Расчетные таблицы всегда полезны. Практическая фотография
Расчетные таблицы всегда полезны
Для расчета экспозиции существуют разные средства: калькуляторы, расчетные таблицы, экспонометры. Пренебрегать этими средствами малоопытным фотолюбителям не следует. Конечно, не все средства одинаково хороши, но даже самые примитивные из них всегда полезны.
В фотоаппаратах «Киев-30», «Смена» и некоторых других применяются погодные экспонометры, а точнее говоря, калькуляторы. Это, пожалуй, самое простое, но и наименее точное средство для расчета экспозиции. Калькуляторы не учитывают ни географической широты места съемки, ни времени съемки и почти всегда требуют внесения поправок.
Существуют расчетные таблицы, составленные на основе большого числа экспериментальных данных, полученных путем замера освещенности различных объектов съемки в разное время года, месяца и дня на разных географических широтах.
Применительно к отечественным фотопленкам предприятия, выпускающие пленку, дают следующие рекомендации: при съемке на натуре в дневное время летом (для средних широт) пользоваться следующими выдержками и диафрагмами в зависимости от освещения и типа фотопленки (табл.
Таблица 5
При съемке светлых объектов (морской берег, озеро, светлые здания) диафрагму надо уменьшить на одно деление шкалы. При съемке темных объектов диафрагму следует увеличить на одно деление. При съемке в северных широтах выдержку необходимо удвоить, а в южных — сократить вдвое. Таблица удобна тем, что подсказывает оптимальную диафрагму для съемки в разную погоду.
Существуют расчетные таблицы, по которым рассчитывают не экспозицию (т. е. сочетания выдержки с диафрагмой), а выдержку (см. табл. 6).
Таблица 6
Для расчета выдержки по этой таблице надо в каждом из пяти ее разделов, обозначенных римскими цифрами I-V, найти графу, соответствующую условиям съемки, и запомнить условное число (белые цифры на черном фоне). Все найденные условные числа сложить, а числа со знаком «-» (минус) — вычесть. Полученный результат найти в графе «Сумма». Под этим результатом обозначена искомая выдержка. Таблица рассчитана для средних географических широт (54-60° северной широты). При съемке на юге выдержку, найденную по таблице, надо сократить вдвое, а при съемке в северных широтах — удвоить.
Даже такие примитивные таблицы избавляют фотолюбителя от грубых, непоправимых ошибок и вполне заслуживают того, чтобы постоянно пользоваться ими.
В продаже имеются более универсальные, подвижные расчетные приборы, например «Универсальный фотоэкспонометр». Прибор дает показания в виде ряда сочетаний выдержка-диафрагма и рассчитан для съемки как днем, так и при искусственном освещении.
Степень точности показаний расчетных таблиц зависит от того, насколько правильно определены объекты съемки и состояние погоды, указанные в таблице. Оценки этих двух факторов всегда субъективны, поэтому у разных людей, пользующихся одними и теми же таблицами при одинаковых условиях съемки, выдержки могут получиться разными, но разница эта обычно невелика. Так или иначе, но при отсутствии опыта выдержка, найденная по таблицам, всегда более близка к правильной, чем выдержка, определенная на глаз.
как понимание взаимосвязи между ними помогает раскрыть возможности камеры. Уроки фотографии, понятные всем
| f/2.8 | f/4 | f/5.6 | f/8 | f/11 | f/16 |
так, чтобы выбранные исходные значения
выдержки и диафрагмы оказались в одном столбце новой таблицы
Каждый столбец этой новой таблицы даёт нам значения диафрагмы и выдержки для правильной экспозиции кадра, естественно, при конкретных условиях съёмки.
Новая таблица называется
Таблица эквивалентных выдержки и диафрагмы
| 1/500 | 1/250 | 1/125 | 1/60 | 1/30 | 1/15 |
| f/2.8 | f/4 | f/5.6 | f/8 | f/11 | f/16 |
Напомню, что в нашем примере правильная экспозиционная пара взята «с потолка», так как для понимания сути вопроса конкретные значения выдержки и диафрагмы не важны.
Кто сомневается, что соседние значения диафрагмы изменяют количество света в 2раза, но ещё помнит формулу площади круга, могут проверить это высказывание – однако, не будьте слишком строги, округляйте полученные значения площади :о)
Посмотрите — какая выдержка стоит в одном столбике с диафрагмой f/16? Правильно 1/15 секунды — её то мы и установим!
Мы подобрали новую экспозиционную пару для наших условий съёмки:
| 1/500 | 1/250 | 1/125 | 1/60 | 1/15 | |
| f/2.8 | f/4 | f/5.6 | f/8 | f/11 | f/16 |
Любой столбец таблицы стандартных значений выдержки и диафрагмы обеспечивает одинаковое количество свeта поступающего на матрицу цифрового фотоаппарата или фотоплёнку в конкретных условиях освещения.
Настройки фотоаппарата, подходящие для выбранных условий съёмки и дающие одинаковое количество cвета называются эквивалентными,
а пары выдержка-диафрагма —
эквивалентными экспозиционными парами.
Не надо зазубривать эту таблицу. Таблица приведена для наглядности — когда вы будете фотографировать в ручном режиме она вам пригодится… Чем больше вы будете фотографировать, тем быстрее вы запомните стандартные значения выдержки и диафрагмы
Пока вы не знакомы с вы легко можете автоматизировать подбор эквивалентных экспозиционных пар — для этого достаточно переключить ваш фотоаппарат в режм P и перебирать предлагаемые пары выдержки и дифрагмы — они точно будут эквивалентные
ВЫБЕРИТЕ ЭКСПОЗИЦИОННУЮ ПАРУ в режиме P,
нажимая кнопки под картинкой
ЭКСПОЗИЦИОННЫЕ ПАРЫ В ПРИМЕРАХ
Подбор экспозиционных пар при изменении условий освещения
А теперь, представим, что мы зашли в тень. Cвeта стало меньше — условия фотосъёмки изменились. Чтобы компенсировать изменение освещённости в нашей таблице экспопараметров сделаем вот что: сместим строки таблицы на величину изменения освещённости — в этом примере на один столбец.
Мы подобрали экспозиционную пару для новых условий съёмки:
| 1/500 | 1/250 | 1/125 | 1/60 | 1/30 | 1/15 | ← |
| → | f/2.8 | f/4 | f/5.6 | f/11 | f/16 |
Экспо-пара изменилась, но любой столбец новой таблицы нам подходит по прежнему!
А если станет ещё темнее? Правильно, смещаем строки ещё на один шаг. Точно так же смещаем строки таблицы стандартных экспозиционных параметров при увеличении освещённости — только в другую сторону!
Свойство стандартных значений выдержки и диафрагмы
Если вы посмотрите на таблицу стандартных значений выдержки повнимательнее, то заметите, что соседние значения выдержки отличаются примерно в 2 раза. Точно так же каждое следующее значение диафрагмы уменьшает количество свeта поступающего на матрицу фотоаппарата тоже в 2 раза. И наоборот — предыдущее значение диафрагмы увеличивает количество cвета попавшего на пиксели матрицы, и тоже в 2 раза. Именно поэтому эти значения выдержки и диафрагмы называются стандартными и ой, как облегчают жизнь фотографа.
При этом нет необходимости считать количество света или устаривать «пляски с бубном» :о) — всё упрощается то простой арифметики — считаем шаги измения одного параметра экспозиции и на столько же (но уже в другую сторону) изменяем второй.
Одно изменение стандартного значния выдержки или диафрагмы
изменяет количество cветa, попавшего на матрицу
цифрового фотоаппарата или фотоплёнку в 2раза.
Такое изменение называется шаг, ступень или стоп (от англ. f-stop)
Eсли мы увеличиваем один из экспозиционных параметров,
то на столько же ступеней мы должны уменьшить второй
История про водy в сaдовом шлaнгe
Представьте, что вы хотите пoлить гpядку и нaливaeте вoдy в вeдрo. (если вы не oгopoдник, нaливaйтe вoду, чтoбы пoмыть свою машину:о)
Итак, вeдро — это наша матрица. Bодa это свeт. Для нормальной экспозиции фотоснимка нам нужно, чтобы на матрицу (в наше ведpo) попало определённое количество cвeта (Bоды). Будем считать, что для нормальной экспозиции нам надо набрать полное вeдpо водьi, не больше не меньше.
Диаметр шлaнгa это диафрагма. Чем больше диаметр, тем быстрее вы напoлнитe вeдpо и закроете кpан. Время в течении которого был открыт кpан – это выдержка. Теперь представьте, что вы набиpаeте вoду в вeдрo, используя шлaнги разных диаметров: сначала — толстый (f/2.8), а потом — потоньше (f/8).
Наливая воду через толстый шлaнг, вы засекли время и наполнили вeдрo, например, за 1 минуту. А наливая водy через тонкий шлaнг вы держали кpaн открытым дольше — почти 3 минуты.
Таким образом, вы установили следующую закономерность:
Через тонкий шланг (маленькое отверстие диафрагмы) ведро воды наполняется дольше,
поэтому выдержка (время открытия крaнa или зaтвора) должна быть длиннее.
Разобрались? А что произойдёт, если, наливая вoдy через тонкий шланг, вы закроете кpaн не через 3 минуты, а раньше? Верно, недольёте Boды в ведрo!
То же самое произойдет, если вы установите более короткую выдержку при той же диафрагме – свeта на матрицу попадет слишком мало и кадр получится недодержанным (воды в ведре меньше необходимого количества).
Так же, вы перeпoлните ведpо, если будете держать кpaн открытым 2 минуты, наполняя ведро через толстый шлaнг. Полная аналогия с экспозицией – при той же выдержке, вы открыли диафрагму… ой:о) — вода через край и передержка кадра!
А теперь представьте, что вoдокaчкa, подающая вам Boдy, работает нестабильно – вчера был хороший напoр вoды, а сегодня нaпор упал. Так вот, дaвлeние воды это аналог ISO. Но об этом уже в следующем уроке….
В фотографии есть основы, без знания которых, невозможно научиться делать качественные и красивые снимки. Одна из таких вещей — понимание экспозиции кадра. В нашей статье мы расскажем о выдержке, диафрагме и чувствительности. Именно эти вещи формируют экспозицию и понимание их работы необходимо для получения хороших кадров. Мы расскажем, что такое выдержка, диафрагма и чувствительность и как с ними эффективно работать.
Введение.
Прежде чем написать, что такое выдержка и диафрагма, небольшое отступление. Для каждого кадра требуется определённое количество света (экспозиция). В фотоаппарате есть три возможности дозировать световой поток: диафрагма, выдержка и чувствительность. Чувствительность используется лишь в тех случаях, когда ситуация не позволяет изменять выдержку и диафрагму. Кроме контроля поступления света на матрицу, выдержка и диафрагма — это эффективные художественные инструменты. Сперва их надо понять, а со временем и опытом придёт лёгкость применения. Опытный фотограф использует эти инструменты на уровне подсознания.
Диафрагма.
(diaphragma — перегородка, греч.), в английском «апертура» (aperture, англ.)
Диафрагма — элемент конструкции объектива, отвечающий за диаметр отверстия пропускающего свет на светочувствительную поверхность (плёнку, либо матрицу).
Для простого понимания диафрагмы — приведу аналогию с окном. Чем шире открыты ставни окна, тем больше света проходит через окно.
Диафрагма обозначается так f/2.8 или f:2.8, определяется как отношение диаметра входного отверстия объектива к фокусному расстоянию. Очень часто путаются понятия открытой, большой диафрагмы (f/2.8) и большого диафрагменного числа f/16. Чем меньше число в обозначении диафрагмы, тем больше она открыта.
Меняя F на одно значение, количество света попадающего в камеру меняется в 2 раза. Это называется ступенью экспозиции. Любые изменения (по шкалам фотоаппарата) экспозиции происходят с шагом в 1 ступень. Для точности ступень делят на трети, если это необходимо.
Диафрагма — очень мощный визуальный инструмент. Максимально открытая диафрагма даёт очень маленькую ГРИП (глубина резкости изображаемого пространства). Малый ГРИП визуально выделяет объект на размытом фоне.
Для получения большой ГРИП используется максимально закрытая диафрагма. Чтобы получить большую глубину резкости в кадре, используйте диафрагменное число 8 и больше. Однако, играя величиной диафрагмы, помните, что приближаясь к крайним значениям диафрагмы есть следующие опасности. При открытой – наихудшие показания резкости, а при закрытой вся пыль на матрице будет видна на кадре (для цифровых фотоаппаратов).
Большая глубина резкости подходит больше для пейзажной фотографии, когда зрителю будет интересно рассмотреть все детали фотографии.
Выдержка.
Выдержка — интервал времени на который открывается затвор для пропускания света на светочувствительный элемент.
Снова поможет аналогия с открытым окном. Чем дольше открыты створки, тем больше света пройдёт.
Выдержка всегда измеряется в секундах и миллисекундах. Обозначается как: 1/200, в камере отображается только знаменатель: 200. Если выдержка секунда или длиннее, обозначается так 2″ т.е. 2 секунды.
Минимальная выдержка при съёмке с рук (для получения резкого кадра) не постоянна и зависит от фокусного расстояния. Зависимость обратная, т.е. для 300 мм лучше использовать выдержки короче 1/300.
Длинная выдержка подчёркивает движение объектов. Например, съёмка с проводкой — при длинной выдержке, 1/60 и длиннее, камера следует за объектом, таким образом фон размывается, а объект остаётся резким.
Текущая вода на длинной выдержке превращается в замороженные фигуры.
Очень короткие выдержки, использую для остановки мгновения, такого как брызги упавшей капли или пролетающая мимо машина.
Чувствительность ISO.
Чувствительность — это чисто техническое понятие, обозначающее чувствительность матрицы (или плёнки) к свету. Представьте загорающих людей на пляже. Тот у кого кожа более чувствительная загорит быстрее, т.е. ему надо меньше света для этого. Другому же наоборот, надо больше света, чтобы загореть, потому, что у него низкая чувствительность.
Чувствительность напрямую связана с количеством шумов. Чем больше ISO тем больше шумов, а у плёнки размер зерна. Почему? Чисто технически, вообще это тема расширенной статьи.
При ISO 100 сигнал снимается с матрицы без усиления, при 200 – усиливается в 2 раза и так далее. При любом усилении появляются помехи и искажения и чем больше усиление, тем больше побочных эффектов. Они и называются шумами.
Интенсивность шумов разная на разных камерах. При минимальном ISO шумы не видны и так же менее проявляются при обработке фотографии. Начиная с ISO 600 почти все камеры достаточно сильно шумят и для получения качественного кадра надо использовать программы для шумоподавления.
Итог
Вместе значения выдержки и диафрагмы — образуют экспозиционную пару (оптимальное, правильное для данных условий освещения сочетание выдержки и диафрагмы). Экспопара определяет экспозицию кадра. Раньше для определения использовали экспонометры, которые определяли выдержку исходя из количества света и диафрагмы. Раньше использовался экспонометр как отдельное устройство, сегодня он встроен практически в каждую камеру.
В каждом зеркальном фотоаппарате присутствуют режимы приоритета выдержки и диафрагмы. В режиме приоритета диафрагмы, выбирается диафрагма, а камера анализируя уровень света, подбирает выдержку. Все наоборот в режиме приоритета выдержки. Почти всегда я использую приоритет диафрагмы, он даёт возможность работы с глубиной резкости. Если же есть необходимость снимать движение, я использую режим приоритета выдержки.
В следующих наших статьях, мы продолжим рассказывать о основах фотографии. Ведь именно в этих вещах и кроется понимание искусства фотографии. Зная их, вы сможете создавать те кадры, которые вы хотите.
Статья является пересказом объяснений Сергея Чигарева на форуме club.foto.ru
Оригинальный текст поста находится по адресу http://club.foto.ru/forum/view_topic.php?t…age=1#listStart
Широкая диафрагма (большая дырка) – например, 2.8 – маленькая ГРИП
Узкая диафрагма (маленькая дырка) – например, 16.0 – большая ГРИП
Средняя диафрагма – например, 5.0 – средняя ГРИП
Если вы хотите выделить объект резкостью, а все остальное сделать нерезким — нужно уменьшить ГРИП (т.е. уменьшить диафрагму).
Выдержка. С теорией думаю тут тоже все понятно. Чем короче – тем более короткий миг жизни удастся запечатлеть.
Выдержка длиннее чем 1/f грозит шевеленкой (это когда шевеление фотоаппарата смазывет изображение на снимке).
Чувствительность (ISO). Тут все просто, потому как нынче это просто полумифический параметр в цифровой камере.
Правило — чем меньше ISO, тем лучше . При больших ISO на фото присутствует больше цифрового шума. Ставить нужно как можно меньшее значение, например 100. Повышаем только по мере необходимости в условиях нехватки света.
Теперь про жонглирование всеми тремя параметрами.
Рассмотрим съемку на улице. Пока ничего не говорим про вспышку и съемку в помещении, снимаем просто камерой на улице.
Начинаем с ISO. Ставим наименьшее значение, потому как на улице обычно достаточно света.
Вот правило которое нужно добавить в прошивку мозга и прошивку эту как можно быстрее запрограммировать. Правило, как ни странно, простое. А именно — при съемке на открытой местности в солнечную погоду ставим выдержку, равную ISO (или чувствительности пленки, если у вас пленочная камера).
Сразу пример. Стоит ИСО 100 — значит, ставим на камере выдержку 1/100 сек. Диафрагма при этом 16. ЭТО надо запомнить! Вот просто запомните, про себя проговаривая: «На солнце сто на шестнадцать» .
«Ну нифига себе, сам говорил что на цифре ставить такую диафрагму бесполезно, а тут на тебе!» — скажете вы и будете правы. Потому как следующим этапом будет творческое определение диафрагмы для конкретного снимка.
Пример. Это пейзаж.. резкость должна быть и на кустах переднего плана, и на горизонте. Значит нужна диафрагма 8 (довольно узкая диафрагма — довольно большая ). Наша цель теперь — подобрать выдержку, которая подходит к диафрагме 8. Это просто. Начинаем перебирать «экспопары »:
1/100 – диафрагма 16
1/200 — диафрагма 11
1/400 – диафрагма 8
. . . . . . . .
Не придирайтесь, что на камере нет выдержки 1/400 cек. Наверняка есть 1/320, вот ее и поставьте, а потом поймете. (Те, кто сейчас кричит про обычную градацию выдержек типа 125, 250, 500, пусть кричат и ставят 1/500, но у нас изначально камера цифровая, и мы постигаем теоретические истины) .
Не забывайте, что речь пока идет про солнечную погоду и открытую местность. Думаю, на этом этапе полезно еще раз поиграть камерой в режиме приоритета диафрагмы или приоритета выдержки и понять еще раз, что такое экспопара . Поняли? Теперь представьте что вы снимаете портрет с солнечным освещением и решили, что нужна диафрагма 4, чтобы выделить только лицо человека. Какая будет выдержка?
(Ответ. Продолжаем ряд экспопар:
1/400 – диафрагма 8
1/800 – диафрагма 5.6
1/1600 – диафрагма 4 – вот она!)
Разобранная ситуация однобокая, потому как снимаете вы не только в солнечную погоду. Поэтому сделаем поправки на другие погоды. В свое время классно это было сделано у ф/а “Смена”, там были нарисованы символы погоды. Так вот следующей ступенью будет разбор погоды.
Итак, еще раз правило:
(Х — установленное ISO на фотокамере или чувствительность фотопленки )
выдержка = 1/X
Подбираем диафрагму:
16 — солнце
11 — в тени от солнца
8 — солнце закрыла легкая тучка
5.6 — в тени солнца, которое закрыла легкая тучка
4 — облачно
2.8 — пасмурно
2 — полная ж…
Подведем итог.
Действия при съемке на улице.
Разберем на примере.
Исходные условия — солнце за тучей, сюжет требует малой глубины резкости, ISO 100.
Решение. Определим исходную экспопару – ISO 100, значит, выдержка 1/100. Освещение – солнце за тучей, значит, диафрагма 8.
Получена экспопара 100/8. Сюжет требует малой ГРИП, значит, стремимся к максимально широкой диафрагме. Перебираем:
100 — 8
200 — 5.6
400 — 4
800 — 2.8
Если последняя пара устраивает, то ставим выдержку 1/1000 и диафрагму 2.8
Домашнее задание.
При съемке на улице в режиме приоритета выдержки 1/X, обращайте внимание, что вам рекомендует камера. Запоминайте состояние природы в цифрах. Со временем начнете для себя фиксировать прогноз погоды в значениях диафрагмы и сможете рассказать нам погоду в вашем городе одной цифрой.
А вообще-то быстрый и легкий путь к овладению фотографией находится в одном клике от вас
Кликайте!
В фотографии, брекетингом называется общая методика съемки нескольких снимков одного и того же предмета (пейзажа), используя различные настройки камеры. Именно «различные настройки камеры», а не «различню экспозицию.» Брекетинг бывает: по экспозиции, по фокусу, по балансу белого, по резкости, а так же по выдержке и диафрагме.
Менее распространенный тип — Flash-брекетинг. Это брекетинг с использованием заполняющей вспышки, в сочетании с окружающим освещением. Например, при съемке портретов при ярком дневном свете, заполняющая вспышка используется для осветления лица и смягчения теней. Количество света, излучаемого вспышкой меняется от кадра к кадру, позволяя вам выбрать фотографию с наиболее приятным результатом.
Фокус брекетинг и брекетинг глубины резкости
Фокус брекетинг широко популярен в макрофотографии, где глубина резкости ограничена и зачастую очень мала. Делая серию снимков с различными частями композиции в фокусе, что позволяет использовать технику фокусировки, где в последствии можно объединить в Photoshop несколько кадров, сохранив в фокусе только те области изображения, которые нужны. Также можно использовать эту технику в пейзажах, когда элемент переднего плана очень близко к камере, и требуется, что бы глубина резкости захватывала как его, так и задний план. Для этого делается 2 снимка, на первом фокусируемся на объекте переднего плана, на втором на бесконечность. Далее два кадра «сшиваются» в редакторе. И у Вас все в фокусе!
Брекетинг баланса белого
Брекетинг баланса белого используется для компенсации различных видов освещения. С помощью него можно удалять цветовой оттенок, вызванный такими источниками света как лампа накаливания и т.п. Благодаря чему белые цвета сцены на фотографиях остаются белыми. С введением RAW формата снимков в фотографии брекетинг баланса белого устарел, потому что теперь мы можем указать баланс белого после съемки при редактировании фотографий в таких программах, как Photoshop Lightroom и т.п.
Экспобрекетинг (Брекетинг по экспозиции )
Экспобрекетинг на сегодняшний день является самым популярным и наиболее полезный типом брекетинга в фотографии. Когда фотограф говорит брекитенге, то, скорее всего, он имеет в виду именно Экспобрекетинг.
Есть два способа брекетинга экспозиции:
- Автоматический брекетинг (AEB)
- Ручной брэкетинг
Автоматический брекетинг (AEB)
Автоматический брекетинг (AEB) это функциональная возможность камеры, которая позволяет снять несколько кадров на основании предустановок, одним нажатием кнопки спуска. Например, выставляете в настройках AEB интервал экспозиции равный 1EV, и, нажав на кнопку спуска затвора, вы получите 3 кадра, одни с нормальной экспозиции, один немного пересвеченный, и один темноватый.
Различные камеры имеют различные конфигурации AEB. Зеркальные камеры начального уровня позволяют сделать 3 кадра с интервалом в один стоп, более дорогие модели имеют больший функционал, который позволяет делать до одиннадцати кадров, с 1/3 интервалами экспозиции и до 5 кадров..
Готов поспорить, многие даже не знают про существование данной функции в их камере, а, велика вероятность, что она есть.
В моей фотографии, я использую в основном две AEB конфигурации: три кадра с использованием брекетинга в 1EV или три кадра с интервалом 2EV. В крайних случаях при съемке HDR, можно использовать серию из трех кадров с интервалом в 3EV. В большинстве случаев лучше фотографировать со штатива, используя брекетинг, но, если условия освещения позволяет, то можно снимать с рук.
Ручной брекетинг
При использовании ручного брекетинга, вместо того, чтобы полагаться на камеру, чтобы сделать несколько снимки, фотограф может устанавливать ручные настройки корректировки экспозиции, после каждого сделанного кадра, чтобы компенсировать значение экспозиции от одного кадра к другому.
Пользуйтесь штативом, при использовании ручного экспобрекетинга. Первым делается кадр в нормальной экспозиции, затем проверите гистограмму, чтобы решить, какую экспозицию взять для следующего кадра. Затем, используя компенсацию экспозиции, выставите -1EV и сделайте второй снимок. Я проверяю гистограмму после каждого снимка и, в случае необходимости, делаю третий снимок в экспозицией +1EV.
Преимущество использования ручного брекетинга является то, что вы делаете меньше фотографий, если есть возможность покрыть весь динамический диапазон света, сделав два снимка, а не три. Это экономит место на карте памяти и на жестком диске.
HDR фотографии
Брекетинг является основой для HDR фотографии. Когда динамический диапазон сцены превышает динамический диапазон камеры, единственный способ охватить весь диапазон — снять несколько кадров с разными значениями экспозиции и объединить их вместе с помощью программного обеспечения для создания HDR изображения.
Смешивание экспозиции (Blending / Блендинг)
Blending Блендинг технология стала популярной в последние годы. Вместо того, чтобы полагаться на программы HDR, объединяя несколько снимков вместе, фотографы могут смешать их вручную в Photoshop с помощью масок светимость. Хотя этот метод является более сложным по сравнению с HDR, он дает нам гораздо больший контроль над процессом смешивания. Я расскажу о нем в следующей статье.
Лайфхак
Поделюсь с Вами лайфхаком, о том, как с помощью брекетинга можно получить более чистые и красивые фотографии. Я объединяю несколько снимков не для того, что бы расширить динамический диапазон, а для того, что бы уменьшить шум и улучшить качество конечного изображения. Техника та же делаем 3 снимка, но на сей раз с одинаковыми настройками и объединяем их в один. Лайфхак подойдет для тех, кто не доволен шумаши на своих фото, а так же для фото в темное время суток, особенно с рук.
