Выдержка фотоаппарата: Как скорость затвора (выдержка) влияет на смазывание движения на изображении?

Настройка фотоаппарата — документация Geoscan 401

Настройка фотоаппарата Sony DSC-RX1

Перед выполнением настроек ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации фотоаппарата, в которой описано назначение и использование органов управления.

• Диск режимов установите в положение S (Приоритет выдержки).

• Установите выдержку 1/800.

• Диск коррекции экспозиции установите в положение 0 (ноль).

• Кольцо переключения макро установите в положение 0,3m-∞.

• Диск режима фокусировки установите в положение MF.

Для настройки параметров фотоаппарата нужно нажать кнопку MENU, затем, в соответствии с пунктами ниже, установить требуемые значения.

Отключение автоматического просмотра

Установка значения «Только режим видео»

Установка времени начала энергосбережения

Сброс номера файла

Другие настройки фотоаппарата изменять не требуется.

Форматирование карты памяти

1. Последовательно выберите MENU → [Карта памяти] → Форматировать

Внимание

Все данные на карте памяти будут удалены!

Сброс настроек

Для сброса всех настроек:

1. последовательно выберите MENU → [Настройки] → Инициализировать → Сброс настроек

Внимание

Не извлекайте батарейный блок во время сброса или преустановки значений настроек!

2. После сброса установите время и дату. Если пропустить это действие, настройки фотоаппарата сохраняться не будут.

3. Выключите фотоаппарат с помощью переключателя ON/OFF.

4. Не отключайте фотоаппарат от сети или АКБ в течение 3-х минут для сохранения настроек во внутреннюю память.

Важно

Фотоаппарат может выводить сообщение E:61:00. Это означает, что он сфокусирован на максимальную дальность. На работоспособность не влияет.

Настройка фотоаппарата Sony А6000

Перед выполнением настроек ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации фотоаппарата, в которой описано назначение и использование органов управления.

С помощью колесика управления установите следующие параметры:

выдержка	1/800
ISO	Auto

Установка ручного фокуса для режима фокусировки

Отключение автоматического просмотра

Включение спуска без объектива

Установка значения «Только режим видео»

Установка времени начала энергосбережения

Сброс номера файла

Форматирование карты памяти

1. Последовательно выберите MENU → [Настройка] → Форматировать

Внимание

Все данные на карте памяти будут удалены!

Для мультиспектральных конфигураций:

Изменение качества

• С помощью колесика управления установите для параметра ISO значение не более 400.

• Задайте коррекцию экспозиции от EV +1 до EV +2 (Для настройки нажмите колесико управления вниз).

Учет смещения центра фотографирования

Так как антенна геодезического приемника расположена внутри БВС, фазовый центр смещен относительно центральной точки объектива камеры. Величину смещения следует учитывать при точном построении ортофотопланов и 3D-моделей.

Координаты фазового центра антенны GNSS-приемника относительно центральной точки объектива камеры

Выдержка на фотоаппарате.

Выдержка на фотоаппарате — одна из трех главных составляющих технического построения кадра. Главное определение звучит следующим образом: это время в течение которого свет поступает на матрицу или на пленку в фотоаппарате. Выдержка регулируется затвором (или шторкой) расположенным в фотокамере. Далее на рисунке вы можете увидеть, где именно он расположен.

Немного перефразируя определение, можно сказать, что выдержка- это время на протяжении  которого затвор фотоаппарата остается открытым, позволяя необходимому количеству света поступить в фотоаппарат.

В совокупности с диафрагмой и чувствительностью выдержка отвечает за правильность экспонирования кадра. Внося изменения в какой-то один элемент из этой троицы, вы должны учитывать, что остальные два также должны корректировать. Чтобы получить правильно освещенный кадр необходимо всегда точно настраивать эти три элемента. Естественно, что возможны ошибки в настройках, особенно когда вы только начинаете осваивать искусство фотографии, но главное четко понимать, что влияет на правильную экспозицию.

1. Выдержка измеряется в секундах и подразделяется условно на короткую и длинную, и чем больше число, тем короче выдержка. Ниже приведена шкала, применяемая в современных фотоаппаратах

2. Понятие ручная выдержка, в фотокамерах отображается как “BULB” и означает, что затвор фотоаппарата будет открыт до тех пор, пока нажата кнопка спуска затвора.

3. Если вы желаете самостоятельно выставлять выдержку для каждого кадра, то необходимо выбрать режим съемки в Приоритете Выдержки, на фотокамере он обычно указывается буквой S или ручной режим съемки- буквой М.

4. Важно учитывать, что выдержка от 1/60 и длиннее требует использования штатива или другого предмета, на который возможно поставить камеру, чтобы избежать смазывания кадра. Или как иногда говорят: «чтобы избежать шевеленки». Несмотря на то, что многие камеры обладают встроенными стабилизаторами изображения, для гарантии наилучшего результата лучше использовать штатив.

5. Чтобы заморозить движение в кадре необходимо использовать короткие выдержки от 1/250 с и короче. Все зависит от конкретного объекта съемки. Например, для съемки воды (водопада, падающих капель) выдержка на фотоаппарате должна составлять от 1/500 и короче, все зависит от вашего видения, замысла и от того, что и как вы хотите показать.

Выдержка 1/800 с + F/ 3.5

Выдержка 1/2000 с + F/3.2

Выдержка 1/400 с + F/3.5

6. Длинные выдержки очень часто применяются в ночной фотосъемки. Где штатив также является обязательным условием для съемки. Чтобы получить на фотографии эффект красивых линий от движущихся объектов, или красивые звездочки от неподвижных осветительных фонарей на улице, выдержка должна быть установлена на значении от 2” секунд и ниже.

Выдержка 30 с + F/7.1

Выдержка 6 с + F/22

Выдержка 8 с + F/7.1

Выдержка 0.6 с + F/22

В условиях недостаточного освещение не рекомендуется использование коротких значений выдержки.

Выдержка на фотоаппарате и фокусное расстояние. Как это взаимосвязано?

Проще говоря, чем длиннее фокусное расстояние объектива, тем более короткую выдержку надо использовать, иначе возникает возможность смазывания кадра. Хорошая рекомендация в таком случае следующая: при условии съемки с рук, значение знаменателя выдержки должно быть немного больше, чем фокусное расстояние объектива. Например, при фокусном расстоянии  равным 50 мм, значение выдержки лучше поставить: 1/60; при 200 мм — на 1/250.

Если вы уверены в крепости и силе своих рук и способны удержать камеру с объективом без содрогания, то возможно рекомендация указанная выше вам и не пригодится. В  любом случае, если вы снимаете с короткими выдержками, то лучше всегда проверять на экране фотоаппарата сделанные снимки. Чтобы лишний раз убедиться, что ваш шедевр действительно получился четкий, если, конечно, вы не преследуете цель смазывание изображения в творческих целях.

Вам понравился пост? Подпишитесь на обновления моего блога и будете первыми получать новую информацию и полезные советы.

Как определить выдержку фотоаппарата?

Ваш вопрос:

Как определить выдержку фотоаппарата?

Ответ мастера:

Выдержкой называется время открытия затвора фотоаппарата для попадания световых лучей на светочувствительный элемент. Чтобы снимки получались хорошо освещенными и четкими, необходимо правильно определить выдержку. Простейший способ сделать это – предоставить камере самой это сделать. На фотоаппарате найдите режим автоматического определения диафрагмы и выдержки или приоритеты диафрагмы, а камера подберет самостоятельно оптимальный режим.

Если авторежим в вашем фотоаппарате отсутствует, а вы желаете поэкспериментировать со светом, то можно выбрать ручной режим или же режим приоритета выдержки. В зависимости от модели камеры значения выдержки могут меняться от 1/8000 сек. и до бесконечности. Для верного определения выдержки необходимо запомнить основные значения при различных условиях освещения. Приведем примерные значения выдержки: при съемке объектов в движение – 1/1000 – 1/500; при съемке в солнечный яркий день – 1/500; при съемке в разных условиях освещения – 1/250 – 1/60; при съемке в фотостудии – 1/125; при съемке в помещение или в пасмурный день – 1/30; при съемке при слабом освещение со штативом – 1/15 и длиннее.

Запомните, что снимая движущиеся объекты, при съемке животных, спортивных соревнований нужно использовать более короткие значения выдержки. При этом свет должен быть хорошим, ведь только при таких условиях получатся качественные снимки.

При недостаточной освещенности и для создания каких-либо эффектов (движения, льющаяся вода и т.

д.) используется длинная выдержка, здесь необходимо еще и штатив использовать.

Обратите внимание на то, что, снимая с рук, обратное число выдержки не должно быть больше фокусного расстояния, если, например, объектив 50 мм., то выдержка — меньше 1/50 сек. Эти условия помогут избежать смазывания кадра.

Еще один полезный совет: правильность экспозиции поможет вам определить экспонометр, который является специальным прибором и может быть как встроенным в камеру, так и внешним.

ISO, фокус, диафрагма и выдержка фотоаппарата

Для того, чтобы сделать фотографию, ваша камера должна учесть довольно много разных вещей, например, фокус и выдержку, диафрагму и ISO. В большинстве случаев камера автоматически устанавливает все эти параметры. Однако иногда, для получения более качественных снимков, параметры нужно устанавливать вручную.

Составные части цифрового фотоаппарата

Камеры бывают различных форм и размеров, так что вид и положение конкретных кнопок может отличаться.

Тем не менее, есть ряд базовых частей, которые присутствуют во всех камерах.

1) ЖК-экран

Цифровые фотоаппараты оснащены ЖК-экранами, которые можно использовать для компоновки кадра, просматривать фотографии или настраивать меню.

2) Меню и кнопка выбора режима

Ваша камера может иметь меню и кнопку выбора режима, при нажатии которой открывается меню фотоаппарата. Эти кнопки позволяют менять параметры и настройки вашей камеры.

Например, вы можете использовать меню фотоаппарата, чтобы переключиться в режим видео или выбрать необходимый режим.

3) Кнопка спуска затвора

Кнопка спуска затвора — кнопка, при нажатии которой делаем снимки. Большинство цифровых фотоаппаратов имеют двухступенчатую кнопку спуска, это значит вы можете нажать кнопку наполовину, чтобы сначала сфокусировать объект, а затем нажать до упора (чтобы сделать снимок).

4) Кнопки масштабирования

Вы можете использовать их для увеличения или уменьшения масштаба, прежде чем сделать снимок. Их часто отмечают W (широкий) и T (плотный). На некоторых фотоаппаратах кнопка масштабирования находится вокруг кнопки спуска затвора.

5) Кнопка воспроизведения

Вы можете нажать кнопку воспроизведения, чтобы просматривать фотографии. Для увеличения изображения фотографий вы можете использовать кнопку масштабирования. Это позволит вам увидеть намного больше деталей.

6) Колесико прокрутки

Многие фотоаппараты имеют колесо прокрутки, которое можно вращать, чтобы пролистать фотографии или для навигации по меню камеры. Вы также можете использовать колесо прокрутки для доступа к определенным настройкам, такие как вспышка или таймер.

Некоторые фотоаппараты имеют четыре кнопки навигаций (вверх, вниз, влево и вправо) вместо колеса прокрутки.

7) Кнопка Удалить

Чтобы удалить фотографию вы можете нажать на кнопку Удалить.

На рисунке ниже вы можете заметить, что камера слева имеет ряд дополнительных кнопок. Ваш фотоаппарат также может иметь другой внешний вид, поэтому про каждую из кнопок стоит прочитать в инструкции.

