Выдержка фотоаппарата это: Страница не найдена

Шпаргалка для «чайников»: как настроить фотоаппарат, чтобы делать красивые фото днем и ночью

Это три главных элемента, которые влияют на качество снимка. 

Светочувствительность (ISO) — это единица измерения чувствительности сенсора камеры к свету. Чем больше число, тем чувствительней сенсор. Если вы фотографируете в солнечный день, то светочувствительность не должна превышать отметку 200. Фотографируя в помещении с чуть приглушенным освещением, ранним вечером светочувствительность необходимо поднять до уровня 400-800. Фото на концерте в условиях с недостаточным освещением вы сможете сделать оптимальным при отметке 1600-3200. Но стоит помнить, что максимальное значение ISO в темных местах добавит зернистость (будет «снежить»).

Диафрагма — размер отверстия в объективе, через которое свет попадает на датчик фотоаппарата. Легче всего понять, что такое диафрагма – представить ее как зрачок глаза. Чем шире открыт зрачок, тем больше света попадает на сетчатку.

Диафрагма влияет на глубину резкости и определяется с помощью, так называемой шкалы диафрагм. На дисплее вашей камеры вы можете увидеть F/число. Но здесь принцип работы противоположен ISO: чем меньше число, тем шире отверстие и больше света попадает в объектив и наоборот. Чем шире открыта диафрагма — тем сильнее размоет фон. А почти закрытая, она сделает дальние и ближние объекты максимально четкими.

Выдержка – время, в течение которого затвор фотоаппарата открыт для света, например 1/60 секунды больше — длинная выдержка, чем 1/2000 — короткая выдержка.

Если вы снимаете движущиеся объекты и хотите получить их изображение максимально четким, выдержка должна быть короткой, причем, чем быстрее движется объект, тем короче она должна быть. Использование короткой выдержки позволяет получить сбалансированный по резкости кадр, хотя и сделает снимок статичным.

Если же вы хотите создать творческое размытие движения, то выбирайте длинную выдержку. К примеру, при фотографировании на длинной выдержке вода получается в виде плавного потока, в то время как при короткой выдержке она «застывает» и даже удается разглядеть отдельные капли.

Итак, давайте наглядно посмотрим как работает выдержка.

В первом варианте мы держим ISO на уровне 200, диафрагма (f) открыта на отметке 5.0, а выдержку держим на низкой скорости 1/20. Таким образом, у нас получилось светлое, но размытое фото.

Во втором варианте мы повышаем скорость выдержки до 1/100, и открываем диафрагму (f) до 3.0, а ISO поднимаем до отметки 800. Все три элемента, с которыми мы работаем, взаимосвязаны, поэтому, повышая выдержку, наше фото становится темнее, если мы не изменим показатели ISO и f (диафрагмы).

Третий вариант демонстрирует f 2.8, ISO 1600, и выдержку 1/400. Движение в фотографии более четкое. Но, в этом случае в затемненных местах начинает «снежить».

Наглядно посмотреть, как работают эти настройки можно при помощи этой программы.

 

Затвор. Выдержка. Экспозамер. Для чего все это?

Современный фотоаппарат состоит из множества механических, оптических и электронных управляющих элементов, призванных обеспечить получение качественных изображений. Принцип работы классического фотоаппарата заключается в том, что лучи света, несущие изображение, проходят через объектив камеры, вступают в реакцию со сверхчувствительной поверхностью фотопленки и сохраняются на ней.

В цифровых фотоаппаратах роль фотопленки играет сенсор или матрица, способная преобразовывать изображение в цифровую информацию. Поэтому от разрешающей способности матрицы во многом зависит качество получаемых снимков. В дальнейшем цифровое изображение можно редактировать или отправлять на другие носители. Но помимо таких неотъемлемых частей  фотоаппарата как матрица или процессор, существуют и другие элементы, которые невидимы для фотографа, но имеют при этом огромное значение. Зачастую именно с помощью этих невидимых деталей осуществляется гибкий контроль над процессом съемки и формируется тот или иной стиль художественной фотографии.

Наверное, каждый любитель фотографии слышал о таких терминах, как выдержка, диафрагма или экспозамер. Но далеко не все пытаются выяснить, что же это в действительности такое. Ведь можно просто пользоваться автоматическими режимами своей камеры и легко получать готовые снимки. Все же, если Вы хотите получать действительно качественные художественные снимки, о таких вещах стоит знать.

Понятие выдержки тесно связано с работой фотографического затвора. Это механизм фотоаппарата, главная задача которого заключается в регулировании продолжительности прохождения светового потока через оптическую систему камеры. То есть затвор открывает доступ лучам света к светочувствительному элементу в фотоаппарате и по истечении определенного промежутка времени закрывает его. Отрезок времени, в течение которого световые лучи попадают на светочувствительный элемент, и называется выдержкой.

В начале истории развития фотографии роль затвора выполняла обычная крышка фотообъектива. В те уже далекие для нас времена крышку снимали с объектива, самостоятельно отсчитывали в минутах или секундах выдержку, а затем объектив камеры вновь закрывали крышкой. С постепенным совершенствованием фотографической техники стало возможным уменьшить выдержку при съемке, что позволило фотографировать быстротекущие, динамичные явления. Для этого стали применяться фотографические затворы, способные точно дозировать отрезки времени, через которые в оптическую систему камеры успевает проскочить определенное количество света.

Сегодня затвор фотоаппарата, представляющий собой сложное механическое устройство с электронными элементами управления, обеспечивает максимально точное дозирование выдержки в широком диапазоне. Фотографические затворы по месту своего расположения в фотоаппарате делятся на фокальные и апертурные.

Фокальный затвор фотоаппарата

Фокальные затворы размещаются вблизи фокальной плоскости объектива перед светочувствительным материалом. Регулирование светового потока осуществляется с помощью щели между двумя  шторками, перемещающимися относительно фотопленки. Все фокальные затворы по своему принципу действия являются шторными. То есть они представляют собой шторки из ткани или тонких металлических пластин. При использовании фокального затвора выдержка фотоаппарата регулируется посредством изменения ширины щели между шторками: чем эта щель уже, тем, соответственно, меньше выдержка.

Апертурный затвор фотоаппарата

Апертурные затворы, в свою очередь, располагаются внутри объектива вблизи диафрагмы. По своему принципу действия все они являются центральными. Такой затвор имеет специальные лепестки, открывающий световое отверстие объектива камеры от центра к периферии. Апертурные, центральные затворы позволяют более равномерно перекрывать световой поток, что дает возможность использовать фотовспышки при более коротких выдержках, чем в традиционных шторных затворах. В свою очередь, шторные затворы прекрасно зарекомендовали себя в зеркальных фотоаппаратах, при работе со сменной оптикой.

Каждый затвор обладает собственным диапазоном выдержки, то есть определенным рядом числовых значений выдержки в долях секунды. Выдержку принято определять именно в долях секунды, в частности, 1/60 с или, 1/250 с. Существует следующий стандартный ряд выдержек, используемых в большинстве современных фотоаппаратов: 1, 1/ 2, 1/ 4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000 и 1/4000 с. Таким образом, все смежные друг к другу величины отличаются по длительности в два раза.

Величина выдержки имеет большое значение для получения качественного изображения во время съемки. Короткие выдержки лучше использовать для съемки динамичных сцен или быстродвижущихся объектов. При съемке объектов, находящихся в движении, короткая выдержка позволяет избежать негативного эффекта размазывания изображения из-за движения самой камеры. Применяя короткие выдержки, Вы можете словно «заморозить» движение и динамичные сцены. Поэтому такие выдержки часто применяются при съемке спортивных состязаний, летательных аппаратов и автомобильных гонок. Кроме того, короткая выдержка позволяет получить интересные изображения стремительных горных речек или разбивающихся о мощные скалы морских волн.

Длинная выдержка + штатив

Длинная выдержка часто применяется при съемках в условиях плохой освещенности, в вечернее или ночное время. Творческие эксперименты с длинной выдержкой позволяют добиться уникальных эффектов, например, в виде удивительно красивых огненных шлейфов от проезжающих ночью в городе автомобилей. Длинные выдержки также хорошо зарекомендовали себя при съемках фонтанов, проливных дождей с крупными каплями или водопадов. Применение длинных выдержек при съемке требует установки камеры на штатив, иначе все Ваши усилия пойдут прахом из-за вибрации фотоаппарата. Следует иметь в виду, что чем длиннее выдержка, тем дольше работает матрица фотоаппарата, соответственно, повышается цветовой шум и зернистость. По этой причине излишне злоупотреблять продолжительными выдержками не рекомендуется.

Выдержка тесно связана с другим известным каждому профессиональному фотографу  понятием – диафрагмой. Под диафрагмой понимают специальное устройство, которое регулирует диаметр отверстия, пропускающего свет на светочувствительный элемент фотоаппарата. Значение диафрагмы обозначается латинской буквой F и измеряется как отношение фокусного расстояния к диаметру входного отверстия объектива.

Выдержка вместе с диафрагмой определяют экспозицию снимка, которая отталкивается от количества световых лучей, попадающих на матрицу или пленку фотоаппарата. Именно корректная экспозиция позволяет получать по-настоящему качественные изображения. Нахождение оптимального соотношения так называемой экспопары – величины выдержки и диафрагмы – становится главной задачей фотографа. Современные фотоаппараты имеют встроенные режимы экспозамера, позволяющего подобрать под конкретные условия съемки наилучшее соотношение диафрагмы и выдержки.

Экспозамер Ленинград-4

Экспозамер оценивает освещенность снимаемого  объекта и определяет, сколько света должно попасть на матрицу или пленку фотоаппарата при срабатывании затвора для корректного экспонирования. Освещенность кадра характеризуется числом EV и каждому такому числу соответствует оптимальное соотношение выдержки и диафрагмы.

Экспозамеры, встроенные в фотоаппарат, бывают нескольких видов. Оценочный или матричный экспозамер оценивает показания в нескольких участках матрицы, распределенных по полю кадра. Он сравнивает полученные сведения с заложенными производителем данными о типичных съемочных сюжетах и принимает решение о величине необходимой экспозиции. В целом, данный вид экспозамера дает хорошие результаты при съемке большинства классических фотографических сюжетов.

Центровзвешенный экспозамер измеряет среднюю освещенность всего кадра с преобладанием центральной области и выдает свое соотношение экспопары. Он применяется в тех ситуациях, когда центральная часть кадра играет наиболее важную роль в изображении.

Еще один вид экспозамера – точечный. В нем область измерения ограничена лишь небольшой частью видоискателя – от 1 до 5 процентов от всей площади кадра. При осуществлении замера экспозиции осуществляется взвешивание значений относительно центра участка видоискателя. Точечный экспозамер позволяет, например, определить экспозицию для кадров с сильно контрастирующими светлыми и темными участками в тех случаях, когда освещенность объекта съемки и его фона сильно различаются.

В полупрофессиональных цифровых фотокамерах и фотоаппаратах начального уровня также иногда применяется частичный экспозамер, являющийся по сути разновидностью точечного. Он оценивает определенную площадь всего кадра и автоматически выставляет экспопару исходя из полученных результатов. При этом остальная часть кадра во внимание не принимается.

Знакомство с такими элементами современной фотокамеры, как выдержка, диафрагма или режимы экспозамера, лучше начинать как можно раньше. Ведь именно благодаря возможности определять оптимальное соотношение экспопары фотограф получает в свои руки мощный инструмент для творческих экспериментов и достижения определенных художественных эффектов. Кроме того, изучение основ подбора выдержки и экспозиции позволит Вам получать не только красивые и художественные кадры, но и по-настоящему качественные с технической точки зрения.

Источник: Фотокомок.ру – изучаем основы фотографии (при копировании или цитировании активная ссылка обязательна)

что это такое и как настроить в камере? Как обозначается длинная и короткая выдержка?

В последние несколько лет большую популярность приобрело фотоискусство. Однако для того чтобы овладеть им в совершенстве, в первую очередь необходимо уметь грамотно обращаться с камерой, знать все ее функциональные возможности. Сегодня в нашей статье мы поговорим о том, что такое выдержка фотоаппарата, как ее настроить и зачем она нужна.

Что это такое?

Вообще говоря, выдержка на фотоаппарате (или камере) – это продолжительность осуществления съемки. Эта функция нужна для того, чтобы итоговое изображение получилось максимально четким и качественным. Выбор и настройка данного показателя не осуществляются только в том случае, если вы производите съемку в автоматическом режиме.

Выбор показателя выдержки влияет на количество времени, в течение которого устройство, пропускающее свет к датчику, будет открытым (т. е. время открытия затвора). Отвечает выдержка также за экспозицию фотокарточки и качество фиксации различных движущихся объектов.

На фотоаппарате выдержка может обозначаться 2-мя способами: S (shutter — затвор) или Sv (значение выдержки). При этом стоит иметь в виду, что данный параметр присутствует не только на современных цифровых фотокамерах, но также и на пленочных фотоаппаратах.

Важно! На общее качество итогового изображения влияет не только показатель выдержки, но и диафрагма камеры – размер отверстия в объективе, через которое свет попадает на датчик фотоаппарата.

Как измеряется?

Значение выдержки измеряется в секундах. В процессе настройки данного показателя вы сможете заметить, что на камере отображается то или иное числовое значение. Так, если вы видите число 30, то это значит, что показатель выдержки на данный момент составляет 1/30 с. С практической точки зрения это значит, что затвор камеры откроется на 1/30 с – в это время матрица будет принимать свет. По истечении указанного временного промежутка затвор закроется и прекратиться процедура экспонирования.

Виды

В связи с тем, что на современном рынке техники и электроники существует большое количество моделей фотокамер, которые выпускаются самыми разными фирмами-производителями (как отечественными, так и зарубежными), выделяют множество видов выдержки. Рассмотрим основные из них.

• Длинная. Чаще всего длинная выдержка используется в том случае, если мы хотим запечатлеть движущийся объект и в то же время передать его динамику.
  При этом функция многократного замораживания не является достаточной. Использование максимальной по длине выдержки актуально в том случае, если вы, например, хотите сфотографировать движущийся мотоцикл. При этом за мотоциклом обязательно нужно следовать с одинаковой скоростью.

Большой считается выдержка, которая составляет (как минимум) 1/70 или 1/50 секунды.

• Замораживание движения. Технология замораживания используется для того, чтобы остановить движение объекта в процессе съемки. Для этого важно, чтобы камера снимала очень быстро. При этом конкретный показатель выдержки зависит от того движущегося объекта, который вы фотографируете (выдержка может быть более короткой либо, напротив, длинной). Прежде чем сделать финальный кадр, профессиональные фотографы зачастую производят так называемую тестовую съемку.

Для замораживания движения актуально использовать такие показатели выдержки, как 1/1000, 1/500, 1/250.

• Зум. Зум – это функция, которая позволяет приближать или отдалять изображение. Таким образом вы можете изменять масштаб движущегося в кадре предмета. В сочетании с зумом не рекомендуется использовать слишком короткую или слишком длинную выдержку – лучше всего выбирать среднее значение.

При активации зума очень важно не смещать камеру со штатива и не менять положение объекта в кадре. Только в таком случае вы сможете получить красивый фон, в противном случае он получится смазанным.

• Дрожание. Вообще говоря, эффект дрожания на фотографии является признаком низкого качества изображения. Однако подобная технология также часто используется для творческих снимков. Например, с ее помощью можно передать ощущение высокой скорости или дезориентации.

Для создания фотокарточки с эффектом дрожания камеру рекомендуется закрепить на штативе – очень важно, чтобы она была максимально стабильной.

• Эффект шелка. Популярным среди пейзажных фотографов является так называемый эффект шелка. Его часто используют в том случае, если хотят запечатлеть водную гладь (река, озеро, море или любой другой водоем).

