Выдержка и диафрагма таблица: Таблица выдержки и диафрагмы

Если света больше, чем нужно, то снимок будет пересвеченным (переэкспонированным). И это будет обозначаться: +1EV или +2EV.
А если света недостаточно, то снимок будет тёмным (недоэкспонированным). И обозначаться это будет со знаком минус: -1EV или -2EV.

Если снимок неправильно освещён, то это чаще всего приводит к браку изображения. На снимке появляются зоны, в которых теряется информация.

Правильность экспонирования нужно контролировать. Это всегда можно отслеживать во время съёмки. В фотоаппарате есть шкала экспозиции.

На шкале цифрами отображается ступень (или шаг) экспозиции – изменение количества света в 2 раза. Значение «1» соответствует освещённости в 2 раза больше, чем освещённость «0». А «0», в свою очередь, в 2 раза светлее «-1». Между освещённостью «-2» и «0» разница в две ступени экспозиции, то есть в 4 раза.

Такая шкала экспозиции с оценкой реальной ситуации появляется после полунажатия на спуск.  И отображается в фотоаппарате под изображением в видоискателе и на экране. Естественно, что варианты внешнего вида такого отображения будут зависеть от модели фотоаппарата. В моделях, оснащённых вторым экраном, шкала будет демонстрироваться на обоих экранах.

Одно и то же количество света можно получить путём комбинирования трёх параметров: выдержки (время, на которое шторки открывают матрицу), диафрагмы (отверстие в объективе) и чувствительности матрицы.

Свет сначала попадает в объектив, где его интенсивность может регулировать диафрагма с помощью изменения своего диаметра. Далее свет проходит через затвор, который представляет собой шторки, открывающиеся на определенное время. И уже после затвора свет попадает на матрицу. Именно эти три элемента: диафрагма, затвор и матрица – отвечают за три главных параметра экспозиции. Диафрагма – за диафрагменное число, затвор – за выдержку, а матрица – за значение ISO (чувствительность).

Диафрагменные числа – это математически высчитанные значения, и каждое из них условно соответствует определённому положению диафрагмы (вспоминаем 1-й урок).

Напоминаем, что между числом и фактическим диаметром зависимость обратная. Значит, чем меньшее число вы выбираете, тем шире открывается диафрагма (тем больше света попадает в кадр). Чем больше диафрагменное число, тем меньше света попадает на матрицу.

Ниже приведены значения диафрагмы. Верхний ряд – это

Значение диафрагмы влияет не только на освещённость. От значения диафрагмы зависит степень размытия заднего плана и глубина резко-изображаемого пространства (ГРИП подробно разбирается на 3-м уроке).

Чем меньше значение диафрагменного числа, тем больше размыт задний план. Чем больше диафрагменное число, тем резче задний план.

Выдержка – это время, на которое физически открывается затвор. В это время свет беспрепятственно  «льётся» на матрицу. Выдержка измеряется в секундах. Доступный диапазон значений может отличаться у разных моделей камер, но обычно крайние значения: сверхкороткая выдержка 1/8000 секунды и длинная выдержка 30 секунд.Значение выдержки может по-разному отражаться в фотоаппарате. Посмотрите справа, как правильно читать выдержку (секунды и доли секунд).

Разница в освещённости между значениями выдержки аналогична значениям диафрагмы. Верхний ряд – это основные значения, которые отличаются друг от друга по освещённости на 1 ступень (1/2 – в два раза светлее, чем 1/4; полсекунды – в два раза светлее, чем четверть секунды). Второй и третий ряд – это промежуточные значения. С учётом основных и промежуточных значений, между доступными значениями выдержки разница в освещённости – 1/3 ступени экспозиции (можно в настройках поменять шаг экспозиции на  1/2 ступени).

Значение выдержки влияет не только на освещённость. От значения выдержки зависит степень «заморозки» или «смаза» движения.

Вы, скорее всего, заметили, что и диафрагма, и выдержка имеют аналогичный шаг изменения экспозиции. А это значит, что варианты одинаковой освещённости можно сделать с помощью комбинирования  этих двух параметров. Рядом приведена таблица, в ней одинаковая освещённость показана одним цветом.

Если Вы хотите управлять резкостью заднего плана, то стоит взять нужное значение диафрагмы и подобрать выдержку, которая будет давать нужное освещение.

Если Вы хотите управлять степенью «заморозки» или «смаза», то отталкиваться нужно от необходимой выдержки, а далее подобрать диафрагму, при которой кадр будет нормально освещён.

А что делать, если Вам необходимо зафиксировать и выдержку, и диафрагму, но при этом кадр получается неверным по экспозиции? Тогда в дело вступает светочувствительность.

Светочувствительность матрицы влияет на качество изображения: при повышении чувствительности снимок можно сделать такой же освещённости, но с меньшей затратой света и с появлением шумности изображения.  Светочувствительность устанавливается в единицах ISO. В целом эта настройка осталась с «пленочных» времён, когда каждая фотопленка имела свой уровень чувствительности к свету. В случае с цифровой матрицей технология изменилась, но принцип остался тем же: чем выше значение, тем быстрее регистрируется свет.

Вы догадались, что изменение освещённости тоже происходит в соответствии со ступенями экспозиции. Зелёным выделены основные значения, которые отличаются друг от друга по освещённости на 1 ступень (ISO 200  в два раза светлее, чем ISO 100). Второй и третий ряд – это промежуточные значения. С учётом основных и промежуточных значений, между доступными значениями ISO разница в освещённости – 1/3 ступени экспозиции (можно в настройках поменять шаг экспозиции на  1/2 ступени; в некоторых камерах доступны только основные значения).

Значит, при необходимости на освещённость кадра мы можем влиять, изменяя значение ISO. В таблице, приведенной ниже, хорошо видно, как будет меняться изображение при изменении каждого параметра.