Выдержка фотоаппарата

У каждой цифровой камеры есть сенсор, расположенный за линзами. Сенсор – это та часть камеры, на которой и получаются фотографии, по сути, он исполняет роль пленки в пленочном фотоаппарате (но только сенсор вы никогда не вытащите из камеры). Когда вы делаете фото, на сенсор в течение долей секунды (или чуть дольше) попадает свет. Общее количество света, попадающего на сенсор, называется выдержкой (или экспозицией).

Если выдержка установлена неправильно, то ваши фото могут быть слишком темными или слишком светлыми. Обычно ваша камера устанавливает выдержку автоматически, хотя иногда ее нужно настроить вручную, чтобы получить более выразительные снимки.

Фокусировка

Всякий раз, делая фото, вы хотите, чтобы фотографируемый объект был в фокусе. Это означает, что объект будет четким и не размытым. Как и выдержка, фокус обычно настраивается камерой автоматически. Но иногда камера пытается сфокусироваться не на том объекте, что приводит к выходу из фокуса нужного вам объекта.

На LCD дисплее вашей камеры отображается индикатор фокуса, который представляет собой прямоугольник, показывающий, на чем сфокусировалась камера. Чтобы избежать проблем с фокусировкой, нужно следить за индикатором фокуса.

Зеркальные камеры показывают информацию об автофокусе в видеоискателе (окошке над LCD дисплеем). Также они позволяют устанавливать фокус вручную.

Кнопка спуска затвора

Большинство цифровых камер имеют двухступенчатую кнопку спуска затвора. То есть она может быть нажата наполовину или полностью. Когда вы нажимаете кнопку наполовину, камера фиксирует настройки фокуса и выдержки. Через секунду (или около того) камера издаст короткий звук, показывая, что она готова, тогда вы можете нажать кнопку до конца и сделать фото.

Если вы сразу нажмете кнопку полностью, то у вашей камеры не будет времени выполнить настройки, и фотографии могут быть размытыми, слишком темными или светлыми. Поэтому, вы должны выработать привычку, для каждой фотографии сначала нажимать кнопку спуска затвора наполовину.

У многих камер в телефонах нет двухступенчатой кнопки спуска затвора.

Общие настройки

Хотя ваша камера спроектирована для автоматической работы, есть некоторые настройки, которые стоит менять в зависимости от ситуации съемки. Обычно эти настройки обозначаются общепринятыми иконками рядом с нужными кнопками.

• Вспышка: Большинство камер имеют встроенную вспышку, чтобы помочь вам при недостатке света. Если у вспышки установлен автоматический режим, то камера сама ее включит при необходимости.
• Таймер: Если вы хотите сами сняться на групповой фотографии, то можете выставить таймер, поставить фотоаппарат на стол или штатив и успеть присоединиться к фотографируемым людям.
• Режим Макро: Режим позволяет сфотографировать что-то крупным планом. Он позволяет сфокусироваться на объекте в нескольких сантиметрах от объектива.
• Экспокоррекция: Если фотографии получаются слишком светлыми или же темными, то вы можете воспользоваться этой настройкой.
• Зум: Если ваша камера имеет зум-объектив, то вы сможете изменять оптический зум с помощью одной или двух кнопок. На многих камерах вы можете добиться еще большего увеличения с помощью цифрового зума. Однако использование цифрового зума ухудшает качество фотографий.

Скорость затвора, диафрагма и ISO

Ранее мы говорили о важности правильного выбора выдержки. Выдержка контролируется тремя настройками: скоростью затвора, диафрагмой и ISO. Эти настройки работают вместе, чтобы позволить вам создавать великолепные фото в ситуациях с любым количеством света.

В большинстве случаев эти настройки устанавливаются автоматически всякий раз, когда вы делаете фото. Однако вы можете устанавливать их и сами, например, в случае выбора какого-то особого режима.

Зеркальные камеры дают гораздо больше ручного контроля за выдержкой, поэтому ими часто пользуются профессионалы.

Скорость затвора

Скорость затвора – это количество времени, которое затвор остается открытым. Медленная скорость затвора (около 1/4 секунды) позволяет камере получить больше света, а быстрая скорость (около 1/2000 секунды) позволяет заморозить движение и избежать размытости. Если вы пользуетесь штативом, то можете устанавливать очень медленную скорость затвора и получать очень четкие фото, если ваш объект не движется.

На рисунках внизу видно, что слева выбрана слишком медленная скорость затвора, а справа – скорость затвора была выше.

Диафрагма

Линзы камеры имеют круглое «окно», которое определяет количество света, попадающее на сенсор (это «окно» похоже на человеческий глаз). Размер этого окна называется диафрагмой, апертурное число объектива или деление диафрагмы. Диафрагма и скорость затвора работают вместе, контролируя количество света, попадающее на сенсор. Например, при широкой диафрагме (около f/1.4) ваша камера будет использовать более быструю скорость затвора, при меньшей диафрагме (около f/16) используемая скорость затвора меньше.

Диафрагма оказывает интересное влияние на то, как фокусируется свет. При большой диафрагме окружающий фон будет размыт, а объект фото будет в фокусе. Этот эффект известен под названием малая глубина резкости. О глубине резкости мы поговорим далее.

На изображениях ниже видно, что левое фото сделано с широкой диафрагмой, так как фон размыт, а правое – с более узкой, так как фон остается в фокусе.

ISO

Цифровые камеры могут менять чувствительность сенсора, которая называется ISO. Например, ISO 100 – это низкая чувствительность, она требует много света и хорошей выдержки. Это, в общем, означает, что ваша камера должна снимать с низкой скоростью затвора и/или широкой диафрагмой. ISO 3200 – это высокая чувствительность, позволяющая получить хорошую экспозицию при меньшем количестве света. Тем не менее более высокие значения ISO добавляют изображению шумы, делая его зернистым.

На изображениях внизу видно, что фото слева сделано при низком значении ISO, а справа – при высоком значении ISO. Изображение справа более низкого качества и имеет больше шума.

Если вы хотите увидеть, как влияет скорость затвора, диафрагма и ISO на фотографии, то можете воспользоваться симулятором зеркальной камеры.

Глубина резкости

На всяком фото, которое вы делаете, вы хотите видеть главный объект в фокусе. Иногда вы можете захотеть, чтобы фон оказался не в фокусе, дав вам мягкое художественное фото. Этот эффект известен под названием малая глубина резкости. С малой глубиной резкости вы можете оставить объект фото в фокусе, а все остальное, находящееся ближе или дальше сделать размытым. Если вы пользуетесь зеркальной или переходной камерой, то можете добиться этого эффекта, выбрав широкую диафрагму (около f/1.4).

На фото внизу фон размыт, то есть использована малая глубина резкости.

Меньшая диафрагма (около f/16) дает большую глубину резкости, то есть большая часть фотографии будет в фокусе. Например, снимая пейзаж, вы выберите большую глубину резкости, чтобы отдаленные и фоновые объекты были в фокусе.

На фото внизу использована большая глубина резкости, позволившая цветам и горам быть в фокусе (а также и всему между ними).

Используя мыльницу, вам не нужно так заботиться о диафрагме, но будет достаточно тяжело добиться малой глубины резкости. Для этого нужно попробовать приблизить объект к объективу. Хотя, конечно, если вы хотите работать с глубиной резкости, стоит пользоваться зеркальными или переходными(полупрофессиональными) фотоаппаратами.

Сюжетный режим съемки

Многие камеры обладают наборами готовых настроек, называемых сюжетные режимы съемки. Доступ к ним осуществляется в меню камеры или с помощью кнопки на корпусе. Каждый режим ориентирован на определенную ситуацию. Например, Спорт использует быструю скорость затвора и может использоваться для съемки движущихся объектов. С другой стороны, режим Портрет создан для легкой и точной фокусировки на нужном вам объекте, также он сам настраивает цветовой баланс так, чтобы цвет кожи был наиболее натуральным.

Если вы не пользуетесь сюжетными режимами съемки, то ваша камера будет пытаться автоматически сделать все настройки для получения хороших фотографий. Тем не менее, сюжетный режимы съемки – прекрасный способ получения качественных фотографий, поэтому ими стоит по возможности пользоваться.

Читайте также:

Диафрагма и выдержка в фотографии. Экспозиция.

Две эти настройки — два краеугольных камня фотографической техники.

Выдержка (чем больше выдержка, тем больше экспозиция) с диафрагмой (чем шире раскрыта диафрагма, тем экспозиция также становиться больше) — два базовых понятия, без которых в последующих  уроках фотографии не обойтись.

В этой статье постараюсь объяснить: чем же они являются, и как и в каких случаях используются — своими словами. Так — как понимал и понимаю и использую это я — в своей работе.

Выдержка

Что такое — выдержка? Для того чтобы ответить на этот вопрос — необходимо немного пояснить — как устроен фотоаппарат. В фотоаппарате — между объективом и светочувствительной матрицей (или пленкой) — расположен затвор — устройство, которое при нажатии на кнопку сьемки — на долю секунды открывает доступ свету — к матрице. Если речь идет о цифровом фотоаппарате — то информация от каждого освещенного элемента матрицы — передается потом в процессор фотоаппарата, и после (в обработанном виде) — на флэш-карту.  Чем ярче свет попадает на матрицу — тем ярче вы увидите его на будущей фотографии. Но не только яркость света заставляет фотографию быть яркой… но еще и то время, которое свет успевает воздействовать на светочувствительную поверхность матрицы!

Чем больше экспозиция — тем ярче снимок! Это необходимо запомнить. Типичная выдержка 1/500 секунды.

Соответственно, если вокруг темно — выдержку необходимо увеличивать (чтобы хоть что-то разглядеть в кадре, и задать величину выдержки, например, в размере 1/250 секунды), а если светло — уменьшать (например, до 1/1000 секунды), чтобы кадр не превратился в одно белое поле. ..

Правда, при съемке в темноте — существенно портит жизнь то неудобство — что при слишком большой выдержке — изображение будет «смазанным», потому что держать фотоаппарат неподвижно целую секунду, или даже например 1/100 секунды — не так то просто… А неподвижность фотоаппарата во время экспозиции — просто жизненно необходима для четких снимков! В таких случаях (в темноте, когда выдержка слишком велика) — используют штатив.

И несколько слов об использовании выдержки в художественной фотографии: большая (длинная) выдержка используется для «смазывания» изображения в художественных целях: можно смазать как весь кадр, так и его отдельные элементы, но об этом будет рассказано позже, в соответствующей статье. Малая же выдержка — способствует тому, чтобы даже быстро движущийся объект остался бы четким.

Диафрагма объектива фотоаппарата

Диафрагма фотоаппарата (а точнее говоря — его объектива) — также называемая относительным отверстием, это характеристика величины отверстия для пропуска света в объективе, и его числовое значение. Чем больше диафрагма, тем больше света попадет на матрицу фотоаппарата, и тем проще вам будет снимать без штатива в условиях недостаточной освещенности.

На объективах, обычно, пишут значения минимальной и максимальной диафрагмы, либо минимальную диафрагму при разных положениях зума. Например если на объективе написано «1/3,5 — 1/5,6» — и фокусное расстояние 18мм — 58мм, то это будет означать, что в том случае — когда объектив находится в положении 18мм, максимальная диафрагма будет 1/3,5, а в положении 58мм — 1/5,6. Теоретически идеальный объектив мог бы иметь максимальную диафрагму 1/1, что означало бы — что в объектив входит максимальное количество света (без потерь), но таких объективов не существует. Также часто дробь в начале числа диафрагмы — не указывается, что, бывает, приводит к путанице — какая диафрагма «больше», а какая — «меньше»!

