Выдержка это в фотоаппарате: Правильная выдержка в фотоаппарате и как ее настроить — Главная

Содержание

«Что такое выдержка в фотоаппарате?» — Яндекс Кью

время открытия затвора фотоаппарата. Экопарк Z

Какая должна быть выдержка?

Теперь поговорим про второе базовое понятие в теории фотографии – про время выдержки. Что это такое, какие бывают выдержки и что зависит от выставленного значения выдержки? Давайте разберемся.

Для понимания сути выдержки в фотографии я простыми словами объясню, что это такое.

Выдержка – это отрезок времени, в течение которого затвор фотоаппарата остается открытым.

То есть в течение этого времени свет проходит через объектив и попадает на матрицу фотоаппарата, рисуя изображение. Таким образом, значение выдержки напрямую влияет на количество света, прошедшего через объектив.

Именно поэтому Выдержка, так же как и Диафрагма является основным понятием в фотографии.

Время выдержки обозначается в виде дроби и обозначает доли секунды. Большие выдержки длительностью более 1 секунды выражаются в виде целых чисел.

Для примера приведём пример шкалы значений выдержки, которая используется в современной цифровой фотографии. Некоторые промежуточные значения выдержек пропущены.

1/1000 (1/1000 c)

1/500 (1/500 с)

1/250 (1/250 с)

1/125 (1/125 с)

1/60 (1/60 с)

…

1/30 (1/30 с)

…

1/15 (1/15 с)

1/13 (1/13 с)

1/10 (1/10 с)

1/8 (1/8 с)

1/6 (1/6 с)1/5 (1/5 с)

1/4 (1/4 с)

1/2 (1/2 с)

1’’ с

2’’ с и т. д.

Запоминаем закономерность: при условии неизменных параметров съемки, чем больше выдержка, тем фотография получится светлее; если сократить выдержку, фотография получится темнее.

Поэтому в тёмных помещениях приходится выставлять большую выдержку, а в яркий солнечный день – короткую.Примеры фотографий с разными значениями выдержки и изменением при этом яркости фотографий иллюстрирует картинка ниже.

Что ещё зависит от времени выдержки при съемке?

Изменяя значение выдержки, Вы можете показать движение в кадре – либо заморозить движущиеся объекты в кадре («остановить» движение), либо наоборот сделать движущиеся объекты немного размытыми.

Если в кадр попадают движущиеся объекты, то за тот момент, пока открыт затвор фотоаппарата, они успевают переместиться из одной точки в другую.

Чем короче выдержка, тем статичнее получается фотография.

Если выставить длинную выдержку, то движущийся объект размажется в кадре в направлении своего движения. Это происходит, потому что за время выдержки движущийся объект успевает проэкспонироваться или «проявиться» в разных точках кадра.

Поэтому приём с длинной (большой) выдержкой часто применяют для творческой съемки. Об этом подробнее читайте в следующих статьях на сайте studyfoto.ru.

Примеры съемки с разными значениями выдержки смотрите на фотографии внизу. Это классический пример со съемками движущейся воды.

Длинная и короткая выдержка.

Вам часто приходится слышать такие понятия как

«длинная выдержка» и «короткая выдержка». Какую выдержку считать длинной, а какую – короткой?

Всё относительно. Вот, например, 1 секунда. Вам кажется, что это очень быстро, но для фотографа 1 секунда – это долго. Такая выдержка считается длинной.

В обычных условиях съемки статичных объектов нормальными, рабочими значениями выдержки являются 1/80 – 1/320.

Заморозить быстрое движение(брызги воды, бегущего человека) можно на выдержках от 1/500 и до сверхкоротких выдержек в 1/1000-1/8000, например. Выдержки на отрезке от 1/50 и примерно до 1 с используются для отображения движения – текучести воды, например.

Длинные выдержки менее 1/50 также применяются для съемок ночного пейзажа, фризлайта и стробизма. Подробнее об этих понятиях читайте скоро в моих статьях. Сверхдлинные выдержки позволяют запечатлеть, например, движение звезд на ночном небе.