Влияние значения выдержки на изображение очень велико. Огромное количество технических и художественных приёмов построено на успешном управлении выдержкой. Рассмотрим основные вопросы, связанные со временем открытия затвора.

ШЕВЕЛЁНКА – это смаз изображения при съемке статичного объекта, вызванный движением (сотрясением) камеры.

1. ВЫДЕРЖКА ПРИ СЪЁМКЕ С РУК

Знаменатель выдержки при съемке с рук должен быть больше значения эквивалентного фокусного расстояния. Например, при использовании полнокадрового фотоаппарата на фокусном расстоянии 80мм комфортная выдержка должна быть не длиннее 1/80 с. При использовании фотоаппарата с «кропнутой» матрицей при этом же фокусном расстоянии выдержка должна быть не длиннее 1/120 с. (1/(80*1,5)).

Это правило относительное, реальные значения могут варьироваться в зависимости от физических особенностей человека.

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАБИЛИЗАТОРА ИЗОБРАЖЕНИЯ

Стабилизатор позволяет использовать выдержки ориентировочно на 2 ступени длиннее, чем вы можете себе позволить при «невооружённой» съёмке с рук. Если брать пример с фокусным расстоянием 80 мм, то на полнокадровом фотоаппарате стабилизатор изображения поможет вам увеличить выдержку с 1/80 c до 1/20 (приблизительно). На матрице с кроп-фактором 1,5 на фокусном расстоянии 80 мм со включенным стабилизатором Вы сможете сделать резкий кадр на выдержке 1/30.

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШТАТИВА (блокировка зеркала, использование пульта или тросика).

Используя штатив, Вы избавляете себя от любых сотрясений и микровибраций. Это позволяет использовать выдержки любой продолжительности, в том числе сверхдлинные.

.

Степень размытия или заморозки движущихся объектов контролируется только значением выдержки.

Конкретное значение выдержки зависит от скорости движения объектов в кадре и от тех целей, которые вы перед собой поставили.

Для того, чтобы вам было от чего отталкиваться, мы привели приблизительные значения для «заморозки» разных движущихся объектов.

1/80 – позирующий человек.

1/125 – приемлемая выдержка для съемки не очень динамичных сюжетов (пешеходов, играющих детей или бодрствующих младенцев).

1/250 – Применяется для съемки умеренно динамичных сюжетов, включая бегунов, пловцов, велосипедистов, двигающихся с умеренной скоростью, скачущих вдали лошадей, парадов, бегущих детей, гребцов, футболистов и бейсболистов, находящихся на достаточном удалении от точки съемки.

1/500 – Рекомендуется для съемки динамичных сюжетов: бегущих спортсменов, конных скачек на умеренном расстоянии, прыгунов с трамплина, мчащихся мотоциклистов, автомобилей на улицах города или баскетболистов. Применяется для съемки не самых динамичных сюжетов.

1/1000 – Рекомендуемое значение выдержки для съемки автомобильных или мотоциклетных гонок, самолетов, скутеров, легкоатлетических соревнований, прыгунов с трамплина и игроков в гольф.

1/2000 – Наилучшая выдержка для съемки сюжетов на соревнованиях по мотоспорту, теннису и других сюжетов, когда движения спортсменов неуловимы для глаз.

ISO, диафрагма и скорость затвора

Одна из первых вещей, которую вы должны усвоить как начинающий фотограф, — это взаимосвязь между ISO, диафрагмой и скоростью затвора. Известный как «треугольник экспозиции», он является основой мира фотографии, так как сложение и вычитание относятся к области математики.

Пытаться осмыслить взаимосвязь между этими тремя понятиями, когда я только начинал, было непросто. У меня были страницы и страницы заметок из книги Брайана Петерсена Understanding Exposure. Я тонул в диаграммах и фотографиях, сделанных с разными комбинациями ISO/выдержки/диафрагмы. Однажды лампочка наконец щелкнула, и я отправился в путь. (Примечание: загляните к нашим друзьям на photzy, чтобы узнать больше  бесплатные шпаргалки по фотографии ).

Эта удобная таблица сэкономила бы мне много времени и слез, если бы она была доступна восемь лет назад. Даниэль Питер из Fotoblog Hamburg создал эту бесплатную загружаемую шпаргалка для начинающих фотографов с простыми для понимания схемами. Карта предназначена для того, чтобы показать вам базовый обзор диафрагмы, ISO и скорости затвора, но не вдаваться в подробности того, что все это означает. И это не предназначено. Он отформатирован для печати на листе бумаги размером с визитную карточку, чтобы легко поместиться в вашем кармане, когда вы практикуете эти концепции.

Вы можете загрузить карту на сайте Fotoblog Hamburg здесь.

Если вы предпочитаете учиться с помощью видео или хотите узнать больше, обязательно посетите семинар SLR Lounge Photography 101 Workshop, где мы покажем вам, как создавать потрясающие изображения с помощью базового оборудования, научим вас переходить от автоматического режима к ручной режим и многое другое в этом сложном треугольнике экспозиции. Ниже приведен пример того, что вы узнаете из раздела Фотография 101.

Часы Понимание экспозиции с помощью треугольника экспозиции

Посмотрите видео ниже, чтобы увидеть, как Пай объясняет треугольник экспозиции. Это исключение непосредственно из Мастерской фотографии 101.

Расширенное объяснение треугольника экспозиции

Скорость затвора — Скорость затвора выражается в долях секунды, поэтому 1/50 — это более длительный период времени, чем 1/200. Однако, когда люди говорят «более высокие скорости затвора», они имеют в виду более короткую выдержку, а не математически более высокие числа. Таким образом, хотя 1/50 больше, чем 1/200, «более высокий» затвор будет 1/200.