Эффект шелка можно достигнуть только в том случае, если вы будете использовать длинную выдержку (в таком случае также можно сфотографировать движущийся водопад).

При этом конкретный показатель выдержки должен быть длиннее одной секунды. Для создания фотографии такого типа вам понадобятся такие дополнительные аксессуары, как штатив и фильтр нейтральной плотности (ND). Используя их, вы сможете предотвратить нежелательную передержку фотографий.

• Облака в движении. Для того чтобы сфотографировать облака в движении, рекомендуется придерживаться того же алгоритма, что и в случае с «эффектом шелка».

При этом также важно ориентироваться на условия окружающей среды.

Так, если на улице сильный ветер и в целом неблагоприятная погода, то выдержка должна быть относительно низкой (и наоборот).

• Ночная фотография. Фотографы любят работать не только в дневное, но и в ночное время суток. При этом камера начинает функционировать гораздо хуже в отсутствии необходимого количества света. Даже в том случае, если вы находитесь на улице, которая освещена фонарями и другими дополнительными источниками искусственного света, очень сложно сделать хороший снимок.

Для того чтобы ваша фотокарточка все же получилась максимально качественной, нужно производить съемку с минимально возможной скоростью – только так вы получите необходимый вам свет.

Чаще всего в подобных условиях профессионалы рекомендуют выставлять выдержку на уровне около 1/30 или 1/40 секунд. Кроме того, очень важно правильно экспонировать снимок. Также при выборе показателя выдержки следует ориентироваться на фокусное расстояние.

• Световая живопись. Особенно важное значение выдержка имеет в том случае, если вы хотите сделать современную фотографию в стиле световой живописи. Для создания такого рода снимков вы можете использовать любой доступный вам источник света, например: фонарик, вспышка от другой камеры или телефона, огонь и мн. др. При этом саму съемку нужно производить в условиях длинной экспозиции.

Следует заранее настроиться на то, что для создания подобных фотографий вам понадобится много времени.

• Вспышка. При использовании вспышки особое внимание необходимо уделять показателям выдержки. В том случае, если вы не применяете особые высокоскоростные синхронизированные импульсные фотоосветители, то у вас не получится увеличить показатель выдержки больше чем на 1/250, так как именно с такой скоростью функционирует абсолютное большинство стандартных вспышек.

Если же показатель выдержки будет плохо сочетаться с параметрами вашей вспышки, то по итогу на фотографии вы увидите большую полосу темного цвета.

Она образуется в связи с тем, что ИФО срабатывает тогда, когда затвор фотокамеры уже закрывается.

Таким образом, существует огромное разнообразие видов выдержки. К выбору того или иного типа нужно подходить очень внимательно, так как от этого зависит качество вашего итогового изображения. Так или иначе, но в обязательном порядке вы должны ориентироваться на тот объект, который вы фотографируете, а также на условия внешней среды, в рамках которых осуществляется видеосъемка.

Как настроить?

Для того чтобы в ходе фотосъемки сделать качественную фотографию, недостаточно просто знать теорию выдержки – нужно правильно выставить и при необходимости отрегулировать данный показатель на своем фотоаппарате. В зависимости от конкретной модели устройства вы можете выбрать выдержку в 1/5, 1/80, 1/100, 1/500, 1/1000 и т. д. Если вы хотите увеличить показатель, то помните, что чем он больше, тем больше света принимает объектив.

Так, в первую очередь рекомендуется поставить фотокамеру на надежную поверхность и зафиксировать ее (например, вы можете использовать штатив). Благодаря данному шагу вы устраните дрожание камеры и увеличите ее стабильность – соответственно, вам будете легче пользоваться устройством. Далее вы должны установить фокусное расстояние и в зависимости от этого показателя выбрать уровень выдержки методом обратной пропорции.

Для создания профессиональных фотографий не рекомендуется останавливать все изображение целиком – лучше всего сфокусировать на нескольких элементах. Так, большая часть объекта должна оставаться резкой, а его отдельный элементы могут быть мягкими. Именно в таком случае вы сможете добиться наилучшего эффекта.

Важно! Помните, что выдержка – это не универсальный показатель. Его нужно постоянно регулировать и настраивать (например, после ремонта фотоаппарата, при съемке нового объекта или при выборе другой локации).

От чего зависит качество выдержки?

От качества выдержки зависит качество итоговой фотографии. Соответственно, к регулировке данного параметра нужно подходить максимально серьезно. Только с практикой вы будете получать необходимый опыт и создавать фотографии на самом высоком профессиональном уровне.

Кроме того, особенно внимательным нужно быть при выборе фотоаппарата. Только те устройства, которые произведены авторитетными фирмами-изготовителями, обладают хорошей выдержкой. Перед тем как покупать устройство, прочитайте инструкцию по его эксплуатации и изучите всю информацию касательно функционирования выдержки в данной модели, при необходимости – попросите совета у продавца-консультанта.

В следующем видео вы узнаете, как выдержка влияет на качество фотографии.

Приоритет диафрагмы действительно хорошая идея для повседневной съемки?

Для многих владельцев фотоаппаратов, режим приоритета диафрагмы является первым шагом на пути к своде. Он дает контроль над диафрагмой, чтобы влиять на глубину резкости согласно творческому виденью.

Но будет ли приоритет диафрагмы лучшим выбором для обычной повседневной съемки типа прогулок по парку или городским улицам? Альфонсо С. решил поделиться своими мыслями по этому поводу.

Чтобы ответить на этот вопрос, давайте внимательно посмотрим на то, как работает режим приоритета диафрагмы.

Снимок Congerdesign

Вы выбираете диафрагму, а все остальное делает автоматика

Чтобы быть точным, вы также можете выбрать уровень ISO. Посл того как диафрагма и чувствительность установлены фотографом, камера производит вычисления, чтобы выбрать выдержку.

Это освобождает нас от необходимости тратить время на выяснение, какая именно выдержка нужна для конкретного снимка. При этом камера позволяет некоторое творчество в плане экспозиции, которую можно задать дополнительно. Поэтому режим приоритета и называется полуавтоматическим, т.к. он не полностью ручной и не совсем автоматический.

Если вы выбрали большое значение диафрагмы, что позволяет попадать в камеру большому количеству света, то скорее всего вамера выбраете очень короткую выдержку.

Если выберать меньшее значение диафрагмы и установить более низкий уровень ISO, то здесь могут начаться проблемы.

Движение — проклятие приоритета диафрагмы

В идеальной ситуации с ярким освещением и широко открытой диафрагмой, режим приоритета диафрагмы является идеальным вариантом. Однако с уменьшением уровня освещения ситуация меняется.

Как и всё в этом мире, приоритет диафрагмы имеет свои недостатки. А именно то, как он обрабатывает движение в кадре.

Снижение уровня освещенности заставит камеру в режиме приоритета диафрагмы увеличить выдержку. А если выдержка становится достаточно длинной и перестает выполняться правило для выдержки и фокусного расстояния, почти всегда кадр будет получаться не резким.

Правильная выдержка, это та, которая равна или короче, чем 1/фокусное расстояние. То есть если у вас объектив 50 мм, то выдержка должна быть не длиннее 1/50 секунды, короче, например 1/100, можно. Конечно, выдержка может быть и длиннее, чем 1/50, но тогда изображение может оказаться размытым, если снимать с рук.

Исходя из этого правила становится очевидным, что происходит при использовании телеобъектива на 200 мм, 300 мм или даже 500 мм. Объектив в 200 мм требует выдержки не длиннее чем 1/200 секунды.

Поэтому стоит четко помнить, к чему может приводить режим приоритета диафрагмы.

Если вы снимаете в условиях слабого освещения, то режим приоритета диафрагмы будет срабатывать таким образом, чтобы получить правильную экспозицию увеличивая выдержку, что, скорее всего, приведет к выбору слишком большого значения.

Результатом этого, с высокой вероятностью, станет нерезкий кадр.

Это можно исправить за счет повышения уровня ISO либо использовать для съемки штатив, но обе этих вещи требуют больше внимания и действий от фотографа. Что делать, если вы забудете вернуться назад на более низкий уровень ISO и остаток дня кадры все кадры будут делаться на высоких значениях ISO? А хотите ли вы снимая уличные зарисовки таскать с собой штатив?

А что будет если вы забудете посмотреть на экран камеры для контроля выдержки? Если вы забудете об этом, то не станете устанавливать штатив или повышать ISO.

Это делает режим приоритета диафрагмы не таким простым, как кажется.

Вот почему я рекомендую выбрать другой режим для повседневной съемки.

Для этого снимка использовался объектив с большим фокусным расстоянием. Если бы съемка проводилась с рук, то потребовалась бы более короткая выдержка, чтобы избежать размытия. Автор снимка Радослав Чешла.

Приоритет выдержки — защита от нерезких снимков в повседневной фотографии

При фотографировании в течение дня вы вряд ли захотите слишком долго возиться с настройками экспозиции. К тому же, есть довольно высокий шанс, что придется снимать что-то с движением. В городе, например, есть машины, люди, другие быстро перемещающиеся объекты. Снимая с рук вы будете сталкиваться с движениями собственного тела, которые невозможно предотвратить.

Используя приоритет выдержки можно установить ее на значение 1/250 или 1/320 секунды и обеспечить четкое изображение даже при съемке с рук или даже при движении объектов в кадре.

Для этого придется увеличивать ISO, как при съемке с приоритетом диафрагмы в условиях низкой освещенности.

Хорошим началом будет значение ISO 800. При увеличении уровня чувствительности будет повышаться количество шумов. Это, безусловно, лучше, чем размытые фотографии. Тем более, что программное удаление шума существует, а вот удаление размытия невозможно.

Конечно, можно увеличивать ISO и в режиме приоритета диафрагмы. Но вам все равно придется контролировать получающуюся выдержку. И лично я предпочел бы в таком случае снимать в ручном режиме, чем постоянно контролировать автоматику камеры.

Не забывайте проверять фокусировку.

Короткая выдержка может предотвратить размытие из-за движения, но она не поможет исправить неверную фокусировку. Не забывайте включать наиболее удобный вам режим автофокуса.

Что делать в ситуациях со сложной экспозицией

При столкновении со сложным динамическим освещением (области с большими перепадами по яркости), режимы приоритеты выдержки и приоритета диафрагмы будут стараться сделать хорошую картинку.

Примеры таких сцен:

• Рассвет или закат с ярким горизонтом и темным передним планом
• Места со смесью яркого солнечного света и глубоких теней
• Фотографии окон с темным интерьером и ярким светом из окна

В таких ситуациях будет проще вручную выставить нужную экспозицию, чем выбирать подходящий полуавтоматический режим и следить, чтобы он выбрал правильную экспозицию.

Кроме того, когда вы выставляете оптимальные значения в полностью ручном режиме, настройки остаются на месте. Да, есть кнопка «блокировка экспозиции», которая позволяет заблокировать изменения в полуавтоматических режимах. Но если вы собираетесь делать больше работы, может быть сделать ее в ручном режиме, а не ограничивать полуавтоматическую работу камеры.

Этот снимок будет кошмаром при попытке снять его в режиме приоритета диафрагмы. Не говоря уже о том, чтобы обойтись без штатива. Автор снимка Дэвид Марк.

Когда режим приоритета диафрагмы по-настоящему полезен

Забудем пока о проблемах, приоритет диафрагмы все еще может быть отличным вариантом, если вы контролируете выдержку.

С учетом сказанного, приоритет диафрагмы легче использовать, когда нужен один из вариантов:

• использование большой диафрагмы
• много света
• широкоугольный объектив

Чем оно больше, тем легче с этим работать. Чем меньше — тем больше проблем. На самом деле, если у вас нет этих трех вещей, вам придется что-то исправить, и тут есть два варианта:

• увеличить ISO
• использовать штатив

Глубина резкости важна, но.

.. Когда я впервые начал фотографировать своей зеркальной камерой, я очень любил приоритет диафрагмы. Я знал насколько важна глубина резкости и хотел ее контролировать самым простым способом.

Я забыл, что малая глубина резкости может смотреться хорошо, но нечеткий снимок гарантирует плохое качество фотографии. Ведь гораздо лучше иметь не слишком сильное размытие фона, и при этом получать резкие четкие снимки, чем красивую маленькую ГРИП и нечеткий кадр.

Конечно, если вы хотите все сразу: бритвенное резкое изображение в фокусе, идеальную диафрагму и минимальные шуму — нужно хорошо постараться.

Возьмите штатив. Увеличьте ISO если снимаете с рук. Делайте все, чтобы получить такой снимок, который вам нужен, такой как вы видите.

А для повседневной съемки при недостаточном освещении приоритет выдержки является более простым и безопасным, если вы делаете выбор в пользу резких снимков.

Ручной режим в фотоаппарате — главные требования

Казалось бы, ещё совсем недавно, всего лет двадцать назад, занятие фотографией считалось делом избранных. Далеко не каждый житель СССР мог позволить себе иметь ФЭД, не говоря уж о зеркальном Зените или крутом зарубежном фотоаппарате, например, немецкой Практике. В наше же время фотография стала доступной практически всем и поэтому очень популярным занятием. Фотокамеры есть почти в каждой семье. А если уж нет фотоаппарата как такового, то в мобильник он встроен практически у каждого из нас.

Вот уже около четырех лет производители фотоаппаратуры, выпуская в свет всё новые и новые модели профессиональных фотокамер, стали активно разрабатывать и производить зеркальные камеры, направленные специально для начинающих фотолюбителей. Такими фотоаппаратами даже дилетант сможет сделать пристойные по качеству фотографии. А это, конечно же, окрыляет новичков, дает им стимул для творческого поиска, и, естественно, роста их мастерства. Таким образом они «подсаживаются» на брендовую фотоаппаратуру.

Что же отличает фотокамеры для начинающих от камер для профессионалов? В первую очередь, это простота их конструкции и высокая функциональность. Фотоаппараты для новичков обычно работают в нескольких режимах, которые позволяют фотографу без труда снимать, например, ребенка в движении или портрет, фотографировать спортивные соревнования или просто вести съемку в городе ночью и пр. Все эти режимы обычно работают автоматически. Каждый из них настроен на какой-то вид съемки и запрограммирован.

Нынешние фотоаппараты очень совершенны, они попросту напичканы всевозможными технологическими новшествами. Но функции цифровых фотокамер прежнего поколения производители и конструкторы в них, тем не менее, сохранили. Практически все цифровые зеркальные камеры работают в четырех режимах:

• P – автоматический программный режим
• A – режим приоритета диафрагмы
• S – режим приоритета выдержки
• M – ручной режим

Давайте рассмотрим каждый из этих режимов по отдельности.

Автоматический режим P (программный)

Если вы настроите ваш фотоаппарат на автоматический программный режим, обозначаемый символом Р, вам не придется больше ничего настраивать при съемке. Выдержку и диафрагму ваш фотоаппарат настроит автоматически, сам. Режим М хорошо использовать тогда, когда у фотографа во время работы нет возможности устанавливать на фотокамере все параметры отдельно и включать встроенную вспышку самостоятельно (во время съемки фоторепортажа, например). Очень удобно тут то, что автоматический программный режим позволяет фотографу корректировать соотношение выдержки и диафрагмы вручную, при этом получая ту же экспозицию.

Если же при съемке возникают конфликты с существующими параметрами экспозиции и предустановленными (недодержки или пересветы), автоматика фотоаппарата эти неполадки фиксирует и сообщает вам о них надписью в поле зрения видоискателя или дисплея. Кстати, эта функция предусмотрена для всех режимов работы современной фотокамеры.

A — приоритет диафрагмы

При переходе в работу в этом режиме, который на фотокамере обозначается символом А, диафрагму вам придется настраивать вручную, самостоятельно. А для того, чтобы экспозиция кадра была оптимальной, выдержку для ее получения автоматика фотоаппарата подберет самостоятельно.