Чем темнее на улице, тем больше стоит «открывать» диафрагму, т.к. при этом можно будет поставить более короткую выдержку, и не так сильно боятся смазанного снимка.

Однако при использовании широко открытой диафрагмы — хорошо заметно — что не весь кадр будет резким, а отчетливо проявится эффект «глубины резкости изображаемого пространства» (он же ГРИП ), то есть резким будет только то, на что Вы сфокусируетесь! Часто это используется для придания фотографии «художественности» — например, при съемке портрета, чтобы фон был размытым, а лицо — четким. Подробнее — о использовании ГРИП в художественной фотографии — я описываю в статье о глубине резкости.

В заключении следует заметить, что яркость изображения снимка зависит не только от экспозиции, но и от чувствительности матрицы фотоаппарата. При одинаковой экспозиции (при одинаковой выдержке и диафрагме) но при разных значениях чувствительности (ISO) матрицы, кадр может быть ярче или темнее. Но об этом — в другой статье.

МАГИСТРАТУРА NIKON. Съемка молнии: nikonofficial — LiveJournal

Поразительная. Эффектная. Яркая. ⚡️ Сегодня речь пойдет о съемке молнии — одном из самых красивых природных явлений, за которым охотятся и любители, и профессионалы. Как же поймать долгожданный момент в кадр и сделать эффектный снимок молнии? Своими секретами делятся: Сергей Болденков, Татьяна Зубкова.

Изучайте урок, применяйте новые знания на практике и выкладывайте свои работы в комментариях! Удачной охоты за грозами!

Автор: Павел Силиненко

Сергей Болденков:

“Я снимаю все, что цепляет мой взгляд: красивые пейзажи, городскую архитектуру, звездное небо, эмоции людей и животных…

Есть среди всего этого разнообразия жанры, которые нравятся мне больше всего — это авиафотография, съемка Луны в момент восхода и заката и, конечно же, охота за молниями. С малых лет, глядя на приближающуюся грозу, я с замиранием сердца наблюдал за буйством стихии, любуясь сверкающими молниями и слушая раскаты грома. Сейчас же мои наблюдения переросли в настоящую фотоохоту: остановить мгновение, поймав молнию во всей красе и находясь при этом во власти стихии — это незабываемые ощущения.

Камера: Nikon D7100
Диафрагма: f/8
Выдержка: 30
ISO: 200
Фокусное расстояние: 10 мм
Безопасность

Самое важное — это позаботиться о собственной безопасности. Не стоит излишне рисковать и снимать молнии на открытом пространстве в эпицентре грозы. Признаюсь честно, сам пренебрегал этим пару раз. На фотографии ниже я снимал грозу в Перми, стоя на эспланаде под открытым небом. Ощущения, скажу я вам, очень жуткие, и вряд ли я еще раз на такое решусь.

Камера: Nikon D7100
Диафрагма: f/8
Выдержка: 25
ISO: 100
Фокусное расстояние: 16 мм

⦁ Время суток

Лучше всего снимать молнии ночью и в темное время суток: яркие разряды на ночном небе выглядят эффектно и к тому же дают уникальный свет, придавая снимку особую атмосферу. Также из-за того, что сами по себе молнии — явление кратковременное, ночью поймать их проще всего благодаря длительной выдержке на фотоаппарате. В настройках можно смело ставить минимальную светочувствительность и прикрывать диафрагму до значений f/8-f/13 в зависимости от силы и яркости разрядов, чтобы избежать пересвета и получить на снимках красивую молнию, а не размытый блик. Не стоит беспокоиться о том, что с такими параметрами окружающая местность недостаточно проявится — даже кратковременной вспышки разряда для этого обычно всегда хватает.

Камера: Nikon D7100
Диафрагма: f/8
Выдержка: 30
ISO: 100
Фокусное расстояние: 16 мм

⦁ Съемка в дневное время

Дневная гроза на снимках тоже может быть красивой, особенно, если постараться подобрать соответствующий пейзаж, а небо будет украшать эффектная черная туча. Но днем есть два основных нюанса, которые противоречат друг другу словно «палка о двух концах»: выдержка в светлое время суток, как правило, всегда короткая, и для ее увеличения приходится прикрывать диафрагму до высоких значений и даже применять светофильтры — согласитесь, сложно поймать момент, который длится всего какие-то доли секунды, а выдержка на фотоаппарате колеблется от 1/50 и выше. И вот тут как раз стоит вспомнить про второй нюанс: в дневное время молнии не так контрастируют на фоне общего пейзажа, как ночью, и поэтому любое искусственное увеличение выдержки скажется на том, что в кадре они попросту будут блеклыми и невыразительными. Все потому, что длительность разряда у них всегда одинакова, а вот количество света, поступающего за этот промежуток времени на матрицу через светофильтр и закрытую диафрагму, очень мало.

Выход только один — искать баланс между выдержкой и яркостью запечатленных молний в кадре, ведь все в конечном итоге зависит от света, а также того, насколько близко к фотографу находится гроза и как сильно сверкают молнии. Но и у фотографа тоже должна быть своя выдержка, потому как практически всегда приходится снимать в режиме серийной съемки, тратя впустую сотни кадров, и хорошо, если гроза электроактивная и сверкает относительно часто — в этом случае шансы на удачный кадр возрастают в разы.

Камера: Nikon D7100
Диафрагма: f/8
Выдержка: 1/80
ISO: 400
Фокусное расстояние: 22 мм

Еще один плюс к шансу на удачный кадр — это когда молнии сами бьют сериями. В этом случае просто нужно быть наготове, и когда вспыхнет первая, сразу нажимать на кнопку спуска затвора и вуаля — с большой вероятностью из всей серии кадров один окажется удачным, как в моем случае, когда я совершенно случайно застал грозу во время поездки в Хохловку. Над селом тогда нависла большая туча, закрыв собой солнце настолько, что выдержка увеличилась до 1/30 с при диафрагме всего f/9.

Камера: Nikon D7100
Диафрагма: f/9
Выдержка: 1/30
ISO: 100
Фокусное расстояние: 16 мм

Еще один важный ориентир при съемке на короткой выдержке: зачастую во время грозы молнии бьют с определенным интервалом, поэтому вам нужно лишь примерно засечь это время и начать съемку незадолго до очередной вероятной вспышки. Если гроза идет не на вас, а проходит мимо по горизонту, то лучше всего заранее выстроить сюжет таким образом, чтобы она вместе с молниями перемещалась от одного края кадра к другому. В дальнейшем при обработке это позволит совместить несколько кадров в один — применить так называемую мультиэкспозицию. Эта функция присутствует в некоторых фотоаппаратах, и если у вас именно такой, то можно поступить проще и с ее помощью непосредственно во время съемки объединить все молнии в один кадр.

⦁ Кратко о выборе объектива

Для съемки грозы подойдет любой широкоугольный объектив с фокусным расстоянием от 20-24mm (в эквиваленте 35mm) — этого вполне хватит для того, чтобы захватить в кадр самые близкие молнии и пейзаж.

Камера: Nikon D7100
Диафрагма: f/9
Выдержка: 1/3
ISO: 100
Фокусное расстояние: 16 мм

⦁ Еще раз о параметрах съемки

Общие настройки на фотоаппарате следующие: ночную грозу снимаем с закрытой минимум до f/8-f/9 диафрагмой и минимально установленным ISO, выдержка при этом обычно составляет не более 30 секунд либо больше, если вы желаете поймать в кадр как можно больше разрядов. Даже если на местности будет полная темнота, яркая вспышка молнии «проявит» ее, подобно вспышке на фотоаппарате. Исключение составляют лишь молнии, бьющие слабо либо слишком далеко. В таком случае поступаем следующим образом: если молнии проявляются в кадре хорошо, а пейзаж недостаточно — увеличиваем выдержку, если же молнии выглядят на снимках тусклыми, и пейзаж проявляется плохо — увеличиваем ISO.

При съемке днем параметры подбираются индивидуально, но таким образом, чтобы выдержка была хотя бы не более 1/60-1/80 секунды, и молнии при этом получались достаточно яркими и контрастными. С более короткой выдержкой поймать молнию в кадр будет очень сложно, а с ее искусственным увеличением (причем, любым методом — светофильтром или же закрытой диафрагмой) молнии будут получаться все более тусклыми и невзрачными.

Камера: Nikon D7100
Диафрагма: f/6.3
Выдержка: 0.8
ISO: 200
Фокусное расстояние: 10 мм

⦁ Что взять с собой

Как и штатив, зонт в нашем случае — обязательный атрибут, ведь мы же не хотим промокнуть под дождем вместе с фотокамерой, особенно, ночью. И пусть даже дождь слегка моросит, не создавая дискомфорта, а ваша камера имеет отличную влагозащиту, в темное время суток малейшая капля на светофильтре и особенно на незащищенной линзе объектива будет давать нежелательные блики на снимке. Также ночью пригодится фонарик — в некоторых случаях им можно красиво подсветить передний план, особенно, если гроза слишком далеко, и вспышки молний его не освещают.

⦁ Композиция

Старайтесь дополнить кадр сюжетом, чтобы он не выглядел «пустым» с одной молнией на фоне неба, ведь успех снимка наполовину зависит от него. Я не люблю придерживаться каких-либо правил вроде «золотого сечения» или «правила третей», просто выстраиваю композицию на свой вкус, не задумываясь об этом.

Камера: Nikon D7100
Диафрагма: f/9
Выдержка: 4
ISO: 100
Фокусное расстояние: 16 мм

Камера: Nikon D7100
Диафрагма: f/8
Выдержка: 1/5
ISO: 125
Фокусное расстояние: 16 мм

Всем хороших кадров!”

Татьяна Зубкова:

“Фотография всегда была неотъемлемой частью моей жизни с детства, с эпохи пленочных фотоаппаратов и волшебства процесса проявки пленки в ванной. И она всегда была для меня способом увидеть мир по-другому, а также показать собственный взгляд на привычные вещи.

В 2008 году окончила спецкурс «Фотожурналистика» на базе факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, где мне посчастливилось слушать уроки таких мэтров фотографии, как Вяткин Владимир Юрьевич, Сергей Владимирович Шахиджанян, Чудаков Григорий Михайлович, Донской Дмитрий Абрамович и многих других. На данный момент я занимаюсь фотографией как любитель, уделяя время основной профессии биолога. Однако, фотография по-прежнему занимает значимое место в моей жизни, являясь инструментом познания реальности и презентации собственного на нее взгляда.

Камера: Nikon D90
Диафрагма: f/9
Выдержка: 30
ISO: 200
Фокусное расстояние: 28 мм

В гамме эмоций от первобытного страха перед неистовой стихией до восхищения мощью природы, такое атмосферное явление, как грозы, вряд ли способно оставить кого-либо равнодушным. Для фотографов гроза — это явление, способное украсить портфолио и дать ценный опыт съемки в специфических условиях. Но для получения качественного снимка оно требует подготовки и планирования.

