Выдержка в фотоаппарате это: настройка режима М на фотоаппарате

настройка режима М на фотоаппарате

Дата публикации: 27.06.2013

Одно из ключевых понятий в фотосъемке – это выдержка. Именно она в совокупности с диафрагмой «решает», сколько света попадет в камеру и каким будет наш кадр: темным, пересвеченным или правильно проэкспонированным. Что такое выдержка фотоаппарата? Это время, в течение которого затвор камеры остается открытым, позволяя свету проходить к матрице.

Так как выдержка отвечает за пропуск света не одна, а вместе с диафрагмой, то нельзя сказать, что она определяет, каким быть снимку, но очень многое зависит и от нее. Например, поймать интересную фазу движения на длинной выдержке невозможно. И, наоборот, если вы снимаете с короткой выдержкой при недостаточном освещении, то снимок получится слишком темным. Как правильно настроить выдержку на фотоаппарате? Автоматические режимы камеры не позволяют фотографу руководить выставлением желаемых параметров съемки, но в ручном режиме (М)

или в режиме приоритета выдержки

это сделать легко. Он есть в моделях Canon 600d, Canon 1100d, Canon 60d, Canon 50d, Canon 550d, Nikon d3100, Nikon d5100, Nikon d90, и в многих других зеркальных камерах. Этот режим для фотоаппарата Canon обозначается буквами Tv. Приоритет выдержки фотоаппарата Nikon (в том числе и камер других марок) обозначается буквой S.

Если скорость срабатывания затвора камеры важнее для конкретного кадра, чем глубина его резкости, то нужно выбирать именно этот режим.

Для того чтобы изображение не смазалось, нужно помнить, что снимать с рук (то есть без штатива или упора) можно со значением выдержки не более 1/40 секунды (то есть значения 1/30, 1/15 и больше уже дают риск получить нечеткую фотографию). Если же объект съемки движется, то нужно «попросить» затвор сработать еще быстрее – лучше, если это будет значение от 1/125 (1/250, 1/500 и меньше).

Это примерные значения, так как минимально возможная длина выдержки для резкой съемки зависит еще и от того, какое фокусное расстояние вы выбрали. Чем длиннее зум, тем труднее его удержать в неподвижном состоянии, а это значит, что на большом фокусном расстоянии выдержку придется делать короче. На длинных выдержках хорошо снимать при недостаточном освещении – если объект съемки недвижим или, наоборот, нужно показать движение «от и до» (например, траекторию вращения звезд или передвижения машин с зажженными огнями).

Можно получить интересный результат, снимая на длинной выдержке со вспышкой (например, с синхронизацией вспышки по второй шторке).

На очень коротких выдержках можно снимать только при достаточном освещении – иначе изображение рискует быть затемненным. Очень эффектно смотрятся снятые так необычные моменты движения — и живых моделей, и не только: например, брызги воды, движущийся транспорт, эмоции и др.

Как выставить выдержку фотоаппарата — Уроки фотографии

Из статьи «Какая должна быть выдержка» вы узнали, на что влияет выставленное время выдержки фотоаппарата. Теперь пришло время перейти к практической части и научиться правильно выставлять выдержку на вашем фотоаппарате.

Для начала давайте посмотрим, в каких режимах съемки фотокамера позволит нам вручную управлять выдержкой. Для этого покрутите колесико переключения режимов съемки и обратите внимание, когда поле со значением выдержки будет активно (подсвечено). Помните, что время выдержки обозначается так: 1/200, 1/8, 1’ и т.д. В фотоаппаратах Canon выдержка указывается в поле, которое находится в верхнем левом углу дисплея.

Таким образом, мы экспериментально установили, что вручную можно управлять значением выдержки фотоаппарата только в двух режимах – приоритета выдержки Tv и в полностью мануальном режиме M. И в том, и в другом случае значение выдержки в фотоаппарате выставляется одинаковым набором действий.

Чтобы выставить выдержку фотоаппарата, перейдите в режим приоритета выдержки или ручной режим съемки. Поле со значением выдержки будет подсвечено. Это означает, что при прокрутке колесика изменения параметров съемки будет изменяться выставленное значение выдержки. Если крутить колесико влево, время выдержки будет удлиняться, вправо – сокращаться.

Не забывайте, что в режиме приоритета выдержки вы управляете только выдержкой фотоаппарата, а значение диафрагмы подбирается автоматически, в зависимости от освещенности сцены в кадре. В ручном режиме вам придется самостоятельно устанавливать экспозицию в фотографии, т.е. управлять сразу и выдержкой, и диафрагмой. Поэтому при изменении одного из этих параметров не забудьте позаботиться о другом! Подробнее о том, как правильно управлять параметрами съемки в мануальном режиме, я расскажу в статье «Съемка в ручном режиме», а также в базовом курсе по фотографии.

А теперь пришло время по-настоящему попрактиковаться! После того, как вы научились выставлять выдержку на фотоаппарате, надо научиться видеть, как время выдержки влияет на ваш результат. Для этого я предлагаю выполнить несколько простых упражнений.

Для начала снимайте только в режиме Tv. Это очень важно для того, чтобы не запутаться и научиться воспринимать полученный результат.

Нормальная выдержка. Попросите друга, подругу или бабушку в конце концов помочь вам поупражняться в съемке. Для начала выставьте время выдержки от 1/40 до 1/80 и попросите модель не двигаться. Сделайте несколько кадров и попросите вашу бабушку (подругу, друга) помахать рукой. Теперь посмотрите, что из этого вышло? Смазанная ладошка портит весь кадр.

Изменяйте значение выдержки до 1/100 и далее постепенно дойдите до 1/250. Сравнивайте каждый раз полученный результат с предыдущим, и вы увидите, что на последних снимках рука уже не выглядит смазанной.

Короткая выдержка. Выйдите на улицу, когда ярко светит солнце. Если есть возможность найти речку, озеро или хотя бы фонтан с водой – отлично! Если нет, возьмите с собой бутылку воды. Смысл упражнения заключается в том, чтобы попробовать заморозить капли воды в полете. Попросите свою модель побрызгать водой и сделайте кадры с выдержкой 1/80, 1/100, 1/160, 1/200 и т.д. Дойдите до значения 1/640. Дома на компьютере внимательно рассмотрите, как получились капли воды при разных значениях выдержки фотоаппарата. Для себя отметьте, при каком значении выдержки они перестали выглядеть смазанными.

Еще одно упражнение на короткую выдержку. Также солнечным днем выставьте значение от 1/200 до 1/640. Теперь попросите модель отойти подальше и пробежаться вам на встречу (бабушку лучше оставить дома). При коротких значениях выдержки получаются забавные кадры бегущего человека. Проделайте то же самое с моделью, заставив ее немножко попрыгать.

Длинная выдержка. Для съемки на длинных выдержках (1/30 и длиннее) вам понадобятся дополнительные приспособления. Поэтому подробнее об этой технике мы поговорим в следующих статьях. Всеми хитростями и приемами работы с длинными выдержками я поделюсь в своем базовом курсе по фотографии. Следите за обновлениями на сайте studyfoto.ru

По-прежнему жду вопросов по теме статьи в комментариях внизу.

Удачных вам снимков!

Выдержка затвора камеры и её эффекты

Доброго времени суток дорогие читатели!

В фотосъемке, существует несколько ключевых понятий, которые должен знать фотограф. Сегодня  мы поговорим об одном из них, это выдержка затвора.

Что такое выдержка затвора фотоаппарата?

Выдержка фотоаппарата – это промежуток времени, в течении которого на светочувствительный элемент камеры (матрицу или плёнку), попадает свет.

Выдержка времени задаётся фотографическому затвору. Который в свою очередь и определяет длительность воздействия света на светочувствительный элемент.

Чем больше выдержка, тем дольше затвор находится в открытом состоянии и соответственно свет дольше освещает матрицу.

В чем измеряется выдержка

Выдержка это отрезок времени, единицей измерения принято считать секунды, минуты, часы и даже дни. В большинстве случаев, используется даже не секунда, а её часть доли секунды. Обозначение, для выдержки менее 1 секунды, чаще всего указывают через дробную черту:  ¼; 1/60; 1/250; 1/500; 1/4000. Если значение выше 1 секунды, пишутся количество секунд: 1; 2;  8; 15; 30.

Диапазон выдержки

• в профессиональных зеркальных камерах применяются диапазоны от 30 с. до 1/8000 с.
• в любительских зеркальных камерах используют диапазон от 30 с. до 1/4000 с.

Существуют также и сверх короткие выдержки 1/16000 с. и 1/32000 с., они реализованы только на некоторых профессиональных аппаратах.

Использовать выдержку более длинную чем доступные 30 с., можно в режиме B — «Bulb» (ручной режим).

Эта функция позволяет, после первого нажатия на спуск, держать затвор открытым необходимое количество времени. Отключение, происходит повторным нажатием на спуск.

К сожалению данный режим доступен не на всех камерах.

Длинная и короткая выдержка

В фотосъемке используется выражения — длинная и короткая выдержка.

• короткой выдержкой принято считать диапазон от 1/60 с. до 1/8000 с.

выдержка 1/1000 секунды

• длинная находится в приделах от 0,5 с. до 30 с.

выдержка 4 секунды

Данное деление условно, поскольку нет чёткой разделяющей границы между пределами.

Как управлять выдержкой затвора камеры

Управление выдержкой осуществляется в двух основных режимах:

• Режим приоритета выдержки. Выбирается колесом режимов  и обозначается буквами Tv или S, в зависимости от производителя аппарата.
• Ручной режим. Выбирается колесом режимов и обозначается буквой М.

Эффекты выдержки

Давайте разберёмся, как выдержка влияет на фотографию.

На фото ниже, можно увидеть зависимость получаемого результата, от  времени в котором, затвор находится в открытом положении.

При короткой выдержке движущиеся элементы «замораживаются», при длинной «смазываются».

Короткие выдержки подходят для съемки движущихся объектов. Когда нужно «заморозить» движение. Для получения необходимого результата, одним из важных условий это хорошая освещённость. Соответственно, придётся шире открыть диафрагму, или увеличить ISO.  Съемку, в большинстве случаев, можно вести с рук без штатива.

Длинная выдержка  используется при плохой освещённости или художественной съемке. Когда необходимо смазать движущийся объект, например свет или звёзды. Также, длинную выдержку, можно использовать в проводке. В этом случае, движущийся объект будет в фокусе, а фон размыт. Так создаётся эффект скорости движения. При длинных выдержках, камеру необходимо установить на штатив.

Заключение

Выдержка один из трёх ключевых элементов получения качественной фотографии. При работе, в этом режиме, следует всегда помнить о таких важных элементах как диафрагма и ISO.  Регулярная практика, поможет найти правильный баланс между ключевыми элементами.

Надеюсь статья была полезна, и приблизила вас к пониманию, что такое выдержка, и каких эффектов с помощью неё можно добиться.

До новых встреч друзья!

C уважением Автор блога vzest.ru Владимир Захаров!

Смотрите также:

Понравилась статья? Сделай репост, поделись с друзьями. 

[Всего: 4   Средний:  5/5]

Основы фотографии.

Часть 3. Выдержка и ISO

Продолжаем знакомить вас с основами фотографии в сжатом, но в очень информативном виде. С множеством примеров и пояснительных схем.