И так, давай те, подводя итоги, составим пошаговую инструкцию к действию:
Шаг 1 — Проверьте,имеет ли ваша модель камеры функцию AEB. Если ваша камера имеет функции AEB, найдите ее и перейти к следующему шагу. Если ваша камера не имеет AEB, пользуясь моей статьей, делайте по три кадра, каждый раз меняя экспозицию перед следующим кадром.
Шаг 2 — В настройках AEB выставляем 3 кадра и интервал в 1EV.
Шаг 3 — Установите камеру в режим приоритета диафрагмы. В режиме приоритета диафрагмы, фотограф устанавливает значение диафрагмы вручную, а камера автоматически выбирает соответствующую выдержку. Поскольку диафрагма контролирует глубину резкости на фотографиях, очень важно, сохранить ее значение постоянным от снимка к снимку.
Шаг 4 — Установите камеру на штатив. Можно и с рук снимать, но это влечет за собой некие трудности в последующей обработки снимков, т.к., как бы вы не старались, все-равно кадры относительно друг друза сместятся.
Шаг 5 — Обязательно, отключите стабилизатор объектива, если таковой имеется, и выставите таймер 2с, для избежания тряски в момент нажатия на кнопку спуска. Либо пользуйтесь дистанционным пультом.
Шаг 6 — Дождитесь пока камера сделает все три снимка. Некоторые камеры сами делают все эти снимки, у некоторых нужно нажимать каждый раз на спуск, зависит от, выбранного вами, режима съемки, будь это серийная съемка или покадровая. Проверьте этот момент в настройках.
Вот и все, все просто, осталось попрактиковаться!
Всем удачи и хороший кадров, друзья!
Научиться науке фотографии не так-то просто. Если вы новичок в этом и решили попробовать себя в качестве профессионального фотографа, купили себе зеркальную фотокамеру , то у вас обязательно возникнут поначалу проблемы, как сделать такой кадр, какой вы задумали. Как же правильно снимать? Без теоретических знаний тут не обойтись. Есть основы , не зная которых, вам не научиться делать по-настоящему качественные и завораживающие снимки.
Первое, в чем нужно разобраться, это экспозиция кадра. Мы будем с вами здесь говорить о , и . Как раз эти вещи формируют экспозицию. Понять, как это работает просто необходимо для получения красивых кадров .
Вы должны понять, что для любого кадра необходимо определенное количество света (экспозиция). В фотокамере есть три способа дозировать световой поток – диафрагма , выдержка и чувствительность . Причем чувствительность нужно использовать лишь тогда, когда ситуация не позволяет пользоваться выдержкой и диафрагмой.
Выдержка и диафрагма не только позволяют контролировать поступление света на матрицу, но и являются очень эффективными художественными инструментами. Но сначала их нужно понять, как с ними работать, со временем у вас появится опыт и придет легкость в использовании этих инструментов. Опытные фотографы используют выдержку и диафрагму не думая, на уровне подсознания.
Итак, что же такое диафрагма ? Это элемент конструкции объектива фотоаппарата, который отвечает за диаметр отверстия, пропускающего свет на светочувствительную матрицу . Чтобы лучше понять, вот вам пример. Когда вы открываете шторы на окне, в комнату проникает солнечный свет. И чем шире вы откроете шторы, тем больше света проникнет. Подобно работает и диафрагма. Она обозначается так f/2.8 и определяется как отношение фокусного расстояния к диаметру входного отверстия объектива.
При этом, чем меньше число в обозначении диафрагмы, тем больше она открыта. Если вы поменяете F на одно значение, то количество света, которое попадает в камеру, изменится в 2 раза. Это называется ступенью экспозиции . Любые изменения (по шкале фотокамеры) экспозиции происходят с шагом в одну ступень. Для точности ступень делят на трети, если это нужно. Если научитесь правильно пользоваться диафрагмой, то получите в руки очень мощный визуальный инструмент. Например, открыв диафрагму максимально, вы получите очень изображаемого пространства. А это позволяет визуально выделить снимаемый объект на размытом фоне.
С другой стороны, большая глубина резкости получается при максимально закрытой диафрагме. Например, для этого можно установить диафрагменное число 8 и больше. Но помните, что меняя величину диафрагмы и приближаясь к крайним значениям, вы столкнетесь со следующими опасностями. При открытой диафрагме будут наихудшие показания резкости, а при максимально закрытой диафрагме будет видна на кадре вся пыль, скопившаяся на матрице. Максимально закрытую диафрагму лучше применять, например, для пейзажной съемки , когда зрителю интересно будет увидеть все детали фотографии. Вот тогда и нужна большая глубина резкости.
Выдержка – это время, на которое открывается затвор для пропускания света на светочувствительную матрицу. Чтобы было понятнее, опять вернемся к нашему окну. Чем дольше открыты шторы, тем больше света проникнет в комнату. Выдержка измеряется в секундах и миллисекундах и обозначается как 1/200. В фотоаппарате обозначается только знаменатель 200. Если выдержка равна секунде или длиннее, то обозначается 2«, что означает 2 секунды.
Если вы снимаете с рук , то для получения резкого кадра минимальная выдержка непостоянна и зависит от фокусного расстояния. Чем больше фокусное расстояние, тем меньше должна быть выдержка. Например, для фокусного расстояния 300 мм нужно использовать выдержки не менее 1/300.
Используя длинную выдержку , вы сможете подчеркнуть движение объекта съемки. Например, если следовать фотокамерой за движущимся объектом при выдержке 1/60 и длиннее, то фон при этом размывается, а движущийся объект остается резким. Если на длинной выдержке сфотографировать текущую воду, то она превратится в замороженные фигуры.
Фотографы используют очень короткие выдержки для того, чтобы остановить мгновение, например, брызги упавшей капли или пролетающий мимо гоночный автомобиль. Вот такие интересные эффекты можно получить, мастерски используя выдержку и диафрагму. А что же такое чувствительность?
Чувствительность (ISO) – это техническое понятие, которое обозначает чувствительность матрицы к свету. Давайте опять же проведем аналогию. Сравним светочувствительную матрицу с кожей человека. Вот на пляже лежат, загорают люди. Представьте, что чувствительность их кожи разная. Тем, у кого более чувствительная кожа (высокая чувствительность), потребуется меньше времени, чтобы загореть, чем тем, у кого чувствительность низкая.
Помните о том, что чувствительность неразрывно связана с количеством шумов . Чем выше чувствительность вы установите, тем больше будет шумов будет на фотографии. Почему так? Есть такой технический момент. При чувствительности 100 сигнал снимается с матрицы как есть, без усиления. А при ISO 200 – усиливается в 2 раза и так далее. Известно, что при любом усилении возникают помехи и искажения. И чем больше усиление, тем больше помех. Они то и называются шумами.
На разных фотоаппаратах различная интенсивность шумов. Если установить минимальную чувствительность, то шумы не будут видны и меньше будут проявляться при обработке снимка. Уже начиная с ISO 600 и выше, практически все фотоаппараты очень сильно шумят. В этом случае фотографы для устранения шумов и получения качественных снимков используют специальные программы шумоподавления.
Давайте подведем итог, что мы поняли. Значения выдержки и диафрагмы вместе образуют экспозиционную пару (то есть наилучшее, правильное для данных условий освещения сочетание выдержки и диафрагмы). Экспопара определяет экспозицию кадра. В прошлом, чтобы определить выдержку, исходя из количества света и диафрагмы, использовали специальные отдельные устройства – экспонометры. В настоящее время экспонометр встроен практически в каждый фотоаппарат.
Следует знать, что в каждой зеркальной камере есть режимы приоритета выдержки и диафрагмы Вперёд
Таблица значений экспозиции при разном освещении — @дневники: асоциальная сеть
четверг, 15 января 2009
выкладываю рисунком:и в виде текстовой таблицыПримерная таблица значений выдержки и диафрагмы, которые можно использовать при съёмке в ручном режиме
| ISO | Яркое солнце, песок, вода или снег | Яркое солнце, чёткие тени | Освещение сзади или вблизи | Слабое освещение, мягкие тени | Облачность, теней нет | Сплошная облачность |
| 25 | 1/60 f/16 | 1/60 f/11 | 1/60 f/5.6 | 1/60 f8 | 1.60 f5.6 | 1/60 f/4 |
| 50/64 | 1/125 f16 | 1/125 f/11 | 1/125 f/5.6 | 1/125 f/8 | 1/125 f/5.6 | 1/125 f/4 |
| 100 | 1/125 f16 | 1/125 f/11 | 1/125 f/5.6 | 1/125 f/8 | 1/125 f/5.6 | 1/125 f/4 |
| 200 | 1/250 f16 | 1/250 f/11 | 1/250 f/5.6 | 1/250 f/8 | 1/250 f/5.6 | 1/250 f/4 |
| 400 | 1/500 f16 | 1/500 f/11 | 1/500 f/5.6 | 1/500 f/8 | 1/500 f/5.6 | 1/500 f/4 |
| 800 | 1/1000 f16 | 1/1000 f/11 | 1/1000 f/5.6 | 1/1000 f/8 | 1/1000 f/5.6 | 1/1000 f/4 |
| 1600 | 1/2000 f16 | 1/2000 f/11 | 1/2000 f/5.6 | 1/2000 f/8 | 1/2000 f/5.6 | 1/2000 f/4 |
Рекомендуемые значения экспозиции для ночной фотографии
В помещении
| Слабый свет свечи, съёмка с близкого расстояния | 1/4 секунды при f/2 |
| Домашний интерьер, ночная съёмка | от 1/4 секунды при f/2.8 до 1/15 секунды при f/2 |
| Рождественские огни и ёлочные гирлянды | 1 секунда при f/4 |
| концерты и выступления, полностью освещённая сцена | 1/30 секунды при f/2 |
| Концерты и выступления, освещение прожектором | 1/60 секунды при f/2.8 |
| Школьные представления | 1/8 секунды f/2 |
Снаружи
| Фейерверки | 1/30 секунды при f/2.8 |
| Лунный пейзаж | 30 секунд при f/2 |
| Лунный снежный пейзаж | 15 секунды при f/2 |
| Рождественские огни и ёлочные гирлянды | 1/30 секунды при f/2 |
| Ярко освещённая улица | 1/30 секунды при f/2 |
| Витрины | 1/30 секунды при f/2.8 |
| Освещённые здания | 1 секунда при f/4 |
| Неоновые вывески | 1/30 секунды при f/4 |
| Карусели | 1/15 секунды при f/2 |
| Люди в свете костра | 1/8 секунды при f/2 |
| Футбольный стадион | 1/30 секунды при f/2.8 |
и еще дополнения:
Mommy Irik прислала ссылку, где так же приводится такая таблица от известного фотографа и автора книг по фото Ли Фроста:
www.diary.ru/~mommy-irik/p54639109.htm
Мэррэлейн
Старое правило sunny 16.
On a sunny day set aperture to f/16 and shutter speed to the [reciprocal of the] ISO film speed [or ISO setting]
В яркий солнечный день выставляем диафрагму на f16, и выдержку обратную нашему iso. Т.е. при iso 200 выдержка — одна двухсотая секунды. При 100 — соответственно одна сотая.
Для песка/снега f22. (остальное остается неизменным)
Незначительная облачность (или не полдень/лето) f11
Облака — f8
Пасмурно f5.6.
В тени/начинает смеркаться — f4.
А от этого уже отталкиваться при выставлении экспозиции. Уменьшили Iso на три клика — значит на три клика нужно открыть диафрагму или увеличить выдержку(или на два одно, и на один — второе). У большинства камер шаг параметров соответствует.
@темы: фотодело
- ← Предыдущая запись
- Следующая запись →
Как правильно установить выдержку и диафрагму. Основы экспозиции для новичка
Очень часто, рассказывая об основных принципах съемки начинающим фотографам, доводиться сталкиваться с тем, что человеку, воспитанному в мире пленочных «мыльниц» и цифровых камер, крайне сложно понять основные понятия о диафрагме, выдержке и ISO. В данной статье мы попытаемся максимально просто разъяснить эти ключевые понятия.
Очень часто, рассказывая об основных принципах съемки начинающим фотографам, доводиться сталкиваться с тем, что человеку, воспитанному в мире пленочных «мыльниц» и цифровых камер, крайне сложно понять основные понятия о диафрагме, выдержке и ISO. Отсылки к соответствующим статьям в Сети также не сильно помогают новичку, поскольку терминология очень часто становиться «камнем преткновения» к итоговому пониманию того, что же нужно, в конечном счете, делать с фотоаппаратом, чтобы получить нормального качества фотографию. Именно по этой причине в данной статье мы попытаемся максимально просто разъяснить эти ключевые понятия.
Сразу скажу, для того, чтобы самостоятельно управлять выдержкой и диафрагмой в цифровом фотоаппарате, следует повернуть селектор его режимов в позицию «М», где мы сможем менять параметры экспозиции (этим словом называют соотношение диафрагмы и выдержки) с помощью кнопок, колесика или иным способом, который имеется на фотоаппарате.
Что такое выдержка?Выдержка — это определенный интервал времени, в течение которого свет попадает внутрь камеры, на фоточувствительный материал (пленку или матрицу цифрового фотоаппарата, что не суть важно). По факту это то время, на которое открывается затвор — шторка, которая расположена между объективом и светочувствительным элементом. Обычно время это составляет доли секунды и именно в этом значении указывается в меню или на диске выбора выдержек (такой есть на всех механических пленочных фотоаппаратах и присутствует на некоторых цифровых камерах). Шкала выдержек везде стандартная, и выдержки обозначаются следующими цифрами:
«Вольная» выдержка от руки (затвор открывается на время, пока вы держите нажатой кнопку спуска фотокамеры). |
К слову, «полный набор» выдержек, приведенных в этой таблице, характерен лишь для некоторых цифровых моделей фотоаппаратов. В частности, советские пленочные фотоаппараты редко имели выдержки короче 250 (1/250 доли секунды), чего, впрочем, вполне хватало фотографам.
Итак, давайте посмотрим, что нам дает время открытия затвора и для чего нам его нужно регулировать. Тут все просто — чем короче выдержка, тем более быстрое движение объекта мы можем запечатлеть без смазов. Это раз. Второй аспект — короткая выдержка нужна при ярком свете для того, чтобы не засветить избытками солнечных лучей кадр. Ну и, наконец, третий — короткие выдержки компенсируют дрожание рук фотографа и исключают вероятность появления «шевеленки» при фотографировании.
Предвижу вопрос новичка о том, что если так прекрасны короткие выдержки, то для чего фотоаппарату выдержки подлиннее и когда их следует использовать? Так вот, «длинные» выдержки мы можем применять в двух случаях:
- При съемке количество света недостаточно для использования коротких выдержек (основная причина),
- Для получения художественных эффектов при съемке (о них Вы можете прочесть в отдельной СТАТЬЕ).
Само собой, что если выдержка оказывается довольно длительной (примерно от 1
30 доли секунды), при съемке с рук может возникнуть шевеленка (легкий смаз изображения на снимке). Бороться с этим очень просто — достаточно поставить фотоаппарат на штатив или ровную поверхность и воспользоваться для спуска затвора тросиком, пультом или включить съемку с автоспуском).
Собственно, именно вопрос о том, как определить правильную выдержку, ставит в тупик большинство начинающих фотографов. Помнится, на старых советских фотоаппаратах любительской категории проблема решалась сама собой — на диск вместо вышеуказанных значений наносились рисунки в виде облачка, облачка с солнышком и, соответственно, солнышком без облачков. Такие трогательные картинки скрывали под собой выдержки в 1.30, 1.60 и 1.124 доли секунды. Это, своего рода, «классика» при съемке на пленку чувствительностью до 100 единиц ИСО. Впрочем, о понятии чувствительности мы поговорим чуть ниже.
Что такое диафрагма?Диафрагма — штука не менее интересная. Если говорить простым языком, это лепестки внутри объектива фотоаппарата, которые могут как полностью раскрываться, так и закрываться, оставляя для прохода света узенькое круглое отверстие. По сути, ее задачей является либо пустить на пленку или матрицу весь свет, который попадает в объектив, либо ступенчато его ограничить.
Для чего же нужна диафрагма? Она выполняет следующие функции:
1.Ограничивает поток света при его избытке (когда фотографируется очень яркая сцена, ведется съемка против солнца и прочее),
2.Служит для управления глубиной резкости (чем сильнее закрыта диафрагма, тем четче мы получаем картинку не только основного объекта, но и пространства за- и перед ним).
Чтобы понять данный принцип, представим, что мы фотографируем один и тот же объект с разным значением диафрагмы. Для примера возьмем крайние значения, когда диафрагма полностью открыта и закрыта. В первом случае задний план полностью размывается (кстати, самый любимый «вау-эффект» для тех, кто недавно стал снимать зеркалкой), а во втором — получается гораздо более проработанным. Средние значения, само собой, позволяют регулировать глубину пространства в широких пределах.
Регулировка диафрагмы осуществляется по-разному на различных моделях камер. В большинстве цифровых фотоаппаратов настройки диафрагмы задаются через меню либо вращением зубчатого колеса, а на некоторых — специальным регулятором на объективе. Пленочные фотокамеры, а также профессиональные цифровые модели чаще всего предлагают именно последний способ как наиболее простой и оперативный в работе.
Итак, определить степень открытия диафрагмы можно по следующим числовым индикаторам: 1/0,7; 1/1; 1/1,4; 1/2; 1/2,8; 1/4; 1/5,6; 1/8; 1/11; 1/16; 1/22; 1/32; 1/45; 1/64. Как видим, шаг закрытия в данном случае является двукратным, первое значение относится к полностью открытой диафрагме, а крайнее — закрытой. На практике большинство объективов с фиксированным фокусным расстоянием, имеющиеся на рынке, предлагают начальное значение от 1.4 или 1.8. Более светосильные (то есть, с большей степенью открытия диафрагмы) модели гораздо дороже ввиду высокой сложности изготовления. Кроме того, при полностью открытой диафрагме теряется резкость объектива, а также могут проявляться нежелательные оптические искажения — аберрации.
Что такое ISO ?Еще один интересный пункт в освоении навыков фотосъемки в ручном режиме зовется ISO. По сути, это единый мировой стандарт чувствительности фотографического материала к воздействию света. Изначально существовало три основных стандарта — Советский ГОСТ, американский ASA и немецкий DIN . Позже производители фотопленок пришли к единому знаменателю — вышеупомянутому ISO, который плавно перекочевал в цифровую фотографию. Итак, что нам дает изменение чувствительности? По сути, возможность использовать максимально короткие выдержки при недостатке освещения, а также большие возможности при фотографировании сцен, где света ну совсем не хватает (например, при съемке ночного звездного неба). На большинстве современных фотоаппаратов имеются следующие параметры ISO: 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 16000. Максимальное значение ISO может быть и более данной отметки, а вот минимальное встречается реже, хотя на некоторых фотоаппаратах оно может составлять и 50 ИСО (такое понижение делается, как правило, программными способами). С пленками ситуация гораздо интересней и тут даже 50ИСО не является нижней границей чувствительности.
Итак, исходя из вышеизложенного, получается, что изменяя ISO, мы можем поставить короткую выдержку даже при весьма слабой освещенности сцены. Именно так и работает автоматика большинства фотоаппаратов, которая стремиться любой ценой установить кратчайшее время срабатывания затвора для того, чтобы избегнуть «шевеленки». Однако надо усвоить одну аксиому: чем выше ISO, тем больше артефактов на фотографии в виде зерна на пленке или цифрового шума! При этом крайние, «пороговые» значения ISO для цифровых камер к кроп-матрицей (обычные среднестатичные любительские зеркалки) составляют, в большинстве случае, максимум 1600 ИСО. Дальнейшее повышение чувствительности приведет к тому, что снимки будут пригодны лишь для размещения в Сети. По этой причине стремитесь максимально использовать малые значения, на которых цифровой шум отсутствует полностью.
Определение экспозиции.Итак, мы с Вами узнали о том, что такое выдержка, диафрагма и ISO в фотоаппарате. Однако отдельно эти знания нам дают довольно мало, ведь нам следует научиться определять экспозицию — суммарные настройки диафрагмы и выдержки в фотоаппарате.
Как то на одном ресурсе мне попалась интересная табличка, которая предлагала определить выдержку относительно значения диафрагмы при стандартных условиях. Выглядела она примерно следующим образом:
Выдержка | Значение диафрагмы |
В целом, такая табличка имеет право на существование при условии, что съемка ведется на базовом значении светочувствительности в 100 ИСО. Исходя из нее, мы можем легко рассчитать экспопару (выдержку-диафрагму) для иных значений. К примеру, открываем сильнее диафрагму на одно значение — настолько же сокращаем выдержку. Однако это относится к теории, а в условиях реальной съемки нам нужно учесть ряд факторов. Итак, приведу самый простой пример — мы снимаем в комнате при искусственном свете, которого явно недостаточно для высоких значений выдержки. Однако при этом мы хотим снять динамичный сюжет (бегающего ребенка, играющего кота или щенка). Итак, для того, чтобы «заморозить» движение, нам следует поставить выдержку хотя бы в районе 1.125 доли секунды и при этом использовать среднее значение диафрагмы (предположим, 1:5.6), чтобы сохранить достаточную глубину резкости. С использованием этого значения диафрагмы при чувствительности, равной ИСО 100, выдержка у нас составит 1.6 секунды, что непозволительно много. Соответственно, мы вынуждены будем повысить ИСО примерно до уровня 3200-6400, что грозит нам шумами. Тут важно соблюсти баланс характеристик, добиться чего позволит варьирование диафрагмой. Так, отказавшись от значения 1:5.6 в сторону меньших значений, мы получим короткую выдержку при меньших значениях ИСО, но потеряем в глубине резкости. То есть мы каждый раз будем решать компромисс, стараясь максимально использовать возможности освещения и техники для получения наиболее качественного снимка, который будет правильно экспонирован. В случае с пленкой ситуация будет еще сложнее, ибо менять чувствительность пленки для каждого кадра в отдельности мы просто не можем. Впрочем, попрактиковавшись и освоив эту науку, вы сможете получить действительно качественный результат. К слову, «цифра» в этом плане позволяет недодержку кадра (съемку с более короткой выдержкой, чем предполагает ситуация) при условии, что фотографирование ведется в формате RAW (почти все «продвинутые» цифровики такую функцию имеют). Потом, на этапе обработки, вы можете «вытянуть» нужный вам кадр. Впрочем, обработка фото — это уже, как говорится, отдельная история, о которой мы еще поговорим в наших публикациях.
Экспозиция, экспопара и освещённость
Что такое экспозиция
Что такое экспозиция в фотографии?
Неверная экспозиция — это выдержка и диафрагма при заданной светочувствительности. Неверная в большинстве случаев:-)
Правильная экспозиция — это выдержка и диафрагма, необходимые для получения нужного количества света для естественной передачи изображения.
При заданной светочувствительности, разумеется,
за которую отвечает фотоматериал (плёнка, или фотоматрица в цифровике), обозначается в единицах ISO.
От экспозиции зависит качество изображения в плане освещённости. Недостаточное количество света (недодержка) приводит к плохой проработке теней (или темных участков снимка), избыточная экспозиция (передержка) — к плохой проработке в светлых участках. Варианты терминологии: недосвеченный снимок, пересвеченная фотография, достаточное экспонирование и т.д.
Но, кроме правильного экспонирования,
Экспозиция в фотографии есть набор экспопар, которые выбираются автоматикой из принципа «выдержка должна не допускать смаза снимка, а диафрагма отвечает за глубину резкости».
Как определить экспозицию? С помощью автомата камеры (встроенного в фотоаппарат экспонометра), внешнего фотоэкспонометра, по таблицам или на основе практического опыта.
Под практическим опытом понимаются бесконечные ляпы и ошибки горе-фотографа, вдохновлённого словами великого поэта:
«О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг»
Что такое экспозиция в фотографии? Для понимания сути дела совершим краткий экскурс в фотографическую ретроспективу:-)
Таблица экспозиции
Вот таблица значений экспозиции от 0 до 22. Слева в строках выдержки в секундах, сверху столбцы диафрагм, а цифры в самой таблице это — величина экспозиции, или экспозиционное число, его иногда обозначают EV (exposure value). Чем меньше экспозиционное число, тем больше света поступает на матрицу, и наоборот. Например, при выдержке 1 сек. и диафрагме f1 (такая имеется только в очень дорогих фиксах), EV = 0. Это значит, что на матрицу поступит очень много света. А при узких диафрагмах (например, 22, 32, 45) и коротких выдержках (1/500, 1/1000, 1/2000), экспозиционное число будет порядка 20 — 22, т.е. света нужно гораздо меньше.
Экспозиция. Таблица выдержек и диафрагм для ISO-100.
| Выдержка сек | Диафрагма f | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.4 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 5.6 | 8.0 | 11 | 16 | 22 | 32 | 45 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1/4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1/8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1/15 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1/30 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1/60 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1/125 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1/250 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1/500 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1/1000 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1/2000 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Светлый фон ячеек означает, что при таких длинных выдержках и раскрытых диафрагмах погодка во дворе темновата и на фотоматериал требуется больше света, а тёмный фон — с точностью до наоборот. Т.е. погодка зашибись и на фотосенсор нужно подать света гораздо меньше.
Обратите внимание, что вы можете сделать снимок с 1/2000 cек. и f1 — и он будет одинаково проэкспонирован с выдержкой равной 1 сек и диафрагмой f45. И здесь и там значение экспозиции = 11. Ниже указаны выдержки и диафрагмы, соответствующие этому освещению. Присмотритесь внимательнее к этим цифрам.
Таблица экспозиции, экспозиционное число 11:
| 11 EV | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выдержка | 1/2000 | 1/1000 | 1/500 | 1/250 | 1/125 | 1/60 | 1/30 | 1/15 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 |
| Диафрагма | f1 | f1.4 | f2 | f2.8 | f4 | f5.6 | f8 | f11 | f16 | f22 | f32 | f45 |
Теперь мы понимаем, что выдержки и диафрагмы, отрабатывающие одну и ту же экспозицию, называются экспопарами. И одинаковую экспозицию могут дать совершенно разные экспопары: чем длиннее выдержка, тем меньше отверстие диафрагмы и наоборот. Подобрать нужную экспопару — ваша задача (а не автомата экспозамера!). Поэтому выбирайте её в зависимости от освещения и от того, как хотите снять, например:
Значения экспозиции слева — с короткой выдержкой и открытой диафрагмой, нужны для малой глубины резкости и размытия фона (портрет, или, например, для устранения смаза от движения объекта).