⦁ Безопасность

Молнии — это не только красота, но и опасность, так как эти мощные электрические разряды обладают высоким напряжением, силой тока в сотни тысяч ампер и очень высокой температурой, до 25 тысяч градусов. Поэтому, если вы планируете заняться съемкой молний, внимательно изучите рекомендации по технике безопасности, например, на сайте МЧС.

⦁ Планирование. Выбор точки съемки

Безусловно, требовательный к себе фотограф готовится к любой своей съемке, однако, грозы и съемка молний требуют еще больших усилий на подготовку и планирование, ввиду того, что данное атмосферное явление весьма обширно территориально и непредсказуемо по динамике.

Основным, пожалуй, фактором планирования является выбор точки съемки. Самые впечатляющие фотографии молний получаются с точек, удаленных от эпицентра самой грозы, позволяющих видеть грозовое облако сбоку, будто в профиль, с “прошивающими” до земли молниями.

Идеально, если у вас есть машина и готовность сорваться в любой подходящий момент, чтобы поехать за грозой. При этом было бы очень полезно уверенно ориентироваться в окружающей вас местности и знать самые выгодные пейзажные точки съемки. Мой совет: будьте любознательны во время каждодневных перемещений по родному краю, отмечайте для себя точки, которые могут быть интересны для съемки в условиях тех или иных природных явлений.

⦁ Время съемки

Чтобы уметь снимать что-либо, крайне важно изучить объект съемки, его поведение, его природу, его суть. Это позволяет точнее планировать фотосъемку.

Так, важно понимать, что грозы с молниями — явление, возникающее в подавляющем большинстве только в теплое время года. Данное знание, вкупе с пониманием типов облаков, дает преимущество в планировании съемки молний. Отслеживание прогнозов погоды также очень помогает.

Помимо этого, ввиду достаточно специфических требований к параметрам съемки (о чем я скажу ниже), снимать молнии днем крайне тяжело. Поэтому необходимо быть готовым к вечерним, а то и ночным съемкам в погоне за ценным кадром.

⦁ Построение кадра

Итак, вы на месте. На нужном месте в нужное время. Перед вами на горизонте бушует театр природы: молнии рассекают небо, тянет грозовым ветром.

Если хочется собрать в кадре максимальное количество молний, то следует выбирать по наблюдениям участок их максимальной активности.

Возможно, художественная задача будет требовать получения снимка одной молнии, в любом случае, необходимо какое-то время для наблюдения за конкретной грозой для того, чтобы понять ее характер, прочувствовать ее особенности.

Однако, с наблюдениями затягивать надолго тоже не стоит, грозы — явления крайне динамичные и стремительные.

⦁ Техника съемки

Угадать, в какой момент молния пронзит небо красивой стрелой, совершенно невозможно. Поэтому для съемок молний рекомендуется использовать режимы съемки с длительной выдержкой. И, следовательно, для длительных выдержек (до 30 секунд) вам непременно потребуется штатив.

Я предпочитаю для съемок молний использовать широкоугольные объективы для большего захвата пространства в кадре.

Итак, выставляем в ручном режиме максимальную выдержку, и под нее опытным путем подбираем необходимые значения ISO и диафрагмы. Также важно настроить режим автоспуска или использовать дистанционный автоспуск, чтобы исключить колебания камеры для получения четкого снимка.

А далее… Ловим молнии в кадр!”

Затвор. Выдержка. Экспозамер. Для чего все это?

Современный фотоаппарат состоит из множества механических, оптических и электронных управляющих элементов, призванных обеспечить получение качественных изображений. Принцип работы классического фотоаппарата заключается в том, что лучи света, несущие изображение, проходят через объектив камеры, вступают в реакцию со сверхчувствительной поверхностью фотопленки и сохраняются на ней.

В цифровых фотоаппаратах роль фотопленки играет сенсор или матрица, способная преобразовывать изображение в цифровую информацию. Поэтому от разрешающей способности матрицы во многом зависит качество получаемых снимков. В дальнейшем цифровое изображение можно редактировать или отправлять на другие носители. Но помимо таких неотъемлемых частей  фотоаппарата как матрица или процессор, существуют и другие элементы, которые невидимы для фотографа, но имеют при этом огромное значение. Зачастую именно с помощью этих невидимых деталей осуществляется гибкий контроль над процессом съемки и формируется тот или иной стиль художественной фотографии.

Наверное, каждый любитель фотографии слышал о таких терминах, как выдержка, диафрагма или экспозамер. Но далеко не все пытаются выяснить, что же это в действительности такое. Ведь можно просто пользоваться автоматическими режимами своей камеры и легко получать готовые снимки. Все же, если Вы хотите получать действительно качественные художественные снимки, о таких вещах стоит знать.

Понятие выдержки тесно связано с работой фотографического затвора. Это механизм фотоаппарата, главная задача которого заключается в регулировании продолжительности прохождения светового потока через оптическую систему камеры. То есть затвор открывает доступ лучам света к светочувствительному элементу в фотоаппарате и по истечении определенного промежутка времени закрывает его. Отрезок времени, в течение которого световые лучи попадают на светочувствительный элемент, и называется выдержкой.

В начале истории развития фотографии роль затвора выполняла обычная крышка фотообъектива. В те уже далекие для нас времена крышку снимали с объектива, самостоятельно отсчитывали в минутах или секундах выдержку, а затем объектив камеры вновь закрывали крышкой. С постепенным совершенствованием фотографической техники стало возможным уменьшить выдержку при съемке, что позволило фотографировать быстротекущие, динамичные явления. Для этого стали применяться фотографические затворы, способные точно дозировать отрезки времени, через которые в оптическую систему камеры успевает проскочить определенное количество света.

Сегодня затвор фотоаппарата, представляющий собой сложное механическое устройство с электронными элементами управления, обеспечивает максимально точное дозирование выдержки в широком диапазоне. Фотографические затворы по месту своего расположения в фотоаппарате делятся на фокальные и апертурные.

Фокальный затвор фотоаппарата

Фокальные затворы размещаются вблизи фокальной плоскости объектива перед светочувствительным материалом. Регулирование светового потока осуществляется с помощью щели между двумя  шторками, перемещающимися относительно фотопленки. Все фокальные затворы по своему принципу действия являются шторными. То есть они представляют собой шторки из ткани или тонких металлических пластин. При использовании фокального затвора выдержка фотоаппарата регулируется посредством изменения ширины щели между шторками: чем эта щель уже, тем, соответственно, меньше выдержка.

Апертурный затвор фотоаппарата

Апертурные затворы, в свою очередь, располагаются внутри объектива вблизи диафрагмы. По своему принципу действия все они являются центральными. Такой затвор имеет специальные лепестки, открывающий световое отверстие объектива камеры от центра к периферии. Апертурные, центральные затворы позволяют более равномерно перекрывать световой поток, что дает возможность использовать фотовспышки при более коротких выдержках, чем в традиционных шторных затворах. В свою очередь, шторные затворы прекрасно зарекомендовали себя в зеркальных фотоаппаратах, при работе со сменной оптикой.

Каждый затвор обладает собственным диапазоном выдержки, то есть определенным рядом числовых значений выдержки в долях секунды. Выдержку принято определять именно в долях секунды, в частности, 1/60 с или, 1/250 с. Существует следующий стандартный ряд выдержек, используемых в большинстве современных фотоаппаратов: 1, 1/ 2, 1/ 4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000 и 1/4000 с. Таким образом, все смежные друг к другу величины отличаются по длительности в два раза.

Величина выдержки имеет большое значение для получения качественного изображения во время съемки. Короткие выдержки лучше использовать для съемки динамичных сцен или быстродвижущихся объектов. При съемке объектов, находящихся в движении, короткая выдержка позволяет избежать негативного эффекта размазывания изображения из-за движения самой камеры. Применяя короткие выдержки, Вы можете словно «заморозить» движение и динамичные сцены. Поэтому такие выдержки часто применяются при съемке спортивных состязаний, летательных аппаратов и автомобильных гонок. Кроме того, короткая выдержка позволяет получить интересные изображения стремительных горных речек или разбивающихся о мощные скалы морских волн.

Длинная выдержка + штатив

Длинная выдержка часто применяется при съемках в условиях плохой освещенности, в вечернее или ночное время. Творческие эксперименты с длинной выдержкой позволяют добиться уникальных эффектов, например, в виде удивительно красивых огненных шлейфов от проезжающих ночью в городе автомобилей. Длинные выдержки также хорошо зарекомендовали себя при съемках фонтанов, проливных дождей с крупными каплями или водопадов. Применение длинных выдержек при съемке требует установки камеры на штатив, иначе все Ваши усилия пойдут прахом из-за вибрации фотоаппарата. Следует иметь в виду, что чем длиннее выдержка, тем дольше работает матрица фотоаппарата, соответственно, повышается цветовой шум и зернистость. По этой причине излишне злоупотреблять продолжительными выдержками не рекомендуется.

Выдержка тесно связана с другим известным каждому профессиональному фотографу  понятием – диафрагмой. Под диафрагмой понимают специальное устройство, которое регулирует диаметр отверстия, пропускающего свет на светочувствительный элемент фотоаппарата. Значение диафрагмы обозначается латинской буквой F и измеряется как отношение фокусного расстояния к диаметру входного отверстия объектива.

Выдержка вместе с диафрагмой определяют экспозицию снимка, которая отталкивается от количества световых лучей, попадающих на матрицу или пленку фотоаппарата. Именно корректная экспозиция позволяет получать по-настоящему качественные изображения. Нахождение оптимального соотношения так называемой экспопары – величины выдержки и диафрагмы – становится главной задачей фотографа. Современные фотоаппараты имеют встроенные режимы экспозамера, позволяющего подобрать под конкретные условия съемки наилучшее соотношение диафрагмы и выдержки.

Экспозамер Ленинград-4

Экспозамер оценивает освещенность снимаемого  объекта и определяет, сколько света должно попасть на матрицу или пленку фотоаппарата при срабатывании затвора для корректного экспонирования. Освещенность кадра характеризуется числом EV и каждому такому числу соответствует оптимальное соотношение выдержки и диафрагмы.

Экспозамеры, встроенные в фотоаппарат, бывают нескольких видов. Оценочный или матричный экспозамер оценивает показания в нескольких участках матрицы, распределенных по полю кадра. Он сравнивает полученные сведения с заложенными производителем данными о типичных съемочных сюжетах и принимает решение о величине необходимой экспозиции. В целом, данный вид экспозамера дает хорошие результаты при съемке большинства классических фотографических сюжетов.

Центровзвешенный экспозамер измеряет среднюю освещенность всего кадра с преобладанием центральной области и выдает свое соотношение экспопары. Он применяется в тех ситуациях, когда центральная часть кадра играет наиболее важную роль в изображении.

Еще один вид экспозамера – точечный. В нем область измерения ограничена лишь небольшой частью видоискателя – от 1 до 5 процентов от всей площади кадра. При осуществлении замера экспозиции осуществляется взвешивание значений относительно центра участка видоискателя. Точечный экспозамер позволяет, например, определить экспозицию для кадров с сильно контрастирующими светлыми и темными участками в тех случаях, когда освещенность объекта съемки и его фона сильно различаются.

В полупрофессиональных цифровых фотокамерах и фотоаппаратах начального уровня также иногда применяется частичный экспозамер, являющийся по сути разновидностью точечного. Он оценивает определенную площадь всего кадра и автоматически выставляет экспопару исходя из полученных результатов. При этом остальная часть кадра во внимание не принимается.