Мы разделили материал на несколько частей. Прошлые выпуски были посвящены темам:

Часть 1. Фокусное расстояние объектива и дистанция фокусировки

Часть 2. Диафрагма и глубина резкости

Сегодня поговорим про выдержку и ISO.

Давайте вспомним. Объектив рисует изображение, а фотосенсор (матрица) его фиксирует.

Под действием света светочувствительные датчики матрицы накапливают электрический заряд. И чем больше по времени будет накапливаться этот заряд, тем ярче получится итоговая фотография.

Выдержка — это продолжительность воздействия света на матрицу. Иногда выдержку могут называть «скорость затвора» или «время экспозиции».

Диапазон выдержек очень широк: от тысячных долей секунды до нескольких секунд или даже нескольких минут.

Чаще всего, на практике используют выдержки длительностью в доли секунды, например:

1/125 секунды

1/30 секунды

1/2 секунды

Как видите, это дробь. Поэтому, как и в случае с диафрагмой, для сокращённой записи, часто оставляют только знаменатель: 125, 30 и 2:

Так это может выглядеть на фотоаппарате:

А для обозначения выдержек длительностью в несколько секунд добавляют значок секунды — “. Так мы можем отличить, например, 1/2 секунды от двух секунд.

Бывает ещё такая запись: вместо 1/2 секунды пишут ноль целых 5 десятых. Это может быть не всегда удобно, но нужно просто к этому привыкнуть.

Выдержка — это один из главных способов повлиять на яркость снимка. Например, когда мы говорили про глубину резкости и меняли диафрагму, то получали разные по яркости снимки.

Помните, чтобы компенсировать это уменьшение яркости, мы выставили более длительные выдержки?

Вот так это обычно и происходит:

1. Хотите увеличить глубину резкости? Прикрывайте диафрагму.
2. Стало темно? Увеличивайте выдержку.

И всё бы было так просто, если бы мы всегда фотографировали только неподвижные объекты. Но если во время фотографирования объект съёмки двигался относительно фотоаппарата, то эти движения будут запечатлены в кадре: объект получится смазанным.

Чем короче выдержка, тем меньше получается этот смаз.

На очень коротких выдержках смаз станет настолько маленьким, что мы его даже не заметим, и движущийся объект на фотографии будет казаться резким.

И чем быстрее движется объект относительно фотоаппарата, тем короче нужно выставлять выдержку, чтобы на снимке не было заметно смаза.

Но даже если объекты съёмки неподвижны, сам фотоаппарат тоже может двигаться и давать смаз на снимке.

В каких случаях это происходит? Практически всегда, когда мы держим фотоаппарат в руках.

Особенно, в тот момент, когда мы нажимаем на кнопку спуска. Поэтому, при съёмке с рук нужно стараться выставлять выдержку покороче.

Однако нет конкретного значения выдержки, которое не следует превышать. Проще всего выяснить для себя это значение опытным путём.

Если сомневаетесь, всегда проверяйте резкость снимка, максимально увеличив его на экранчике фотоаппарата.

Если видите смаз — выставляйте выдержку короче и делайте снимок заново.

При этом следует обращать внимание, при каком фокусном расстоянии ведётся съёмка, так как, чем больше фокусное расстояние вашего объектива, тем больше будет выражен смаз.

Производители фототехники помогают минимизировать проблему смаза. Чтобы скомпенсировать дрожание рук, во многие фотоаппараты сейчас встраивают специальные стабилизаторы.

Если стабилизатор включен, это помогает вам снимать с рук без смаза на более длительных выдержках. Но если движется не фотоаппарат, а объект съёмки, то тут стабилизатор нам не поможет.

С одной стороны, смаз от движения — это проблема. Но с другой стороны, его можно использовать, как творческий приём. Вот таких эффектов можно добиться, если снимать на длительных выдержках.

Таким образом, с помощью диафрагмы мы создаём одни творческие эффекты, а с помощью выдержки – другие. Нетрудно догадаться, что бывают сюжеты, когда для снимка важна и диафрагма, и выдержка.

Если мы можем управлять мощностью источника света, то проблема решается просто — увеличиваем его мощность и снимок становится ярче. Но чаще всего, фотографу приходится подстраиваться под имеющиеся условия освещения, и поменять эти условия он не может.

Вот для этих случаев и существует настройка чувствительности — ISO.

Вообще говоря, аббревиатура ISO — это сокращённое название международной организации по стандартам. В единицах ISO очень часто измеряют чувствительность фотоплёнки к свету.

Если нужно снимать в солнечную погоду, то фотограф использует плёнку с низким ISO, например ISO 50, а в тёмном помещении более светочувствительную плёнку, например, ISO 3200.

В цифровых камерах вместо плёнки используется специальный фотосенсор (матрица), но она обычно несменяемая. То есть, у матрицы вроде бы светочувствительность всегда одна.

Однако, чтобы сохранить преемственность и удобство работы, в цифровых камерах есть аналог плёночной светочувстивтельности, который просто назвали ISO.

Про единицы ISO в цифровой камере важно помнить только одно: чем больше это значение, тем больше чувствительность, а значит тем ярче будет снимок.

По сути, настройка ISO влияет на снимок уже после срабатывания затвора, но до момента записи фотографии на карту памяти. Она изменяет яркость полученного снимка, то есть, делает весь кадр светлее или темнее.

Но увеличение ISO, к сожалению, приводит к негативным последствиям — к усилению цифрового шума. Цифровой шум выглядит на изображении как набор пикселей случайного цвета и яркости.

Чем выше мы поднимаем ISO, тем сильнее заметен цифровой шум. Несмотря на то, что современные фотоаппараты сейчас довольно неплохо борются с шумами, лучше стараться не завышать ISO без особой необходимости.

Бывают ситуации, когда даже изменение ISO не помогает фотографу добиться нужной яркости снимка при заданных выдержке и диафрагме. Это два случая:

1. Когда света слишком мало. Тогда вам всё таки придётся использовать дополнительное освещение.
2. Когда света слишком много. Тогда вам придётся уменьшить имеющееся освещение. Или, например, надеть на объектив специальный затемняющий фильтр.

Но это уже более продвинутый уровень фотографирования. Новичкам, обычно, хватает трёх основных настроек (диафрагмы, выдержки и ISO) для того, чтобы добиться правильной яркости снимка.

Теперь осталось разобраться, что такое правильная яркость снимка и можно ли как-то проверить эту правильность.

И тут мы подходим к очень простому, но очень важному нюансу. Объективно оценить яркость получившегося снимка на глаз практически невозможно.

Во-первых, наш глаз постоянно адаптируется к условиям окружающего освещения и может видеть одну и ту же фотографию по-разному. В темноте фотография может казаться яркой, а в солнечную погоду покажется тёмной.

Во-вторых, яркость экрана фотоаппарата может быть настроена по-разному или даже меняться во время съёмки.

Поэтому, нам нужен какой-то более объективный способ оценки яркости снимка. Такой способ существует — это гистограмма.

Гистограмма есть в большинстве современных фотоаппаратов.

Не будем сейчас вдаваться в подробности, главное — делать такие настройки выдержки, диафрагмы и ISO, чтобы гистограмма прижималась к правому краю, но не слишком сильно, иначе снимок получится пересвеченным.

Этот снимок недостаточно яркий:

Этот снимок нормальной яркости:

То есть, нужно оставлять небольшой зазор.

Работа с гистограммой — это интересная тема, которая требует отдельного разговора. Вы можете посмотреть на эту тему наш специальный материал: Гистограмма для фотографа. Зачем она? Как правильно ей пользоваться при съёмке и при обработке?

Также, как требуют отдельного видеоролика и принципы использования экспозамера, экспокоррекции, режимов съёмки. Но это уже относится к автоматике камеры и выходит за рамки разбора основных настроек фотоаппарата.

И ещё пару слов про баланс белого. Мы понимаем, что это частый вопрос у начинающих фотографов, но настройка баланса белого касается не непосредственно съёмки, а скорее обработки изображения.

Эта обработка происходит уже после того, как кадр сделан. Мы можем либо доверить эту обработку фотоаппарату, либо более точно настроить баланс белого в графическом редакторе.

Если вам больше нравится смотреть и слушать, чем читать, то мы подготовили специальное видео. Оно длится всего 25 минут, но очень содержательное и лёгкое для восприятия. Приятного просмотра:

Мы долго работали над тем, чтобы это видео было максимально ёмким и полезным, поэтому будем рады, если вы поделитесь им с другом, который хочет научиться пользоваться фотоаппаратом, но не очень любит слушать долгие лекции.

Если вам понравился материал, пожалуйста, не забудьте подписаться на наш YouTube канал. Это очень воодушевит нас готовить больше интересных материалов.

——————-

Напоминаем, что у нас с братом ещё есть отличный авторский Телеграм канал без рекламы — t.me/koldunovs. Там у нас есть чат фотографов, в котором можно общаться и обсуждать новые материалы.

Выдержка фотоаппарата и как ее настроить

Выдержка фотоаппарата – один из двух ключевых параметров, определяющих экспозицию в современной фотографии. Вторым является диафрагма объектива, и вместе с выдержкой они составляют так называемую экспопару, от которой зависит величина световой энергии, поступающей на светочувствительную поверхность матрицы. И выдержка, и диафрагма очень важны при фотографировании любых объектов. Здесь мы рассмотрим выдержку и дадим рекомендации по ее настройке.

Единицы измерения и стандартные значения выдержки

Выдержка — это продолжительность воздействия света на светочувствительный сенсор фотокамеры, не важно, пленка это или матрица. Измеряется она в секундах. Чтобы стандартизировать значения выдержки и упростить фотографам общение между собой, еще со времен пленочных фотоаппаратов было принято, что соседние выдержки стандартного ряда отличаются между собой в 2 раза, или на одну ступень (т. е. математически представляют собой степени двойки) — … 32 сек., 16 сек., 8 сек., 4 сек., 2 сек., 1 сек., 1/2 сек., 1/4 сек., 1/8 сек., 1/16 сек., 1/32 сек., 1/64 сек., 1/128 сек., 1/256 сек., 1/512 сек., 1/1024 сек., 1/2048 сек., … и т. д.

Однако чтобы еще больше упростить ряд выдержек, стандартом ISO (а до этого и советским ГОСТом) было сделано округление некоторых значений до кратности 5, в результате чего ряд принял следующий вид: … 30 сек., 15 сек., 8 сек., 4 сек., 2 сек., 1 сек., 1/2 сек., 1/4 сек., 1/8 сек., 1/15 сек., 1/30 сек., 1/60 сек., 1/125 сек., 1/250 сек., 1/500 сек., 1/1000 сек., 1/2000 сек., 1/4000 сек., 1/8000 сек., … и т. д., т. е. некоторые значения отличаются друг от друга не строго в 2 раза, а только приблизительно. Считается, что это не оказывает влияния на точность определения выдержки, поскольку округление находится в пределах ошибки экспозамера и естественного разброса светочувствительности.