Как выставить выдержку фотоаппарата

Из статьи «Какая должна быть выдержка» Вы узнали, на что влияет выставленное время выдержки фотоаппарата.

Теперь пришло время перейти к практической части и научиться правильно выставлять выдержку на Вашем фотоаппарате.

Для начала давайте посмотрим, в каких режимах съемки фотокамера позволит нам вручную управлять выдержкой. Для этого покрутите колесико переключения режимов съемки и обратите внимание, когда поле со значением выдержки будет активно (подсвечено).

Помните, что время выдержки обозначается так: 1/200, 1/8, 1’ и т. д. В фотоаппаратах Canon выдержка указывается в поле, которое находится в верхнем левом углу дисплея.

Таким образом, мы экспериментально установили, что вручную можно управлять значением выдержки фотоаппарата только в двух режимах – приоритета выдержки Tv и в полностью мануальном режиме M.

И в том, и в другом случае значение выдержки в фотоаппарате выставляется одинаковым набором действий.

Чтобы выставить выдержку фотоаппарата, перейдите в Режим приоритета выдержки или Ручной режим съемки.

Поле со значением выдержки будет подсвечено. Это означает, что при прокрутке колесика изменения параметров съемки будет изменяться выставленное значение выдержки. Если крутить колесико влево, время выдержки будет удлиняться, вправо – сокращаться.

Не забывайте, что в режиме приоритета выдержки Вы управляете только выдержкой фотоаппарата, а значение диафрагмы подбирается автоматически, в зависимости от освещенности сцены в кадре.

В ручном режиме Вам придётся самостоятельно устанавливать экспозицию в фотографии, т.е. управлять сразу и выдержкой, и диафрагмой. Поэтому при изменении одного из этих параметров не забудьте позаботиться о другом!

Подробнее о том, как правильно управлять параметрами съемки в мануальном режиме, я расскажу в статье «Съёмка в ручном режиме», а также в базовом курсе по фотографии.

А теперь пришло время по-настоящему попрактиковаться! После того, как Вы научились выставлять выдержку на фотоаппарате, надо научиться видеть, как время выдержки влияет на Ваш результат.

Для этого я предлагаю выполнить несколько простых упражнений.

Для начала снимайте только в режиме Tv. Это очень важно для того, чтобы не запутаться и научиться воспринимать полученный результат.

Нормальная выдержка. Попросите друга, подругу или бабушку в конце концов помочь Вам поупражняться в съемке. Для начала выставьте время выдержки от 1/40 до 1/80 и попросите модель не двигаться.

Сделайте несколько кадров и попросите Вашу бабушку (подругу, друга) помахать рукой. Теперь посмотрите, что из этого вышло? Смазанная ладошка портит весь кадр.

Изменяйте значение выдержки до 1/100 и далее постепенно дойдите до 1/250. Сравнивайте каждый раз полученный результат с предыдущим, и Вы увидите, что на последних снимках рука уже не выглядит смазанной.

Короткая выдержка. Выйдите на улицу, когда ярко светит солнце. Если есть возможность найти речку, озеро или хотя бы фонтан с водой – отлично! Если нет, возьмите с собой бутылку воды.

Смысл упражнения заключается в том, чтобы попробовать заморозить капли воды в полете. Попросите свою модель побрызгать водой и сделайте кадры с выдержкой 1/80, 1/100, 1/160, 1/200 и т.д. Дойдите до значения 1/640.

Дома на компьютере внимательно рассмотрите, как получились капли воды при разных значениях выдержки фотоаппарата. Для себя отметьте, при каком значении выдержки они перестали выглядеть смазанными.

Ещё одно упражнение на короткую выдержку. Также солнечным днем выставьте значение от 1/200 до 1/640. Теперь попросите модель отойти подальше и пробежаться Вам навстречу (бабушку лучше оставить дома).

При коротких значениях выдержки получаются забавные кадры бегущего человека. Проделайте то же самое с моделью, заставив ее немножко попрыгать.