Знакомство с такими элементами современной фотокамеры, как выдержка, диафрагма или режимы экспозамера, лучше начинать как можно раньше. Ведь именно благодаря возможности определять оптимальное соотношение экспопары фотограф получает в свои руки мощный инструмент для творческих экспериментов и достижения определенных художественных эффектов. Кроме того, изучение основ подбора выдержки и экспозиции позволит Вам получать не только красивые и художественные кадры, но и по-настоящему качественные с технической точки зрения.

Источник: Фотокомок.ру – изучаем основы фотографии (при копировании или цитировании активная ссылка обязательна)

Описание экспозиции

— Узнайте о пленке

Чтобы ваша пленка выглядела хорошо, вы должны убедиться, что она не слишком яркая (переэкспонированная) или слишком темная (недоэкспонированная). Самый простой и ленивый способ сделать это — позволить камере работать над этим. Но чтобы снимать действительно хорошее видео, нужно настраивать его самостоятельно.

Вы можете настроить экспозицию, изменив

• насколько чувствительна камера к свету (ISO)
• количество света, которое пропускает объектив (диафрагма)
• количество времени, через которое проходит свет (выдержка)

Если вы сделаете один из них больше, вы можете уменьшить другие.Таким образом, вы можете впустить вдвое больше света за половину меньшего времени.

Чувствительность (ISO)

Чувствительность камеры к свету измеряется в единицах ISO. Низкое значение ISO составляет около 100 или меньше, среднее — около 200-400, высокое — более 400. Если ISO станет слишком высоким, качество изображения ухудшится: оно будет менее резким, с худшими цветами и пятнами разноцветного шума. ‘.

Для хорошего качества при высоких значениях ISO вам понадобится камера с большим датчиком захвата света. Таким образом, большинство DSLR и беззеркальных камер будут снимать приемлемое видео при высоких настройках ISO (800, 1600 или даже выше), но с компактными камерами качество быстро ухудшается при увеличении ISO.Вы получите наилучшее качество видеосъемки при базовом ISO камеры (обычно это можно найти с помощью онлайн-поиска).

Диафрагма

Вы также можете изменить количество света, проходящего через объектив. Большинство камер (но не смартфонов) имеют диафрагму и , которая позволяет регулировать размер отверстия в объективе. Размер этого отверстия называется диафрагмой , а его размер составляет ступеней диафрагмы . Диафрагма f / 2 пропускает вдвое больше света, чем f / 2.8.

Более широкая диафрагма, такая как f / 2, имеет меньшую «глубину резкости», чем меньшая диафрагма, такая как f / 5,6 (с тем же объективом). Другими словами, перед и за объектом будет в фокусе меньшая часть сцены. Артистические снимки с «неглубоким фокусом» с размытым фоном могут выглядеть великолепно, но нужно быть очень осторожным, чтобы главный объект оставался резким. Если объект много движется, лучше использовать меньшую диафрагму, например f / 5,6, чтобы держать большую часть сцены в фокусе.

Но не закрывайте диафрагму слишком сильно, особенно с маленькой камерой, так как вы потеряете резкость из-за эффекта, называемого дифракцией .Обычно с зеркалкой нужно избегать диафрагмы меньше f / 8 или f / 11 в зависимости от объектива.

• Почему большее число означает меньшее отверстие?
  Потому что диафрагма — это дробь: это диаметр (ширина) диафрагмы, деленный на фокусное расстояние объектива. Итак, если вы используете объектив 50 мм, при f / 2 диафрагма будет равна 50 мм, разделенному на два: 25 мм.
• Почему номера диафрагмы следуют нечетной последовательности (1,4, 2, 2,8, 4, 5,6 и т. Д.)?
  Диафрагма основана на диаметре диафрагмы , но чтобы уменьшить количество света вдвое, нужно уменьшить вдвое площадь отверстия.

Т-стопы

Некоторые кинообъективы имеют маркировку Т-ступеней, а не F-ступеней. Т-диафрагмы измеряют количество света, проходящего через объектив, а не размер диафрагмы. Если вы переключаетесь между объективами с одинаковым значением F / ступени, экспозиция может измениться, поскольку стекло объектива может поглощать или отражать разное количество света. Но с Т-стопами вы можете переключаться между объективами без изменения экспозиции.

Скорость затвора

Третье, что вы можете изменить, — это продолжительность воздействия света на сенсор.Выдержка измеряется в долях секунды. Высокая выдержка (например, 1/1000 секунды) остановит движение в отдельных кадрах вашего видео, но движение может выглядеть не очень плавным (см. Ниже).

Совместное использование диафрагмы, выдержки и чувствительности

Вы можете сбалансировать эти три настройки относительно друг друга. Допустим, вы установили диафрагму на f / 2 с выдержкой 1/250, но решили, что вам нужна большая глубина резкости. Вы можете уменьшить диафрагму до f / 2.8, но используйте более длинную выдержку 1/125. Вы будете пропускать вдвое меньше света на время вдвое дольше, поэтому экспозиция будет такой же.

Чем отличается видео…

Все это знакомо опытным фотографам; но с видео есть загвоздка. Чтобы движение выглядело плавным, вам нужно, чтобы выдержка была вдвое меньше частоты кадров. (Вам не нужно беспокоиться об этом, если ваша сцена не содержит большого количества движений.) Если ваше видео составляет 25 кадров в секунду, выдержка должна быть 1/50.Это означает, что вы должны оставить выдержку в покое и изменить только диафрагму и светочувствительность ISO.

Если вам нужно сделать диафрагму широкой — например, при ярком солнечном свете или для получения эффекта неглубокой фокусировки — вы можете уменьшить количество света, используя специальный фильтр с нейтральной плотностью (ND) . Большинство профессиональных видеокамер имеют встроенные фильтры нейтральной плотности, но для системных фотоаппаратов их необходимо покупать отдельно. Вы можете получить их по отдельности или в наборах. Некоторые создатели SLR-фильмов используют фильтры нейтральной плотности с переменной нейтралью .Они дороги и могут давать странные эффекты с широкоугольными объективами, но они позволяют плавно изменять экспозицию без постоянной замены фильтров.

… и телефоны

Смартфоны, такие как iPhone, имеют фиксированную апертуру. Из-за того, что их сенсоры такие крошечные, они все еще оставляют большую глубину резкости даже при f / 1,7 или f / 2. Но наличие фиксированной диафрагмы означает, что вы можете использовать только выдержку и ISO для изменения экспозиции. Большинство смартфонов автоматически выбирают лучшую комбинацию, хотя вы можете выбирать и изменять их вручную с помощью приложения камеры Filmic Pro .А если у вас есть футляр с резьбой для дополнительных линз, таких как iOgrapher, вы можете установить переменный фильтр нейтральной плотности.

Введение в режимы экспозиции камеры

Джозеф Теппер

Камеры умнее, чем когда-либо. Взгляните на бесчисленное множество предлагаемых режимов съемки и экспозиции — от фейерверков до спортивных режимов и ночных портретов. К сожалению, огромное количество режимов съемки может привести к путанице в том, какие использовать, а какие игнорировать.Особенно это актуально для подводной фотографии.

Здесь мы разберем режимы съемки, которые вам необходимо знать для создания подводных изображений.

Экспозиция и режимы съемки

Некоторая путаница в этой теме связана с терминологией. Некоторые производители используют «режимы съемки», а другие — «режимы экспозиции». Так в чем разница?

«Режимы экспозиции» относятся к тем режимам, которые используются для управления только триадой настроек, определяющих экспозицию — диафрагмой, ISO и выдержкой.Существует четыре режима экспозиции: программный автоматический / программный (P), приоритет выдержки (S / Tv), приоритет диафрагмы (A / Av) и ручной (M). Мы разберем их чуть позже.

Между тем, «режимы съемки» — это термин, который представляет собой более широкий зонтик в дополнение к этим основным режимам экспозиции. Это связано с тем, что некоторые режимы съемки изменяют другие настройки помимо экспозиции, например, серийную съемку или баланс белого. У каждой камеры есть собственный набор специальных режимов съемки.

Режимы экспозиции для подводной фотографии

Режимы экспозиции уравновешивают контроль над настройками экспозиции между стрелком и камерой.Например, в ручном режиме (M) фотограф имеет полный контроль над всеми настройками экспозиции. В режиме приоритета выдержки (S / Tv) фотограф устанавливает выдержку, а камера подбирает диафрагму для получения правильной экспозиции.

Прежде чем мы углубимся в каждый из этих режимов, вы можете освежить свои знания об экспозиции камеры с помощью статьи «Управление изображениями с помощью ручных настроек» в разделе «Начало работы».

Сравнение управления для различных режимов:

Режим экспозиции ISO Диафрагма Выдержка Мощность вспышки п. Пользователь Камера Камера Камера С / ТВ Пользователь Камера Пользователь Камера A / Av Пользователь Пользователь Камера Камера M Пользователь Пользователь Пользователь Камера

Программный режим для подводной фотографии

В программном режиме (обозначенном буквой «P») камера выбирает и выдержку, и диафрагму, оставляя другие менее важные настройки на ваше усмотрение.Его часто называют «интеллектуальным автоматическим режимом», потому что он выполняет большую часть работы, позволяя фотографу точно настраивать определенные параметры, такие как ISO, цветовое пространство и автофокус.

Если вы все еще снимаете в полностью автоматическом режиме (см. Наши советы по переходу в ручной режим), попробуйте переключиться в программный режим. Если вы не хотите возиться с выдержкой и диафрагмой, по крайней мере, у вас будет контроль над ISO. Камера может не знать, с каким ISO она может работать, не создавая неприемлемого цифрового шума, но вы знаете.Так что установите ISO, а остальное сделает камера.

Большинство новых камер также имеют функцию «Программный сдвиг». В этом режиме камера по-прежнему подбирает выдержку затвора к диафрагме, но фотограф может сместить любую из настроек, при этом камера соответственно подберет другую настройку. Так, например, если камера экспонирует сцену с выдержкой 1/125 с и f / 6,3, а объект немного размыт, вы можете увеличить выдержку до 1/250 с, и камера автоматически выполнит компенсацию с более открытой диафрагмой. из f / 4.5.

Использование программного режима позволяет вам выбирать определенные настройки, в то время как камера управляет диафрагмой и выдержкой. Здесь выбор заполняющей вспышки используется для освещения рыбы-лягушки, когда в автоматическом режиме вспышка могла быть отключена (программный режим с заполняющей вспышкой)

В качестве альтернативы, при использовании вспышек, программный режим дает фотографу возможность выборочного управления такими настройками, как баланс белого, который является ключевым для цветного изображения

Вы также можете использовать программный режим для отключения настроек вспышки, когда это не подходит, например, для съемки больших изображений с естественным освещением, таких как это кораблекрушение

Режим приоритета выдержки для подводной фотографии

В режиме приоритета выдержки фотограф выбирает выдержку, а камера определяет подходящую диафрагму.Приоритет выдержки обозначается буквой «S» (Nikon, Olympus и Sony) или «Tv» (Canon).

Поскольку изменение диафрагмы без контроля фотографа влияет на глубину резкости, а также на количество проблескового света, попадающего на сенсор камеры, режим приоритета выдержки традиционно не используется для типичных ситуаций подводной фотографии.

Однако это может быть полезно при съемке быстро движущихся объектов при естественном освещении. Например, предположим, что вы плывете по поверхности вместе с быстрыми дельфинами.Вам понадобится короткая выдержка, чтобы заморозить движение млекопитающих, поэтому вы установите выдержку на 1/1000 с. Затем камера регулирует диафрагму для обеспечения правильной экспозиции при изменении условий освещения, например, при прохождении облаков.

