Видеосъемка на DSLR
Зачем снимать видео на зеркальную фотокамеру?
Каждый, кто когда-либо занимался видеосъемкой, мечтал получить «киношную» картинку. Однако, по разным причинам, желаемого результата добиться чрезвычайно сложно. Конечно, стоит учитывать, что в кинопроизводстве помимо оператора задействовано множество специалистов из совершенно разных сфер: художники, декораторы, осветители, цветокорректоры и так далее. Их единственная задача — создать на экране нужное настроение, увлечь зрителя. Да и бюджеты топовых блокбастеров значительно превосходят возможности среднестатистического любителя. Однако многие «признаки» голливудской «картинки» даже с помощью команды лучших специалистов не удастся получить на бытовой видеокамере. Так какие именно особенности профессиональных кинокамер позволяют получить объемное, приятное глазу изображение?
Иван Турухано
Главным параметром любой фото- или видео- системы был и остается размер используемого светочувствительного элемента: матрицы или пленки камеры. Именно поэтому фотографы, нуждающиеся в бескомпромиссном качестве изображения, до сих пор используют громоздкие большеформатные камеры-«гармошки». Так, современным цифровым стандартом считается размер матрицы 13.8х24.6мм, соответствующий пленочному стандарту Super-35. При этом даже самые продвинутые любительские видеокамеры не могут похвастаться сенсором больше 6,5х8мм.
Итак, одним из важнейших составляющих профессиональной камеры является большая матрица, которая:
1. Позволяет получить более резкое изображение благодаря относительно скромным требованиям к разрешению объектива.
2. Дает картинку с относительно небольшим количеством шумов практически в любых условиях освещения.
3. Позволяет работать с маленькой глубиной резкости, «размывать» фон, акцентируя внимание зрителя на сюжетно важных деталях кадра.
Сравнение размеров матриц
Также к преимуществам профессиональных кинокамер стоит отнести возможность использования обширного парка сменной оптики под самые разные задачи. Любительские видеокамеры, напротив, используют несменные зум-объективы. Из-за стремления производителей к максимальной компактности оптики и увеличению кратности зума (трансфокатора) такие «линзы» не могут похвастаться ничем, кроме универсальности. Думаю, не стоит говорить о том, что специализированный инструмент всегда качественно превосходит универсальный.
А теперь представьте, какой сенсацией был выход в сентябре 2008 года камеры Canon EOS 5D Mark II – первой в мире «зеркалки», поддерживающей съемку видео Full HD, да еще и с «киношной» частотой съемки (24 кадра в секунду). Помимо доступной цены (3000$ против 40 000$ — 50 000$ за цифровые кинокамеры), новинка отличилась сенсором, превосходящим по площади формат Super-35 более чем в 2 раза (24х36мм против 13.8х24.6мм, преимущества больших матриц были описаны выше.). 5D Mark II стал событием в сфере малобюджетного кино: помимо доступности самой камеры, этому способствовал ее малый вес и компактность, что также уменьшает конечную стоимость кинопроизводства. Высокая чувствительность матрицы «Марка» открыла новые возможности для репортажных и документальных съемок — многие сцены стало возможным снимать без использования дополнительного света.
Однако в последние годы даже серьезные кинематографисты в некоторых случаях предпочитают громоздкие кинокамеры «зеркалкам» Canon 5D Mark II и Canon 7D (Которые сейчас заменены более совершенными 5D Mark III и 7D Mark II). Так, зеркальные камеры использовали Дамьен Шазелл («Одержимость», оператор Ш. Мейр, Canon EOS 7D) и Джосс Уидон («Мстители», оператор Ш. МакГарви, Canon EOS 7D, 5D Mark II). В обоих фильмах DSLR использованы, конечно, лишь в отдельных случаях — когда требовалось легкое и компактное решение для динамичных съемок или так называемая «крэш-камера», которую применяют в опасных для дорогостоящих кинокамер сценах.
Однако из этих фактов следуют интересные выводы. Во-первых, смотря на огромном экране кинотеатра эти фильмы, мы ни в коем случае не заметим каких-либо скачков по качеству или общему характеру изображения. DSLR, использованные в небольшом проценте эпизодов, смогли выдать картинку, не уступающую на монтаже основным съемочным кинокамерам («Одержимость», «Мстители» — Arri Alexa, 80 000$). Конечно, «зеркалки» создают определенные ограничения на постобработке и, в частности, при работе со спецэффектами, но это не помешало создателям фильмов добиться эффектного киноизображения. Во-вторых, стоит отметить бюджет «Мстителей» — 100 000 000$. То, что создатели картины с таким баснословным бюджетом использовали зеркальные камеры в очередной раз подтверждает: преимущества DSLR не ограничиваются относительной финансовой доступностью.
Свет — наше всё
Видеосъемка, как и фотография, является искусством записи света — поток электромагнитного излучения, проходя через объектив камеры, становится оптическим изображением, которое в свою очередь попадает на светочувствительный элемент (матрицу) камеры. Таким образом, именно свет является главным техническим фактором получения изображения.
Ко второй половине века, когда получение технически качественного фотографического изображения уже не было серьезной проблемой, черно-белые фотоматериалы обзавелись достаточной чувствительностью, а объективы — светосилой, фотографы получили возможность экспериментировать с освещением при портретной фотосъемке. Методом дорогостоящих проб и ошибок стали формироваться основные каноны работы с искусственным и естественным светом. Удивительно, но уже в те времена создавались по-настоящему художественные фотопортреты. Авторы этих работ ориентировались на классическую портретную живопись — полотна Рембрандта, Рубенса, Караваджо и других мастеров, исследовавших выразительные возможности освещения задолго до появления фотографии. Таким образом, полтора столетия назад освещение перестало быть технической необходимостью, а спустя еще полвека отработанные фотографами световые схемы перекочевали в кинематограф.
Работа со сложным искусственным освещением выходит за рамки концепции данной статьи. Однако для того, чтобы читатели в будущем смогли самостоятельно изучить основные световые схемы, я приведу классификацию источников света по принципу их расположения относительно снимаемого объекта:
РИСУЮЩИЙ СВЕТ — основной источник света, направленный на сюжетно важную часть изображения, в большинстве случаев определяющий общий характер освещения.
ЗАПОЛНЯЮЩИЙ СВЕТ — равномерное рассеянное освещение, воздействующее, как правило, на большую часть снимаемой сцены. Заполняет светом глубокие тени, уменьшает общий тональный (яркостный) контраст сцены.
МОДЕЛИРУЮЩИЙ СВЕТ — узкий направленный пучок света, используемый для получения бликов и выявления объема предмета.
КОНТРОВОЙ СВЕТ — яркий направленный пучок света, расположенный за объектом съемки. Служит для подсветки контура объекта.
Работа с естественным светом подразумевает использование солнца, как единственного источника света. Однако характер освещения при этом можно получить совершенно разный.
Так, главный параметр при съемке на улице в ясную погоду — положение камеры относительно солнца. Наиболее техничное изображение можно получить при съемке «по солнцу», когда светило находится за спиной оператора. Но «плоское» изображение, получаемое при такой схеме освещения, может не устроить автора с художественной точки зрения, поэтому зачастую солнце располагают чуть сбоку, получая при этом некоторый светотеневой рисунок на снимаемом объекте. Отдельный случай — съемка в контровом освещении, когда источник света располагается позади снимаемого объекта. Сам объект при этом оказывается в тени, а солнце играет роль контрового или моделирующего света. Попытки получить изображение с проработанными тенями в такой ситуации будут сопряжены с техническими трудностями.
Однако зачастую перед оператором стоит задача показать красивый силуэт, и тогда такая световая схема становится вполне оправданной. Особенно эффектно выглядят «силуэтные» кадры, снятые на закате. При этом, используя длиннофокусную оптику, само солнце можно сделать элементом композиции. Другой вариант использования солнца «в контровике» — съемка с использованием отражателя. Отражатель ставится перед объектом съемки, и направляет смягченный солнечный свет в область тени. При этом отражатель становится рисующим светом, а солнце — контровым или моделирующим, то есть воспроизводится схема из двух источников. В качестве отражателя не обязательно использовать специальные приспособления — к примеру, герой может идти вдоль белой стены или застекленного небоскреба.
Гораздо проще получить технически правильное видео в пасмурную погоду — тучи, рассеивая солнечный свет, становятся огромным источником заполняющего света. Картинка получается практически бестеневой, и снимать можно в любом направлении. Выразительных возможностей у такого света, конечно же, меньше.
При съемке в помещении главным естественным источником света становятся окна. Правила здесь действуют такие же, как и на улице — солнце, бьющее через окно, может стать прекрасным направленным источником рисующего света, а в пасмурную погоду или на теневой стороне здания есть возможность получить от окна мягкий рисующий свет, не уступающий по качеству дорогостоящей светодиодной панели или софтбоксу.
Искусственные источники света для видеопроизводства отличаются не только своим многообразием, но и огромным разбросом цен. В данной статье мы рассмотрим приборы, доступные практически каждому обладателю DSLR-камеры.
Светодиодные источники
Бывают двух типов — в виде панелей, состоящих из большого количества линзовых светодиодов и направленные источники с несколькими мощными диодами, объединенными одной общей линзой френеля или рефлектором.
Для первых характерен относительно мягкий свет. Чем больше площадь такой светодиодной панели, тем большую поверхность она сможет мягко осветить. Компактные панели обычно комплектуются креплением на горячий башмак и питаются от аккумуляторов, что позволяет использовать их в качестве универсальных накамерных осветителей. Такая панель — идеальный вариант единственного источника света для начинающего видеооператора. Также к преимуществам светодиодного света можно отнести возможность плавной регулировки мощности без изменений цветовой температуры освещения.
Направленные светодиодные источники более эффективны на больших расстояниях и дают относительно жесткий световой рисунок. Их также можно использовать в качестве накамерных источников для репортажной съемки, или при помощи штатива/стойки ставить на контровой или моделирующий свет при съемке интервью.
Галогеновые источники
Галогеновыми источниками, как правило, комплектуются бюджетные наборы студийного постоянного света. Недорогой набор, состоящий из двух-трех источников, стоек к ним и пары зонтиков стоимостью в 500$ покроет основные потребности начинающего оператора для постановочных съемок в помещении.
Источники из бытовых светильников
При этом для любительских домашних съемок помимо репортажного светодиодного света вполне подойдут и обычные лампы или небольшие прожекторы. Главное — не использовать источники с разной цветовой температурой и не покупать прожекторы с некачественными линзами. Также стоит обратить внимание на индекс цветопередачи ламп (CRI).
Установка параметров экспозиции: выдержка, диафрагма, ISO
Несмотря на пугающее количество различных кнопок, рычажков и джойстиков, даже у самых «продвинутых» кинокамер не так много настроек, как это может показаться на первый взгляд. В видеосъемке работают те же законы, что и в фотографии, но с некоторыми оговорками, нюансами и дополнительными ограничениями.
При любительской фотосъемке на современные зеркальные камеры эти установки можно со спокойной совестью доверить автоматике, не сомневаясь в результате. Но для работы с DSLR-видео о такой роскоши можно забыть — «Зеркалка», как и гоночный автомобиль, требует ручных настроек для получения качественного и контролируемого результата.
Начнем с экспозиции — настройки яркости получаемого изображения. «Выставить экспозицию» — значит заранее отрегулировать яркость получаемого фото или видео. Экспозиция измеряется в ступенях (стопах). К примеру, коррекция экспозиции на +1 ступень означает, что экспозицию увеличили на одну ступень, сделав картинку ярче. Причем увеличение экспозиции на 1 ступень всегда означает ее увеличение в два раза относительно текущей настройки, на 2 ступени — в 4 раза и так далее. Экспозиция регулируется при помощи трех основных установок, использование которых объединяет все фото- и видеосистемы: выдержка, диафрагма и ISO. Все эти параметры в равной степени отвечают за количество поступающего на матрицу света и в этом отношении взаимозаменяемы. То есть, если мы хотим уменьшить яркость кадра на 2 ступени, это в большинстве ситуаций можно сделать, выбрав любой из трех параметров или их произвольную комбинацию. Однако каждая из установок помимо яркости воздействует и на другие аспекты изображения и позволяет добиться разного как в качественном, так и в художественном отношении результата.
ISO
ISO – регулировка общей светочувствительности матрицы. С этим параметром все достаточно просто — чем выше его значение, тем более светлую картинку мы получим, не изменяя при этом диафрагму или выдержку. При этом чем ближе ISO к базовому (У всех современных зеркальных камер Canon базовое ISO – 100), тем более качественным будет изображение. Увеличение ISO ведет к появлению шумов, ухудшению детализации и цветопередачи. Лучше, конечно, всегда использовать значение ISO в пределах 200-400 единиц, но это возможно не всегда.
Например, если на вечерних съемках или в достаточно темном помещении у вас нет возможности использовать накамерный свет — только высокое ISO позволит получить хоть какое-то изображение. Именно качественные высокие ISO – одно из главных преимуществ DSLR камер. И если на бытовых видеокамерах с маленькими матрицами лучше не «залезать» выше ISO 400, то «зеркалки» вполне реально использовать на ISO вплоть до 3200-6400, что расширяет не только технические возможности репортажной съемки, но и художественные — можно снимать при мягком сумеречном освещении или свете свечи.
Пример шумов на ISO 1600.
Слева Canon 5D Mark III, справа — бытовая видеокамера.
