппарат явно требует эксплуатации в других условиях, киношных, тепличных — риги, стедикамы, краны, тележки, ассистенты, режиссер в свитере с мегафоном в одной руке и сигаретой в другой…

О зуме в нашем случае говорить вряд ли имеет смысл, фотообъективы не могут похвастаться высокой кратностью (за исключением редких и очень дорогих). Так и наш объектив, имея кратность 2,85х, позволяет лишь чуток «приблизиться» к снимаемому объекту, если ногами подойти к нему не получается.

Треск вместо звука в приведенном выше ролике — не ошибка оператора или программы кодирования. Предоставленный на тестирование фотоаппарат, снимая в режиме MP4 4069×2160, почему-то не сохраняет звук — скорее всего, недоработка прошивки, поскольку камера эта является тестовым образцом. Когда данный факт был вскрыт, мы немедленно перешли на съемку в формате MOV, где звук сохраняется, однако в обзоре могут быть встречены MP4-ролики с дефектным звуком.

Следующая проблема (то есть тема) — автофокус. Здесь мы не увидим ничего нового — автофокус рассматриваемой спарки камера/объектив традиционно фотоаппаратный, «приторможенный» в видеорежиме, изредка шустрый, если в кадре имеется контрастный объект. Огромным плюсом механизма автофокусировки является низкий уровень издаваемого шума. Точнее, почти полное отсутствие лишних звуков. Услышать слабый отзвук передвигаемых внутри объектива подвижных элементов можно, лишь приложившись к камере ухом.

Никакого вердикта выносить не требуется — наверное, каждому понятно, что не стоит надеяться на адекватную работу автофокусировки во время видеосъемки важных сюжетов, какой способ фокусировки ни выбирай (всего их пять). Иногда возникает ощущение, что автофокус заснул, особенно если съемка ведется в условиях плохого освещения. Даже несмотря на наличие в кадре ярких объектов, автофокус просыпаться ни в какую не желает.

Конечно, аппарат можно сфокусировать и до старта записи — известный спуск полунажатием (но очень осторожно, иначе этот спуск сработает как кнопка REC). Только это, увы, не всегда получается — фотоаппарат, ухватив фокус, вдруг почему-то его вновь теряет, сколько ни используй полунажатие. При старте записи аппарат иногда вдруг быстро находит фокус. Либо не находит — как повезет. Нет уж, оставим это любителям гадать на ромашке. Регулировать фокуса вручную надежнее и даже нагляднее, поскольку в режиме ручной фокусировки включается двойной помощник (об этом ниже).

Наконец, затронем вопрос роллинг шаттера (подробнее о нем можно прочитать в материале Rolling Shutter (роллинг шаттер) в видеосъемке — описание дефекта, примеры, пояснения. Этот дефект, присущий в той или иной степени всем современным камерам, имеющим CMOS-датчик с построчным считыванием, довольно трудно «выловить» и тем более как-то подсчитать. Имеется способ определить степень наклона вертикалей, и сделать это максимально точно. Например, с помощью вот такой несложной установки:

Важнейшая ее особенность — постоянная неизменяемая скорость вращения диска, на котором расположено полотно с вертикальной линией. В нашем случае эта скорость составляет ровно 78 оборотов в минуту, именно столько дает привод, взятый от старинного электрофона (кстати, поражаешься качеству, с которым сделан этот привод — ему более полувека, а работает, словно новенький).

О чем могут сказать эти линии и градусы? Разве что об уменьшении степени роллинг-шаттера вместе с увеличением частоты кадров (за исключением режима 4K 24p — здесь используется бо́льшая площадь матрицы, поэтому и роллинг шаттер выражен более ярко). Впрочем, данные результаты ясны и понятны любому: чем выше скорость опроса матрицы, тем менее выражен эффект роллинг шаттера. Но, когда мы провели через этот тест несколько других видеокамер, то с удивлением обнаружили, что наклон вертикальных линий в них такой же или похожий, как в рассматриваемом фотоаппарате. Но позвольте, как такое может быть? Видео, снятое фотоаппаратом, имеет ярко выраженный эффект «желейности», в то время, как видеокамерное видео такого дефекта лишено, хотя наклон линий у них почти такой же, как у фотоаппарата. В чем тут дело?

Скорее всего, в том, что желейный эффект проявляется вследствие сочетания нескольких факторов, а горизонтальный сдвиг вертикалей — лишь один из параметров. Такими факторами могут являться совмещенное вертикальное и горизонтальное движение, плюс беспорядочная непредсказуемая тряска. Как добиться идеально повторяемых результатов в тестировании, чтобы точно зафиксировать степень «желейности»? Да никак. Только случайность и только психовизуальная оценка случайного результата. А для этого придется зарядить аккумуляторы нашего электромобильчика. Никуда мы, похоже, не денемся от суровой несинтетической действительности.

В данных конкретных условиях оптимальным значением ISO можно назвать 1600, поскольку при бо́льших значениях цветной шум становится слишком назойливым.

Программное обеспечение

Во-первых, о непрерывной съемке. Эта тема касается только фотоаппаратов — они, в отличие от поставляемых в Россию видеокамер, обычно имеют ограничение в 29 минут 59 секунд непрерывной записи. По достижении этого времени запись останавливается, и кнопку Rec приходится нажимать вновь, самостоятельно. В руководстве к рассматриваемой камере имеется упоминание о похожем ограничении, которое, однако, не касается режимов записи 1920×1080 в форматах AVCHD (MTS) и MOV. Остальные режимы — MP4 и разрешение 4K любого формата — имеют известное ограничение 29 минут 59 секунд, если верить инструкции. На деле же мы таких ограничений не увидели, что, вероятно, объясняется происхождением рассматриваемого экземпляра фотокамеры.

На прилагаемом к камере компакт-диске имеются дистрибутивы трех программ:

PhotoFunStudio — каталогизация, печать и несложная обработка изображений, просмотр видео
Silkypix — конвертирование и обработка RAW файлов, снятых камерами серии Lumix
LoiLoScope — 30-дневная пробная версия несложного видеоредактора, задействующего в работе архитектуру Nvidia CUDA

Как уже говорилось, наш экземпляр фотокамеры имеет разблокированный, абсолютно работоспособный HDMI-выход. Такой, какой имеется во всех видеокамерах. Однако это, увы, не означает, что, приобретя в магазине данную модель, вы обнаружите такой же разблокированный выход. Ведь наша камера, во-первых, является тестовым образцом, а во-вторых, образцом, предназначенным для японского рынка. Вывод: если для вас данный фактор жизненно важен, перед покупкой обязательно проверяйте работоспособность видеовыхода.