Быстрым дельфинам требуется короткая выдержка, чтобы зафиксировать их движение. Фотограф может установить необходимую для этого выдержку затвора, в то время как камера изменяет диафрагму при незначительном изменении условий освещения (Настройки: f / 7.1, 1/500 с, ISO 400)

Приоритет выдержки чаще всего используется на поверхности или при естественном освещении с быстро движущимися объектами, такими как эта большая белая акула (Настройки: f / 8, 1/250 с, ISO 500)

При использовании приоритета выдержки камера выбирает соответствующую диафрагму в зависимости от требуемой выдержки, создавая хорошо экспонированные черно-белые изображения (Настройки: f / 8, 1/200 с, ISO 500)

Режим приоритета диафрагмы для подводной фотографии

В режиме приоритета диафрагмы фотограф выбирает желаемую диафрагму, а камера определяет правильную выдержку для точной экспозиции изображения.Приоритет диафрагмы обозначается на вашем циферблате буквой «A» или «Av».

Съемка с приоритетом диафрагмы — популярная альтернатива полностью ручному режиму, особенно при съемке широкоугольных объектов, таких как стайные рыбы, морские пейзажи и крупных животных. Причина этого двоякая: во-первых, это позволяет фотографу выбрать желаемую диафрагму, которая определяет глубину резкости изображения. Во-вторых, это не влияет на экспозицию переднего плана от ваших вспышек, поскольку изменение выдержки не влияет на количество стробоскопического света, попадающего на датчик.Это означает, что вы можете сосредоточиться на расположении стробоскопа и композиции, в то время как ваша камера изменяет выдержку, чтобы приспособиться к изменяющимся условиям освещения.

Чаще всего приоритет диафрагмы можно использовать для фотографирования размытого фона. Установив низкое значение диафрагмы (f / 4 – f / 8), ваша камера автоматически компенсирует короткую выдержку (настройки: f / 5, 1 / 255s, ISO 400)

Возможность установить диафрагму, необходимую для правильной глубины резкости, а затем для вашей камеры, чтобы определить скорость затвора, полезна при изменении условий освещения.Мандаринки начинают спариваться на закате, но это быстро превращается в ночь (Настройки: f / 16, 1/60 с, ISO 400)

Наконец, рассмотрите возможность использования приоритета диафрагмы для перевернутых изображений. Для таких изображений вам потребуется высокое значение диафрагмы (f / 11 – f / 16), чтобы убедиться, что и верхняя, и подводная части изображения находятся в фокусе (настройки: f / 11, 1/100 с, ISO 400)

Ручной режим для подводной фотографии

Ручной режим (обозначенный буквой «M») требует от фотографа управления всеми элементами композиции — выдержкой, диафрагмой и ISO.Это хлеб с маслом для продвинутых любителей и профессиональных подводных фотографов, поскольку он позволяет проявить максимум творчества. При использовании вспышек для освещения объекта на переднем плане короткая выдержка и закрытая диафрагма могут создать полностью черный фон в течение дня. Или вы можете использовать неглубокую диафрагму для создания размытия фона макросъемки.

В отличие от других режимов, в которых камера выполняет часть работы, ручной режим требует от фотографа определения всех настроек экспозиции.Вам нужно будет использовать встроенный экспонометр камеры, чтобы определить правильную комбинацию выдержки, диафрагмы и ISO. По этой причине это может быть немного пугающе и отнимать много времени, особенно для начинающего фотографа.

Однако, что вы быстро узнаете, используя перечисленные выше «полуавтоматические» режимы, так это то, что, хотя они удобны, они могут ограничить творческий потенциал. Сбалансировать окружающий свет и мощность стробоскопа для сложной широкоугольной сцены — непростая задача, и алгоритмы вашей камеры не предназначены для этого.Кроме того, если вы хотите поэкспериментировать с передовыми методами освещения (черный фон, подсветка, снимок, размытие движения и т. Д.), То единственный способ полностью взять под свой контроль камеру — использовать ручной режим.

Ручной режим наиболее удобен для освещения и экспонирования сложных сцен. Здесь у вас есть стробоскоп, освещающий передний план, много обратного рассеяния, на которое следует обратить внимание, и свет вне камеры в кабине (настройки: f / 5,6, 1/160 с, ISO 400)

Настоящие преимущества ручного режима проявляются, когда вы хотите поэкспериментировать с творческими приемами.Здесь и короткая выдержка, и небольшая диафрагма были использованы для создания детального изображения креветки-скелета на черном фоне (настройки: f / 14, 1/250 с, ISO 320)

Ручной режим дает возможность творчества со светом: здесь сочетание длинной выдержки с небольшой диафрагмой и средней мощностью стробирования используется для создания эффекта размытия (настройки: f / 14, 1/5 с, ISO 400)

Последние мысли

Камеры

прошли долгий путь в том, что касается автоматической настройки, но под водой эти автоматические настройки, как правило, не работают.Полный контроль над диафрагмой, выдержкой и ISO — ключ к правильной экспозиции изображений. Хотя ручной режим будет основным режимом экспозиции для опытных фотографов, также важно понимать ситуации, в которых может быть полезен приоритет диафрагмы или приоритет выдержки. А если вы не хотите управлять каждой отдельной настройкой на микроуровне, то программный режим — лучшая альтернатива, чем полностью автоматический.

Как делать отличные фотографии любой камерой: Петерсон, Брайан: 9781607748502: Amazon.com: Книги

ВВЕДЕНИЕ
Год был 1975, но похоже, что вчера я впервые представил «фотографический треугольник» группе из примерно сорока студентов. Это было в субботу, и я в течение всего дня проводил семинар по пониманию воздействия на кампусе Портлендского муниципального колледжа в рамках программы непрерывного образования для взрослых.

Я никогда не представлял такой «большой» группе, и тогда я мало знал, что группы
из сорока студентов однажды увеличатся до тысячи участников.Мой путь
во многих отношениях был поистине унизительным.

Когда я впервые взял в руки камеру летом 1970 года (предложение, сделанное моим старшим братом Биллом, который был заядлым фотографом-любителем), я намеревался использовать камеру как способ снимать пейзажи и городские пейзажи. Я был «художником» и хотел запечатлеть эти сцены, чтобы потом рисовать чернилами и углем. Тогда я еще не знал, что эталонные фотографии, которые я сделал на камеру моего брата, отправят меня в фотографическое путешествие, которое длилось более сорока пяти лет.У меня было гораздо больше приключений, случайных встреч и удач, чем должно быть законно разрешено за одну жизнь. Конечно, все мои приключения не обходились без некоторых неудач, невероятных препятствий и серьезных испытаний, но каким-то образом я все еще здесь, производя очередное издание Understanding Exposure .

В течение тех первых пяти лет, с 1970 по 1975 год, я взял за правило записывать каждые выдержки для эталонных фотографий, которые я делал. Когда я просматривал каждое изображение, я знал, какую диафрагму я использовал и какую выдержку использовал, и вскоре смог определить, почему одна диафрагма в сочетании с конкретным объективом дает большую глубину резкости или очень узкую глубину резкости.Я также знал, с какой выдержкой можно было создавать воду, наполненную движением, цветы и листья, развеваемые ветром, а также резкие, как бритва, объекты, останавливающие действие. Вскоре я понял, что в каждой ситуации съемки мне предлагалось не менее шести возможных вариантов экспозиции, и эти шесть ситуаций экспозиции можно было легко изменить на другой набор из шести вариантов, просто переключившись с одной пленки на другую; ISO 50 дает другой набор из шести возможных вариантов правильной экспозиции, чем ISO 200, ISO 640 и так далее.

Вскоре я обнаружил, что рисую треугольник в одном из своих блокнотов, показывая три составляющих каждой правильной экспозиции: диафрагму, выдержку и ISO. Конечно, в основе треугольника был экспонометр, «работа» которого на 100 процентов зависит от способности фотографа сказать ему, какую диафрагму или выдержку он или она использует, и сколько «глазных яблок» (ISO) он или она желает. использовать для конкретной сцены. Я упоминаю все это по одной очень важной причине: сегодня, как и тогда, я решительно верю, что если вы,
, потратите время, необходимое для понимания видения фотографического треугольника и множества «творчески правильных» экспозиций, которые он предлагает, ваш разум будет по-настоящему свободен для создания почти любого изображения , которое он сможет представить в камере!

Мне слишком знакома фраза «третий раз — прелесть», и я искренне подумал, что, когда я закончу третье издание Understanding Exposure , это будет последнее издание , которое я написал бы за один простой Причина: Я чувствовал, что исчерпал предмет понимания разоблачения.Очевидно, я ошибался!

Я невероятно поражен реакцией на более ранние издания, совокупные продажи которых составили более миллиона копий на семи разных языках. С такими числами можно спросить: «Зачем связываться с формулой выигрыша?»

Для ясности, я не ошибаюсь с формулой победы, но с тех пор, как в 2009 году было выпущено третье издание Understanding Exposure , в фотоиндустрии произошло еще больше изменений. Единственное изменение, которое я с радостью приветствую, — это простота использования электронной вспышки.Одна вещь, которую я не очень ценю, — это чрезвычайно высокий динамический диапазон, к которому быстро приближаются многие камеры. За один снимок некоторые датчики современных камер способны улавливать до 9 ступеней экспозиции от света до темноты, и с этой скоростью датчик скоро будет регистрировать способность человеческого глаза видеть на расстоянии 16 ступеней! Это огромная перемена по сравнению со временами кино, когда можно было ожидать 5-ступенчатого диапазона от светлого до темного. Почему это проблема? В некоторых случаях это будет означать конец множества красивых пейзажей с боковым освещением и большим контрастом, в которых сильные блики резко контрастируют с глубокими и густыми тенями.Такой резкий контраст больше не будет из-за способности датчиков создавать изображения, охватывающие гораздо более широкий диапазон экспозиции и тонов.

Об оборотной стороне всей этой новой технологии я слышу от все большего количества любителей, которые не только осознали ограничения своих камерофонов и покупают зеркалки, но также заинтересованы в том, чтобы «сделать все правильно» в камере, а не полагаться на нее. на послепродажное программное обеспечение, чтобы исправить свои ошибки воздействия. По сути, похоже, что эта тенденция сродни дням кино, когда большинство, если не все, фотографы-любители гордились тем, что «владеют» своим творчеством.Они полагались исключительно на свое знание множества творческих экспозиций, которые лежат в пределах фотографического треугольника, и полное понимание силы света, включая использование электронной вспышки. За последние двенадцать месяцев я увидел больше свидетельств «обладания творческими способностями», чем за предыдущие пять лет, и, разумеется, я в восторге. Я не являюсь и никогда не был поклонником автоматизированной экспозиции. И да, помимо возможности снимать в любом автоматическом режиме настройки камеры, мое пренебрежение к автоматизации включает в себя использование очень манипулятивного программного обеспечения для обработки фотографий, и HDR (высокий динамический диапазон) является лишь одним из примеров.

Я рад сообщить, что то, что некоторые называют моей формулой (то, что я называю фотографическим треугольником) для удостоенных наград экспозиций, не изменилось ни на йоту с тех пор, как я впервые представил ее группе из сорока студентов еще в 1975 году. Несмотря на эпоху цифровых технологий мы живем и будем жить в течение того, что, как я предполагаю, будет годами и годами, формула получения награжденных наград выдержек сегодня не отличается от того, что было в 1975 году и даже в 1930-х годах.