Выдержка
Выдержка — интервал времени, на протяжении которого свет попадает на матрицу камеры. Измеряется в секундах. Чем длиннее выдержка, тем больше света успеет попасть на матрицу и тем ярче получится изображение. Но при этом возрастает риск получить смазанное, нерезкое изображение, снимая с рук или снимая движущиеся объекты. Выдержки современных фотокамер варьируются от сверхкоротких (1/16000 секунды) до длинных (нескольких минут). При фотосъемке, если отсутствует задача получить какие-либо специальные эффекты (Например, размытие движущихся объектов или намеренный смаз всего кадра), фотограф или автоматика камеры стремятся выставить максимально короткую выдержку, возможную в данных условиях освещения. В видеосъемке игра ведется по другим правилам. По сути, мы имеем дело с набором фотографий, снятых на определенной выдержке. Количество этих кадров на секунду видеозаписи определяется частотой (FPS – Frame per second). Именно частоту стоит учитывать в первую очередь. Классическая частота, которую мы привыкли видеть в кинотеатре — 24 кадра в секунду. Естественно, что при частоте съемки 24 кадра в секунду использовать выдержку длиннее 1/24 секунды у нас не получится чисто физически. С другой стороны, при использовании очень коротких выдержек (Примерно от 1/400 секунды) интервал между кадрами на такой частоте становится слишком длинным и изображение не плавно перетекает, а скачет от кадра к кадру. Видео смотрится, как очень быстрое слайд-шоу из четких фотографий — возникает так называемый «строб-эффект», который, к слову, заметен не всегда. Таким образом, оптимальную выдержку для видеосъемки стоит выбирать в промежутке между 1/30 и 1/160 секунды. При съемке в помещении с искусственным светом есть высокая вероятность столкнутся с мерцанием света, обусловленным частотой переменного тока в сети — 50Гц. На практике это проявляется в виде достаточно неприятного эффекта — на видео можно заметить горизонтальные полосы. Избежать этого эффекта можно лишь одним способом — используя выдержку 1/50 или 1/100 секунды.
Горизонтальные полосы из-за неверно выставленной выдержки
Таким образом,при съёмке в помещении, для получения плавного, приятного глазу видео в большинстве съемочных ситуаций при 24 кадрах в секунду, оператор выбирает между двумя выдержками — 1/50 и 1/100. Исключением является съемка быстро движущихся объектов (Спортивных соревнований, движущихся автомобилей и так далее). В таких ситуациях на вышеупомянутых выдержках можно получить не плавность, а полный смаз фактуры снимаемого объекта. И, конечно, лучше все-таки установить более короткую выдержку, смирившись со строб-эффектом или использовать частоту съемки 50 или 60 кадров в секунду, при которой строб-эффект практически не проявляется.
Смаз при съемке быстродвижущихся объектов
Диафрагма
Диафрагма (обозначается как f/ номер) — третий параметр, отвечающий за экспозицию (яркость) изображения. Представляет собой устройство, регулирующее относительное отверстие объектива. Чем меньше физический размер диафрагмы, тем менее яркое изображение мы получим. Вместе с выдержкой диафрагма составляет экспопару. Помимо изменения яркости, диафрагма позволяет регулировать глубину резкости. Так, чем шире значение диафрагмы (Например, f/2.8 или f/1.4), тем сильнее будет размыт фон за снимаемым объектом, и тем меньше предметов, расположенных на разном расстоянии от камеры, попадет в резкую область. Соответственно, при съемке ростового портрета можно использовать максимально открытую диафрагму, чтобы эффектно размыть фон и сконцентрировать внимание зрителя на объекте съемки (Например, подойдет диафрагма f/2). Также глубина резкости зависит от расстояния до снимаемого объекта — чем оно меньше, тем меньше будет глубина резкости и тем сильнее размоется фон. Так, при съемке лицевого портрета далеко не всегда стоит «открывать» диафрагму шире f/2.8, чтобы получить равномерную резкость по всему лицу человека. При этом, использование открытых диафрагм (Вплоть до f1.4) на лицевых и поясных портретах позволяет получить удивительно объемное и в какой-то степени «сказочное» изображение, но при такой съемке нужно особенно тщательно следить за положением модели — из глубины резкости могут «выпасть» и размыться сюжетно важные части снимка — например, глаз портретируемого. Кроме того, глубина резкости зависит от фокусного расстояния объектива — чем оно длиннее, тем сильнее будет размыт фон и тем меньше объектов объектов войдет в область резкости. Например, на сверхширокоугольных объективах с фокусным расстоянием менее 20мм даже на открытой диафрагме (f/2.8-4, в зависимости от объектива) можно получить ростовой портрет с резким задним планом, что, в свою очередь, практически невозможно на портретных объективах с фокусным расстоянием длиннее 100мм.
И конечно стоит учитывать, что возможность управлять глубиной резкости зависит от размера матрицы камеры. Получить малую глубину резкости и размыть фон на ростовом портрете, используя бытовую видеокамеру с матрицей размером 1/5 дюйма (5мм) практически невозможно на любом фокусном расстоянии. Аналогичные преимущества имеют и полнокадровые камеры (Canon EOS 5D mark II/III, 6D, 1DX) относительно камер с сенсором формата APS-C (Canon EOS 70D, 7D, 100D и так далее), однако выражено это не столь ярко.
Зависимость глубины резкости от значения диафрагмы
Также стоит отметить, что большая часть оптики дает наиболее резкое изображение на прикрытой диафрагме — от f/5.6 до f/11, в зависимости от объектива и используемой камеры.
Таким образом, все три параметра экспозиции отвечают не только за яркость изображения, но и за его отдельные технические и художественные аспекты. Именно поэтому полезно знать эти особенности и уметь их использовать, а не слепо доверять автоматике.
Как уже было сказано выше, экспозиция измеряется в ступенях (стопах). Для удобства выдержка, диафрагма и ISO всегда имеют шаг в 1 стоп или меньше и полностью взаимозаменяемы, когда речь идет о яркости изображения.
То есть, имея недоэкспонированное на 1 ступень изображение с экспопарой f/4 1/100, снятое на ISO 200, мы можем его переснять, увеличив яркость на +1 ступень тремя способами:
1. Увеличить длину выдержки с 1/100 до 1/50, получив при этом более плавные, а в некоторых ситуациях размазанные движения объектов в кадре.
2. Открыть диафрагму с f/4 до f/2.8 (если позволяет светосила объектива), получив при этом меньшую глубину резкости и более размытый фон.
3. Увеличив ISO с 200 до 400, получив при этом более «шумное» изображение.
При этом во всех случаях яркость изображения изменится одинаково — ровно на +1 ступень, так что логика изменения параметров зависит от конкретной ситуации. Базовое представление об освещенности снимаемой сцены и требуемой экспозиции можно получить, выставив экспозицию в соответствии с замером камеры и сделав тестовый кадр.
Если условия освещения не позволяют выставить достаточно длинную выдержку (1/50 или 1/100) на нужной диафрагме из-за переизбытка света, имеет смысл использовать нейтрально-серый светофильтр. В продаже такие фильтры обозначаются аббревиатурой ND (Neutral Density) и позволяют уменьшить световой поток на некоторое количество ступеней. ND бывают с фиксированной плотностью (ND-8, ND-16 и так далее, в зависимости от степени затемнения) и с изменяемой (Vari-ND). Фильтры с изменяемой плотностью более универсальны и удобны в использовании, но стоят дороже и иногда негативно влияют на изображение. Числовой индекс после ND обозначает кратность затемнения (плотность). ND-8, например, затемняет изображение в 8 раз, что соответствует — 3 стопам экспозиции. Фильтры с изменяемой плотностью позволяют варьировать затемнение от 2 ступеней (ND4) до 11 (ND1000)(а разве не от 1 ступени?), однако я не рекомендую использовать данный фильтр на плотностях более ND128 из-за значительного влияния на характер изображения. При этом с фильтрами Vari-ND очень удобно работать в условиях переизбытка освещения — достаточно выставить нужную экспопару и просто вращать фильтр, пока картинка не примет желаемый вид.
Таблица соответствия плотности
ND-фильтров и их маркировки.
Рассмотрим несколько съемочных задач и соответствующую логику изменения параметров:
Съемка людей в помещении
Персонажи движутся хаотично, в течение одного дубля возможны как крупные планы, так и групповые портреты. Исходные параметры с правильной экспозицией, полученные по замеру камеры — 1/100, f/2.8, ISO 400.
В данном случае имеет смысл «прикрыть» диафрагму на пару стопов, чтобы увеличить глубину резкости для съемки групповых портретов. Уменьшаем диафрагму до f/5.6, получаем недодержанное на -2 стопа изображение. Чтобы восполнить такую света мы можем выставить более длинную выдержку и/или увеличить ISO. Запас по выдержке мы имеем небольшой — всего +1 ступень — до 1/50. Более длинные выдержки без крайней необходимости или соответствующей художественной задумки использовать не стоит. Еще одну ступень можно «выиграть», увеличив ISO до 800. При съемке на современные зеркальные камеры такое изменение будет практически незаметным, в то время как для бытовых камер ISO 800 стоит использовать лишь в крайних случаях. Таким образом, «прикрыв» диафрагму до f/5.6, мы получили достаточную глубину резкости для съемки групповых портретов в помещении.
Съемка спортивного мероприятия с быстро движущимися объектами
Пасмурный день, съемка на длиннофокусный объектив. Исходные параметры, рекомендуемые на автоматикой — 1/100, f/5.6, ISO 100. Для получения четких объектов съемки нам придется сократить выдержку на 2 ступени — до 1/400 и, если есть такая возможность — снимать с частотой кадров 50/60 FPS для избежания строба. Диафрагму стоит «прикрыть» как минимум на ступень — до f/8, чтобы было проще «ловить» объекты в глубину резкости длиннофокусного объектива. Таким образом, мы потеряли в яркости 3 ступени. Восполним это, подняв ISO до 800.
Съемка в условиях переизбытка освещения с использованием фильтра ND
Стоит задача снять выразительный портрет с размытым задним планом на улице при дневном свете. Соответственно, нужно использовать светосильный объектив, на диафрагме, близкой к открытой. Для примера возьмем значение f/1.8. Без фильтра получаем следующие параметры: 1/1000, f/1.8, ISO 100. Основная задача — удлинить выдержку до 1/100, чтобы получить более плавные, не режущие глаз движения. Значение ISO у нас уже нет возможности понижать (ISO 50, получаемое на камерах Canon программным методом, рекомендуется использовать лишь в крайних случаях). Таким образом, единственный выход — использовать нейтрально-серый фильтр. Чтобы увеличить выдержку с 1/1000 до 1/100, то есть на 3 1/3 стопа, нам потребуется нейтрально-серый фильтр. Можно выбрать один из двух вариантов, в зависимости от типа фильтра:
1. Использовать нейтральный фильтр с постоянной плотностью ND-8 (3 стопа), а недостающие 1/3 стопа компенсировать закрытием диафрагмы с f/1.8 до f/2.0.
2. Выставить требуемые параметры и использовать фильтр Vari-ND, выставив нужную яркость плавным вращением фильтра.
Таким образом, фильтр Vari-ND дает больше возможностей в выборе параметров экспозиции, чем ND-фильтры с фиксированной плотностью, жестко привязанные к определенному с значению. К тому же, для большинства съемочных ситуаций достаточно одного Vari-ND фильтра. Преимущества качественных традиционных фильтров в практически безупречной цветопередаче, равномерности яркости на широкоугольной оптике при любой плотности и относительно невысокой цене.
Другие параметры видеосъемки: баланс белого, FPS
Один из важнейших параметров видеосъемки — установка баланса белого. Баланс белого определяет цветопередачу изображения и измеряется в кельвинах (К). При его верной установке цвет изображения максимально соответствует реальному цвету предметов. Снимаю видео на DSLR, нужно стараться использовать только ручной баланс белого, в противном случае при монтаже видео могут возникнуть явные «скачки» по цвету, которые чрезвычайно сложно, а иногда и вовсе невозможно убрать при постобработке. У камер Canon есть 3 режима ручной установки баланса белого:
1. По пресетам («Дневной свет», «тень», «облачно», «лампы накаливания», «флуоресцентные лампы», «вспышка»).
2. Ручной выбор температуры (от 2500К до 10000К). 3. Полностью ручной, по фотографии нейтрально-серого предмета.
Баланс белого выставляется в зависимости от условий окружающего света. Наиболее точного результата можно добиться, используя полностью ручной режим. По фотографии нейтрально-серого предмета (Например, куска плотной белой бумаги) камера автоматически выставит нужное значение с достаточно высокой точностью. Баланс белого нужно выставлять при каждой смене локации или освещения.
Таблица значений цветовой температуры (Баланс белого)
Еще один важный параметр — частота съемки (FPS). Как уже было сказано выше, скорость съемки напрямую влияет на характер изображения. DSLR Canon позволяют пользователям выбрать одно из 5 значений: 24 fps, 25 fps, 30 fps, 50 fps, 60 fps. Если полученное видео не планируется к вещанию по ТВ, можно смело выбирать любую частоту. Кинематографическим стандартом является частота 24 fps и именно к такой скорости привыкли зрители. Частоты 50 и 60 fps имеет смысл использовать при съемке динамичных сюжетов на коротких выдержках (Диапазон выдержек не ограничен строб-эффектом.) и для рапид-съемки (Футаж (видео) подгоняется под стандартную частоту, результат — эффект замедленного движения).