Диафрагма — Как и выдержки, диафрагма также указывается в дробях, поэтому важно знать, что чем меньше число, тем больше апертура. Следовательно, f/1.4 — это очень большое отверстие, а f/22 — очень маленькое.

В самом простом смысле экспозицию можно представить как ведро с регулируемым отверстием, которое открывается и закрывается вверху, и непрерывным потоком воды, льющейся в ведро. Чем меньше отверстие в верхней части, тем дольше отверстие должно быть открыто, чтобы наполнить ведро водой. И наоборот, чем больше отверстие, тем меньше времени потребуется, чтобы отверстие было открыто, чтобы наполнить ведро.

Таким образом, в этой аналогии отверстие в ведре — это диафрагма, время, в течение которого отверстие открыто, — это выдержка, льющаяся вода — это свет, а полное ведро воды — это правильно экспонированное изображение. Если воды (света) мало, отверстие (отверстие) нужно открыть широко; и / или продолжительность открытия (выдержка) должна быть больше, чтобы заполнить ведро (правильно экспонировать изображение). Если света (воды) много, то отверстие (отверстие) не нужно открывать так широко; и/или скорость затвора (длительность открытия) может быть короче, чтобы правильно экспонировать изображение (наполнить ведро).

Чтобы упростить и обобщить, много света = более короткая выдержка/большая (меньшая) диафрагма, а мало света = более длинная выдержка/меньшая (большая) диафрагма.

См. следующую последовательность выдержек и диафрагм в таблице ниже. Во-первых, важно отметить, что это не все возможные значения выдержки или диафрагмы, а просто пример последовательности полной остановки. Точка означает, что вы удваиваете или вдвое уменьшаете количество света в экспозиции. Таким образом, если отверстие (диафрагма) остается постоянным, изменение скорости затвора от 1/100 до 1/50 является увеличением полной ступени, поскольку это удвоит экспозицию света за счет удвоения времени, в течение которого вода (свет) заполняет ведро. Аналогичным образом, если продолжительность (выдержка) остается постоянной, переход от диафрагмы f/2,8 к диафрагме f/2 приводит к увеличению количества света на полную ступень, поскольку он удваивает количество воды (света), заполняющей ведро, за счет удвоения размера отверстия ( апертура).

Во-вторых, обратите внимание, что эти комбинации не обязательно дадут правильную экспозицию, так как это будет зависеть от количества света в каждой соответствующей сцене. Тем не менее, каждая из этих последовательностей дает один и тот же уровень освещенности, основываясь на нашем объяснении выше. При переходе от одной последовательности к другой выдержка уменьшается на одну полную ступень, а размер диафрагмы увеличивается на одну полную ступень. Таким образом, точно такое же количество света экспонирует изображение. Если это все еще не имеет смысла, просто взгляните на таблицу ниже и продолжайте читать!

По сути, когда вы удваиваете количество света, поступающего с вашей выдержкой (удваивая время), вам нужно вдвое уменьшить количество света, которое вы пропускаете с помощью диафрагмы, и наоборот. Удвоение и деление пополам легко увидеть с выдержкой (поскольку они кратны 2 или числу, близкому к 2). Однако с апертурой немного сложнее, так как она включает в себя фокусное расстояние и расчет площади отверстия. Мы сохраним это для другого поста или для поиска в другом месте, но основная концепция заключается в том, что площадь отверстия удваивается и уменьшается вдвое с каждым из f/stops (настроек диафрагмы), упомянутых выше.

Это начинает обретать смысл? Если нет, не волнуйтесь, это произойдет с небольшой практикой. На самом деле важнее знать, какое влияние на композицию изображения оказывают диафрагма и выдержка. Как правило, более медленные затворы фиксируют большее размытие, то есть движение или полосы света, в то время как более короткие выдержки замораживают движение. Скорость, необходимая для заморозки движения, зависит от скорости движения ваших объектов. Если вы хотите знать, какая у вас минимальная скорость затвора, чтобы избежать дрожания рук, хорошим общим правилом для подражания является правило взаимности (объясненное в нашей статье о правиле взаимности).

Чем меньше диафрагма, тем меньше глубина резкости. Что это значит? Что ж, если у меня низкая диафрагма (f/1.4, f/2.8 и т. д.) и я сфокусируюсь на одном человеке в очереди людей, простирающихся к моей камере и от нее, все до и после него будут размыты. Напротив, если бы я хотел, чтобы в фокусе было больше людей, я бы выбрал меньшую (большую) диафрагму (f/8, f/11 и т. д.). Это на самом деле идентично тому, как работают наши глаза. Вы когда-нибудь замечали, как вы щуритесь, пытаясь разглядеть что-то более четко? Следует отметить, что для общей резкости существуют идеальные значения диафрагмы, которые различаются для каждого объектива (мы сохраним это для другого поста или для вашего исследования). Кроме того, при уменьшении диафрагмы (f/8, f/11 и выше) вы можете столкнуться с дифракцией (см. нашу статью о дифракции).

ISO – Как будто этой информации недостаточно для обработки, существует третий фактор, называемый ISO (или светочувствительность пленки). По сути, чем выше значение ISO, тем меньше света вам нужно (что позволяет использовать более короткую выдержку и меньшую диафрагму). Вы можете думать об ISO как об искусственном способе создания большего количества света или, например, о нагнетании воды (света) в ведро за счет давления на него. Однако при использовании ISO для увеличения доступного света есть компромисс: более высокие значения ISO будут давать более зернистые и менее резкие изображения. Эффект от этого зависит от вашей камеры и качества ее сенсора. Например, мы ограничиваем наши значения ISO на уровне 800 (в идеале 400 или ниже) для наших Canon 40D и 6400 (в идеале до 3200) для наших Canon 5D Mark II. Хотя вы можете получить приемлемые изображения выше этих цифр, мы предпочитаем ограничивать зернистость наших изображений и использовать наши знания о свете и вспышке для компенсации.