Для сокращения записи выдержки на органах управления фотоаппарата или на дисплее, числитель дроби обычно опускается, и выдержка записывается целым числом знаменателя. Чтобы отличить длинные выдержки в левой части ряда, им присваивается обозначение секунды. Таким образом, на дисплее или диске выдержек вы часто увидите следующую последовательность: … 30”, 15”, 8”, 4”, 2”, 1”, 2, 4, 8, 15, 30, 60, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000, … . У многих фотоаппаратов существуют промежуточные значения выдержек, например, … 60, 80, 100, 125,…, но стандартный ряд присутствует всегда.

Выдержка фотоаппарата и закон взаимозаместимости

Определение экспозиции при фотосъемке основано на законе взаимозаместимости, который говорит о том, что не имеет значения, за счет какого параметра экспопары происходит изменение экспозиции. Например, для увеличения экспозиции на одну ступень, можно увеличить на одну ступень диафрагму, а можно выдержку, результат экспонирования при этом будет одинаков. На этом строится вся современная экспонометрия.

Однако при очень коротких и очень длинных выдержках закон взаимозаместимости может нарушаться. В пленочной фотографии нарушение закона взаимозаместимости описывается эффектом Шварцшильда. Он наблюдается на выдержках более 1 секунды и короче 1/1000 секунды. Например, на выдержках от 1 до 10 секунд рекомендуется увеличить диафрагму на 1 ступень, от 10 до 100 секунд на 2 ступени, свыше 100 на 3.

Что касается матриц, то нарушение закона взаимозаместимости у них никак не проявляется. Я пытался обнаружить нечто похожее на эффект Шварцшильда в цифровом фотоаппарате, но в диапазоне выдержек до 30 секунд мне это не удалось, экспозамер работал как часы. Возможно, есть какие-то эффекты на более длинных выдержках, но это уже задача научного эксперимента, практического значения для настройки выдержки это не имеет.

Отработка выдержки затвором фотоаппарата

Выдержка в современных фотоаппаратах реализуется 2 способами: либо электромеханическим затвором, либо электронной системой управления матрицей. В первом случае механический затвор, управляемый электронной схемой, открывает доступ света к матрице на время заранее рассчитанной выдержки. Во втором случае затвор как отдельный узел отсутствует, а время выдержки отрабатывается процессором фотоаппарата как время между двумя последовательными состояниями матрицы. Затворы обычно применяются в зеркальных камерах и дорогих компактах, а электронная система в более дешевых традиционных мыльницах.

Затворы бывают апертурными и фокальными. Апертурный затвор располагается в объективе и жестко с ним связан. Чаще всего такие затворы конструируются как центральные, т. е. лепестки, перекрывающие световой поток, открываются от центра к краям, а закрываются наоборот. Преимуществом апертурного затвора является возможность отработки более коротких выдержек при съемке с фотовспышкой.

Фокальный затвор устанавливается перед матрицей и не зависит от используемого объектива, поэтому применяется в зеркальных фотоаппаратах даже начального уровня. Конструкция его состоит из нескольких металлических ламелей, перемещающихся вдоль короткой стороны кадрового окна. Недостаток таких затворов в сложности синхронизации с импульсными источниками света, например с фотовспышками, поскольку в момент светового импульса матрица должна быть полностью открыта. Если вспышка произойдет во время движения ламелей, то экспонирована будет только часть кадра. Это накладывает ограничения на выдержку синхронизации (т. е. выдержку, при которой матрица полностью открывается), которая редко бывает короче 1/250 сек, а значит, могут возникнуть сложности при подсветке теней в солнечный день. Но это довольно редкий случай.

Выдержка при съемке динамичных сюжетов

Выдержка играет ключевую роль при съемке движения. Если она слишком длинная, то кадр получается нерезким, и исправить его будет невозможно даже в Фотошопе. Иногда длинные выдержки наоборот используются как технический прием для получения художественных эффектов, например при съемке воды в реке, или водопада. Сначала рассмотрим, как настроить выдержку, чтобы исключить смаз в кадре.

Выдержка, при которой кадр получается без смазывания, зависит от 4 факторов:

1. От скорости перемещения предмета съемки. Чем быстрее он движется, тем меньше должна быть выдержка. Например, медленно идущего пешехода можно снять и с выдержкой 1/20 сек. А вот автомобиль, движущийся по городу с разрешенной максимальной скоростью 60 км/час, за 1/20 секунды проходит расстояние около 1 метра, поэтому при такой же выдержке изображение получится смазанным;
2. От расстояния до объекта съемки. Чем он дальше, тем с более длинной выдержкой можно снять качественный кадр. Если наш пешеход пройдет в 1 метре от фотоаппарата, то с выдержкой 1/20 нам снять его не удастся;
3. От величины угла, под которым объект движется к направлению линии визирования объектива. Если он движется, например, строго на нас (угол 0°), то снять его можно и на довольно длинной выдержке. А вот движение под углом 90° дает наибольший эффект смазывания;
4. От фокусного расстояния объектива. Чем больше его величина, тем крупнее объект в кадре при том же расстоянии до него, а следовательно, даже самое небольшое перемещение приведет к существенному смазыванию изображения.

Приведу небольшую таблицу, которая поможет приблизительно определить максимальную выдержку, при которой еще получаются резкие кадры движущихся объектов. Будем считать, что вы снимаете стандартным объективом с эквивалентным фокусным расстоянием около 50 мм, или зумом с фокусом, близким к этому значению. Расстояние до объекта больше 5 метров. Это довольно распространенные условия съемки.

Направление объекта	↓	↙	←
Медленное движение:- идущий человек — играющие дети — плывущая лодка	1/30	1/60	1/125
Движение со средней скоростью:- бегущий человек — животные — велосипедист	1/60	1/125	1/500
Быстрое движение:- автомобиль — спортивные сцены — поезд	1/125	1/250	1/1000

 

Эта таблица дает наглядное представление о том, с какими выдержками надо снимать движущиеся объекты, чтобы не возникало эффекта смазывания изображения. Особый случай представляет собой шевеленка, возникающая при съемке с рук или при недостаточно устойчивом положении фотоаппарата. Если условия съемки нестандартные, расстояние до объекта меньше, или объектив более длиннофокусный, то выдержки должны быть еще короче и надо вносить поправку, определить которую можно, прежде всего, из практического опыта.

Теперь кратко расскажу о тех случаях съемки, когда наоборот надо получить смазанное изображение.

Съемка «с проводкой». Позволяет сделать резкое изображение объекта и смазать фон, который создает эффект быстрого движения. Наводите фотоаппарат и перемещаете его так, чтобы движущийся объект все время оставался в кадре. Таким способом очень эффектно можно снимать, например, авто и мото гонки. Лучшие результаты получаются при выдержках 1/60 – 1/100 сек. Более длинные выдержки приведут к смазыванию объекта, а более короткие не позволят размыть фон.

Съемка водопада или быстро текущей воды. Наилучший эффект возникает при выдержках 1/20 – 1/50 сек., когда брызги слегка размазываются и очень хорошо предают движение водяного потока. Если выдержка короче, то эффект движения пропадает и вода застывает. Если длиннее, то она размазывается в молоко с отсутствием мелких деталей.

Вы наверное заметили, что все рекомендации имеют качественный характер, хотя и очень полезны при настройке выдержки. Для тех, кто любит точные определения, приведу формулу, которая позволяет совершенно однозначно рассчитать, при каких выдержках движущийся объект получится гарантированно резким. Здесь учитываются все факторы, влияющие на смазывание изображения:

t = zR sin α / fv ;

где: t – выдержка в секундах; z – диаметр диска нерезкости на матрице в см; R – расстояние до объекта в метрах; f – фокусное расстояние объектива в см, v – скорость объекта в м/сек; α – угол между направлением движения объекта съемки и оптической осью объектива. Диаметр диска нерезкости для полнокадровой матрицы 24х36 мм можно принять равным 0,003 см, для меньших матриц это значение надо разделить на кроп фактор.

Сравним с нашей таблицей. Например, пусть это будет автомобиль, движущийся на расстоянии 20 метров перпендикулярно к линии съемки (α = 90°, sin 90°=1) со скоростью 50 км/час (13,9 м/сек) и мы используем объектив с фокусом 50 мм (5 см). Получим:

t = 0,003*20*1/5/13,9 = 0,00086 сек = 1/1162 сек

что хорошо согласуется с таблицей.

Таким образом, мы рассмотрели основные факторы, влияющие на выдержку в современном фотоаппарате. Если вы будете применять на практике приведенные рекомендации, то сумеете снять и движущийся автомобиль, и бегущего спортсмена, и падающий водопад. Но конечно, более сложные художественные приемы покорятся вам только с опытом, так что снимайте, снимайте и снимайте!

Что такое выдержка фотоаппарата и зачем она нужна? Для начинающих фотографов. | FotoCamers.Info

Выдержка на фотоаппарате — это такой отрезок времени, во время которого фотопленка классического или матрица цифрового агрегата получает световой поток. Классический фотоаппарат имеет специальную шторку между объективом и пленкой, которая выдерживается под светом определённый период времени. Измеряется выдержка фотоаппарата в долях секунды.

Для записи времени выдержки используется знаменатель. Это означает, что если выдержка 250, то затвор фотокамеры проработал 1/250 с, если 8 – 1/8 с. Установлены стандарты выдержек, в которых каждый следующий показатель меньше предыдущего в два раза. Например: 1 с, 1/2 с, 1/4 с, 1/8 с,  1/15 с, 1/30 с, 1/60 с, 1/125 с, 1/250 с, 1/500 с, 1/1000 с.

Диапазоны выдержек постоянно увеличиваются, ведь прогресс не стоит на месте. На данный момент выдержка современной фотокамеры составляет от 30 до 1/14000 с. Можно и дольше протянуть выдержку благодаря режиму «Bulb». Режим «Bulb» – это ручной режим, позволяющий держать затвор открытым до тех пор, пока активна кнопка спуска.

Длинные выдержки приносят вред матрице. Но если использовать правильное оборудование, то можно увеличить срок службы техники. Также не стоит забывать о дополнительно оснащении – без него не получить хороший кадр. Во избежание потери резкости изображения из-за дрожания рук лучше всего использовать штатив.

Для чего нужны короткие выдержки? Короткие выдержки нужны, если предмет очень яркий или много света. В таком случае необходимо применить короткую выдержку 1/100 или 1/400. Так же их можно использовать для остановки движущихся предметов в кадре.

Длинные выдержки пригодятся и для съемки в темное время суток. Ночная съемка и длинные выдержки практически неразлучны. Ночью без штатива не обойтись – тяжело будет получить качественный кадр.

16.05.2013 в 15:17 | Тимофей

Выдержка и диафрагма в фотографии

Большинство людей, перед покупкой своего первого зеркального фотоаппарата, часто задают себе вопрос, что такое выдержка и диафрагма? Ведь покупать дорогую «зеркалку», не зная этих терминов, фотографируя при этом в Авто режиме, честно говоря, не разумно.

Зачем в таком случае покупать дорогую камеру, ведь можно обойтись и хорошими мыльницами? В этой статье мы с вами разберемся в этих терминах и вы поймёте, что это не так страшно и сложно, как вы себе представляете.