И наоборот, значения справа — для более резкого по всему плану снимка (пейзаж; меньшее отверстие диафрагмы, длинная выдержка.)
Всё это напоминает выбор фотокамеры в магазине: «Эта камера с очень большой фотоматрицей, но стоит дорого. А вот это цифрокомпакт, матрица маленькая — зато и цена куда приятней:) Кстати, такая проблема выбора будет пострашней любых мук творчества! 🙂 На самом деле ничего страшного и запутанного здесь нет, достаточно немного поэкспериментировать с экспозицией и многое сразу станет понятно.
Как пользовать таблицу экспозиции? Какой смысл в этих самых экспозиционных числах EV? Для начала я попробую издалека. Освещенность бывает разная (светло/пасмурно), точно на глаз определить сложно. Для облегчения задачи берём следующую таблицу: смотрим освещённость и по экспозиционному числу выбираем соответствующую экспопару (выдержку и диафрагму) из первой таблицы. Светочувствительность указана для удобства. Обе таблицы и представляют собой примитивный табличный фотоэкспонометр:-)
Экспозиционное число для разных условий освещения и светочувствительности.
| Освещение | iso-100 | iso-200 | iso-400 | iso-800 | iso-1600 |
|---|---|---|---|---|---|
| Яркий искрящийся на солнце снег | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Яркие источники искусственного света | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
| Солнечные блики на воде | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Сюжет при ярком солнце | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| При солнце в дымке | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Лёгкая облачность без тени | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Сюжет в глубокой тени при ярком солнце | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Плотные облака | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 |
| Съёмка заката | 10-13 | 11-14 | 12-15 | 13-16 | 14-17 |
| Неоновые вывески | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 |
| Яркие ночные сцены | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Освещённые здания, фонтаны | 4-7 | 5-8 | 6-9 | 7-10 | 8-11 |
| Освещённые здания издалека | 1-3 | 2-4 | 3-5 | 4-6 | 5-7 |
Если чувствительность потребуется не 100, а 200, то проще всего (и без всяких таблиц) укоротить выдержку в 2 раза, например с 1/125 до 1/250 сек. Или, не меняя выдержки, зажать на деление диафрагму…
Правильная экспозиция на практике.
Приведённые выше таблицы интересны только с теоретической точки зрения, а на практике они малопригодны. Поэтому далее приступим к правильной экспозиции в более практической форме. Для начала соединим таблицы эспозиции в одну более простую, без «оттенков» освещения.
| ИСО | Освещение | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Яркое солнце | Солнце в дымке | Слабое освещение | Облачность без теней | Пасмурно | |
| 50-64 | 1/60 f16 | 1/60 f11 | 1/60 f8 | 1/60 f5.6 | 1/60 f4 |
| 100 | 1/125 f16 | 1/125 f11 | 1/125 f8 | 1/125 f5.6 | 1/125 f4 |
| 200 | 1/250 f16 | 1/250 f11 | 1/250 f8 | 1/250 f5.6 | 1/250 f4 |
| 400 | 1/500 f16 | 1/500 f11 | 1/500 f8 | 1/500 f5.6 | 1/500 f4 |
| 800 | 1/1000 f16 | 1/1000 f11 | 1/1000 f8 | 1/1000 f5.6 | 1/1000 f4 |
| 1600 | 1/2000 f16 | 1/2000 f11 | 1/2000 f8 | 1/2000 f5.6 | 1/2000 f4 |
Да, это примитивно и, разумеется, очень приблизительно. Но и прогресс не стоял на месте и вот вместо таблиц был изобретён прибор — фотоэкспонометр, автоматически определяющий экспопару: и выдержку и диафрагму! Это был настоящий прорыв в фотоделе, и фотографы с удовольствием пользовались экспонометром, да и сейчас пользуются — теперь уже встроенным в фотоаппарат. Иногда даже не зная этого:-)
Внешний фотоэкспонометр Ленинград-2, 1961 г.
С помощью такого старинного экспонометра можно было легко определить выдержку и диафрагму при установленной чувствительности. Замеренная экспозиция вводилась в камеру руками, а фотограф мог считать, что это и есть автоматизация съёмки:-) Кстати, экспонометры, предназначенные для плёночной фотографии, вполне пригодны и для цифровой, у кого есть работающий раритет — можно попробовать.
Но зачем? Ныне встроенный в цифровую камеру автоматический экспонометр решает все проблемы, а надобность в таблице экспозиции и вовсе не нужна. Но случаи бывают разные и автоматика не всегда справляется: реже — с определением освещения, чаще — с замыслом фотографа. Откуда ей знать, что у фотографа вообще могут быть замыслы?! Да он же просто жмёт кнопку! 🙂
У кого замыслы всё же есть, советую дочитать до конца.
Солнечное правило шестнадцати.
А что делать, если нужно установить экспозицию самому, в ручном режиме, без фотоэкспонометра? С древних фотовремён, когда простейших экспонометров ещё не существовало, всегда так и поступали, даже мечтать не смели об истинном чуде:) Те мастера и не подозревали, что их опыт и смекалка достойны большего уважения, нежели умение нынешних фотографов пользоваться автоматикой. Старые мастера были ближе к природе, поэтому рождались правила экспозиции, основанные на природных явлениях — вот где настоящий натурпродукт! Позволю себе напомнить вам о чудесах истинных (а не о показателях роста средних зарплат в стране — средних между дворником и советом директоров корпорации). Итак,
солнечное правило 16.
Оно же «Пуд Солнца», «Sunny-16», «Солнечно-16».
Солнечное правило шестнадцати — метод определения корректной экспозиции при съемке на улице в солнечный день без применения экспонометра.
В яркий солнечный день, когда облака совершенно не омрачают небосвод, поставьте значение диафрагмы f/16 , а выдержку 1/100 сек, или близкие к сотне значения (1/90, 1/125). Это при ISO 100. Если ИСО 200, то выдержка 1/200, если ИСО 400, то выдержка 1/400 и т.д.
Короче говоря, при f16 выдержка = 1/значение ISO .
Для среднестатистической сцены это солнечное правило шестнадцати вполне работает. Предположим, у нас ИСО 100, выдержка 1/100, диафрагма f16. Что делать, если солнца мало, или его нет? какую ставить диафрагму?
Для жителей широт Петербурга, Осло, Лондона и Магадана солнечное правило шестнадцати крайне неудобно, им лучше пользоваться правилом «Пасмурно 5.6», чтобы каждый раз (и много дней в году) не утомляло вычислять экспозицию от диафрагмы 16:)
Если нужно менять диафрагму в пределах одного освещения, то выдержку подбираем согласно таблице выше или примеру ниже. А ещё лучше по правилу: зажали диафрагму на 1 ступень, ставим выдержку длиннее на 1 ступень. Открыли диафрагму на 2 стопа — и выдержку укоротили тоже на 2 стопа.
Вот, например, выдержка при диафрагме 8, ISO 100.
Экспозиция ниже сделана на основе солнечного правила (f16, 1/90, ISO=100). Чтобы укоротить выдержку на один стоп (до 1/180), диафрагму с f16 я тоже приоткрыл на ступень, а чувствительность не менял. Экспозиция осталась точно такой же, посему я привёл лишь одно фото.
f11, 1/180 сек., IS0=100
Стоп
Стоп — это разница между ближайшими типовыми значениями диафрагмы (или выдержки, или ISO.) Не стоит путать стоп (деление, ступень) с промежуточным значением. Т.е. после f5.6 следующая ступень диафрагмы f8, а не f6.7 — что было бы всего лишь полстопа. И если, например, установлено значение диафрагмы 2.8, то прикрыть её на пару стопов означает установить её в положение 5.6
Напомню типичные значения диафрагмы (примерная разница между стопами в 1.41):
f1.4; f2; f2.8; f4; f5.6; f8; f11; f16; f22; f32.
И типичные значения выдержек (разница между стопами примерно в 2 раза):
1/30; 1/60; 1/128; 1/250; 1/500; 1/1000; 1/2000; и т.д.
ISO меняется тоже в 2 раза): 50; 100; 200; 400; 800; 1600; и т.д.
Вернёмся к солнечному правилу 16. В солнечную погоду на песчаном пляже (или ярком белом снеге) вполне можно начать с диафрагмы f22 (выдержка 1/100, ISO 100).
Солнечное правило, разумеется, не панацея от всех бед и не конечный результат. Это выбор начальной точки экспозиции для дальнейшей её корректировки.
Вот ещё экспозиция с ярким солнцем без единого облачка. Ставлю F16. Но фотография получилась с недодержкой, а проще говоря, слишком тёмной. Почему? Солнечное правило шестнадцати не сработало, потому что апрельское солнце опускалось уже к линии горизонта, и было окутано лёгкой дымкой, а ветви деревьев делали свет ещё более рассеянным и усугубляли недодержку.
f16, 1/90 сек, IS0=100
После открытия диафрагмы на 2 стопа (не меняя остального), экспозиция оказалась в норме:
f8, 1/90 сек, IS0=100
Следующая фотография. Диафрагма открыта ещё на 2 стопа, выдержка соответственно укорочена. Зачем? Экспозиция снова в норме, а короткая выдержка часто бывает нужнее длинной, не правда ли?
f4, 1/180 сек, IS0=100
А ниже видим мнение фотоаппарата! Или, если хотите, его экспонометра. Вот какая экспозиция получилась в автоматическом зёлёном режиме.
f6.7, 1/180 сек, IS0=100
Автомат тоже предпочёл укоротить время срабатывания затвора, хотя и зажал диафрагму до f6.7. А экспозиция получилась аналогичной, потому что освещение изменилось. Это заметно по пню, который оказался полностью освещён пробившимся солнцем.
Кстати говоря, не забывайте про выдержку, ведь можно начать солнечное правило и с нее, а диафрагму подобрать согласно таблице экспозиции, или (на выбор), вашим ощущениям освещённости.
Что важно знать. Фотографируемые объекты имеют различную яркость из-за разной отражательной способности к свету, например, чернозём имеют очень низкий коэффициент отражения, а свежевыпавший чистый снег очень высокий. Кроме того, важный для фотографа участок изображения может занимать различную площадь кадра, что нередко приводит к тому, что этот объект будет неправильно проэкспонирован — передержан, или недодержан. Если значимый для съёмки объект занимает меньшую часть кадра, то следует делать замер экспозиции именно по нему, вплоть до точечного замера.
Небо пересвечено…
Я очень люблю эти примеры наглядно показывающие, что дело не в малом динамическом диапазоне цифрового фотоаппарата, а в неверно установленной экспозиции. Такое случается часто, сложность вызвана различной степенью яркости облаков и листвы.
Вот некоторые показатели отражения различных поверхностей (в %):
Черный бархат и мокрый чернозём — 1-5
Летняя растительность, листья, хвоя 8-12
Асфальт мокрый и сухой до 18
Листва осенью 15-30
Лицо человека 25-35
Белая матовая бумага, светлые облака 60–70
Море, чистый снег 75–78
Полированное серебро 88–93
Цифры эти учить не нужно. Просто следует понимать, что кожа лица, хвойный лес или снег различаются по отражательной способности и вам придётся делать поправку экспозиции в ту или иную сторону, учитывая площадь главного объекта в кадре. А сын ошибок трудных поможет тем быстрее, чем лучше усвоите основы экспозиции:)
Повторю примерные значения выдержек для движущихся объектов.
Выдержка и скорость
При фотосъёмке движущихся объектов чаще всего пользуются выдержкой (или устанавливают фотоаппарат в режим «приоритет выдержки»). Чем выше скорость движения, тем меньшее время должен быть открыт затвор фотокамеры, иначе объект может быть смазан. При этом следует помнить о расстоянии.
Чем ближе к фотографу объёкт съёмки, тем короче должна быть выдержка.
Ниже видим таблицу максимально длинных выдержек для съёмки движущихся объектов с расстояния 10 м. При уменьшении расстояния вдвое (5 м) выдержку придётся укоротить в два раза. При расстоянии 20 м выдержки могут быть длиннее в два раза, а на 50 м — в четыре.
Какие ещё условия съёмки следует учитывать?
Условия таблицы выдержек: расстояние до объекта 10 м, фокусное расстояние 50 мм в ЭФР, направление движения перпендикулярно оптической оси объектива (для выдержек справа) и направление вдоль оси объектива для выдержек слева.
| выдержка, сек. | сюжет фотосъёмки | скорость (км/ч) |
|---|---|---|
| 30-1/6 | Здания, недвижимость и следы огней от машин со штатива:) | — |
| 1/60 | можно снять портрет без телеобъектива | 0 |
| 1/25-1/128 | шагающий человек, лодка | 3,5 — 9 |
| 1/50-1/250 | бегущий человек, велосипед, ролики, катание на коньках | 9-18 |
| 1/100-1/500 | Мопед, велосипед, прыжки, бегуны в спорте, гребля, бег на коньках, птицы в полете | 18-36 |
| 1/250-1/1000 | Автомобили, катера, гепард, гимнасты, футбол | 36-90 |
| 1/500-1/2000 | Быстрые удары в теннисе, в футболе, мотоциклы, стремительный полёт птиц | 90-180 |
| 1/1000-1/4000 | Авто- и мотогонки, скоростные поезда | 180-360 |
| 1/4000-1/8000 | и ещё быстрее! | более 360 |
| ?? | Ракета, вторая космическая скорость:) | 40320 |
Направление движения важный фактор, который новички совершенно не учитывают. Направление видно из левых и правых значений выдержек.
Предполагается, что объекты движутся мимо фотографа — перпендикулярно оптической оси объектива (т.е. 90°, это для выдержек справа), а если под острым углом, то выдержку можно выиграть соответственно углу. В случае движения локомотива прямо на фотографа (т.е. 0°) выдержку можно иногда удлинить даже в 5 раз, что отображено в таблице левым рядом значений выдержек.
Но лучше всё же не снимать стоя на рельсах летящий на тебя тепловоз!
Фокусное расстояние объектива может значительно влиять на установку выдержки, которая должна быть короче, чем значение данного фокусного — для предотвращения смаза. Например, наша таблица пригодна для объектива с фокусным расстоянием 50 мм (ЭФР).
Но при использовании широкоугольной или длиннофокусной оптики выдержка должна быть короче, чем 1/F , где F — фокусное расстояние объектива (ЭФР). Например, 1/125 при ЭФР 100 мм, или 1/250 при ЭФР 200 мм. Или ещё короче: и чем короче, тем лучше для избежания смаза (если, конечно, позволяют условия экспозиции.)
Повторим ещё раз, что должен учитывать фотограф для установки необходимой выдержки.
1. скорость движения объекта
2. расстояние до него
3. направление движения
4. фокусное расстояние объектива
А вот повторять, как выбрать диафрагму и увязать её с выдержкой я не буду. Кто не понял, внимательно читайте ещё раз данную страничку, или «Учебник фотографии» — там где выдержка и диафрагма. Но добавлю следующее.
Эти таблицы экспозиции имеют скорее теоретическое значение, нежели практическое — поскольку на практике возникает ситуация своя, особенная, зачастую непредсказуемая. И дело не только в том, что некий велосипедист может ехать 7 км/ч, а иные достигают больше 40. Многое зависит от ваших предпочтений: как показать скорость — смазыванием движения самого велосипедиста, или фона за ним (как при съёмке с проводкой).
А ещё фотографу нужно уметь представить будущую тональность снимка — светлее/темнее, или выделить главный объект съёмки малой глубиной резкости. И здесь экспозиция должна переплетаться правильным исполнением технической части фотографии с её творческим замыслом и композиционным решением.
Что касается экспозиционных таблиц, то они всего лишь наглядно показывают, как жёстко зависит одна экспопара от другой. Но понимание теоретического момента облегчит вам успех в практике, особенно в тех случаях, когда автоматика не справляется!
Статья является пересказом объяснений Сергея Чигарева на форуме club.foto.ru
Оригинальный текст поста находится по адресу http://club.foto.ru/forum/view_topic.php?t…age=1#listStart
Широкая диафрагма (большая дырка) – например, 2.8 – маленькая ГРИП
Узкая диафрагма (маленькая дырка) – например, 16.0 – большая ГРИП
Средняя диафрагма – например, 5.0 – средняя ГРИП
Если вы хотите выделить объект резкостью, а все остальное сделать нерезким — нужно уменьшить ГРИП (т.е. уменьшить диафрагму).
Выдержка. С теорией думаю тут тоже все понятно. Чем короче – тем более короткий миг жизни удастся запечатлеть.
Выдержка длиннее чем 1/f грозит шевеленкой (это когда шевеление фотоаппарата смазывет изображение на снимке).
Чувствительность (ISO). Тут все просто, потому как нынче это просто полумифический параметр в цифровой камере.
Правило — чем меньше ISO, тем лучше . При больших ISO на фото присутствует больше цифрового шума. Ставить нужно как можно меньшее значение, например 100. Повышаем только по мере необходимости в условиях нехватки света.
Теперь про жонглирование всеми тремя параметрами.
Рассмотрим съемку на улице. Пока ничего не говорим про вспышку и съемку в помещении, снимаем просто камерой на улице.
Начинаем с ISO. Ставим наименьшее значение, потому как на улице обычно достаточно света.
Вот правило которое нужно добавить в прошивку мозга и прошивку эту как можно быстрее запрограммировать. Правило, как ни странно, простое. А именно — при съемке на открытой местности в солнечную погоду ставим выдержку, равную ISO (или чувствительности пленки, если у вас пленочная камера).
Сразу пример. Стоит ИСО 100 — значит, ставим на камере выдержку 1/100 сек. Диафрагма при этом 16. ЭТО надо запомнить! Вот просто запомните, про себя проговаривая: «На солнце сто на шестнадцать» .
«Ну нифига себе, сам говорил что на цифре ставить такую диафрагму бесполезно, а тут на тебе!» — скажете вы и будете правы. Потому как следующим этапом будет творческое определение диафрагмы для конкретного снимка.
Пример. Это пейзаж.. резкость должна быть и на кустах переднего плана, и на горизонте. Значит нужна диафрагма 8 (довольно узкая диафрагма — довольно большая ). Наша цель теперь — подобрать выдержку, которая подходит к диафрагме 8. Это просто. Начинаем перебирать «экспопары »:
1/100 – диафрагма 16
1/200 — диафрагма 11
1/400 – диафрагма 8
. . . . . . . .
Не придирайтесь, что на камере нет выдержки 1/400 cек. Наверняка есть 1/320, вот ее и поставьте, а потом поймете. (Те, кто сейчас кричит про обычную градацию выдержек типа 125, 250, 500, пусть кричат и ставят 1/500, но у нас изначально камера цифровая, и мы постигаем теоретические истины) .
Не забывайте, что речь пока идет про солнечную погоду и открытую местность. Думаю, на этом этапе полезно еще раз поиграть камерой в режиме приоритета диафрагмы или приоритета выдержки и понять еще раз, что такое экспопара . Поняли? Теперь представьте что вы снимаете портрет с солнечным освещением и решили, что нужна диафрагма 4, чтобы выделить только лицо человека. Какая будет выдержка?
(Ответ. Продолжаем ряд экспопар:
1/400 – диафрагма 8
1/800 – диафрагма 5.6
1/1600 – диафрагма 4 – вот она!)
Разобранная ситуация однобокая, потому как снимаете вы не только в солнечную погоду. Поэтому сделаем поправки на другие погоды. В свое время классно это было сделано у ф/а “Смена”, там были нарисованы символы погоды. Так вот следующей ступенью будет разбор погоды.
Итак, еще раз правило:
(Х — установленное ISO на фотокамере или чувствительность фотопленки )
выдержка = 1/X
Подбираем диафрагму:
16 — солнце
11 — в тени от солнца
8 — солнце закрыла легкая тучка
5.6 — в тени солнца, которое закрыла легкая тучка
4 — облачно
2.8 — пасмурно
2 — полная ж…
Подведем итог.
Действия при съемке на улице.
Разберем на примере.
Исходные условия — солнце за тучей, сюжет требует малой глубины резкости, ISO 100.
Решение. Определим исходную экспопару – ISO 100, значит, выдержка 1/100. Освещение – солнце за тучей, значит, диафрагма 8.
Получена экспопара 100/8. Сюжет требует малой ГРИП, значит, стремимся к максимально широкой диафрагме. Перебираем:
100 — 8
200 — 5.6
400 — 4
800 — 2.8
Если последняя пара устраивает, то ставим выдержку 1/1000 и диафрагму 2.8
Домашнее задание.
При съемке на улице в режиме приоритета выдержки 1/X, обращайте внимание, что вам рекомендует камера. Запоминайте состояние природы в цифрах. Со временем начнете для себя фиксировать прогноз погоды в значениях диафрагмы и сможете рассказать нам погоду в вашем городе одной цифрой.
А вообще-то быстрый и легкий путь к овладению фотографией находится в одном клике от вас
Кликайте!
В данной статье рассмотрены такие основные понятия, как выдержка и диафрагма . Также приведена таблица экспозиций, пользуясь которой легко выбрать правильную величину диафрагмы при заданной выдержке и наоборот, которые соответствуют правильной экспозиции.
На картинке сверху представлено значение выдержки, а справа значение диафрагмы. В большинстве камер экспозицию можно регулировать изменением как диафрагмы, так и выдержки. В первом случае регулируется интенсивность света, проходящего через объектив, или освещенность фотоматериала, во втором время воздействия света на светочувствительный эмульсионный слой фотографического материала (в случае, если фотоаппарат пленочный). Однако изменяя выдержку и диафрагму, можно не только обеспечить правильную экспозицию но и контролировать глубину резкости и перемещение объекта съемки.
Для начала несколько общих определений: Выдержка — интервал времени, в течение которого свет воздействует на участок светочувствительного материала для сообщения ему определённой экспозиции. Время экспонирования — интервал времени, в течение которого затвор фотоаппарата открыт для получения кадра (экспонирования кадра), то есть в течение которого свет воздействует на светочувствительный материал в пределах всего поля изображения. Диафрагма — устройство объектива фотокамеры, позволяющее регулировать относительное отверстие, то есть изменять светосилу объектива — соотношение яркости оптического изображения фотографируемого объекта к яркости самого объекта, а также устанавливать необходимую глубину резкости.
На данном рисунке показано уменьшение 8-ми лепестковой диафрагмы. Слева полностью открытая.
Шкала выдержек
Во многих современных фотоаппаратах используется стандартная шкала выдержек в долях секунды, причем для коротких выдержек (меньше 1 секунды) числитель опускается, и выдержка описывается знаменателем:
- 8000 (1/8000 c)
- 4000 (1/4000 c)
- 2000 (1/2000 c)
- 1000 (1/1000 c)
- 500 (1/500 с)
- 250 (1/250 с)
- 125 (1/125 с)
- 60 (1/60 с)
- 30 (1/30 с)
- 15 (1/15 с)
- 8 (1/8 с)
- 4 (1/4 с)
- 2 (1/2 с)
Значения диафрагмы
Стандартные значения диафрагмы (относительного отверстия)основаны на увеличении или уменьшении освещённости оптического изображения в два раза: 1/0,7; 1/1; 1/1,4; 1/2; 1/2,8; 1/4; 1/5,6; 1/8; 1/11; 1/16; 1/22; 1/32; 1/45; 1/64. Числа, указываемые на объективе или устанавливаемые на камере (5,6; 8; 11..) называются диафрагменными числами.
Управление экспозицией
Кольцо управления диафрагмой калибровано таким образом, что при закрытии диафрагмы до следующего значения освещенность пленки уменьшается в два раза. Аналогично калибрована головка выдержек, т.ее между соседними значениями выдержки сохраняется соотношение 2:1. Пользуясь таблицей экспозиций, представленной ниже, можно найти, что для данных условий освещения правильная экспозиция обеспечивается при выдержке 1/60 с и диафрагме 1:5,6. Установив на фотоаппарате эти значении, получим правильно экспонированный диапозитив. Но оказывается, что и правильно экспонированный диапозитив можно получить при выдержке 1/125 с и диафрагме 1:4 или 1/30 с и 1:8, т.е. при любом эквивалентном сочетании.
Таблица соотношения выдержки и диафрагмы
| Выдержка, с | Диафрагма, значение |
| 1/500 | 1:2 |
| 1/250 | 1:2.8 |
| 1/125 | 1:4 |
| 1/60 | 1:5.6 |
| 1/30 | 1:8 |
| 1/15 | 1:11 |
| 1/8 | 1:16 |
Соотношение между выдержкой и величиной диафрагмы, соответствующее правильной экспозиции. Приведенная схема показывает, что для каждой величины «закрытия» диафрагмы, длительность экспонирования, т.е. выдержка, должна удваиваться, чтобы получить постоянное значение экспозиции. Выбор одной из возможных комбинаций диафрагма-выдержка должен производиться с учетом природы объекта съемки, а также авторской интерпретации сюжета. Дело в том, что от выбора выдержки будет зависеть качество передачи любого вида перемещения объекта, а от выбора диафрагмы – глубина резко изображаемого пространства.
Управление передачей движения и глубиной резкости
Для оптимального выбора скорости затвора следует проанализировать, как на снимке будет передано движение объекта съемки. Предположим, например, что объектом съемки является автомобиль, который перемещается поперек поля зрения со скоростью около 100км/ч и съемка производится с выдержкой 1/30 с. За время, в течение которого шторки затвора будут открыты, автомобиль проедет почти 1м, и в результате на пленке его изображение будет смазанным. Если уменьшить выдержку до 1/500 с, автомобиль переместиться всего на 5 см, и результирующее изображение окажется более резким. Необходимость использования малых выдержек возникает при спортивной фотосъемке, когда необходимо «заморозить» движение. Малые выдержки приходиться применять и при быстром перемещении камеры, например при съемке из движущегося автомобиля или поезда. И даже в тех случаях, когда съемка производиться неподвижной камерой, лучше фотографировать с малой выдержкой, чтобы исключить неизбежное небольшое смещение камеры при нажатии спусковой кнопки. Изменение диафрагмы при фотосъемке в первую очередь влияет на глубину резко изображаемого пространства, т.е на расстояние между ближайшими к аппарату и самыми дальними от него предметами, в пределах которого детали сюжета кажутся на снимке одинаково резкими. Чем меньше диаметр действующего отверстия объектива, тем больше глубина резкости. При фотосъемке многих сюжетов большая глубина резкости, т.е. очень резкая передача деталей как на переднем, так и на заднем плане, является чрезвычайно важной. Например, при пейзажной фотосъемке фотограф может строить свою композицию так, чтобы резким на снимке получился покров из цветов или других интересных деталей, находящихся близко от камеры, и одновременно был четко передан задний план. Применение небольшой диафрагмы даст уверенность, что и то и другое будет настолько резким, насколько это возможно. В тех случаях, когда требуется четко передать лишь основной объект съемки и отделить его от фона, который мешает восприятию главной детали, или же выделить какую либо деталь снимка, необходима небольшая глубина резкости. Малая глубина резкости достигается применением большого относительного отверстия объектива.