Программное обеспечение камеры работает шустро, информационные блоки и пункты служебного меню мгновенно отвечают на нажатие механических кнопок либо на команды сенсорного экрана.

Ввиду неуверенной работы автофокуса (это было показано выше) при съемке частенько приходится пользоваться ручной фокусировкой. Делать это, ориентируясь на небольшой дисплей, затруднительно. Но здесь на помощь придет двойной помощник по фокусировке, имеющийся в фотоаппарате: цветное оконтуривание резких границ плюс увеличение центральной части кадра на дисплее.

Полное изображение доступно по щелчку

Разумеется, все остальные «плюшки», необходимые профессиональному видеооператору, здесь также в наличии, включая «зебру» и гистограмму.

Чтобы представить информационное наполнение экрана и состав служебного меню камеры, приведем несколько его снимков, сделанных с помощью устройства захвата (благо, незаблокированный HDMI позволяет это сделать):

Для управления камерой по Wi-Fi используется мобильное приложение ImageApp, стандартное для камер производства Panasonic. В нашем фотоаппарате довольно удобно организован процесс создания нового подключения — достаточно сфотографировать смартфоном QR-код, возникающий на дисплее камеры, и соединение установится автоматически. Хотя, если смартфон оснащен передатчиком NFC, то соединение и вовсе устанавливается простым касанием корпусов.

Камера может передавать по Wi-Fi потоковое видео в режиме DLNA на телевизор, если он поддерживает данную технологию, либо передавать изображения с карты памяти на мобильное устройство. Обмен этими данными осуществляется с помощью мобильного приложения ImageApp.

Сравнительное тестирование в одинаковых условиях

Данное тестирование проводится согласно опубликованной методике в целях установления чувствительности видеокамеры в неизменяемых условиях, а также для определения относительной четкости выдаваемой картинки.

Мы намеренно не вмешивались в процесс съемки, включив программное управление экспозицией. Можно видеть, как сцена, где освещенность составила 700 люкс, выглядит более темной по сравнению с 260-люксовой. Повторив съемку несколько раз с разными параметрами, включая ручные настройки, мы все же решили оставить этот результат как наиболее характерный, показывающий особенность работы автоматики в условиях слабого освещения. Этот результат говорит о том, что в таких условиях нельзя полагаться на автоматику. Что, в общем-то, лишь подтверждает назначение камеры — она не для любителя, не для житейских съемок в духе «включил-нажал-записал».

Разрешающая способность камеры в режиме 4K достигает 1400 условных (двойных) линий, а то и 1500, если поиграться с уровнем резкости картинки, чуток ее «подшарпить». Отличный результат, сражающий наповал неподготовленного пользователя. Но есть тут и ложка дегтя — в режиме 1080p разрешающая способность оказывается сравнимой с разрешающей способностью недорогих любительских видеокамер — всего 800 условных линий.

Выводы

Сведем воедино плюсы и минусы, полученные в ходе знакомства с аппаратом. Наиболее существенными негативными факторами видятся ненадежный автофокус камеры и практическое отсутствие стабилизатора. Первое обстоятельство требует существенной доработки, хотя таковая вряд ли возможна без увеличения глубины резкости и фокусировки объектива (что, в свою очередь, малоосуществимо с таким размером кадра). Выход, как уже говорилось, один — не полагаться на автоматику и в большинстве случаев регулировать фокус вручную.

Если с первым минусом можно как-то бороться, то слабую стабилизацию не улучшишь. Она, увы, не «лечится» никак. Для решения данной проблемы необходим некий кардинальный сдвиг, переход на иную технологию стабилизации, которую мы предложить не можем (и, похоже, никто не может). Ну а пока, с нынешним стабилизатором, единственный способ получить не дрожащий кадр — это забыть о видеосъемке с рук и использовать специальные инструменты, удерживающие камеру в относительном покое. Что никак не вяжется с любительской съемкой.

Если же оператору удастся хотя бы иногда победить оба указанных выше отрицательных фактора, то полученные кадры будут являться бесценным приобретением — настоящая ожившая фотография!

Благодарим копанию Panasonic
за предоставленное на тестирование оборудование

Пленочная видеокамера с 3D-печатью

Пример видеозаписи с камеры

Репозиторий Github с кодом и 3D-файлами: github.com/jyjblrd/3D-Printed-Film-Video-Camera

Введение

Если вы еще этого не сделали Из моих последних нескольких сообщений в блоге я заметил, что в последнее время я был довольно одержим фильмами. В частности, я был одержим теплым и пушистым видом кинофильмов. Может быть, это просто мой мозг поколения Z ностальгирует по времени до моего рождения, но кино действительно просто кажется особенным по сравнению со стерильными цифровыми видео сегодня.

Однако определенно есть причина, по которой никто больше не использует пленку в качестве носителя для записи видео. Кинопленка в дефиците, и почти невозможно найти человека, готового проявить и отсканировать ваши видео. В общем, вам, вероятно, придется ждать месяцы и платить ~ 250 долларов всего за 10 минут отснятого материала — не совсем лучшее предложение!

Моя идея

Поскольку кинопленка настолько редкая и дорогая, моя идея состояла в том, чтобы создать пленочную видеокамеру, в которой используются обычные контейнеры для фотопленки, которые гораздо проще купить и изготовить. Единственная проблема заключается в том, что эти канистры с пленкой могут сделать только 36 снимков, что соответствует жалким 3 секундам видео! Не хорошо.

Чтобы попытаться втиснуть больше материала в эти рулоны пленки, я уменьшил размер изображения в 8 раз, что дало нам 36 * 8 = 288 фотографий на рулоне. Это дает нам около 16 секунд видео на катушку пленки при стоимости ~ 600 долларов за 10 минут. Это более чем в 2 раза хуже, чем просто использование традиционной кинокамеры, но я не удосужился заняться математикой, прежде чем начать этот проект, и к тому времени, когда я понял, насколько дорого это будет стоить, я был уже слишком далеко, чтобы остановиться, ой.

Изображения, снятые на полосу 35-мм пленки. Посмотрите на этот дурацкий ковер Portra 400, который я сделал!

Механика

Довольно много запчастей!