Длинная выдержка. Для съёмки на длинных выдержках (1/30 и длиннее) Вам понадобятся дополнительные приспособления.

Приглашаю всех высказываться в Комментариях. Критику и обмен опытом одобряю и приветствую. В особо хороших комментариях сохраняю ссылку на сайт автора!

И не забывайте, пожалуйста, нажимать на кнопки социальных сетей, которые расположены под текстом каждой страницы сайта.
Продолжение тут…

Эксперименты с мультиэкспозицией в камере

2 комментария

Многие современные камеры позволяют создавать мультиэкспозиции. Не многие фотографы используют эту функцию. Сначала я забыл об этом, думая, что это просто трюк. Но, оказывается, это очень творческий инструмент. Возможно, эта статья вдохновит вас попробовать.

Мультиэкспозиция не является чем-то новым. Во времена аналоговой фотографии было легко делать слайды-сэндвичи. Поместив два слайда в один кадр, можно было добиться приятных эффектов. С небольшим планированием и творческим подходом вы даже можете экспонировать один негатив несколько раз в камере.

С помощью таких программ, как Photoshop, также очень легко добиться объединения нескольких изображений. Есть много способов объединить несколько фотографий, и результаты могут превосходить эффекты, которые были возможны при использовании слайд-пленки и негативной пленки. Но это становится намного веселее, если вы можете добиться многократной экспозиции в камере.

Сэндвич-слайды, два слайда в одном кадре.

Не каждая камера поддерживает мультиэкспозицию

Впервые я обнаружил функцию мультиэкспозиции на своем Canon EOS 5D Mark III. Это было похоже на уловку, на которую не стоит обращать внимание. Но через некоторое время я начал экспериментировать с возможностями, просто для удовольствия. Я также заметил, что другие камеры предлагают возможность съемки с мультиэкспозицией.

Камеры Canon EOS могут снимать необработанные кадры с функцией мультиэкспозиции. Nikon Z fc также может делать несколько экспозиций, но после объединения двух или более экспозиций в результате получается внутрикамерный JPEG.

Настройки мультиэкспозиции на Canon EOS 5D Mark IV

Для своих экспериментов я использовал Canon EOS 5D mark IV и Canon EOS R5, которые могут снимать с мультиэкспозицией и создавать необработанный файл. У меня также есть несколько примеров с Nikon Z fc, но все они в формате jpeg, как упоминалось ранее. Возможности, конечно, будут отличаться для каждой камеры.

Настройки мультиэкспозиции

В Canon EOS 5D Mark IV эта функция доступна с помощью кнопки, которая также позволяет выбирать профиль изображения и функции HDR. Для Canon EOS R5 вам нужно погрузиться в меню. Я поместил эту функцию на страницу «Мое меню» для быстрого доступа.

Canon предлагает четыре различных способа комбинирования нескольких экспозиций: аддитивную, среднюю, яркую и темную. Если вы знакомы с параметром смешивания в Photoshop, вы заметите сходство. Этот параметр определяет способ объединения различных изображений. Я считаю, что добавка — лучший выбор для любого случая, особенно когда на ваших изображениях много темных областей. Для темных объектов на ярком фоне темный цвет может быть лучшим выбором. Вам придется поэкспериментировать самостоятельно, чтобы выяснить, что работает лучше всего.

Все настройки камеры Canon EOS. Это может отличаться на вашей камере, если у вас другая марка.

Остальные настройки говорят сами за себя. Возможно, будет целесообразно также сохранить исходные файлы, если ваша камера предлагает такую возможность, особенно если она выдает только результат в формате JPEG.

Большинство камер с функцией мультиэкспозиции позволяют комбинировать более двух изображений. Canon имеет ограничение в девять изображений. Это, пожалуй, слишком много, но все зависит от вашего предмета. При наличии более двух изображений существует значительный риск того, что ваше изображение станет слишком переполненным.