Из вышесказанного следует, что одновременно осуществить «остановку» движения предмета и получить большую глубину резкого изображаемого пространства практически невозможно, так как, чтобы получить нормально экспонированный кадр для выполнения первого требования, необходима малая выдержка и, следовательно, большое значение диафрагмы, а для выполнения второго – малые значения диафрагмы и, следовательно большие выдержки. В подобной ситуации приходится идти на компромисс, используя средние скорости затвора и диафрагмы, при этом ни одно из требований полностью не удовлетворяются.
Если вам надоел скучный авторежим своего фотоаппарата и захотелось больше творчества, то настало самое время познакомиться с азами экспозиции. В этой статье мы расскажем простым языком, что такое экспозиция и три её кита: диафрагма, выдержка, ISO (чувствительность).
Каждый опытный фотограф знает, что нужно уметь правильно настраивать параметры экспозиции. А что это такое? Экспозиция — это параметр, показывающий количество света, попадающего на матрицу фотоаппарата в момент съемки. Когда экспозиция выстроена правильно, то её значение равно нулю. Если света недостаточно, то она уходит в минус. А когда пересвет кадра, то в плюс. На зеркальных фотоаппаратах она изображается в виде горизонтальной шкалы, в центре которой ноль.
Чтобы достигать оптимального уровня экспозиции, в фотоаппарате есть три параметра, которыми можно управлять. Речь идет о диафрагме, выдержке и ИСО чувствительности. Значение ИСО управляет чисто светом, а вот диафрагма и выдержка ещё и влияют на художественный вид фотографии. Поговорим об этих значениях подробнее.
Диафрагма — первый среди равных
Первый и самый популярный параметр, которым любят управлять фотографы — это диафрагма или апертура. Первое слово латинское, а второе английское. В русском же варианте они переводятся как перегородка или отверстие. Собственно диафрагма — это и есть отверстие в объективе, которое открывается и закрывается, влияя тем самым на количество попадаемого света на матрицу. Но самое интересное, на что влияет диафрагма — это всеми любимое размытие заднего фона, так называемое боке.
Пример фото на открытой диафрагме
Диафрагма обозначается буквой «F» и имеет значения от единицы и выше. Чем цифра меньше, тем больше раскрыта диафрагма. На открытой диафрагме и достигается максимальное размытие фона. Если же вы хотите получить максимально резкий кадр, то тогда диафрагму нужно закрывать.
Выдержка — повелитель времени
Следующий важный элемент экспозиции – выдержка. Это отрезок времени, в течении которого будет открыт затвор при нажатии на кнопку спуска. Если диафрагма ограничивает свет сужением площади, через которую он может пройти, то выдержка ограничивает его по времени. Казалось бы всё просто, настраиваем выдержку и диафрагму для попадания нужного количества света и всё. Но, при одном и том же количестве света и разных пропорциях диафрагмы и выдержки, результат на фото будет разным. Выдержка, так же как и диафрагма, влияет на изображение в кадре. Она обладает эффектом «заморозки». При короткой выдержке струя воды будет застывшей и вы сможете разглядеть каждую каплю, а при длинной струя будет гладко смазана и больше похожа на туман, чем на воду.
Водопад на длинной выдержке
Выдержка измеряется в секундах. Она обозначается так: 1 — это секунда, 2 — это две секунды, 1/125 — это одна сто двадцать пятая секунды и т. д. Чем значение меньше, тем короче выдержка.
Чувствительность ISO — меньше, значит лучше
Последний параметр- это ISO. Он никак не влияет на художественную составляющую кадра, он только влияет на его качество. Чем он ниже — тем лучше. Значение ИСО отображает чувствительность матрицы камеры. Чем больше мы увеличиваем матричную чувствительность, тем больше в кадре будет появляться шумов.
Чувствительность так и обозначается, как ISO. Минимальное значение, как правило равно 100. Максимальное на всех фотоаппаратах разное.
Ниже приведена наглядная таблица, показывающая какой параметр на что влияет.
Подведем итог: как работать с диафрагмой и выдержкой
В зависимости от задачи фотографа, он может выбрать приоритетным параметром диафрагму или выдержку. Никогда в приоритете не бывает ISO, так как его используют как вынужденную меру, когда невозможно добиться необходимого количества света при помощи двух первых параметров. Это не значит, что ИСО всегда должно быть минимальным, просто не нужно этим злоупотреблять.
Что такое приоритет диафрагмы или выдержки? Это когда вы задаёте один параметр, а второй уже подстраиваете под него.
- Приоритет диафрагмы — устанавливается, если вам необходимо добиться размытия фона, либо резкости кадра.
- Приоритет выдержки — устанавливается, если нужно заморозить кадр, либо придать ему динамики.
В любом зеркальном и беззеркальном фотоаппарате есть два таких полуавтоматических режима. Приоритетный параметр вы устанавливаете сами, а всё остальное за вас подстраивает фотоаппарат. Именно с них и рекомендуется начинать своё знакомство с экспозицией.
Таблица соотношения iso диафрагмы и выдержки
Таблица значений выдержки и диафрагмы при разных погодных условиях
Не нужно воспринимать эту таблицу, как эталон, она служит лишь для понимания принципов взаимосвязи этих параметров. Поменьше зацикливайтесь на всяких таблицах, а больше практикуйтесь, экспериментируйте и получайте удовольствия от любимого занятия.
Как правильно подобрать экспозицию. Что такое экспозиция
Экспозиция, экспопара и освещённость
Что такое экспозиция
Что такое экспозиция в фотографии?
Неверная экспозиция — это выдержка и диафрагма при заданной светочувствительности. Неверная в большинстве случаев:-)
Правильная экспозиция — это выдержка и диафрагма, необходимые для получения нужного количества света для естественной передачи изображения.
При заданной светочувствительности, разумеется,
за которую отвечает фотоматериал (плёнка, или фотоматрица в цифровике), обозначается в единицах ISO.
От экспозиции зависит качество изображения в плане освещённости. Недостаточное количество света (недодержка) приводит к плохой проработке теней (или темных участков снимка), избыточная экспозиция (передержка) — к плохой проработке в светлых участках. Варианты терминологии: недосвеченный снимок, пересвеченная фотография, достаточное экспонирование и т.д.
Но, кроме правильного экспонирования,
Экспозиция в фотографии есть набор экспопар, которые выбираются автоматикой из принципа «выдержка должна не допускать смаза снимка, а диафрагма отвечает за глубину резкости».
Как определить экспозицию? С помощью автомата камеры (встроенного в фотоаппарат экспонометра), внешнего фотоэкспонометра, по таблицам или на основе практического опыта.
Под практическим опытом понимаются бесконечные ляпы и ошибки горе-фотографа, вдохновлённого словами великого поэта:
«О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг»
Что такое экспозиция в фотографии? Для понимания сути дела совершим краткий экскурс в фотографическую ретроспективу:-)
Таблица экспозиции
Вот таблица значений экспозиции от 0 до 22. Слева в строках выдержки в секундах, сверху столбцы диафрагм, а цифры в самой таблице это — величина экспозиции, или экспозиционное число, его иногда обозначают EV (exposure value). Чем меньше экспозиционное число, тем больше света поступает на матрицу, и наоборот. Например, при выдержке 1 сек. и диафрагме f1 (такая имеется только в очень дорогих фиксах), EV = 0. Это значит, что на матрицу поступит очень много света. А при узких диафрагмах (например, 22, 32, 45) и коротких выдержках (1/500, 1/1000, 1/2000), экспозиционное число будет порядка 20 — 22, т.е. света нужно гораздо меньше.
Экспозиция. Таблица выдержек и диафрагм для ISO-100.
| Выдержка сек | Диафрагма f | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.4 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 5.6 | 8.0 | 11 | 16 | 22 | 32 | 45 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1/4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1/8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1/15 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1/30 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1/60 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1/125 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1/250 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1/500 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1/1000 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1/2000 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Светлый фон ячеек означает, что при таких длинных выдержках и раскрытых диафрагмах погодка во дворе темновата и на фотоматериал требуется больше света, а тёмный фон — с точностью до наоборот. Т.е. погодка зашибись и на фотосенсор нужно подать света гораздо меньше.
Обратите внимание, что вы можете сделать снимок с 1/2000 cек. и f1 — и он будет одинаково проэкспонирован с выдержкой равной 1 сек и диафрагмой f45. И здесь и там значение экспозиции = 11. Ниже указаны выдержки и диафрагмы, соответствующие этому освещению. Присмотритесь внимательнее к этим цифрам.
Таблица экспозиции, экспозиционное число 11:
| 11 EV | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выдержка | 1/2000 | 1/1000 | 1/500 | 1/250 | 1/125 | 1/60 | 1/30 | 1/15 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 |
| Диафрагма | f1 | f1.4 | f2 | f2.8 | f4 | f5.6 | f8 | f11 | f16 | f22 | f32 | f45 |
Теперь мы понимаем, что выдержки и диафрагмы, отрабатывающие одну и ту же экспозицию, называются экспопарами. И одинаковую экспозицию могут дать совершенно разные экспопары: чем длиннее выдержка, тем меньше отверстие диафрагмы и наоборот. Подобрать нужную экспопару — ваша задача (а не автомата экспозамера!). Поэтому выбирайте её в зависимости от освещения и от того, как хотите снять, например:
Значения экспозиции слева — с короткой выдержкой и открытой диафрагмой, нужны для малой глубины резкости и размытия фона (портрет, или, например, для устранения смаза от движения объекта).
И наоборот, значения справа — для более резкого по всему плану снимка (пейзаж; меньшее отверстие диафрагмы, длинная выдержка.)
Всё это напоминает выбор фотокамеры в магазине: «Эта камера с очень большой фотоматрицей, но стоит дорого. А вот это цифрокомпакт, матрица маленькая — зато и цена куда приятней:) Кстати, такая проблема выбора будет пострашней любых мук творчества! 🙂 На самом деле ничего страшного и запутанного здесь нет, достаточно немного поэкспериментировать с экспозицией и многое сразу станет понятно.
Как пользовать таблицу экспозиции? Какой смысл в этих самых экспозиционных числах EV? Для начала я попробую издалека. Освещенность бывает разная (светло/пасмурно), точно на глаз определить сложно. Для облегчения задачи берём следующую таблицу: смотрим освещённость и по экспозиционному числу выбираем соответствующую экспопару (выдержку и диафрагму) из первой таблицы. Светочувствительность указана для удобства. Обе таблицы и представляют собой примитивный табличный фотоэкспонометр:-)
Экспозиционное число для разных условий освещения и светочувствительности.
| Освещение | iso-100 | iso-200 | iso-400 | iso-800 | iso-1600 |
|---|---|---|---|---|---|
| Яркий искрящийся на солнце снег | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Яркие источники искусственного света | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
| Солнечные блики на воде | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Сюжет при ярком солнце | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| При солнце в дымке | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Лёгкая облачность без тени | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Сюжет в глубокой тени при ярком солнце | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Плотные облака | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 |
| Съёмка заката | 10-13 | 11-14 | 12-15 | 13-16 | 14-17 |
| Неоновые вывески | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 |
| Яркие ночные сцены | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Освещённые здания, фонтаны | 4-7 | 5-8 | 6-9 | 7-10 | 8-11 |
| Освещённые здания издалека | 1-3 | 2-4 | 3-5 | 4-6 | 5-7 |
Если чувствительность потребуется не 100, а 200, то проще всего (и без всяких таблиц) укоротить выдержку в 2 раза, например с 1/125 до 1/250 сек. Или, не меняя выдержки, зажать на деление диафрагму…
Правильная экспозиция на практике.
Приведённые выше таблицы интересны только с теоретической точки зрения, а на практике они малопригодны. Поэтому далее приступим к правильной экспозиции в более практической форме. Для начала соединим таблицы эспозиции в одну более простую, без «оттенков» освещения.
| ИСО | Освещение | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Яркое солнце | Солнце в дымке | Слабое освещение | Облачность без теней | Пасмурно | |
| 50-64 | 1/60 f16 | 1/60 f11 | 1/60 f8 | 1/60 f5.6 | 1/60 f4 |
| 100 | 1/125 f16 | 1/125 f11 | 1/125 f8 | 1/125 f5.6 | 1/125 f4 |
| 200 | 1/250 f16 | 1/250 f11 | 1/250 f8 | 1/250 f5.6 | 1/250 f4 |
| 400 | 1/500 f16 | 1/500 f11 | 1/500 f8 | 1/500 f5.6 | 1/500 f4 |
| 800 | 1/1000 f16 | 1/1000 f11 | 1/1000 f8 | 1/1000 f5.6 | 1/1000 f4 |
| 1600 | 1/2000 f16 | 1/2000 f11 | 1/2000 f8 | 1/2000 f5.6 | 1/2000 f4 |
Да, это примитивно и, разумеется, очень приблизительно. Но и прогресс не стоял на месте и вот вместо таблиц был изобретён прибор — фотоэкспонометр, автоматически определяющий экспопару: и выдержку и диафрагму! Это был настоящий прорыв в фотоделе, и фотографы с удовольствием пользовались экспонометром, да и сейчас пользуются — теперь уже встроенным в фотоаппарат. Иногда даже не зная этого:-)
Внешний фотоэкспонометр Ленинград-2, 1961 г.
С помощью такого старинного экспонометра можно было легко определить выдержку и диафрагму при установленной чувствительности. Замеренная экспозиция вводилась в камеру руками, а фотограф мог считать, что это и есть автоматизация съёмки:-) Кстати, экспонометры, предназначенные для плёночной фотографии, вполне пригодны и для цифровой, у кого есть работающий раритет — можно попробовать.
Но зачем? Ныне встроенный в цифровую камеру автоматический экспонометр решает все проблемы, а надобность в таблице экспозиции и вовсе не нужна. Но случаи бывают разные и автоматика не всегда справляется: реже — с определением освещения, чаще — с замыслом фотографа. Откуда ей знать, что у фотографа вообще могут быть замыслы?! Да он же просто жмёт кнопку! 🙂
У кого замыслы всё же есть, советую дочитать до конца.
Солнечное правило шестнадцати.
А что делать, если нужно установить экспозицию самому, в ручном режиме, без фотоэкспонометра? С древних фотовремён, когда простейших экспонометров ещё не существовало, всегда так и поступали, даже мечтать не смели об истинном чуде:) Те мастера и не подозревали, что их опыт и смекалка достойны большего уважения, нежели умение нынешних фотографов пользоваться автоматикой. Старые мастера были ближе к природе, поэтому рождались правила экспозиции, основанные на природных явлениях — вот где настоящий натурпродукт! Позволю себе напомнить вам о чудесах истинных (а не о показателях роста средних зарплат в стране — средних между дворником и советом директоров корпорации). Итак,
солнечное правило 16.
Оно же «Пуд Солнца», «Sunny-16», «Солнечно-16».
Солнечное правило шестнадцати — метод определения корректной экспозиции при съемке на улице в солнечный день без применения экспонометра.
В яркий солнечный день, когда облака совершенно не омрачают небосвод, поставьте значение диафрагмы f/16 , а выдержку 1/100 сек, или близкие к сотне значения (1/90, 1/125). Это при ISO 100. Если ИСО 200, то выдержка 1/200, если ИСО 400, то выдержка 1/400 и т.д.
Короче говоря, при f16 выдержка = 1/значение ISO .
Для среднестатистической сцены это солнечное правило шестнадцати вполне работает. Предположим, у нас ИСО 100, выдержка 1/100, диафрагма f16. Что делать, если солнца мало, или его нет? какую ставить диафрагму?
Для жителей широт Петербурга, Осло, Лондона и Магадана солнечное правило шестнадцати крайне неудобно, им лучше пользоваться правилом «Пасмурно 5.6», чтобы каждый раз (и много дней в году) не утомляло вычислять экспозицию от диафрагмы 16:)
Если нужно менять диафрагму в пределах одного освещения, то выдержку подбираем согласно таблице выше или примеру ниже. А ещё лучше по правилу: зажали диафрагму на 1 ступень, ставим выдержку длиннее на 1 ступень. Открыли диафрагму на 2 стопа — и выдержку укоротили тоже на 2 стопа.
Вот, например, выдержка при диафрагме 8, ISO 100.
Экспозиция ниже сделана на основе солнечного правила (f16, 1/90, ISO=100). Чтобы укоротить выдержку на один стоп (до 1/180), диафрагму с f16 я тоже приоткрыл на ступень, а чувствительность не менял. Экспозиция осталась точно такой же, посему я привёл лишь одно фото.
f11, 1/180 сек., IS0=100
Стоп
Стоп — это разница между ближайшими типовыми значениями диафрагмы (или выдержки, или ISO.) Не стоит путать стоп (деление, ступень) с промежуточным значением. Т.е. после f5.6 следующая ступень диафрагмы f8, а не f6.7 — что было бы всего лишь полстопа. И если, например, установлено значение диафрагмы 2.8, то прикрыть её на пару стопов означает установить её в положение 5.6
Напомню типичные значения диафрагмы (примерная разница между стопами в 1.41):
f1.4; f2; f2.8; f4; f5.6; f8; f11; f16; f22; f32.
И типичные значения выдержек (разница между стопами примерно в 2 раза):
1/30; 1/60; 1/128; 1/250; 1/500; 1/1000; 1/2000; и т.д.
ISO меняется тоже в 2 раза): 50; 100; 200; 400; 800; 1600; и т.д.
Вернёмся к солнечному правилу 16. В солнечную погоду на песчаном пляже (или ярком белом снеге) вполне можно начать с диафрагмы f22 (выдержка 1/100, ISO 100).
Солнечное правило, разумеется, не панацея от всех бед и не конечный результат. Это выбор начальной точки экспозиции для дальнейшей её корректировки.
Вот ещё экспозиция с ярким солнцем без единого облачка. Ставлю F16. Но фотография получилась с недодержкой, а проще говоря, слишком тёмной. Почему? Солнечное правило шестнадцати не сработало, потому что апрельское солнце опускалось уже к линии горизонта, и было окутано лёгкой дымкой, а ветви деревьев делали свет ещё более рассеянным и усугубляли недодержку.
f16, 1/90 сек, IS0=100
После открытия диафрагмы на 2 стопа (не меняя остального), экспозиция оказалась в норме:
f8, 1/90 сек, IS0=100
Следующая фотография. Диафрагма открыта ещё на 2 стопа, выдержка соответственно укорочена. Зачем? Экспозиция снова в норме, а короткая выдержка часто бывает нужнее длинной, не правда ли?
f4, 1/180 сек, IS0=100
А ниже видим мнение фотоаппарата! Или, если хотите, его экспонометра. Вот какая экспозиция получилась в автоматическом зёлёном режиме.
f6.7, 1/180 сек, IS0=100
Автомат тоже предпочёл укоротить время срабатывания затвора, хотя и зажал диафрагму до f6.7. А экспозиция получилась аналогичной, потому что освещение изменилось. Это заметно по пню, который оказался полностью освещён пробившимся солнцем.
Кстати говоря, не забывайте про выдержку, ведь можно начать солнечное правило и с нее, а диафрагму подобрать согласно таблице экспозиции, или (на выбор), вашим ощущениям освещённости.
Что важно знать. Фотографируемые объекты имеют различную яркость из-за разной отражательной способности к свету, например, чернозём имеют очень низкий коэффициент отражения, а свежевыпавший чистый снег очень высокий. Кроме того, важный для фотографа участок изображения может занимать различную площадь кадра, что нередко приводит к тому, что этот объект будет неправильно проэкспонирован — передержан, или недодержан. Если значимый для съёмки объект занимает меньшую часть кадра, то следует делать замер экспозиции именно по нему, вплоть до точечного замера.
Небо пересвечено…
Я очень люблю эти примеры наглядно показывающие, что дело не в малом динамическом диапазоне цифрового фотоаппарата, а в неверно установленной экспозиции. Такое случается часто, сложность вызвана различной степенью яркости облаков и листвы.
Вот некоторые показатели отражения различных поверхностей (в %):
Черный бархат и мокрый чернозём — 1-5
Летняя растительность, листья, хвоя 8-12
Асфальт мокрый и сухой до 18
Листва осенью 15-30
Лицо человека 25-35
Белая матовая бумага, светлые облака 60–70
Море, чистый снег 75–78
Полированное серебро 88–93
Цифры эти учить не нужно. Просто следует понимать, что кожа лица, хвойный лес или снег различаются по отражательной способности и вам придётся делать поправку экспозиции в ту или иную сторону, учитывая площадь главного объекта в кадре. А сын ошибок трудных поможет тем быстрее, чем лучше усвоите основы экспозиции:)
Повторю примерные значения выдержек для движущихся объектов.
Выдержка и скорость
При фотосъёмке движущихся объектов чаще всего пользуются выдержкой (или устанавливают фотоаппарат в режим «приоритет выдержки»). Чем выше скорость движения, тем меньшее время должен быть открыт затвор фотокамеры, иначе объект может быть смазан. При этом следует помнить о расстоянии.
Чем ближе к фотографу объёкт съёмки, тем короче должна быть выдержка.
Ниже видим таблицу максимально длинных выдержек для съёмки движущихся объектов с расстояния 10 м. При уменьшении расстояния вдвое (5 м) выдержку придётся укоротить в два раза. При расстоянии 20 м выдержки могут быть длиннее в два раза, а на 50 м — в четыре.
Какие ещё условия съёмки следует учитывать?
Условия таблицы выдержек: расстояние до объекта 10 м, фокусное расстояние 50 мм в ЭФР, направление движения перпендикулярно оптической оси объектива (для выдержек справа) и направление вдоль оси объектива для выдержек слева.
| выдержка, сек. | сюжет фотосъёмки | скорость (км/ч) |
|---|---|---|
| 30-1/6 | Здания, недвижимость и следы огней от машин со штатива:) | — |
| 1/60 | можно снять портрет без телеобъектива | 0 |
| 1/25-1/128 | шагающий человек, лодка | 3,5 — 9 |
| 1/50-1/250 | бегущий человек, велосипед, ролики, катание на коньках | 9-18 |
| 1/100-1/500 | Мопед, велосипед, прыжки, бегуны в спорте, гребля, бег на коньках, птицы в полете | 18-36 |
| 1/250-1/1000 | Автомобили, катера, гепард, гимнасты, футбол | 36-90 |
| 1/500-1/2000 | Быстрые удары в теннисе, в футболе, мотоциклы, стремительный полёт птиц | 90-180 |
| 1/1000-1/4000 | Авто- и мотогонки, скоростные поезда | 180-360 |
| 1/4000-1/8000 | и ещё быстрее! | более 360 |
| ?? | Ракета, вторая космическая скорость:) | 40320 |
Направление движения важный фактор, который новички совершенно не учитывают. Направление видно из левых и правых значений выдержек.
Предполагается, что объекты движутся мимо фотографа — перпендикулярно оптической оси объектива (т.е. 90°, это для выдержек справа), а если под острым углом, то выдержку можно выиграть соответственно углу. В случае движения локомотива прямо на фотографа (т.е. 0°) выдержку можно иногда удлинить даже в 5 раз, что отображено в таблице левым рядом значений выдержек.
Но лучше всё же не снимать стоя на рельсах летящий на тебя тепловоз!
Фокусное расстояние объектива может значительно влиять на установку выдержки, которая должна быть короче, чем значение данного фокусного — для предотвращения смаза. Например, наша таблица пригодна для объектива с фокусным расстоянием 50 мм (ЭФР).
Но при использовании широкоугольной или длиннофокусной оптики выдержка должна быть короче, чем 1/F , где F — фокусное расстояние объектива (ЭФР). Например, 1/125 при ЭФР 100 мм, или 1/250 при ЭФР 200 мм. Или ещё короче: и чем короче, тем лучше для избежания смаза (если, конечно, позволяют условия экспозиции.)
Повторим ещё раз, что должен учитывать фотограф для установки необходимой выдержки.
1. скорость движения объекта
2. расстояние до него
3. направление движения
4. фокусное расстояние объектива
А вот повторять, как выбрать диафрагму и увязать её с выдержкой я не буду. Кто не понял, внимательно читайте ещё раз данную страничку, или «Учебник фотографии» — там где выдержка и диафрагма. Но добавлю следующее.
Эти таблицы экспозиции имеют скорее теоретическое значение, нежели практическое — поскольку на практике возникает ситуация своя, особенная, зачастую непредсказуемая. И дело не только в том, что некий велосипедист может ехать 7 км/ч, а иные достигают больше 40. Многое зависит от ваших предпочтений: как показать скорость — смазыванием движения самого велосипедиста, или фона за ним (как при съёмке с проводкой).
А ещё фотографу нужно уметь представить будущую тональность снимка — светлее/темнее, или выделить главный объект съёмки малой глубиной резкости. И здесь экспозиция должна переплетаться правильным исполнением технической части фотографии с её творческим замыслом и композиционным решением.
Что касается экспозиционных таблиц, то они всего лишь наглядно показывают, как жёстко зависит одна экспопара от другой. Но понимание теоретического момента облегчит вам успех в практике, особенно в тех случаях, когда автоматика не справляется!
От переводчика: Эта статья продолжает серию статей разных авторов, посвященных вопросам экспозиции. Предыдущая статья называлась «Основы теории экспозиции для начинающих» и доступна по этой .
Вы будете удивлены, как много информации доступно через видоискатель камеры. В сегодняшнем уроке, мы вновь рассмотрим один из самых важных элементов фотографии — экспозицию, и как возможно снять отлично экспонированное фото используя лишь информацию из видоискателя камеры!