Для того, чтобы увеличить или уменьшить глубину резко изображаемого пространства, нужно уменьшить или увеличить отверстие диафрагмы объектива. Чем уже это отверстие (то есть число, обозначающее диафрагму, больше), тем больше будет глубина резкости, и наоборот – диафрагма больше (шире), тем глубина резкости меньше.

Этот режим, режим приоритета диафрагмы, является, пожалуй, у фотографов самым популярным и распространенным. Дело тут в том, что глубина резко изображаемого пространства чаще всего является в работе самым главным, актуальным моментом. Профессионалы при съемке диафрагму выставляют в первую очередь. Как бы ни были важны другие параметры, их настраивают уже в зависимости от диафрагмы. Таким образом, зачем нам ломать голову над этим? Давайте доверим это дело автоматике фотоаппарата.

Точная и правильная установка диафрагмы – пожалуй, самая важная составляющая при работе в различных фотографических жанрах. Но особенно она важна при съемке портретов и в макросъемке. В этих жанрах фотографии диафрагме уделяется очень большое внимание.

Те, кто фотографирует достаточно давно, прекрасно должны знать о том, диафрагма каждого объектива имеет свои параметры. При одних ее значениях фотография получается хуже, при других – лучше. Но, обычно, для того, чтобы получить хороший снимок, фотографы работают на диафрагме f 11 или f 16. Если установить диафрагму в пределах f 5 — f 22 – тоже можно получить фотографию хорошего качества.

В каких случаях полезен ручной режим?

Я хочу привести несколько примеров, когда ручной режим будет полезен.

1. Съемка при низком внешнем освещении или ночью, без вспышки. Камера не сможет на каком-либо другом режиме, кроме мануала, сделать адекватный снимок – ей будет слишком мало света. Фотограф же может выставить даже самые низкие значения, при которых экспонометр будет просто зашкаливать, но фотоаппарат сфотографирует. Полученную картинку можно будет осветлить с помощью экспокоррекции или уже при постобработке. В данном случае примером может послужить, съемка закатов, точного или вечернего города и так далее.
2. В студиях. С импульсными световыми источниками обязательно нужно синхронизировать камеру через специальное устройство, синхронизаторы. И эта синхронизация чаще всего производится благодаря заранее определенной диафрагме, выдержке и светочувствительности.
3. Особые объективы – мануальные, которые имеют проблемы с передачей информации о диафрагме от камеры.
4. Создание изображений высокого разрешения HDR, то есть картинка в этом случае состоит из нескольких других, снятых с разными параметрами. Ручной режим здесь также пригодится, если вы профессионал и знаете, какое фото в итоге хотите получить.

Интересно, а какие еще параметры можно настраивать вручную? Если внимательно посмотреть меню, то можно найти много интересного.

Разные прикольные фишки доступны даже обладателям мыльниц или не очень дорогих зеркалок, к примеру, Nikon d3100 и его серии. Мы должны использовать любую возможность как-то улучшить свой кадр, сделать его уникальным. Настройки нам в помощь!

Здесь можно выделить следующие: баланс белого по Кельвинам, яркость и насыщенность на этапе фотографирования, область и местонахождение точки фокусировки и др. Но это уже совсем другие статьи.

S — приоритет выдержки

Если при съемке вы установите на фотокамере режим приоритета выдержки, который обозначен символом S, то вам самостоятельно придется устанавливать выдержку, то есть скорость срабатывания затвора вашей фотокамеры. Все другие параметры автоматика вашего фотоаппарата настроит сама. В режиме приоритета выдержки обычно фотографируют тогда, когда приходится снимать динамичные кадры, объекты, находящиеся в движении, когда это движение фотографу необходимо каким-то образом подчеркнуть. Как известно, при съемке движущихся объектов на длинной выдержке, на снимке они получаются смазанными. Короткая же выдержка как бы «замораживает» такие объекты, делает действие, происходящее в кадре, одномоментным. Так, например, хорошо снимать спортсмена в прыжке в высоту. У вас появляется шанс поймать в кадр именно тот момент, когда он касается ногой планки и та начинает падать вниз. А у спортсмена на лице при этом гримаса неудачи…

В режиме приоритета выдержки, как правило, снимают в том случае, если в кадре происходит активное движение. Например, спортивные соревнования, какое-либо сценическое представление, праздничный фейерверк, движущийся транспорт и многое другое.

Снимая в режиме приоритета выдержки, у фотографа могут возникнуть некоторые проблемы и трудности, так как работа в нем имеет свои определенные особенности. Главная сложность, главный «подводный камень» тут – значение выдержки и диафрагмы. В некоторых случаях между их значениями может возникать конфликт из-за того, что они не будут совпадать. Проще говоря, если вы выставили на фотокамере какое-то значение выдержки, для того, чтобы экспозиция была идеальной, автоматика фотоаппарата не сможет подобрать точное соответствующее значение диафрагмы. Иногда этот конфликт можно решить путем подбора другого значения выдержки, которое располагается рядом. Установить скорость затвора чуть больше или чуть меньше. Но тогда кадр может у вас получиться недодержанным или передержанным.

Если резкий кадр вам нужно получить при съемке с рук, то значение выдержки рассчитывают по нехитрой формуле: 1/Х, где Х – фокусное расстояние вашего объектива. Проще говоря, выдержка должна быть не длиннее чем 1/Х. При условии, что снимать придется на более медленной скорости затвора, для съемки вам будет необходимо воспользоваться штативом. Длиннофокусными объективами снимать с рук намного сложнее, есть шанс получить смазанное изображение.

Ручной режим М в фотоаппаратах. Как научиться управлять фотоаппаратом в ручном режиме.

Научиться пользоваться ручным режимом фотоаппарата и фотографировать в М режиме, навязчивое желание начинающих любителей фотосъемки. Чтобы научиться фотографировать с ручными настройками фотоаппарата, нужно сперва ответить на вопрос «зачем нужно снимать в ручных режимах фотоаппарата?», «чем меня не устраивает автоматический режим?». И если Ваш ответ будет: — «фотографировать в ручном режиме это круто, а в автомате снимают только чайники, и снимая в ручном режиме мои панты намного круче». То, увы, эта статья не для вас, но будет полезна, чтобы изменить ваши взгляды. Если же Вы ответите себе, что «ручные настройки фотоаппарата мне необходимы, так как автоматический режим меня не всегда устраивает и я хочу получить прогнозируемый результат на фотографии», то в этой статье Вы возможно найдете для себя много полезного.

С какими проблемами чаще всего приходится сталкиваться фотолюбителям, начинающим осваивать ручные установки фотоаппарата? Фотография в ручном режиме получается очень темной, фотография получается сильно светлой, фотография в ручном режиме получается смазанной. Если и вы столкнулись с такой проблемой, то для начала советую почитать статью — Настройки экспозиции фотоаппарата – выдержка, диафрагма, ISO (светочувствительность).

Да-да, это ошибки вызванные неправильной настройкой экспозиции и выбор не правильных параметров выдержки, диафрагмы и ISO (светочувствительности). Если вы поняли как работает треугольник экспозиции, но у Вас по прежнему возникают проблемы при фотографировании в ручном режиме, то в данной статье мы попробуем детально разобрать ошибки на примерах и способы устранения распространенных ошибок. Для начала Вам необходимо знать где в вашем фотоаппарате меняются диафрагма, выдержка и ИСО, все это указано в инструкции к вашему фотоаппарату. Для владельцев Nikon работать со статьей будет проще, так как все примеры я буду приводить используя информационный экран Nikon D7000.

Начнем анализ ошибок:

Темная или полностью черная фотография.

Изображение 1.Темный снимок в ручном режиме, неправильно установлена экспозиция (режим М, выдержка 1/50, диафрагма 5,6 iso800)

Причина ошибки – неправильно подобрана экспозиция, снимок недоэкспонирован. Как узнать в каких параметрах экспозиции ошибка?. После неудачного снимка в ручном режиме сделайте снимок в автоматическом и давайте взглянем на параметры установленные камерой и вами. Для этого перейдем в режим просмотра фотографий активируем режим который будет нам отображать данные о съемке (в фотоаппаратах Никон нажатие джойстика вверх или вниз в режиме просмотра фотографий производит смену режимов просмотра, представлен на изображениях с правой стороны)

Изображение 2. Снимок сделанный в автоматическом режиме (режим Автоматический без вспышки, выдержка 1/50, диафрагма 3,5 iso800)

Смотрим на параметры съемки, видите разницу (значение диафрагмы), если сейчас вы снова перейдете в ручной режим и установите все значения такими какие установил фотоаппарат в автоматическом режиме, то вы получите полностью идентичный снимок.

Сейчас многие из вас скажут, «зачем мучатся с М режимом если мы устанавливаем все значения с Автоматического режима и получаем идентичный снимок»? Это просто первый шаг несущий обучающий характер. Если бы мы всегда пользовались в ручном режиме установками взятыми из автоматического режима, то про ручной режим мы смело могли бы забыть. Но все по порядку.

Изображение 3. Снимок в ручном режиме с параметрами взятыми из автоматического режима (режим М, выдержка 1/50, диафрагма 5,6 iso800)

Видим, что фотографии у нас идентичны. Разберем ошибки.

Почему получился темный (недоэкспонированный или передержанный) снимок.

1. Вы не использовали показатели экспонометра, установив «наобум» значения экспозиции. Установить экспозицию «на глаз» вы сможете когда наберетесь опыта, а в начале рекомендую всегда использовать экспонометр камеры.
2. Вы использовали показания экспонометра не на той сцене которую фотографировали. Например вы собирались снять пейзаж, направили фотоаппарат вниз на белый снег и ориентируясь на экспонометр установили нулевое значение экспозиции, затем подняли фотоаппарат и сделали снимок пейзажа. Это грубая ошибка. Данные экспонометра действительны только для выбранной сцены(в данном случае снег под ногами), настраивайте экспозицию направив фотоаппарат на будущий объект съемки, то есть направив объектив на будущий снимок пейзажа.
3. Вы все сделали без ошибок перечисленных в первых двух случаях, но снимок получился темным. Ошибка может заключатся в установленных значениях поправки экспозиции. Установите коррекцию экспозиции на 0.

Изображение 4. Фотография была сделана в ручном режиме по показаниям экспонометра 0, но как видим снимок получился темным, виной этому послужила коррекция экспонометра -1,3.

1. Темным получился только передний план, а небо и задний план хорошо проэкспонировался. Разбор этой ошибки мы сделаем ниже по статье, потому что этот вопрос уже больше касается сложного освещения.

Очень светлая или однотонно-белая фотография.

Изображение 5. Пересвеченный снимок в ручном режиме (режим М, выдержка 1/30, диафрагма 1,8 iso800)

Причина подобной ошибки, как и в первом случае, неправильно подобрана экспозиция – снимок переэкспонирован. Как и в случае с получением темного (недоэкспонированного или недодержанного) снимка мы можем сравнить показания настройки экспозиции с авторежимом (Изображение 2) и привести их в соответствие (разница в параметрах выдержки и диафрагмы).

Почему получился светлый (переэкспонированный или недодержанный) снимок.

1. Вы не использовали показатели экспонометра, установив «наобум» значения экспозиции. Установить экспозицию «на глаз» вы сможете когда наберетесь опыта, а в начале рекомендую всегда использовать экспонометр камеры.
2. Вы использовали показания экспонометра не на той сцене которую фотографировали. Например вы собирались снять пейзаж, направили фотоаппарат вниз на темную землю и ориентируясь на экспонометр установили нулевое значение экспозиции, затем подняли фотоаппарат и сделали снимок пейзажа. Это грубая ошибка. Данные экспонометра действительны только для выбранной сцены(в данном случае земля под ногами), настраивайте экспозицию направив фотоаппарат на будущий объект съемки.
3. Вы все сделали без ошибок перечисленных в первых двух случаях, но снимок получился пересвеченным. Ошибка может заключатся в установленных значениях поправки экспозиции. Установите коррекцию экспозиции на 0 (Изображение 4).
4. Белым получился только задний план, а передний план правильно проэкспонировался. Разбор этой ошибки мы сделаем ниже по статье, потому что этот вопрос уже больше касается сложного освещения.

Подведем промежуточный итог первых двух ошибок. Обе ошибки связанны с неправильно установленными значениями экспозиции. Возникают вследствие игнорирования показаний экспонометра, неумения использовать экспонометр и неправильный замер экспозиции. Чтобы научится правильно выставлять экспозицию используйте как опорную точку показатели авторежима, на этапе обучения это неплохое подспорье, так как автоматы в большинстве своем настроены именно на удержание правильной настройки экспозиции.

Смазанный снимок при правильном экспонировании.

Изображение 6. Снимок сделанный в автоматическом режиме, правильно проэкспонирован, но из-за шевеления камеры снимок оказался смазанным (Автоматический режим без вспышки, выдержка 1/50, диафрагма 3,5 iso800)

Очень распространенная ошибка. Но раз мы с вами разбираем эту ошибку, то тут есть плюс в том, что вы миновали две первых ошибки и умеете работать с экспонометром и правильно устанавливать экспозицию. Так что нам не хватает для получения качественного снимка? А не хватает умения оперировать значениями диафрагмы, выдержки и светочувствительности. Сейчас добавлю немного лирики. Мне как-то запомнилось одно выражение Анри Картье-Брессон — «думать нужно до и после съемки, но никогда во время нее». Перед тем как нажать на кнопку спуска, стоит задуматься, что именно мы снимаем и что хотим получить в результате. Задавайте себе вспомогательные, наводящие вопросы такие как «статичен объект или обладает динамикой», «хочу ли я передать динамику на фотографии», «нужны ли мне детали на заднем плане» и т.д. и т.п. Чем выразительнее вы представите себе результат которого вы хотите добиться, тем яснее вам представятся необходимые установки. Если вы читаете статью вдумчиво, то вы конечно уже поняли, что мы приблизились к тому моменту который будет отличать Вас от автоматического режима фотоаппарата. Да, с первыми двумя ошибками режим Авто справится превосходно, но вот угадывать сюжеты фотоаппарату очень трудно и он точно не знает что вы от него хотите. Конечно, любительские линейки современных фотоаппаратов напичканы предустановленными режимами, но и в них нет установок на все случаи жизни. Вернемся к нашей ошибке которая вызывает смазанный снимок. На примере фотографии видно, что снимок правильно проэкспонирован но его качество никуда не годится – он смазан. Обращаем внимание на то что смазаны все объекты съемки, причем как мы понимаем керамические слоники не могут бегать и сюжет полностью статичен. Значит ошибку вызвало движение камеры. В среде фотолюбителей такой дефект называют «шевеленка». Как от него избавится? В первую очередь надо минимизировать шевеление камеры и внимательно подходить к съемке на «предельных» значениях выдержки. Под «предельными» значениями выдержки я подразумеваю не возможности вашего фотоаппарата, а Ваши личные.

В чем выражается Ваш предел? В ваших возможностях удерживать камеру неподвижно определенное время, а точнее то время пока открыт затвор фотоаппарата. Для каждого человека этот порог будет разным, кто-то снимает с рук с выдержкой 1/30, а у кого-то и на 1/80 выдержки будет заметено смазывание из-за дрожания рук. И еще раз напомню, что с увеличением фокусного расстояния объектива Ваш предельный порог будет уменьшатся. Если вы снимаете с 35-50мм объективом с рук на выдержке 1/30, то при съемке на 300мм объектив для получения несмазанного снимка вам необходимо укоротить выдержку до 1/80-1/125 или более. То есть продумывая фотографию вы должны об этом задуматься, если у вас нет под рукой штатива или опоры, то установка значения выдержки длиннее чем Ваш предел будет являться просто глупостью (если смазанный снимок не является Вашей художественной задумкой). Выход из данной ситуации был рассмотрен для достаточно простого статического объекта съемки. А что же будет, если на «сцене» появится подвижный объект? Это и будет темой разбора следующей ошибки.