Фокусировка в DSLR-видео
Зеркальные фотоаппараты традиционно используют фазовый метод автофокуса, работающий только при наличии зеркала. Поскольку при съемке видео зеркало находится в поднятом положении, возможно использовать только контрастный метод автофокуса, значительно уступающий по скорости фазовому. К тому же, шум мотора автофокуса объектива не позволяет записывать звук со встроенного или накамерного микрофона. Таким образом, снимать видео на DSLR, как и на кинокамеры, принято с ручным фокусом.
Наиболее удобную и точную ручную фокусировку обеспечивают объективы с ультразвуковым мотором Canon USM благодаря длинному и плавному ходу кольца фокусировки.
Объектив Canon EF 100 f/2 с USM-мотором
Однако технологии не стоят на месте, и в 2013 году инженеры Canon порадовали нас новой системой контрастной автофокусировки в видео. Быстрый «следящий» автофокус в режиме видео уже получили камеры Canon EOS 7D mark II и 70D. В дополнение была выпущена линейка объективов с бесшумным шаговым автофокусом Canon STM, позволяющая производить запись звука со встроенного микрофона. В числе «бесшумной» оптики есть и сверхкомпактный EF 40/2.8 STM, превращающий средние по размеру DSLR Canon (EOS 6D, 100D, 600D, 700D) в карманные решения для качественной фото- и видеосъемки.
Объективы Canon с STM-мотором
Canon 100D + EF 40/2.8 STM – карманный комплект
Звук в видео
Все DSLR Canon имеют как встроенный микрофон, так и вход Mini Jack (без фантомного питания) для подключения внешнего. Для получения высококачественного синхронного звука лучше использовать внешний микрофон, так как встроенный записывает паразитные звуки работы оператора с камерой. Для использования профессиональных микрофонов с интерфейсом XLR существуют специальные адаптеры-микшеры, позволяющие не только «писать» звук с XLR-микрофонов, но и производить поканальную регулироку звука, хотя в большинстве ситуаций возможностей обычного внешнего микрофона будет достаточно.
Накамерный микрофон на Canon 7D
XLR-адаптер на камере Canon 7D
Цветокоррекция
Помимо работы с цветом на стадии постобработки, Canon предлагает пользователям функцию Picture Style, позволяющую настраивать изображение (Цвет, контраст, насыщенность, «резкость») перед съемкой. Кроме встроенных режимов («Портрет», «Пейзаж», «Ч/Б» и так далее), есть возможность создавать свои собственные стили при помощи программы Picture Style Editor. Созданные пресеты устанавливаются посредством программы EOS Utility, идущей в комплекте с каждой зеркальной камерой Canon. Также дополнительные стили можно без труда найти и скачать в интернете. К примеру, на сайте Canon представлены интересные режимы «Сумерки» (Twilight) и «Оттенки осени» (Autumn Hues), скачать их можно здесь.
В заключение необходимо отметить, что съемка видео на профессиональном уровне, конечно, является большим искусством и всегда требует опыта и серьезной подготовки. Однако DSLR Canon благодаря множеству высокотехнологичных решений максимально нивелирует грань между профессиональным оператором и стремящимся к совершенству любителем.
6 советов для фотографов, учащихся снимать видео
Интерес к видео бьет все рекорды. Только на YouTube отмечается около миллиарда часов просмотренных видеороликов в день, и каждую минуту на эту платформу загружается 400 часов видео. По прогнозам, потребление видео-контента будет только продолжать расти — к 2021 году на видео будет приходиться до 82 процента всего интернет-трафика.
Весь этот повышенный спрос на видео создает беспрецедентное рыночное давление на создателей контента и маркетологов, и в свою очередь создает выгодные возможности для авторов видеороликов.
Если вы фотограф, желающий попробовать свои силы в мире стокового видео, именно сейчас для этого складываются идеальные условия. Переход от фото к видео может показаться сложным на первый взгляд, но скорее всего, если вы работаете с цифровой зеркальной камерой, ваша камера уже полностью способна снимать высококачественное видео. Вот некоторые советы от фотостока Adobe Stock, которые помогут сделать ваш переход к съемке видео более легким.
1. Что такое частота кадров?
Видео, проще говоря — это всего лишь съемка нескольких кадров в секунду. Чем больше количество кадров, которые вы снимаете в секунду, тем более плавным выглядит ваш видеоматериал. Это число называется частотой кадров или fps (от frames per second — англ. кадров в секунду). Среди наиболее часто используемых настроек частоты кадров 24 (часто указывается как 23.98), 25, 30 и 60 кадров в секунду.
Различные частоты кадров дают разный вид и ощущение видеоматериала. Например, 24 и 25 кадров в секунду имитируют частоту кадров кинофильма и дают вам то самое популярное «кинематографическое» качество, а 60 и 50 кадров в секунду выглядят плавнее и несколько приятнее для человеческого глаза. Также, более быстрая частота кадров – лучшее решение для съемки быстро движущихся предметов, которые вы, возможно, захотите воспроизвести в замедленном режиме.
Стандартная частота кадров может отличаться в зависимости от того, где вы живете (Северная Америка, Западная Южная Америка, Япония и Корея используют 24, 30 и 60 кадров в секунду, тогда как в Европе, Австралии, большей части Азии и в части Южной Америки предпочитают 25 и 50), но в конечном итоге, выбор оптимальной частоты кадров для вашего предмета съемки и эстетики, которую вы стремитесь достичь, остается на ваше творческое усмотрение.
2. Установка выдержки под частоту кадров
При съемке видео выдержка не может использоваться для регулировки экспозиции так, как это делается при фотосъемке. Поскольку видео – это серия экспозиций, которые идут одна за другой, необходимо обеспечить определенное размытие движения, чтобы каждое изображение могло легко переходить в следующее. Более быстрые выдержки будут «замораживать» движущиеся предметы так же, как и на фотографиях. Когда подобные изображения складываются в видео, движение на таких роликах выглядит очень прерывистым, как мультфильм, нарисованный в блокноте.
Как правило, выдержка устанавливается на значение, в два раза большее частоты кадров. Например, если вы снимаете 30 кадров в секунду, установите выдержку на 1/60 секунды. Если вы снимаете 24 кадра в секунду, вам нужно установить выдержку на 1/48 и т. д. Если у вашей камеры нет нужной точной позиции выдержки, установите скорость затвора на ближайшую отметку.
3. Снимайте в ручном режиме
Поскольку видеоклип длится несколько секунд, любые изменения выдержки будут ощутимыми для зрителя. Такие изменения во время съемки могут превратить весь план в брак, непригодный для использования. Начинающим рекомендуем вручную настроить резкость, чувствительность (ISO), диафрагму и выдержку перед началом записи. Только после этого можно давать команду «Мотор!»
Одна из замечательных особенностей съемки видео на цифровые зеркальные или беззеркальные камеры состоит в том, что их большие сенсоры позволяют достигать узкой, «кинематографической» глубины резкости. Этим красивым художественным эффектом можно пользоваться, вводя и выводя предмет из резкости. Во многих случаях нет необходимости постоянно выдерживать движущийся предмет в фокусе. Но в то же время это и не означает, что видео нужно снимать вовсе вне фокуса. Будут моменты, когда вам нужно будет регулярно корректировать фокус в пределах кадра, но развивая умение позволять предметам входить в и покидать плоскость фокуса, вы сможете снимать лучшие кадры в будущем.
4. Держите камеру неподвижно
У вас может возникнуть соблазн сразу обзавестись хорошим гиростабилизатором, слайдером или другим стабилизатором и начать снимать в движении. Хотя движение камеры в перспективе и может значительно повысить качество ваших снимков, для освоения этого навыка требуется время. Даже простое горизонтальное движение (движение влево/вправо) и наклоны (движение вверх/вниз) должны быть мотивированы, не говоря уже о плавном движении. Хорошее видео отличается большим количеством движения в кадре. Но все же, прежде чем давать разыграться вашей фантазии, настоятельно рекомендуем для начала изучить основы – сосредоточьтесь на движении, которое происходит перед камерой, прежде чем вы решите двигать саму камеру.
5. Используйте видеоштатив
Съемка видео с рук это навык, на освоение которого нужны время и практика. Лучший способ начать снимать видео – это установить камеру на штатив и записывать планы длиной не менее 10 секунд.
Видеоштативы несколько отличаются от штативов для фото. Видеоштативы имеют так называемую панорамную головку. Это головка позволяет вам панорамировать и наклонять камеру с большей мерой симметрии и контроля. На некоторых штативах даже есть уровень, который помогает устанавливать камеру ровно. Помните, что видео не так просто обрезать или выпрямить после съемки, как неподвижные изображения. Поэтому лучше сразу обеспечить правильный наклон и охват кадра.
6. Продолжайте снимать
Как и все другие творческие профессии, видео познается методом проб и ошибок, а также за счет анализа и изучения своих ошибок. Всякий раз, когда вы достаете камеру, чтобы сделать снимок, попробуйте также снять видео, чтобы разнообразить свои навыки. Видео в замедленном движении, съемки с дронов, серийная съемка с временным интервалом – творческие возможности с видео бесконечны.
Более подробную информацию о загрузке и продаже видео можно найти на сайте Adobe Stock.
Источник: https://theblog.adobe.com/6-tips-still-photographers-learning-shoot-video/
Автор Paul McAniff
Последнее изменение: 17 октября 2019 в 14:49.
ND фильтры для съёмки
Зачем в процессе видеосъемки применять ND фильтры повествует на канале youtube Frederick Hagan, приводя пример на дроне Phantom 4 Pro.
ND-фильтр обязательно потребуется в случае необходимости работы с устройством Phantom 4 Pro от производителя DJI. Тесты в хороший солнечный день обеспечивают нужный результат и оставляют приятные впечатления от проделанной работы.
Не учитывая тот фактор, что модель Phantom 4 Pro оснащена регулируемой диафрагмой, которая может убирать много света, у меня есть убеждение, что ND-фильтр мне пригодится. Для проведения теста я приобрету ND4, а также ND16.
Новичку в видеосъемке требуется знать о Выдержке. Некоторые индивидуумы, ранее работающие с фотографией, думают, что лучше чистого и четкого изображения ничего нет. Однако эта особенность относится исключительно к фото, с видеосъемкой она не работает.
При съемке видео надо запомнить следующее
Выдержка обязана быть вдвое выше частоты кадров. То есть, если в процессе съемки видео образовалось 24 кадра или 25, параметры Выдержки обязаны соответствовать показателям 1/50.
Размытость изображения напрягает, так как «размытый» — значит не четкий, поэтому требуется добиваться «натуральной» мягкости. Органичная картинка появится, если вы установите такую частоту кадров, которая будет вдвое меньше Выдержки, что позволит достичь желаемого эффекта.
Предлагаю рассмотреть пару примеров
Для получения подходящей экспозиции параметры Выдержки должны соответствовать 1/800-1000 (примерно). Такой показатель слишком ускорен, однако это необходимо для того, чтобы удалить избыток света, который присутствует, если не установлен ND-фильтр.
Сконцентрируйте свое внимание на изображении движения в процессе полета, в особенности просмотрите нижний край. Тут картинка пронзительная, поэтому вы можете увидеть все четко. Выдержка здесь небольшая, поэтому так получается.
На другом видеоизображении параметры Выдержки соответствуют 1/50, так как я применяю ND-фильтр, что является необходимым, ведь разрешает делать видео кинематографичным. Причем как в центральной части, так и выше все расположено в фокусе.
Не снимайте в автоматическом режиме, так как будет выставлена очень маленькая Выдержка. Более органично видео будет смотреться с большей Выдержкой, которая не приведет к расфокусировке, а придаст требуемую размытость движению.
Лучшие настройки для съемки видео ночью.
Вопрос:
У меня Sony RX 100 M5 (f1.8). Нужна консультация какие оптимальные ручные настройки выставить в RX 100 M5 для съемки видео в ночное время (освещение — улицы, фонари, в помещениях ресторанного типа с приглушенным светом).
Какую частоту кадров, выдержку и ISO лучше ставить в ночное время (свет будет от фонарей ночных улиц — крупных городов), чтобы минимизировать шумы (интересуют только ручные настройки).
Какую ставить диафрагму (понятно, что для ночи в идеале 1.8) . Но все же…
В принципе RX 100 M5 — неплохо на полном автомате снимает. Хочется вытянуть максимальную четкость и добиться полного отсутствия шумов.
Также есть экш-камера Sony SONY X3000 (f2.8) У нее практически нет ручных настроек, кроме температуры баланса белого и кодеков с разными разрешениями меня интересует только от 1080 50p/25p до 4K.
Ночью — даже при вполне нормальном уличном освещении дает дикие шумы — пробовал 1080 50p (кодек XAVC) и 4K (кодек XAVC). Та же картина — в помещениях — и 1080 50p и 4K — шумит.
Ответ на ваши вопросы очень простой:
на эти камеры ночью качественной картинки не будет в любом случае.
На любой камере для съемки ночью нужно максимально открыть диафрагму, выставить минимальную частоту кадров (25P) и повышать ISO до приемлемого значения. ББ на RX можно оставить на Авто, с ним особых проблем не наблюдается. Ну или можете зафиксировать тот, который на авто выставился. Хотя, если будет меняться свет (например, с фонарей на витрины), то цвет лица будет неестественный.