Комбинация из трех изображений, одно из которых не в фокусе. Слишком много экспозиций может сделать изображение слишком перегруженным.

Съемка обоих изображений на сайте

Теперь самое интересное. Если вы находитесь на месте, можно активировать функцию мультиэкспозиции и снимать оба изображения одно за другим. Все зависит от вашего творчества. Вы можете менять фокусное расстояние между кадрами, диафрагму или экспозицию. Даже сам фокус можно изменить.

Если вы используете цифровую зеркальную камеру, я бы посоветовал вам активировать функцию просмотра в реальном времени. Как у Canon, так и у Nikon первые изображения проецируются на экран, а поверх них идет изображение в режиме реального времени. Теперь вы можете создать новую композицию, чтобы идеально сочетать оба изображения. Для пользователей беззеркальных камер наложение будет отображаться как на ЖК-экране, так и в электронном видоискателе.

Портрет с мультиэкспозицией позволяет показать кольца боке гораздо лучше.

В большинстве случаев мультиэкспозиция лучше всего работает с большим количеством темных областей на изображении. Я использовал его для ночной фотосъемки на ярмарке ночью, а также для портретов на природе и в студии. Первое изображение будет портретом, а следующее изображение может быть не в фокусе. Используя большую апертуру, можно превратить эти огни в красивые большие кольца боке.

Это всего лишь один пример использования мультиэкспозиции. Еще может быть поле цветов. Добавив второе размытое изображение, вы можете получить красивый эффект Ортона без помощи Photoshop. Другой вариант — использование преднамеренного движения на одном из изображений путем добавления фильтра нейтральной плотности для получения более длинной экспозиции.

Изменение настроек между изображениями для специальных эффектов. В этом случае я использовал более длительное время выдержки для второго снимка, чтобы показать движение.

Использование существующего образа

С помощью Canon также можно выбрать существующее изображение на карте памяти в качестве первого изображения. Это дает немного больше гибкости при мультиэкспозиции, поскольку вам не нужно снимать оба изображения одно за другим.

Выберите изображение на вашей карте, которое соответствует вашим пожеланиям. Затем вы можете снять второе изображение сверху. Функция просмотра в реальном времени будет очень полезна, чтобы сделать наилучшую композицию и изменить настройки второго изображения по своему вкусу.

Canon предлагает возможность выбрать первое изображение с карты памяти и добавить к нему вторую экспозицию.

Почему в камере, а не в постобработке?

Вы можете задаться вопросом: почему бы не использовать Photoshop для создания мультиэкспозиций? Мой ответ на удивление прост: просто потому, что вы можете. Он предлагает вам творческий подход к съемке, используя как возможности, так и ограничения вашей камеры. Если вы получаете отличный результат, это очень приятно.

В Photoshop гораздо проще объединить несколько изображений до совершенства. Но это фотоманипуляция, а не фотография. Вот почему в фотоконкурсах часто принимается мультиэкспозиция в камере. Я продолжу экспериментировать с этой замечательной функцией, потому что впереди еще много возможностей.

Мультиэкспозиция в студии с группой Palais Ideal
Три изображения, совмещенные в фотокамере с Nikon Z fc. Он создает изображение в формате jpeg.
Комбинирование изображения с короткой и длинной выдержкой
Эксперименты с мультиэкспозицией в Исландии
Промышленность ночью. На одном изображении все в фокусе, на втором — не в фокусе, но с той же композицией.
Грибы с двойной экспозицией, чтобы придать им мечтательный вид.
Использование эффекта Ортона в камере с мультиэкспозицией
Портрет со второй экспозицией для колец бокей
Второй по величине крановый корабль в мире с эффектом боке, имитирующим капли воды на объективе
Статуя, снятая в четырех разных положениях.
Один тюльпан. Между каждым кадром я поворачивал камеру
Добавьте немного атмосферы с помощью фонарей для вечеринок в саду
Имитация более длительной выдержки путем многократной экспозиции.