Когда на снимке оказался смазанным только движущийся объект. В моем случае со слонами не помешала бы прыгающая по лианам мартышка, но так как мои запасы керамических животных были исчерпаны, то роль мартышки будет отдана батарейке на импровизированной лиане.

Изображение 7. Снимок сделан в автоматическом режиме, правильно проэкспонирован, но установлена длинная выдержка поэтому летающая батарейка смазана (Автоматический режим без вспышки, выдержка 1/50, диафрагма 3,5 iso800)

Как видим авто режим, при данном освещении, не справился с поставленной задачей, а это значит что для получения качественного снимка необходимо наше вмешательство. Как справился я с поставленной задачей и усмирил мартышку? Я сделал несколько пробных снимков, чтобы выяснить на каком из значений выдержки батарейка замрет. Отталкиваясь от значения выдержки, регулировкой диафрагмы и ИСО добился правильного экспонирования.

Изображение 7. Снимок сделан в ручном режиме, правильно проэкспонирован, подобрав более короткую выдержку «заморозили» летающую батарейку (Режим М, выдержка 1/320, диафрагма 1,8 iso 1600)

В данном случае понадобилась выдержка 1/320, чтобы избежать смазывания батарейки, светосила моего 35мм объектива позволяет открыть диафрагму до значения 1,8 но и этого было недостаточно поэтому было задействовано ИСО, которое увеличилось до значения 1600.

Если вы посмотрите на примеры фотографий, то увидите, что слон на заднем плане всегда находится в не зоны резкости. Сила размытия заднего плана на фотографии в данном случае зависит только от величины открытия диафрагмы, так как расстояния до объекта съемки я не изменял. Чтобы продемонстрировать влияние диафрагмы на глубину резкости (ГРИП) я сделал следующий снимок с закрытой диафрагмой.

Изображение 7. Снимок сделан в ручном режиме, правильно проэкспонирован, закрыв диафрагму до значения 20 мы проработали задний план (Режим М, выдержка 5, диафрагма 20 iso 100)

Подведем итоги. Мы на практике увидели какие ошибки и чем могут быть вызваны, нашли решения многих ошибок. Но увы это далеко не все, а только начало. В статье не рассматривалась настройка замера экспозиции, использования режимов приоритета диафрагмы и приоритета выдержки, понятия ГРИП – рассмотрели только поверхностно. Это будут темы отдельных статей. Главное в этой статье было показать когда и зачем нужно использовать ручной режим съемки. На примерах показать, что когда речь идет о движении в кадре, необходимо отталкиваться от значений выдержки, а значение диафрагмы влияет на размытие заднего плана. В статье дана база начальных знаний, так сказать «костыли» для освоения и понимания работы в ручном режиме съемки, а «ходить без костылей» Вам позволит практическое применение этих навыков, работа над своими ошибками и главное — желание познать увлекательный мир фотографии.

P.S. Я искренне надеюсь, что данная статья помогла Вам в освоении вашего фотоаппарата. Если у Вас возникли вопросы или пожелания, пишите их в комментариях.
18.12.2013 в 11:59 | Aleks Теги: фотография для начинающих | ручной режим | экспозиция | управление фотоаппаратом |

М — ручной режим

При съемке в этом режиме, который на фотокамере обозначен символом М, фотограф сам устанавливает значение и выдержки, и диафрагмы. В режиме М эти параметры настраивают по своему смотрению, при этом контролируя показатели недоэкспонирования и переэкспонирования (их хорошо отслеживать на встроенном в фотоаппарат датчике экспозамера). Проще говоря, все нужные параметры съемки вы можете отрегулировать ещё до начала фотографирования. Главное — не забывать следить за датчиком экспозамера.

Режим ручной настройки фотокамеры дает фотографу прекрасную возможность открыть затвор камеры практически на любой желаемый отрезок времени. Для этого можно использовать режим bulb. Но необходим он достаточно редко, когда выдержка должна быть более 30 секунд. Например, если вы снимаете падающий в небе метеорит, или молнию.

А ещё в ручном режиме снимают обычно в студии. После того, как установили желаемый свет, экспозицию на фотокамере настраивают не наобум, а по итогам ее измерения специальным прибором, который называется экспонометром, а потом это значение вводят в фотокамеру вручную.

Преимущества и недостатки ручного режима

Что ж, поговорим о преимуществах и недостатках последнего режима.

Главное достоинство М заключается в массе возможностей фотосъемки, которыми управляете вы. А это значит, что какими бы ни были внешние условия или специфика объекта в кадре, вы можете с ними справиться.

Более того, выбранные значения сохранятся. Они не будут прыгать при любом изменении обстоятельств или положения фотокамеры, как при других режимах, когда частично экспозицией руководит камера.

Один из недостатков или, скорее, естественного следствия из первого утверждения, – если вы новичок и плохо разбираетесь в камере, то самостоятельная настройка фотокамеры ничего не даст и может вовсе Вас запутать.

Также, как можно предположить, на ручной режим уходит больше времени, ведь пока оценишь обстоятельства, пока все выставишь.

Поэтому мобильной ее никак назвать нельзя, тем более при постоянно меняющемся освещении, погоде или месте съемки.

Как сделать поправку экспозиции

Поправку экспозиции нужно делать в тех случаях, если экспозицию нужно быстро, по ходу работы, изменить в ту или в другую сторону, не меняя при этом всех остальных настроек фотоаппарата. Поправка экспозиции дает фотографу возможность самостоятельно корректировать параметры съемки, предложенные автоматикой камеры. В каждом из описанных выше в этой статье режимов, поправка экспозиции будет изменять определенные значения. Самое главное тут то, что при этом изменяться будет не та величина, которая в выбранном вами режиме является приоритетной. Ну, например, если вы снимаете в режиме приоритета диафрагмы, то для достижения на снимке нужной вам экспозиции автоматика фотокамеры изменит значение выдержки. При съемке в режиме приоритета диафрагмы автоматика фотокамеры произведет изменение значения скорости затвора. Если же поправку экспозиции вы будете производить в полностью автоматическом режиме, режиме Р, то ваш фотоаппарат изменит значение светочувствительности, то есть величину числа ISO.

Познакомьтесь с органами управления вашей камеры

Для начала поговорим о наиболее распространённых режимах, которые вы найдёте в своей камере, и о том, как они работают. Если вы не знакомы с диафрагмой, выдержкой и ISO, вы, вероятно, сначала захотите освежить в памяти эти термины — мы будем часто их использовать, чтобы понять, как работают эти режимы.

Связанная статья: Самые важные настройки камеры: выдержка, диафрагма и ISO

Ручные режимы: M, Av, Tv и P

Буквы на циферблате обозначают различные ручные и «частично ручные» режимы — это те, с которыми вы действительно захотите познакомиться, если серьёзно относитесь к фотографии. Они включают:

Ручной (M): Ручной режим, как следует из названия, даёт вам полный контроль над камерой. Вы должны ввести значения диафрагмы, выдержки и ISO. Камера делает снимок с этими значениями вне зависимости от того, дадут ли они хорошую экспозицию.

Приоритет диафрагмы (Av или A): в режиме приоритета диафрагмы — обозначается Av или A, в зависимости от вашей камеры — вы устанавливаете диафрагму и ISO. Камера автоматически выбирает выдержку. Вы можете использовать компенсацию экспозиции, чтобы камера недоэкспонировала или передержала снимки, которые вы делаете.

Приоритет выдержки (Tv или S): в режиме приоритета выдержки вы устанавливаете выдержку и ISO. Камера выбирает диафрагму автоматически. Как и в случае с приоритетом диафрагмы, вы можете использовать компенсацию экспозиции для недоэкспонирования или переэкспонирования снимков.

Программа (P): вы устанавливаете ISO и компенсацию экспозиции, в то время как камера заботится о выдержке и диафрагме.

Автоматические режимы: A +, CA и другие

Остальные элементы на циферблате — это автоматические режимы, которые оптимизируются для определённых типов сцен. Они могут включать, но не ограничиваются:

Auto (или A+): в полностью автоматическом режиме камера делает всё за вас. Нажмите на кнопку затвора, и фотоаппарат сделает лучший снимок на который способен.

Без вспышки: то же, что и в автоматическом режиме, за исключением того, что камера не использует встроенную вспышку.

Творческий автоматический режим (CA, Creative Auto): режим, который есть в некоторых камерах Canon, позволяющий установить, насколько размытым должен быть фон. В остальном камера всё контролирует.

Портрет: автоматический режим, в котором камера отдаёт предпочтение широкой диафрагме для получения малой глубины резкости.

Пейзаж: автоматический режим, в котором камера отдаёт предпочтение узкой диафрагме, чтобы получить большую глубину резкости.

Крупный план: камера предназначена для съёмки крупным планом, всё настраивает, фокусируется на максимально возможно близкое расстояние и не использует вспышку.

Спорт: камера отдаёт предпочтение короткой выдержке в ущерб другим настройкам. Она будет использовать более высокий ISO, чем портретный режим.

Ночной портрет: камера предназначена для работы в условиях низкой освещённости, позволяет использовать более длинные выдержки и более высокие значения ISO за счёт качества изображения.

Руководство (Guide): режим некоторых фотоаппаратов Nikon, который поможет вам выполнить фотосъёмку.

У некоторых камер также есть другие режимы, хотя они не так распространены. В профессиональных камерах есть настраиваемые режимы, в которых можно сохранять понравившиеся настройки. Вы также можете найти режим видео или режим HDR на циферблате вашей камеры.

Связанная статья: Что такое HDR-фотография и как её использовать?

Если вы не знаете, что означает символ, а его нет в этом списке, проверьте документацию на камеру.

Брекетинг экспозиции

При создании HDR фотографий, необходимо устанавливать на фотокамере различные значения экспозиции. При этом параметры настройки могут идти как в сторону повышения экспозиции, так и в сторону ее снижения. Для такой съемки хорошо использовать брекетинг экспозиции. Режим брекетинга дает фотографу возможность одновременно получить несколько снимков, которые один от другого отличаются только лишь экспозиционными параметрами. Параметры и количество снимков нужно устанавливать индивидуально и делать это с таким расчетом, что разброс по экспозиции был для вас удобен.

Итоги

Если наши советы и рекомендации, изложенные в этой статье, вы примете во внимание и будете учитывать в своей работе, вы сможете достаточно быстро научиться фотографировать современной зеркальной фотокамерой, не доверяясь при этом автоматике, а полностью взяв контроль за всеми настройками параметров съемки в свои руки. Уверяем вас, в этом нет ничего особо сложного. Нужно всего лишь потренироваться некоторое время. Как говорят старые мастера фотографии – хорошо фотографирует тот, кто много фотографирует.

Желаем вам удачи вам в работе и творческих успехов!

Когда переходить на полностью ручной режим

Хотя обычно в этом нет необходимости, у ручного режима есть свои применения. В общем, вы должны использовать это:

• Когда хочется согласованности между кадрами. Основная причина использования ручного режима — постоянство. Если вы снимаете в ситуации, которая не сильно изменится, например, на концерте в помещении, и хотите максимально упростить постобработку, используйте ручной режим.
• Когда все настройки имеют значение. Для некоторых фотографий все настройки имеют значение. Если вы снимаете фотографии с длительной экспозицией, изображения с расширенным динамическим диапазоном или композиции, вам нужно ввести всё вручную.
• Когда вы снимаете на штативе. Если вы приложили все усилия, чтобы установить штатив и тщательно скомпоновать кадр, вы можете также потратить лишние десять секунд на установку выдержки.

Конечно, вы можете свободно использовать ручное управление, когда захотите, но в большинстве случаев приоритет диафрагмы будет намного проще и так же хорош.

Почему не использовать приоритет выдержки?

«Но подожди», — слышу я как вы говорите мне, — «А как насчёт того режима приоритета выдержки, который вы упомянули?» Он работает так же, как и приоритет диафрагмы, за исключением того, что ваша камера управляет диафрагмой, а вы управляете выдержкой и ISO.

Я пропустил его, потому что… ну, в большинстве ситуаций он не очень полезен. Нет такой большой разницы между короткой выдержкой, и если вы используете длинную выдержку, ручной режим обычно лучше, чем приоритет выдержки.

Всё стало проще, не так ли?

Что такое выдержка в фотоаппарате? Короткая, длинная, настройка

Выдержка – это время, в течение которого фиксируется изображение камерой. При съемке световой поток проходит через объектив фотоаппарата и попадает на матрицу. В то время, когда процесс фото еще не начался, затвор находится в закрытом состоянии.

В процессе съемки он открывается на определенное время, и это время, когда он находится в открытом состоянии, называется выдержкой. Время выдержки определяется в долях секунды, и обозначается так:

• 1/8000 с;
• 1/1000 с;
• 1/125 с;
• 1 с, 2 с и т.д.

Короткая и длинная выдержки

Сначала о короткой выдержке. Она используется для съемки динамических сцен, праздников, спортивных событий, то есть объектов, находящихся в движении. Если даже фотограф движется, то он тоже использует короткую выдержку. Она позволяет получать кадры без смазывания, даже несмотря на то, что объекты находятся в движении. При более длинной выдержке движущиеся объекты будут смазанными.

сравнение результатов фото на короткой и длинной выдержке

Длинная выдержка часто используется в условиях недостаточной освещенности. В данном случае выдержка отчасти связана с таким параметром как ISO, хотя сейчас не об этом. При длинной выдержке на матрицу камеры в течение всего времени открытого затвора падает свет, и та фиксирует все происходящее и «сливает воедино». Часто применяется длинная выдержка при съемке в помещении с плохим освещением, съемки в ночное время.

Часто длинная выдержка используется фотографами для получения эффекта шлейфа движущегося объекта. Вот простые примеры на фотографиях ниже, которые достигаются исключительно с помощью длинной выдержки:

эффект на длинной выдержкедвижение звезд на очень длинной выдержке

Если использовать нейтральный фильтр (читайте о фильтрах для фотоаппаратов здесь), можно сделать прекрасные снимки морского прибоя с помощью той же длинной выдержки. При значении ¼ получаются прекрасные снимки проливного дождя – это, кстати, весьма известный прием фотографии.

Фото на длинной выдержке с применением нейтрального фильтра

Настройка выдержки и синхронизация вспышки

Если у Вас зеркальная камера, то там есть разные режимы. Устанавливать значение пользователь может в режимах M и Tv. Для этого нужно перейти в один из этих режимов и найти на дисплее поле со значением выдержки. В этих режимах это поле будет активным, поэтому значение выдержки можно изменить и установить нужный параметр. В зависимости от модели камеры настраивается выдержка всегда по-разному, но режимы M и Tv – для всех камер.

Некоторые любительские зеркальные камеры (и не только зеркальные) сталкиваются с проблемой синхронизации выдержки. Есть проблема: при съемке с короткой выдержкой момент открывания затвора и вспышка могут не совпадать. Это банально портит все фотографии. Простые любительские камеры дают синхронизацию вспышки и выдержки до 1/200 с, не более. Дорогие – 1/500 с. Учтите: даже дорогие и хорошие фотоаппараты часто не дают полной синхронизации на очень коротких выдержках, если только в этой камере нет специального режима быстрой синхронизации.

Часто решение проблемы синхронизации осуществляется студийной или внешней вспышкой.

Пожалуйста, оцените статью:

для чего нужна и как ею управлять

Рад вновь приветствовать вас, дорогой читатель моего блога. С вами на связи, Тимур Мустаев. Сегодня хочу, более детально затронуть очередной элемент экспозиции – выдержку. Наверняка, вы знаете, что в фотоаппарате присутствует такой параметр. Наверняка слышали о нем? Многие фотографы, зачастую, оставляют её настройку на волю «автопилота», просто не зная, как её настроить.

Сегодня я вам расскажу о выдержки, как ею управлять, приведу несколько исторических фактов, личных примеров и поведаю, для чего же она, вообще, нужна.