Надеемся, это поможет. Не стесняйтесь комментировать, если у вас есть что добавить.

Диаграмма выдержек затвора / Памятка – Познакомьтесь с выдержкой

Следуя нашей популярной инфографике F-Stop Chart , мы представляем вам нашу удобную инфографику / Памятку Диаграмма выдержек затвора.

Возможно, вы уже познакомились со всеми основами Треугольника воздействия на этом сайте, но никогда не помешает углубиться в понимание трех столпов воздействия.

Знание всех аспектов диафрагмы, скорости затвора и ISO открывает мир художественных возможностей, таких как использование творческого размытия движения в ваших фотографиях, о котором мы недавно говорили.

Наша таблица F-Stop получила множество положительных отзывов от тех из вас, кто предпочитает визуальное обучение, поэтому мы подумали, что было бы справедливо предоставить вам также таблицу выдержек затвора!

Вот оно! Вы можете вернуться к этой таблице скорости затвора в этой статье, сохранить ее для дальнейшего использования или даже распечатать.

Содержание

1. Скорость затвора Инфографика
2. Скорость затвора.
3. Как изменить скорость затвора на вашей камере
   1. Скорость затвора можно регулировать в дробях
   2. Хорошей отправной точкой является настройка «s» на диске камеры
   3. Чем меньше значение выдержки затвора, тем больше света попадет на матрицу и наоборот
   4. Различные типы освещения и различные настройки, такие как диафрагма и ISO
4. Примеры фотографий, снятых с разной выдержкой
   1. Пример фотографий с выдержкой 1/30
   2. Пример фотографий с выдержкой 1/60
   3. Пример фотографий с выдержкой 1/125
   4. Пример фотографий с выдержкой 1/250
   5. Пример фотографий с выдержкой 1/500
5. Подробнее…

Объяснение скорости затвора

В отличие от диафрагмы и диафрагмы, скорость затвора на самом деле очень просто объяснить. время, в течение которого затвор внутри вашей камеры остается открытым, подвергая сенсор воздействию света и захватывая изображение.

Читайте также: 13 обязательных идей подарков для фотографов

Если у вас есть практические знания о Треугольнике экспозиции, это должно быть довольно легко. Просто помните, что если вы удваиваете скорость затвора, вам нужно либо закрыть диафрагму, либо вдвое уменьшить ISO, чтобы сохранить начальную экспозицию, и наоборот.

Несмотря на свою простоту, изменение скорости затвора может как открыть новые творческие возможности, так и создать некоторые потенциальные проблемы.

Проблема — дрожание камеры

Если вы не практикуете преднамеренное движение камеры, дрожание камеры — это проблема, которую следует избегать.

Независимо от того, насколько устойчивы ваши руки, наступит момент, когда скорость затвора станет слишком длинной, а движение камеры во время экспозиции вызовет дрожание камеры. В результате часто получается полностью испорченное, размытое изображение.

Есть два способа избежать этого:

1. Используйте штатив для стабилизации камеры.
2. Увеличьте скорость затвора, чтобы противодействовать движению руки.

Какой должна быть скорость затвора при удерживании с руки?

Есть простое практическое правило, которое работает в подавляющем большинстве ситуаций. Вы можете рассчитать максимально используемую скорость затвора по формуле 1/фокусное расстояние.

Таким образом, при использовании надежного объектива Nifty Fifty (фокусное расстояние 50 мм) максимальное полезное время экспозиции составит 1/50 секунды ( 1 разделить на 50).

Широкоугольный объектив 15 мм будет 1/15 секунды , а телеобъектив 300 мм будет 1/300 секунды.

По сути, чем больше фокусное расстояние, тем выше должна быть скорость затвора, если вы хотите использовать его с рук. Просто, правда?

Дрожание камеры и движение объекта

Существует два типа движений, которые могут повлиять на резкость изображения. Первый напрямую связан с вашей камерой. Другой только косвенно связан, потому что все зависит от того, как движется ваш объект.

Движение камеры может быть вызвано вибрацией, ударом или просто легким движением рук, когда мы держим камеру. Они вызывают размытие изображения, вызывая более длительную экспозицию, чем необходимо, что поначалу может показаться нелогичным, но имеет смысл, если вы задумаетесь об этом на секунду. Более длительная выдержка позволит большему количеству света попасть на матрицу и сделать более яркие фотографии, так почему мы должны этого избегать? Проблема в том, что это также означает, что есть больше шансов, что во время экспозиции возникнет движение, которое будет отображаться на фотографиях как размытие.

Два комментария по поводу такого рода дрожания камеры:

Обычно легче получить четкие изображения при низких значениях ISO из-за уменьшения шума. Это единственный случай, когда использование штатива не требуется. Конечно, лучше использовать один, но если вы не можете, постарайтесь, чтобы значение ISO было как можно ниже.

Вы не можете контролировать движения вашего объекта, поэтому все, что они делают, будет способствовать размытию изображения. Помните об этом при выборе диафрагмы, режима фокусировки и т. д.

Возможность — фотография с длинной выдержкой

Возможность размытия может быть проблемой, когда вы держите камеру в руках, но как только она установлена ​​на штативе, эта проблема превращается в возможность.

Читайте также: 6 невероятных мест для пейзажной фотосъемки в Великобритании

Мы можем использовать движущиеся элементы в сцене, чтобы творчески добавить размытие движения к нашим изображениям.

Это может быть что угодно: от мечтательных, неземных пейзажей, которые превращают воду и облака в шелковисто-гладкий туман, до суетливых городских пейзажей, полных полос света, создаваемых автомобильными фарами.