На экшн камере с ее крошечной матрицей шумы будут всегда. И автоматика в таких камерах и так выставляет минимальное значение шаттера при отсутствии света, а потом уже задирает ISO. Так что, чтобы вы там не делали, чуда не произойдет. У них предельное значение ISO в районе 800.
Также, многие камеры при ночной съемке гораздо лучше снимают в FullHD, чем в 4K. Рекомендую использовать именно первый вариант, т.к. реального 4K там все равно не будет, будут одни цветные шумы. Так что самый лучший вариант FullHD 25 fps.
Что касается частоты кадров, то очевидно, что минимальная выдержка на 50 fps не может быть менее 1/50. Тогда как на 25 fps автоматика выставит ее либо 1/25 либо 1/30. Соответственно, одну и ту же сцену камера будет снимать на ISO 1600 и 800 соответственно.
| Датчик изображения | |
| Тип | 22,3 x 14,8 мм CMOS |
|---|---|
| Эффективные пиксели | Прибл. 32,5 МП |
| Общее количество пикселей | Прибл. 34,4 МП |
| Соотношение сторон | 3:2 |
| Фильтр нижних частот | Встроенный/фиксированный |
| Очистка датчика изображения | Встроенная система очистки EOS |
| Тип цветного светофильтра | Основные цвета |
| Процессор | |
| Тип | DIGIC 8 |
| Объектив | |
| Крепление объектива | Объективы EF/EF-S |
| Фокусное расстояние | Эквивалент 1,6x фокусного расстояния объектива |
| Стабилизация изображения | Оптический стабилизатор изображения на совместимых объективах. Видео: цифровая стабилизация видео |
| Фокусировка | |
| Тип | Через оптический видоискатель: TTL-CT-SIR с CMOS-датчиком В режиме Live View на ЖК-экране: |
| Система/точки AF | 45 точек автофокусировки крестового типа (45 точек автофокусировки крестового типа для f/5.6, 27 точек [9 точек крестового типа] для f/8, центральная точка двойного крестового типа для f/2.8 и f/5.6) |
| Рабочий диапазон автофокусировки | EV -3 – 18 (при 23 °C и ISO100) |
| Режимы AF | AI Focus Покадровая AI Servo (Следящая автофокусировка) |
| Выбор точки AF | Автоматическая: 45-точечная автофокусировка Ручной выбор: автофокусировка по одной точке Ручная настройка: точечная автофокусировка Ручная настройка: зональная автофокусировка Ручной выбор: автофокусировка по большой зоне Точки фокусировки могут выбираться по отдельности для вертикального и горизонтального режимов съемки |
| Отображение выбранной точки автофокусировки | Указания на ЖК-дисплее в видоискателе, работающем на пропускание, а также на экране быстрого управления |
| Предиктивная (упреждающая) автофокусировка | Да, до 8 м |
| Фиксация автофокусировки | Точки фокусировки могут выбираться по отдельности для вертикального и горизонтального режимов съемки |
| Подсветка автофокуса | Пульсирующее срабатывание встроенной вспышки или дополнительной специальной вспышки Speedlite |
| Ручная фокусировка | Включается на объективе |
| Брекетинг фокусировки | Да |
| Точная настройка AF | +/- 20 шагов (настройка зума от широкоугольного до телеположения) Настройка всех объективов на одно и то же значение Индивидуальная настройка до 40 объективов Cохранение настроек под объективы по серийным номерам |
| Управление экспозицией | |
| Режимы замера экспозиции | Через оптический видоискатель: Датчик замера экспозиции RGB+IR с разрешением 220 000 пикселей В режиме Live View на ЖК-экране: (1) Оценочный замер (384 зоны) |
| Диапазон работы экспонометрического устройства | Через оптический видоискатель: EV 1–20 (при 23 °C с объективом 50 мм f/1.4 и ISO 100) В режиме Live View на ЖК-экране: Видео: EV 0–20 (при 23 °C, ISO 100, оценочный замер) |
| Фиксация экспозиции | Автоматический режим: доступен в режиме покадровой автофокусировки при оценочном замере экспозиции блокируется при достижении фокуса. Вручную: с помощью кнопки фиксации экспозиции в режимах творческой зоны. |
| Компенсация экспозиции | +/-5 EV с шагом 1/3 или 1/2 (можно сочетать с автоматическим брекетингом (AEB)). |
| Брекетинг автоэкспозиции (AEB) | 2, 3, 5 или 7 кадров +/- 3 EV, с шагом 1/3 или 1/2 ступени |
| Чувствительность ISO | Авто (100-25600), 100-25600 (при шаге 1/3 ступени или целая ступень) Доступно расширение ISO до H: 51200 Во время съемки видео: Авто (100–12800), 100–12800 (с шагом 1/3 ступени или целая ступень). Чувствительность ISO может быть расширена до H: 25600 |
| Затвор | |
| Тип | Фокальный затвор с электронным управлением |
| Выдержка | 30–1/8000 с (с шагом 1/2 или 1/3 ступени), ручная выдержка (полный диапазон выдержки — режим BULB; доступный диапазон зависит от режима съемки). Электронный затвор с выдержкой до 1/16 000 сек. |
| Баланс белого | |
| Тип | Автоматический подбор баланса белого с помощью матрицы |
| Настройки | Авто (приоритет внешней освещенности, приоритет белого), Дневной свет, Тень, Облачно, Лампы накаливания, Белый Флуоресцентные лампы, Вспышка, Ручной, Цветовая температура. Компенсация баланса белого: 1. Синий/Янтарный +/-9 2. Пурпурный/Зеленый +/-9. |
| Пользовательский баланс белого | Да, можно зарегистрировать одну настройку |
| Брекетинг баланса белого | +/-3 ступеней с шагом одна ступень 3 брекетированных изображения на каждое нажатие кнопки затвора. Сдвиг синий/янтарный или пурпурный/зеленый на выбор. |
| Видоискатель | |
| Тип | Пентапризма |
| Охват (по вертикали/горизонтали) | Прибл. 100% |
| Увеличение | Прибл. 0,95x |
| Вынесенная окулярная точка | Прибл. 22 мм (от центра линзы окуляра) |
| Диоптрийная коррекция | От -3 до 1 м-1 (диоптрии) |
| Фокусировочный экран | Фиксированный (ЖК-дисплей, работающий на пропускание) |
| Зеркало | Полупрозрачное зеркало быстродействующего типа (соотношение пропускание/отражение 40:60, изображение не обрезается краями зеркала с объективами EF f/4 IS USM размером 600 мм или меньше) |
| Информация в видоискателе | Автофокусировка: точки автофокусировки, подтверждение фокусировки, режим выбора области автофокусировки Информация об экспозиции: выдержка, значение диафрагмы, чувствительность ISO (отображается всегда), фиксация автоэкспозиции, уровень/компенсация экспозиции, круг точечного экспозамера, предупреждение экспозиции, брекетинг автоэкспозиции Информация о вспышке: вспышка готова, синхронизация при короткой выдержке, фиксация экспозиции вспышки, компенсация экспозиции для вспышки, лампа уменьшения эффекта «красных глаз» Информация об изображении: сведения о карте, максимальная длина серии (2-цифровой дисплей), приоритет светов (D+). Композиция: сетка, электронный уровень, соотношение сторон Прочая информация: контроль заряда аккумулятора, значок оповещения, обнаружение мерцания |
| Просмотр глубины резкости | Да, с помощью кнопки предварительного просмотра глубины резкости. |
| ЖК-экран | |
| Тип | Сенсорный TFT-дисплей Clear View II с переменным углом наклона, диагональю 7,7 см (3,0″) и соотношением сторон 3:2, прибл. 1,04 млн. точек |
| Охват | Прибл. 100% |
| Угол обзора (по горизонтали / вертикали) | Примерно 170° |
| Покрытие | Устойчивое к пятнам |
| Настройка яркости | Можно выбрать один из семи уровней яркости |
| Отображение информации | (1) Экран быстрой настойки (2) Параметры камеры (3) Электронный уровень |
| Вспышка | |
| Встроенная вспышка GN (ISO 100, м) | 12 |
| Угол охвата встроенной вспышки | соответствует объективу с фокусным расстоянием 17 мм (эквивалент для 35-мм пленки: 27 мм) |
| Время восстановления встроенной вспышки | Прибл. 3 секунды |
| Режимы | Авто, ручной режим вспышки, встроенный передатчик Speedlite |
| X-синхронизация | 1/250 c |
| Компенсация экспозиции при съемке со вспышкой | +/- 3 EV с шагом 1/2 или 1/3 ступени |
| Брекетинг экспозиции вспышки | Да, с совместимой внешней вспышкой |
| Фиксация экспозиции вспышки | Да |
| Синхронизация по второй шторке | Да |
| Разъем «Горячий башмак»/PC-разъем | Да/нет |
| Совместимость со внешними вспышками | E-TTL II со вспышками Speedlite серии EX, беспроводное управление несколькими оптическими вспышками |
| Управление внешней вспышкой | Из меню камеры |
| Съемка | |
| Режимы | Интеллектуальный сценарный режим (фото и видео), творческий авторежим, специальные сцены (портрет, пейзаж, крупный план, спорт, ночной портрет, съемка с рук ночью, HDR контрового света, еда, дети, свет свечей), творческие фильтры, программная автоэкспозиция (AE), автоэкспозиция с приоритетом выдержки, автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы, ручной режим (фото и видео), ручная выдержка, пользовательский 1, пользовательский 2, групповой снимок, панорамирование |
| Стили изображения | Авто, стандартный, портрет, пейзаж, высокая детализация, нейтральное, точное, монохромное, пользовательский (x3) |
| Цветовое пространство | sRGB и Adobe RGB |
| Обработка изображения | Приоритет светов (обычный и улучшенный) Автокоррекция яркости (Auto Lighting Optimizer) (4 установки) Шумоподавление при длительной выдержке Шумоподавление при высоких ISO (4 установки) Многокадровое шумоподавление Коррекция периферийной освещенности объектива и хроматической аберрации Творческий помощник Творческие фильтры (зернистый Ч/Б, мягкий фокус, эффект «Рыбий глаз», эффект «Акварель», эффект игрушечной камеры, эффект миниатюры) Мультиэкспозиция Обработка изображений RAW — только во время просмотра изображений Изменение размера до M или S1, S2 Цифровая оптимизация объектива художественный яркий в режиме HDR, художественный «Живопись» в режиме HDR, художественный «Рельеф» в режиме HDR), художественный стандартный в режиме HDR и творческие фильтры |
| Режимы работы затвора | Покадровая, непрерывная L, непрерывная H, автоспуск (2 с+пульт, 10 с+пульт), бесшумная покадровая съемка, бесшумная серийная съемка Автоспуск: непрерывный, непрерывное панорамирование |
| Серийная съемка | Макс. Прибл. 10 кадров в секунду. (скорость сохраняется для серии до 58 кадров JPEG или 25 кадров RAW при использовании карты памяти UHS-II) Live View: макс. прибл. 11 кадров/сек. с покадровой автофокусировкой, 7 кадров/сек. со следящей автофокусировкой |
| Интервалометр | Встроенный, доступное для выбора количество снимков 1–99 или неограниченное. Доступен таймер ручной выдержки |
| Режим Live View | |
| Тип | Электронный видоискатель с датчиком |
| Охват | Прибл. 100% (по горизонтали и вертикали) |
| Частота кадров | 59,94 кадра/сек. |
| Фокусировка | Ручная фокусировка (увеличение изображения в 5 или 10 раз с любой точки на экране) Автофокусировка: Dual Pixel CMOS AF (обнаружение лиц и отслеживание автофокусировки, автофокусировка на глазах, FlexiZone-Multi, FlexiZone-Single), регулировка чувствительности слежения (от -2 до +2), ускорение отслеживания (от -2 до +2), автоматическое переключение точки автофокусировки (от 0 до +2) |
| Замер | Оценочный замер в реальном времени с помощью датчика изображения Оценочный замер, частичный замер, точечный замер, центрально-взвешенный усредненный замер. |
| Отображение информации | Наложение сетки (x3), гистограмма, электронный уровень, |
| Тип файлов | |
| Формат фотоснимка | JPEG: высокое качество, нормальное качество (совместимость с Exif 2.31) / файловая система Design rule for Camera File system (2.0) RAW: RAW (CR3 14 бит), CRAW (Compact RAW) Совместимость с форматом заказа цифровой печати [DPOF] версии 1.1 |
| Одновременная запись RAW+JPEG | Да, возможна любая комбинация форматов RAW + JPEG. |
| Размер изображения | RAW: (3:2) 6960 x 4640, (4:3) 6160 x 4640, (16:9) 6960 x 3904, (1:1) 4640 x 4640 JPEG 3:2 (L) 6960 x 4640, (M) 4800 x 3200, (S1) 3472 x 2320, (S2) 2400 x 1600 При воспроизведении доступны функции обработки изображений RAW и изменения размера изображения в камере |
| Формат видеофайлов | MP4 [Видео: MPEG-4 AVC/H.264, аудио: MPEG-4 AAC-LC (стерео)] |
| Размеры видеофайлов | 4K — 3840 x 2160 (29,97, 25 кадров/сек.) Full HD — 1920 x 1080 (119,88, 100, 59,94, 50, 29,97, 25 кадров/сек.) HD — 1280 x 720 (59,94, 50 кадров/сек.) HDR — 1920 x 1080 (29,97, 25 кадров/сек.) Интервальное видео 4K — 3840 x 2160 (29,97, 25 кадров/сек.) |
| Продолжительность видеозаписи | Макс. продолжительность 29 мин 59 сек., макс. размер файла 4 ГБ (если размер файла превышает 4 ГБ, автоматически создается новый файл, за исключением режима интервальной съемки), карты с файловой системой ExFAT не имеют ограничения по размеру файла |