Видео — это просто набор изображений, показываемых одно за другим достаточно быстро, чтобы создать иллюзию движения. Так что все, что нам действительно нужно сделать, это сделать кучу фотографий. Пленочные камеры делают это, периодически стягивая пленку, экспонируя по одному кадру за раз. На видео ниже этого не видно, но нам также нужен затвор, чтобы свет не попадал на пленку, пока ее опускают, иначе изображение будет смазано.

Все, что делает пленочная камера, это делает серию изображений

Механизм опускания

4-рычажный механизм?

Моя первая идея состояла в том, чтобы создать 4-рычажный механизм, чтобы тянуть пленку вниз.

4-рычажный механизм опускания. Вы можете видеть, что крючок поднимется, зацепится за пленку, а затем потянет ее вниз.

Я пошел ва-банк с этой идеей, реализовав свой собственный 4-х стержневой симулятор связи на Python с использованием уравнения Фрейденштейна (это действительно классное использование мнимых чисел! Подробнее см. в этом pdf). Затем я написал оптимизатор градиентного спуска, чтобы найти лучшие параметры связи с 4 стержнями для следования заданному пути.

Симулятор 4-звенных звеньев и оптимизатор

2 Зубчатая передача и кулачок

Но в любом случае я отказался от всей работы, которую проделал с 4-звенными звеньями, так что это была довольно большая трата времени. Я понял, что этот механизм будет слишком маленьким и сложным для изготовления с использованием 3D-печати, поэтому вместо этого я повернул этот гораздо более простой раскрывающийся механизм.

Упрощенный механизм опускания

Эта конструкция представляет собой простое зубчатое колесо с двумя зубьями, которое позволяет тянуть пленку вниз один раз за один оборот. Есть также два выравнивающих штифта, которые удерживают пленку неподвижно, пока изображение экспонируется, но освобождаются, когда пленку опускают.

К сожалению, с этим механизмом возникли проблемы. Зубья шестерни должны быть достаточно длинными, чтобы захватить пленку, но не настолько длинными, чтобы она застряла. Допуски здесь составляют порядка 0,1 мм, что на самом деле слишком много, чтобы требовать от 3D-принтера FDM, и, вероятно, это приводит ко многим моим проблемам с надежностью.

Я возился с длиной зуба, расстоянием между зубьями и профилем в течение нескольких недель, прежде чем он начал работать полунадежно, но я никогда не мог заставить его работать идеально. Существует слишком много переменных, которые необходимо контролировать, и такие параметры, как толщина пленки и трение контейнера с пленкой, оказывают огромное влияние на производительность.

Возможно, я немного переборщил с дизайном, потому что, в конце концов, он дал неплохие результаты. Но если бы мне пришлось делать это снова, дизайн раскрывающегося списка был бы первым, что я бы изменил.

Затвор

Для своей камеры я выбрал довольно типичный затвор на 150 градусов (это означает, что пленка экспонируется 150°/360° = 41% времени). Как упоминалось выше, затвор должен блокировать попадание света на пленку во время ее опускания, чтобы предотвратить смазывание изображения, поэтому затвор должен быть механически связан с механизмом опускания. Это делается с помощью нескольких ремней gt2 и шестерни под углом 45 градусов.

Здесь вы можете увидеть зубчатый ремень, который поддерживает синхронизацию затвора с механизмом опускания пленки.

Сам затвор изготовлен из нержавеющей стали, напечатанной на 3D-принтере, потому что он должен быть блестящим (пояснения см. в разделе «Видоискатель» ниже). Затвор также имеет противовес с одной стороны для его балансировки, потому что несбалансированный затвор, вращающийся со скоростью 1000 об/мин, будет трясти камеру и размывать изображение. С другой стороны, просто невероятно, насколько дешевой сейчас является 3D-печать металлом. Эта металлическая деталь стоила всего 10 долларов, включая доставку, и была у моей двери всего через неделю после того, как я ее заказал.

Блестящий металлический затвор внутри камеры

Окончательная версия механизма опускания и затвора в действии. Если вы медленно просмотрите видео, вы увидите, что пленка стягивается только тогда, когда ее закрывает затвор. Возможно, вы заметили, что затвор не полностью закрывает пленочный затвор — это связано с нехваткой места, о чем я расскажу в следующем разделе.

Видоискатель

Одной из моих целей при создании камеры было сделать видоискатель через объектив (TTL), что означает, что вы видите именно то, что записывается. Это произошло в первую очередь потому, что камеры TTL позволяют вам видеть, находится ли ваше видео в фокусе или нет (довольно важно).

Есть два способа сделать это:

Первый — использовать призму светоделителя, которая направляет половину света на пленку, а другую половину — в видоискатель. Это то, что делают камеры super8 и потребительские камеры super16 из-за их механической простоты. Однако недостатком является то, что вы теряете половину света, а призма может ухудшить качество изображения.

Конструкция затвора со светоделителем

Другой вариант — установить затвор под углом 45°, чтобы, когда затвор блокирует пленку, он перенаправлял свет в видоискатель. Это означает, что свет не теряется и качество изображения не ухудшается.

Конструкция с затвором 45°

Затем изображение направляется в пентапризму, которая переворачивает изображение по горизонтали (чтобы получить правильную ориентацию) и направляет изображение в глаза. Для этого я использовал запасную часть видоискателя для Canon 1000D, которую купил на Aliexpress. Честно говоря, покупка видоискателя в магазине запчастей была одним из моих самых умных шагов, попытка собрать собственный видоискатель с линзами и пентапризмой была бы кошмаром.

Так или иначе, для перенаправления света я выбрал второй вариант шторки 45°. Однако этот метод оказался намного сложнее, чем я думал вначале. Вот несколько проблем, с которыми я столкнулся:

Заслонка должна быть установлена под углом 45°, но найти в Интернете конические шестерни под углом 45° очень сложно. В итоге мне пришлось спроектировать и заказать нейлоновые шестерни, напечатанные на 3D-принтере.
Физически между плоскостью пленки и объективом практически нет места для размещения затвора 45°. Это очень плотная посадка. Я не знаю, как профессиональные 35-мм пленочные кинокамеры без труда вставляют затвор в камеру.
Затвор должен быть абсолютно плоским и иметь зеркальное покрытие. После нескольких часов шлифовки и полировки я подошел довольно близко, но изображение в видоискателе все еще размыто.
Чрезвычайно сложно отрегулировать положение затвора, а это означает, что фокус, который вы видите через видоискатель, нельзя откалибровать так, чтобы он совпадал с тем, что записывается. Как бы побеждает всю цель TTL-камеры 🤦‍♂️.