Для начала, давайте рассмотрим в общих чертах, как работает зеркальный фотоаппарат, т.е. сам происходит процесс съёмки? В нашей камере есть затвор, который при нажатии на кнопку «спуска», издает некий звук, после чего снимок появляется на экране вашего фотоаппарата. На самом деле, происходит вот что: вы нажимаете на кнопку спуска, свет начинает проходить через объектив, в это время, зеркало, которое находится внутри камеры, поднимается, а шторки затвора — опускаются, и свет сразу же попадает на матрицу, а она в свою очередь сохраняет фотографию в памяти.  Вы можете спросить, для чего тогда нужно зеркало, если при съёмке оно поднимается? Зеркало служит для того, чтобы передавать картинку в видоискатель, когда вы в него смотрите. Поэтому, в момент спуска затвора, в видоискателе ничего не видно. Вот более подробная картинка для ознакомления с процессом съёмки:

В зависимости от того, сколько света успело попасть на матрицу фотоаппарата, и зависит то, будет ли снимок слишком тёмный, слишком яркий или нормальный. Контролировать количество поступающего света на матрицу мы можем с помощью двух параметров — выдержки и диафрагмы (экспозиция, или как её ещё называют — экспопара).

Что такое выдержка?

Выдержка — это отрезок времени, в течении которого затвор фотоаппарата находится в открытом состоянии для того, чтобы получить свет на матрицу. В фотоаппарате она обозначается такими значениями, как например 1/60s, 1/125s и т.п., т.е. равна долям секунды.

чтобы наглядно понять, что это такое, просмотрите видео ниже:

В режиме Авто, вы можете наблюдать за значениями выдержки в зависимости от условий съёмки. Например, если вы находитесь на улице, где ярко светит солнце, то выдержка у вас будет от 1/500s и короче. А если же вы в тёмном помещении с плохим освещением, то выдержка будет примерно 1/60 и длинее. Фотоаппарат выставляет такие значения сам, чтобы не получить тёмные, либо наоборот, пересвеченные фотографии фотографии. Вы можете сами контролировать выдержку в режимах S и M. Как правильно это делать, мы поговорим в следующих статьях нашего блога.

Что такое диафрагма?

Прежде чем свет попадает на матрицу вашего фотоаппарата, он проходит через объектив. В объективе есть лепестки, которые сужаются и расширяются, тем самым контролируя количество поступающего света. Эти лепестки и называются диафрагмой. Для наглядности просмотрите видео ниже:

Чем шире открыта диафрагма, тем больше света будет попадать на матрицу, соответственно, если она закрыта, то света будет поступать совсем не много. Значения диафрагмы обычно обозначаются буквой f, например f/1.4, f.2.8 и т.п. Например, если вы фотографируете в помещении, вам надо открыть диафрагму  на максимальное значение. Чем меньше число диафрагмы — тем шире она открыта. Т.е. если у вас объектив 18-105mm со значениями диафрагмы f/3.5-5.6, это значит, что максимально открытая диафрагма у вас будет на значении f/3.5. Выставить диафрагму в ручную можно в режимах фотоаппарата A и M. Узнать подробнее про режимы съёмки.

Рекомендую к просмотру коротенькое, но очень информативное видео с канала Discovery, которое в полной мере раскрывает всю суть процесса съёмки, просмотрев которое вы сразу начнете понимать, как же всё-таки работает ваш фотоаппарат

Теперь, когда вы разобрались, что такое выдержка и диафрагма, вы сами сможете выставлять экспопару, главное понять, как правильно это делать. В следующих статьях блога мы более подробно рассмотрим режимы съёмки на фотоаппарате, а так же, что такое экспозиция, светочувствительность, и как этим правильно оперировать. © Phototricks.ru

Что такое выдержка и как ее использовать? [Руководство для начинающих]

Экспозиция для начинающих: игра со скоростью затвора www.sleeklens.com

В моем последнем посте я говорил об экспозиции и дал вам несколько идей о том, как играть с диафрагмой вашей камеры. В этом посте я расскажу об одном из трех элементов, управляющих экспозицией: выдержке.

Что такое выдержка?

У вашей камеры есть шторка, которая представляет собой шторку перед датчиком.Когда эта шторка закрыта, свет не может достигать датчика. Этот занавес открывается и пропускает свет в камеру только тогда, когда вы нажимаете на нижнюю часть затвора камеры. Он открыт только на определенное время (обычно на доли секунды или одну / несколько секунд). Время, в течение которого она открыта, — это время, в течение которого сенсор камеры подвергается воздействию света, это называется «выдержкой».

Выдержка измеряется в секундах или долях секунды. Имейте в виду, что во втором случае, чем больше знаменатель дроби, тем короче время открытия затвора камеры.Например, 1 / 4000сек — намного меньше времени, чем 1 / 250сек.

Выдержку можно использовать творчески, потому что короткие выдержки (также известные как быстрые скорости) замораживают действие, в то время как длинные выдержки (также называемые медленными) могут создавать размытие движения. В последнем случае движущиеся объекты выглядят размытыми по направлению своего движения. Полезно знать, какие выдержки подходят для замораживания или размытия некоторых общих действий. Эти числа станут хорошей отправной точкой для ваших собственных экспериментов.

Цифры в этой таблице являются приблизительными.

При съемке с длинной выдержкой вы можете получить размытость, даже если вы этого не хотите. Особенно это происходит, когда вы фотографируете, держа камеру в руках. При медленной выдержке малейшее движение ваших рук делает изображение размытым (я имею в виду нежелательное «Боже, эта гора выглядит размытым», а не творческую размытость, о которой мы говорили в предыдущем абзаце). По этой причине рекомендуется использовать штатив при низкой скорости затвора.Где находится порог между использованием штатива и отказом от него? Говорят, что вам нужно использовать штатив, когда скорость затвора меньше 1 / фокусное расстояние. Результат уравнения выражается в секундах. Фокусное расстояние — это мера того, насколько вы увеличиваете масштаб. Это легче понять на примере: если вы используете фокусное расстояние 35 мм, то вам понадобится штатив при выдержке 1/35 с. Лично я знаю, что мне нужен штатив, когда я снимаю медленнее, чем 1/80 секунды, неважно, какое фокусное расстояние я использую.Думаю, здесь есть личный фактор. Если у вас нет штатива, поищите альтернативы, которые помогут вам стабилизировать камеру. Например, вы можете опираться на твердые и устойчивые предметы (деревья, стены, фонарные столбы, столы…).

Упражнение 1. Понять, как выдержка влияет на количество света

Для этого упражнения вам нужно установить камеру в ручной режим. Затем установите ISO на определенное значение. ISO 100 или 200 — хороший способ начать. После этого закрепите проем.Вы можете попробовать значение f / 5,6. Найдите объект для своих фотографий и установите камеру на штатив (или любой другой способ стабилизации). Сделайте снимок, используя длинную выдержку (например, 1/10 секунды). Делайте фотографии, постепенно меняя выдержку. Как только вы закончите, проверьте, что произошло с экспозицией ваших фотографий. Единственное, что изменилось между вашими фотографиями, — это выдержка, потому что вы установили ISO и диафрагму. Таким образом, любые изменения, которые вы видите в экспозиции, связаны с изменениями выдержки.Вы можете повторить это упражнение с новыми значениями ISO и / или диафрагмы и посмотреть, что произойдет!

Упражнение 2: Понять, как работает режим выдержки

Для этого упражнения вам нужно установить камеру в режим выдержки. Установите фиксированное значение ISO, например ISO 100 или 200. Найдите движущийся объект для своих фотографий (я использовал тот же Манэкинэко из предыдущего поста. Этот кот оказался действительно полезным для отработки экспозиции) и установите фотоаппарат на штативе.Делайте фотографии, постепенно меняя выдержку. Поскольку вы используете режим выдержки, камера постоянно меняет диафрагму, чтобы получить то, что она считает хорошей экспозицией, поэтому все ваши фотографии будут выглядеть одинаково с точки зрения количества света. Просмотрите свои фотографии и посмотрите, какое значение диафрагмы использовалось камерой для каждого значения выдержки. Чем меньше выдержка, тем меньше свет попадает в объектив (потому что объектив открыт только на короткое время), и чтобы компенсировать это, диафрагма должна быть больше (помните, что большая диафрагма выражается меньшими числами f. ).Взгляните на свои фотографии. Удалось заморозить движение? На какой выдержке? У вас есть фотографии с размытием движения?

Когда вы используете режим выдержки, вы играете с изменением выдержки, и камера регулирует диафрагму, чтобы получить хорошо экспонированную фотографию.

В зависимости от используемого объектива камера может не компенсировать выдержку с помощью диафрагмы. Например, сегодня я использовал объектив AF-S Nikkor 18–140 мм 1: 3.5-5.6G; его диафрагма может открываться до f / 3.5. Другие объективы могут открываться больше и достигать f / 1.8. Всегда проверяйте, какая максимальная диафрагма вашего объектива, и примите во внимание, что если вы увеличите масштаб, это значение немного изменится (например, когда я увеличиваю масштаб до 140 мм с помощью своего объектива, я могу открыть его не до f / 3,5, а только до f / 4. 8). Если вы достигли предела диафрагмы вашего объектива, то, что вы можете сделать, чтобы получить хорошо экспонированный снимок, — это использовать более длинную выдержку. Если вы по-прежнему хотите сохранить короткую выдержку, поскольку вы не можете изменить диафрагму (вы достигли ее предела), вам нужно будет поиграть с настройками ISO.Вы можете прочитать сообщение нашего колледжа Дэймона Пены, чтобы увидеть еще один пример настройки ISO.

Упражнение 3: Замораживание и размытие движущихся объектов

Это одно из моих любимых упражнений! Выйдите на улицу и сфотографируйте движущиеся объекты. Машины — прекрасные предметы. Настройте камеру так же, как в упражнении 2 (режим затвора и ISO 100 или 200). Используйте штатив / альтернативный вариант для стабилизации камеры. Выберите короткую выдержку и сделайте снимок движущегося автомобиля.Вам удалось его заморозить? Измените выдержку на более длинную. Автомобиль теперь расплывчатый? Вы также можете попробовать заморозить / размыть велосипеды, бегунов, пешеходов, домашних животных…

Я сделал эти две фотографии на оживленном перекрестке в Тель-Авиве (Израиль). Слева моя камера была настроена на: ISO 100, f / 9 и выдержку 1/160 с. Машины ехали не слишком быстро, поэтому мне удалось их заморозить. Справа мои настройки: ISO 100, f / 22 и выдержка 1/6 секунды. На этой выдержке я получил размытое движение, которое искал.

Проблемы, которые могут у вас возникнуть: когда вы долгое время открываете затвор, вы делаете то, что называется фотографией с длинной выдержкой.Это очень весело и может добавить новое измерение в вашу фотографию. Однако это может немного усложнить задачу. Если вам не хочется заниматься этим, просто продолжайте практиковаться с не такой большой выдержкой. Не торопитесь и получайте удовольствие от занятий. Если вы чувствуете, что готовы заняться фотографией с длинной выдержкой, вам может пригодиться ND-фильтр. Вы можете узнать больше об этих фильтрах и о том, как их использовать, в замечательной статье Леонардо Реголи «Длинная выдержка при дневном свете — Использование фильтров нейтральной плотности».

Дополнительное упражнение

Если вам нравится ночная съемка, вам также может понравиться поиграть с легкими дорожками. Световые следы — это линии, записанные от движения точки света (например, автомобилей) во время экспозиции. Установите камеру на штатив (важно). В ручном режиме камеры установите низкое значение ISO, диафрагму выше f / 8 и попробуйте разные длинные выдержки, пока не получите световые следы, которые вам нравятся. Возможно, вам потребуется сбросить значения ISO и диафрагмы, чтобы получить хороший результат.