| Папки | Новые папки можно создавать и выбирать вручную |
| Нумерация файлов | (1) Последовательная нумерация (2) Автосброс (3) Ручной сброс |
| Другие функции | |
| Материалы корпуса | Алюминиевый сплав и поликарбонатная смола со стекловолокном |
| Вес (только корпус) | Прибл. 701 г (по стандарту тестирования CIPA, включая аккумулятор и карту памяти) |
| Пользовательские функции | 29 пользовательских функций |
| Тег метаданных | Информация об авторских правах пользователя (можно установить в камере) Оценка изображения (0-5 звезд) |
| ЖК-панель / Подсветка | Есть/Есть |
| Влаго-/пылезащита | Да |
| Звуковой комментарий | Нет |
| Интеллектуальный датчик ориентации | Да |
| Увеличение при воспроизведении | 1,5x – 10x |
| Форматы отображения | (1) Одиночное изображение с информацией (2 уровня) (2) Одиночное изображение (3) Индекс из 4 изображений (4) Индекс из 9 изображений (5) Индекс из 36 изображений (6) Индекс из 100 изображений (7) Режим перехода (8) Редактирование видеозаписей |
| Слайд-шоу | Выбор изображений: все, по дате, папка, видео, фото, защита Продолжительность воспроизведения: 1/2/3/5/10/20 секунд Повтор: вкл./выкл. Фоновая музыка: вкл./выкл. Эффект перехода: Выкл., Слайд 1, Слайд 2, Монтажный переход 1, Монтажный переход 2, Монтажный переход 3 |
| Гистограмма | Яркость: да RGB: да |
| Выделение переэкспонированных зон | Да |
| Стирание изображения и защита от стирания | Стирание: одно изображение, выбранные изображения, все изображения в папке, все изображения на карте Защита: одно изображение, выбранные изображения, все изображения в папке, все изображения на карте |
| Категории меню | (1) Меню съемки (x6) (2) Меню просмотра (x4) (3) Меню беспроводных подключений (4) Меню настройки (x5) (5) Меню пользовательских функций (6) Моё меню |
| Языки меню | 29 языков Английский, немецкий, французский, голландский, датский, португальский, финский, итальянский, украинский, норвежский, шведский, испанский, греческий, русский, польский, чешский, венгерский, вьетнамский, хинди, румынский, турецкий, арабский, тайский, упрощенный китайский, традиционный китайский, корейский, малайский, индонезийский и японский |
| Обновление встроенного ПО | Пользователь может выполнить обновление самостоятельно. |
| Интерфейс | |
| Компьютер | USB Micro-B Интерфейсный кабель IFC-600PCU |
| Wi-Fi | Беспроводная локальная сеть (IEEE802.11b/g/n), (только 2,4 ГГц, каналы 1–11) |
| Защита в сетях Wi-Fi | Точки доступа камеры: WPA2-PSK с шифрованием AES или открытая Инфраструктура: общедоступный ключ, с шифрованием WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK с шифрованием TKIP/AES или открытая |
| Bluetooth | Bluetooth® (спецификация версии 4.1, технология Bluetooth с низким потреблением энергии) > |
| Прочее | Выходной разъем mini-HDMI. Вывод сигнала YCbCr 4:2:2, 8 бит через HDMI для потокового вещания видео доступен как с информацией о съемке, так и без нее. Внешний микрофон (стереоразъем 3,5 мм), гнездо для наушников (стереофонический мини-разъем) HDMI (соединитель Mini – Type-C), опции вывода: [With info / С информацией], [Clean / 4K output / Чистый/4K-сигнал] и [Clean / FHD output / Чистый/FHD-сигнал]. Поддерживается вывод фотографий HDR на совместимый телевизор |
| Прямая печать | |
| Принтеры Canon | Компактные фотопринтеры Canon и принтеры PIXMA с поддержкой PictBridge через беспроводную ЛВС |
| PictBridge | Да (только через беспроводную ЛВС) |
| Хранение данных | |
| Тип | SD, SDHC, SDXC (совместимость с UHS-II) |
| Поддерживаемые операционные системы | |
| PC и Macintosh | Windows 10 / 8.1 / 7 SP1 Mac OS X 10.14 / 10.13 / 10.12 |
| Программное обеспечение | |
| Обработка изображения | Digital Photo Professional 4 DPP Express |
| Прочее | Picture Style Editor, EOS Utility, Image Transfer Utility Picture Style Editor Приложение Camera Connect доступно на устройствах iOS и Android с операционной системой iOS 11.4 (или выше) или Android 5.0 (или выше) |
| Питание | |
| Аккумуляторы | Литий-ионная батарея аккумуляторного типа LP-E6N (входит в комплект поставки), встроенный алгоритм для поддержки отображения даты и параметров |
| Продолжительность работы от аккумулятора | Прибл. 1300 (при 23° C, AE 50%, FE 50%) Прибл. 1200 (при 0 °C, AE 50%, FE 50%) |
| Индикатор заряда аккумулятора | 6 уровней + процентное значение заряда |
| Энергосбережение | Автоотключение питания после 1, 2, 4, 8, 15 или 30 минут. |
| Аксессуары | |
| Видоискатель | Наглазник Eb Резиновая рамка Eb, линза диоптрийной регулировки серии E Удлинитель окуляра EP-EX15 Увеличитель MG-Eb Угловой видоискатель C |
| Сумка | Кожаный чехол Eh31-L |
| Беспроводной передатчик файлов | Встроенная возможность передачи по Wi-Fi Для использования функции Bluetooth с приложением Camera Connect требуется мобильное устройство с поддержкой Bluetooth версии 4.0 (или выше). Также они должны использовать операционную систему iOS 11.4 (или более поздней версии) или Android 5.0 (или более поздней версии) |
| Объективы | Все объективы EF и EF-S |
| Вспышка | Canon Speedlite (90EX, 220EX, 270EX, 270EX II, EL-100, 320EX, 420EX, 430EX, 430EX II, 430EX III-RT, 470EX-AI, 550EX, 580EX, 580EX II, 600EX, 600EX-RT, Macro-Ring-Lite MR-14EX II, Macro Twin Lite MT-24EX, передатчик для вспышек Speedlite ST-E2, передатчик для вспышек Speedlite ST-E3-RT) |
| Ручка-держатель аккумуляторов | BG-E14 |
| Пульт/переключатель дистанционного управления | Дистанционный переключатель RS-60E3, пульт ДУ RC-6, пульт ДУ BR-E1, пульт ДУ с таймером TC-80N3 только при использовании с адаптером пульта ДУ RA-E3 |
| Прочее | Направленный стереомикрофон DM-E1 GPS-приемник GP-E2 Ручной ремешок E2 |
Образцовая кофейня: ABC Coffee Roasters на Покровке
ABC Coffee Roasters приехали из Омска. Одноименной кофейни и даже схожего места по формату в родном городе нет, но есть сеть кофеен «Азбука кофе» и Traveller’s Coffee, который работает по франшизе.
ABC отличается и по дизайну — кажется, о такой кофейне мечтали все, насмотревшись в Pinterest картинок светлых пространств стокгольмских и берлинских кофеен: мечты о белой минималистичной кофейной точке в Москве пока что реализовали только Bloom-n-Brew.
Дизайном проекта занималась одна из совладельцев кофейни Софья Раснер. Сделать простое воздушное пространство в светлых тонах было сложно: на месте кофейни находились производства во множестве крошечных кабинетов, поэтому ремонт занял сильно больше времени, чем рассчитывалось. Зато владельцам повезло с большим витринным окном до потолка, что в Москве можно считать большой удачей.
Интерьер сделали в светлых тонах, для отделки выбрали натуральные материалы, а главным украшением стала стойка бариста, которая выглядит настолько идеально, что невольно возникают мысли: «А это точно у нас в Москве?» Стойку геометричной формы сделали из натурального камня, осетинского доломита, снизу подсветили холодным рассеянным светом, за ней организовали рабочую мокрую зону, отделанную белой плиткой и встроенным гладким деревянным шкафом. Левая часть стойки отдана под выдачу напитков с собой, а с правой стороны расставили высокие деревянные стулья на манер барной стойки. Тут же можно сесть и наблюдать за процессом приготовления кофе, а в ABC он действительно интересный.
Воронками V60 и аэропрессом уже никого не удивить, а вот, например, кофе способом Gina в Москве не делал пока никто. Gina — это особый кофейный инструмент со встроенными весами, похожий на воронку с колбой. Девайс работает вместе со специальным приложением, которое помогает выбрать идеальную температуру, помол, количество воды. Кроме того, что Gina выглядит шедеврально с точки зрения дизайна, с ее помощью можно заваривать не только горячий кофе, но и колд брю, и даже чай.
Еще один умный девайс в арсенале ABC Roasters — Trinity, тоже невероятно красивого дизайна умный инструмент, с помощью которого кофе можно заваривать шестью разными способами.
На этом экспериментальность ABC только начинается: еще одна кофейная диковинка — Ikawa. Это умный диджитал-ростер, который обжаривает зерно на месте. В машинку засыпается зеленый кофе, при вас же его обжаривают, затем дают зерну немного отдохнуть, а после варят на нем любую альтернативу. Получается не просто свежеобжаренный кофе, а просто ультрасвежий.
Кроме разделов классики, альтернативы, чая, Ikawa и авторских напитков, в ABC также есть и некофейный раздел — и нет, это не чай и не лимонады. Шеф-бариста Михаил Лихтарь придумал еще и ABC Experience — три (на данный момент) безалкогольных коктейля «Негрони», «Дыня» и «Мандарин». И вот за ними стоит идти непременно. Делают их на основе алкогольных коктейлей, то есть в «Негрони» изначально действительно был, например, вермут. Из напитка выпаривается весь алкоголь, и в итоге в стакане остается неизменный вкус, но совсем никакого алкоголя. В восторге будут и пьющие, и непьющие.
Зерно для кофейни обжаривают самостоятельно в Омске, выбирать лоты летают тоже сами, поэтому в ближайшее время на полках появится и зерно собственной обжарки, которое можно будет купить домой. Кроме кофе в ABC пока что можно найти несколько видов кексов и печенья, которые делают в своем цеху, а в ближайшее время появятся и круассаны собственного производства.
Как использовать смартфон в качестве веб-камеры
Очень многих карантин отправил учиться и работать «на удаленку». Но дистанционное обучение и совещания по рабочим вопросам никто не отменял. И если по каким-то причинам отдельной веб-камеры для видеоконференций у вас нет или она выдает картинку нелицеприятного качества, на выручку приходит смартфон. В качестве «вебки» можно использовать любые мобильные телефоны под управлением Android или iOS. Как это сделать? Давайте разбираться.
Все что понадобится для использования «мобильника» в качестве веб-камеры — это установить на смартфон и компьютер специальные приложения, после чего произвести сопряжение устройств через USB-шнурок или по сети Wi-Fi. При этом качество транслируемого изображения будет зависеть как от характеристик камер на борту смартфона, так и от версии ПО. Как правило, бесплатные ревизии программ выдают картинку в урезанном разрешении, в них часто мелькает реклама или ограничен доступ к некоторым функциям (например, записи звука).
Для Android-девайсов наибольшим спросом пользуется приложение DroidCam.
DroidCam
Программа распространяется в бесплатном доступе из магазина Google Play Market. Клиент приложения для ПК доступен для скачивания по следующей ссылке: https://www.dev47apps.com/. Сопряжение между «мобильником» и компьютером производится по USB или Wi-Fi (если ПК и смартфон подключены к одной беспроводной сети). Соответствующие пиктограммы отображаются в главном меню клиента приложения для компьютера. Также не забудьте поставить галочки напротив пунктов «Video» и «Audio»:
| Красными кружочками в интерфейсе настольного клиента DroidCam обведены варианты подключения смартфона к ПК и галочки передачи видео/аудио. |
При подключении по Wi-Fi в графу «Device IP» на компьютере необходимо вписать IP-адрес смартфона в сети. Он высвечивается первой строкой в главном меню мобильного приложения. Трансляция с камеры телефона запустится автоматически. Пользователю станет доступно переключение между основной и селфи-камерой мобильного устройства.
По умолчанию трансляция с камеры «мобильника» ведется в разрешении 640х480 пикселей. Форматы изображения HD и FullHD доступны в Pro-редакции программы. Также в платной версии приложения пользователь вправе оперировать другими полезными опциями на манер масштабирования изображения, его поворота и отзеркаливания, возможности делать скриншоты.
iVCam
Бесплатная программа с поддержкой Android-смартфонов и мобильных устройств под управлением iOS. Компьютерный клиент приложения устанавливается только на ПК с «операционкой» Windows. Скачать его можно по ссылке: https://www.e2esoft.com/ivcam/.