Перед тем, как продолжить, я бы посоветовал вам ознакомиться с такими параметрами, как диафрагма и ISO. Так как эти параметры, зависят друг от друга, и составляют экспозицию.

Итак, начнём.

Выдержка – один из важнейших параметров фотоаппарата.

Что это такое? Как говорил мне преподаватель фотомастерства, выдержка фотоаппарата – количество времени, за которое на светочувствительный элемент камеры попадает определённое количество света. Иначе говоря, это параметр, определяющий, как долго на матрицу будет попадать свет. Это утверждение актуально и для плёночных аппаратов.

Для чего нужна выдержка?

Чем она нам может помочь? Первое и самое главное – получение качественного изображения. С её помощью можно чётко сфотографировать бегущего человека или несущийся автомобиль, создавать красивые рисунки светом и смазывать ненужные детали на снимке. Применений у выдержки много, но классифицируется она очень просто.

Классификация.

Итак, выдержка фотоаппарата бывает короткой и длинной. Короткой считается параметр от 1/60 до 1/8000 секунды, длинная же – от 0,5 секунд до 30 секунд. Первый вид позволяет получать изображение практически моментально, что выгодно использовать в динамических сценах. Второй вид более удобен для получения красивого изображения, избавления от ненужных деталей и рисования светом.

Если говорить официально, то существует множество значений выдержки. Среди производителей фотокамер есть стандарт, по которому в значении параметра указывается доля секунды (к примеру, 1/1000), но, из-за неудобной записи, в качестве показателя берётся знаменатель, а числитель опускается, то есть, просто 1000. Такое обозначение актуально для параметра, если он меньше секунды, а при большем показателе просто записывается количество секунд.

Тем не менее, каким бы обширным ни был диапазон охвата допустимых значений, их было недостаточно. Поэтому создали уникальные режимы для регулирования выдержки.

Активировать их можно далеко не на каждой камере, а если возможность есть, то активировать его можно будет при установке специального параметра на колесе выбора режимов.

Это – B или Bulb. Он позволяет затвору быть открытым, пока нажата кнопка спуска затвора. Это может быть удобно для съёмки «светописи».

Пример из жизни.

На фотопрактике, нашей группе выдали по несколько аппаратов Canon 550D и Nikon D3100 для работы со временем экспонирования. На первом фотоаппарате, я практиковал технику Freezelight, по-русски называемую светописью. Значение было решено поставить на 30 секунд (максимальная для этого аппарата). Качество снимков вполне порадовало.

На втором японце решили практиковать работу с суперкоротким значением. Для комфортной работы без штатива использовался параметр 1/1000, записанный как 1000 в интерфейсе камеры.

В итоге я не прогадал. Canon показал лучшее качество съёмки при недостаточном освещении с применением длинной выдержки. По сравнению с Nikon, его кадры были менее «шумными». А вот с «моментальной» съёмкой результаты меня удивили. Снимки было трудно отличить друг от друга, разве что, Canon показал лучшую детализацию из-за большего количества пикселей на матрице.

Историческая справка о выдержке.

Как известно, первые фотоаппараты были далеки от современных по принципу получения кадра. Раньше не было автоматизированных механизмов, позволяющих регулировать параметры камеры. Обсуждаемая настройка не была исключением. Из-за этого её можно было назвать сильно «человекозависимым» параметром, ведь именно фотограф регулировал эту настройку.

Осуществлялось оно за счёт открытия и закрытия крышки камеры, а время, на которое крышка убиралась, и принято считать выдержкой. Зачастую параметр исчислялся в минутах, так как раньше светочувствительность фиксирующих слоёв была слишком низкой. Тогда долгая съёмка была вынужденной мерой, а победить эту проблему смогли только с изобретением фотоплёнки.

С тех времён, мало что изменилось в принципах работы этого механизма. Самое главное из нововведений – перемещение закрывающего светочувствительный механизм элемента внутрь тушки камеры. Изначально, это была просто внутренняя заслонка, сейчас же это специальные шторки, управляемые затворным механизмом.

Во всех аппаратах он работает по примерно сопоставимой схеме: во время нажатия на кнопку спуска затвора шторки разводятся в стороны на ранее заданное количество времени. Последнее может определяться автоматически или задаваться пользователем со включённым режимом приоритета выдержки (S – на фотоаппаратах Nikon и Tv – на Canon).

Что зависит от выдержки помимо времени получения света?

Как правило, во время включённого режима «P» — программный режим, диафрагма фотоаппарата фиксируется в определённом положении. Из этого следует, что от времени съёмки зависит и светлость кадра. Причём, чем меньше время захвата – тем темнее кадр. Также от неё зависит и экспозиция, иначе называемая количеством освещённости. Она определяется произведением выдержки на освещённость.

Именно обсуждаемый сегодня параметр может послужить причиной, так называемого временного параллакса. Дело в том, что в старых аппаратах шторки затвора не открывали весь светочувствительный слой сразу. Открывались по определённой части кадра на установленное время. Из-за этого, во время съёмки движущегося объекта, последний мог искажаться.

Зависимость у этого явления такая: чем больше разница между выдержкой и временем срабатывания затвора, тем заметнее временной параллакс.

Управление выдержкой – улучшение качества фотографий.

«Как настроить выдержку?», – спросите вы. Сделать это можно сразу несколькими способами. Первый – установление на колесе режимов фотоаппарата параметр «М» — ручной, и изменять непосредственно требуемый параметр или набор параметров. Также можно установить режим «A или Av» — приоритет выдержки, при котором, с изменением отверстия, будет изменяться и время захвата кадра. Имеется возможность регулировки и при помощи светочувствительности (ISO). Она может быть изменена даже в автоматическом режиме.

На старых же фотоаппаратах, которые не изобиловали большим количеством электронных механизмов, для регулировки выдержки выделялся специальный барабан. Он взводил затвор камеры и сдерживал шторки. Благодаря этому элементу происходила одновременная перемотка плёнки и взвод затвора, из-за чего при спуске открывающая шторка опережала закрывающую. Образовывалась щель, через которую проходило дополнительное экспонирование кадра.

Это была так называемая «дополнительная выдержка», она могла служить и положительную, и отрицательную службу. Из-за неправильной настройки снимок мог быть пересвечен, важные детали – смазаны. Самое главное здесь – подобрать правильный параметр, а тут я Вам помочь смогу, разве что, советом: не фотографируйте динамику на длинной выдержке, а статику – на слишком короткой.

Совет. При коротких выдержках, в плохо освещенных местах, всегда, запомните всегда используйте штатив, чтобы избежать получения смазанных кадров!

Примеры использования выдержки известными фотомастерами.

Пример 1. Фотография от Joel Tjintjelaar.

На этом снимке мы можем увидеть, для чего можно использовать длинную выдержку:

• Во-первых, посмотрите на небо. Видно, что оно неоднородное, присутствуют более осветлённые зоны, но, при этом, не видно конкретных деталей облаков, а это придаёт фотографии наибольшую выразительность.
• Во-вторых, окиньте взгляд воду. Она превратилась в абсолютно ровную гладь, без единой волны.

В реальной жизни такое явление увидеть невозможно, оно вырисовывается только при съёмке с длинной выдержкой.

Пример 2.

Один из самых известных примеров работы со временем, захват света. Авторство, к сожалению, не указано. Здесь мы можем видеть, как влияет выдержка на чёткость получаемого кадра. На первой четверти показан пример, более-менее большого значения. Именно такая фотография среди мастеров считается наиболее удачным снимком водопада, так как здесь не показаны лишние детали.

Самыми неудачными будут считаться кадры из второй и третьей четверти. Снимки здесь получились и размытыми, и не размытыми одновременно. Присутствуют мелочи, которые должны быть видны, но, из-за размытости, разглядеть их очень сложно. Последний кадр тоже можно считать получившимся. Резкости и чёткости достаточно для рассмотрения всех мелочей.

Пример 3. Фотография спорта от Ammar AL-Othman.

Один из лучших примеров использования короткой выдержки. Фотографировать на длинной здесь было глупо: всё, включая пилота скутера, получилось бы размытым. Здесь же в чёткости только то, что нужно, без чего кадр не имел бы смысла. Ещё этот снимок характеризует моментальную фотографию, как основной подвид спортивной фотографии.

Спасибо, что дочитали текст до конца. Надеюсь, вам было интересно, а данные, полученные из статьи, станут полезными для вас. Вы даже можете поделиться с друзьями в социальных сетях. Может у вас есть свои советы про выдержку? Пишите в комментариях, мне тоже очень интересно.

Не хотел оставить без внимания, один весьма хороший и полезный видеокурс «Моя первая ЗЕРКАЛКА». В нем детально рассказывается, о получении шикарных фотографий, особенно если ты новичок. Много практических примеров, которые помогут вам, осознать всю суть фотоискусства. Это курс, я рекомендую всем своим друзьям, которые начинают фотографировать. А так как вы, читатель моего блога, значит вы мой друг, значит этот курс, будет полезен для вас.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для обожателей фотокамеры зеркальной CANON.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для обожателей фотокамеры зеркальной NIKON.

Подписывайтесь на блог, и вы узнаете много нового о возможностях своих фотоаппаратов и, возможно, почерпнёте вдохновения для создания новых фотошедевров. До новых встреч, друзья.

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Введение в выдержку в пейзажной фотографии

Скорость затвора, пожалуй, самая важная из основных настроек в пейзажной фотографии. Понимание того, как это работает, на один шаг приблизит вас к тому, чтобы оставить автоматических режимов съемки позади и стать лучшим фотографом.

Легко подумать, что выдержка затвора — сложная настройка камеры. В конце концов, это самый важный и тот, который дает максимальную свободу творчества.

К счастью, это не так!

Узнать выдержку довольно просто. Это может занять некоторое время методом проб и ошибок, но я обещаю, что это не займет много времени, прежде чем вы научитесь этому!

Что такое выдержка?

Проще говоря, выдержка — это время, в течение которого затвор открыт и подвергается воздействию света.

Я часто сравниваю вашу камеру с окном со шторами, объясняя выдержку: выдержка определяет количество света, попадающего в комнату (комната = датчик камеры).Чем дольше открыты шторы (шторы = ставни), тем больше света проникает в комнату.

Выдержки затвора в 1/160 секунды было достаточно, чтобы держать людей на расстоянии резкими.

Скорость затвора измеряется в секундах или долях секунды. Больший знаменатель, такой как 1/1000, означает меньшую выдержку, чем меньший знаменатель, такой как 1/10. Большой знаменатель позволяет меньшему количеству света попадать на датчик.

Большинство цифровых фотоаппаратов позволяют выбрать время экспозиции до 30 секунд. Самая короткая выдержка зависит от модели. Многие камеры также имеют Time или Bulb Mode . Эта функция позволяет держать заслонку открытой столько, сколько захотите.

Дополнительная литература: Введение в режим лампы

Итак, что означает, что ставень пропускает свет?

Здесь все быстро становится технически сложным. Я рекомендую посмотреть это видео Джона Хесса о науке о датчиках камеры для тех, кто интересуется технической информацией.

Я стремлюсь сделать эту статью менее технической и более простой для понимания фотографами любого уровня, поэтому я буду упрощен и скажу, что время, в течение которого затвор открыт, — это количество времени, в течение которого ваша камера может видеть .

Все, что происходит при открытом затворе, регистрируется камерой.

Вот почему вы можете увидеть движение на изображении, будь то человек, идущий или текущая вода. Он становится размытым.

Давайте подробнее рассмотрим различные эффекты, которых можно добиться, регулируя выдержку.

Использование выдержки для остановки или размытия движения

Я вкратце упомянул, что выдержка — это основная настройка камеры, обеспечивающая максимальную свободу творчества. Я имею в виду, что регулировка выдержки, даже небольшая, может иметь огромное влияние на результат изображения.

Это фактор, которым фотографы могут воспользоваться. Правильно используйте выдержку, и вы увидите огромное улучшение в своей пейзажной фотографии.

Загрузите наши Бесплатные шпаргалки по

Загрузите наши бесплатные шпаргалки, которые помогут вам каждый раз выбирать выдержку, ISO и диафрагму, а также многое другое!

Используйте короткую выдержку, чтобы остановить движение

Наиболее часто используются короткие выдержки. Они часто предпочитаются автоматическими функциями камеры и не требуют использования какого-либо дополнительного оборудования.

Быстрая выдержка, например 1/1000 секунды, используется для остановки движения.Точная выдержка, используемая для остановки движения, зависит от объекта съемки.

Например, необходимая выдержка, чтобы заморозить крылья летящей птицы, может составлять 1/2000 секунды, а для замораживания воды в медленно движущейся реке — всего 1/200 секунды.

Для замораживания волн на этом изображении использовалась быстрая выдержка 1/800 секунды.

Использование длинной выдержки для размытия движения.

Не всегда нужно останавливать движение на фотографии.Фактически, многие пейзажные фотографы предпочитают использовать длинную выдержку при съемке движущихся элементов.

Этот метод называется фотографией с длинной выдержкой. Это техника, которая используется для создания мечтательной и часто нереальной передачи пейзажа.

Точное определение длинной выдержки несколько расплывчато. Однако большинство пейзажных фотографов склонны соглашаться с тем, что длинная выдержка начинается тогда, когда вы больше не можете снимать резкое изображение с рук.В зависимости от камеры и объектива это примерно 1/20 секунды (это быстро меняется по мере совершенствования технологий)

Это означает, что вам необходимо установить камеру на штатив, чтобы размыть движущиеся элементы с помощью длинной выдержки. Это позволяет создавать размытие, сохраняя при этом резкость неподвижных объектов. В конце концов, вы хотите размыть только движущиеся элементы.

Выдержка 1 секунда использовалась для небольшого размытия водопада на этом изображении.

Одна из интересных особенностей использования длинной выдержки — это увидеть, насколько изображение меняется при увеличении времени выдержки.Изображение с выдержкой 1/20 секунды выглядит совершенно иначе, чем изображение с выдержкой 20 секунд.

Покупка нескольких фильтров нейтральной плотности для увеличения скорости затвора — отличный способ лучше понять, как работает эта важная настройка камеры. Это также приведет к потрясающим изображениям.

Как выбрать лучшую выдержку для пейзажной фотографии

Я знаю, что все мы любим, когда есть один правильный ответ, но, к сожалению, это не тот случай, когда дело доходит до выбора наилучшей выдержки для пейзажной фотографии.

Это одно из творческих решений, которые необходимо принять вам как фотографу. Вот почему так важно изучить эту настройку камеры. Нет правильного или неправильного; просто ваше видение ландшафта перед вами.

Чем быстрее движется объект, тем короче скорость затвора, необходимая для остановки движения. Используемая здесь выдержка 0,5 секунды могла не создать большого движения на более неподвижной фотографии.

Однако есть несколько советов, которые я могу дать вам, чтобы облегчить принятие решения вначале:

• Короткая выдержка лучше всего подходит, когда вы фотографируете быстро движущиеся объекты, которые хотите сохранить резкость.Я предпочитаю этот вариант при фотографировании животных или людей или сцен, когда у меня нет штатива. Только убедитесь, что вы не увеличиваете ISO больше, чем необходимо.
• Медленная выдержка хороша, когда в кадре есть движущиеся элементы, которые вы хотите размыть. Это также позволяет большему количеству света попадать на датчик без увеличения ISO. Имейте в виду, что штатив необходим для использования длинных выдержек.

Самое главное, я призываю вас не придерживаться одной и той же выдержки для каждой фотографии.Будь креативным. Экспериментируйте! Это может не всегда сработать, но я уверяю вас, что вы получите свою долю ошеломляющих результатов.

Хотел бы я сказать, что для большинства моих изображений я использую одну выдержку, но это не так. Все мои любимые изображения имеют разные ценности. В диапазоне от 1/5000 секунды до 5 или 10 минут!