Легкие трассы — это всегда весело. Я установил штатив и камеру на мосту в Хайфе (Израиль). Я попробовал несколько настроек и в итоге использовал ISO 500 (хотя вы можете использовать и более низкие ISO), f / 22 и выдержку 6 секунд. Эта выдержка хорошо сработала в моем случае, потому что позволяла снимать длинные световые следы. Более короткие выдержки также позволили мне запечатлеть световые следы, но они были короткими (не растягивались по всей дороге).

Надеюсь, эти упражнения помогут вам познакомиться с выдержкой.Скоро вы сможете проявить больше творчества, замораживая и размывая объекты. Я буду счастлив узнать о вашем опыте работы с выдержкой. Не стесняйтесь делиться со мной любыми предложениями по поводу других упражнений! Удачной стрельбы !!

Рейтинг: 012345 5.00 на основе 1 Рейтинг

Следующие две вкладки изменяют содержимое ниже.

Я биолог и фотограф-самоучка из Барселоны (Каталония). Буддийская философия оказывает на меня сильное влияние: я глубоко ценю жизнь и очень ценю мелочи, которые делают наши дни счастливее.Я увлекся фотографией, когда у меня появился первый фотоаппарат, и я понял, что фотография позволяет мне выразить свой взгляд на жизнь. Мне нравится учиться, поэтому я всегда готов пробовать что-то новое. Сейчас я снимаю в основном природу и портреты.

Самые популярные сообщения в марте

Введение в выдержку: простое объяснение и примеры

Установить выдержку на вашей камере очень просто, и она научит вас делать кристально чистые фотографии, даже когда в сцене есть быстрые действия.Знание того, как правильно использовать выдержку, также помогает фотографам делать творческие снимки с длинной выдержкой.

Проще говоря, выдержка — это время, в течение которого камера записывает изображение. Большая выдержка делает снимок ярче, но если что-то движется во время записи изображения, это вызывает размытие. С другой стороны, короткие выдержки лучше фиксируют движение, но создают более темное изображение.

В этом посте я научу вас всему, что вам нужно знать о выдержке, чтобы каждый раз уверенно ее устанавливать.Однако изучение камеры — это еще не все. Прочитав это, ознакомьтесь с моей серией статей по основам фотографии, где я научу вас всему, что вам нужно знать об использовании камеры, в серии бесплатных статей.

Как работает ставень

Часть вашей цифровой камеры, которая записывает изображение, называется датчиком изображения. Перед датчиком находится «штора» — шторка. Задача затвора — закрывать датчик до тех пор, пока изображение не будет записано. Он быстро открывает датчик на мгновение для записи изображения, а затем снова закрывает его.

Когда вы устанавливаете затвор на камере, вы устанавливаете время, в течение которого затвор открывает датчик изображения, чтобы он мог записывать свет, проходящий через объектив. Чем дольше записывается свет, тем ярче будет изображение.

Скорость затвора выражается в долях секунды. Если вы видите настройку камеры 1/100, это означает, что ваша фотография записывается только в течение одной сотой секунды. Скорость затвора 1/2 означает, что ваша фотография записывается полсекунды.

В этом примере вы можете увидеть, что выдержка 1/250 слишком короткая, и это останавливает движение проезжающих мимо автомобилей. На фотографии справа используется творческая длинная выдержка, чтобы показать движение автомобильных фар, когда они проезжают мимо. Это было снято на штатив, чтобы предотвратить дрожание камеры.

Скачать My Free Shutter Chart

Если вы понимаете это руководство, но боитесь, что можете забыть, как установить настройки камеры во время съемки, скачайте мою бесплатную таблицу настроек камеры. Вы можете держать его в сумке для камеры и смотреть на него в любое время, когда вам нужно получить представление об общих настройках камеры для конкретной ситуации.

Примеры выдержки

Вот несколько распространенных ситуаций съемки и выдержка, которые я бы порекомендовал в качестве общей идеи:

• 1/4000 — Фотографирование друга на пляже в солнечный день. Скорее всего, вам понадобится выдержка 1/4000, чтобы заблокировать большую часть света, так как на улице слишком ярко, иначе изображение будет переэкспонировано.
• 1/1000 или выше — Быстрая спортивная фотография, например баскетбол или футбол. Этой скорости затвора обычно достаточно для съемки спортивных состязаний, но вы можете обнаружить, что не сможете сделать так быстро, если снимаете в темном закрытом тренажерном зале. Подробнее о настройках камеры для занятий спортом в помещении.
• 1/400 — Съемка портрета в парке дождливым днем ​​в полдень.
• 1/200 — Съемка кого-либо в помещении при использовании вспышки для освещения сцены.
• 1/50 — Фотографирование члена семьи в помещении.Даже при включенном свете в комнате вам обычно нужно уменьшить выдержку и увеличить ISO, чтобы получить правильно экспонированное изображение в помещении (если вы не находитесь рядом с окном).
• 1/20 — Съемка водопада, когда камера установлена ​​на штатив, чтобы запечатлеть шелковистое движение в воде.
• 1/10 — Фотографирование цвета заката на небе после захода солнца. Для таких пейзажных фотографий диафрагма обычно будет на f / 16 или другом высоком значении, поэтому вам понадобится длинная выдержка, чтобы уловить свет.Подробнее о настройках камеры для фотографирования заката здесь.
• 15 секунд — Фотосъемка Млечного Пути ночью, когда камера установлена ​​на штативе. Подробнее о настройках камеры для фотографирования Млечного Пути здесь.
• 30 секунд — Фотосъемка ночного города и получение световых следов от автомобильных фар и задних фонарей, проезжающих мимо. Очевидно, вам понадобится штатив, чтобы снимать с такой длинной выдержкой.
• 2 часа — Съемка звездных следов (хотя чаще это делается путем съемки серии более коротких снимков и их последующего объединения в Photoshop).Обратите внимание, что большинство камер не могут выдержать более 30 секунд, если вы не используете спусковой тросик. Подробнее о съемке звездных следов здесь.

Разница между выдержкой 1/10 и 1/30 невелика, но вы можете видеть здесь, что вода выглядит более шелковистой при более длинной выдержке 1/10. Вода в кадре 1/30 выглядит слишком «хрустящей».

Использование длинных выдержек для творческих эффектов

Когда фотограф начинает учиться пользоваться камерой, скорость затвора обычно устанавливается очень быстро, чтобы заморозить действие; , однако, по мере того, как фотограф становится более продвинутым, выдержка часто используется в качестве творческого инструмента, позволяющего создавать творческое размытие на фотографии как способ выразить движение .

Самый распространенный пример творческой длительной выдержки — фотографирование водопадов. Если сфотографировать водопад с короткой выдержкой, фотография почти всегда выглядит дилетантски. Профессиональные фотографы почти всегда используют более длинную выдержку на водопадах, чтобы показать ощущение движения и красоты.

Какая выдержка на этой фотографии? На самом деле это вопрос с подвохом. Это не имеет значения! В этой сцене ничего не движется, и не было ветра, дующего листву, так что не имеет особого значения, было ли это снято с выдержкой 1/500 или 2 секунды, если я установил диафрагму и ISO, чтобы сбалансировать экспозицию.Я снял это на штативе с диагональю 1 дюйм.

Правило 1 / фокусного расстояния

Ваши руки от природы дрожат. Кроме того, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора на камере, камера немного перемещается. Хотя это может показаться минимальным, помните, что вы записываете что-то, что находится на небольшом расстоянии, и это расстояние усиливает дрожь в ваших руках. Дрожание камеры возникает только тогда, когда вы держите камеру в руке. Когда камера зафиксирована на штативе, не происходит значительного дрожания камеры.

Пример дрожания камеры — лазерный луч. Если вы направите его на стол в нескольких сантиметрах от себя, он будет держаться совершенно устойчиво. Однако, когда вы направляете свет через комнату у стены, вы можете видеть, как лазерный свет танцует повсюду. Невозможно удерживать его идеально устойчивым. Именно поэтому даже небольшое дрожание камеры может сделать снимок размытым.

Самый простой способ остановить дрожание камеры — просто использовать короткую выдержку. Например, съемка на 1/4000 секунды происходит настолько быстро, что вашей руке просто не хватает времени, чтобы сильно дрожать, прежде чем фотография будет завершена.Однако это непрактично, потому что во многих ситуациях для съемки требуется более длинная выдержка, чтобы собрать достаточно света.

Дрожание камеры увеличивается с увеличением расстояния, поэтому чем больше вы увеличены (больше фокусное расстояние), тем меньше должна быть выдержка, чтобы зафиксировать движение дрожания. Вот почему некоторые фотографы учат правилу 1 / фокусное расстояние. Правило 1 / фокусное расстояние гласит: для предотвращения дрожания камеры ваше фокусное расстояние в мм должно быть равно или больше выдержки (знаменатель доли выдержки). Например, если вы увеличили масштаб до 100 мм (вы получите это число, посмотрев на шкалу на вашем объективе), вам нужно будет снимать со скоростью затвора 1/100. Если бы вы использовали широкоугольный объектив на 20 мм, вы могли бы уменьшить выдержку до 1/20 (это означает, что вы не должны переходить на 1/10, но вы можете увеличить скорость до 1/40 или 1/60). без каких-либо проблем).

Это правило полезно иметь в виду в качестве ориентира для установки выдержки, но оно ни в коем случае не идеально. Сегодняшние технологии меняют правило и позволяют фотографам использовать немного более длинную выдержку, сохраняя при этом резкость благодаря более новым линзам и датчикам со стабилизацией изображения.

Заключение

Установка выдержки — одна из самых простых настроек камеры. Вы просто определяете, насколько приемлемо размытие, и соответственно устанавливаете выдержку. Однако помните, что выдержка также влияет на яркость изображения, поэтому иногда вам нужно найти компромисс между идеальной выдержкой и практичной выдержкой для захвата достаточного количества света на фотографии.

Выдержка и цифровая фотография

Заморозить действие или показать ход времени

Если вы хотите снимать неподвижные фотографии с быстрым движением (например, нажатие паузы на видеомагнитофоне или DVD), вы должны использовать короткую выдержку.Многие виды спорта используют очень короткие выдержки, чтобы запечатлеть пиковый момент и вовремя его зафиксировать.

Если объект на вашей фотографии не движется или вы хотите показать течение времени (с текущей рекой или водопадом), вы можете использовать более длинную выдержку.

Числа выдержки

В фотоаппаратах есть два разных типа жалюзи. Некоторые камеры имеют пластину, закрывающую датчик изображения цифровой камеры. Когда вы нажимаете кнопку, чтобы сделать снимок, пластина переворачивается и пропускает свет на датчик изображения камеры.

Другой тип затвора называется диафрагмой, потому что он работает как ваш глаз. Когда вы нажимаете кнопку, чтобы сделать снимок, диафрагма расширяется и пропускает свет на датчик камеры.

В любом случае выдержка — это время, в течение которого пластина остается открытой или диафрагма остается открытой. Скорость затвора измеряется в долях секунды и секунде.