Так что да, это был не совсем гладкий процесс.

Объектив

Для этой камеры я использовал объектив Canon EFS 18-55 мм просто потому, что это был самый дешевый объектив, который я смог найти в Интернете. Как и большинство вещей с моей камерой, это оказалось ужасной идеей! У объектива нет шкалы фокусировки, а поскольку видоискатель не мог помочь мне сфокусироваться, шкала фокусировки была единственным способом, с помощью которого я мог сфокусироваться. Это означало, что мне пришлось нарисовать на объективе свою собственную очень корявую шкалу фокусировки. Это выглядит схематично, но опять же, вся моя камера выглядит схематично.

Моя едва различимая шкала фокусировки, нарисованная на полоске зеленой ленты

Что еще более раздражает, этот объектив не является парфокальным или даже близким к нему. Парфокальный объектив означает, что его фокус не будет меняться при увеличении и уменьшении масштаба. Итак, поскольку мой объектив не был парфокальным, если вы измените зум объектива в середине кадра, сцена выйдет из фокуса! Это можно исправить, просто остановив объектив примерно до f / 11 (меньшая диафрагма увеличивает глубину резкости настолько, что непарфокальный характер объектива не заметен, особенно при съемке с пленкой низкого разрешения).

Наконец, объектив пропускает меньше света при увеличении, что означает изменение экспозиции изображения при изменении увеличения. Так что да, возможно, покупка объектива за 40 долларов была плохой идеей.

Подводя итог, не будь глупцом, как я! Получите объектив, который:

Имеет шкалу фокусировки
Является парфокальным (или близким к нему)
Не изменяет экспозицию при масштабировании

Электроника и программирование

Микроконтроллер

Для этого проекта я выбрал микроконтроллер ESP32 со встроенным ЖК-экраном. ESP32 быстро стал одним из моих любимых микроконтроллеров; он стоит всего несколько долларов, имеет достаточную мощность и даже имеет два ядра для параллельного выполнения кода!

Простой интерфейс для управления настройками камеры

Объектив (снова)

Да, этот дурацкий объектив доставил мне еще больше проблем. Единственный способ изменить диафрагму — через электронный интерфейс, соединяющий объектив и камеру, однако протокол связи объектива Canon полностью закрыт. Это довольно раздражает — изменение диафрагмы — это как 1/3 работы объектива!

В сети практически нет ресурсов о протоколе объективов Canon. Я часами искал в Интернете, но нашел только дерганые, наполовину рабочие спецификации протокола. Однако, в конце концов, я наткнулся на святой Грааль документации протокола объективов Canon: этот 100-страничный pdf-файл, написанный jp79.dsfr.free.fr. Ничто даже близко не приближается к уровню детализации в этом PDF-файле, автор, должно быть, потратил 100 часов на кропотливое обратное проектирование инструкций протокола.

Но есть одна проблема — все на французском языке.

Итак, я отправил pdf через Google переводчик и прочитал все 100 страниц плохо переведенной документации. Существует также сопутствующий документ с некоторыми примерами кода, который является еще одним чрезвычайно полезным ресурсом, однако весь код написан на страницах pdf, что, вероятно, является худшим способом обмена кодом, лол.

Используя эти ресурсы, я смог написать собственную реализацию протокола объектива Canon на C++ для управления диафрагмой и активной стабилизацией изображения объектива. Вы можете проверить код в репозитории GitHub

Микроконтроллер, считывающий фокусное расстояние объектива

Управление апертурой объектива с микроконтроллера

Я не могу отблагодарить автора за то, что он посвятил так много времени такой абсурдной нишевой теме. Мне очень нравится реклама в верхней части их веб-сайта. Там написано (по-французски):

Вы, кто входит сюда, теряете всякую надежду.
Добро пожаловать в технический ад… в этих местах не найти ни фото, ни обоев, даже художественная сторона съемки не будет или почти не затронута.

Этот парень находится на той же волне, что и я, и ценит техническую сторону фотографии гораздо больше, чем реальную технику композиции или артистизм.

Датчик замятия пленки

Отличительной особенностью этой камеры является наличие оптического датчика для определения замятия пленки. Я использовал небольшой датчик оптопрерывателя, чтобы подсчитать, сколько отверстий звездочки прошло. Затем это можно использовать для автоматической остановки двигателя, если датчик обнаружит, что пленка перестала двигаться через камеру должным образом.

Датчик оптопрерывателя

Теперь вы, наверное, думаете: «Подождите, оптопрерыватель буквально использует свет, не испортит ли это пленку?» но датчик работает в инфракрасном диапазоне, к которому цветная пленка не чувствительна. Это может быть проблемой, если вы используете Aerochrome (пленку, чувствительную к инфракрасному излучению) в камере, но, например, с какой стати вы пропускаете ультра редкую пленку за 300 долларов через эту невероятно ненадежную камеру ??? (кстати, вы должны обязательно проверить мой пост в блоге о воссоздании Aerochrome)

Управление двигателем

Я использовал шаговый двигатель Nema 17 для управления камерой вместе с шаговым двигателем A4489. Я увеличил ток драйвера шагового двигателя до его максимального значения, так как двигатель работает только 10 секунд за раз.

Во всяком случае, мне каким-то образом удалось взорвать около 10 таких драйверов шаговых двигателей за весь проект. Я не мог понять, почему они продолжали взрываться, но они настолько дешевы, что было проще просто купить тонну и продолжать заменять их, чем пытаться отладить, почему они продолжали ломаться.

Скорость двигателя ограничена скоростью, с которой микроконтроллер может отправлять шаговые импульсы на драйвер шагового двигателя. Поскольку я проверяю датчик оптопрерывателя каждый шаг, максимальная скорость, которую может снимать камера, составляет всего около 24 кадров в секунду. Я определенно мог бы улучшить это, используя оба ядра ESP32, но механизм выдвижения камеры едва работает должным образом при 18 кадрах в секунду, не говоря уже о 24 кадрах в секунду.

Создание видео

Преобразование аналоговой пленки в цифровые изображения

Если все сделано правильно, проявленная пленка должна содержать пару сотен миниатюрных изображений. Теперь нам нужно сделать самый утомительный шаг: отсканировать все эти фотографии в цифровом виде

Негативы на полоске проявленной пленки

Для этого я поместил пленку поверх сильного контрового света и с помощью макрообъектива сфотографировал пленку цифровой камерой. По сути, это установка сканирования DSLR, которая довольно распространена в мире пленочной фотографии. Однако изображения намного меньше, чем обычные 35-миллиметровые кадры, а это означает, что вам нужно использовать макрообъектив с очень высоким коэффициентом увеличения и камеру с небольшим размером сенсора. Не забудьте также установить экспозицию камеры на ручной режим, чтобы она не менялась от фотографии к фотографии.