Первичное сопряжение «мобильника» с компьютером производится по беспроводной сети полностью в автоматическом режиме без вмешательств со стороны пользователя:
| При нахождении в одной сети Wi-Fi смартфон и компьютер с приложением iVCam находят друг друга автоматически. |
Как только устройства найдут друг-друга, трансляция с камеры смартфона запускается тапом по виртуальной кнопке «Play» в центре нижней доли экрана. Из настроек пользователю доступны опции включения/выключения вспышки, улучшения изображения, отзеркаливания картинки, переключения камер, установки fps, выдержки, баланса белого, цветовой температуры и т.п. Также в мобильном приложении можно делать скриншоты и сохранять видеофайлы, которые отправляются в отдельную папку на компьютере.
| В интерфейсе мобильного приложения представлен большой ряд настроек видеотрансляции. |
При использовании сервисов Zoom или Skype в их настройках необходимо найти пункт, где выбирается, с какой камеры будет подаваться изображение. Установите в нем e2eSoft iVCam.
Приложение iVCam отлично работает и в бесплатной версии. Однако вам придется мириться с постоянно всплывающей рекламой (в т.ч. рекламными видеороликами, которые можно пропустить лишь спустя определенное время просмотра).
Смартфоны с продвинутыми камерами
IP Webcam
IP Webcam — еще одно популярное приложение для Android-девайсов из «гугломаркета». Примечательно, что для его настройки на компьютере не нужно устанавливать отдельную программу. Все действия проворачиваются напрямую из браузера по ссылке следующего формата: 192.168.0.100:8080 (конкретный адрес высветится на экране телефона при запуске трансляции). Веб-интерфейс управления камерой содержит несколько вкладок с видеоплеером и ползунки тонкой подстройки изображения. В меню мобильного приложения также доступны развернутые настройки трансляции:
| Меню мобильного приложения IP Webcam изобилует возможностями тонкой подстройки транслируемого видеопотока. |
Для трансляции видеопотока с мобильного приложения IP Webcam пользователю все же понадобится прибегнуть к услугам вспомогательной утилиты IP Camera Adapter 4.9. В верхнем поле открывшегося клиента нужно вписать URL камеры:
| Все действия с десктопной версией IP Webcam легко проворачиваются непосредственно в браузере. |
Последний шаг — зайдите в приложение для звонков (Zoom или Skype) и выберите в качестве камеры устройство MJPEG Camera.
WEB-камеры для компьютера
Iriun Webcam
Пожалуй, самое простое и удобное в обращении приложение для Android-смартфонов. Сопряжение между устройствами производится в один клик, в бесплатной редакции программы нет рекламы и ограничения на качество видео:
| Качество видеопотока в бесплатной редакции приложения Iriun Webcam можно выбирать вплоть до разрешения 4К (3840х2160 пикселей). |
Для подключения телефона к ПК оба устройства должны лишь находиться в одной сети Wi-Fi. Альтернативный вариант сопряжения — при помощи USB-кабеля. Компьютерный клиент приложения скачивается по ссылке https://iriun.com/ (для устройств под управлением Windows, MacOS и Linux).
Epoccam
Владельцам «яблочных» девайсов придется впору приложение Epoccam. Его можно скачать из App Store. На сайте разработчика понадобится загрузить драйвера для «видимости» компьютером камеры смартфона (https://www.elgato.com/ru/epoccam). Если и смартфон, и ПК находятся в одной Wi-Fi сети, сопряжение между ними произойдет автоматически.
Бесплатная версия мобильного приложения Epoccam не позволяет использовать фронтальную камеру и микрофон смартфона для записи звука. Так что вкусить все прелести программы получится только в расширенной редакции:
| Разработчик Epoccam во всю пропагандирует приобретение платной версии программы с расширенными функциональными возможностями. |
Мы рассмотрели основные популярные приложения для использования смартфона в качестве веб-камеры. Разумеется, существуют и другие программы для этой благой цели. Решение остается за вами — выбирайте метод подключения телефона к ПК и осуществляйте видеозвонки с компьютера на свое усмотрение.
Описание экспозиции— узнайте о пленке
Чтобы ваша пленка выглядела хорошо, вы должны убедиться, что она не слишком яркая (переэкспонированная) или слишком темная (недоэкспонированная). Самый простой и ленивый способ сделать это — позволить камере работать над этим. Но чтобы снимать действительно хорошее видео, нужно настраивать его самостоятельно.
Вы можете настроить экспозицию, изменив
- насколько чувствительна камера к свету (ISO)
- количество света, которое пропускает объектив (диафрагма)
- количество времени, через которое проходит свет (выдержка)
Если вы сделаете один из них больше, вы можете уменьшить другие.Таким образом, вы можете впустить вдвое больше света за половину меньшего времени.
Чувствительность (ISO)Чувствительность камеры к свету измеряется в единицах ISO. Низкое значение ISO составляет около 100 или меньше, среднее — около 200-400, высокое — более 400. Если ISO станет слишком высоким, качество изображения ухудшится: оно будет менее резким, с худшими цветами и пятнами разноцветного шума. ‘.
Для хорошего качества при высоких значениях ISO вам понадобится камера с большим датчиком захвата света. Таким образом, большинство DSLR и беззеркальных камер будут снимать приемлемое видео при высоких настройках ISO (800, 1600 или даже выше), но с компактными камерами качество быстро ухудшается при увеличении ISO.Вы получите наилучшее качество видеосъемки при базовом ISO камеры (обычно это можно найти с помощью онлайн-поиска).
Вы также можете изменить количество света, проходящего через объектив. Большинство камер (но не смартфонов) имеют диафрагму и , которая позволяет регулировать размер отверстия в объективе. Размер этого отверстия называется диафрагмой , а его размер составляет ступеней диафрагмы . Диафрагма f / 2 пропускает вдвое больше света, чем f / 2.8.
Более широкая диафрагма, такая как f / 2, имеет меньшую «глубину резкости», чем меньшая диафрагма, такая как f / 5,6 (с тем же объективом). Другими словами, перед и за объектом будет в фокусе меньшая часть сцены. Артистические снимки с «неглубоким фокусом» с размытым фоном могут выглядеть великолепно, но нужно быть очень осторожным, чтобы главный объект оставался резким. Если объект много движется, лучше использовать меньшую диафрагму, например f / 5,6, чтобы держать большую часть сцены в фокусе.
Но не закрывайте диафрагму слишком сильно, особенно с маленькой камерой, так как вы потеряете резкость из-за эффекта, называемого дифракцией .Обычно с зеркалкой нужно избегать диафрагмы меньше f / 8 или f / 11 в зависимости от объектива.
- Почему большее число означает меньшее отверстие?
Потому что диафрагма — это дробные части: это диаметр (ширина) диафрагмы, деленный на фокусное расстояние объектива. Итак, если вы используете объектив 50 мм, при f / 2 диафрагма будет равна 50 мм, разделенному на два: 25 мм. - Почему номера диафрагмы следуют нечетной последовательности (1,4, 2, 2,8, 4, 5,6 и т. Д.)?
Диафрагма основана на диаметре диафрагмы , но для уменьшения количества света вдвое необходимо уменьшить вдвое площадь отверстия.
Т-стопы
Некоторые кинообъективы имеют маркировку Т-ступеней, а не F-ступеней. Т-стопы измеряют количество света, проходящего через объектив, а не размер диафрагмы. Если вы переключаетесь между объективами с одинаковым значением F / ступени, экспозиция может измениться, поскольку стекло объектива может поглощать или отражать разное количество света. Но с Т-стопами вы можете переключаться между объективами без изменения экспозиции.
Скорость затвораТретье, что вы можете изменить, — это продолжительность воздействия света на датчик.Выдержка измеряется в долях секунды. Высокая скорость затвора (например, 1/1000 секунды) остановит движение в отдельных кадрах вашего видео, но движение может выглядеть не очень плавным (см. Ниже).
Совместное использование диафрагмы, выдержки и чувствительностиВы можете сбалансировать эти три настройки относительно друг друга. Допустим, вы установили диафрагму на f / 2 с выдержкой 1/250, но решили, что вам нужна большая глубина резкости. Вы можете уменьшить диафрагму до f / 2.8, но используйте более длинную выдержку 1/125. Вы будете пропускать вдвое меньше света на время вдвое дольше, поэтому экспозиция будет такой же.
Чем отличается видео…Все это знакомо опытным фотографам; но с видео есть загвоздка. Чтобы движение выглядело плавным, вам нужно, чтобы выдержка была вдвое меньше частоты кадров. (Вам не нужно об этом беспокоиться, если ваша сцена не содержит большого количества движений.) Если ваше видео составляет 25 кадров в секунду, выдержка должна быть 1/50.Это означает, что вы должны оставить выдержку в покое и изменить только диафрагму и светочувствительность ISO.
Если вам нужно сделать диафрагму широкой — например, при ярком солнечном свете или для получения эффекта неглубокой фокусировки — вы можете уменьшить количество света, используя специальный фильтр с нейтральной плотностью (ND) . Большинство профессиональных видеокамер имеют встроенные фильтры нейтральной плотности, но для системных фотоаппаратов их необходимо покупать отдельно. Вы можете получить их по отдельности или в наборах. Некоторые создатели SLR-фильмов используют фильтры нейтральной плотности с переменной нейтралью .Они дороги и могут давать странные эффекты с широкоугольными объективами, но они позволяют плавно изменять экспозицию без постоянной замены фильтров.
… и телефоны
Смартфоны, такие как iPhone, имеют фиксированную апертуру. Из-за того, что их сенсоры такие крошечные, они все еще оставляют большую глубину резкости даже при f / 1,7 или f / 2. Но наличие фиксированной диафрагмы означает, что вы можете использовать только выдержку и ISO для изменения экспозиции. Большинство смартфонов автоматически выбирают лучшую комбинацию, хотя вы можете выбирать и изменять их вручную с помощью приложения камеры Filmic Pro .А если у вас есть футляр с резьбой для дополнительных линз, таких как iOgrapher, вы можете установить переменный фильтр нейтральной плотности.
Что такое остановка экспозиции?
Суть фотографии — это захват света. Речь идет об использовании науки для захвата изображения, которое мы видим перед собой, с использованием не более чем стекла и материалов. Захват света — это всего лишь экспозиция: слишком много света, и все, что мы можем видеть, это свет, слишком мало, и мы не можем видеть то, на что смотрим.
В то время как количество света, которое могут видеть наши глаза, зависит от окружающей среды, камера часто может «видеть» вещи по-другому, используя крошечный кусочек света, умноженный с течением времени для создания изображения.Экспозиция — это самый основной элемент фотографии, и правильная фиксация света может иметь значение между средним изображением и отличным изображением.
Как работает свет
Степень выдержки вашей камеры зависит от так называемого треугольника выдержки . Он состоит из трех составляющих — выдержки , , диафрагмы , и светочувствительности ( ISO, , если вы снимаете цифровой). Все три из них могут компенсировать друг друга, поэтому, если вам нужна более высокая скорость затвора или более низкое ISO, вы можете соответствующим образом отрегулировать их и при этом получить правильно экспонированное изображение.Каждый из этих трех одинаково важен и напрямую связан.
К счастью, камерам присвоены числовые значения каждой из этих трех вещей, так что вы можете отрегулировать относительно и правильно выставить экспозицию.
Воздействие также связано со временем. Еще во времена пленки, когда соединения, покрывающие пленку, подвергались воздействию, они запечатлевали количество света, разрешенное за это время, например, 1 секунду. Если бы одна и та же пленка экспонировалась точно так же, но в течение 2 секунд, она получала бы вдвое больше света и была бы вдвое ярче.Если бы тот же эксперимент был проведен с двумя кусками пленки, экспонируемыми в течение 1 секунды, но одна из полосок пленки была бы вдвое более чувствительной, результаты были бы такими же, как и в первом эксперименте.
Суть в том, что увеличение любого из факторов — времени экспозиции или чувствительности к свету влияет на экспозицию, и им можно управлять, чтобы создать ту же экспозицию с разными настройками. Неважно, какую из трех настроек вы использовали, вы все равно получите ту же экспозицию на пленке, если все сделано правильно.Двойная экспозиция означает вдвое большую яркость изображения. Это действительно так просто.
Корреляция между этими тремя и есть то, что такое , остановка экспозиции . Каждая остановка вдвое превышает предыдущую. Регулировка любого из треугольников экспозиции будет означать вдвое больше света или вдвое меньше, в зависимости от настройки.
Треугольник экспозиции
Регулировка экспозиции и получение правильных чисел означает изучение того, что означает каждое числовое значение экспозиции, чтобы вы знали, получаете ли вы вдвое меньше света или вдвое больше света.
Диафрагма
Апертура вашей камеры — это отверстие, через которое свет проникает внутрь. Он состоит из ряда лопастей, называемых диафрагмой. Диафрагма измеряется в f / ступенях, где чем меньше число, тем больше диафрагма и тем больше света может быть пропущено. Таким образом, диафрагма f / 1,4 имеет большое отверстие, а f / 32 — небольшое отверстие.
Фактический размер диафрагмы имеет отношение только к размеру объектива, а не к физическому размеру. Чтобы удвоить количество света, проходящего через апертуру, необходимо удвоить размер проема, а не размер самого проема.Это довольно сложно, потому что это усложняет уравнение экспозиции и полностью зависит от используемого объектива.
Наиболее распространенные размеры диафрагмы находятся в диапазоне от f / 1,4 до f / 32, и хотя существуют экзотические и специализированные объективы за пределами этих диафрагм, они используются редко и очень специфичны для среднего или большого формата.