Правильная экспозиция была, есть и всегда будет сочетанием и выбора отверстия подходящего размера в объективе (диафрагмы) и правильного количества времени, в течение которого свет может оставаться на цифровом датчике ( выдержка), и как оба этих фактора зависят от вашего выбора ISO.
В свое время камера-обскура оказалась потрясающим методом записи экспозиции (она была очень похожа на отверстие в светонепроницаемой коробке из-под обуви, в которой находился кусок светочувствительной пленки), и, насколько мне известно, Сегодняшняя цифровая камера — это не что иное, как светонепроницаемая обувная коробка с куском светочувствительной «пленки» внутри. Конечно, эти камеры не похожи на светонепроницаемые коробки из-под обуви, но они работают примерно так же, хотя и записывают одно изображение немного быстрее.
Теперь, когда цифровая эра фотографии выросла с момента первого появления Kodak / Nikon DCS с ее колоссальным 1.3-мегапиксельное устройство с зарядовой связью (ПЗС), также будет справедливо сказать, что многие фотографы, только начинающие фотографировать, запутались на больше, чем на , чем когда-либо прежде, и за это я возлагаю ответственность на производителей камер.

Из-за их попыток автоматизировать процесс фотосъемки, простые ручные камеры вчерашнего дня были заменены камерами, напоминающими кабину Boeing 747-400. Не знаю, как вы, но кабина Боинга Боинг Боинг Боинг Боинг Боинг 747-400 меня пугает! Когда-то простой диск выдержки на корпусе камеры и когда-то простой диск диафрагмы, обычно находящийся на объективе, отошли на задний план по сравнению с дисками, которые забиты «функциями», такими как ландшафтный режим, цветочный режим, портретный режим, режим приоритета диафрагмы, действие Последовательный режим, спортивный режим, режим группового портрета, режим приоритета выдержки и программный режим, и даже в цветочном режиме есть пчела! Объедините всю предполагаемую автоматизацию с автоматическим балансом белого, авто ISO и автоматической вспышкой, и вы получите рецепт разочарования.Это разочарование подтверждается многими стрелками, которые обнаружили, что автоматизация работает лишь иногда и только с некоторыми объектами. Как показывает моя ежедневная электронная почта, нет ничего хуже или более смущающего для начинающего фотографа, который сделал действительно хороший снимок, чем его спрашивают, как он это сделал, и не понимают.

Буквально в прошлом месяце я получил электронное письмо от молодого человека, которого выбрали для демонстрации своей работы в кафетерии своего офиса. Он написал мне, чтобы сказать, что понятия не имеет об экспозиции и был уверен, что, как только его отпечатки будут выставлены, многие из его коллег начнут требовать от него информации о его фотографиях, которых у него не было, например о диафрагме, выдержке и даже выбор объектива.Я не хочу сказать, что это жизненно важная информация, которую нужно знать, чтобы делать отличные фотографии, но я считаю, что это жизненно важная информация, если кто-то хочет постоянно делать отличные фотографии.

Понять экспозицию совсем несложно, это уже обнаружили более 900 000 фотографов со всего мира. Единственное требование — выбросить руководство по эксплуатации камеры после того, как вы обратитесь к нему, чтобы узнать одну вещь: как установить элементы управления в ручной режим.Вот подсказка: на каждой зеркалке вы найдете символ M, и когда циферблат установлен в положение M, вы сидите на месте второго пилота, собираясь отправиться в первое путешествие. Конечно, установка камеры на M поначалу может показаться пугающей, но вам не о чем беспокоиться, так как я, капитан, сижу рядом с вами. И как только вы начнете ощущать свободу полета в одиночку, вы спросите себя: «Что заставило меня думать, что я не могу делать экспозицию вручную?» Честно говоря, это так просто; Я обещаю!

С ручной экспозицией перед вами откроется мир по-настоящему творческих экспозиций.Вы откроете для себя абсолютную радость владения своими снимками от начала до конца и участия в их создании. Радость от этого единственного изображения может длиться несколько жизней, поскольку будущие поколения будут продолжать получать удовольствие от работы, которую вы создаете!

Кроме того, в этом четвертом издании Understanding Exposure все фотографии были заменены.
Это не только придает ему более свежий вид, но я также добавил два дополнительных и бесценных объекта, которые имеют непосредственное отношение к отмеченным наградами экспозициям: расширенный раздел о простоте и радости съемки с электронной вспышкой и следы падающих звезд , а также раздел об использовании фонарей в качестве еще одного инструмента для чрезвычайно творческих вариантов экспозиции в камере! Фотографии со вспышкой
были затронуты лишь кратко в третьем выпуске Understanding Exposure, , и многие из вас сообщили мне, что хотели бы увидеть более подробное обсуждение в этом выпуске.Как говорится: «Просите, и получите!»

Да, я знаю, что использование портативной электронной вспышки заслуживает отдельной книги, и именно поэтому я написал именно такую ​​книгу около трех лет назад. Однако с тех пор еще больше любителей начали работать со вспышкой, большинство из них совершенно не понимали, как, когда и где ее использовать; Это еще одна причина включить простой и понятный раздел об использовании электронной вспышки вне камеры.

Я добавлю, что простота использования вспышки, на мой взгляд, единственная особенность , которую придумали производители камер, которая действительно заслуживает упоминания.

Проще говоря, автоматическая вспышка TTL гораздо чаще выполняет свое обещание «надежной вспышки», и информации, которую я предоставляю в этом четвертом издании Общие сведения об экспозиции , более чем достаточно, чтобы вы начали работу. творческой экспозиции вспышки. Если вы хотите еще больше узнать о вспышках, вы можете приобрести мою книгу « Understanding Flash ».
В заключение, имейте в виду, что вы не одиноки в замешательстве или разочаровании, которое иногда испытываете.Если вам когда-нибудь понадобится, с кем поговорить, я рекомендую вам выйти в сеть с другими единомышленниками-стрелками. Один из способов сделать это — ежедневно участвовать в публичном форуме, на котором обсуждается практически все, что связано с фотографией. Отличное место для этого — мой сайт www.youkeepshooting.com. Если у вас есть вопросы, которые вы хотите задать мне, хотите дать ответ или просто загрузить фотографии, чтобы получить честные отзывы от своих коллег, это отличный ресурс для понимания воздействия.

Воздействие вибраций, например, производимых мощными двигателями мотоциклов, может повлиять на камеры iPhone

Камера iPhone позволяет делать отличные фотографии в любой ситуации — от повседневных моментов до портретов студийного качества.Передовые системы камер в некоторых моделях iPhone включают такие технологии, как оптическая стабилизация изображения и автофокусировка с обратной связью, чтобы помочь вам делать отличные фотографии даже в сложных условиях. Эти системы работают, чтобы автоматически противодействовать движению, вибрациям и эффектам гравитации, чтобы вы могли сосредоточиться на съемке отличного кадра.

Если вы случайно переместите камеру во время фотосъемки, полученное изображение может быть расплывчатым. Чтобы этого не произошло, в некоторых моделях iPhone есть оптическая стабилизация изображения (OIS). ¹ OIS позволяет делать четкие фотографии, даже если вы случайно переместите камеру. С помощью OIS гироскоп определяет перемещение камеры. Чтобы уменьшить движение изображения и результирующую размытость, объектив перемещается в соответствии с углом гироскопа.

Кроме того, некоторые модели iPhone имеют автофокус с обратной связью (AF). ² Автофокусировка с замкнутым контуром противостоит влиянию силы тяжести и вибрации для сохранения резкости при фотосъемке, видео и панорамах. При автофокусировке с замкнутым контуром встроенные магнитные датчики измеряют гравитационные и вибрационные эффекты и определяют положение объектива, чтобы можно было точно установить компенсационное движение.

Система оптической стабилизации изображения и автофокусировки с обратной связью в iPhone рассчитана на долговечность. Однако, как и в случае со многими бытовыми электронными устройствами, которые включают такие системы, как OIS, длительное прямое воздействие вибраций большой амплитуды в определенных частотных диапазонах может ухудшить производительность этих систем и привести к снижению качества изображения для фотографий и видео. Не рекомендуется подвергать iPhone длительным вибрациям большой амплитуды.

Двигатели мотоциклов большой мощности или большого объема создают интенсивные вибрации большой амплитуды, которые передаются через шасси и руль.Не рекомендуется прикреплять iPhone к мотоциклам с мощными двигателями или двигателями большого объема из-за амплитуды создаваемых ими вибраций в определенных частотных диапазонах. Прикрепление iPhone к автомобилям с небольшим объемом или электродвигателям, таким как мопеды и скутеры, может привести к вибрациям сравнительно меньшей амплитуды, но в этом случае рекомендуется использовать амортизирующее крепление, чтобы снизить риск повреждения iPhone и его устройства. Системы OIS и AF. Также рекомендуется избегать регулярного использования в течение длительного времени, чтобы еще больше снизить риск повреждения.

Экспозиция камеры — все правильно и что это значит в фотографии

Все правильно

Поскольку небо было очень ярким, единственный способ получить удовлетворительную экспозицию птицы — это переключиться на ручной режим.

В фотографии « выдержка » означает количество света. что падает на датчик вашего цифрового камера. В современных камерах экспозиция обычно устанавливается на автоматически по умолчанию, и в большинстве случаев его можно оставить там и получатся красивые картинки.Есть моменты хотя, когда нас подводит камера или мы хотите произвести особый эффект и было бы неплохо чтобы понять, что творится «под капотом».

Получение «правильной» экспозиции означает запись как можно большего количества важной информации в сцене. На снимке справа важная информация — птица. Небо стало полностью белым, так как было намного, намного ярче, чем птица. Если бы я позволил измерителю выставлять экспозицию по небу, птица была бы отображена в виде черного силуэта.

Даже если экспозиция камеры «правильная», проблема со всеми камерами. в том, что они не могут записать весь диапазон контрастности (от черного к белому), который может видеть глаз. Особенно когда ты учтите, что глаз постоянно приспосабливается к справиться с высокой контрастностью. В солнечный день, если заглянуть в тени сцены затем в яркие области, радужная оболочка в вашем глазу быстро адаптируется, чтобы вы могли видеть детали в оба.

Столкнулся с задачей записать столько информации, сколько возможно, камера попытается усреднить весь свет уровни и выставить соответственно.Как выжженные блики обычно считаются уродливее черных теней, камеры, предоставленный самому себе, обычно ошибается на темной стороне. Что бесполезно, если вы стреляете против яркий фон. Это тема, которую вы хотите увидеть, и вам все равно, будет ли фон белым.

Режимы автоматической экспозиции

Производители фотоаппаратов придумали всевозможные гениальные системы учета, чтобы попытаться помочь, теперь есть многорежимные системы учета, которые дают вам выбор «центральное взвешивание», «точечный замер» или «многоточечный замер» на многих лучших камерах, но никто не может гарантировать давать вам то, что вы хотите каждый раз.

Совет — использование автоэкспозиции в ваших интересах.

Если у вас есть современная камера, шансы что система измерения по умолчанию — «средневзвешенное значение», что означает, что, хотя для этого требуется среднее значение всю сцену, он уделяет больше внимания тому, что находится в середина кадра. Это хорошая новость для нас. Другой хорошая новость заключается в том, что он принимает это чтение в то время, когда вы делаете «первое нажатие» на кнопку, чтобы сделать снимок.