Вот оборудование, которое я использовал

Камера: Sony a6000
Объектив: Canon FD 50 мм Macro с удлинительной трубкой 50 мм
Подсветка: Эта дешевка, которую я нашел на Алиэкспресс
Держатель негатива: 3D-печать (файл на GitHub)

По иронии судьбы, для этого проекта мне пришлось купить свою первую цифровую камеру!

Настройка сканирования моей DSLR

Как бы то ни было, этот процесс довольно утомителен, как вы можете себе представить. Каждый рулон пленки содержит около 280 изображений, сканирование которых занимает около 30 минут. Я мог бы построить машину для автоматического сканирования пленки, но я просто не сканировал достаточно пленки, чтобы оправдать это.

Инверсия негатива

Негативы пленки, как следует из названия, представляют собой негативы фактического изображения. Есть несколько дорогих «слайд-пленок», которые демонстрируют позитивные изображения, но пока мы их проигнорируем.

Инвертирование пленочного негатива — это больше искусство, чем наука, и для человека, который гораздо лучше разбирается в науке, чем в искусстве, это было проблемой. Как и в большинстве проблем, связанных с изображениями, я пытался использовать OpenCV, но мне никогда не удавалось заставить инвертированные цвета выглядеть правильно.

В конце концов я сдался и выбрал золотой стандарт отрицательной инверсии: Negative Lab Pro (NLP). К сожалению, это довольно дорогой маршрут. NLP — это разовая покупка на 100 долларов, а также требуется Lightroom, который стоит около 10 долларов в месяц. Однако результаты NLP, несомненно, великолепны, а Lightroom также является невероятно полезным инструментом, когда вы работаете с тысячами изображений, поэтому, на мой взгляд, инвестиции того стоят.

Непревзойденные цвета от Negative Lab Pro

Выравнивание изображения машинным зрением

Поскольку мы сделали все эти фотографии вручную, все кадры будут смещены. Если бы мы просто вставили изображения в видео, это был бы беспорядок. Поэтому нам нужно выровнять изображения, чтобы отверстия звездочки всегда были в одном и том же месте.

Для этого я написал небольшой скрипт OpenCV Python. Код находится в репозитории GitHub и объясняет, как запустить программу. Качество кода ужасное (я собрал его за полдня), но он работает!

Идентификация и выравнивание отверстий звездочки

Сшивание рамок вместе

К этому моменту у вас должна быть папка, содержащая все перевернутые и выровненные изображения. Теперь все, что нам нужно сделать, это соединить изображения в видео! Вы можете поместить ~ 150 изображений в PowerPoint и пролистать их очень быстро, но вот более простой метод, использующий FFmpeg.

Запустите эту команду в папке со всеми изображениями
ffmpeg -framerate 18 -pattern_type glob -i '*.jpg' -c:v libx264 -pix_fmt yuv420p out.mp4
Возможно, вам это не нужно, но мне пришлось использовать ручной тормоз, чтобы перекодировать из . mp4 , потому что мой Mac отказывается читать файл .mp4, выводимый FFmpeg

Вы также можете использовать FFmpeg для стабилизации видео

Обрезать границу пленки
ffmpeg -i out.mp4 -filter:v "crop=in_w/2:in_h/2:in_w/8:in_h/4" -c:копия out_crop.mp4
Расчет данных стабилизации на основе обрезанного файла
ffmpeg -i out_crop.mp4 -vf vidstabdetect=stepsize=32:shakinness=10:accuracy=15:result=transforms.trf -f null -
Применить данные стабилизации к необрезанному файлу
ffmpeg -i out.mp4 -y -vf vidstabtransform=input=transforms.trf:maxangle=0:smoothing=4:optzoom=0 -vcodec libx264 -tune film -an Stabilized.mp4

Теперь у вас должно остаться готовое видео! Не совсем простой рабочий процесс, но он работает.

Заключение

Это определенно был один из моих самых больших проектов. Я потратил 4 месяца и сотни долларов на пленку и детали, поэтому я очень рад, что в итоге смог добиться таких замечательных результатов.

Этот проект пленочной камеры объединил все мои интересы: моделирование САПР, 3D-печать, встроенное программирование, пленочная фотография, дизайн камеры, машинное зрение и многое другое. Честно говоря, невероятно, насколько хорошо этот проект соответствовал моему довольно случайному набору навыков. На каждом этапе проекта я работал над чем-то новым, и, честно говоря, это единственная причина, по которой я мог работать над этим 4 месяца подряд.

Мои первоначальные наброски дизайна камеры, нарисованные в разгар экзаменационного сезона в июне!

Так так так много отказов

Эта камера была далека от совершенства. На самом деле это было довольно дерьмово. В течение лета он, вероятно, работал только примерно в половине случаев. Я всегда заканчивал тем, что таскал это огромное приспособление, похожее на бомбу, на пляжные дни, в походы и на вечеринки только для того, чтобы оно не работало, когда я туда добирался. Это всегда было бы какой-нибудь глупой проблемой, например, умирающим драйвером двигателя или обрывом провода, но было так много движущихся частей и абсолютно не было дублирования, что даже самая маленькая неисправность делала бы всю камеру бесполезной.

Эти сбои были настолько частыми, что я в конечном итоге брал с собой мини-мастерскую всякий раз, когда планировал использовать камеру, что, честно говоря, было нелепо, но я действительно отчаянно пытался получить какие-то кадры в тот момент.

Улучшения

За исключением глупых сбоев, наиболее распространенной проблемой было то, что пленка не стягивалась должным образом. Либо изображения не были совмещены с отверстиями звездочки, что вызывало скачкообразное видео, либо пленка вообще не снималась. Как я упоминал в разделе «Механизм вытягивания», в конструкции были настолько жесткие допуски, что даже разница в толщине между пленками могла сбить его с толку. Если бы мне пришлось делать другую камеру, я бы определенно использовал другой дизайн.

Кроме того, как я упоминал в разделе «Видоискатель», я бы больше не стал использовать затвор 45°. Было бы намного проще просто использовать затвор, параллельный плоскости пленки, и разделяющую призму, чтобы направить свет в видоискатель. Честно говоря, потеря света на 1 ступень не так уж и плоха, и она позволила бы мне точно сфокусироваться через видоискатель, а также значительно упростила общий дизайн камеры.