Самый простой способ объяснить значение выдержки относительно диафрагмы состоит в том, что каждый раз, когда вы делаете одну остановку, вы выставляете вдвое больше. Таким образом, f / 1.4 в два раза светлее, чем f / 2, затем в либо раз больше света, чем f / 4, и так далее.При перемещении вверх по шкале f / 2 будет вдвое больше света, чем при f / 4 и т. Д.
Измерения не всегда являются целыми числами, поскольку их можно измерить как в полуступах, так и в трети, в зависимости от размера диафрагмы и количества свет, попадающий из линзы. Каждая диафрагма с полной диафрагмой по существу удваивает количество света, попадающего внутрь, в то время как половины и трети обеспечивают заметное изменение без полной остановки.
Выдержка
Выдержка говорит сама за себя — это время, в течение которого затвор остается открытым и пропускает свет.Скорость обычно измеряется в секундах или долях секунды, и, как и в случае апертуры , в этих измерениях вы найдете полуступки, полные и третьи ступени. Остановки затвора с выдержкой в 1 секунду или более помечаются символом «для различения. Это означает, что любая остановка без символа «фактически означает долю секунды, поэтому 125 будет 1/125 секунды выдержки.
Диапазон выдержек огромен, в том числе вручную с использованием триггеров, и фотографы часто используют выдержки от 30 секунд для астрофотографии и до 1/80000 при съемке природы или спортивной фотографии.Тридцатисекундная выдержка — это на 5 ступеней больше, чем выдержка в 1 секунду, а это означает, что у вас гораздо больше возможностей для настройки экспозиции с использованием выдержки, чем диафрагмы. Вычислить выдержку намного проще, чем диафрагму, потому что каждая ступень — это произведение 2.
Чувствительность ISO
ISO относится к тому, насколько чувствительны носители к свету. Когда пленка все еще использовалась, это относилось к ее чувствительности к свету, но теперь это относится к сенсору вашей камеры.Датчик изображения может изменять чувствительность без смены пленки, что более удобно. Это самая важная и самая дорогая часть камеры, которая определяет, насколько хорошо камера может собирать и «понимать» свет для формирования изображения.
Более чувствительный датчик сможет снимать изображений при слабом освещении и без вспышки, но поскольку большая часть чувствительности становится «предположением», камера добавляет шум или зернистость. По сути, это шум, когда предположение не совсем верное, поэтому, хотя вы можете видеть черный цвет, камера добавляет пиксель розового или зеленого цвета, чтобы попытаться понять черноту.
Каждый датчик имеет базовое значение ISO, при котором экспозиция не требует регулировки. Это зависит от камеры и сенсора, но обычно составляет около 100-200 единиц ISO.
Расчет ISO аналогичен расчету выдержки , потому что одна ступень также является умножением на 2. Стопы могут находиться в диапазоне от 100 до 51 200 или более. Они считаются наиболее полезными и пригодными для использования, хотя датчик может подниматься выше, и фотографии начинают становиться непригодными для использования из-за количества шума, превышающего это количество.Диапазон ISO в камере также включает половину и треть ступеней, поэтому у вас, вероятно, будут 100ISO, 125ISO, 160ISO и т. Д. До ISO200.
Несоответствие
Во всех трех измерениях есть полные остановки, полустопы и третьи остановки, но если вы посмотрите на числа, они не всегда согласуются друг с другом. Например, одна треть ступени между ISO100 и ISO 200 будет ISO133, но большинство камер имеют маркировку ISO125.
С практической точки зрения производители стандартизируют только точки, что означает, что, хотя они стараются оставаться в некоторой степени последовательными, происходит некоторое округление меньших чисел в большую сторону.
Разные производители также округляют по-разному, поэтому, хотя первая остановка на одном объективе может быть f / 5,6, на другой камере, это может быть f / 6,3 или f / 6,4. Предел погрешности полностью основан на умножении, созданном для получения этого числа, потому что он использует квадратный корень из двух, что не является круглым числом. На самом деле это несоответствие не имеет значения, разница в числах на данном этапе является дробной, если вы понимаете, что она составляет примерно половину или треть стопа.
Компромисс с треугольником
Все три из этих настроек ( ISO , диафрагма , выдержка ) имеют значение, поэтому регулировка любого из них влияет на экспозицию на 1 ступень.Увеличение любого числа на 1 ступень удвоит количество света, попадающего в датчик, а уменьшение — вдвое. Это означает, что вы можете пойти на компромисс и, изменив треугольник экспозиции , избежать размытых изображений или создать размытие, когда это необходимо.
Например, если вы фокусируете движение и вам нужна более высокая скорость затвора, но вы не хотите рисковать недостаточной экспозицией, вы можете увеличить все настройки и получить в четыре раза больше света. Это позволит сделать две полных остановки при сохранении правильной экспозиции изображения, с меньшим размытием и компенсацией меньшей глубины резкости и немного большего шума.По сути, получение более четкого изображения — это компромисс.
Насколько увеличить или уменьшить полностью зависит от ситуации. В некоторых случаях даже две трети ступени могут быть значительными, и во многом это личное предпочтение стиля фотографа и того, думают ли они, что могут исправить это при постобработке или нет, если изображение недоэкспонировано. Фактически, большинство фотографов предпочли бы недоэкспонировать, чем переэкспонировать, и рискуют потерять информацию в более ярких областях.
Как всегда ограничивать экспозицию ваших видео
Экспозиция может оказаться непростой задачей при съемке материала.Вы даже можете обнаружить, что иногда ваша экспозиция слишком яркая при пост-обработке, несмотря на то, что вы видели по-другому при просмотре на месте через мониторы камеры.
К счастью, канал YouTube YCImaging предоставляет три способа гарантировать, что ваша экспозиция будет точной каждый раз, когда вы снимаете отснятый материал, и все это простые и легкие шаги, которые сэкономят ваше время и нервы как при производстве, так и при пост-обработке.
Первый совет — использовать встроенные функции камеры.Они были разработаны производителями, чтобы помочь кинематографистам в настройке своих кадров. Хотя функции вашей камеры могут различаться в зависимости от производителя и модели камеры, вот четыре наиболее распространенных встроенных функции, используемых для проверки экспозиции.
- Экспонометр — Этот инструмент разработан, чтобы помочь вам измерить экспозицию. Обычно это маленькая шкала шкалы в видоискателе / мониторе с нулем в центре и числами 1 и 2 слева и справа.Общее эмпирическое правило заключается в том, что при настройке экспозиции вы должны убедиться, что счетчик находится около нулевого числа ± 1 единица.
- Гистограмма — Это графическое представление светлых участков, средних тонов и теней на снимке. В левой части графика показаны тени, в центре — средние тона, а в правой — светлые участки. При экспонировании кадра используйте гистограмму, чтобы попытаться сбалансировать сцену. Старайтесь избегать освещения кадра таким образом, чтобы график сильно наклонялся к одной стороне гистограммы.
- Форма волны — Вероятно, это наименее распространенная из четырех, поскольку считается более профессиональной функцией, которая поставляется с более дорогими камерами. По сути, это гистограмма, хотя тени, средние тона и светлые участки разнесены по вертикали, а не по горизонтали. Для правильной экспозиции старайтесь, чтобы волны в ваших волновых формах находились как можно ближе к центру, и избегайте попадания этих волн в верхнюю или нижнюю часть графика.
- Zebras — Это один из самых простых инструментов для проверки экспозиции.Когда эта функция включена, ваша камера будет отображать полосу зебры на любой переэкспонированной части кадра, что поможет вам лучше экспонировать снимки.
Следующее, что нужно учитывать при достижении правильной экспозиции, — это расставить приоритеты для объекта съемки. При съемке, особенно на открытом воздухе, могут быть случаи, когда некоторые области неизбежно будут переэкспонированы или недоэкспонированы. В этом случае главный приоритет будет заключаться в том, чтобы ваш объект, главный фокус кадра, был, по крайней мере, правильно экспонирован.Например, если вы пытаетесь снять закат, вам нужно будет сделать экспозицию для заката, в результате чего другие области изображения станут темнее, чем вы хотели бы.
Хорошо попробовать и поэкспериментировать, чтобы увидеть, сможете ли вы найти баланс между экспозицией объекта и окружающей обстановки, хотя помните, постарайтесь показать то, на что действительно нужно обратить внимание аудитории. если вы этого не сделаете, вы можете ввести аудиторию в заблуждение, что может повлиять на то, как вы рассказываете свою историю визуально.
Наконец, если у вас есть деньги, вы можете приобрести профессиональный люксметр.Это удобное устройство будет измерять освещенность вашего снимка и даже давать вам правильные настройки диафрагмы, выдержки и ISO, необходимые для правильной экспозиции для вашей сцены. Есть много вариантов, в том числе те, которые подключаются к вашему смартфону, хотя этот комфорт может быть дорогостоящим.
Тем не менее, если вам надоело следить за своей экспозицией и вам нужны точные настройки для вашей конкретной ситуации освещения, экспонометр может сэкономить ваше время и потенциальные производственные пытки в долгосрочной перспективе.В качестве альтернативы вы можете попробовать предлагаемый Lumu Power от Lumulabs , который подключается непосредственно к разъему Lightning вашего iPhone 7/7 Plus, тем самым превращая его в передовой и точный измеритель световой и цветовой температуры в отдельном случае. В любом случае, приведенные выше советы должны стать отличной отправной точкой и помочь вам разобраться с экспозицией камеры.
[источник: YCImaging]
Исправление изменений освещения и экспозиции с автоматической блокировкой экспозиции
При съемке видео на iPhone настройки по умолчанию часто приводят к недоэкспонированию или переэкспонированию снимков (или и того, и другого!) Вот как исправить освещение, чтобы избежать проблем.
Ссылки
Когда доступно, мы используем партнерские ссылки и можем получать комиссию!
Загрузите бесплатное руководство в формате PDF. UL ИДЕАЛЬНЫЙ процесс редактирования видео!
Похожие видео
► Как снимать профессиональные видео на iPhone
► Как снимать профессиональные видео на Android
Другие ресурсы
► iPhone — ПОЛНОЕ руководство по съемке профессиональных видео на iPhone
► Android — ПОЛНОЕ руководство по съемке профессиональных видео на Android
Съемка видео на iPhone: исправление изменений освещения и экспозиции с помощью автоматической блокировки экспозиции
IPhone— отличный инструмент для видеосъемки, и в прошлом мы выпустили множество видеороликов, показывающих, как добиться ОТЛИЧНЫХ результатов при съемке видео на смартфон.Из всех этих советов и приемов можно выделить один, который удивляет многих. Это невероятно просто, но может существенно повлиять на конечный результат.
Мы говорим об использовании блокировки автоэкспозиции для предотвращения недоэкспонированных или переэкспонированных снимков. Это простая настройка, которая действительно может улучшить или испортить ваши видео.
Ранее мы использовали блокировку AE среди множества других советов и приемов в ПОЛНОМ руководстве по съемке на iPhone, но в этом видео мы подробно рассмотрим, как его использовать, поэтому вам не нужно больше нигде искать!
По умолчанию каждый раз, когда вы открываете приложение камеры iPhone, вы запускаете режим автоэкспозиции.Это может быть полезно во многих обстоятельствах, например, когда вы на улице снимаете видео на ходу с изменяющимся пейзажем и освещением, когда он будет постоянно регулировать экспозицию, чтобы компенсировать изменения освещения. НО во многих случаях это может фактически испортить качество ваших видео, что приведет к резким изменениям экспозиции на протяжении относительно статичного кадра или к калибровке экспозиции в областях, на которых вы не хотите фокусироваться.
Для таких случаев лучшим решением будет автоматическая блокировка экспозиции.Его легко и быстро использовать, и он дает вам совершенно новый уровень контроля над видео на iPhone. Вот как это использовать!
Если вы нашли это видео полезным, мы будем очень признательны, если вы поделитесь им или поделитесь комментарием! Не забудьте подписаться, чтобы получать все наши еженедельные обновления.
**********
ШЕСТЕРНЯ, КОТОРЫЕ МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ
Посмотрите на Primal Video все снаряжение, которое мы используем и рекомендуем!
**********
Связанное содержимое▶ ️ Как снимать профессиональные видео на iPhone
▶ ️ Как снимать профессиональные видео на Android
▶ ️ Как редактировать видео (самый эффективный процесс!)
Как использовать Photoshop, чтобы превратить видео в фотографии с длинной выдержкой
Как вы, наверное, хорошо знаете, фотография с длительной выдержкой — это метод, с помощью которого вы подвергаете датчик воздействию сцены в течение длительного периода времени.Но в этом 15-минутном видео PiXimperfect задает вопрос, не является ли видео просто длительной выдержкой? Ну, не совсем, но вы можете использовать видео, чтобы делать фотографии с большой выдержкой.
УPiXimperfect есть два примера в этом видео, где он демонстрирует этот метод: один с движущимися облаками, другой со звездами. В любом случае для этого вам понадобятся Premiere Pro и Photoshop.
Первым шагом является экспорт короткой видеопоследовательности в формате JPEG. Вы можете легко сделать это на панели экспорта, где вы можете указать Premiere на экспорт в формате JPEG.Помните, что если у вас частота кадров 24p, это 24 кадра на каждую секунду видео. Таким образом, для этого метода вам не понадобится слишком длинный видеоклип, иначе потребуется больше времени для экспорта, и у вас останется масса клипов для работы на следующем этапе.