Вот пример значений выдержки, от быстрой до медленной:

1/2000 1/1500 1/1000 1/750 1/500 1/350 1/250 1/180 1/125 1/90 1/60 1/45 1/30

Поймите, что 1/2000 секунды — это невероятно короткая выдержка, и это не та скорость затвора, которую вы обычно используете.Чаще всего используются выдержки от 1/500 до 1/60. Если вы хотите получить резкие фотографии, держа камеру в руках, вы не можете использовать выдержку намного медленнее 1/60, потому что трудно удерживать камеру в устойчивом положении. Медленная выдержка размывает движение, и вы создаете движение, держа камеру в руках. Вы можете решить эту проблему дрожания камеры, установив камеру на штатив.

Некоторые из новых моделей цифровых фотоаппаратов имеют функцию защиты от сотрясения. Эти функции позволяют получать четкие фотографии, даже если вы держите камеру в руке с выдержкой менее 1/60.

Индикация выдержки цифровой камеры

Наиболее распространенные значения выдержки измеряются в долях секунды. Однако на дисплеях камеры недостаточно места для отображения чисел вроде 1/800.

Вместо этого цифровые камеры просто отображают нижнее число: 800. Если вы посмотрите на дисплей камеры, и он скажет вам, что у вас выдержка 125, это не означает 125 секунд. Это сделало бы очень долгую и скучную фотосъемку.

Вместо этого большинство камер указывали секунды с двойной кавычкой после числа.Таким образом, односекундная выдержка отображается как 1 «. 30-секундная выдержка отображается как 30».

Приоритет выдержки

Многие цифровые камеры можно установить в режим приоритета выдержки. В этом режиме вы устанавливаете выдержку, а камера автоматически выбирает диафрагму, чтобы фотография имела правильную экспозицию.

Выдержка и реальный мир

Ситуация	Настройка	Скорость
Колибри парит над цветком, и вы не хотите, чтобы его крылья были размытыми	Очень короткая выдержка	2000 до 4000
Ваши дети играете в футбол, и вы хотите, чтобы изображения были резкими и четкими	Короткая выдержка	От 500 до 1000
Вы фотографируете своего любимого питомца, а ваш питомец вежлив и сидит неподвижно	Умеренно выдержка	от 125 до 500
Карусель вращается, и вы хотите показать, насколько быстро она движется, позволив лошадям размыть	Медленная выдержка и штатив	от 8 до 60
Вы хотите взять фотография вашего любимого здания ночью	Очень длинная выдержка и штатив	от 8 дюймов до 30 дюймов

Примеры фотографий с выдержкой 9 0003

Что такое короткая выдержка? (Как и когда его использовать!)

Скорость затвора определяет характер и атмосферу изображения. Он играет важную роль в замораживании или размытии движения.

Короткая выдержка позволит вам остановить время и показать волшебные моменты, которые наш мозг не смог бы сохранить. Читайте дальше, чтобы узнать, как использовать короткую выдержку!

[ Примечание: ExpertPhotography поддерживается читателями. Ссылки на продукты на ExpertPhotography — это реферальные ссылки. Если вы воспользуетесь одним из них и что-то купите, мы заработаем немного денег. Нужна дополнительная информация? Посмотрите, как все это работает, здесь . — Изд. ]

Что такое выдержка?

Выдержка — это мера того, как долго затвор камеры остается открытым, позволяя проникать свету. Он определяет количество света, попадающего на датчик камеры. Короткая выдержка подразумевает короткое воздействие света и наоборот.

Это один из трех столпов треугольника экспозиции, два других — ISO и диафрагма.

Что такое короткая выдержка?

Нет точной точки, где мы могли бы разделить шкалу, чтобы отличить короткую выдержку от длинной выдержки.

Короткая выдержка останавливает движение и позволяет избежать размытия изображения. Эти значения означают очень короткое время; думаю доли секунды.

Значение около 1/250 с или ниже можно считать быстрым. Когда мы говорим 1/250, это означает сто две пятидесятых секунды. Точно так же скорость затвора 1/500 означает, что затвор остается открытым в течение одной пятисотой секунды. 1/500 с быстрее, чем 1/250 с.

Чем больше знаменатель, тем меньше выдержка света и меньше выдержка.По этой логике любое число выше 250 в знаменателе также быстрее, чем 1/250 с.

При коротких выдержках камера фиксирует движение. Он фиксирует движение и делает его статичным. Поскольку свет попадает на датчик изображения только на короткое время, он «видит» не все движения, а только их части.

Преимущество короткой выдержки заключается в том, что ваши изображения менее чувствительны к дрожанию камеры. Снимать можно, держа фотоаппарат в руках. Это невозможно при длинной выдержке. Для устойчивости вам понадобится штатив.

Самые быстрые камеры способны снимать со скоростью 1/8000 с. Камеры высокого класса обычно имеют более высокую максимальную выдержку.

Напротив, длинная выдержка позволяет вам следить за растянутыми движениями, как фейерверк, освещающий небо. Если вы снимаете неподвижные объекты, при слабом освещении может потребоваться медленный затвор.

Когда вам нужно использовать короткую выдержку?

Для спортивной фотографии, фотографии дикой природы, уличной фотографии или любого вида съемки в движении необходимы короткие выдержки.В этих нишах вы обычно хотите, чтобы ваши объекты были четко сфокусированы в середине действия.

При ярком свете также необходима короткая выдержка. Чтобы обеспечить достаточное освещение, необходимо, чтобы ставни были открыты на очень короткое время. Если вы выберете более длинную выдержку при ярком свете, вы получите переэкспонированные изображения.

Как использовать короткую выдержку

Как установить правильную выдержку, зависит от того, что вы фотографируете. Проще говоря, более быстрое движение требует более быстрого затвора.

Каждая камера немного отличается тем, где вы можете установить значение затвора. Воспользуйтесь руководством к своему гаджету, чтобы узнать, какой диск или кнопка позволяет вам управлять им.

Использование режима приоритета выдержки

Режим приоритета выдержки обычно отмечен на циферблате буквой S или Tv. Это идеальный вариант, если вы знаете, насколько сильно хотите остановить движение, но вам не нужен полный контроль над настройками камеры. В этом режиме вы можете установить значение выдержки, а камера регулирует остальные настройки для правильной экспозиции.

Режим приоритета выдержки

лучше всего работает в ситуациях, когда у вас нет времени все настраивать.

Использование ручного режима

Если вы открываете студию, у вас, скорее всего, будет время настроить камеру в удобном для вас темпе. В этом случае вы можете выбрать ручной режим. Когда вы выбираете более короткую выдержку, вы отвечаете за все настройки камеры, чтобы получить правильную экспозицию. Ничего не происходит автоматически. Используйте более высокое значение ISO или более широкую диафрагму (или и то, и другое), чтобы компенсировать короткое время срабатывания затвора.

При использовании вспышки помните о скорости синхронизации вспышки в зависимости от выдержки. Если выдержка больше, чем у вспышки вашей камеры, вы можете увидеть черную полосу по всему изображению. Это потому, что в этот конкретный момент затвор частично блокирует проекцию вспышки.

Использование серийного режима

Режим серийной съемки или «Режим непрерывной съемки» — еще одна часто используемая настройка. Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора в режиме серийной съемки, ваша камера делает несколько снимков подряд.Некоторые камеры делают фотографии, пока нажата кнопка затвора. Это помогает уловить решающий момент в любой ситуации.

Будьте осторожны при сочетании режима серийной съемки со вспышкой. Обычно вспышкам требуется время для перезарядки. Вы можете пропустить некоторые кадры, потому что между ними требуется перезарядка вспышки.

Заключение

Скорость затвора определяет способ захвата движения на изображении.

Вкратце, короткая выдержка замораживает движение, а длинная выдержка создает размытость.Как правильно это сделать? Нет ответа. Возможно, поэтому в каждой камере так много опций.

Понаблюдайте за эффектом различных выдержек и выясните, какая из них соответствует вашему стилю в конкретном случае. Очень скоро у вас будет портфолио потрясающих снимков.

Никогда не устаешь тестировать экспозиции с разной выдержкой. Будь то фонтанный водопад или вечный Млечный путь, есть хитрости, чтобы все исправить. Освойте основы экспозиции с нашим курсом бесконечной экспозиции и заставьте челюсти опускаться быстрее, чем самая короткая выдержка.

Полное руководство по выдержке в фотографии

Выдержка и фотография: Все, что вы когда-либо хотели знать

Вы, наверное, уже знаете, насколько важна выдержка, когда дело доходит до создания резких фотографий. Но знаете ли вы, что выдержку можно использовать как инструмент для создания впечатляющих изображений и рассказывающих историю?

Что такое выдержка? Выдержка — это время, в течение которого затвор камеры открыт, или время, в течение которого датчик находится на свету.Быстрая скорость затвора — это когда затвор открыт в течение короткого периода времени, а медленная скорость затвора — это когда он открыт в течение длительного времени. Он измеряется в долях секунды, например: 1/60 секунды.

В этой статье мы собираемся обсудить все тонкости выдержки в фотографии. Мы посмотрим, как выдержка влияет на экспозицию. Мы рассмотрим, как переключение на более длинную или более короткую выдержку влияет на результат вашего изображения и как вы можете использовать это для творчества при съемке.Мы также обсудим правила выдержки и их отношение к выбору объектива, а также когда их нарушать. Затем мы проявляем творческий подход, перетаскивая затвор, панорамируя и используя фильтры нейтральной плотности.

Surfer — выстрел быстрого действия

Этот снимок был сделан во время соревнований по серфингу, и я использовал очень короткую выдержку 1/2000 секунды, чтобы «заморозить» действие. Обратите внимание, что даже брызги водяных капель видны из-за такой короткой выдержки.При съемке таких видов спорта очень важно запечатлеть действие на пике

.

Что такое выдержка и как она рассчитывается

Выдержка — это время, в течение которого затвор камеры открыт, или время, в течение которого датчик (или пленка) подвергается воздействию света.

Обычно это вычисляется в секундах или долях секунды. Например, выдержка ⅛ означает одну восьмую секунды, а 1/500 означает одну пятисотую секунды.Как часть треугольника экспозиции, знание того, как выдержка работает с ISO и диафрагмой, является решающим фактором в управлении качеством ваших изображений.

Санторини длинная выдержка

Я сфотографировал это изображение с очень длинной выдержкой 30 секунд — обратите внимание, как облака показывают движение, а океан выглядит неподвижным. Этот тип фотографии называется фотографией с длительной выдержкой, и мне она очень нравится!

Как выдержка влияет на экспозицию (треугольник экспозиции)

Экспозиция вашего изображения зависит от трех факторов: выдержки, диафрагмы и ISO.Мы называем это Треугольником экспозиции .

Треугольник экспозиции

ВЫДЕРЖКА: Длинная выдержка пропускает больше света , а короткая выдержка пропускает меньше света. Обратите внимание, что при 1/15 секунды (очень длинная выдержка) изображение становится размытым, а при 1/1000 секунды (очень короткая выдержка) изображение очень резкое.
АПЕРТУРА: открытая диафрагма пропускает больше света , в то время как закрытая диафрагма пропускает меньше света.Обратите внимание, как при f / 1,4 (полностью открытая диафрагма) мы получаем очень малую глубину резкости с резким объектом, но мягким фоном, а при f / 22 (закрытая диафрагма) мы получаем большую глубину резкости с резкостью переднего и заднего планов.
ISO (чувствительность датчика изображения): низкий ISO пропускает меньше света, а высокий ISO пропускает больше света . Обратите внимание, что при 100 ISO (очень низкая чувствительность) на вашем изображении отсутствует шум, а при высоких ISO 3200 шумов больше, что делает ваше изображение менее резким и четким.