Различные примеры или эксперименты с мультиэкспозицией Нандо Хармсен

Пробовали ли вы когда-нибудь мультиэкспозицию? Или у вас есть другое приложение для этой функции, о котором я не упомянул? Пожалуйста, сообщите мне в комментариях ниже. Удачи в ваших экспериментах.

Темы:

Education

Fstoppers Originals

Нандо Хармсен — голландский фотограф, специализирующийся на свадебной и пейзажной фотографии. Уходя своими корнями в эпоху аналоговой фотографии, он приобрел обширные знания о методах и оборудовании фотографии и делится ими в своем личном блоге и на многих семинарах.

Расстояние до камеры не влияет на экспозицию

Классический парадокс : Честно говоря, новичкам лучше не затрагивать эту тему, да и в инструкциях ее всегда пропускают. Почему эта тема верна, на этот раз не влияет на использование. Это своего рода отвлекающее усложнение, и должно быть достаточно просто знать, что расстояние до камеры не влияет на экспозицию. Но мы все еще можем быть озадачены тем, почему это не так?

Безусловно, расстояние от вспышки до объекта съемки существенно влияет на экспозицию вспышки в соответствии с законом обратных квадратов. Но в этой статье речь не идет о вспышке на фотоаппарате. Речь идет о расстоянии камеры, например, если нет вспышки. При изучении результатов очевидно, что расстояние до камеры НЕ зависит от закона обратных квадратов (тем не менее, оно влияет на любое расстояние, что делает этот случай очень загадочным).

Расстояние до камеры, очевидно, может изменить содержание сцены, видимой в кадре, что, безусловно, влияет на замер и настройки камеры, а это не то, о чем эта тема. В этой теме говорится, что горная поверхность имеет один и тот же уровень яркости, независимо от того, находится ли она на дальнем горизонте или стоим ли мы на ней.

Этот предмет отклоняется от основ, и он выделен здесь, чтобы его было легко пропустить. Это продвинутая тема, не существенная, возможно, сложная, требующая некоторых размышлений, даже философских, и, вероятно, это просто отвлечение, которое лучше оставить здесь — потому что многих людей не интересует, почему, но другие люди спорят об этом десятилетиями. (Не присылайте мне аргументы, я был там, делал это). Но у людей есть этот вопрос, и это отличный вопрос. Просто не просто ответить. Я не очень поощряю размышления над этой темой, хотя ответ важен, причина не в том, что мы должны знать. Я просто предлагаю это для тех, кто интересуется.

Во-первых, любая теория с выводом о том, что экспозиция действительно зависит от расстояния до камеры, очевидно, просто неверна. Вы видите, что происходит. Как бы далеко от горы мы ни стояли с фотоаппаратом, ответ всегда солнечный 16. Мы знаем ответ, только удивляемся, почему.

Начнем с того, что гора не является источником света. Он просто отражает свет от Солнца (источника). Независимо от того, где мы находимся на земле, Солнце всегда находится на расстоянии 93 миллионов миль или 150 миллионов километров. Даже если гора находится за много миль, это ничто по сравнению с расстоянием до Солнца.

Свет выглядит тусклее на больших расстояниях от источника света . Например, свет от фонарика или фар нашей машины. Звезды кажутся бесконечно малой частью яркости нашего Солнца, но звезды кажутся относительно тусклыми только из-за своего астрономического расстояния. Это закон обратных квадратов.

Тем не менее, фотон (элементарная частица, несущая эту световую энергию) остается фотоном полной силы, незатронутым, независимо от того, сколько миллионов световых лет он прошел. Это всегда фотон.

Что меняется по мере того, как угол охвата света расширяется с расстоянием, так это относительная плотность фотонов на единицу площади просматриваемого нами изображения. Интенсивность равна света на единицу площади . По мере увеличения расстояния угол и одни и те же фотоны распространяются, чтобы покрыть большую площадь, фотоны теперь отдаляются друг от друга, так сказать, разбавляются (по расстоянию). Мы «видим» меньше энергии на единицу площади, и тогда она кажется тусклой.