Идеальная экспозиция
Когда я только начинал изучать фотографию, настройка параметров экспозиции казалась мне одной из самых сложных для понимания вещей. Чтобы получить достойную экспозицию, мне обычно приходилось снимать кадр, отсматривать результат, почти наугад менять настройки, а затем снимать снова лишь для повторения того же цикла в надежде получить достойный результат.
Новичку это должно быть довольно сложно. У меня ничего не получалось пока я не достиг понимания того, как параметры экспозиции влияют на конечный результат, после чего я действительно начал довольно легко снимать хорошие фотографии.
Вооружившись этими знаниями, я по крайней мере смог интерпретировать мой тестовый снимок для настройки соответствующих параметров экспозиции чтобы за несколько кадров получать удовлетворительный результат.
Затем однажды кто-то показал мне простое действие, которое изменило всё. Поскольку я был самоучкой и не прошел никакого начального обучения фотосъёмке, я совершенно упустил тот факт, что моя камера сама подсказывает мне насколько я ошибся с экспозицией и помогает мне прийти к золотой середине без необходимости отрываться от видоискателя!
Это краткое руководство для самых начинающих, которые, подобно мне когда я только начинал, понятия не имеют, как заставить свои фантастические камеры делать не слишком светлые и не слишком тёмные снимки. Поэтому я буду говорить максимально простым и не техническим языком.
Важно также отметить, несмотря на то, что изложенные здесь принципы относятся ко всем цифровым зеркальным фотокамерам, в качестве примера рассматривается функционал камер Canon и примеры могут потребовать некоторой интерпретации применительно к камерам других производителей.
Экспозиция: Основная идея
В ранее упомянутой статье очень подробно объясняется всё, что вам нужно знать об экспозиции. Для тех из вас, кто не читал эту статью, я очень кратко объясню, что вам нужно знать для целей нашего урока.
Экспозиция примерно означает количество света, которое попадает на матрицу вашей камеры. Чем больше попало света — тем светлее будет фотография. И наоборот, чем меньше света попало — тем фотография выйдет темнее.
Количество пропускаемого света определяется выдержкой и диафрагмой. Выдержка обычно выражается в долях секунды. Например, если вы видите, значения 1/125, 1/50, и т.д. — это выдержка. Слово выдержка означает именно то как звучит — это время, в течение которого затвор фотоаппарата остается открытым, пропуская свет.
Так как это дробное число, то чем меньше знаменатель (число снизу или после «/»), тем больше продолжительность. Например, выдержка 1/200 гораздо меньше, чем 1/10. Следовательно, выдержка 1/200 позволит пройти гораздо меньшему количеству света и произведет гораздо более тёмный кадр, чем при использовании выдержки 1/10. Также обратите внимание, что чем длиннее выдержка — тем более размытым станет любое движение в кадре.
Меньше света —> больше света
Темнее изображение —> светлее изображение
«Замороженное» движение —> размытое движение
Диафрагма определяет количество пропускаемого света путем изменения отверстия, через которое свет попадает на матрицу. Она выражается диафрагменным числом, изображаемым в виде дроби с фокусным расстоянием объектива (F) в числителе — F/x. Чем меньше число в знаменателе — тем больше размер отверстия, что означает больше света, попадающего на матрицу и следовательно более светлое изображение.
Меньше света —> больше света
Темнее изображение —> светлее изображение
Меньше отверстие —> больше отверстие
Также помните, что чем меньше знаменатель диафрагменного числа — тем меньше глубина резкости. То есть область изображения, находящаяся в фокусе значительно больше на f/11 и выше, и довольно невелика на f/3 и ниже.
Не забудьте про ISO!
Ваша настройка ISO также влияет на яркость изображения и на его качество. Не вдаваясь в детали работы матрицы фотокамеры, достаточно сказать, что чем выше ISO, тем светлее получаемое изображение. К сожалению, вместе с ISO увеличивается так же цветовой шум, который заметно снижает качество фото.
Темнее изображение —> светлее изображение
Меньше шум —> больше шум
Выше качество —> ниже качество
Экспозамер в камере
Надеюсь, что всё довольно просто. Если вы смущены всеми этими объяснениями, три расположенные выше иллюстрации напомнят вам всё что нужно знать. Если вам нужно сделать фотографию светлее — вы можете уменьшать знаменатель диафрагмы, удлинять выдержку и увеличивать ISO. Если вам нужно сделать фотографию темнее — увеличивайте знаменатель диафрагмы, укорачивайте выдержку и уменьшайте ISO (вы скоро научитесь чувствовать взаимодействие всех трех настроек вместе).
Как вы знаете, когда вы снимаете в полностью автоматическом режиме, камера пытается принимать все эти решения за вас. Однако, как фотограф, вы должны уметь снимать и в полностью ручном режиме, так вы получите больше влияния на результат съёмки, самостоятельно настраивая все параметры.
Хорошая новость для вас в том, что даже в ручном режиме, камера подсказывает вам как приблизить экспозицию к тому, что она считает правильным. Попробуйте направить камеру на объект и наполовину нажать кнопку спуска. Вы должны услышать звуковой сигнал подтверждения автофокуса, как только камера определила на чём вы решили сфокусироваться.
Этот сигнал означает больше, чем просто подтверждение автофокуса, впрочем, как и многое другое, что происходит в камере в фоновом режиме. Чтобы понять, что я имею в виду, посмотрите в ваш видоискатель. Вы должны увидеть много цифр и параметров, которые будут варьироваться от камеры к камере, но они должны по крайней мере, напоминать изображенное ниже.
Как вы можете видеть, все обсуждаемые выше настройки представлены в видоискателе. Когда вы на половину нажимаете кнопку спуска и слышите звуковой сигнал, эти показатели загорятся и покажут выбранные вами настройки, а также то, как камера оценивает имеющееся освещение.
Здесь камера говорит нам, что мы установили выдержку 1/125, диафрагму 4,0, ISO — 200. Однако настоящая магия происходит с индикатором уровня экспозиции. Он показывает нам, что мы не пропускаем достаточно света в камеру. Мы узнаём об этом потому, что загорается сегмент индикатора слева от центра. Если бы загорелся сегмент справа от центра — это означало бы что света поступает слишком много. Целью является зажигание центрального сегмента.
Теоретически, центральное положение индикатора обеспечивает картинку, которая не слишком светла и не слишком темна. Правда, некоторая коррекция экспозиции иногда необходима, но в большинстве случаев настройка по центральному положению будет лучшим выбором. Чтобы освоить это на практике, давайте представим сценарий съемки.
Получение отличного снимка
Допустим, вы снимаете днем в помещении день рождения. Как это часто бывает, свет нормальный, но не отличный. Используя приведенную выше информацию, вы знаете, что, поскольку света немного — вероятно придется поднять светочувствительность до 800 единиц. Конечно, вы предпочли бы снимать на ISO 100, но это будет невозможно в данных условиях.
Вы также знаете, что недостаток света можно компенсировать открытой диафрагмой. Допустим, ваш объектив имеет максимальную диафрагму f/4, так что её вы и установите. Вас устраивает небольшая глубина резкости поскольку это даст приятно размытый фон и четкий объект как в профессиональной фотографии.
Поскольку снимать вы будете движущихся людей, вы хотите выбрать достаточно короткую выдержку чтобы получить резкие фотографии лишённые смазов. Следовательно, вы устанавливаете выдержку 1/200.
Вы сразу можете сказать, даже не делая фотографии, что изображение получится слишком тёмным. Ваша диафрагма уже максимально открыта и вы не хотите дальше увеличивать ISO в ущерб качеству, поэтому единственным вариантом будет удлинить выдержку чтобы пропустить больше света к матрице.
Самое замечательное, что вы можете сделать это, даже не отрываясь от видоискателя. С камерой у ваших глаз, вам доступно как минимум одно колесико управления под указательным пальцем правой руки. Настройте этим колесиком выдержку. В действительности вы можете изменить все настройки перечисленные выше не отрываясь от видоискателя — обратитесь к инструкции вашей камеры для уточнения как это делается на вашей конкретной модели.
Таким образом, чтобы решить проблему, показанную на рисунке выше, просто переместите колесико настройки пока индикатор не остановится по центру.
Выдержки 1/100 должно хватить для съемки с рук без особого размытия. Но имейте в виду, что для съемки с более длинными выдержками вам придется ограничиться съёмкой статичных сцен или использовать штатив.
Если вы снимаете с рук и подстройка экспозиции приводит к слишком медленной выдержке (скажем, 1/50), попробуйте повысить значение ISO или уменьшить фокусное расстояние (если ваш объектив это позволяет). Обратите внимание, что если вы используете вспышку, вы можете снимать при гораздо более медленных выдержках поскольку вспышка заморозит движение.
Использование режима AV и автоматического режима
Если вы потерялись в настройках, попробуйте перейти в автоматический режим и наблюдайте за работой автоматики камеры. Это поможет вам лучше сориентироваться, прежде чем начать играть с вашими собственными настройками в ручном режиме.
Иногда вы снимаете мероприятия, имеющие такую высокую интенсивность, что ручной режим становится неудобным и раздражающим. Недавно я снимал вечернюю игру в хоккей. Освещение в различных областях катка значительно отличалось, игроки были в постоянном движении, и я экспериментировал с различными фокусными расстояниями объектива. Следовательно, съемка в ручном режиме потребовала бы подстроек большого количества параметров и снимать удалось бы гораздо меньше чем мне хотелось.
В этих условиях, хороший выход — съемка в режиме приоритета диафрагмы (AV). Этот режим позволяет вам установить собственные ISO и диафрагму, благодаря чему вы получите контроль над глубиной резкости и уровнем шумов. А камера автоматически позаботится о правильной выдержке за вас. Посмотрев в видоискатель в этом режиме, вы увидите, что камера динамически подстраивает параметры так, чтобы индикатор уровня экспозиции находился в центральном положении независимо от того, как вы снимаете.
При съёмке в режиме приоритета диафрагмы, вам всё равно придётся присматривать за выдержкой, чтобы убедиться, что ваша камера не установит её слишком медленной. Опять же, когда она начнет опускаться заметно ниже 1/100, попробуйте изменить другие настройки, чтобы дать матрице больше света. Даже если ваши фотографии выглядят достойно на маленьком экране камеры, вы будете разочарованы, увидев их размытыми, когда вы экспортируете их в компьютер и будете просматривать в полном размере.
Старайтесь избегать съемки в автоматическом или любом из полуавтоматических режимов когда это возможно. Чем больше практики вы получите в ручном управлении камерой, тем проще для вас будут все настройки вашей камеры. Это позволит вам увереннее подходить к настройке экспозиции практически в любой ситуации и поможет вам стать гораздо лучшим фотографом.
Заключение
Таким образом, если ваши фотографии слишком светлые, попробуйте укорачивать выдержку, прикрывать диафрагму, и/или понижать ISO. И наоборот, если ваши фотографии получаются слишком тёмными, удлиняйте выдержку, открывайте диафрагму, и/или увеличивайте ISO.
Внимательно следите за индикатором уровня экспозиции в видоискателе камеры и пытайтесь так настроить параметры, чтобы он загорался в центре. Если по каким-то причинам это создает кадр, по-прежнему слишком тёмный или слишком светлый, применяйте соответствующую корректировку экспозиции.
Наконец, если у вас есть проблемы со съемкой в ручном режиме, начните снимать в автоматическом чтобы присмотреться к правильной настройке или перейдите в режим приоритета диафрагмы, чтобы камера контролировала только выдержку, в то время как вы позаботитесь об о всём остальном.
На рисунке вы видите обозначение диафрагменных чисел. Диафрагма изменяется по ступеням. В фотографии стандартные значения диафрагменных чисел: 1,4 — 2 — 2,8 — 4 — 5,6 — 8 — 11 — 16 — 22 — 32. Каждая ступень обозначает увеличение или уменьшение количество света, падающего на матрицу, в два раза, это означает изменение экспозиции на одну ступень. Чем больше открыта диафрагма, тем больше света попадает на матрицу.
Различные диаметры диафрагмы влияют на глубину резко изображаемого пространства (ГРИП). При больших значениях диафрагмы (закрытой диафрагме) ГРИП увеличивается, и все объекты, которые попали в кадр, изображаются одинаково резко. При малых значениях (открытой диафрагме) большинство объектов становится размытым, что увеличивает акцент на главном объекте, попавшем в фокус.
Выдержка
Второй параметр определяющий экспозицию — выдержка. Выдержка это время, в течение которого затвор камеры остается открыт, для того, чтобы свет через объектив попадал на матрицу. Выдержки, как правило, имеют дискретные значения: например, при диапазоне от 15с до 1/2000с эти значения составят ряд: 15с — 8с — 4с — 2с — 1с — 1/2 с — 1/4с — 1/8с — 1/16с — 1/30с — 1/45с — 1/90с — 1/160с — 1/320 с — 1/500с — 1/1000с — 1/2000с. Увеличение или уменьшение выдержки в два раза соответствует увеличению или уменьшению экспозиции на одну ступень. Это значит, когда мы открываем диафрагму на одну ступень (например, вместо значения f/4 установили f/2,8), то для сохранения экспозиции нам нужно сократить выдержку на одну ступень (например, установить вместо 1/60 с значение 1/125).
Еще раз наглядно — на примере водопроводного крана.
Сравним диафрагму с водопроводным краном. Чтобы заполнить стакан с водой, кран можно открыть на полную мощность и стакан быстро заполнится водой. Или вы прикроете кран так, что он будет лишь капать, — тогда необходимо соответственно больше времени, чтобы набралось столько же воды в стакане. Если диафрагма широко открыта, за короткое время на матрицу поступит определенное количество света. При закрытой диафрагме потребуется гораздо больше времени для того, чтобы на матрицу попало же столько же света, как в первом случае.
Т.е. количество света, которое необходимо для правильной экспозиции зависит от соотношения диафрагмы и выдержки. Для получения одной и той же экспозиции можно использовать разные экспопары. При одном и том же значении экспозиции количество сочетаний выдержки и диафрагмы может быть больше десятка. Но не забудьте, что в зависимости от того открыта или закрыта диафрагма, будет зависеть размытость снимка, а в зависимости от того, короткая или длинная использовалась выдержка, движение в кадре будет или заморожено или размыто.
Чувствительность
Третьим параметром, определяющим экспозицию, является чувствительность. Внутри цифровой камеры находится матрица. Чувствительность матрицы мы можем изменять в настройках фотоаппарата. Чувствительность измеряется в единицах ISO. Стандартные значения ISO: 100 — 200 — 400 — 800 — 1600 — 3200 — 6400 — 12000 единиц ISO и т.д.
Каждая ступень ISO в два раза больше предыдущей. Увеличение чувствительности на одну ступень означает увеличение числа ISO вдвое (например с 400 до 800). Так же, как и с диафрагмой и выдержкой, с помощью увеличения или уменьшения ISO, вы можете регулировать экспозицию. Увеличивая чувствительности на ступень, вы можете уменьшить выдержку в два раза или закрыть диафрагму на ступень. Экспозиция будет неизменной. Но не забудьте, что с увеличением чувствительности матрицы, вы ухудшаете качество изображения. Появляются шумы. В некоторых фотоаппаратах можно без заметного ухудшения качества фотографии поднимать ISO до 4000 единиц, в других шумы появляются уже с 400 единиц.
Замер экспозиции
Необходимое для правильной экспозиции количество света измеряется в современных камерах системой экспозамера. В камер есть датчики, которые меряют количество прошедшего через объектив света.
Большинство (99.9%) встроенных в наши камеры экспонометров калибруются из расчета отражения поверхностью 18% света, т.е. они измеряют экспозицию из предположения, что перед объективом находится средне серый объект. Серый не по цвету, а по яркости.
Экспокоррекция
Для того чтобы понять основные принципы экспокоррекции, нужно понять теорию Адамса и запомнить её.
При съемке фотографу всегда приходится решать задачу установки правильной экспозиции. Это связано с тем, что фотоматериалы могут передавать только ограниченный диапазон яркостей. Использование теории Адамса значительно упрощает выбор экспозиции для сложных условий освещения.
По этой теории любой освещенный объект можно разбить на 10 зон или ступеней от самого яркого до самого темного. Переход от одной ступени к другой соответствует одной ступени экспозиции (т.е. изменению ее в 2 раза) и тона воспроизводятся на обычной пленке пропорционально, т.е. если один из тонов воспроизведен верно, то все остальные будут располагаться в соответствующем относительно друг друга порядке. Ниже описаны эти ступени:
Абсолютно черный тон: очень глубокие тени; практически не освещенные участки; проемы в темные помещения (окна, двери), фотографируемые из ярко освещенного пространства. | |
Самые темные тона, близкие к черному: глубокая тень — без деталей, но не совсем черная; допустимы искажения цвета на цветной фотографии. | |
Появление первых признаков деталей в тенях: черный мех, детали черной одежды, деревьев и т.д..; допустимо искажение цвета на цветной фотографии. | |
Не совсем черный: умеренно темные тона на одежде, волосах, коре деревьев; темный хвойный лес; темная листва. | |
Средняя по плотности тень при солнечном освещении в ясный день: нормальная листва; сильно загорелая кожа, зеленая мокрая трава. | |
Стандартный серый тон (отражательная способность 18%): тень в солнечный день при легкой дымке; нормальный загар или слегка потемневшая кожа; зеленая трава в сухую погоду. | |
Светлая незагорелая кожа; чистое синее небо; строения из белого кирпича; газетный лист с текстом. | |
Светло-серые, серебристые, бледно-желтые, зеленые, кремовые тона: последние признаки цвета («белесость») на цветной пленке; машинописная страница на белой бумаге. | |
Белый тон с минимумом деталей: вышивка на белой одежде, подвенечное платье и т.д. | |
Совершенно белый тон без деталей: сильные источники света; залитый солнцем белый фон; блики солнца от воды и зеркальных поверхностей. |
При выборе экспозиции главное определить наиболее важный для воспроизведения тон, остальные тона в обе стороны от основного так же будут правильно воспроизведены в пределах диапазона передаваемых фотоматериалом яркостей.
Как выше упоминалось, большинство (99.9%) встроенных в наши камеры экспонометров калибруются из расчета отражения поверхностью 18% света, что соответствует пятой зоне. Экспонометр не способен определить отражающую способность поверхности и поэтому результат при таком измерении будет получаться средне-серым, как при съемке белых, так и черных поверхностей. Недоэкспонированое изображение становится более темным, а при переэкспозиции более светлым. Если снимать по показаниям экспонометра, то значит мы относим изображение к пятой зоне.
Обычная широта фотоматериалов и матрицы равна 6 ступеням. Например, при съемке в лесу мы хотим, чтобы хорошо проработались детали коры почти черного дерева — это соответствует 2 зоне. При установке экспозиции по этим участкам у нас проработаются детали с нулевой по четвертую зону, т.е. все зоны выше четвертой будут выглядеть белыми. Поэтому желательно изменить экспозицию на две ступени от измеренной, до четвертой зоны, тогда правильно будут экспонированы все детали со второй по шестую зону, т.е. даже относительно светлые детали будут иметь прорисовку тонов.
В случае, если диапазон яркостей не перекрывает 6 ступеней, то достаточно взять среднее значение, в противном случае придется жертвовать либо деталями в тенях, либо деталями в светах.
Т.е. трудности возникают, когда перед объективом оказывается слишком темный или светлый объект. Лист белой бумаги без экспокоррекции на снимке получится серым. То же самое будет, если снять лист черной бумаги.
Автоматика не знает, что находится в кадре. Но об этом знает фотограф, и он может подсказать системе экспозамера, делать кадр темнее или светлее. Для этого служит такая функция как коррекция экспозиции.
У каждого фотоаппарата есть кнопка со знаком +/-. Это и есть кнопка экспокоррекции. Нажав на кнопку, вращайте управляющее колесо. При этом на шкале экспозамера в видоискателе и на дисплее камеры значение экспозиции будет смещается относительно нуля. Если вы смещаете его вправо, вы вводите положительную экспокоррекцию. Кадр будет светлее. Например, такую поправку стоит вводить при съемке на снегу, чтобы он получился белым, а не серым. Отрицательная экспокоррекция нужна тогда, когда в кадре находится темный объект, который должен и на фотографии оставаться темным, например, при съемке ночью, съемке в низком ключе и т.д..
Режимы замера экспозиции
вы найдете в каждой инструкции к полу-профессиональному или профессиональному фотоаппарату. Совсем коротко о каждом из них.
Оценочный замер
Это способ замера экспозиции по всему изображению. Задействуется большое число датчиков, расположенных по всему полю кадра. Результаты замера анализируются автоматикой камеры и она выставляет нужное значение экспозиции. Подходит практически для любого мотива.
Точечный замер
Самый простой и самый точный способ замера экспозиции. Предназначен для замера экспозиции определенной части объекта или сцены. Здесь используется только один датчик, расположенный точно в центре кадра. Учитывается освещение только в одной точке. В этом случае при съемке сюжета с разным освещением в разных частях кадра могут возникнуть проблемы. Замер будет вестись по малому темному участку кадра, а большая светлая часть кадра будет пересвечена. Этот режим экспозамера подходит для тех случаев, когда в кадре есть сюжетно важный элемент, по которому нужно замерить экспозицию, пренебрегая другими частями. Подходит для съемки портретов.
Частичный замер .
Совсем немного отличается от точечного. Замер также осуществляется по небольшому части центра кадра. Разница с точечным замером лишь в размерах этого пятна. Частичный замер покрывает около 9% площади по центру видоискателя.
Центрально-взвешенный усредненный замер
При осуществлении замера экспозиции производится взвешивание значений относительно центра видоискателя с последующим усреднением для всей сцены. Подходит для сюжетов с небольшими перепадами яркостей.
Не забудьте установить выбранный для съемки режим в меню камеры.
Когда вводить экспокоррекцию, какой режим замера экспозиции выбрать и как правильно выбрать экспопару — это вопросы, которые в начале будут кажаться не простыми. Главный ключ к пониманию условий освещения это ваш опыт.
Доброго времени суток! С вами на связи, Тимур Мустаев. Дорогие читатели, сегодня я снова делюсь своими секретами и некоторыми правилами, которые безусловно помогут в вашем начинании.
Думаю, многие из вас успели обзавестись для своей повседневной жизни или по долгу службы фотоаппаратами, и в общем нажать на затвор не составляет труда. Но так ли это просто? Могу с уверенностью сказать, что без знания о понятии экспозиции не обходится ни один кадр. Любой хороший фотограф первым делом изучает, что такое экспозиция в фотоаппарате. Что же, не буду томить, обо всем по порядку.
Прежде чем начать, тут вспомнил интересный момент из своей практики. Это происходило в далеком прошлом. Как-то приобрел я «полтинник», кто не знает, это объектив 50 мм., в моем случае был с диафрагмой f/1,8. Установил ручной режим (M), ну я же считал себя «профессионалом», ты что, у меня в руках зеркалка, со светосильным объективом, а самому сейчас так смешно.
Поставил самое большое отверстие на объективе, а именно 1,8 и всю дорогу ее не менял. Регулировал только выдержку. И радовался, какое прикольное получается «боке» — это красиво размытый задний фон. Это все дело происходило в горах. Был солнечный день. Когда я фотографировал людей при такой настройке все было хорошо.
Но когда я начинал фотографировать горы, даже при самых коротких выдержках (1/4000), у меня получались очень светлые фотографии. А самое главное я не понимал почему. Что скажите вы, в чем был мой косяк? Косяк был в том, что при съемке пейзажей необходимо уменьшать отверстие, закрыть диафрагму (f/8 и меньше). Тем самым я бы получил, хорошие фотографии.
Поэтому, правильное понимание экспозиции, залог вашего успеха. Отвлекся я немного от темы, ну все, поехали.
Разбираемся в терминологии
Итак, экспозиция – это набор определенных параметров, правильно настроенных в конкретной ситуации. То есть, ваш фотоаппарат через объектив осуществляет замер количества света, поступающего извне, и дает соответствующие “рекомендации” относительно необходимых настроек. Свет очень важен в фотографии, именно он и создает изображение. К самим экспопараметрам относят:
- (f) представляет собой определенное количество тонких металлических или пластмассовых лепестков, которые могут открывать и закрывать отверстие в объективе. Благодаря диафрагме световой поток ограничивается при попадании в объектив: значение f малое или большое.
- обозначает время, выраженное в секундах, когда срабатывает затвор аппарата и делается кадр. Иначе сказать, это время воздействия света на светочувствительный материал камеры.
- . Здесь все просто – это реакция матрицы или пленки фотоаппарата на свет. Чем она выше, тем светлее кадр, но появляется возможность появления зашумленности на картинке.
Можно выделить еще один важный параметр, баланс белого (ББ). Он отвечает за передачу цветов и оттенков на фотографии. ББ ставить в настройках на авто, особенно при постоянно меняющемся освещении, это будет лучшим решением.
Если же вас не устраивает цветопередача фотоаппаратом, то стоит задумать о том, чтобы выставить баланс белого самостоятельно, выбрав из имеющихся решений в настройка, например, облачно, лампа накаливания и так далее, либо использовать серую карту или за отсутствием ее, сфотографировать белый лист бумаги, который камера и будет в будущем воспринимать за эталон.
Первые 2 параметра, диафрагму и выдержку еще называю экспопарой. Все 3 параметра, диафрагму, выдержку и ИСО называют треугольником экспозиции.
Изменение одного из параметров треугольника отражается на исходном качестве фотографии, особенно если вы снимаете в ручном режиме, где каждый параметр можно настроить отдельно.
Настройка экспозиции
Важно! Очень хорошо ознакомьтесь со своей инструкцией к фотоаппарату! Многие забивают на это, что конечно очень зря. Инструкция, это хорошие знания о вашем фотоаппарате.
В зависимости от модели вашей фотокамеры, могут быть свои тонкости в выстраивании экспозиции, как по меню, так и в плане использования “горячих клавиш” на самом корпусе. Так, с помощью кнопки Fn (слева около объектива) (для Nikon) можно настроить ИСО. С помощью колесика рядом с экраном настроить выдержку. Рядом с кнопкой спуска, есть еще одна маленькая кнопка, которая настроит диафрагму.
К тому же, при настройке экспозиции, вы можете выбрать один из полуавтоматических режимов камеры. В этом случае, варьируя только один важный показатель на данный момент, можно без труда получить нормально экспонированный кадр. У кэнон Av — приоритет диафрагмы, приоритет выдержки — Tv, у никон же творческие режимы имеют другое обозначение: A и S, соответственно. Ручной режим (M) и полуавтоматический (P) называются у них одинаково.