После того, как вы экспортировали каждый кадр в формате JPEG, импортируйте их в Photoshop, выбрав «Файл», щелкнув «Сценарии», а затем щелкнув «Загрузить файлы в стек».
Выберите изображения, которые нужно импортировать, и перенесите эти файлы в Photoshop.На этом этапе вы не захотите превысить 500 изображений, иначе вы значительно затрудните работу своего компьютера (если у вас нет серьезной рабочей лошадки в виде монтажной машины). Процесс загрузки займет некоторое время, но после того, как они будут размещены как отдельные слои, вы можете начать с ними работать.
Затем выберите все слои и преобразуйте их в один смарт-объект. Затем перейдите в Layer, Stack Mode и выберите Mean. При этом Photoshop просматривает все изображения в стеке, находит математическое среднее для них всех и отображает его как одно изображение.
Результат даст вам размытое движение без изменения каких-либо частей изображения, которые оставались неизменными, таких как здания, горы или другие неподвижные объекты.
Для изображения звездного следа выполните практически те же шаги, что и в общих чертах выше, но вместо выбора режима стека среднего значения выберите «Максимум».
Глядя на результаты, можно сказать, что это действительно звездный трюк для получения изображений с длинной выдержкой без использования традиционных методов. Единственным недостатком является то, что вы будете ограничены рабочими файлами JPEG (если вы не снимаете видео в формате RAW), а размер вашего изображения будет соответствовать только разрешению видео.Тем не менее, вы можете быстро и легко получить действительно отличные результаты.
Если вы поклонник работы с таймлапсами, вы можете перевести многие из его шагов на работу с полноразмерными изображениями в Lightroom. После того, как вы закончите редактирование в Lightroom, вы можете экспортировать эти изображения в формате JPEG и перенести их в Photoshop как смарт-объект, почти так же, как он сделал с видеофайлом, и получить аналогичные результаты, но с полноразмерными готовыми изображениями.
Чтобы узнать больше о PiXimperfect, обязательно загляните на его канал на YouTube.
(через Fstoppers)
5 советов по видеомаркетингу для увеличения вашего воздействия
Я сохраню вам параграф о том, почему видеомаркетинг становится все более и более важным, поскольку 93% маркетологов уже используют видео для интернет-маркетинга, продаж и общения. Если вы из тех 7%, которые этого не делают, мой первый абзац вряд ли это изменит. Вы застряли в 1998 году, и пути назад нет. Наслаждайтесь маркетингом через живую жизнь и факсимильным аппаратом.
Если вы в остальных 93%, отлично.Надеюсь, я смогу предоставить вам некоторую ценность, и мы все сможем привлечь внимание еще нескольких человек с помощью наших видео. Вот несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы привлечь больше внимания.
1. Упростите подписку для людей
Поиск подписчиков — это цель номер один (я буду использовать слово «подписчики» для обозначения не только подписчиков YouTube, но и людей, которые являются поклонниками вашего бренда везде, где вы публикуете свои видео) . Каждый новый подписчик — это еще одна возможность общаться с кем-то каждый раз, когда вы публикуете видео.Они значительно облегчают вашу работу по синдикации.
Одна из вещей, которую должен сделать каждый издатель видео, — это сделать путь к подписке нисходящим и легким для отслеживания. Для YouTube это означает, что вы должны добавить водяной знак бренда ко всем своим видео. Это становится вашим призывом к действию на протяжении всей съемки — попросите людей подписаться, нажав вашу отдельную кнопку. На Facebook поощряйте людей ставить лайки вашей странице и комментировать ваши сообщения. Просите, и вы получите. Не спрашивайте, и я гарантирую медленный рост.
Добавьте фирменный водяной знак в свою YouTube Creator Studio2. Оптимизируйте свои видео для YouTube (стилистически и технически)
Когда дело доходит до оптимизации ваших видео, предварительная подготовка так же важна, как и пост-обработка.
Стилистически важно всегда начинать знакомство с вашей темой и указывать на любые призывы к действию в видео. Технически есть целый ряд вещей, которые вы можете сделать, чтобы обеспечить высокий рейтинг на YouTube. Мы сняли это короткое видео, чтобы заняться оптимизацией видео.
3. Создавайте видео для других, бесплатно
Это было очень важно для нас в Cave Social. Мы рассматривали это как эквивалент подачи статей редакторам крупных изданий. Если подача письменных историй сработает, могут ли подать видео?
Ответ однозначный: да, но если вы ищете заслуженные медиафайлы и расширенную экспозицию, возможно, вам придется снимать видео бесплатно. Хотя это требует времени и может разочаровать, когда ваши усилия напрасны, есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы повысить свои шансы на разоблачение.
Во-первых, всегда создавайте настраиваемую заставку, которая выделяет публикацию, которую вы хотите разместить. Это привлечет внимание того, кого вы продвигаете. Вот такой бампер мы добавили для Inman News, крупнейшего новостного издания в сфере недвижимости в США. Посмотрите на бампер, который мы добавили на отметке 7 секунд.
Во-вторых, вы захотите снимать видео только для публикаций / компаний, в которых у вас есть опыт. Лучше представить 10 публикаций, которые вы хорошо знаете, чем 100, которые у вас нет.После того, как вы наладите отношения с некоторыми из них, вам больше не нужно будет искать выходы — надежные партнерские отношения позволят вам сосредоточиться на своем контенте.
Наконец, если у вас не хватает времени и вы действительно хотите, чтобы одно видео работало хорошо, вы можете добавить к одному видео заставки от нескольких компаний. Например, предположим, что вы хотите привлечь внимание аудитории предпринимателей с помощью своих видеороликов. Вы можете снять видео, в котором не упоминается какая-либо конкретная публикация, и заменить Fast Company, Inc. в заставках.и Entrepreneur.com. Если кто-то из них это возьмет, вы будете смеяться до самого банка нового подписчика. Не чувствуй себя виноватым из-за того, что здесь немного поумнел. Вы создаете бесплатный контент для продажи рекламы другим, а не используете схему Понци.
4. Платите, чтобы играть
Половина из вас, вероятно, пропустит это, но вы не должны! В вашем игровом плане обязательно должен быть оплачиваемый медиа-бюджет.
Facebook и YouTube имеют надежные рекламные платформы, которые можно использовать для охвата гораздо более широкой аудитории.Facebook, в частности, позволяет вам получить максимально подробную информацию при таргетинге, чтобы вы могли найти идеальных зрителей для вашей темы видео. Платные просмотры могут быть просто стимулом для роста ваших видео.
Прежде чем мы перейдем к синдицированию, я хочу упомянуть одну стратегию, включающую перекрестное продвижение, которую мы используем в Cave Social. Продвигая свои видео на YouTube, обязательно платите за усиление на внеплатформенных веб-сайтах (например, Facebook). YouTube будет считать эти просмотры органическими и улучшит ваше видео на своей платформе.
5. Максимально возможное количество синдикатов
Я оставляю на съемку видео столько же времени, сколько и на синдикацию, и это всегда приносит свои плоды. Даже пара лишних часов может иметь большое значение.
Размещайте свои видео во всем, что вы пишете (когда это уместно), делитесь ими во всех своих учетных записях в социальных сетях и отправляйте их на такие сайты, как StumbleUpon и Digg — даже Reddit, если вам повезет и вы уверены, что ваш контент предоставляет значение для конкретного Subreddit.
И помните — не расстраивайтесь! Если вы только начинаете работать с видеоконтентом, вот видео, которое мы сняли, о том, как создавать видеоролики с ограниченным бюджетом (с помощью вашего смартфона).
Руководство для начинающих по фото / видеоэкспозиции |
Вероятно, один из наиболее частых вопросов, которые мне задают люди, рассматривающие фото / видео как хобби или карьеру, — это как начать работу и какое оборудование необходимо. Так что я хотел бы обратиться к этому здесь как к своей публикации в блоге FoxHouse Media.
Фото / видео?
Честно говоря, меня обычно спрашивают об одном или другом, но со временем, нравится нам это или нет, эти поля сливаются — и быстро. Хорошо то, что как только у вас будет прочная основа друг друга, станет легче. Рекомендую начать с фотографии. Здесь вы действительно можете разбить экспозицию и то, как настройка отдельных параметров, таких как диафрагма или выдержка, влияет на ваше изображение. Итак, давайте прыгнем прямо в
Основы экспонирования
Диафрагма, выдержка и ISO — это 3 фактора, которые влияют на экспозицию вашего изображения.Итак, как работают цифровые камеры, у вас есть свет, который проходит через ваш объектив в течение короткого промежутка времени и попадает на цифровой датчик камеры. Размер отверстия, через которое проходит свет, называется апертурой. Продолжительность времени, в течение которого свет может проходить, называется выдержкой, а ISO — это то, насколько чувствительна чувствительность сенсора к свету. Правильная настройка этих трех вещей должна дать вам хорошее изображение.
Диафрагма:
Вы видели это миллион раз.Эта вещь. Он открывается и закрывается, чтобы регулировать количество света, попадающего на датчик. На самом деле это не часть корпуса камеры, а сам объектив. Разные линзы имеют разный диапазон, поэтому некоторые линзы открываются дальше, чем другие.
Главное, чем управляет диафрагма, — это глубина резкости. Пословное определение — это расстояние между ближайшими и самыми дальними объектами, которые дают изображение, которое оценивается как находящееся в фокусе в камере . Когда кто-то новичок в фотографии говорит о «размытом фоне », образе, он имеет в виду именно это.
Ниже приведено изображение, которое я украл из Интернета, оно хорошо демонстрирует, как открытие и закрытие диафрагмы влияет на изображение. Диафрагма измеряется в так называемой диафрагме, и ее легко заметить по f перед числом. Типичные F-ступени: 1,4, 2,0, 2,8, 4, 5,6, 8, 11, 16 и 22. F1.4 считается очень «открытым», а f22 считается очень «закрытым». Когда дело доходит до диафрагмы, часто можно услышать такие фразы, как открывать и закрывать. Просто знайте, что чем меньше число, тем больше отверстие и тем больше света проходит.Если вам нужна большая глубина резкости (больше объектов в фокусе), закройте диафрагму. Если вы хотите получить такой «размытый фон», откройте диафрагму. Примечание. Кроме того, чем ближе вы находитесь к объекту, тем меньше глубина резкости, поэтому, если вы хотите добиться сверхразмытого фона, постарайтесь подойти как можно ближе к объекту.
Выдержка
В основном у вашей камеры 2 шторки. Они открываются / закрываются в такой последовательности, которая позволяет свету проникать в течение определенного периода времени.Скорость затвора обычно читается как одно число, но она представляет собой долю секунды, которая на единицу больше этого числа. Например, выдержка 100 пропускает свет на 1/100 секунды, выдержка 400 пропускает свет на 1/400 секунды, а выдержка 800 пропускает свет на 1/800 секунды. Скорость затвора контролирует размытие при движении. Чем дольше затвор остается открытым, тем больше размытость изображения. Размытие при движении может быть вызвано как движением камеры, так и движущимся объектом. Обратите внимание на диаграмме ниже, что движение кажется замороженным при высокой скорости затвора (1/1000) и хорошо снимается при более длинной выдержке, из-за чего вентилятор кажется сверхбыстрым при съемке с выдержкой 1/8 секунды.
Общее практическое правило: вы всегда хотите иметь минимальную выдержку, равную единице сверх вашего фокусного расстояния, когда вы держите снимок в руке, чтобы предотвратить размытие изображений из-за дрожания камеры. (Если вы не знакомы с фокусным расстоянием, оно измеряется в миллиметрах, и это число меняется при увеличении масштаба)
ISO
Iso — это что-то вроде цифрового усиления, которое делает датчик более чувствительным к свету и делает изображение ярче. Когда вы вводите слишком большое значение ISO, ваше изображение становится шумным.Приличный уровень ISO необходим в большинстве сценариев при слабом освещении. Ваш объектив может открываться только до определенного момента, а выдержка может оставаться открытой только до тех пор, пока изображения не станут неприемлемо размытыми, поэтому остается только увеличить ISO или добавить света, о чем мы поговорим в другом посте.
Баланс
Хитрость здесь заключается в том, чтобы сбалансировать 3 элемента, чтобы получить наиболее идеальное изображение для ваших условий съемки. Если вы снимаете динамичный спорт, необходима высокая выдержка.Если вы снимаете семейные портреты, вам необходимо иметь достаточно большую глубину резкости, чтобы держать в фокусе и людей спереди, и сзади, поэтому диафрагму нужно закрыть достаточно сильно. Вы хотите, чтобы ваш ISO оставался как можно более низким, но при этом оставались хорошо настроенными 2 других.
Какое снаряжение мне взять?
Это, конечно, вопрос «в зависимости от обстоятельств», во многом он зависит от бюджета и от того, где вы планируете использовать фото / видео.
Если вы не готовы на 100% олл-ин и просто пытаетесь понять, подходит ли это вам, я бы посмотрел подержанный Canon t3i на ebay.Он обойдется вам примерно в 300-400 долларов и наверняка вас догонит.
Если, однако, вы знаете, что это горячая страсть, и хотите сразу заняться чем-то, вы могли бы прославить свое имя и даже заработать на этом, я рекомендую следующее:
Фото — Canon t6i, если вам нужен хороший универсальный фотоаппарат.