Я также жалею, что удешевил свой объектив. Я должен был получить объектив, который был бы парфокальным, не меняющим экспозицию при зумировании и со шкалой фокусировки — это сделало бы камеру намного более удобной в использовании.

Итак, что дальше

Как бы это меня ни огорчало, я больше не вижу себя в этой камере. Возможно, я буду использовать его, чтобы снять несколько клипов со мной и моими друзьями в моем общежитии или что-то в этом роде, но я бы никогда не взял его с собой в отпуск, как я когда-то предполагал. Звучит глупо, но использование этой камеры было просто невыносимо напряженным. Летом я много раз развлекался с друзьями или семьей, но все, о чем я мог думать, это о том, будет ли моя пленочная камера работать или нет. Я не хочу, чтобы этот лишний стресс нависал надо мной всякий раз, когда я должен развлекаться, это просто того не стоит.

Тем не менее, мне по-прежнему нравится, как выглядят кинофильмы, и я, вероятно, куплю себе маленькую камеру Super 8, чтобы брать ее с собой в поездки. Раньше я избегал Super 8, потому что думал, что это смехотворно дорого, но при ~ 40 долларах в минуту это буквально половина стоимости использования моей камеры, лол.

Я абсолютно не жалею, что построил камеру. Некоторые из моих любимых воспоминаний прошлого лета были запечатлены на нем, и тот факт, что они были кропотливо сняты на мою хрупкую пленочную камеру, делает их еще более особенными.

Подробнее:

Точная копия давно утерянной цветной ИК-пленки

Линза, напечатанная на 3D-принтере из трех одноразовых камер

Перепрофилирование модуля вспышки одноразового фотоаппарата

Как снимать кинематографическое видео с помощью цифровых зеркальных камер

26 ноября 2022 г. 1 сентября 2022 г.

Как снимать кинематографическое видео с помощью цифровых зеркальных камер — 10+ лучших советов

До недавнего времени я снимал видео на камеру в основном либо на мой iPhone 13 pro , либо на мой Sony A7iii .

Но недавно мне подарили Canon EOS Rebel T8i , и я решил отложить свой смартфон и беззеркальную камеру в сторону и начать играть с моей новой зеркальной камерой. После нескольких месяцев практики я и не подозревал, сколько шикарного видео мне не хватает при съемке на компактную камеру!

По сравнению с кадрами, снятыми на GoPro, компактную камеру, видеокамеру или телефон, вы можете создать совершенно иную эстетику с кинематографическим качеством, которое кажется невероятно профессиональным.

Несмотря на то, что при использовании цифровой зеркальной фотокамеры для записи видео применяются основные принципы фотосъемки, существуют некоторые особые настройки и методы, которые необходимо использовать при переключении на функцию видео.

Продолжайте читать, чтобы узнать, как снимать кинематографическое видео с помощью цифровых зеркальных камер, если вы хотите начать снимать выдающиеся видеоролики из отпуска.

Подробнее: не безразличные камеры DSLR — 10 ключевых различий

Как снимать кинематографическое видео с камерами DSLR — 10+ Лучшие советы

Оборудование

Как снимать кино Сначала вы должны убедиться, что у вас есть несколько ключевых предметов снаряжения. Если вы серьезный фотограф, у вас, вероятно, уже есть некоторые из них; если нет, пришло время приобрести новое оборудование.

Зеркальная зеркальная камера с возможностью видеосъемки (очевидно)
Сопряжение объективов для вашей камеры . Особенно полезен объектив с широкой апертурой (например, f1.4).
Штатив
Регулируемый нейтральный фильтр
Быстрая карта памяти (например, SanDisk Extreme Pro 170 Мбит/с ) Программное обеспечение для редактирования, позволяющее превратить отснятый материал в готовое видео о путешествии, например Adobe Premiere Pro .

НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ

Выдержка и частота кадров
При съемке видео очень важно убедиться, что скорость затвора и частота кадров совместимы. И вам нужно снимать в масштабе 1/50 с частотой кадров 24 кадра в секунду, чтобы получить этот драматический вид с нужным количеством размытия движения (кадров в секунду).
Вы можете изменить настройки частоты кадров вашей камеры в меню; на моем Canon EOS Rebel T8i они расположены в папке «Movie Rec. Размер» (убедитесь, что циферблат находится в режиме «Видео», чтобы получить доступ к этой вкладке). FullHD это 1920 x 1080.
Подробнее – Фокусное расстояние: 10 важных подробных советов по использованию и изучению объективов камеры
Формат изображения
Кроме того, установите для параметра «Стиль изображения» значение «Нейтральный». Установив контрастность, резкость и насыщенность на 0, вы получите гораздо больше гибкости при редактировании фильма для достижения желаемой эстетики.
При съемке чего-либо с узорами, линиями или другими деталями муар, эффект волнистых линий, который иногда возникает, можно уменьшить, уменьшив резкость (например, кирпичные стены на здании или кто-то в полосатой футболке ).
Баланс черного и белого
И последнее, но не менее важное: мы на собственном опыте убедились, насколько важна настройка баланса белого (ББ).
В то время как автоматический баланс белого (AWB) подходит для фотографии, цветокоррекция и цветовая балансировка видео при постобработке могут стать настоящей проблемой. Мягко говоря, может быть сложно попытаться сопоставить клипы со значительно отличающимся балансом белого.
Используйте серую карту всякий раз, когда вы снимаете новую сцену, если в вашей камере есть настройка пользовательского баланса белого, чтобы обеспечить точность баланса белого.
Выберите наилучшую настройку баланса белого для сценария, если в вашей камере нет этой функции, и используйте ее для захвата всех последующих записей.
Подробнее – Руководство для начинающих по БАЛАНСУ БЕЛОГО: 5 важных советов о том, как это сделать и почему!
НАЧАТЬ СЪЕМКУ
Вы можете начать снимать видео, как только настроите камеру на эти настройки. Тем не менее, это немного больше, чем просто установить циферблат на видео и нажать кнопку записи.
Убедитесь, что диск камеры изначально находится в ручном режиме (M). Вам нужно знать, как настроить диафрагму, выдержку и ISO на вашей камере, используя ручные параметры. Проверьте руководство по эксплуатации, если вы не уверены!
ЭКСПОЗИЦИЯ
Помните, я говорил, что независимо от того, в каких условиях вы снимаете, вы должны поддерживать выдержку 1/50? Из-за этого получить правильную экспозицию для вашего изображения может быть немного сложно.
Видео, которое вы снимаете на улице при ярком свете, будет значительно переэкспонировано. Он будет недоэкспонирован, если вы фотографируете при плохом освещении. Каков же тогда ответ? Это когда переменный фильтр нейтральной плотности и объектив, который вы выберете, становятся важными.
Яркий свет
При съемке при ярком освещении вы можете либо использовать переменный фильтр нейтральной плотности, чтобы отфильтровать свет, либо сузить диафрагму (увеличив ее, например, f/16, f/20 и т. д.), чтобы пропускайте меньше света.
Если у вас еще нет фильтра, самым быстрым и дешевым вариантом может быть увеличение числа f, но самым большим недостатком является то, что вы потеряете узкую глубину резкости (ГРИП). . Что отличает ваше видео от видео, снятого на GoPro, видеокамеры или другие устройства, так это малая глубина резкости (подробнее об этом ниже).
В этом случае вам следует использовать переменный фильтр нейтральной плотности .
По сути, это фильтр для объектива, который нужно привинтить, чтобы уменьшить количество проходящего света.
При съемке с выдержкой 1/50 вы можете повернуть его, чтобы отрегулировать степень фильтрации света, пока не получите правильную экспозицию. Представьте, что вы делаете это, надев солнцезащитные очки на объектив. Убедитесь, что значение ISO установлено на минимально возможное значение, например ISO 100.
Как снимать кинематографическое видео с помощью цифровых зеркальных камер — Вам понадобится переменный нейтральный фильтр, подобный этому, для съемки при ярком свете.
Условия низкой освещенности
Обратная проблема возникает при съемке в условиях низкой освещенности, поскольку при выдержке 1/50 на объектив попадает недостаточно света. Невозможно просто уменьшить скорость, как если бы вы снимали картинку.
Хотя вы можете увеличить значение ISO до определенного уровня, рекомендуется поддерживать значение ISO около 800 или ниже, поскольку на видео шум гораздо более заметен.
Это означает, что выбранный вами объектив будет определять, насколько хорошо вы сможете записывать видео при слабом освещении. Диафрагма вашего объектива должна быть как можно шире, если вы хотите пропускать как можно больше света. Идеальный объектив имеет маленькое число f, например, f/1,4.
Мой объектив Canon EF 50mm f/1.4 — один из моих любимых. Он может достигать восхитительно мечтательной глубины резкости и делать прекрасные снимки. В условиях низкой освещенности я могу снимать видео с безупречной экспозицией, в то время как мой объектив 18–135 мм f/3,5 является абсолютно бесполезным.
ПОДПИСАТЬСЯ НА НАШ КАНАЛ ДЛЯ ВСЕ НАШИ ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
ФОКУС
Никогда не используйте автофокус при съемке камерой; всегда используйте ручную фокусировку. Полученный фильм будет хаотичным, и в вашем видео будет заметен шум двигателя.
Ваша камера будет рыскать вокруг, пытаясь автоматически сфокусироваться на вашей сцене. Настройка ручной фокусировки может потребовать некоторого привыкания, если вы обычно используете автофокус, но это не сложно.
Чтобы рассмотреть детали на ЖК-экране в режиме реального времени, увеличьте масштаб для простейшего подхода, чтобы убедиться, что отснятый материал резкий (на моем Canon я касаюсь символа увеличительного стекла). Уменьшите изображение на экране после поворота кольца фокусировки, пока оно не станет четким.
Вы также можете быстро перевести диск в режим фото и автоматически сфокусироваться на сцене, затем переключиться на ручную фокусировку и снова установить диск в режим видео. Пока вы не коснетесь кольца фокусировки, ваш фокус останется таким же, как и настройка автофокуса.
Кроме того, вы можете легко перейти из режима видео в режим фото, автоматически сфокусироваться на сцене, затем быстро переключиться на ручную фокусировку и вернуться в режим видео. Ваш фокус будет оставаться автоматическим, пока вы не коснетесь кольца фокусировки.
Как снимать кинематографическое видео с помощью цифровых зеркальных камер КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Переключение в режим M
Использование переменного нейтрального фильтра при ярком освещении
Использование широкой диафрагмы (например, f/1,4) при слабом освещении
Don нельзя снимать выше ISO 800
Всегда используйте ручную фокусировку
ТЕХНИКА СЪЕМКИ
Как снимать кинематографическое видео с помощью цифровых зеркальных камер
Существует несколько методов, которые можно использовать для создания кинематографических кадров с помощью цифровых зеркальных камер.
ГЛУБИНА РЕЗКОСТИ
Наиболее очевидная стратегия – убедиться, что вы полностью используете свои возможности для создания видео с малой глубиной резкости (ГРИП).
Отличается резким передним планом и преднамеренно нечетким фоном (также известным как боке).