Узнайте больше об основах фотографии

Я несколько раз упоминал, что существует связь между выдержкой и ISO.В этом уравнении также участвует третья настройка камеры — диафрагма.

Связь между этими тремя настройками камеры известна как Треугольник экспозиции . Это, пожалуй, самое важное выражение, которое вы выучите. Для понимания необходимо .

В моей обстоятельной статье Введение в основы пейзажной фотографии я собрал всю важную информацию о том, как начать создавать изображения, которыми вы гордитесь.Здесь вы узнаете больше о связи между выдержкой, ISO и диафрагмой, лучшими форматами файлов, цветовыми пространствами и другими основами!

---

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ ДАННОЙ СТАТЬЕЙ

---

Что такое выдержка и ее роль в треугольнике экспозиции?

Определение выдержки

Объяснение выдержки

Камера делает снимок, выставляя пленку (или цифровой датчик) на свет. Ставни действуют как барьер — они остаются закрытыми, чтобы не пропускать свет, когда вы не делаете снимок.Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора на камере, чтобы сделать снимок, затвор открывается и делает снимок и закрывается по завершении.

Это основная функция затвора камеры. Как и любую другую функцию камеры, есть творческие способы ее использования, которые скоро станут доступны. А пока вот определение выдержки, которое даст нам отправную точку. Это может показаться очевидным, но «что такое выдержка» — частый вопрос. Ответ прост, но эффекты немного сложны.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫДЕРЖКИ

Что такое выдержка?

Выдержка — это время, в течение которого затвор камеры открыт, подвергая изображение воздействию света, обычно измеряется от миллисекунд до минут. Если затвор остается открытым в течение длительного времени, внутрь попадает много света, что может привести к переэкспонированию изображения. Если на фотографии есть движущиеся объекты, длинная выдержка может вызвать размытие движения. Если скорость высокая, вероятно, изображение получится слишком темным.

Эти скорости измеряются в долях секунды. ½ означает «половина секунды», а 1/250 означает «одна двести пятидесятая секунды». Чем меньше число (чем выше знаменатель), тем меньше выдержка. И наоборот, более высокое число, как и целые числа от 1 до 30 секунд, считается длинной выдержкой.

Что управляет выдержкой?

• Экспозиция — в зависимости от условий освещения медленная выдержка делает изображение ярче, а короткая выдержка затемняет.
• Движение — чем длиннее выдержка, тем больше размытости при движении вы создадите. Чем быстрее затвор, тем резче и прерывистее движение.

Большинство беззеркальных и цифровых зеркальных фотоаппаратов имеют большой диапазон выдержек. Обычно это зависит от качества камеры. Большинство зеркальных фотокамер могут работать с 1/4000 до 30 секунд. Хотя некоторые могут подняться до 1/8000, в зависимости от модели. Это лишь одно из отличий зеркалок от беззеркальных камер.

Эффекты выдержки

Установив наше определение выдержки, давайте перейдем к некоторым техническим аспектам.К ним относятся типы затворов камеры: механические, цифровые или гибридные, а затем мы рассмотрим творческие применения медленной и короткой выдержки.

Общие сведения о выдержке

Типы затворов камеры

Хотя общий процесс выдержки одинаков для фотографий и видео, а также для аналоговых и цифровых камер, типы затворов камеры требуют небольшого объяснения. Начнем с механических жалюзи.

Поворотный дисковый затвор

В старые добрые времена целлулоидного кинопроизводства в камерах и проекторах использовался так называемый поворотный дисковый затвор.Это диск с одним или несколькими отверстиями, которые вращаются, чтобы блокировать и разблокировать свет от диафильма.

Затвор поворотного диска

Отверстие на этом диске обычно устанавливается на 180 градусов (подробнее об этом позже), но обычно его можно отрегулировать в диапазоне от 0 до 360 градусов. На этом видео вы можете увидеть, как вносятся изменения.

Дисковый затвор в действии

Затвор в фокальной плоскости

В фотографии камеры обычно имеют затвор в фокальной плоскости.Они работают с двумя ставнями — одна опускается, обнажая раму, прежде чем вторая ставень снова блокирует свет. В этом видео вы увидите этот процесс в замедленной съемке.

Затвор в фокальной плоскости в действии

Листовой затвор

Обсудим еще один тип механического затвора — листовой затвор. Они функционируют аналогично апертуре объектива, поскольку несколько лезвий расширяются от центра плоскости изображения или сужаются к нему. Вот еще одно замедленное видео, чтобы проиллюстрировать это.

Листовой затвор в действии

С появлением цифровых фотоаппаратов появился новый вид затвора. Фактически, выдержка в цифровых камерах больше зависит от сенсора камеры. Датчик камеры заполнен тысячами рецепторов, называемых пикселями. Они отвечают за сбор света при записи изображений, но до тех пор они «выключены».

Когда нажата кнопка спуска затвора, пиксели включаются и выключаются на заранее определенный промежуток времени, именно так выдержка работает в цифровой сфере.

Многие цифровые камеры используют как механический, так и цифровой затвор, и необходимо знать два основных типа настроек затвора: скользящий и глобальный.

Rolling Shutter

При использовании Rolling Shutter пиксели включаются последовательно, например, из верхнего левого угла в нижний правый угол или сверху вниз по горизонтали. Известно, что рольставни создают меньше «шума» на изображении, а также расширяют динамический диапазон, что может придавать более «кинематографическое» ощущение.

Rolling Shutter

Проблема с рольставнями заключается в том, что поскольку они записывают свет последовательно, есть вероятность искажения изображения.Улавливается равное количество света, но каждый пиксель фиксирует разный момент. Разница может составлять доли секунды, но этого достаточно, чтобы заметить.

Искажение от рольставни

Глобальный затвор

При использовании глобального затвора все пиксели включаются одновременно. Это в основном устраняет нежелательные искажения от рольставни. Недостатком использования глобального затвора является то, что он часто имеет более низкий динамический диапазон и не работает так же хорошо в условиях низкой освещенности.

Global Shutter

Как упоминалось ранее, большинство цифровых камер имеют как механический, так и цифровой затвор. Но почему оба? Разве того или другого не хватит? Короткий ответ: у цифровых жалюзи есть определенные требования к мощности и улавливанию. Добавление механического затвора позволяет снизить энергопотребление и дает пикселям дополнительное время для более быстрой передачи информации на карты памяти.

Объяснение угла затвора

Угол затвора и выдержка

По правде говоря, угол затвора и выдержка — это одно и то же, просто они измеряются по-разному.Скорость затвора измеряется во времени (обычно доли секунды), а угол затвора измеряется в градусах. По большей части, выдержка больше подходит для фотосъемки, в то время как угол затвора является основным обозначением в кино и видео.

Объяснение угла затвора

Это видео отлично объясняет, почему при видеосъемке угол затвора лучше, чем выдержка.

Зависимость угла затвора от выдержки

Преимущество использования угла затвора и выдержки состоит в том, чтобы просто избежать сложных математических расчетов.Поскольку скорость затвора измеряется в долях секунды, любая корректировка частоты кадров потребует такой же регулировки затвора.

Например, предположим, что вы снимаете со скоростью 24 кадра в секунду со скоростью затвора 1/48 секунды (что соответствует углу затвора 180 градусов). Если вы хотите увеличить частоту кадров до 48 кадров в секунду и хотите такой же уровень размытия движения, вам придется настроить выдержку на эквивалентную скорость. Поскольку мы удвоили частоту кадров, мы должны удвоить выдержку с 1/48 до 1/96.

Или, если вы используете угол затвора, вы можете просто оставить настройку на 180 градусов, и независимо от того, какую частоту кадров вы выберете, ваша камера будет поддерживать фиксированное соотношение между частотой кадров и выдержкой.

Кинематографическая выдержка

Правило затвора на 180 градусов

При съемке фильма или видео есть определенный «вид», который нужен многим создателям изображений. Вы, наверное, слышали о «кинематографическом видео» или способе захвата движения, имитирующего настоящий фильм. Чтобы получить это, все, что вам нужно сделать, это следовать правилу затвора на 180 °.

Правило объясняет взаимосвязь между выдержкой и частотой кадров. Частота кадров (кадров в секунду или FPS) — это частота (скорость), с которой последовательные изображения, называемые кадрами, появляются на дисплее. Давайте определим правило и посмотрим, как выдержка и частота кадров работают вместе.

180

Правило жалюзи ° Определение

что такое правило шторки 180 градусов?

Правило 180 градусов гласит, что выдержка должна быть установлена ​​на удвоение частоты кадров.Это стандарт киноиндустрии, который иногда называют «кинематографической выдержкой».

* Большинство цифровых зеркальных фотокамер имеют возможность снимать с 1/50, но не с 1/48, поэтому, если вы снимаете со скоростью 24 кадра в секунду, лучше всего установить выдержку на 1/50.

Регулировка угла затвора — это способ «нарушить» правило 180 °. Помните, что это не следует путать с правилом 180 °, относящимся к постановке вашей сцены.

Если у вас широкий угол затвора, от 270 ° до 360 °, ваш снимок будет казаться шатким и будет иметь большее размытие при движении.Это может быть полезно для творческих целей в зависимости от повествования или истории, которую вы пытаетесь рассказать.

Конечно, все наоборот — чем меньше угол затвора, тем меньше размытость движения от кадра к кадру. Вот видео, которое хорошо иллюстрирует эти концепции.

Узнать выдержку для видео

Напомним, более высокая скорость затвора придаст отснятому материалу немного неестественный вид, а иногда это именно то, что вам нужно. Чтобы получить более кинематографический вид, установите выдержку на 1/50 секунды.

Треугольник экспозиции может быть сложной концепцией, но у нас есть ресурс, который все объяснит. Загрузите наше БЕСПЛАТНОЕ руководство по экспозиции и приступайте к съемке!

Бонус для бесплатной загрузки

Бесплатная загрузка

Окончательное руководство по экспозиции

Треугольник экспозиции — это то, что нужно освоить каждому фотографу и кинематографисту. Загрузите нашу БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу, чтобы получить подробные объяснения и руководства по таким темам, как диафрагма, ISO, выдержка и то, как сбалансировать эти настройки, чтобы каждый раз получать идеальную экспозицию.

ЧТО ЕЩЕ УЧИТАТЬ

Выдержка и треугольник экспозиции

Когда дело доходит до создания изображений, помимо выдержки необходимо учитывать и другие факторы. В этой статье не будут подробно рассказываться об этих других компонентах, но они не менее важны. Выдержка — это лишь одна из трех настроек, составляющих треугольник экспозиции. Давайте быстро вспомним два других важных параметра: диафрагму и ISO.

Диафрагма

Диафрагма относится к отверстию объектива.Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок, открывается отверстие для захвата изображения. Отверстие — это размер этого отверстия. Чем больше, тем больше света попадает, а чем меньше, тем меньше света. Они измеряются в «диафрагмах». При переходе от одной диафрагмы к другой размер увеличивается вдвое или вдвое.

Вот краткое описание роли диафрагмы в создании глубины резкости.

Что такое диафрагма? • Подпишитесь на YouTube

По мере увеличения числа размер отверстия фактически уменьшается.Вы увидите число вроде f / 2,8, которое указывает на большую диафрагму, тогда как что-то вроде f / 22 означает очень маленькую диафрагму.

ISO

ISO измеряет амплитуду или усиление цифрового датчика камеры на свет (или чувствительность пленки, если используется традиционная пленочная камера). Чем больше число, тем выше чувствительность датчика к свету — 100, 200, 400, 800 и т. Д.

100 считается стандартным. Более высокие числа лучше всего подходят для более темных ситуаций. Но имейте в виду, что более высокое значение ISO может привести к зернистости изображений. Использование всех трех значений ISO, диафрагмы и выдержки помогает сбалансировать это. Вот краткое описание роли ISO в треугольнике экспозиции.

Полное руководство по ISO • Подпишитесь на YouTube

Более высокое значение ISO также подойдет, если вы снимаете спортивное событие при слабом освещении. Если ваш объект движется быстро, у вас не может быть длинной выдержки или изображение будет размытым. Если вам нужно резкое, хорошо освещенное изображение, вы можете увеличить ISO для света и сохранить короткую выдержку, чтобы изображение было заморожено.

Посмотрите видео ниже, в котором все три компонента — выдержка, диафрагма и ISO — работают вместе.

Совместное использование выдержки, ISO и диафрагмы

Мы кратко упомянули частоту кадров относительно выдержки для видеосъемки. В нашем следующем посте мы расскажем, как управлять частотой кадров и контролировать ее для получения наилучшего возможного снимка.

Бонус для бесплатной загрузки

Бесплатная загрузка

Окончательное руководство по экспозиции

Треугольник экспозиции — это то, что нужно освоить каждому фотографу и кинематографисту. Загрузите нашу БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу, чтобы получить подробные объяснения и руководства по таким темам, как диафрагма, ISO, выдержка и то, как сбалансировать эти настройки, чтобы каждый раз получать идеальную экспозицию.

Наверх Далее

Как работает диафрагма объектива

В этой статье упоминается диафрагма и то, как она работает со скоростью затвора. Но если вам нужен больший контроль над своими фотографиями и видео, вам нужно пойти немного глубже. Знание всех трех точек на треугольнике экспозиции имеет решающее значение для полного понимания ваших возможностей с камерой.

Наверх Далее: Что такое диафрагма? →

Что такое выдержка в фотографии

Были ли вы когда-нибудь в такой ситуации, когда у вашего изображения нормальная экспозиция, но вы не можете добиться такой резкости, как хотелось бы, или с тем приятным эффектом, который вы задумали?

Один мой друг однажды сказал мне: «Скорость затвора — это то, что вы испортили, когда получали размытые изображения вместо резких, и резкие изображения, когда вы хотите, чтобы они были размытыми».

Но что такое выдержка в фотографии? Эта статья поможет вам понять, как работает выдержка и как с ней справиться, чтобы выжать максимум из вашей фотографии.

Что такое выдержка?

Выдержка в фотографии — это время, в течение которого затвор камеры остается открытым, чтобы засветить датчик светом и записать изображение.

Вместе с диафрагмой и ISO это ключевой элемент при установке экспозиции. При творческом использовании в изображения могут быть добавлены интересные эффекты, такие как размытие движения.

Находясь в Керкире, я хотел, чтобы на пляже разбивались плавные волны, но поначалу это было нелегко.

Как работает выдержка?

Идея выдержки проста: в условиях низкой освещенности вам нужно больше времени, чтобы собрать такое же количество света, чем при ярком освещении.Таким образом, вам нужны длинные выдержки.

Пример того, как скорость затвора влияет на экспозицию изображения в условиях низкой освещенности.

При ярком дневном свете или при использовании вспышки количества доступного света достаточно для короткой выдержки.

Итак, как эта идея претворяется в жизнь? Когда вы нажимаете кнопку, чтобы сделать снимок, затвор внутри камеры открывается на определенное время.

И только в это время сенсор подвергается воздействию света и может записывать изображение.

Традиционно затвор представляет собой механическое устройство, в котором используются одна или несколько подвижных частей, позволяющих датчику освещать датчик (или пленку) только в течение выбранного периода времени.

Электронные затворы часто используются в телефонах с фотоаппаратами и компактных фотоаппаратах.

Цифровые зеркальные и беззеркальные камеры оснащены механическими затворами в фокальной плоскости, часто в сочетании с электронным затвором.

Затвор в фокальной плоскости в зеркальных и беззеркальных камерах

Затвор этого типа размещается непосредственно перед датчиком и состоит из двух подвижных шторок, одна из которых закрывает датчик, предотвращая попадание на него света.

Вид на первую шторку затвора моей старой 35-мм камеры Olympus OM-1.