Один из лучших способов узнать, как выдержка влияет на экспозицию, — это делать снимки с разными настройками.

Начните с сохранения постоянных значений ISO и APERTURE: Используйте ISO100 (очень низкий ISO без шума), а если вы хотите, чтобы все было в фокусе, используйте диапазон от f8 до f16 для вашей диафрагмы (более широкая глубина резкости). Сначала установите большую выдержку, чтобы увидеть, что происходит с вашим изображением.

Вот список результатов с использованием f8 и ISO100 при разных выдержках.

• Начальная выдержка затвора 1/60 секунды — экспозиция хорошая (правильно экспонированное изображение) — есть детали как в тенях, так и в светлых участках. См. Изображение ниже прямо посередине.
• Давайте уменьшим выдержку до 1/30 секунды (половина предыдущей скорости): при этой настройке ваши светлые участки начнут размываться или переэкспонироваться. Здесь установка предупреждения о выделении на дисплее предварительного просмотра в камере может помочь вам увидеть, когда это происходит (также известное как мигание).Ваше изображение теперь переэкспонировано на на 1 ступень.
• Давайте еще больше замедлим его до 1/15 сек — Переэкспонирование на 2 ступени — Все белые или светлые области будут полностью размыты и переэкспонированы, но детали будут видны в тенях.
• И еще медленнее до 1/8 сек — 3 ступени больше — почти все передержано, в тенях все еще видны мелкие детали

• Вернуться к начальной выдержке 1/60 секунды, где ваша сцена правильно экспонируется
• Давайте увеличим выдержку до 1/125 сек (вдвое больше начальной скорости).При этой настройке небо выглядит хорошо, но тени будут темнеть и терять детализацию. Ваше изображение теперь недоэкспонировано на 1 ступень.
• Еще более высокая скорость затвора, недоэкспонировано на 2 ступени — 1/250 — Все изображение будет в основном темным, если только у вас нет ярко-белых областей, таких как волны, и которые все равно будут отображать детали
• И быстрее, Недоэкспонирование на 3 ступени — 1/500 — Все изображение будет темным и непригодным для использования.

Помните, что чем меньше выдержка, тем больше света пропускается для экспонирования сцены в вашей камере (или вашей пленке).Чем больше вы увеличиваете выдержку, тем меньше света попадает на сенсор (экспонируя пленку), и это затемняет сцену.

Как выдержка влияет на резкость изображения

Посмотрите это видео, чтобы лучше понять, как выдержка влияет на резкость (или мягкость) ваших изображений.

Используйте треугольник экспозиции, указанный выше, в качестве справки… Длинная выдержка пропускает больше света, а короткая выдержка пропускает меньше света.Обратите внимание, что при 1/15 секунды (очень длинная выдержка) изображение становится размытым, а при 1/1000 секунды (очень короткая выдержка) изображение очень резкое.

Сущность:

• Время, в течение которого затвор остается открытым, называется выдержкой.
• Скорость затвора определяет, будут ли ваши изображения резкими или размытыми.
• Медленная выдержка — это скорость, при которой затвор открыт в течение более длительного периода времени
• Короткая выдержка — это когда затвор открыт на короткое время

Общие правила выдержки в фотографии

Один из вопросов, который задают многие фотографы в начале работы: Какую выдержку лучше всего использовать? Старое практическое правило, которое следует запомнить, — держать камеру в руке, когда выдержка должна быть равна фокусному расстоянию.Например, если вы используете объектив 400 мм, вы не хотите, чтобы скорость затвора была меньше 1/400, чтобы избежать дрожания камеры и размытия фотографий.

Я придумал новое правило, чтобы обезопасить себя и компенсировать недостатки полнокадровой сенсорной камеры… Правило выдержки Брента: используйте удвоенную выдержку по сравнению с фокусным расстоянием вашего объектива. Так что, если вы снимаете с объективом 50 мм, используйте выдержку 1/100 с.

Вот несколько простых рекомендаций, основанных на том, что вы фотографируете.

• 1/2000 сек: используется для отлова птиц в полете
• 1/1000 сек: хорошо для съемки спортивных событий
• 1/500 сек: снимайте ваших детей, играющих или останавливающих движение движущейся машины
• 1/250 сек: Каждый раз, когда у вас есть человек, движущихся , прыгающих и танцующих, это поможет остановить действие.
• 1/125 сек: для портретов это хорошее практическое правило, позволяющее избежать смазывания изображений.
• 1/100 сек: поддержание вашей камеры выше этой скорости помогает избежать дрожания камеры
• 1/60 сек: как только вы начнете использовать 1/60 или меньше, пора выходить и используйте штатив
• 1/20 сек: Вы можете использовать эту скорость, чтобы размыть воду или идущих людей
• 1-3 секунды: Создание размытия и сглаживание движущейся воды и водопадов
• 21-30 секунд : Здесь вы можете начать снимать ночное небо со звездами
• 10 минут: это базовое время экспозиции для создания звездных следов.

Фотография птиц

Я сфотографировал этот валик с лиловой грудью в Африке, когда вел фото-сафари. Снято с помощью объектива 500 мм (длинный телеобъектив), и поскольку я держал свой объектив в руке, я использовал «правило выдержки Брента» , что в 2 раза больше фокусного расстояния моего объектива, что равно выдержке 1/1000 с .

Обратите внимание на резкость изображения даже без штатива.Это потому, что я использовал достаточно короткую выдержку. Нажмите на изображение и рассмотрите его поближе — видите блики в глазах?

Танцоры огня — Фиджи (длинная выдержка)

Я люблю фотографировать артистов, и это шоу было зрелищным. Я решил использовать очень длинную выдержку в 0,4 секунды (почти полсекунды), чтобы запечатлеть кружение огня и движение этих танцоров. Когда вы фотографируете что-то подобное, убедитесь, что вы установили камеру в режим приоритета выдержки, а затем поэкспериментируйте с разными выдержками на протяжении всего выступления.Так весело!

Экспериментируем со скоростью затвора — как долго я могу работать?

В этом видео вы увидите, как изменение скорости затвора повлияет на ваш объект и окружающие элементы. Я фотографирую свою модель в небольшом водопаде, который бьет и плещет воду.

Вы заметите, как выдержка меняет вид капель воды. Более длинная выдержка также размывает движение модели.

Сущность:

• Для удержания в руке: выдержка = 2x фокусное расстояние объектива (для покрытия камер с меньшим сенсором, которые имеют эффект увеличения на объективе)

Что делает с изображением короткая выдержка?

Главное, что происходит, когда вы используете короткую выдержку, — это то, что вы останавливаете действие или останавливаете любое движение, которое происходит в вашем кадре.При использовании выдержки 1/125 или выше затвор открывается и закрывается быстро, в результате чего движущийся объект снимается в середине движения.

Вы также можете использовать более короткую выдержку, чтобы показать небольшое движение в сочетании с некоторыми частями изображения, полностью замороженными. Это удобно использовать при стрельбе , спортивной стрельбе , например, если вы хотите сфокусироваться на бегающем человеке или прыгающем игроке. Сохранение объекта в фокусе, резкости и остановке, но размытие фона помогает создать обстановку и рассказать историю этого конкретного момента.Если вы хотите, чтобы полностью заморозил действие, используя выдержку 1/1000, сделает это.

Помните, что чем меньше выдержка, тем меньше света попадает в камеру. Это нормально при съемке на солнце, но если вы снимаете в помещении и хотите запечатлеть действие, вы можете столкнуться с проблемами из-за недостаточного освещения и необходимости поднять ISO настолько высоко, что вы начнете видеть шум на своих изображениях. . Альтернатива — искусственное освещение — вспышка!

Surfer Aerial Display — (очень короткая выдержка до стоп-кадра)

Я запечатлел этого серфера на пике карьеры — он совершил воздушный маневр на местных соревнованиях по серфингу (King of the Box).Здесь я использовал очень короткую выдержку 1/1600 секунды, чтобы заморозить действие, снятое с руки объективом 500 мм. Нажмите на изображение, чтобы увидеть капли воды крупным планом.

Сущность:

• Более высокая скорость затвора (быстрее) означает, что затвор быстро открывается и закрывается
• Более короткая выдержка стоп-кадра
• Ваш сенсор / пленка подвергается меньшему воздействию света при использовании более высокой скорости затвора.

Как длинная выдержка влияет на изображение

Каждый раз, когда вы хотите показать движение объекта, вам нужно уменьшить выдержку.Медленная скорость затвора означает, что затвор открыт дольше, пропускает больше света, и все движущееся будет размыто. Например, если вы хотите показать движение волн или водоворот воды, установите фокус, обязательно используйте штатив и , держите выдержку на 1/8 или ниже, чтобы показать движение воды. . Использование автоспуска или удаленного триггера также поможет уменьшить дрожание камеры. Использование диафрагмы f16 гарантирует, что все будет в фокусе.

Использование длинной выдержки — это творческий способ показать, что происходит в сцене , и запечатлеть это на своем изображении.Как поймать ветер или волны? Когда вы фотографируете с длинной выдержкой, вы действительно можете увидеть движение, размытие травы или волн.

Движение пузыря

Часто при фотографировании водопадов и каскадов это элементы переднего плана, которые мы упускаем, если не торопимся и не синхронизируемся с окружающим миром. Здесь я заметил пузыри и подумал, как бы выглядела эта сцена, если бы я уменьшил выдержку и создал изображение с длинной выдержкой.Я использовал 10-секундную выдержку, чтобы запечатлеть эти формы — конечно, на прочном штативе. Я использовал диафрагму f / 11 для большой глубины резкости на широкоугольном объективе 20 мм.

Ниже приведены примеры того, как выдержка влияет на отображение движущейся воды на изображении.

• ⅛ секунды замедляет движение воды, но вы все равно будете видеть детали и движение, брызги и капли воды.
• ½ секунды — хорошее сочетание движения и остановки.
• 1 секунда сгладит воду , но все равно будет видно движение на переднем плане (см. Изображение ниже)
• 4 секунды почти полностью сглаживают воду и создают двоение механизма
• 8 секунд сделает воду более гладкой и создаст эффект гладкого, похожего на дым.

Winter Niagara — (длинная выдержка для демонстрации движения воды)

Сделал этот снимок с медленной выдержкой в ​​1 секунду, используя снег и перила, чтобы удерживать камеру, потому что в то время у меня не было штатива.Ночные огни на водопаде меняют цвет каждые несколько секунд — мне нравится этот цвет, потому что он контрастирует с вечерним небом. Снято с диафрагмой f / 8 на объектив 30 мм.

Русалки, модели и выдержка

Это видео показывает разницу в воде, начиная с 1/1000 секунды и заканчивая от 1/30 до 1/15 секунды. Вы научитесь контролировать вид воды, регулируя выдержку.