Для новичков, желательно отказаться полностью от автоматического режима фотосъемки и перейти на приоритет диафрагмы или приоритет выдержки, в зависимости от характера съемки.
Ручной режим, на начальном этапе лучше не использовать.
Тем не менее многочисленные уроки в просторах интернета и советы знакомых фотографов не могут дать стопроцентную гарантию получения хорошего снимка. Нет точной схемы работы с экспозицией – все в руках фотографа. Попрактикуйтесь сначала с диафрагмой, затем измените выдержку и т.д. Действуйте планомерно и наблюдайте за происходящими изменениями изображения. Знания в сочетании с опытом превратят вас из новичка в профи!
Что такое шкала экспозиции?
Существует еще такой параметр, как шкала экспозиции. Что это такое и для чего он нужен? Это шкала, которая показывает на сколько правильно выстелены параметры экспозиции. Если значения шкалы уходит в право, то при фотографировании, снимок получится пересвеченным, много света. Если в лево, то недосвеченным, мало света. Если значение на нуле, то экспозиция установлена правильно.
Это параметр, так же можно контролировать вручную. Если мы видим, что фотография получается темной или наоборот светлой, а значение экспокоррекции на нуле, якобы фотография освещена правильно, согласно фотоаппарату, то мы можем вручную увеличить или уменьшить значение, в положительную или отрицательную сторону.
Для этого используются вспомогательные кнопки на фотоаппарате. Более дельно, описано у вас в инструкции фотоаппарата. Так как для каждых фотокамер, комбинация кнопок разная.
Существуют 3 режима экспозиции: матричный (его еще называют многозначным, оценочным, мультизонным, смотря от производителя), центро-взвешенный (средневзвешенный) и точечный.
Давайте поподробнее остановимся на каждом.
- Матричный . В данном режиме, кадр разделяется на зоны, и фотокамера сама определяет яркость. Там очень замудренный алгоритм, которые производители держат в секрете. Иными словами, фотоаппарат сам производит замер экспозиции. Это режим, хорошо использовать при равномерном освещении. И если вы не хотите заморачиваться с режимами, то ставьте на матричный и вы не прогадаете.
- Центро-взвешенный . При данном режиме, замер происходит по центру и охватывает 60-80% изображения. Края изображения никак не влияют на замер экспозиции. Данный режим, хорошо подходит для портретной съемки.
- Точечный . Он очень схож с центро-взвешенным режимом. Только он охватывает только 1-5%. Это режим позволяет, весьма точно проэкспонировать объект. Его хорошо использовать, если объект нормально освещен и является контрастным. Его в основном применяют профессионалы, для новичков он весьма сложен. Его хорошо использовать при макросъемке, когда предмет занимает большую часть кадра.
Особенность работы экспозиции в телефоне
Конечно, по большей части мой блог посвящен фотографии цифровой, сделанной на зеркальный, цифровой фотоаппарат. Но, согласитесь, все мы частенько можем снять что-то на сотовый. Тем более, какие сейчас стали выпускать современные телефоны с высоким качеством!
Даже в примитивных моделях, имеющих хоть какую-то встроенную камеру, мы можем говорить об экспозиции. Да-да, не удивляйтесь, она там есть! Только стоит сказать, что она автоматическая, то есть телефон сам, по мере своих возможностей, замеряет поток света в окружающей обстановке и определяет необходимые параметры.
Есть лишь небольшие возможности изменить общую освещенность вручную. Зачастую итоговая фотография будет с массой недостатков. Расстраиваться не стоит, ведь многое зависит от самой техники, поэтому на что снимаете – то и получаете. А на скорую руку, если очень нужно, можно сфотографировать и на телефон.
Создание HDR изображения
В противовес телефонной съемке в этой части статьи рассмотрим, как создаются невероятно реалистичные кадры, содержащие в себе максимум диапазона цвета и света. Наверняка, читатель, вы сталкивались с понятием HDR. Так вот, это соединение в одну картинку нескольких фотографий с разными параметрами.
По-другому можно назвать “брекетингом”. Обычно в такой съемке делается 3 кадра: один будет недоэкспонированный, то есть более темный, второй с нормальной экспозицией и третий самый светлый из них. Далее, эти 3 снимка объединяются в один. Для этого, я использую Photoshop. Более детально, как это сделать, я опишу в ближайших уроках. Следите за новостями.
Полагаю, вы уже воодушевились создать высокопрофессиональный кадр? В начале своего творческого пути по миру фотографии вам не избежать ошибок, поэтому не спешите. Такие фотографии открывают далеко не все компьютерные программы, да и чтобы сделать само изображение HDR, нужны и навыки, и опять же специальная утилита, которая произведет наложение.
Совет. Существует правило Шестнадцати. Это правило применимо в ясную, солнечную погоду. Следуя этому правилу, необходимо выставлять следующие настройки для фотоаппарата. Диафрагму выставляем равной f/16, ISO выставляем 100, а выдержка, обратно пропорциональна светочувствительности, а именно 1/100.
Я всем своим друзьям, которые начинают развиваться в качестве фотографа, рекомендую начинать с видеокурса «Моя первая ЗЕРКАЛКА ». В курсе, на примерах рассказывается, обо всех тонкостях фотоискусства. Очень много полезных и качественных советов. Когда я посмотрел его первый раз, скажу вам честно, он меня очень впечатлил. Я обещаю, она впечатлит и вас!
Моя первая ЗЕРКАЛКА — для сторонников фотокамеры зеркальной CANON.
Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для сторонников фотокамеры зеркальной NIKON.
Ну а если вас интересует обработка и группировка фотографий, то обратите внимание на курс «». Это не видеокурс, это просто «бомба». Лучше курса, вам просто не сыскать!
Lightroom — незаменимый инструмент современного фотографа
Вот мы и разобрались с новыми для нас понятиями в фотографии. Все оказалось не так сложно! Можете теперь смело блистать эрудицией перед знакомыми и друзьями. А я напоминаю, что полезные новости выходят на сайте регулярно, так что, обязательно подписывайтесь на мой блог и приглашайте других фотолюбителей. Будет интересно!
Всех вам благ, Тимур Мустаев.
Чтобы при помощи фотоаппарата с полуавтоматическими или ручными настройками съемки научиться делать четкие, привлекающие внимание красотой снимки, нужно понимать основы процесса фотографирования. Основная забота хорошего фотографа – выбор правильной экспозиции, иначе красивые кадры не получатся. Три взаимосвязанных параметра экспозиции в руках умелого фотографа превращаются в эффективные художественные инструменты.
Понятие экспозиция в фотоаппарате означает количество света, попадающего на чувствительный элемент (матрицу) в момент съемки . От правильно выставленных значений параметров съемки зависит четкость и яркость объектов на фотоснимке.
Если света на матрицу попадает недостаточно, то фотография получается затемненной. В таком случае говорят, что экспозиция была выбрана малой. При большом количестве светового потока, напротив, изображение получается очень светлым. Тогда говорят о выборе неоправданно большого значения. В обоих случаях на изображениях отсутствуют полутона, качество таких фотографий страдает.
Современная цифровая фототехника оснащается рядом автоматических режимов и ручной настройкой экспозиции. Для начинающих пользователей важно разобраться в принципах ручной настройки, научиться пользоваться гистограммой, которая дает понять, насколько равномерно свет распределяется по кадру.
Взаимосвязь параметров
Параметры съемки в фотоаппарате настраиваются по трем взаимозависимым направлениям: диафрагма, выдержка и чувствительность (ISO). Фотографу важно понимать взаимосвязь этих выставляемых на фотоаппарате значений, их влияние друг на друга.
- Диафрагма представляет собой механически регулируемый «зрачок» объектива и отвечает за интенсивность подачи света. Посредством разной величины этого параметра можно изменять интенсивность светового потока, попадающего на матрицу фотоаппарата.
- Выдержка характеризует временной отрезок воздействия света на матрицу при открытом затворе. Снимок получается более ярким при длительной выдержке.
- Значение ISO определяет степень восприимчивости элементов матрицы к свету.
Графически взаимосвязь этих параметров представляется в виде треугольника.
В большинстве моделей современных цифровых фотоаппаратов есть режим программного выставления параметров экспозиции . Когда автоматически выставленная экспопара не удовлетворят (кадр на взгляд пользователя чуть затемнен или напротив, чуть светлее), можно сделать коррекцию экспозиции. Понять, в каком направлении вносить поправку поможет гистограмма кадра.
Использование гистограммы в оценке экспозиции
Гистограмма – это графическое представление динамического диапазона распределения света по кадру. График отражает уровни яркости и контрастности изображения.
Ось графика по горизонтали отражает плавность тональных переходов от темных до светлых деталей. Вертикаль представляет количественные характеристики определенного тона. Чтение гистограммы осуществляется слева направо. Размер и форма графика определяет контраст кадра, правильность выбора экспозиции.
Совет! Посмотреть гистограмму в целях оценки экспозиции можно в фотоаппарате в процессе съемки в режиме Live View (пиктограмма)
Приведем примеры графиков с отсутствием полутонов.
Экспокоррекция выполняется посредством выведения ползунка настройки на 0.
Важно! Механизм реализации этого процесса у разных моделей может отличаться, поэтому желательно изучить инструкцию к конкретной модели.
Шкала экспозиции и прием брекетинга в фотографии
Чтобы эффективно пользоваться зеркальным фотоаппаратом, важно разбираться и в таких понятиях, как шкала и брекетинг экспозиции. Шкала экспозиции используется во всех моделях фотоаппаратуры с поддержкой полуавтоматической и ручной настройки параметров съемки. Это тот самый ползунок, демонстрирующий уровень настройки. Оптимальным уровнем считается нулевое значение .
Сэкономить время на подборе оптимальных параметров съемки можно при помощи приема брекетинг.
Суть метода состоит в последовательной съемке нескольких кадров (от 3 и более) с разными значениями экспозиции. Делаются подряд снимки с нулевой экспокоррекцией и симметричными значениями по шкале в плюсовом и минусовом направлениях. Более удачные кадры фотограф сможет выбрать позже.
Прием актуален при съемке в условиях плохой освещенности, когда сложно подобрать оптимальные параметры съемки. Профессиональные фотоаппараты, зеркалки премиального класса обычно оснащаются ручным функционалом брекетинга экспозиции. Цифровая техника бюджетного класса имеет встроенный режим AEB , позволяющим сделать серию снимков с заданным шагом коррекции при одном нажатии на кнопку пуска затвора.
Механизм замера величины экспозиции
Экспозамер осуществляется по одному из трех алгоритмов.
- Интегральный , он же матричный замер параметров производится по всей матрице, и данные усредняются. Выставляемые программой значения диафрагмы и выдержки представляют собой среднее арифметические параметры.
- Точечный замер производится в небольшой области по центру кадра, а освещенность по краям матрицы не влияет на расчетные показатели диафрагмы и выдержки.
- Средневзвешенный замер определяет параметры экспозиции по взвешенному принципу: наибольшее влияние на расчет оказывают центральные и близлежащие к центру кадра точки.
Совет! Какой выбрать режим замера — зависит от условий съемки. Если освещенность в кадре относительно равномерная, объекты не выбиваются из общей тональности, то экспопару рекомендуется выставлять посредством матричного замера. Для портретных съемок больше подходят два других метода.
Для каждого механизма замера величины экспозиции используется своя пиктограмма.
Чтобы вручную правильно ставить экспопару, важно разобраться в значениях EV в фотоаппарате. Далеко на все знают, какое понятие кроется за сокращением EV. Расшифровывается аббревиатура как «Exposure Value», что на русский язык переводится «величина экспозиции ». Понятие «Exposure Value» определяет освещенность, по которой выставляется экспопара. Для каждого значения чувствительности матрицы рекомендуется различная величина EV (значение зависит от условий съемки). В инструкциях и тематической литературе можно найти таблицы рекомендуемых значений EV. Разобравшись во взаимосвязи параметров экспозиции, владелец цифрового фотоаппарата сможет творчески подходить к процессу съемки.
Экспозиция: диафрагма, выдержка и ISO | Советы начинающим фотографам
Удачная фотография состоит из двух аспектов — технического и творческого подхода к реализации задуманного кадра. К технической части относится как камера, так и три основные составляющие экспозиции: диафрагма, выдержка и ISO.Когда человек сознательно понимает, что фотография — его выбор / хобби или будущая работа, и если до этого выбора человек о фотографии знал только, что это нажатие на кнопку.. То без разницы, какая камера у него в руках Nikon D4, Canon EOS 1Dx или Canon EOS 1100D. Тут могут быть споры, так как некоторые себя считают гениями (бывают и такие), но я рекомендую просто промолчать и посмотреть видео с целью утвердиться в верном выборе — хобби или профессия фотограф.
Сейчас я рекомендую к просмотру видео, которое создал Мэтью Гора (Matthew Gore) — арт-директор, фотограф и творческий человек по натуре, проживающий в настоящее время в Чикаго. Matthew Gore записал видеоучебник для новичков фотографов, которые изучают техническую сторону вопроса фотографии (экспозиции): диафрагма, выдержка и ISO.
И так, давайте вместе пройдёмся по видеоучебнику, для начала, я рекомендую завести блокнотик, в который необходимо заносить все данные при съёмке. В таблицу необходимо вписывать величины — диафрагма, выдержку и ISO. + по возможности вписывать комментарии в дополнительные столбцы (к примеру я вписывал — размыт задний фон или нет, если размыт то на сколько; расстояние до объекты; чёткость картинки; достаточно ли освещён основной объект; время съёмки). После заполнения такой таблицы (пару месяцев) Вы сможете обнаружить закономерность.
Выдержка / скорость съёмки (время открытия шторок.. для фиксации картинки на плёнке или матрице) — Shutter Speed
Это один из самых простых пунктов, если не рассматривать ISO и диафрагму.К примере, скорость съёмки — выдержка у современных камер меняется от 30 секунд, до 1/8000. Тут понятно, что чем дольше выдержка, тем сложнее получить фотографию с чёткими деталями, если мы не используем штатив, если всё же камера на штативе, то можно смело использовать 30 секунд — ночью и детали будут чёткие. Хотя днём скорость затвора должна быть уже короче, так как света больше. Определять для себя выдержку нужно для того, чтобы можно было понимать, когда и в каких условиях стоит использовать эти 30 — 1/8000 с. Кстати, многие камеры имеет режим, в котором можно снимать и с 30минутной выдержкой и ведите таблицу, о которой мы уже говорили в самом начале. Шаг изменения скорости затвора равен (тут я жду ваших комментариев)
Диафрагма / Апертура (дырка объектива) — Aperture
— один из трёх пунктов составляющих экспозиции, но по сравнению с выдержкой и ISO — один из самых художественных пунктов. Так к примеру диафрагма отвечает за размытость заднего фона иколичеству света, попадающего на плёнку или матрицу камеры. Как это выглядит — посмотрите на свой объектив со стороны линзы, поверните его.. Заметили лепестки? — Конечно. Форма лепестков влияет на внешний вид размытия. Если бы можно было поставить лепестки в форме сердечка и снимать ночью, то задний фон, где были бы ламы или подсветка имел множество сердечек, где были эти лампы..
Но визуализация (размытие) заднего фона — часть свойства диафрагмы. Количество света — основной показатель. К примеру при диафрагме 2.8 можно снимать портрет, зона резкости будет на лице, а если диафрагму зажать под 22, то чёткость лица, волос и заднего фона — нам обеспечена. Хотя изменение диафрагмы на прямую влияет на выдержку. Так, если в солнечный день мы снимаем этот портрет, то при диафрагме 22, скорость, к примеру, будет равно 1/125, а при диафрагме 2.8 — выдержка составит 1/8000. Это наша первая взаимосвязь. Чем меньше число диафрагмы, тем меньше надо времени на экспозицию..
ИЗО / чувствительность плёнки .. ISO
Или ASA являлся показателем чувствительности плёнки к свету.Те, кто покупал плёнку или обращал внимание, то в магазинах фототехники можно купить плёнку с чувствительностью 100, 200 и 400.. На современных цифровых камерах значение изо равно значению плёночных фотоаппаратов с плёнкой.
К примеру, современные цифровые / зеркальные камеры имеют чувствительность ISO 50–102 400. Но для начала, стоит основываться на градацию чувствительности:
- солнечный день — 50 … 320 ISO
- пасмурно — 320 … 600 ISO
- вечереет — 600 … 1000 ISO
- Ночь — 1000 … по возможностям камеры..
Этот пункт, я как-нибудь озвучу подробнее, но следует запомнить, что чем выше чувствительность, тем больше шумов (деталей) появляется на снимке и тем меньше надо света…
Что такое правило Sunny 16 в фотографии?
Одним из наиболее известных правил, касающихся настройки экспозиции в фотографии является Sunny 16 — «солнечное правило 16», или «правило f/16», а также известное, как «правило Тамба». Оно восходит к ранним дням фотографии и похоже, что на данный момент это правило… устарело. Однако, многие начинающие фотографы знакомятся с ним при изучении настройки экспозиции. Итак, что же такое «солнечное правило 16» и имеет ли оно значение для современного фотографирования?
Солнечное правило 16
«Солнечное правило 16» — это простой способ определить хорошую экспозицию без использования экспонометра. Оно гласит: в ясный солнечный день используйте диафрагму f/16 и установите выдержку, равную обратной величине вашего ISO (значение 1/ISO).
Например, при ISO 100 используйте выдержку 1/100 секунды. При ISO 200 используйте выдержку 1/200 секунды. Это все, что нужно сделать.
Определение солнечного правила 16: f/16,0, ISO 100, 1/100 секунды
Имейте в виду, что все различные настройки экспозиции, рекомендуемые правилом Sunny 16, не являются одинаково полезными даже в солнечный день, да и само правило не утверждает, что это так. Например, вы же в большинстве случаев не захотите снимать с такими настройками, как f/16, ISO 3200 и 1/3200 секунды.
«Солнечное правило 16» дает возможность быстрого выбора настроек экспозиции для получения фотоснимка правильной яркости. Вам нужно выбрать эти параметры, чтобы определить, какой из них идеально подходит для сцены, которую снимаете непосредственно сию минуту.
Можно легко расширить «солнечное правило 16», приняв другое значение диафрагмы. Например, если настройки f/16, 1/100 секунды и ISO 100 обеспечивают достаточно яркое фото в солнечный день, то же самое будет справедливо и для параметров f/11, 1/200 секунды и ISO 100 в тех же условиях. Это по-прежнему считается «солнечной 16 выдержкой», даже если вы установили f/11. Т.е. — все значения настроек сдвигаются!
Настройки f/11, ISO 100, 1/200 секунд
Работает ли сегодня «солнечное правило 16»?
Хотя правило Sunny 16 может служить общим ориентиром, вы можете столкнуться с ситуацией, когда даже в ясные солнечные дни оно приводит к недоэкспонированию или передержке. Здесь имеют большое значение цвета и отражающая способность самого объекта съемки, направление объектива камеры (к солнцу или от солнца). Если у вас стандарты съемки слишком завышены, правило солнечного 16 явно не сработает.
Однако никогда и не предполагалось, что это будет точный способ найти оптимальную экспозицию. Правило служит просто подсказкой, которая поможет выбрать правильные параметры. Следуя правилу Sunny 16, вы сразу узнаете диапазон настроек камеры, который будет приблизительно корректным, и у вас есть возможность остановиться на них или же воспользоваться экспонометром для более точной настройки.
f/11, ISO 100, 1/800 s — этот кадр был в 4 раза ярче, чем кадр с использованием «солнечного правила 16» просто из-за отражающей способности снега
Встроенный экспонометр фотокамеры
Большинство фотографов не используют «солнечное правило 16» для повседневной работы. Вместо этого они используют экспонометр фотокамеры, чтобы найти нужную экспозицию, регулируя по мере необходимости компенсацию экспозиции.
В большинстве случаев «солнечное правило 16» работает не лучше экспонометра. Первоначально оно использовалось для оценки экспозиции в отсутствие экспонометра или для проверки показаний экспонометра (ведь когда фотосъемка велась на пленку, вы не могли просто просмотреть картинку, не проявив ее в лаборатории).
Сегодня практически каждая цифровая камера имеет встроенный измеритель экспозиции и вы можете сразу же просмотреть снятые картинки, чтобы оценить экспозицию (а также обратиться к таким средствам, как гистограмма, для большей точности). Таким образом, «солнечное правило 16» — это что-то вроде реликвии.
Однако это не означает, что это правило бесполезно. Вы можете улучшить свои навыки фотографирования, формируя глубокое, интуитивное понимание экспозиции. В этом случае «солнечное правило 16» поможет вам узнать диапазон разумных настроек для кадра еще до того, как вы решите нажать на спуск затвора.
«Солнечное правило 16» является хорошей отправной точкой для формирования собственного «ментального экспонометра». Еще это полезный способ рассказать начинающим фотографам о концепции экспозиции — о том, как настройки фотокамеры связаны друг с другом и с фотографируемой сценой.
NIKON D800E + 70-200mm f/4 @ 155mm, ISO 100, 1/100, f/16.0
Таблица соотношений выдержки и диафрагмы, основанная на правиле Sunny 16
Ниже вы найдете таблицу с рекомендуемыми настройками экспозиции «солнечного правила 16». Эта таблица также включает эквивалентные выдержки для более темных сцен.
Обратите внимание, что эти значения не являются точными, и, опять же, оптимальное значение зависит от ряда дополнительных факторов. Если вы хотите получить более точные значения, используйте показания экспонометра фотокамеры. Кроме того, приведенная выше таблица не охватывает все возможные настройки, которые будут работать для снимаемой сцены. (Вы, к примеру, можете сделать качественные фотографии на закате в режиме f/11.)
Заключение
«Солнечное правило 16» не является оптимальным способом получения хорошей экспозиции. Полезные инструменты, такие как встроенный экспонометр фотоаппарата или гистограмма, привели к тому, что правила подобные Sunny 16 вообще устарели в современном мире. Тем не менее, для фотографов, которые пытаются расширить свои личные навыки и интуитивное понимание фотографии «солнечное правило 16» все еще имеет значение. И, конечно, оно будет полезно фотографам, которые снимают на пленку.
Таблица выдержек затвора— памятка по управлению движением на фотографиях • PhotoTraces
Выдержка является частью треугольника экспозиции вместе с диафрагмой и ISO. Выдержка не только управляет экспозицией, но также позволяет творческому фотографу вводить новшества и экспериментировать с движением. Когда вы понимаете суть, скорость затвора — это не технический, а творческий инструмент.
Затвор как неотъемлемая часть камеры
Затвор — это часть камеры, которая остается закрытой, чтобы свет не попадал и не достигал (обнажая) датчик.Когда кнопка спуска затвора нажата, шторка затвора открывается, позволяя свету попасть на датчик. Датчик регистрирует интенсивность света, когда затвор открыт; вот так образ.
Без механизма затвора сенсор остается экспонированным, и нет другого способа устранить свет, кроме как вручную заблокировать его рукой или картой, что было обычной практикой в ранней фотографии.
Определение скорости затвора
Скорость затвора определяется как промежуток времени между открытием и закрытием затвора камеры.Это время, когда датчик или пленка регистрирует свет и, следовательно, создает фотографию.
Как измеряется скорость затвора
В большинстве случаев выдержка измеряется в долях секунды. Однако для некоторых изображений с длительной выдержкой требуется выдержка до 30 секунд или дольше.
Скорость затвора обычно измеряется следующим образом:
1/2000 с, 1/1000 с, 1/500 с, 1/250 с, 1/125 с, 1/60 с, 1/30 с, и так далее.
Каждая пауза в строке (например, от 1/60 с до 1/30 с) увеличивает продолжительность времени, в течение которого затвор остается открытым, в два раза и, как следствие, удваивает количество света, попадающего на датчик камеры.
Скорость затвора: 1/13 сРазмытие встряхивания
Часто дрожащее размытие возникает из-за сотрясения или движения камеры при открытом затворе. Этого можно избежать, используя штатив с дистанционным спуском затвора/таймером или правилом минимальной выдержки. Если вы когда-нибудь задумывались, почему ваши фотографии выглядят размытыми или мягкими, то это из-за тех легких движений, когда затвор был открыт.
Правило минимальной скорости затвора для фотографий без дрожания
Если не использовать штатив или другую опору, на фотографиях появляется эффект «дрожащего размытия», если скорость затвора падает ниже определенного значения.Это было рассчитано и дано как:
1/фокусное расстояние или 1/100, в зависимости от того, что быстрее
Таким образом, если вы используете полнокадровую камеру с объективом 85 мм, минимальная выдержка, которую вам необходимо соблюдать, составляет 1/100 (поскольку 1/100 быстрее, чем 1/85). Однако, если вы используете ту же камеру с объективом 300 мм, минимальная выдержка составляет 1/300.
На датчике рамки кадрирования умножьте его на коэффициент кадрирования. Например, для камеры с датчиком APS-C с теми же 85 мм требуется, чтобы вы использовали минимальную выдержку 1/(85 x 1.5) = 1/127,5 . Здесь вы будете использовать 1/150, а не 1/125, чтобы избежать дрожания.
Если ваш объектив имеет функцию стабилизации изображения, вы можете уменьшить ее на столько ступеней от минимальной выдержки. Например, если вам нужно использовать минимальную выдержку 1/125, но ваш объектив имеет стабилизацию 1 стоп, вы можете использовать выдержку 1/60.
Заморозьте момент или увеличьте скорость затвора
Более короткие скорости затвора, как правило, замораживают момент, что обычно используется при съемке дикой природы и при съемке брызг воды среди многих других.Птица в полете может потребовать, чтобы вы стреляли с выдержкой 1/2000 или быстрее. Для замораживания движения воды может потребоваться съемка со скоростью 1/1000 или быстрее, в зависимости от течения воды. Эта техника также используется в съемках действий.
Например, замораживание движения во время гонок может привести к четким изображениям с крошечными кусочками грязи, застывшими в воздухе, когда они разбрызгиваются по шинам.
Творческое размытие в движении или меньшая скорость затвора
Чем длиннее скорость затвора, тем больше размытость изображения при движении.Это достигается за счет того, что основная часть объекта или, по крайней мере, часть объекта остается неподвижной, в то время как движущиеся части естественным образом размываются в движении. Эта техника распространена при съемке световых дорожек и творческих танцевальных движений. Фотография звездного следа основана на размытии звезд и их движении.