Более широкие диафрагмы (более низкие числа f, такие как f/1.4, f/2.0 и т. д.) обеспечивают большее размытие фона или глубину резкости. Это качество возможно только на пленочной камере; вы не можете получить это с помощью GoPro, телефона, видеокамеры и т. д.
Внимание зрителя сразу притягивается к объекту вашей фотографии, и ничто другое в кадре не отвлекает от него.
Попробуйте различные значения диафрагмы, чтобы найти наиболее подходящую. Я обожаю делать ночные фотографии с ярким светом на размытом фоне, чтобы создать сцену с потрясающим боке.
ОТКЛОНЕНИЕ ФОКУСА
Вы также можете поэкспериментировать с другой фокусировкой во время видеосъемки. Это часто называют «фокусом стойки», потому что он позволяет повысить резкость переднего плана, середины или фона, оставляя остальную часть сцены не в фокусе. Например, вы можете начать с концентрации на человеке на переднем плане, а затем перейти к тем, кто находится на заднем плане.
Чтобы сделать это, не тряся камеру, вам нужно полагаться на собственное (очень) мягкое прикосновение, если только вы не хотите покупать дорогое и тяжелое оборудование. Поддерживайте свою практику, и правильное сосредоточение придет само собой.
СТАБИЛЬНАЯ И МЕДЛЕННАЯ
Цифровые зеркальные камеры гораздо больше подходят для одних типов фотографий, чем для других. Идеально использовать штатив, чтобы получить максимальную отдачу от отснятого материала и запечатлеть качество, подобное пленке.
В результате вы будете делать фотографии из заданного места, поэтому внимательно выбирайте объект и кадрируйте композицию. Зеркальные зеркальные фотокамеры идеально подходят для неподвижных изображений или постепенного панорамирования; не для быстрого движения, передвижения или ходьбы с камерой в руках.
ШТАТИВ
Существует тонна дорогого оборудования, которое поможет вам делать «движущиеся» фотографии без какого-либо раскачивания камеры, но если вы только начинаете или, как и мы, путешествуете со всем своим съемочным оборудованием в рюкзаке, вам нужно будет обойтись самым минимумом.
Купите лучший штатив, какой только можете себе позволить. Мне не нравился ни один из штативов, которые у меня были, поэтому я решил купить новый в прошлом году после МНОГО исследований, и я так счастлив, что сделал это. Для моего глобального путешествия с рюкзаком мне нужен был легкий и маленький, но он также должен был быть прочным и высоким, чтобы мне не приходилось постоянно наклоняться.
Ура! Спина не болит! Я выбрал штатив Peak Design Travel Tripod, потому что он имеет ультрасовременный дизайн и является одним из самых портативных штативов, которые я когда-либо встречал, что делает его идеальным для путешествий. Он также довольно легкий и его легко носить с собой в рюкзаке.
Моя камера может быть быстро перемещена в любое положение благодаря шаровой головке, и я обнаружил, что, ослабив ручку регулировки панорамирования и осторожно и равномерно водя по ней пальцем, я могу получить достаточно плавное панорамирование.
При использовании цифровой зеркальной камеры для записи видео крайне важно избегать слишком быстрого панорамирования, так как это, вероятно, вызовет эффект дрожания, который испортит снимок. Это медленно и устойчиво.
Подробнее: 7 лучших советов по использованию штатива для видеосъемки: как получить максимальную отдачу от штатива
Другие приемы Если вы не можете использовать штатив, поставьте камеру на плоскую поверхность или закрепите ремешок на шее, выдвигая камеру до упора.
Туго натяните ремешок, чтобы камера не раскачивалась.
В качестве альтернативы, если вам нужна съемка с рук, дерзайте! Просто имейте в виду, что быстрые панорамы и резкие движения не работают. обсудить кардан здесь.
Как снимать кинематографическое видео с помощью цифровых зеркальных камер КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Небольшая глубина резкости
Экспериментируйте со смещением фокуса во время видеосъемки
Всегда используйте штатив (если только вы не собираетесь снимать с рук)
Панорамируйте и перемещайте камеру медленно и плавно
Статья по теме: 5 больших ошибок, которые вы можете совершить, работая видеооператором в путешествиях
Подвес для камеры Zhiyun CRANE 2S — комбинированный комплект
Система FlexMount : значительно упрощает процесс установки и в то же время защищает вашу камеру с помощью двойного предохранительного механизма. Вертикальная съемка: в стандартной комплектации поставляется с вертикальным быстросъемным креплением и предохранительной ручкой для высококачественной вертикальной съемки.
Безграничные возможности : Оснащен слотом для установки передатчика передачи изображения и 4 точками крепления на стабилизаторе для творческой адаптации.
Точное управление фокусировкой : Модернизированное встроенное колесо управления фокусировкой и сервоприводы фокусировки со сверхмалой задержкой и высокой точностью. CRANE 2S никогда не пропустит ни одного решающего кадра.
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ПОКУПАТЬ MOMENT.COM
ПОСЛЕДНИЕ СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЦИФРОВЫХ КАМЕР ДЛЯ СЪЕМКИ ВИДЕО
ПРИ СЪЕМКЕ ИЗБЕГАЙТЕ МАСШТАБИРОВАНИЯ ОБЪЕКТИВА
Ваша экспозиция будет колебаться, если ваш объектив имеет переменную апертуру, что будет совершенно очевидно в вашем видео и заставит вас выглядеть непрофессионально.
Добиться плавного масштабирования может быть сложно, поскольку даже малейшее дрожание камеры может быть заметно в готовом видео.
СЪЕМКА БЫСТРЫХ КЛИПОВ
Вместо использования длинных клипов, которые требуют последующего выбора определенных сегментов, ограничьте продолжительность видео до 15-20 секунд. Более длительное время экспозиции увеличивает вероятность перегрева сенсора и появления горячих пикселей.
ИЗБЕГАЙТЕ СЪЕМКИ СЪЕМОК С ЯРКИМ СВЕТОМ ИЛИ ЛАМПОЧКАМИ
Они, вероятно, испортят ваши кадры, добавив горячие пиксели. При съемке фотографий я никогда не сталкивался с этой проблемой, однако при записи видео ночью я столкнулся с множеством неприятных зеленых пиксельных полос на пленке.
Подробнее – Видео при слабом освещении – 7 лучших советов по видеосъемке при слабом освещении0353
Всегда добавляйте буфер на несколько дополнительных секунд в начале и конце ваших клипов.
ПРИСЛУШИВАЙТЕСЬ НА ФОНОВЫЙ ШУМ
Если вы планируете использовать звук в своем финальном видео, помните об окружающих вас звуках.
Обращайте внимание на все, что может показаться не особенно заметным в реальной жизни, но может заглушить или отвлечь от основного звука в вашем фильме, например, проезжающие мимо автобусы, автомобили, отдаленные дорожные работы, шум птиц и т. д.
Если звук является ключевым компонентом ваших видео, подумайте о приобретении внешнего микрофона (мы обожаем Rode VideoMic Pro).
Подробнее – Полное руководство по лучшим микрофонам RODE для создания контента
ЕЩЕ ОДНА ИНФОРМАЦИЯ: ПОЧИСТИТЕ ОБЪЕКТИВЫ!
Несмотря на то, что грязь и дефекты могут быть достаточно легко удалены с фотографий в процессе редактирования, использование Premiere Pro для этого требует много времени. Прежде чем нажать кнопку записи, найдите время, чтобы осмотреть объектив.
При обучении съемке кинематографического видео с помощью цифровых зеркальных камер может потребоваться некоторое время, чтобы найти то, что подходит именно вам. Вы будете создавать уникальные видеоролики в кратчайшие сроки, если потратите время на эксперименты с различными методами и оттачивание своего стиля.
Peekatthis.com является участником партнерской программы Amazon Services LLC, партнерской рекламной программы, предназначенной для предоставления сайтам средств для получения платы за рекламу за счет рекламы и ссылок на Amazon.
Видеосъемка фотоаппаратом: Как снимать видео на зеркалку