При низкой скорости затвора , когда вы нажимаете кнопку затвора, чтобы сделать снимок, занавеска, которая закрывала датчик (1-я шторка), сдвигается, обнажая датчик.

По прошествии заданного времени вторая завеса (2-я завеса) снова прикрывает датчик.

Медленное движение рабочей заслонки на 1/30 секунды.

При высоких выдержках затвора две занавески перемещаются вместе по датчику, будучи разделенными на расстояние, зависящее от выдержки.

При высокой скорости затвора обе шторки перемещаются вместе через датчик справа налево.

В этом случае датчик освещается светом не сразу, а по частям.

В большинстве современных фотоаппаратов используется затвор с вертикальным ходом .

Это все еще жалюзи типа «две занавески», но теперь занавески перемещаются вертикально, а не горизонтально, таким образом минимизируя расстояние, которое нужно закрыть. Это позволяет установить выдержку до 1/16000 секунды (Nikon D1).

Главный недостаток этой конструкции заключается в том, что при использовании вспышки нельзя использовать выдержку выше определенного значения (называемого выдержкой синхронизации), иначе на изображении будут видны шторы.

На 1/800 секунды вы фиксируете движение шторки затвора, которое здесь видно в виде черной полосы в верхней части изображения.

Электронные затворы

Электронные затворы позволяют использовать выдержку до 1/32000 секунды.

У них также есть то преимущество, что они бесшумны, поскольку в них нет движущихся частей.

Как найти это на цифровой камере

В цифровой камере вы можете установить выдержку в двух рабочих режимах: (i) режим приоритета выдержки и (ii) ручной режим. Полуавтоматическая выдержка . Режим приоритета позволяет вам установить выдержку, в то время как камера регулирует диафрагму объектива (и ISO, если вы используете их в автоматическом режиме), чтобы правильно экспонировать сцену.

В ручном режиме контролируйте и выдержку, и диафрагму: вам решать, чтобы получить правильную экспозицию или нужный творческий эффект.

Для установки выдержки у вас может быть специальный диск, кнопка или меню и т. Д. Если вы не уверены, обратитесь к руководству пользователя камеры .

Почему выдержка важна в фотографии (особенно в астрофотографии)?

Вы когда-нибудь делали фотографии, которые были правильно экспонированы, но люди получались размытыми? Вероятно, причиной этого была слишком длинная выдержка.

В астрофотографии скорость затвора, если возможно, даже более важна, так как она отвечает за баланс между необходимостью собрать достаточно света и точными звездами для наилучшего качества изображения.

На изображении ниже показано рассеянное скопление NGC6871 в Лебеде: чтобы получить намек на слабую туманность Тюльпан (красный всплеск цвета), мне пришлось использовать выдержку 180 ″ для каждой фотографии и сделать 30 из них. На 400 мм получить резкие звезды с такой длинной выдержкой непросто.

Рассеянное скопление NGC6871 (в центре) и намек на туманность Тюльпан (вверху) в Лебеде: сложный баланс между выдержкой и точностью слежения.

Очень важно научиться устанавливать выдержку в астрофотографии.

Выдержка является частью треугольника экспозиции

Выдержка является одним из трех компонентов, составляющих так называемый треугольник экспозиции, и вместе с диафрагмой и значением ISO она устанавливает экспозицию (яркость) фотографии.

Знаменитый треугольник экспозиции, связывающий выдержку, диафрагму объектива и значения ISO.

Но когда дело доходит до выдержки, это гораздо больше, чем просто правильная экспозиция.

Эффекты установки короткого времени выдержки

Основным эффектом при использовании короткой выдержки является замораживание любого движения, как в сцене, так и с камерой, обычно из-за дрожания камеры при съемке с рук.

Высокая скорость затвора особенно важна при спортивной фотографии, и везде есть быстрое движение: если выдержка слишком длинная, вы получите размытые фотографии.

Я понял это на собственном опыте, впервые фотографировал танцоров в театре. Моя самая широкая диафрагма все еще была недостаточно широкой, а скорость затвора составляла примерно 1/40 секунды, но все же у меня в камере есть 5-ступенчатая стабилизация изображения, так что нет проблем, верно?

Неправильно. Только когда я уменьшил выдержку до 1/125, я смог заморозить танцоров.

Слишком длинная выдержка привела к слегка размытому снимку этого танцора, независимо от того, насколько хороша ваша оптическая стабилизация…

При портретной съемке с естественным освещением старайтесь не делать медленнее, чем 1/60. Я обнаружил, что люди не могут оставаться совершенно неподвижными, и менее 1/60 секунды это может размыть детали.

Если вы снимаете с рук , чтобы избежать дрожания камеры, вы должны использовать выдержку, равную обратной величине фокусного расстояния, которое вы используете.

Допустим, вы пытаетесь сфотографировать Луну с рук на 200 мм, для получения самых резких результатов используйте выдержку примерно 1/200 секунды или меньше.

Стабилизация изображения позволит вам делать резкие изображения даже при более длинной, чем рекомендовано, выдержке, но помните: она только компенсирует дрожание камеры.

Эффекты установки длительности длительной выдержки

Очевидные эффекты использования длительной выдержки — увеличение яркости изображения и появление в нем размытости при движении.

Здесь вы можете проявить творческий подход с выдержкой, используя размытие движения в своих интересах для создания убедительного изображения.

Световые следы от движущихся транспортных средств — классический пример ночной длительной выдержки в городе.

Набор фильтров нейтральной плотности ND разной силы — обязательный аксессуар для создания длинных выдержек. Они позволяют делать длинные выдержки среди бела дня.

Фильтр ND, отсекающий 10 стопов света, позволил мне сгладить водопад при дневном свете.

Фильтры нейтральной плотности также используются в архитектурной фотографии для размытия движущихся облаков, тем самым передавая ощущение движения.

Размытые облака добавляют динамизма этому изображению.

Как настроить его для ночной съемки?

Когда дело доходит до ночной фотографии, вы можете подумать, что всегда нужно использовать длинную выдержку, но это не всегда так.

Рассмотрим, например, астрофотографию.

Какая скорость затвора лучше всего подходит для астрофотографии?

В частности, в астрофотографии установка выдержки является довольно сложной задачей, поскольку время экспозиции ограничено несколькими факторами, помимо количества доступного света.

Как установить выдержку при использовании штатива: правило 500

Если вы пытаетесь делать астрофотографию с использованием штатива, ограничивающим фактором для выдержки является видимое движение звезд по небу.

Я использовал программу Stellarium , чтобы показать, как звезды вокруг Полярной звезды движутся ночью.

Поскольку Земля вращается вокруг своей оси на 360º за 24 часа, кажется, что звезды движутся по небу со скоростью около 15º каждый час.

Это означает, что при слишком длинной выдержке с фиксированного штатива звезды будут выглядеть как короткие следы, а не как резкая точка света.

При 100% -ном разрешении на этом одиночном снимке этого звездного пейзажа видны следы звезд, потому что я использовал слишком длинную выдержку.

Набор эмпирических правил, которые я называю N — правила , дает вам приблизительную оценку самой длинной выдержки, при которой звезды не будут заметно отставать.

Эти правила учитывают размер сенсора камеры (кроп-фактор) и используемое фокусное расстояние.

Правило гласит: SS = N / (CP * FL) , где SS — выдержка (в секундах), CP — кроп-фактор, FL — фокусное расстояние, а N — число.

Самое известное правило имеет N = 500, и оно известно как 500-правило .

Итак, чем эти правила нам помогают?

Допустим, вы пытаетесь сфотографировать звездный пейзаж на 24 мм на Canon 60D. Камера имеет датчик APS-C и CP = 1,6.

Если вы используете правило 500, самая длинная выдержка, которую вы должны использовать с этой настройкой, составляет 500 / (1.6 * 24) = 15сек.

Правило 500 хорошо работало для пленки и до сих пор подходит для печати, но на экране оно показывает свои пределы с современными цифровыми датчиками высокого разрешения.

Лучше использовать более консервативное правило 400: для приведенного выше примера рекомендуемая выдержка снижается до 10 секунд.

При съемке звездного следа вау-фактор находится в задней звезде, и теоретически вы можете экспонировать столько, сколько захотите.

Но поскольку цифровые датчики страдают от теплового шума, лучше ограничиться выдержкой 5–10 минут.Просто сделайте серию фотографий и объедините их позже, чтобы получить окончательное изображение звездного следа.

Классический звездный след

Как установить выдержку для фотографирования Луны

Сначала кажется легко сфотографировать Луну, но вы когда-нибудь изо всех сил пытались добиться ее резкости, даже когда фокусировка была в порядке?

Если предположить, что это не дрожание камеры, это связано с плохими условиями видимости (атмосферная турбулентность, дымка и т. Д.), Усиленными используемым большим фокусным расстоянием.

Эффект плохого видения на Луне при большом увеличении.

Хитрость заключается в том, чтобы выбрать ясную ночь и установить как можно более высокую скорость затвора, чтобы заморозить атмосферную турбулентность.

В случае полнолуния эмпирическое правило под названием Looney-11 гласит, что Луна правильно экспонируется при использовании диафрагмы f / 11, ISO 100 и выдержки 1/100.

Луна с правилом безумных 11. Он немного темнее, так как когда я его снимал, было туманно.

В зависимости от используемого фокусного расстояния выдержка 1/100 может быть слишком большой.Используя треугольник экспозиции, вы знаете, что можете получить такую ​​же хорошую экспозицию, используя выдержку 1/200 в сочетании с диафрагмой f / 8 и ISO 100.

Как установить выдержку для съемки объектов глубокого неба

Из всех целей труднее всего сфотографировать объекты глубокого космоса (DSO), главным образом потому, что они тусклые и требуют длительной выдержки, чтобы их можно было увидеть на фотографии.

Из-за большой выдержки, необходимой для DSO, возможность отслеживать движение звезд имеет решающее значение: требуется моторизованная экваториальная монтировка.

Схема экваториальной монтировки и того, как она отслеживает небо.

Скорость затвора в этом случае ограничена точностью отслеживания вашего крепления и яркостью неба из-за светового загрязнения.

Хорошее практическое правило — установить выдержку таким образом, чтобы пик гистограммы составлял от ⅓ до ½ диапазона от самого левого края…

На этом изображении показан один световой кадр из звездного поля вокруг туманности Розетка. На вставке — гистограмма изображения с ЖК-экрана камеры.

Еще раз, идея состоит в том, чтобы сделать много фотографий, которые позже будут объединены, чтобы создать более детальное изображение вашей цели.

Заключение

В этой статье мы рассмотрели основы того, что такое выдержка, и как ее можно использовать для создания творческих эффектов в повседневной фотографии и как использовать ее в астрофотографии. Все, что вам остается сделать, это пойти и поэкспериментировать с этой настройкой.

Выдержка и разница между быстрой и длинной выдержкой на цифровых зеркальных камерах

Википедия описывает выдержку как время, в течение которого затвор цифровой камеры остается открытым при съемке фотографии.Выдержка позволяет свету попадать на датчик изображения камеры.

Приоритет выдержки позволяет фотографу выбрать выдержку , затем цифровая зеркальная камера автоматически устанавливает соответствующую диафрагму.

Чтобы настроить цифровую зеркальную камеру на приоритет выдержки, поверните диск выбора режимов в положение TV, как показано на рисунке слева. Если вам интересно, телевизор означает временную стоимость. Теперь поворачивайте главный диск, пока не установите нужную выдержку.

Скорость затвора измеряется в секундах и выглядит как 1/500, 1/250, 1/2 или 1 за одну секунду и т. Д.Он может варьироваться от 1/8000 до B. Лампа держит затвор открытым до тех пор, пока нажата кнопка спуска затвора.

Как узнать, какую выдержку использовать?

Скорость затвора, которую вам нужно будет использовать, зависит от типа фотографии, которую вы хотите сделать. Например, если вы хотите сфотографировать замерзшую воду в движении с каждой маленькой бусинкой в ​​фокусе, тогда вы должны выбрать короткую выдержку, например, 1/500 секунды.

Если вы хотите размыть проточную воду, как в примере ниже, вам нужно использовать более длинную выдержку, например, 1/4 секунды.Часто, когда вы используете длинную выдержку, вам также понадобится штатив, чтобы избежать дрожания камеры.

Фотография размытой воды, показанная выше, была сделана с выдержкой 0,25 с (1/4). На этой скорости мне посчастливилось держать цифровую камеру в руке, чтобы не использовать штатив.

Для сравнения, вот фотография воды, сделанная с более короткой выдержкой 1/60 секунды, так что видна каждая капля воды.

Как было показано на недавнем уроке по световым тропам, ночная фотография также требует большой выдержки.Опять же, это дает достаточно времени, чтобы свет достиг датчика изображения камеры. В противном случае ваше изображение может оказаться не чем иным, как черным прямоугольником или серией разноцветных кругов.

Краткие советы по использованию выдержки в цифровой SLR фотографии

• Медленная выдержка, замедляет движение.
• Короткая выдержка, делает снимок практически мгновенно, как будто он заморожен во времени.
• Используйте длинную выдержку не менее 10 секунд для ночных снимков городов, зданий, улиц и т. Д.
• При использовании длинной выдержки также рекомендуется использовать штатив и дистанционный спуск затвора, чтобы избежать дрожания камеры.
• Если по какой-либо причине вы не хотите использовать штатив, то общее правило, позволяющее избежать дрожания камеры, — никогда не устанавливать скорость затвора меньше, чем величина, обратная величине фокусного расстояния. Например, если фокусное расстояние вашего объектива установлено на 50 мм, не используйте выдержку меньше 1/60 секунды и так далее.
• Чтобы сфотографировать бегущего ребенка или животное, размывая фон, установите выдержку от 1/40 до 1/125 с.Затем следите за бегущим ребенком или движущимся животным, нажимая кнопку спуска затвора. Это часто называют панорамированием.

Подобно приоритету диафрагмы AV, выдержка также требует от вас экспериментов, чтобы вы могли полностью понять этот режим фотографии. Найдите проточную воду и попробуйте как быструю, так и медленную выдержку, чтобы вы могли сами увидеть результат. Со временем установка правильной скорости для любых конкретных обстоятельств станет второй натурой.

Sony Global — Цифровая обработка изображений

Выдержка и режим S

Скорость затвора — это время, в течение которого затвор перед датчиком изображения открыт.Пока затвор открыт, на датчик изображения попадает свет, из которого создается изображение.

[1] Затвор открыт. [2] Жалюзи закрыты.

На приведенных выше изображениях показана часть затвора камеры с байонетом E. Затвор открыт в [1], и на датчик изображения попадает свет. Чем больше выдержка, тем больше света попадает на датчик изображения. Например, если выдержка изменяется с 1/60 с на 1/30 с, количество света удваивается.
Наряду с диафрагмой, которая регулирует количество света, исходящего от объектива, выдержка является одним из факторов, определяющих экспозицию.
В автоматических режимах съемки, P-режиме и A-режиме камера автоматически определяет выдержку. В S-режиме вы можете выставить выдержку по своему усмотрению.

Влияние выдержки на фотографию

Вы можете управлять выразительностью фотографии, изменяя выдержку.На следующих фотографиях показано, как они выглядят по-разному в зависимости от выдержки.

[1] 1/1250 с [2] 1/20 с [3] 1/4 с

Эти снимки водопадов были сделаны при изменении выдержки.
Фотография [1] была сделана с выдержкой 1/1250 с, самой короткой выдержкой из трех. Поскольку время, в течение которого заслонка была открыта, было коротким, она запечатлела момент, когда движение воды прекратилось.
Фотография [2] сделана на выдержке 1/20 сек. Поскольку вода текла при открытом затворе, фотография выглядит более динамичной.
Фотография [3] была сделана с выдержкой 1/4 секунды, самой длинной выдержкой. Открытие заслонки на долгое время приводило к шелковистой передаче потока воды.
Таким образом, вы можете наслаждаться различными изображениями движущегося объекта, изменяя выдержку. Вы можете установить желаемую выдержку в S-режиме и M-режиме, но диапазон доступных скоростей зависит от модели.