Возможности — панорамирование

Панорамирование — это метод, при котором вы отслеживаете движение объекта с помощью камеры и делаете снимок, используя относительно длинную скорость затвора .

При правильном выполнении движущийся объект получается четким, а фон размытым, что создает ощущение движения и скорости.

Используемая выдержка полностью зависит от скорости объекта и вашей точности отслеживания этого объекта.

Например, автомобиль Формулы-1 движется так быстро, что более короткой выдержки около 1/100 секунды было бы достаточно, чтобы передать движение, тогда как человеку, идущему по улице, потребовалась бы гораздо более медленная выдержка около 1/4 секунды. второй.

Возможность — преднамеренное движение камеры

Вы знаете, я говорил о том, что дрожание камеры — это то, чего следует избегать некоторое время назад? Что ж…. Может быть, не всегда избегать этого.

Преднамеренное движение камеры (или ICM) — это техника, при которой мы перемещаем камеру… Да, вы уже догадались: намеренно.

Мы делаем это, используя относительно длинную выдержку, внося экстремальные уровни дрожания камеры для создания абстрактных изображений нашего объекта.

Это метод проб и ошибок, поэтому экспериментируйте с выдержкой, объектами и движениями камеры.

Вы можете найти больше обо всех этих методах здесь.

Вот оно, краткое руководство по выдержке. Вы также можете найти несколько примеров того, какой тип объекта хорошо работает с определенным временем экспозиции, в правой части нашей таблицы выдержек, так что используйте ее с пользой!

Вместе с нашей таблицей F-Stop вы уже должны быть на пути к освоению Треугольника экспозиции!

Различные типы скорости затвора и когда их использовать

Люди, фотографирующие на айфоны, обычно не имеют ручных настроек на своих камерах, потому что это лишает айфон простоты. Люди, которые используют камеры «наведи и снимай», обычно имеют только настройки приоритета диафрагмы, а не полное ручное управление. Однако эти камеры не позволяют вам делать все то, что делает зеркальная фотокамера. Для максимального контроля над камерой рекомендуется использовать DSLR. Я собираюсь поговорить о скорости затвора сейчас! Прежде чем я углублюсь во все технические детали, вам нужно понять, как работает скорость затвора. Камера имеет две шторки, расположенные на передней части объектива. Вот так они выглядят:

Верхний открывается, когда вы делаете снимок, пропуская свет; затем он закрывается прямо перед тем, как сделать еще одну экспозицию. Нижний пропускает свет во время предварительного просмотра (когда вы смотрите в видоискатель). Вот почему в превью нет сцены при съемке без вспышки. Ему нужен только нижний затвор, когда он пытается сфокусироваться (он пытается сфокусироваться, отправляя какой-то «предварительный просмотр» или что-то в этом роде — я не уверен, как именно это работает), а затем эта индивидуальная экспозиция происходит после полного времени экспозиции. (которые могут быть разными для каждой экспозиции, если вы используете приоритет выдержки). Итак, нижняя шторка дважды открывается и закрывается — сначала для фокусировки, а затем для снимка. Верхний всегда остается открытым.

Читайте также: 8 быстрых советов, как изменить пейзажную фотографию

Теперь, когда мы разобрались с этим, давайте поговорим о различных типах выдержки!

Существуют следующие типы выдержек затвора:

1/8000 с (или короче!)

1/4000 с (также очень быстро!)

1/2000 с (чуть медленнее 1/4000 быстрее 1/6000)

1/1500 с (то же, что выше, но медленнее 4000) 5) 1/1000 с (немного медленнее 2000 и быстрее 1500!) 6) 1/500 с (медленнее 1500, но быстрее чем 1000!)

1/250 сек (медленнее, чем 500 и немного медленнее, чем 1/1000!)

1/125 сек (медленнее, чем 250, а также немного медленнее, чем n 125!!!!) 9) 1/60 сек (медленнее, чем 125, но по-прежнему может довольно хорошо сфотографировать движущуюся машину, еще немного движения машины, и вы получите размытое изображение.

1/30 с (то же, что 60, но в два раза медленнее, поэтому вы можете получите вдвое меньше света на датчик. 30 никогда не рекомендуется, потому что это слишком медленно для большинства ситуаций).

1/15 сек (см. выше)

1/8 сек (я думаю, что это самое медленное, что вы можете сделать без какого-либо штатива или стабилизатора — оно определенно будет размытым, если есть какое-либо увеличение изображения) .

1/4 секунды (эта скорость чуть медленнее, чем 8, и также требует твердой руки или какого-либо штатива).

Надеюсь, это поможет прояснить ситуацию! Большинство людей не понимают точно, что такое скорость затвора, но, надеюсь, теперь вы на правильном пути. Помните, что это общие скорости, они могут не всегда работать для всего, но они должны дать вам представление о том, что делают ваши настройки в любое время.

Как изменить скорость затвора на вашей камере

Скорость затвора на вашей камере определяет, как долго затвор камеры открыт во время съемки. Это во многом связано с тем, есть ли на фотографии какой-либо свет, и сколько этого света видно на снимке. Если вы хотите запечатлеть быстрое движение, например, во время занятий спортом, вам потребуется более короткая выдержка, но если света недостаточно, может иметь смысл выбрать более длинную выдержку, чтобы можно было снять больше кадра. увидимся.

Скорость затвора обычно составляет от 15 секунд до 1/4000 секунды. На камерах очень высокого класса доступны более короткие скорости затвора, которые позволяют выдерживать экспозицию до 1/8000 секунды.

Скорость затвора может регулироваться в долях

В зависимости от марки и модели камеры скорость затвора может регулироваться в долях (1/250) или в полных ступенях (200, 400, 800). Можно установить любую скорость между этими числами.