Темная одежда и темный фон могут вызвать чрезмерную экспозицию лица и рук певца.Что еще хуже, свет тоже постоянно меняется. Здесь требовалась интеллектуальная компенсация экспозиции и немного удачи.

Когда вы толкаете его наполовину и он пищит вам не только установлен ли фокус (на фотоаппарате с автофокусом), но экспозиция считывается, а диафрагма и выдержка установленный. Итак, если ваша главная достопримечательность не в центре кадра, рекомендуется временно поместить его туда пока вы сосредотачиваетесь и берете легкое чтение, затем переместите камеру, удерживая кнопку наполовину нажатой, и составьте картинку так, как вы хотите.

Обычный использовать эту технику, когда вы снимаете крупным планом снимок двух человек, между их головами есть пространство, если вы не будете осторожны, камера сфокусируется на стене или деревья за ними. Если фон очень темный или очень светлый, это может значительно изменить экспозицию и в результате лица будут слишком темными или слишком светлыми.

Телесные тона — это то, что учитывает большинство глюкометров. «средний тон», они также обычно являются частью картина, которую мы больше всего хотим получить.Если я фотографирую группа людей в трудных обстоятельствах, как яркие солнечного света, например, я часто подхожу к группы и возьмите легкое чтение с чьего-нибудь лица или, если мы все стоим в одном свете, я возьму чтение с тыльной стороны моей руки. Это нехорошо конечно, если объект находится на ярком солнечном свете, а я нахожусь в тень.

Ручная экспозиция

Теперь пришло время вывести циферблат из режима программирования. и взгляните на ужасный «ручной» режим.Есть также ошеломляющее множество других вариантов, таких как ‘диафрагма приоритет »,« приоритет выдержки »,« компенсация экспозиции »и т. д., но как только вы поймете основы, вы сможете выбрать самый подходящий режим.

Количество света, падающего на пленку, регулируется четыре вещи.

• Количество света, отраженного от сцены, которое, если вы находитесь на улице, вы мало что можете сделать.
• «Скорость затвора», которая представляет собой время, в течение которого заслонка открыта, измеряется долями секунды.
• «Настройка диафрагмы», которая представляет собой размер отверстия. через которую входит свет. Если вы посмотрите на объектив камеры вы увидите диафрагму посередине стекла, которое камера регулирует в соответствии с свет. Это делает ту же работу, что и радужная оболочка в вашем глаз. Установки диафрагмы измеряются в диафрагмах. Для объяснение «f stop» нажмите здесь.
• Настройка ISO. Это «чувствительность» датчика. (см. Скорость ISO)

Установки выдержки и диафрагмы имеют другие довольно отдельные эффекты на фотографии, которые мы обсудим в другой статьи, но в целях разоблачения картинка темнее или светлее, они взаимозаменяемы . Сделайте отверстие вдвое больше и откройте заслонку на в половине случаев, и вы выставите датчик на такое же количество.

Зачем нужна ручная экспозиция?

Преимущество ручной экспозиции в том, что настройки не продолжайте меняться по мере того, как меняется ваша сцена. Предположим что вы фотографируете крупным планом проезжающие машины. Некоторые автомобили будут черного или темного цвета, а некоторые будут светлыми или белыми. Если вы заполняете рамку почти ничего, кроме машины, счетчик будет пытаться сделайте каждую машину серой.Хотя, вероятно, не будет вы заметите, что фон на каждой фотографии свой оттенок.

Мне часто приходится фотографировать людей, некоторые из них носят очень темная одежда, а некоторые одеты в белое. Если я не осторожно с моими настройками экспозиции, они будут затронуты по одежде. На этой свадебной фотографии черный пиджак и белое платье более или менее компенсируют друг друга. Однако, когда я фотографировал жениха и шафера вместе, мне приходилось настраивать экспозицию, иначе я бы получил переэкспонированные снимки.Точно так же при съемке женщин в светлых тонах лица имели тенденцию становиться довольно темными. На самом деле эта фотография была «кошмаром экспозиции» по другой причине: свет исходит из-за объекта, это называется «контрольный» снимок. Мне нужно было использовать заполняющую вспышку, чтобы осветить пару, и попытаться сбалансировать экспозицию переднего и заднего планов. Как видите, фон немного переэкспонирован, но могло быть и хуже.

Хотя далеко не всегда необходимо использовать руководство выдержка, понимание того, как все работает, спасет много разочарований.Ниже приведены ссылки на другие статьи, посвященные различным аспектам воздействия.

Пожалуйста, включите JavaScript, чтобы просматривать комментарии от Disqus.

Другие уроки в этом разделе

Экспозиция

Уходим от авто настроек.

Выдержка и диафрагма

Объяснение механики экспонирования и побочные эффекты от выбора другой диафрагмы / выдержки комбинации скоростей.

Компенсация экспозиции

Преодоление автоматической системы дозирования.

Гистограммы

То, что они пытаются вам сказать.

Брекетинг экспозиции

Настройка камеры для съемки серии снимков с разной экспозицией.

ISO Скорость

Еще одна часть загадки экспонирования.

Нарушение взаимности

Объяснение, строго для голов жаргона.

Вернуться на главную страницу «Уроки фотографии»

Общие сведения об экспозиции — Руководство по подводной фотографии

Экспозицию можно определить как количество света, которое камера пропускает для каждого снимка.Раньше «выдержка» была другим термином для вашей фотографии, созданной вашей камерой.

Можно также сказать, что это количество света, попадающего на сенсор вашей камеры. Экспозиция — одна из самых важных вещей для подводного фотографа.

Что такое хорошая экспозиция?

Когда люди говорят о хорошей выдержке, они имеют в виду, что их фотография не слишком темная и не слишком яркая.

Но что такое хорошая выдержка? Хорошую экспозицию можно определить как экспозицию, которая придает вашей фотографии оттенки и цвета, которые вы представляли, когда делали снимок.Многие люди скажут вам, что правильная экспозиция определяется гистограммой. В конце концов, хорошая экспозиция определяется только вашим суждением. Гистограмма может быть очень полезной для определения экспозиции вашей фотографии.

Определение правильной экспозиции — это экспозиция, которая точно соответствует видению фотографа. Даже самая лучшая камера не будет автоматически экспонировать фотографию так, как творческий фотограф представил сцену, поэтому фотографы часто берут на себя управление экспозицией.

Четыре фактора подводной экспозиции

Выдержка, диафрагма и ISO влияют на вашу экспозицию. Если вы используете стробоскоп, то мощность строба также является четвертым (и основным) фактором вашей экспозиции.

• Выдержка
• Диафрагма
• ISO
• Стробоскопы

Выдержка

Выдержка обычно используется для размытия или остановки движения, уменьшения дрожания камеры и / или для управления окружающим освещением на изображении.Когда затвор камеры открыт, свет проникает через апертуру объектива. Чем медленнее выдержка, тем больше времени позволяет свету достичь датчика, следовательно, тем ярче изображение.

Прочтите подробное руководство по пониманию скорости затвора здесь.

Диафрагма «диафрагма»

Диафрагма вашего объектива похожа на занавес, который можно открывать в разных размерах. Размер апертуры обозначается как диафрагма. На вашем объективе будет напечатана самая большая диафрагма, например «f / 2».8 дюймов.

«Стоп» — понятие относительное. Повышение яркости фотографии на одну «ступень» означает, что вы пропускаете вдвое больше света. Делая фотографию на ступень темнее, вы пропускаете вдвое меньше света. Люди так и поступают. часто говорят «увеличьте на одну ступень», «опуститесь на одну ступень» или «сделайте ее на одну ступень ярче».

Подробное руководство по диафрагме можно прочитать здесь.

ISO

Базовое значение ISO — это ISO, на котором установлена ​​ваша камера будет иметь оптимальное количество шума, динамический диапазон и цветовую чувствительность.Базовое значение ISO для большинства камер составляет ISO 100. На цифровых зеркальных фотокамерах высокого класса это ISO 50.

Подробнее об ISO и шуме читайте здесь.

Стробоскопы

Стробоскопы используются для правильного освещения объекта под водой, раскрывая его истинные цвета. Однако это может быть непросто, потому что легко «выдуть» или переэкспонировать ваше изображение, если мощность строба слишком высока, или недоэкспонировать, если слишком низкая.

Подробнее о стробоскопическом освещении читайте здесь.

Величина экспозиции (EV) и компенсация экспозиции

EV означает «Величину экспозиции», которая представляет собой величину яркости фотографии.Изменение выдержки, ISO, диафрагмы или мощности стробоскопа, в зависимости от обстоятельств, влияет на величину экспозиции. Когда камера настроена на «автоматический», она будет выбирать то, что лучше всего в каждой ситуации. Однако в автоматическом или ручном режиме вы можете затемнить или осветлить изображение в цифровой камере с компенсацией экспозиции. Обратитесь к руководству по эксплуатации вашей камеры, чтобы узнать о ее конкретных настройках.

Общие сведения об экспозиции

Правильная экспозиция — это когда все вышеперечисленные элементы безупречно работают вместе.Понимание того, как работает каждый из них или как они влияют на ваше изображение, важно для достижения желаемой экспозиции каждый раз.

Целевая яркость или компенсация экспозиции в See3CAM_CU30

Для датчиков изображений с ограниченным динамическим диапазоном способность датчика создавать изображения с хорошей детализацией как в более ярких, так и в более темных областях изображения меньше. Если более яркие области необходимо правильно экспонировать, детали в более темных областях теряются, и наоборот.Здесь используется Target Luminance of Target Average Y. Этот элемент управления аналогичен элементу управления компенсацией экспозиции, предусмотренному в большинстве камер.

Целевая яркость — это целевое значение, которое должно быть достигнуто с помощью алгоритма автоматической экспозиции в камере. Поскольку целевая яркость алгоритма автоэкспозиции сильно зависит от приложения заказчика, им, возможно, придется соответствующим образом изменить целевое значение яркости.

Для внутренних применений, таких как внутреннее наблюдение, заказчик должен выбрать более высокую цель, а для наружных применений, где есть окружающий солнечный свет, заказчик должен выбрать более низкую цель.Управление целевой яркостью или целевым средним значением Y пригодится для таких камер, как See3CAM_CU30, чей датчик изображения AR0330 имеет ограниченный динамический диапазон.

Яркость кадра рассчитывается путем усреднения значений Y (яркости) по всем пикселям сенсора. Учитывая 8-битный пиксель, значения Y находятся в диапазоне от 0 до 255. Для переэкспонированного изображения яркость или среднее значение Y будет на более высокой стороне (скажем, выше 128), а для недоэкспонированного изображения — на нижняя сторона (скажем ниже 128).

See3CAM_CU30 имеет целевое значение по умолчанию, установленное для поддержки лучшей работы в условиях низкой освещенности в условиях внутреннего освещения. Но это не обязательно означает, что камера не может работать на открытом воздухе и подвергается передержке. Как показано в верхней части приведенного выше изображения, когда цель находится выше, отображается переэкспонирование вне помещения, тогда как она правильно экспонируется при опускании цели, как показано в нижней части изображения выше.

Таким образом, See3CAM_CU30 — USB-камера для слабого освещения, достаточно просто изменить яркость цели, и она также хорошо работает при ярком солнечном свете.

.

Выдержка фотоаппарата: Как скорость затвора (выдержка) влияет на смазывание движения на изображении?