Съемка пейзажей с водой также требует размытия движения, чтобы вода выглядела гладкой, как шелк. Многие фотографы делают это при съемке водопадов, чтобы имитировать стиль, используемый в картинах.
При использовании длительной выдержки это обычно называется фотографией с длинной выдержкой. В эту категорию сгруппированы следы звезд, ночные пейзажи и фотографии Млечного Пути. Как правило, скорость затвора очень длинная, что делает невозможным съемку без прочной опоры вроде штатива.
Скорость затвора: 4 секундыНастройка скорости затвора — два основных режима
Режим приоритета выдержки позволяет вам устанавливать выдержку, в то время как камера автоматически устанавливает диафрагму в зависимости от условий освещения, режима замера, компенсации экспозиции и фиксированных настроек ISO.В ручном режиме все настройки полностью ручные, включая выдержку и диафрагму; замер дает только рекомендации по правильной экспозиции.
Где узнать скорость затвора?
Скорость затвора указана в левом нижнем углу экрана видоискателя или в верхней части ЖК-панели камеры (эта функция есть не у всех камер). Кроме того, вы можете найти настройки, отображаемые на заднем ЖК-экране камеры. Скорость затвора обычно обозначается числом, а не дробями.Например, 1/125 обозначается как 125, а 1 секунда обозначается как 1. Однако это соглашение изменилось в нескольких последних моделях камер.
Диаграмма скорости затвора Инфографика
Когда мы обсуждаем выдержку затвора и ее место в фотографии, главное, что звонит в колокол, — это ее связь с экспозицией. Скорость затвора является основным элементом треугольника экспозиции (диафрагма, ISO, скорость затвора) и помогает фотографам получать фотографии с хорошей экспозицией.
Но я считаю, что понять и освоить скорость затвора для получения фотографий с правильной экспозицией — это самая простая часть уравнения.Более интересная, но в то же время более сложная часть — научиться использовать выдержку в качестве художественного инструмента в нашей фотографии.
Изменяя значения скорости затвора, мы можем создавать удивительные художественные эффекты, даже такие, которых не существует в реальности (фотографии с длинной выдержкой).
Единственной целью инфографики e Shutter Speed Chart является визуализация различных аспектов скорости затвора, чтобы помочь фотографам и художникам использовать ее в качестве основного художественного инструмента.
Полный стоп, 1/2 стопа, 1/3 стопа
Все мы знаем, что вместе с диафрагмой и ISO скорость затвора определяет экспозицию.
И долгое время это было довольно простое и понятное уравнение: изменяя выдержку с 1/200 с до 1/100 с, мы удваиваем количество света (1 стоп), попадающего на пленку или датчик. Вы держите затвор открытым в два раза дольше, вы получаете вдвое больше света.
Но с появлением цифровых камер мы не ограничены изменением скорости затвора только на одну ступень.Некоторые камеры позволяют нам изменить скорость затвора наполовину (1/2 ступени), а некоторые — на треть (1/3 ступени).
Диаграмма скорости затвора помогает нам легче оценивать экспозицию и выполнять расчеты.
Безопасная скорость затвора
Когда в вашей композиции есть движущиеся объекты, крайне важно использовать правильную скорость затвора, чтобы получить четкие фотографии. Иллюстрация безопасной скорости затвора позволяет нам визуализировать, что, используя скорость затвора длиннее 1/100 с, мы попадаем в потенциально небезопасную область с точки зрения резкости фотографий.
Легкий
Это простая иллюстрация корреляции между значениями скорости затвора и количеством света, попадающим на матрицу камеры. Чем короче скорость затвора, тем меньше света, а чем больше выдержка, тем больше света.
Таблица выдержек затвора и типы съемки
Это то, что я называю шпаргалкой по выдержке, которая помогает фотографам использовать скорость затвора в качестве творческого инструмента.
Птицы в полете 1/2000
Когда фотографы дикой природы отслеживают и фотографируют птицу в полете, требуется предельная выдержка 1/2000 с, чтобы получить идеальную резкость птицы.Вариант этой техники заключается в уменьшении скорости затвора до 1/400 с, что приведет к резкому телу птицы, но размытым крыльям. Это более творческий подход к фотографии дикой природы.
Экшн-спорт 1/500 – 1/1000
Возможно, вам не понадобится экстремальная выдержка при фотографировании игрока в гольф, надевающего лужайку, но для любых видов спорта, требующих быстрых движений и действий, нужно уделять особое внимание значению выдержки. Фотосъемка профессионального футбольного матча или ваших детей, играющих в футбол, потребует выдержки от 1/500 до 1/1000, чтобы заморозить действие и получить четкие фотографии.
Уличная фотография 1/250 – 1/500
В общем, при фотографировании улиц сцена находится в постоянном движении. У вас есть люди, идущие к вам или пересекающие улицу, движущиеся и останавливающиеся автомобили, правильная выдержка имеет первостепенное значение не только для получения правильной экспозиции, но и для предотвращения размытых или размытых изображений.
Пейзажи 1/125 — 1/4
Трудно точно определить диапазон выдержек для пейзажей, потому что методы и настройки, которые вы используете, будут различаться в зависимости от того, снимаете ли вы с рук или со штатива.Более длинная выдержка 1/8 или 1/4 вполне приемлема при использовании штатива, но если вы снимаете с рук, вам нужно уменьшить значение, чтобы получить четкие фотографии.
Связанный : Основы фотографии заката и практические советы
Панорамирование автомобилей 1/15 – 1/60
Панорамирование — один из самых интересных творческих приемов, использующих скорость затвора. Использование более длинной выдержки (1/15-1/60) и слежение за движущимся объектом (автомобилем) при открытом затворе позволяет создать эффект, когда основной объект находится в фокусе, а окружающая среда размыта.
Водопады или быстротекущая вода 1/8–2 с
Здесь мы вступаем в более творческий подход к фотографии вообще и выдержке в частности. Фотографируя быстро бегущую воду с более длинной выдержкой, мы можем создать визуальный эффект, которого не существует в реальной жизни. Это похоже на создание спецэффектов в кино. Вы увеличиваете скорость затвора и позволяете движущейся воде создавать эффект размытия в движении.
Размытая вода 0.5 – 5 сек
Размытие воды — основа пейзажной фотографии. Ничто так не делает пейзажи и морские пейзажи мечтательными и завораживающими, как эффект долгой выдержки в воде. При фотографировании океана, моря, озер и рек, где движение в воде не слишком быстрое, или при съемке с большего расстояния, вам потребуется более длинная выдержка по сравнению со съемкой водопадов, чтобы получить этот шелковистый и гладкий эффект в воде. .
Фейерверк 2-4 сек
Нелегко фотографировать фейерверки.Вы снимаете ночью, когда повсюду случайным образом появляются яркие огни. Логика здесь заключается в том, чтобы открыть выдержку достаточно долго, чтобы захватить всю продолжительность съемки. Вы используете более короткую выдержку, и вы получите крошечный невыразительный свет на просторах темного неба, а если вы используете слишком длинное значение, вы получите переэкспонированный, размытый и неестественный эффект. Я считаю, что скорость 3-4 секунды работает лучше всего.
Звезды (астрофотография) 15-25 сек
Съемка звезд или астрофотография позволяет запечатлеть то, что не видно невооруженным глазом.Открытие выдержки на длительный период времени помогает нам усилить тусклый свет звезд.
Здесь нужно найти правильный баланс. Если вы используете короткую выдержку, звезды будут крошечными и тусклыми, но если вы используете выдержку более 30 секунд, вы получите эффект страта, создаваемый постоянным движением земли. Таким образом, при выдержке от 15 до 25 секунд звезды будут четкими и яркими.
Звездные тропы 15 мин и более
Этот метод позволяет нам использовать постоянное вращение земли вокруг своей оси.Если вы откроете выдержку на достаточно долгое время, вы сможете запечатлеть эффект хвоста звезд. Традиционная техника требует значения выдержки 15 минут и более. Но с цифровым рабочим процессом вы можете сымитировать тот же эффект слежения, сделав серию фотографий, скажем, 120 из них, с 30-секундной выдержкой и смешав их вместе в Photoshop или другой программе редактирования. Вы сможете создать эффект 60-минутной экспозиции.
Заключение
Диафрагмапомогает нам контролировать глубину резкости, а скорость затвора позволяет нам управлять потоком изображения.Хотите ли вы заморозить движение, использовать творческое размытие или сложить звездные следы, скорость затвора дает крылья вашему творчеству. Время также имеет большое значение, потому что нажатие кнопки спуска затвора в нужное время с правильными настройками может дать невероятно потрясающие результаты.
Статьи, относящиеся к теме «Таблица выдержек — шпаргалка по управлению движением на фотографиях»
Диаграмма F-Stop Инфографика / Памятка
Для тех из вас, кто все еще пытается разобраться с диафрагмой, мы предлагаем вам нашу удобную инфографику / Памятку F-Stop Chart.
Многие из вас усвоили основы диафрагмы из нашего объяснения треугольника экспозиции, но понимание диафрагмы может стать настоящим камнем преткновения для многих начинающих фотографов.
Иногда ничто не может конкурировать с визуальным обучением, поэтому мы составили эту простую для понимания инфографику, иллюстрирующую, как изменение диафрагмы может повлиять на наше конечное изображение.
Вот оно! Вернитесь к нашей таблице F-Stop, поскольку мы немного подробнее объясним диафрагму ниже, сохраните ее для дальнейшего использования и распечатайте.В общем, делайте с ним что хотите!
Вы также можете найти нашу инфографику с диаграммой скорости затвора здесь!
Таблица диафрагмы / диафрагмы
Инфографика диаграммы диафрагмыДиафрагма и диафрагма
-стоп, f-числа.
Не беспокойтесь! В этом разделе мы устраним любую затянувшуюся путаницу.
Что такое диафрагма в фотографии?
Диафрагма — это отверстие внутри вашего объектива (диафрагма объектива), которое позволяет свету проходить через объектив и попадать на датчик камеры.
Диафрагма в фотографии — треугольник экспозицииЭтот термин относится к реальному физическому компоненту вашего объектива. Чем больше открывается диафрагма, тем больше света может собрать ваш сенсор.
Как вы можете видеть в левой части диаграммы F-Stop выше, более широкая диафрагма = более яркое изображение.
Что такое диафрагмы?
Что такое диафрагмы?F-ступени немного отличаются от апертуры, а относится к нашему способу измерения размера отверстия апертуры. ступени диафрагмы представлены числами f, и чем выше число диафрагмы, тем меньше диафрагма , и наоборот.
Одним из самых запутанных аспектов для начинающих фотографов является то, что меньшее значение f-stop = большая диафрагма.
Вокруг этого много математики, которую вам на самом деле знать не нужно, но главный урок заключается в том, что диафрагмы относятся не к целым числам, а к дробям.
На самом деле «f» означает фокусное расстояние, поэтому физический диаметр апертуры измеряется следующим образом:
фокусное расстояние / диафрагма = диаметр апертуры в миллиметрах.
Например, если вы используете старое любимое 50-мм фикс-объектив с диафрагмой f/1,8, диаметр вашей апертуры будет:
50 / 1,8 = 27,78 мм
Урок математики окончен! Все, что вам действительно нужно помнить, это то, что меньшая диафрагма соответствует более широкой диафрагме.
Что делает F-stop на объективе камеры?
В фотографии стоп — это единица измерения для количественной оценки общей экспозиции изображения.
Таким образом, когда мы меняем апертуру на полную остановку, мы вдвое или вдвое уменьшаем количество света, попадающего на матрицу (при условии, что другие настройки остаются прежними). Вы можете изменять диафрагму с шагом в 1/3 ступени.
F-stop, также известный как стоп, f-число или относительная апертура, представляет собой настройку объектива камеры, которая определяет размер отверстия в объективе в любой момент времени.С определенным значением диафрагмы можно получить подходящую экспозицию для фотографического материала при определенных условиях.
Диафрагменные ступени измеряются с шагом в одну треть ступеней диафрагмы, начиная с f/1,0, или в виде T-ступеней, которые являются точной мерой количества света, попадающего в объектив, а не значениями, которые отображаются на текущих объективах. F-ступени существуют, чтобы показывать каждый раз, когда увеличение или уменьшение на одну настройку удваивает или уменьшает количество света, попадающего в объектив, или, наоборот, удваивает или уменьшает количество света, необходимого для правильной экспозиции.
Таким образом, число f (f/#) является выражением относительной апертуры. Большее значение f/# означает меньшее отверстие диафрагмы и наоборот. Стандартная последовательность начинается с f/1.0 как максимальное число, а затем продолжается как последовательность деления предыдущего отверстия пополам. Каждый раз, когда вы опускаете шкалу диафрагмы на одну ступень, вы либо удваиваете, либо сокращаете наполовину количество света, проходящего через объектив и попадающего на матрицу камеры.
Например: если я использую диафрагму f/8, то это на самом деле вдвое меньше света, чем при f/5.6 и в два раза больше света по сравнению с f/11, таким образом, я закрываю диафрагму на один стоп. Если бы вы использовали диафрагму f/16, это вдвое меньше света, чем при f/11, и вдвое больше света, чем при f/8, поэтому, используя диафрагму на два шага ниже f/8, вы пропускаете свет. вдвое больше света.
В дополнение к контролю количества света, попадающего в объектив, диафрагма также контролирует глубину резкости (расстояние от переднего плана до фона, при котором достигается приемлемая резкость).Большое отверстие приведет к очень маленькой глубине резкости, а маленькое отверстие приведет к большой глубине резкости.
Выдержка, ISO и диафрагма обычно считаются тремя столпами экспозиции, которые должен понимать каждый фотограф. Они работают вместе, чтобы создать треугольник экспозиции, который определяет, сколько света будет захвачено датчиком вашей камеры. Изучение этих концепций имеет решающее значение для создания хорошо экспонированных изображений.
Часто используемые диафрагмы
Часто используемые диафрагмыf/1.0 > f/1.4 > f/2 > f/4 > f/5.6 > f/8 > f/11 > f/16 > f/22 > f/32
Как изменить диафрагму на вашей камере?
Многие фотографы хотят знать, как настроить диафрагму на своей камере. На самом деле F — это измерение света, который попадает в ваш объектив и, в конечном итоге, на датчик, который затем создает изображение после того, как он прошел через все эти маленькие кусочки стекла внутри вашего объектива. Итак, вы видите, насколько важно, чтобы это число оставалось как можно ниже.Это число оказывает большое влияние на то, какая часть изображения находится в фокусе и какая будет глубина резкости.
Первое, что нам нужно знать, это то, что пропускает каждая остановка F. Я постараюсь объяснить это в доступной и понятной форме. Цифры в фотографии означают, сколько раз открывается диафрагма объектива при съемке. F-ступень также называется числом F, поэтому вы иногда видите, как люди называют диафрагму своего объектива.
Как изменить диафрагму на вашей камере? (источник)Первая остановка пропускает половину вашего света через линзу.Вторая остановка позволяет половину того, что осталось в последней. И так далее. Таким образом, вы можете видеть, что каждый раз, когда вы опускаетесь на остановку, вы делите свой свет на два, тем самым пропуская меньше энергии на ваш датчик. Помните, что наш датчик видит только черное и белое, а не цвета, как наши глаза, поэтому он не может видеть свет таким же образом. Таким образом, для сенсора диафрагма подобна закрытию двери на полпути.
Итак, что вы можете сделать со всеми этими огромными кусочками информации? Хорошо представьте, что ваш объект находится не в фокусе, и вы хотите сделать его более резким, не меняя расстояния до него, тогда вы можете легко опуститься на одну остановку, и объект окажется в фокусе.Именно так макроснимки обычно получают удивительную глубину резкости.
То же самое можно сделать для заднего элемента, который был не в фокусе. Да, вы можете изменить расстояние до него и, скорее всего, сможете сфокусировать его, но изменение диафрагмы может быть более простым способом. Когда моя камера неправильно выполняет автофокусировку, я изменяю диафрагму до тех пор, пока мой объект не будет выглядеть так, как будто он находится в фокусе, а затем корректирую расстояние, чтобы компенсировать это изменение.
Итак, теперь, когда вы знаете, как удерживать объект в фокусе или как увеличить глубину резкости на одной части объекта, нам нужно знать еще одну вещь.Большинство объективов не могут пройти определенное число ступеней диафрагмы и при этом правильно фокусироваться. Большинство объективов потребительского класса, сделанных сегодня, могут снимать только с диафрагмой 8 и выше, но есть довольно много фантастических объективов, которые позволяют снимать только с диафрагмой 3,5 или ниже.
Эти очень удобные объективы используются многими профессионалами и даже некоторыми любителями, поскольку они позволяют им снимать в условиях крайне слабого освещения, например, на свадьбах или при съемке спортивных игр поздним вечером. Объектив широко открыт, поэтому он пропускает много света, и объект можно быстро сфокусировать.Это также уменьшает количество шума, которое вы получите на финальном изображении, потому что нужно собрать намного меньше света.
Эти объективы недешевы, и обычно единственными объективами с низким значением диафрагмы являются объективы с фиксированным фокусным расстоянием. Основная причина этого заключается в том, что объектив был разработан с нуля как объектив для слабого освещения без особого внимания к тому, как он справляется с другими вещами, такими как цвет или контраст. У меня было 2 объектива, которые не опускались ниже 3,5 и не могли получить достаточно света, на мой вкус, но тем не менее они были отличными объективами для съемки в ночное время из-за быстрой фокусировки.
Итак, теперь, когда вы знаете, что такое F-ступени, давайте перейдем к тому, как изменить их на вашей камере. Как я уже говорил, все камеры не могут работать с низкими значениями диафрагмы, поэтому вам нужно знать, что пропустит ваша конкретная камера. Объективы с автоматической фокусировкой обычно имеют внешнее кольцо, которое можно поворачивать, чтобы увеличить или уменьшить количество света, попадающего в объектив. Большинство фотографов оставляют свои камеры в режиме автоматической фокусировки и просто регулируют это кольцо в соответствии со своими потребностями.
Итак, теперь откройте руководство к вашей камере и посмотрите, какие диафрагмы она будет делать сама по себе.Я знаю, что мой XTi может опускаться только до 2,8, но этого достаточно для большинства ситуаций, поэтому я никогда не менял его, хотя и знал об этой настройке. Если вам нужно изменить это число, нажмите кнопку ISO (которая обычно находится на верхней части камеры) и, удерживая ее, поверните колесо, управляющее диафрагмой.
Вы попадете на экран с цифрами, которые обозначают разные диафрагмы. Мне нужно, чтобы моя камера уменьшилась как минимум до 2,8, так что это то, что я нажал. Затем просто измените номер на то, что вам нужно.Ваша камера по-прежнему будет думать, что она настроена на автофокус, но эта настройка сообщает экспонометру, сколько света должно пройти через ваш объектив, чтобы вы получили правильное изображение.
В некоторых камерах предусмотрена диафрагма впереди, а в других нет. У вашей камеры может быть кнопка вверху, которую вы нажимаете, что дает вам больше возможностей для изменения диафрагмы. XTi, которой я владею, делает это, поэтому она будет немного отличаться от других камер.
Еще одна вещь, которую следует учитывать, — есть ли у вашей камеры «полностью ручная» настройка или нет.При использовании моей DSLR я обычно нахожусь в режиме «A» или «P». A — это автоматическая настройка, а P — программный режим, который сообщает камере, что я хочу, чтобы она использовала определенную диафрагму, но позволяет мне контролировать все остальное. Обычно так настроено большинство камер, если только у вас нет полной ручной настройки. Мы рассмотрим это позже.
Последнее, что вам нужно сделать, это настроить ISO на самое низкое значение, если оно есть. Причина здесь в том, что чем ниже качество изображения, тем меньше шума вы получите.Это можно отрегулировать, нажав кнопку ISO и одновременно вращая колесо (которое меняет диафрагму).
Это снимок с ISO 100. Как вы можете видеть, на нем много шума, и он не выглядит таким четким, как некоторые другие сделанные мной снимки. Это все потому, что на этой камере с завода F-stop был установлен на 4,5. Вы можете использовать программное обеспечение для уменьшения шума, но на самом деле это не обязательно, так как в этом нет необходимости.
Этот снимок был сделан с ISO 100, но диафрагма была установлена на 1.8, что является низким показателем для большинства камер и дает мне гораздо более чистое изображение с меньшим количеством шума. Если вы обнаружите, что на изображениях появляется много шума, попробуйте сначала уменьшить значение ISO, прежде чем изменять какие-либо другие настройки F-stop.
Теперь, когда вы увидели, что могут сделать для вас различные F-ступени, давайте посмотрим на управление вашей камерой, позволяющее использовать эти меньшие числа. Вот где большинство людей путаются, когда дело доходит до управления камерой в ручном режиме. Ваше колесо, которое изменяет F-stop, также управляет многими другими настройками.Из-за этого некоторые люди не понимают, меняют ли они диафрагму или другую настройку на своей камере.
Как диафрагма влияет на мою фотографию?
Теперь мы переходим к мельчайшим подробностям того, что изменение диафрагмы может сделать с нашими изображениями.
При выборе значения диафрагмы необходимо учитывать два основных момента: экспозицию и глубину резкости.
Выдержка и ISO
Диафрагма, выдержка и ISO составляют три угла экспозиционного треугольника.
Это означает, что при изменении одной из этих настроек необходимо изменить одну или обе другие, чтобы сохранить тот же уровень воздействия.
Треугольник экспозиции для фотографииЭто может показаться сложным, но на самом деле это довольно просто. Если вы диафрагму уменьшите диафрагмы на одну ступень (например, изменив диафрагму с f/8 на f/11), вы должны либо удвоить значение ISO (например, ISO-100 до ISO-200), либо удвоить скорость затвора (например, от 1/30 секунды до 1/15 секунды), чтобы поддерживать одинаковую экспозицию.
Вот почему светосильные объективы , то есть объективы с широкой максимальной светосилой, так дороги и востребованы. Широкая максимальная диафрагма означает более короткую потенциальную скорость затвора, что позволяет держать камеру в руках даже в условиях низкой освещенности.
Глубина резкости
Я избавлю вас от скучной науки, но, как вы можете видеть из нашей таблицы F-Stop Chart, более широкая диафрагма (меньшее число F-Stop, помните?) приводит к меньшей глубине резкости.
Меньшая глубина чего?
Глубина резкости относится к объему изображения, находящегося в фокусе. Такие переменные, как фокусное расстояние, расстояние до объекта и расстояние до фона, влияют на общую глубину резкости, но, безусловно, наиболее важным является значение диафрагмы, установленное на объективе.
Под глубиной резкости понимается часть изображения, которое находится в фокусе.Как видно из диаграммы диафрагмы, широкая диафрагма приводит к малой глубине резкости (ГРИП), а при закрытии диафрагмы ГРИП увеличивается.
Уровень глубины резкости, к которому вы на самом деле стремитесь, зависит от конкретного изображения и ваших фотографических предпочтений, но просто помните следующее: если вы хотите получить кремовый расфокусированный фон, используйте небольшую диафрагму, и если вы хотите как можно больше в фокусе используйте большой f-stop.
Например, многие свадебные и портретные фотографы любят использовать с малой глубиной резкости из-за великолепного разделения объекта и остального мира. Между тем, большинство пейзажных изображений (хотя определенно не все) выигрывают от большой глубины резкости.
Ну вот! Надеемся, что наше объяснение вместе с диаграммой диафрагменного числа прояснили любую затянувшуюся путаницу, связанную с диафрагмой, и дали вам лучшее представление о том, как вы можете использовать ее творчески.
Удачи и веселья!
- Полный путеводитель по фотографиям в путешествиях
- 5 объективов Nikon, которые обязательно нужно добавить в свой арсенал
- 5 объективов Canon, которые необходимо иметь
- 11 лучших внешних жестких дисков для фотографов
БЕСПЛАТНО Таблица ISO – выдержки – F стопы – PhotographyUNcapped
Списки – – – Выдержки затвора – F ступени – Настройки ISO – – – Нажмите, чтобы открыть полноразмерное изображение для печати. трудно найти промежуточные настройки третьего F-ступеней и половины ступеней (когда они доступны.)Мне часто задают вопросы: «Что такое (1/3) одна треть диафрагмы?», «Что это за цифры на моем диске выдержки?» или «Почему все эти лишние диафрагмы?» «Почему настройки моей камеры выглядят иначе, чем в моем учебнике?» Есть много онлайн-объяснений для 1/2, 1/4 1/8 сек. и так далее, а как же 1/3, 1/6, 1/10 сек. и т.д? Или как насчет ступеней F/: F6.7, F9.5, F19 и так далее? Настройки ступеней 1/3 (одна треть) и 1/2 (половина или половина) ступеней трудно найти в Интернете.
Я обнаружил, что когда фотографы и студенты узнают эти числа, хотя бы частично, ошибок экспозиции становится меньше.Я использовал версии этого списка в течение многих лет, и это результат исследований и уточнений.
Детали настройки дробей, половин и особенно третей я взял из многих источников.
Большинство книг и онлайн-источников согласуются во всех настройках выдержки и всех настройках диафрагмы («диафрагма» и «диафрагма» используются взаимозаменяемо), но они часто различаются по некоторым промежуточным числам. Некоторые производители камер предпочитают одну группу настроек другим, а иногда они даже не согласны с некоторыми опубликованными документами и руководствами по эксплуатации камеры.
Список довольно согласуется с большинством источников такого рода информации.
Как использовать списки:
- Столбцы являются отдельными и читаются вверх или вниз, а не поперек друг друга.
- Заштрихованная область содержит «Полную» чувствительность ISO , «Полную» скорость затвора или «Полную» диафрагму .
- Область справа от заштрихованных «целых» настроек представляет собой 1/3 или номера третьих остановок .
- Область слева от заштрихованных «полных» настроек — это настройки 1/2 или половинной остановки . Значения ISO
- не делятся пополам.
Есть несколько пробелов в информации, с которыми никто не может согласиться (например, диапазоны между 1/4 и 2 с), и я не смог найти значение диафрагмы между f45 и f64.