Лучше всего начать с рекомендаций производителя для вашей марки и модели. Одна вещь, которую вы заметите, глядя на рекомендации разных брендов, заключается в том, что между ними нет большой согласованности; Canon обычно предлагает настройку 1/60, тогда как другие производители могут предложить что-то вроде 1/250. Это означает, что вам, возможно, придется поэкспериментировать с собственными настройками, прежде чем получить правильный баланс. Не беспокойтесь, с опытом это станет вашей второй натурой, и вы сможете точно настроить выдержку перед съемкой, не задумываясь об этом слишком долго.

Читайте также: Знакомство с Adobe Lightroom — от съемки до завершения

Хорошей отправной точкой является настройка «s» на диске камеры

Если вы не уверены, какую скорость затвора использовать, хорошей отправной точкой является Настройка «s» на диске камеры. Это означает «пусть камера выбирает». Обычно он выбирает подходящую настройку, если, например, для спорта используется более короткая выдержка, а для закатов или других ярких сцен — более медленная.

Раньше фотографы использовали пленку с разной чувствительностью: ISO 100 было ярче, чем ISO 400, что давало более темные фотографии в условиях низкой освещенности. Настройки скорости были заменены цифровыми технологиями с чем-то, что называется числами ISO. Чем больше число, тем более чувствительным становится датчик к свету и наоборот. Этот вид работает как скорость пленки, но поскольку нет точной корреляции, на самом деле невозможно выбрать лучшую скорость для вашей камеры. С другой стороны, настройка «s» всегда устанавливает скорость, подходящую для вашей конкретной ситуации.

Когда вы только начинаете заниматься фотографией, может быть сложно выбирать между выдержками, поэтому можно использовать штатив и сделать один кадр с длинной выдержкой. Если это слишком ограничивает, вам следует сделать как минимум два снимка с разными настройками, чтобы у вас был выбор. Таким образом, если одна фотография не получится, как планировалось, у вас все равно будет что-то полезное для работы.

Вообще говоря, выдержки используются в долях (1/4) или полных ступенях (100, 200, 400). «Стандартная» выдержка в фотографии составляет не менее 1/60 секунды.

Чем меньше значение скорости затвора, тем больше света попадет на матрицу, и наоборот

Важно отметить, что чем меньше значение скорости затвора, тем больше света попадет на матрицу наоборот. Более низкие скорости хороши для съемки в темных условиях без вспышки. Если вы используете настройку высокой скорости, ваши изображения могут быть слишком яркими или размытыми из-за недостаточного доступного света.

Если вы хотите проявить творческий подход к захвату движения, вам могут пригодиться очень короткие выдержки, но имейте в виду, что их использование может создать изображение, которое выглядит так, как будто оно было взято из эпизода фильма, например, когда кто-то вскакивает в воздух. Поэкспериментируйте с разными скоростями, чтобы увидеть, что подходит для вашего выстрела!

Световые следы — одни из самых интересных изображений, снятых с короткой выдержкой. Если у вас есть камера, которая позволяет вам выбирать скорость затвора до одной тридцатой или одной шестидесятой секунды, попробуйте направить ее на любой яркий источник света и сделать снимок с длинной выдержкой. Вы сможете запечатлеть всевозможные интересные узоры в свете, будь то автомобильные дорожки в ночное время, звезды, движущиеся по небу, или даже кто-то, размахивающий факелом в своем саду после наступления темноты. Это невероятно простая техника, но очень эффективная при правильном использовании.

Различные типы освещения и различные настройки, такие как диафрагма и ISO

Попробуйте поэкспериментировать с различными типами освещения и различными настройками, такими как диафрагма и ISO, и посмотрите, как они повлияют на ваши фотографии.

Выдержка очень полезна при съемке маленьких детей. Если вы используете скорость затвора длиннее 1/100 секунды, движение ребенка начнет становиться размытым, когда он находится в середине прыжка или в движении, что делает изображения более интересными.

Примеры фотографий, сделанных с разной выдержкой

Пример фотографий с выдержкой 1/30

Пример фотографий с выдержкой 1/60

Пример фотографий с выдержкой 1/125

Пример фотографий с выдержкой 1/250

Пример фотографий с выдержкой 1/500

Подробнее…

Полное руководство по пейзажной фотосъемке Электронная книга

Необходимые объективы для цифровой зеркальной фотокамеры Nikon

5 90 Объективы для фотосъемки еды

6 лучших портативных фотопринтеров

Таблица выдержек — памятка по управлению движением в фотографиях • PhotoTraces

Выдержка является частью треугольника экспозиции наряду с диафрагмой и ISO. Скорость затвора не только управляет экспозицией, но также позволяет творческому фотографу вводить новшества и экспериментировать с движением. Когда вы понимаете суть, скорость затвора — это не технический, а творческий инструмент.

Затвор как неотъемлемая часть камеры

Затвор — это часть камеры, которая остается закрытой, чтобы свет не попадал и не достигал (обнажая) датчик. Когда кнопка спуска затвора нажата, шторка затвора открывается, позволяя свету попасть на датчик. Датчик регистрирует интенсивность света, когда затвор открыт; вот так образ.

Без механизма затвора датчик остается экспонированным, и нет другого способа устранить свет, кроме как вручную заблокировать его рукой или картой, что было обычной практикой в ​​ранней фотографии.

Определение скорости затвора

Скорость затвора определяется как промежуток времени между открытием и закрытием затвора камеры. Это время, когда датчик или пленка регистрирует свет и, следовательно, создает фотографию.

Как измеряется скорость затвора

В большинстве случаев скорость затвора измеряется в долях секунды. Однако для некоторых изображений с длительной выдержкой требуется выдержка до 30 секунд или дольше.

Скорость затвора обычно измеряется следующим образом: 

1/2000 с, 1/1000 с, 1/500 с, 1/250 с, 1/125 с, 1/60 с, 1/30 с, и так далее.