Если вы хотите сделать снимок, замораживающий движение движущегося объекта, например, при съемке спортивных состязаний, рекомендуется использовать самую короткую из доступных выдержек, чтобы вы могли предотвратить размытие изображения, вызванное быстрым движением объекта.

Выдержка: 1/4000 с

При съемке с выдержкой 1/4000 с на фотографии выше запечатлен момент, когда объект пытался получить мяч. И наоборот, если вы хотите снять поток воды или следы света, рекомендуется использовать более длинную выдержку.

Выдержка: 5 с

Установив выдержку на 5 секунд, на фотографии выше были запечатлены следы фейерверков. Однако чем медленнее становится выдержка, тем легче изображение становится размытым. При съемке в условиях низкой освещенности, таких как фейерверки и ночные виды, когда скорость затвора имеет тенденцию автоматически снижаться, важно использовать штатив, чтобы камера оставалась устойчивой.
В сцене, где вы не можете использовать штатив, вы можете использовать более высокую скорость затвора, увеличив чувствительность ISO.Однако учтите, что более высокая светочувствительность ISO приводит к появлению шума на изображении. Также для съемки ночных видов, держа камеру в руках, эффективен режим «Сумерки с рук» при выборе сцены.

Выдержка: 0,5 с

Поскольку вышеупомянутая фотография была снята с длинной выдержкой, изображение размывается в результате дрожания камеры. Если вы снимаете движущийся объект, будьте осторожны, чтобы избежать размытия, которое может быть вызвано движением объекта, а также дрожанием камеры.Если объект или камера движутся, изображение становится нечетким и получается нечеткая фотография.

S-режим (режим приоритета выдержки)

S-режим (режим приоритета выдержки) — это режим, который позволяет вам устанавливать выдержку по своему усмотрению. В этом режиме камера автоматически устанавливает диафрагму (число f) и чувствительность ISO для получения хорошо экспонированной фотографии.
Этот режим подходит, если вы хотите сделать снимок, замораживающий движение движущегося объекта, или запечатлеть следы воды или света.

Эта статья была полезной?
да Нет

Мы проводим простой опрос для дальнейшего улучшения наших услуг. Если бы вы могли ответить на опрос, я был бы очень признателен.
Ваши ответы будут использованы для дальнейшего развития и улучшения наших продуктов / услуг. Ответы на опрос будут обрабатываться статистически и не будут раскрываться таким образом, чтобы можно было отличить человека.

Полное руководство по выдержке: примеры и фотографии

Получите максимальную отдачу от своей камеры с этой разбивкой по выдержке и ее техническим и творческим влиянием на фотографию.

Слова и фотография Урт HQ

Что такое выдержка?

Выдержка — это второй угол треугольника экспозиции, который просто определяется как количество времени, в течение которого матрица вашей пленки или цифровой камеры подвергается воздействию света.

Когда мы делаем фотографии, мы открываем камеру для элементов, позволяя свету проникать внутрь и фиксировать изображение в рамке навсегда. Как долго мы оставляем затвор открытым — это то, что мы называем выдержкой (также называемой временем выдержки).

Представьте себе спектакль и красные занавески. После того, как занавес задернут, вы сможете увидеть на сцене актеров и актрис. Затвор камеры точно такой же — занавес опускается, освещая камеру светом, проходящим через объектив, а затем закрывается после завершения экспозиции.

Открытие и закрытие шторки камеры.

Для чего нужна выдержка?

Как и диафрагма или ISO, выдержка имеет и техническое, и творческое применение.

Яркость фотографии может зависеть от того, насколько короткая или длинная установлена ​​выдержка.Чем дольше вы оставляете затвор открытым, тем большему количеству света вы пропускаете через объектив и, следовательно, тем ярче изображение.

Но что еще более интересно, выдержка затвора способна создавать поразительные художественные эффекты без необходимости постпродакшн-манипуляций.

Если экспонировать изображение в течение длительного периода времени, изображение становится восприимчивым к размытию движения. Это может быть нежелательным эффектом, например, если вы случайно пинаете штатив, но при намеренном использовании может стать драматическим и творческим способом визуально усилить другие чувства.

Камера, направленная на водопад с длинной выдержкой, например, снимет красивое размытие падающей воды на несколько секунд, а не на мгновение.

Быстрая выдержка. Медленная выдержка.

В качестве альтернативы, короткая выдержка, например 1/4000 секунды, остановит время точно. Заморозьте брешь у кита и оставьте вокруг нее миллионы капель воды. Заморозьте гонщика Формулы-1, едущего со скоростью 300 километров в час по главной прямой.

Вкратце, короткая выдержка останавливает действие, а длинная выдержка создает движение при фотографировании движущихся объектов.

Быстрая выдержка.

Ознакомьтесь с приведенной ниже таблицей выдержек для наглядного объяснения.

«Короткая выдержка останавливает действие, а длинная выдержка создает движение».

Как отрегулировать выдержку

Установку или регулировку выдержки можно выполнить в ручном режиме (M на диске камеры) и режиме приоритета выдержки (различается для каждого производителя камеры, но, скорее всего, T или Tv на вашей камере). Я знаю, о чем вы думаете … это должно быть S или Sv, верно? Но поскольку выдержка измеряется во времени, она обозначается аббревиатурой T или Tv.

Важно, чтобы диск выдержки был легко доступен и удобен при съемке в ручном режиме. Если вы углубитесь в настройки меню камеры, вы действительно сможете указать, какие диски выполняют каждую функцию. Убедитесь, что диск выдержки находится в наилучшем положении для быстрой настройки, это может быть разница между снятым изображением и пропущенным изображением. Диск, ближайший к спусковому крючку, скорее всего, является диском, которым вы хотите управлять выдержкой, позволяя легко перемещаться между выдержкой и спуском затвора.

Ознакомьтесь с самой быстрой и самой медленной скоростью вашей камеры. Большинство камер имеют максимальную скорость 1/4000 секунды, в то время как некоторые профессиональные настройки достигают 1/8000 секунды. Что касается самых медленных скоростей, большинство цифровых камер в наши дни допускают 30-секундную выдержку, прежде чем потребуется использование кабельных спусков и удаленных триггеров.

Как и в большинстве настроек камеры, выдержка измеряется в долях. Но фракции измеряются только до тех пор, пока выдержка не достигнет полной секунды.Обычно это обозначается кавычками, т.е. 4 дюйма представляют четыре секунды.

Последнее замечание о настройке выдержки: когда вы впервые начинаете экспериментировать с более длинной выдержкой, чтобы размыть водопад или сгладить океан, вы можете заметить, что ваша фотография переэкспонирована. Вы можете компенсировать увеличение освещенности, отрегулировав диафрагму и настройки ISO, но многим также необходимо использовать фильтр ND , который блокирует попадание света в объектив. Подробнее об этом здесь .

Передержанная сцена при использовании длинной выдержки. Правильно экспонированная сцена при использовании длинной выдержки и нейтрального фильтра.

Как выглядит короткая выдержка

Вы можете определить, была ли фотография сделана с короткой выдержкой, если не видите размытия вокруг объекта, который обычно быстро движется, например, автомобиля или птицы.

Быстрая выдержка.

Как выглядит длинная выдержка

Фотографии с длинной выдержкой почти всегда будут иметь некоторую степень размытия.Будь то размытый вид автомобиля, движущегося по улице, или волны, плещущиеся на берегу, открывание объектива на продолжительное время подвергает сенсор вашей камеры неизбежному движению перед ним.

Медленная выдержка.

Быстрая и медленная скорость затвора

Взгляните на приведенный ниже пример выдержки и посмотрите, как влияет использование разных выдержек для одной и той же сцены.

Быстрая выдержка. Медленная выдержка.

Какую выдержку использовать

Перед тем, как определить, какую выдержку использовать, необходимо обдумать свое намерение.Вы пытаетесь остановить время или пытаетесь показать течение времени? Для каждой из перечисленных ниже категорий существует общий набор принципов и выдержек, но это всего лишь базовые рамки, которые можно изменить во имя экспериментов.

СКОРОСТЬ ВЫДВИЖКИ ДЛЯ СПОРТА

Обычно при спортивной съемке требуется короткая выдержка, потому что цель состоит в том, чтобы заморозить действие и показать быстро движущийся теннисный мяч, который рикошетом отлетит от ракетки игрока. Если мяч, ракетка и игрок размыты и неузнаваемы, тогда в чем смысл?

Для занятий спортом и в зависимости от того, какой вид спорта, для начала установите выдержку на 1/250 секунды.Сделайте несколько снимков и просмотрите результаты. Если вы заметили размытие, отрегулируйте скорость. Для чего-то сверхбыстрого, например автоспорта, вы можете начать с максимальной скорости, доступной вашей камере, с 1/4000 секунды.

ВЫДЕРЖКА ДЛЯ ПОРТРЕТА

Правильная выдержка для портретов зависит от способности снимаемого портрета сидеть неподвижно и от вашей способности держать камеру в руке.

Как правило, при попытке избежать размытия в движении при портретной съемке мы рекомендуем установить выдержку на 1/125 секунды при минимальной скорости, а также отрегулировать настройки ISO и диафрагмы для учета большего количества света.

Выдержка примерно 1/250 секунды.

СКОРОСТЬ ЗАДВИЖКИ ПРИ НИЗКОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ

В условиях низкой освещенности, таких как ночная съемка, вам в первую очередь понадобится прочный штатив, чтобы вы могли использовать низкие скорости затвора без размытия из-за руки, держащей камеру. Затем вам понадобится длительная выдержка, чтобы недостаток света действительно повлиял на сенсор вашей камеры.

Если вы снимаете звезды и Млечный Путь, попробуйте работать в обратном направлении от 30 дюймов, при этом убедитесь, что ваша диафрагма и ISO установлены соответственно, чтобы преобразовать доступный свет в потрясающую фотографию.

Выдержка 10 секунд.

СКОРОСТЬ ЗАДВИЖЕНИЯ ДЛЯ ВОДОПАДОВ

Водопады — чемпионы в фотографии с длинной выдержкой. Композиция этих фотографий часто включает действительно резкий фон из камней и деревьев, а движение создается за счет падающей воды.

Для начала установите выдержку на 1 дюйм. Посмотрите, сколько движется вода, прежде чем добавлять секунды к экспозиции.

Другой отличительный признак фотографии водопада — фильтр нейтральной плотности.Ознакомьтесь с этой статьей, чтобы узнать об одном из самых полезных фильтров для уличных фотографов.

Выдержка примерно 2 секунды.

ВЫДЕРЖКА ДЛЯ УЛИЧНОЙ ФОТОГРАФИИ

Уличная фотография — интересная среда для экспериментов с выдержкой. Часто цель — заморозить движение прохожих, и в этом случае вам понадобится короткая выдержка, например, 1/250 секунды. Но есть также отличные примеры того, как фотограф использовал более длинную выдержку для создания размытия и ощущения движения в кадре.Для этого вам нужно установить выдержку примерно на 1/8 секунды

Выдержка 1 секунда. Выдержка 1/400 секунды.

Сводка

Независимо от того, устраняет ли движение движение или создает его, выдержка — это инструмент, которым должен овладеть каждый фотограф. Если вы никогда не пробовали использовать размытие движения или другие методы фотосъемки с выдержкой, сделайте следующую прогулку по кварталу экспериментальным исследованием того, как скорость влияет на изображение.

Значение выдержки

, Часть 1: Прекратите действие

Для создания разных эффектов используются разные выдержки.Научитесь останавливать действие.

Текст и фотография Расс Берден

Обновлено 9 сентября 2020 г. (

)

Современные цифровые SLR имеют несколько вариантов режима захвата изображения: программный, приоритет диафрагмы, приоритет выдержки и ручной режим. Большинство руководств по эксплуатации камеры и статей, написанных по каждому варианту, инструктируют начинающего фотографа начать работу с программой. Причина в том, что камера выбирает «правильную» выдержку и «правильную» диафрагму, чтобы обеспечить «правильную экспозицию».”

Большинство начинающих фотографов счастливы, если они получают правильную экспозицию, но что, если новичок хочет попытать счастья с панорамированием движущегося объекта или получением бесконечной глубины резкости в сценах? Если оставить на усмотрение камеры выбор «правильной» выдержки или диафрагмы для любого из вышеперечисленных сценариев, экспозиция будет правильной, но желаемый результат не удастся. Современные камеры обладают великолепной технологией, но еще не реализована возможность читать мысли фотографа.

Во многих настройках программы камеры есть опции для создания заданных эффектов: приоритет выделения, чтобы камера выбирала комбинацию выдержки / диафрагмы, которая выставляет изображение на основе основных моментов, спортивный режим, чтобы камера выбирала более короткую выдержку, и ландшафтный режим. чтобы камера выбрала диафрагму меньшего размера. Но что делать, если выбор камеры все равно ошибочен? Что, если фотограф хочет еще более медленную скорость или большую глубину резкости? Эти проблемы укрепляют мою веру в то, что программный режим хорош по одной причине — для получения правильной экспозиции, но он ограничивает творчество.

Я предпочитаю режим съемки с приоритетом диафрагмы. Я устанавливаю заданную диафрагму и одновременно отмечаю соответствующую выдержку, чтобы получить правильную экспозицию. Независимо от ситуации, я всегда в курсе рабочей диафрагмы и рабочей выдержки. Поскольку совет на этой неделе основан на выдержке, я вращаю диск, который регулирует диафрагму, до тех пор, пока не получу выдержку, необходимую для получения нужного мне эффекта.

Совет этой недели посвящен прекращению действия.Для этого необходима короткая выдержка. Всеобъемлющей переменной для получения коротких выдержек является ISO. По мере увеличения ISO я могу использовать более короткие выдержки.

Пример: я только что сфотографировал пейзаж, поэтому у меня ISO был установлен на 100, а диафрагма — на f / 16. Низкое ISO и заниженная диафрагма приводили к медленному затвору, поэтому моя камера была на штативе. Внезапно появляется стадо бегающих бизонов, и теперь я хочу сделать их изображения бегущими по сцене. Если я использую те же настройки, что и для пейзажа, зубр будет размытым.

Чтобы задержать их движение, я увеличиваю ISO и открываю диафрагму до максимального значения. Теперь у меня короткая выдержка, и я могу фиксировать движение животных. В зависимости от скорости животных и направления, в котором они движутся, для предотвращения движения требуется базовая выдержка. В качестве основы начните с 1/2000 секунды и посмотрите на ЖК-дисплей. Если видно движение, увеличьте ISO до большего значения, чтобы получить более короткую выдержку.

Перемещение объекта задержания наиболее очевидно определяется его скоростью.Чтобы остановить крылья птицы в полете, требуется более короткая выдержка, чем у медленно идущего антилопа гну. Не менее важно направление, в котором движется объект. Для объектов, движущихся по горизонтали к камере, требуется более короткая выдержка, чем для объектов, движущихся перпендикулярно или прямо к камере. Более того, близкий объект показывает больше движений, чем один дальше.

Еще один фактор, определяющий, будет ли действие остановлено, — это момент, в который спускается затвор.То, что вступает в игру, называется точкой остановки. В точке остановки отображается меньше движения. Например, если вы поднимаете руку из стороны в сторону над головой, в то время как ваша рука движется, регистрируется больше движений, чем когда рука находится в точке остановки, когда она полностью вытянута над головой.

Другой пример — проломивший кит. Как только он прыгает так высоко, как только может, на долю секунды он останавливается в воздухе, прежде чем вернуться в воду. Научитесь предвидеть точку остановки всех движущихся объектов.Поскольку действие останавливается, можно использовать более длинную выдержку, чтобы остановить движение, и обычно именно в этот момент действия наиболее драматичен.