РАЗРЕШЕНИЯ: Вы можете использовать этот список для себя , или для своих классов , и можете копировать его до тех пор, пока вы оставите информацию об авторских правах (любезно, пожалуйста). Пожалуйста, дайте ссылку на эту страницу как на источник, поэтому не распространяйте файл самостоятельно .
Надеюсь, вы найдете это полезным,
Кен Сторч
Откройте полноразмерную версию, затем распечатайте ее или щелкните правой кнопкой мыши, чтобы сохранить.
| Одношаговое изменение любого значения экспозиции может быть достигнуто путем изменения диафрагмы, выдержки или пленки (на другой рулон) на один шаг.Чтобы сохранить то же значение экспозиции, любое изменение в одной строке требует противоположного изменения в одной из других строк. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вопросы : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ответы : 1. меньше, быстрее больше, медленнее 2. 125-й 3. 22 4. 200, f/11, 60-й 5. Приемлемые ответы описывают ситуацию, когда фотограф хочет сохранить глубину резкости. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Основы фотографии — Таблица выдержек
Скорость затвора — один из самых важных параметров в фотографии. Два других — диафрагма и ISO. Таблица выдержек дает представление о том, когда и как использовать различные значения выдержек.
Скорость затвора может использоваться камерой для регулировки количества захватываемого света. Вы можете использовать короткую или медленную скорость затвора для создания творческих эффектов, таких как размытие изображения в движении или замораживание действия.
Скорость затвора — это механический компонент камеры, называемый затвором. Вы можете обратиться к различным частям DSLR-камеры в этом посте здесь.
Затвор — это шторка на зеркальной камере. Эта шторка остается закрытой, пока фотограф смотрит на сцену через окуляр.Кнопка спуска затвора — это то, что фотограф нажимает, чтобы запечатлеть сцену.
Затвор открывается при нажатии кнопки спуска затвора. Это позволяет свету от объектива проходить через затвор к датчику камеры. Затвор снова закроется, как только свет будет собран. Скорость затвора — это время, в течение которого затвор открыт, пока датчик экспонирован.
В этом посте мы подробно рассмотрим скорость затвора для фотографии. Если вы хотите узнать о скорости затвора для видео, вы можете прочитать нашу статью на эту тему здесь.
Быстрая и медленная скорость затвора
Скорость затвора измеряется во времени. Быстрая скорость затвора означает, что затвор был открыт в течение небольшого промежутка времени. Другими словами, затвор быстро открылся и снова закрылся. Это означает, что у сенсора было очень мало времени для захвата света или сцены впереди.
Низкая скорость затвора означает, что затвор был открыт относительно долго. Это означает, что датчику было доступно больше времени для захвата света или сцены перед камерой.
Быстрая или медленная скорость затвора являются относительными величинами. Выдержки затвора измеряются в долях секунды или в секундах. Как правило, короткая выдержка может быть меньше 1/50 секунды, а длинная выдержка может быть больше секунды. Это опять же зависит от сцены, которую вы пытаетесь захватить.
Скорость затвора считается медленной , когда она недостаточна для захвата действия, происходящего перед камерой, без размытия движения.
Короткие выдержки обычно используются для съемки птиц и дикой природы.
Примеры выдержек
Камеры отличаются диапазоном доступных выдержек. Типичный диапазон начинается с 30 с и заканчивается 1/4000 с. Как и в случае с диафрагмой, разница между соседними значениями выдержки называется остановкой. Каждая остановка представляет собой уменьшение количества света, попадающего на датчик, вдвое при увеличении скорости затвора (затвор открыт меньшее время) или удвоение количества света при уменьшении скорости затвора (затвор открыт дольше).
Калькулятор скорости затвора
Калькулятор выдержки поможет вам рассчитать правильную выдержку для использования при всех условиях освещения, значении экспозиции, диафрагме и настройках ISO.
Как рассчитать скорость затвора
Формулу для расчета значения экспозиции можно использовать для расчета скорости затвора. После перестановки переменных и использования логарифмического свойства экспозиции можно получить следующую формулу:
Скорость затвора = 100 * диафрагма2 / (ISO * 2EV)
где:
- выдержка затвора – выдержка в секундах;
- диафрагма – f-число диафрагмы, например 2.8 для f/2.8;
- ISO — светочувствительность ISO, например, 100, 200, 400 и т. д.; и
- EV – значение экспозиции.
Эта формула вычисляет скорость затвора, необходимую для соответствия значению экспозиции выбранной диафрагмы и настройкам ISO.
Подробнее об этом можно прочитать в статье здесь.
Таблица выдержек затвора Canon или Nikon: руководство по использованию правильной скорости затвора
Основная цель приведенной ниже таблицы выдержек — помочь пользователю выбрать подходящую скорость затвора для этой цели.
Для разных ситуаций съемки требуются разные скорости затвора: для некоторых требуется очень короткая выдержка, а для некоторых — очень медленная.Таблица выдержек помогает понять, какая выдержка подходит для конкретной ситуации.
F стоп таблица выдержек
На приведенной ниже диаграмме скорости затвора показано полное изменение скорости затвора. Если вы идете справа налево, количество света увеличивается на один стоп для той же диафрагмы и ISO. Если вы идете слева направо, количество света, улавливаемого датчиком, уменьшается на 1 стоп при том же ISO и диафрагме.
Таблица выдержек затвора с полными стопамиТаблица выдержек на половину и 1/3 ступени
В некоторых случаях камеры имеют еще более точную регулировку скорости затвора.Большинство камер в наши дни предлагают половину или даже 1/3 ступени изменения скорости затвора. На приведенной ниже диаграмме скорости затвора указаны значения половины или 1/3 ступени для скорости затвора.
Подробная таблица выдержекВ первом столбце приведенной выше диаграммы выдержек показано изменение освещенности на 1 полную ступень. Это означает, что если вы перейдете от 1/8000 к 1/4000 скорости затвора, вы потеряете 1 стоп света.
Второй столбец дает нам изменение освещенности на полшага. Это означает, что если вы перейдете от 1/8000 к 1/6000 и затем к 1/4000, вы будете терять половину ступени света на каждом шаге.
Последний столбец дает нам 1/3 стопа света. Таким образом, если вы перейдете от 1/8000 к 1/6400 и 1/5000, вы будете терять 1/3 ступени света на каждом шаге.
Диаграмма скорости затвора в секундах: инфографика / шпаргалка
Эта инфографика или шпаргалка с диаграммой скорости затвора поможет вам понять, какие значения скорости затвора выбрать для какой цели.
Начиная от динамичной фотосъемки с высокой скоростью и заканчивая длинной выдержкой и фотосъемкой со световым следом, таблица охватывает все аспекты.
Диапазон выдержек от 1/4000 с до 10+ минут используется в фотографии для передачи сути различных сцен.
Таблица выдержек ШпаргалкаКак изменить скорость затвора
Вы можете добиться ошеломляющих результатов, контролируя скорость затвора, как вы увидите на примерах и примерах использования. Как вы регулируете скорость затвора?
Скорость затвора можно установить в следующих режимах: ручной режим, режим приоритета выдержки (известный как «ТВ» и «S» соответственно для Canon и Nikon) или режим ручной выдержки.
- Режим приоритета выдержки: Вы можете установить выдержку до 30 секунд. Камера автоматически регулирует диафрагму для достижения правильной экспозиции при выдержке. Обычно он имеет маркировку «Tv» для камер Canon и «S» для камер Nikon.
- Ручной режим: Вы можете установить выдержку до 30 секунд. Чтобы получить наилучшую экспозицию при выдержке, необходимо вручную отрегулировать диафрагму.
- Режим ручной выдержки: позволяет установить любую выдержку, даже более 30 секунд.Это особенно полезно, когда вам нужно делать снимки с длительной выдержкой.
Как читать скорость затвора и регулировать в соответствии с таблицей выдержек
Скорость затвора можно точно отрегулировать в одном из трех режимов, описанных выше. Во всех других режимах камеры камера автоматически выбирает скорость затвора, и у вас нет особого контроля над этим.
После того, как вы выбрали правильный режим камеры, вы можете установить скорость затвора на ЖК-панели или с помощью одного из дисков на камере.Оба достигают одинакового результата, и вы увидите окончательное значение на ЖК-панели.
На этом скриншоте меню камеры показана камера в режиме ТВ (приоритет выдержки) и значение выдержки 1/125. Используя диск камеры, вы можете изменить это значение выдержки 1/125 на более медленное или более быстрое значение.
Диафрагма и скорость затвора ISOТаблица
Еще одна широко известная диаграмма – диаграмма диафрагмы ISO и выдержки. Это дает общее представление о треугольнике экспозиции в формате диаграммы.
Диафрагма ISO и таблица выдержекSummery
Скорость затвора— мощный инструмент для фотографов. Вы можете использовать диаграмму скорости затвора и шпаргалку, чтобы определить правильную скорость затвора для сцены, которую вы пытаетесь запечатлеть.
Однако нужно научиться устанавливать правильную скорость затвора, глядя на сцену, а это приходит только с опытом. Чем больше фотографий вы нажмете, тем лучшим фотографом вы станете.
Диаграмма диафрагмыISO и выдержки обеспечивает общее представление всего треугольника экспозиции в формате диаграммы.
Диаграмма диафрагмыPhotography: понимание диафрагмы
В этой статье мы сосредоточимся на диафрагме и ее единице измерения — диафрагме.
Фотография и свет немного похожи на перо и чернила: одно нужно, чтобы использовать другое. Без света нет фотографии, и то, как вы поймаете свет, определит ваш фотографический стиль.
Если вы оставите камеру в автоматическом режиме, вы позволите ей принимать многие творческие решения за вас. Вот тут-то и начинается изучение треугольника воздействия.
Есть три основных аспекта съемки света: диафрагма, выдержка и ISO. Вместе они составляют треугольник воздействия — каждый элемент влияет на другой.
Подробнее о том, что такое диафрагма и диафрагма, мы поговорим чуть позже в этой статье.
Во-первых, давайте взглянем на короткую версию с помощью инфографики диаграммы f-stop ниже. Его можно загрузить, и он даст вам краткую шпаргалку по диафрагмам и тому, как выбрать правильный.
Диаграмма диафрагмы (бесплатная загрузка)
Диаграмма значения диафрагмы, показывающая обычный диапазон диафрагмы (щелкните, чтобы увеличить и загрузить) в вашем объективе есть.
Чем шире диафрагма — отверстие в объективе — тем меньше число f.
Например, на приведенной выше диаграмме f/1,4 — это довольно широкая диафрагма («широкая» апертура), а f/16 — это чуть больше отверстия («узкая» апертура).
Рядом с цифрами f находится стрелка, указывающая на глубину резкости. Глубина резкости — это часть вашей фотографии, которая кажется резкой спереди назад.
Очень малая глубина резкости размывает все, кроме точки, на которой вы фокусируетесь.
Большая глубина резкости сделает большую часть сцены относительно резкой.
Как видно из приведенной выше инфографики с диафрагмой, глубина резкости и диаметр диафрагмы тесно связаны.
Чем больше открыта диафрагма (например, f/1,4 или f/2), тем меньше глубина резкости; чем более закрыто (например, f/16 или f/22), тем больше ваша глубина резкости и тем большая часть вашего изображения будет в фокусе.
Что такое Диафрагма?
Фото: Wan San Yip
Теперь, когда у вас есть таблица, на которую можно ссылаться, давайте углубимся в то, что такое диафрагма на самом деле.
Проще говоря, диафрагма — это буквально физический диаметр отверстия в объективе. Чем больше диафрагма, тем больше света попадает на матрицу вашей камеры. С меньшей апертурой в камеру попадает меньше света.
На большинстве камер настроить диафрагму довольно просто. Просто переключитесь либо в режим приоритета диафрагмы, либо в ручной режим.
Режим приоритета диафрагмы — самый простой выбор для новичков, так как он позволяет выбрать диафрагму, а выдержку (и обычно ISO) определяет камера.
Что такое F-Stop и как он рассчитывается?
Диафрагма | Предоставлено: Cbuckley
Диафрагменные ступени (также известные как f-числа) — это единицы измерения, которые позволяют узнать размер апертуры.
Другими словами, они сообщают вам размер отверстия, через которое свет проходит, чтобы достичь сенсора вашей камеры.
С математической точки зрения число f представляет собой отношение фокусного расстояния объектива к диаметру апертуры. Результатом является дробь, в которой «f» обозначает фокусное расстояние, а число, следующее за ней, — это то, на что вы ее делите.
Например, f/2 относится к полуоткрытой диафрагме объектива. F / 4 означает, что он открыт на 1/4 пути.
Это означает, что если вы используете 50-мм объектив, диафрагма f/2 соответствует 25-мм отверстию. В том же объективе f/4 будет 12,5 мм и так далее.
Не волнуйтесь, вам не придется считать эти цифры каждый раз, когда вы идете на съемку.
На практике все это означает, что чем меньше число диафрагмы, тем больше диафрагма («широкая» диафрагма) и наоборот.
Как прочитать F-стоп?Этот объектив имеет только полные стопы для регулировки диафрагмы. Объективы, сделанные для цифровых камер, обычно имеют диафрагму с шагом в треть. | Фото: Agê Barros
Первый шаг в обучении чтению диафрагмы — это понимание того, что такое стоп экспозиции.
Помните, как свет и фотография идут рука об руку? Что ж, стоп — это то, как фотографы говорят об измерении света.
Перемещение вверх означает, что вы удваиваете количество света, попадающего в камеру.Перемещение вниз на остановку вдвое уменьшает количество света, попадающего в камеру.
Что сбивает с толку, так это то, что этот тип остановки отличается от остановки в «f-stop». F-ступени относятся только к размеру диафрагмы. В отличие от остановок экспозиции, они не просто удваиваются или уменьшаются вдвое, а вместо этого зависят от коэффициента f.
Например, переход от f/2.8 к f/2 означает увеличение на одну ступень. (Помните, меньшее число f означает большую апертуру!) Переход от f/5,6 к f/8 означает уменьшение на один стоп.
Если бы мы были ограничены только полными диафрагмами, шкала выглядела бы так:
f/1, f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22, f/32
Как бы то ни было, у нас есть еще много вариантов, большинство объективы имеют диапазон диафрагмы, который позволяет вам регулировать размер диафрагмы на одну треть ступени за раз, следовательно, все промежуточные параметры.
Совет: помните, чем больше нижнее число, тем уже апертура. Меньшее нижнее число коэффициента f означает большую апертуру.
Как только вы запомните последовательность полных диафрагм, вам будет очень легко настраивать другие параметры треугольника экспозиции при каждом изменении диафрагмы.
Если вы измените настройку на точку в одном направлении, вы всегда можете компенсировать это, изменив другую настройку на треугольнике экспозиции на точку в противоположном направлении (или обе другие настройки на полступени каждая).
Совет. Пользователи беззеркальных камер получают дополнительный бонус при съемке в ручном режиме. Они могут видеть в режиме реального времени эффекты, возникающие при изменении диаметра их апертуры, и регулировать другие параметры экспозиции, просто глядя на экран.
Помните, что когда мы говорим об остановке по отношению к экспозиции, мы либо удваиваем количество поступающего света, либо уменьшаем его вдвое.
Уменьшение скорости затвора с 1/100 с до 1/50 с удвоит количество поступающего света. Это увеличение стопа.
То же самое со значениями ISO. Уменьшение или удвоение числа ISO вдвое или вдвое уменьшает экспозицию изображения.
Допустим, вы делаете снимок с правильной экспозицией: 1/50 с, f/8, ISO 100.Затем вы решаете, что хотите больше изолировать объект от фона, поэтому открываете диафрагму до f/5,6 — полная остановка.
Чтобы компенсировать добавленную яркость, вам нужно уменьшить выдержку или ISO.
Значение ISO уже равно 100, поэтому обычно имеет смысл отрегулировать скорость затвора (в данном случае увеличить ее до 1/100 с).
Не хотите заниматься математикой? Без проблем!
Ярлык просто для подсчета количества кликов, которые вы перемещаете.Например, если вы настроили диск диафрагмы на три щелчка темнее, компенсируйте это, переместив диск выдержки на три щелчка ярче. И так далее.
На какое значение должен быть установлен F-Stop?
Итак, сейчас вы, возможно, думаете: «Все это довольно увлекательно, но я просто хочу знать, где установить диафрагму!»
Как и во многих других случаях в фотографии, ответ зависит от того, какой объектив вы используете, что снимаете и какого творческого эффекта хотите достичь.
Например, большинство фотографов-портретистов предпочитают небольшую глубину резкости, чтобы лучше изолировать объект от фона.
Если вы используете светосильный объектив (с максимальным значением диафрагмы f/2,8 или больше), это значение обычно составляет от f/2 до f2,8.
Если вы обнаружите, что не можете сфокусироваться на всем объекте с этими более широкими значениями диафрагмы, попробуйте уменьшить до f/2,8 или даже до f/4.
Взгляните на фотографии ниже.
Каждый был снят на Sony A7 III с объективом Sony FE 50mm f/1.8 за 250 долларов. (Хотя максимальная диафрагма f/1,8 делает этот объектив достаточно светосильным, его цена означает, что он вряд ли сравняется по производительности с более дорогими 50-мм объективами Sony.)
Прежде всего f/1.8, максимальная диафрагма для этого объектива.
Съемка с максимальной диафрагмой f/1.8 на объектив Sony FE 50mm. И передний план, и фон размыты.
Этот параметр f-stop создает сверхмалую глубину резкости. И передний план, и фон хорошо размыты, а объект находится в фокусе.
Малая глубина резкости «размытый фон» помогает отделить объект от фона и придает фотографии эстетически приятный вид.
При диафрагме f/2.8 части фона становятся более четкими. Например, вы можете начать разбирать белого коня справа. Кроме того, немного больше переднего плана четче.
При диафрагме ниже f/2.8 другие шахматные фигуры немного четче, но объект по-прежнему хорошо изолирован от остальных. Обе эти настройки отлично подходят для портретной фотографии.
Имейте в виду, что более широкая диафрагма означает, что внутрь попадает больше света. Когда я вношу эти изменения в диафрагму, я также регулирую скорость затвора, чтобы сохранить одинаковую общую экспозицию.
Если вы хотите снимать спорт, дикую природу или любой другой жанр, требующий короткой выдержки, вам следует обратить внимание на светосильные объективы, позволяющие работать с большей диафрагмой.
Чуть больше диафрагмы (f/4.5) и фрагменты становятся значительно более четкими:
При f/4.5 вы можете начать различать все фрагменты. Текстура древесины в досках также более острая.
Если вы хотите, чтобы ваша сцена была в фокусе — скажем, групповое фото — вы, вероятно, захотите начать с f/stop около f/5.6 или около того.
Для уличной фотографии вам может понадобиться еще больше уменьшить диафрагму. F / 8, как правило, довольно близка к оптимальной для многих объективов, обеспечивая достаточную резкость спереди назад для большинства объектов.
На самом деле, есть старая поговорка о фотографии, которая гласит: «f/8 и будь там», что означает, что лучше просто сделать снимок, чем промахнуться, потому что вы не уверены, какие настройки использовать.
При увеличении до f/8 легко различить все фрагменты, а трава на заднем плане начинает прорисовываться.
Как только вы перейдете к числу f-stop больше f/11, вы перейдете в область пейзажной и городской фотографии, где приоритетом является фокусировка на большей части сцены.
При f/13 в фокусе находятся первые три элемента, а также большая часть переднего плана перед первым элементом. Кроме того, фон гораздо более четкий. Можно начинать оформлять пенек и отдельные травинки.
Этот конкретный объектив, будучи дешевым, не так хорошо работает при малых значениях диафрагмы, как при значениях диафрагмы, близких к f/11.Например, при f/13 я ожидаю, что в фокусе будет гораздо больше объектов.
На диафрагме f/16 черная ферзь становится в фокусе, передний план становится значительно резче, а различные элементы фона становятся более отчетливыми.
F/16 хоть и не совсем минимальная диафрагма для этого объектива, но довольно маленькое отверстие диафрагмы. Обычно вам понадобится штатив при работе с такими размерами диафрагмы, так как им требуется значительно больше света.
При съемке с f/22 вся таблица почти в фокусе (хотя и не бритвенно-резкая).Вы также можете увидеть некоторые подсказки травы.
F/22 — это минимальная диафрагма на этом объективе, обеспечивающая наибольшую глубину резкости (не такая впечатляющая на этом конкретном объективе).
Часто задаваемые вопросы о диафрагме и глубине резкостиЧто такое одна полная диафрагма?
В отличие от ступени экспозиции (где вы удваиваете или уменьшаете количество света вдвое), диафрагма относится к умножению или делению на квадратный корень из 2 (1,41). Например, переход от f/5.От 6 до f/8 — это уменьшение экспозиции на 1 стоп.
Сколько ступеней диафрагмы составляет 2,8 и 4?
Разница между f/2.8 и f/4 составляет один полный стоп экспозиции.
Какая диафрагма лучше всего подходит для портретов?
Для отдельных объектов лучше всего подойдет диафрагма f/2 или f2.8. Для двух человек используйте f/3.2 – f/4; для более чем двух человек используйте f/5.6.
Какая диафрагма самая резкая?
Все объективы разные, но, как правило, самая резкая диафрагма вашего объектива, также известная как «зона наилучшего восприятия», находится на расстоянии двух-трех ступеней диафрагмы от самой широкой диафрагмы.
Подходит ли f 2.8 для портретов?
Да, f/2.8 — отличная диафрагма для большинства портретов с одним объектом.
Заключительные слова
Хотя ваша камера часто может выбрать для вас правильную экспозицию, она не обязательно сделает самый потрясающий творческий выбор.
Хотите верьте, хотите нет, но креативность фотографа во многом зависит от того, как он работает с диафрагмой и диафрагмой.
Если вы совсем новичок, начните с режима приоритета диафрагмы.Это даст вам возможность привыкнуть к использованию диска диафрагмы, не беспокоясь о других настройках треугольника экспозиции.
Надеюсь, вам понравился этот краткий экскурс в мир диафрагмы и диафрагмы, и вы сможете с пользой использовать прилагаемую к нему инфографику диафрагмы. Это удобная шпаргалка для начинающих.
Шпаргалка по фотографии: как понять диафрагму
Прокрутите вниз, чтобы найти шпаргалку
Даже если вы никогда не меняли диафрагму объектива или камеры, вы, вероятно, заметили эту настройку в какой-то момент.Хотя вполне возможно предоставить камере справиться с этим и никогда не настраивать ее самостоятельно, возможно, это самая важная вещь, которую нужно усвоить, если вы действительно хотите взять на себя ответственность за свою фотографию.
Определение: что такое диафрагмы?
Диафрагма, также известная как размер диафрагмы, регулирует количество света, которое может пройти через объектив при заданной выдержке. Предполагая, что больше ничего не изменится, малая диафрагма (скажем, f/16) будет пропускать меньше света, чем большая (скажем, f/4), поэтому для прохождения того же количества света к датчику потребуется больше времени.Он работает по тому же принципу, что и песочные часы, в том смысле, что размер отверстия между двумя камерами определяет, как долго количество песка будет проходить сверху вниз.
Таким образом, чем меньше диафрагма, тем больше выдержка вам понадобится в данном сценарии. Вы можете убедиться в этом сами, установив камеру в режим приоритета диафрагмы и отрегулировав диафрагму в любом направлении: скорость затвора должна меняться при каждом щелчке диска.
Что-то, что смущает многих начинающих фотографов, заключается в том, что маленькие физические апертуры имеют высокие числа диафрагмы, такие как f/16 и f/22, в то время как большие (или «широкие») диафрагмы имеют низкие числа диафрагмы, такие как f/ 1.4 и f/2. Простой ответ заключается в том, что f/16 означает одну шестнадцатую, а не шестнадцать. А f/4 — это четверть, а не 4.
• Почему малая диафрагма имеет большое число f?
На самом деле число f-stop относится к ширине отверстия диафрагмы — и вы получаете это, разделив фокусное расстояние объектива на f-число. Итак, при фокусном расстоянии 200 мм диафрагма f/4 имеет диаметр 50 мм (т. е. четверть 200 мм)
Итак, какое влияние f-stop или диафрагма оказывает на ваше изображение? Во-первых, это может повлиять на экспозицию, хотя это зависит от используемого вами режима экспозиции.Например, если вы используете ручной режим и просто изменяете диафрагму, не меняя скорость затвора, ваше изображение станет темнее или светлее в зависимости от того, что вы настроите. Однако в режиме приоритета диафрагмы ваша камера автоматически регулирует скорость затвора по мере того, как вы делаете это, чтобы постоянно поддерживать одинаковую сбалансированную экспозицию.
F Остановить шпаргалку
Щелкните правый верхний угол, чтобы увеличить изображение (Изображение предоставлено Digital Camera World)«Остановка» и «открытие»
Вы когда-нибудь слышали эти термины? Закрытие объектива или диафрагмы просто означает уменьшение диафрагмы, например, с f/8 до f/11.Открыться, тем временем, означает сделать противоположное.
Какой бы режим вы ни использовали, изменение диафрагмы влияет на глубину резкости. Глубина резкости касается степени, в которой различные области сцены визуализируются в фокусе, и фотограф обычно использует среднюю или маленькую диафрагму, чтобы добиться большей четкости во всем. Однако глубина резкости также зависит от других факторов, например, от того, где вы фокусируетесь в сцене.
Подробнее: Памятка: Как читать гистограмму
Существуют проблемы с использованием как очень маленькой, так и очень широкой диафрагмы, поэтому вам нужно оценивать это от сцены к сцене, чтобы понять, какая настройка является наиболее подходящей.Широкая диафрагма отлично подходит для отделения объектов от фона, но при этих настройках изображения могут быть более мягкими из-за эффекта, известного как сферическая аберрация.
Особо широкую диафрагму также может быть сложно использовать в условиях яркого освещения, так как ваша камера может быть не в состоянии использовать достаточно короткую выдержку, чтобы все было правильно экспонировано, что приводит к переэкспонированию изображений.
Маленькие апертуры, тем временем, могут сделать эффект, известный как дифракция, более заметным, что также оказывает смягчающее воздействие на изображения.Эти апертуры также труднее использовать, держа камеру в руках, так как чем меньше апертура, тем длиннее нужная выдержка — и в какой-то момент вы просто не сможете удерживать ее достаточно устойчиво, чтобы получить четкое изображение.