Но объект , видимый камерой с большего расстояния, площадь освещенного объекта также кажется меньше. При удалении в десять раз размеры объекта составляют всего 1/10 размера, что составляет 1/10 x 1/10 = 1/100 площади. Таким образом, 1/100 света на 1/100 площади имеет одинаковую видимую интенсивность, на единицу площади . Точно балансирует. Это может звучать как закон обратных квадратов, согласно которому свет в 1/100 ярче на десятикратном расстоянии. Но в этом случае Солнце (источник) все еще находится на расстоянии 93 миллионов миль. Уровень экспозиционной освещенности равен количеству света на единицу площади.

Камера видит одинаковую экспозицию (этого предмета) независимо от расстояния.

Но что, если мы используем большую полнокадровую матрицу вместо крошечной кропнутой. Наверняка его размер захватывает больше света?

Его больший размер захватывает больше фотонов, но экспозиция (интенсивность или яркость) равна свету на единицу площади , что при использовании одного и того же объектива одинаково для сенсора или пленки любого размера. Потому что большая площадь разбавляет плотность фотонов, чтобы получить ту же яркость на единицу площади, что и экспозиция. Если малая площадь сенсора составляет 1/10 большей площади сенсора, то он видит 1/10 фотонов на 1/10 площади, что составляет того же света на единицу площади (Экспозиция).

ОК, но пока вы стоите, что, если затем увеличить масштаб? Это изображение становится больше, почему оно не ярче?

Верно, увеличение фокусного расстояния в 2 раза (100 мм против 50 мм) делает объект в 2 раза больше, за исключением того, что наше масштабирование обрезает наш вид до 1/4 видимой области. Мы видим 1/4 света на 1/4 площади, что равно света на единицу площади .

Но, возможно, мы также переключаем свой взгляд, чтобы смотреть на что-то в два раза дальше (с удвоенным фокусным расстоянием). Почему это не более тускло? Такая же экспозиция обусловлена количеством света на единицу площади, о котором говорилось выше.

Но значение f/stop объясняется следующим образом: f/stop определяется как фокусное расстояние/диаметр диафрагмы, поэтому увеличение фокусного расстояния в 2 раза означает увеличение диаметра диафрагмы в 2 раза при том же числе f/stop. Этот больший диаметр апертуры в 4 раза больше площади окна для пропускания света. Это снова точно уравновешивает, в 4 раза больше площади светового окна, чтобы сбалансировать в 1/4 раза меньший «свет на единицу площади», который видит наш объектив. Вот почему f/stop определяется таким образом, поэтому f/4 — это одна и та же экспозиция f/4 на любом объективе любого размера.

Вот так, но сказал еще раз:

Возможны два случая: 1) свет, падающий на предмет от источника света, освещающего предмет.
А еще 2) свет, отраженный от предмета, попадает в объектив фотоаппарата (сам по себе предмет не является источником света).

Расстояние от падающего источника света до объекта определенно влияет на экспозицию этого объекта по закону обратных квадратов. Просто потому, что на большем расстоянии угловой размер предмета явно кажется меньшей целью, и на него попадает меньше всего светового потока. Мы знаем, что если предмет находится в 10 раз дальше от источника света, то он кажется меньше, и его видимый размер составляет 1/10 ширины и 1/10 высоты (подобные треугольники), или 1/100 видимой площади. когда ближе. Этот 1% площади перехватывает только 1/100 часть света, попадающего на него. Видеть только 1/100 света из-за 10-кратного расстояния — это определение закона обратных квадратов.

Расстояние до объекта от камеры не влияет на экспозицию (света, отраженного от этого объекта), что может показаться, будто закон обратных квадратов не применяется к этому отраженному свету. Однако это так, исключения просто невозможны — но это видится по-другому. Как объяснялось ранее, закон обратных квадратов просто применяется к геометрии углов, распространяющихся в пространстве, и относится к расстоянию и распространению в пространстве, а не к каким-либо фактическим свойствам света. Расстояние камеры не является исключением, но мы рассматриваем его как частный случай, и это довольно сложно. Расстояние до камеры и масштабирование могут влиять на общий вид, который видит камера, но не влияют на видимую яркость какой-либо меньшей части этого вида.