Каждая пауза в строке (например, от 1/60 с до 1/30 с) увеличивает продолжительность времени, в течение которого затвор остается открытым, в два раза и, как следствие, удваивает количество света, попадающего на датчик камеры. .

Размытие при дрожании

Часто размытие при дрожании происходит из-за дрожания или движения камеры, когда затвор еще открыт. Этого можно избежать, используя штатив с дистанционным спуском затвора/таймером или правилом минимальной выдержки. Если вы когда-нибудь задумывались, почему ваши фотографии выглядят размытыми или мягкими, то это из-за тех легких движений, когда затвор был открыт.

Правило минимальной скорости затвора для фотографий без дрожания

Если не использовать штатив или другую опору, фотографии имеют тенденцию к «размытости сотрясения», если скорость затвора падает ниже определенного числа. Это было рассчитано и дано как:

1/фокусное расстояние или 1/100, в зависимости от того, что быстрее

Поэтому, если вы используете полнокадровую камеру с объективом 85 мм, минимальная выдержка, которую вам нужно держать 1/100 (потому что 1/100 быстрее, чем 1/85). Однако, если вы используете ту же камеру с объективом 300 мм, минимальная выдержка составляет 1/300.

На датчике кадрирования умножьте его на кроп-фактор. Например, камера с датчиком APS-C с теми же 85 мм требует использования минимальной выдержки 1/(85 x 1,5) = 1/127,5 . Здесь вы будете использовать 1/150, а не 1/125, чтобы избежать дрожания.

Если ваш объектив имеет функцию стабилизации изображения, вы можете уменьшить ее на столько ступеней от минимальной выдержки. Например, если вам нужно использовать минимальную выдержку 1/125, но ваш объектив имеет стабилизацию 1 стоп, вы можете использовать выдержку 1/60.

Заморозьте момент или увеличьте выдержку затвора

Более короткая выдержка имеет тенденцию замораживать момент, который обычно используется для съемки дикой природы и съемки водяных брызг среди многих других. Птица в полете может потребовать, чтобы вы стреляли с выдержкой 1/2000 или быстрее. Для замораживания движения воды может потребоваться съемка со скоростью 1/1000 или быстрее, в зависимости от течения воды. Эта техника также используется в съемках действий.

Например, замораживание движения во время гонок может привести к четким изображениям с крошечными кусочками грязи, застывшими в воздухе, когда они разбрызгиваются по шинам.

Творческое размытие в движении или более низкая скорость затвора

Более низкая скорость затвора приводит к размытию изображения в движении. Это достигается за счет того, что основная часть объекта или, по крайней мере, часть объекта остается неподвижной, в то время как движущиеся части естественным образом размываются в движении. Эта техника распространена при съемке световых дорожек и творческих танцевальных движений. Фотография звездного следа основана на размытии звезд и их движении.

Съемка пейзажей с водой также требует размытия движения, чтобы вода выглядела гладкой, как шелк. Многие фотографы делают это при съемке водопадов, чтобы имитировать стиль, используемый в картинах.

При использовании длительной выдержки это обычно называется фотографией с длинной выдержкой. В эту категорию сгруппированы следы звезд, ночные пейзажи и фотографии Млечного Пути. Как правило, скорость затвора очень длинная, что делает невозможным съемку без прочной опоры вроде штатива.

Установка скорости затвора – два основных режима

Режим приоритета выдержки позволяет вам установить выдержку, в то время как камера автоматически устанавливает диафрагму в зависимости от условий освещения, режима замера, компенсации экспозиции и блокировки. в настройках ИСО. В ручной режим , все настройки полностью ручные, включая выдержку и диафрагму; замер дает только рекомендации по правильной экспозиции.

Где узнать скорость затвора?

Скорость затвора указана в левом нижнем углу экрана видоискателя или в верхней части ЖК-панели камеры (эта функция есть не у всех камер). Кроме того, вы можете найти настройки, отображаемые на заднем ЖК-экране камеры. Скорость затвора обычно обозначается числом, а не дробями. Например, 1/125 обозначается как 125, а 1 секунда обозначается как 1. Однако это соглашение изменилось в нескольких последних моделях камер.

Диаграмма скорости затвора Инфографика

Когда мы обсуждаем скорость затвора и ее место в фотографии, главное, что звонит в колокольчик, — это ее связь с экспозицией. Скорость затвора является основным элементом треугольника экспозиции (диафрагма, ISO, скорость затвора) и помогает фотографам получать фотографии с хорошей экспозицией.

Но я считаю, что понять и освоить скорость затвора для получения правильно экспонированных фотографий — это самая простая часть уравнения. Более интересная, но в то же время более сложная часть — научиться использовать выдержку в качестве художественного инструмента в нашей фотографии.

Изменяя значения скорости затвора, мы можем создавать удивительные художественные эффекты, даже такие, которых не существует в реальности (фотографии с длинной выдержкой).

Единственная цель инфографики e Shutter Speed ​​Chart шпаргалка состоит в том, чтобы визуализировать различные аспекты скорости затвора, чтобы помочь фотографам и художникам использовать ее в качестве основного художественного инструмента.

Полный стоп, 1/2 стопа, 1/3 стопа

Все мы знаем, что вместе с диафрагмой и ISO скорость затвора определяет экспозицию.

Долгое время это было довольно простое уравнение: изменяя скорость затвора с 1/200 до 1/100, мы удваиваем количество света (1 стоп), попадающего на пленку или сенсор. Вы держите затвор открытым в два раза дольше, вы получаете вдвое больше света.

Но с появлением цифровых камер мы не ограничены изменением скорости затвора только на одну ступень. Некоторые камеры позволяют нам изменить скорость затвора наполовину (1/2 ступени), а некоторые — на треть (1/3 ступени).

Диаграмма скорости затвора помогает нам легче оценивать экспозицию и выполнять расчеты.

Безопасная скорость затвора

Если в вашей композиции есть движущиеся объекты, крайне важно использовать правильную скорость затвора для получения четких фотографий. Иллюстрация «Безопасная скорость затвора» позволяет нам визуализировать, что, используя скорость затвора длиннее 1/100 с, мы попадаем в потенциально небезопасную область с точки зрения резкости фотографий.

Свет

Это простая иллюстрация корреляции между значениями скорости затвора и количеством света, попадающим на матрицу камеры. Чем короче скорость затвора, тем меньше света, а чем больше выдержка, тем больше света.

Таблица выдержек и типы съемки

Это так называемая памятка по выдержке, которая помогает фотографам использовать выдержку в качестве творческого инструмента.

Birds in Flight 1/2000

Когда фотографы дикой природы отслеживают и фотографируют птицу в полете, требуется максимальная выдержка 1/2000 с, чтобы получить идеальную резкость птицы. Вариант этой техники заключается в уменьшении скорости затвора до 1/400 с, что приведет к резкому телу птицы, но размытым крыльям. Это более творческий подход к фотографии дикой природы.

Экшн-спорт 1/500 – 1/1000 с

Возможно, вам не понадобится сверхвысокая выдержка при фотографировании игрока в гольф, играющего на лужайке, но для любых видов спорта, требующих быстрых движений и действий, нужно уделять особое внимание значению выдержки. Фотосъемка профессионального футбольного матча или ваших детей, играющих в футбол, потребует выдержки от 1/500 до 1/1000, чтобы заморозить действие и получить четкие фотографии.

Уличная фотография 1/250 – 1/500

Обычно при фотографировании улиц сцена находится в постоянном движении. У вас есть люди, идущие к вам или пересекающие улицу, автомобили, движущиеся и останавливающиеся, правильная скорость затвора имеет первостепенное значение не только для получения правильной экспозиции, но и для предотвращения размытых или размытых изображений.

Пейзажи 1/125 -1/4

Трудно точно определить диапазон выдержек для пейзажей, потому что методы и настройки, которые вы используете, будут различаться в зависимости от того, снимаете ли вы с рук или со штатива. Более длинная выдержка 1/8 или 1/4 вполне приемлема при использовании штатива, но если вы снимаете с рук, вам нужно уменьшить значение, чтобы получить четкие фотографии.

Связанный : Основы фотосъемки заката и практические советы

Панорамирование автомобилей 1/15 – 1/60

Панорамирование — один из самых интересных творческих приемов, использующих скорость затвора. Использование более длинной выдержки (1/15-1/60) и слежение за движущимся объектом (автомобилем) при открытом затворе позволяет создать эффект, когда основной объект находится в фокусе, а окружающая среда размыта.

Водопады или быстрая вода 1/8 – 2 с

Здесь мы вступаем в более творческий подход к фотографии в целом и выдержке в частности. Фотографируя быстро бегущую воду с более длинной выдержкой, мы можем создать визуальный эффект, которого не существует в реальной жизни. Это похоже на создание спецэффектов в кино. Вы увеличиваете скорость затвора и позволяете движущейся воде создавать эффект размытия в движении.

Размытие воды 0,5–5 с

Размытие воды — основа пейзажной фотографии. Ничто так не делает пейзажи и морские пейзажи мечтательными и завораживающими, как эффект долгой выдержки в воде. При фотографировании океана, моря, озер и рек, где движение в воде не слишком быстрое, или при съемке с большего расстояния, вам потребуется более длинная выдержка по сравнению со съемкой водопадов, чтобы получить этот шелковистый и гладкий эффект в воде. .

Фейерверк 2-4 сек

Нелегко фотографировать фейерверки. Вы снимаете ночью, когда повсюду случайным образом появляются яркие огни. Логика здесь заключается в том, чтобы открыть выдержку достаточно долго, чтобы захватить всю продолжительность съемки. Вы используете более короткую выдержку, и вы получите крошечный невыразительный свет на просторах темного неба, а если вы используете слишком длинное значение, вы получите переэкспонированный, размытый и неестественный эффект. Я считаю, что скорость 3-4 секунды работает лучше всего.

Звезды (астрофотография) 15-25 сек

Съемка звезд или астрофотография позволяет запечатлеть то, что не видно невооруженным глазом. Открытие выдержки на длительный период времени помогает нам усилить тусклый свет звезд.

Здесь нужно найти правильный баланс. Если вы используете короткую выдержку, звезды будут крошечными и тусклыми, но если вы используете выдержку более 30 секунд, вы получите эффект страт-шлейфа, создаваемый постоянным движением земли. Таким образом, при выдержке от 15 до 25 секунд звезды будут четкими и яркими.

Star Trails 15 минут и более

Этот метод позволяет нам использовать преимущества стабильного вращения Земли вокруг своей оси. Если вы откроете выдержку на достаточно долгое время, вы сможете запечатлеть эффект хвоста звезд. Традиционная техника требует значения выдержки 15 минут и более. Но с цифровым рабочим процессом вы можете сымитировать тот же эффект слежения, сделав серию фотографий, скажем, 120 из них, с выдержкой 30 секунд и смешав их вместе в Photoshop или другой программе редактирования. Вы сможете создать эффект 60-минутной экспозиции.

Заключение

Диафрагма помогает нам контролировать глубину резкости, а скорость затвора позволяет нам управлять потоком изображения. Хотите ли вы заморозить движение, использовать творческое размытие или сложить звездные следы, скорость затвора дает крылья вашему творчеству. Время также имеет большое значение, потому что нажатие кнопки спуска затвора в нужное время с правильными настройками может дать невероятно потрясающие результаты.