Например, при фотографировании чего-либо с расстояния 10 футов (скажем, актера на освещенной сцене) и снова с расстояния 100 футов (в остальном то же самое) отраженный свет объекта будет одинаковым. Мы можем видеть это своими глазами, и это тоже фотографирует. Но размер предмета в поле зрения камеры не тот. Объект представляет собой область, и его изображение покрывает область на сенсоре камеры или область на колбочках нашего глаза. Чем больше его расстояние, тем меньше он кажется и тем меньшую площадь он покрывает с нашей стороны. Но мы используем ту же экспозицию, даже если она находится на большем расстоянии, поэтому путь к камере может показаться не зависящим от закона обратных квадратов — за исключением того, что по иронии судьбы именно закон обратных квадратов делает это таковым.

Почему, предположим, с близкого расстояния объект заполняет сенсор камеры. Но на 10-кратном расстоянии с той же настройкой угловой размер изображения в нашем объективе теперь является крошечной целью. На расстоянии 10x размер объекта кажется крошечным, и теперь он заполняет только 1% сенсора (1/10 высоты, 1/10 ширины). Если раньше (например) 100 x 100 пикселей (=10 000) было некоторым элементом детализации, то теперь тот же признак охватывает только 10 x 10 пикселей (=100, 1 %). С увеличением расстояния сцена может казаться более тусклой, потому что весь ее свет концентрируется в меньшей области (какой меньший объект соответствует одному и тому же освещению). Только 1% от 10 000 = 100 пикселей имеет ту же яркость, что и раньше. Таким образом, на 1/100 меньше света, но сконцентрированного на соответствующей меньшей площади в 1/100 площади, это тот же уровень яркости и экспозиция на единицу площади. Закон обратных квадратов делает это верным, причина, по которой расстояние до камеры не влияет на экспозицию.

Свет, отраженный от объекта, отличается от света, падающего на объект. Таким образом, закон обратных квадратов рассматривается по-другому. Расстояние камеры не меняет освещенность объекта, но мы видим его по-другому.

Предположим, что раньше мы использовали объектив 50 мм с диафрагмой f/4. Теперь мы переключаемся на объектив 500 мм с диафрагмой f/4, все еще с 10-кратным увеличением. Но 10-кратное фокусное расстояние увеличивает, и это означает, что мы будем продолжать видеть этот объект в полном размере кадра, даже на 10-кратном расстоянии. Диаметр диафрагмы при f/4 больше не 50 мм/f4, а теперь равен 500 мм/f4, что в 10 раз больше диаметра диафрагмы и в 100 раз больше площади диафрагмы, пропуская в 100 раз больше света и, следовательно, в 10 раз больше расстояния. снова появляется та же яркость при той же диафрагме f/4.

Разница в этих парадоксальных представлениях заключается в том, что расстояние до камеры автоматически компенсирует и уравновешивает эти два фактора (размер изображения и интенсивность по закону обратных квадратов), но расстояние вспышки влияет только на освещенность объекта и не влияет на вид камеры или размер изображения. Об этом парадоксе ведутся бесконечные философские споры — люди, открывающие его, любят спорить, почему.

Но фактический результат неоспорим, и суть остается неизменной: мы ясно видим, что расстояние до камеры не является фактором экспозиции. В крайнем случае Луна освещена тем же Солнцем, которое мы видим , практически на том же расстоянии, что и Земля. Мы видим Луну по свету, который она отражает от Солнца. Таким образом, фотография Луны с Земли требует такой же солнечной экспозиции 16, как когда астронавты стояли на Луне (обратите внимание, что общее альбедо Луны примерно такое же, как 12% серая карта.

Выдержка это в фотоаппарате: Правильная выдержка в фотоаппарате и как ее настроить