Сущность:

• Медленная выдержка позволяет намеренно размыть изображение
• Вы можете показать движение вашего объекта или окружающих, используя более длинную выдержку
• Создавайте сказочные изображения, используя длинную выдержку для захвата движения воды.

Использование стробоскопа со скоростью затвора для создания уникальных изображений (перетаскивание затвора)

Добавление стробоскопа к сочетанию длительной выдержки и движения может создать очень креативные изображения.Вы можете сделать это, используя более длинную выдержку 1/6 секунды, которая покажет движение, и добавив стробоскоп, который заморозит часть движения.

При использовании этой техники вам нужно убедиться, что ваш окружающий свет правильный, и выставить его для этого. В результате вы получите результат, частично резкий и в фокусе, а частично размытый, что делает изображения интересными.

Экшн-фотография с изюминкой

Обычно я снимаю динамичные фотографии с очень короткой выдержкой, чтобы заморозить действие, но иногда забавно снимать на более длинной выдержке, чтобы показать движение (размытие).Добавление стробоскопа (вспышки) создаст изображение, которое показывает движение (размытие), а также резкие области, где вспышка коснулась моего объекта. Это называется «перетащить» затвор » , и это очень творческий способ показать действие.

Здесь я использовал выдержку 1/30 секунды при панорамировании моего объекта, когда он перепрыгнул на скейтборде через мини-рампу и выполнил трюк «кик-флип». Я выбрал диафрагму f / 8, чтобы моя вспышка могла освещать части его скейтборда, обуви, рук и лица.Обратите внимание, как я установил экспозицию на 1 ступень недоэкспонированной для окружающего света, чтобы мой фон был немного темнее, чем мой объект — это позволяет ему по-настоящему поп! Снято с использованием очень широкоугольного объектива 10 мм на камере с кроп-сенсором, что эквивалентно 15 мм на полнокадровой камере.

Что означает перетаскивание шторки

Этот термин, перетаскивание затвора, относится к случаям, когда вы используете более длинную выдержку, чем вы обычно выбираете для сцены. Этот термин чаще всего используется в связи с фотографией со вспышкой.Диафрагма и уровень мощности вашей вспышки контролируют экспозицию света, исходящего от вспышки. Ваша выдержка регулирует экспозицию окружающего света. Чем больше выдержка, тем больше света попадает в кадр.

Почему вы хотите использовать более длинную выдержку? Иногда, когда вы используете вспышку, она создает темный фон позади объекта. Когда вы уменьшаете скорость затвора (перетаскиваете затвор), вы позволяете свету вокруг вашего объекта осветлить фон, в то время как ваша вспышка загорается / выставляет ваш объект.

Использование вспышки и перетаскивание спуска затвора также помогает заморозить объект, при этом на изображении все еще отображается движение .

Танцовщица кручения

Это изображение взято из моего популярного курса — Mastering Shutter Speed, где я фотографирую танцора в своей студии, используя технику перетаскивания затвора, чтобы показать движение, а также сохранить резкость части изображения. Снято с длинной выдержкой 1/6 секунды и средней диафрагмой f / 8.

Сущность:

• Перетаскивание шторки означает, что она будет дольше оставаться открытой
• Используйте эту технику для экспозиции при естественном освещении
• Более длинная выдержка, используемая со вспышкой, приведет к остановке объекта и сохранению движения.

Использование фильтров нейтральной плотности для изменения выдержки — творческое использование выдержки

Вы видели изображения туристических мест, где кажется, что там нет людей, и думаете, как им удалось оказаться там, когда не было туристов? Верно? Вы можете часами работать в Photoshop, удаляя всех людей, или можете использовать 10-ступенчатый фильтр нейтральной плотности, который позволяет значительно снизить скорость затвора.

Длинная выдержка Афины

Использование 10-ступенчатого фильтра нейтральной плотности для избавления от туристов и добавления движения облакам — это трюк, который я люблю использовать в туристических местах с высокой посещаемостью. Здесь я использовал 30-секундную выдержку (очень длинная выдержка, называемая фотографией с длинной выдержкой) на 20-миллиметровом объективе и очень прочном штативе.

Какой фотофильтр мне нужен?

Вопросы о том, какие фильтры лучше всего подходят вам и вашей фотографии? В этом видео мы рассмотрим различные типы фильтров и их назначение.

Создание изображений с большой выдержкой в ​​течение дня

Для этого вам понадобится штатив, солнечный день и фильтр. Фильтр нейтральной плотности блокирует большую часть света, попадающего в ваш объектив, и позволяет создавать изображения с длинной выдержкой и более длинной выдержкой, чтобы «запутать» людей или заставить их полностью исчезнуть.

Обязательно закрывайте окуляр, чтобы туда не попадал и свет.Поэкспериментируйте со временем экспозиции, чтобы получить желаемый результат, обычно 2-6 секунд работают для создания побочного эффекта. Более длительное время в 2-3 минуты создаст иллюзию отсутствия людей.

Наборные фильтры (нейтральный и поляризационный фильтр)

Просмотрите различные настройки и посмотрите, как работает фильтр для пейзажной фотографии. Используя фильтр с круговой поляризацией, фильтр нейтральной плотности, градуированный фильтр нейтральной плотности и 10-ступенчатый фильтр нейтральной плотности, вы увидите, что каждый из них делает для изменения изображения.Если вас интересует дополнительная информация, вот курс по использованию фильтров для пейзажной фотографии: Бесплатный курс пейзажной фотографии

Байрон-Бей с длинной выдержкой

Здесь я использовал фильтр нейтральной плотности на 10 ступеней, чтобы удалить туристов и добавить движение облакам и океану. Экспозиция 30 секунд (длинная экспозиция) на широкоугольном объективе 21 мм при диафрагме f / 13 для широкой глубины резкости с использованием штатива.

Сущность:

• Фильтры нейтральной плотности блокируют большую часть света в солнечный день
• Вы можете использовать 10-ступенчатый фильтр нейтральной плотности, чтобы «удалить» людей из людных мест.
• Использование нейтральных фильтров позволяет создавать призрачные и гладкие водные пейзажи.

Как правильно использовать выдержку для сцены с ярким и темным светом?

Есть несколько вещей, которые вы можете сделать.Один из них — сделать две фотографии, одну выставить для светлых участков, а другую — для теней. Затем вы комбинируете их при постобработке и смешиваете вместе, чтобы получить лучшее из обоих миров. Включение точечного замера — это еще один способ определить экспозицию по «золотой середине» сцены, придавая светлым участкам меньший вес. Сменить композицию или позу — это один из самых простых способов, который вы можете сделать. Скомпонуйте кадр, чтобы включить меньше светлого пространства или меньше темных областей, в зависимости от объекта съемки.

Панорамирование и выдержка — размытие движущихся объектов

Использование панорамирования в сочетании со скоростью затвора — отличный способ показать движение и движение . Панорамирование — это когда вы перемещаете камеру вместе с объектом, чтобы создать размытый фон и объект, находящийся в фокусе или замороженный. Подумайте об изображениях автомобильных гонок, бегунов или бегущих животных, которые используют эту технику.

Вот несколько советов для получения лучших снимков с панорамированием.

1. Используйте выдержку 1/30, чтобы запечатлеть много движения и неподвижность.
2. Выполните предварительную фокусировку на области, где вы хотите сфотографировать объект, следя за ним камерой.
3. Поэкспериментируйте со своей выдержкой, чтобы выяснить, что лучше всего подходит для правильного баланса движения и объекта в фокусе.
   Это будет зависеть от таких факторов, как скорость движения объекта и объектив, который вы используете.
4. Добавление света от вспышки в уравнение — еще один способ заморозить объект и сделать фон полностью размытым (перетаскивание затвора).

Панорамирование экшн-фотографии

Перемещение объектива (панорамирование) и отслеживание этой группы спасателей прибоя, когда они прыгают на прибой, добавляет в мой снимок ощущение движения и действия. Снято со скоростью затвора 1/50 с с использованием длиннофокусного телеобъектива 350 мм. Обратите внимание, как я нарушил здесь правило выдержки — это потому, что я добавляю преднамеренное движение объектива. Обратите внимание, как я оставил пространство для объектов — хорошее правило композиции, которому следует следовать в спортивной фотографии.

Из этого видео вы узнаете, как снимать действие и движение с помощью широкоугольного объектива. Есть множество советов и приемов для создания эффектных изображений.

Какая самая длинная выдержка затвора, которую вы можете держать в руках, чтобы получать четкие изображения?

Общее правило, когда вы держите камеру в руке и при этом получаете резкие изображения, выдержка должна равняться фокусному расстоянию вашего объектива.Если вы фотографируете с объективом 400 мм, самая длинная выдержка, которую вы можете использовать, будет 1/400. Если вы сделаете это медленнее, вы начнете вносить дрожание камеры в изображение, и оно не будет резким.

Правило Брента для рук: выдержка = 2x фокусное расстояние объектива (для покрытия камер с меньшим сенсором, которые имеют эффект увеличения на объектив)

Правильно ли вы держите камеру?

Нужны несколько советов, чтобы узнать, как лучше всего держать камеру? Посмотрите это видео и узнайте, как это делают профессионалы.

Нет штатива — нет проблем

Есть вещи, которые вы можете сделать, если окажетесь без штатива и захотите снимать с более длинной выдержкой.

• Используйте свое тело и ремешок для камеры, возьмите камеру и прижмите локти к телу.
• Посмотрите, что находится вокруг вас, на что вы можете поместить камеру: землю, камень, все, что не позволяет вашей камере двигаться.
• Функции стабилизации изображения на многих камерах также помогают и обычно дают вам на 1-2 ступени больше. Таким образом, с объективом 400 мм вы, вероятно, сможете снимать с выдержкой 1/200 — 1/100.
• Вы также можете выбрать более короткую выдержку и при необходимости увеличить ISO.

Сущность:

• Используйте свое тело и ремень камеры, чтобы стабилизировать себя и свою камеру
• Поместите камеру на землю, камень или другую безопасную поверхность
• Выберите более короткую выдержку и увеличьте ISO, если вам нужно, до

Выдержка для портретной фотографии

Обычно правило для портретной съемки — выдержка около 1/100 секунды или более .Однако это зависит от многих других факторов.

Такие переменные, как свет, используете ли вы вспышку, другие источники света, какой объектив вы используете, если вы снимаете со штатива, и даже то, кого вы фотографируете, могут быть определяющими факторами при выборе выдержки твой выбор.

СОВЕТ. Если вы фотографируете детей, используйте более короткую выдержку, равную 1/200 сек или более, потому что дети, как правило, много двигаются.

Скорость затвора также изменится, если вы создаете более творческие портреты. Вы можете замедлить его и добавить немного движения к вашим изображениям.

Студийная портретная фотография

Я сфотографировал этот портрет в своей студии при искусственном освещении (стробоскопе). Я использовал выдержку 1/160 с, чтобы убедиться, что моя модель очень резкая, с помощью объектива 100 мм и без дрожания объектива.

Какие самые распространенные ошибки делают фотографы при создании портретов? В этом видео вы узнаете, что это такое и как их исправить.

Сущность:

• Используйте более короткую выдержку при фотографировании людей 1/100 сек или быстрее
• 1/200 сек при съемке детей (они больше двигаются)

Нарушение правил — когда «размытость» — это хорошо

Мы все стараемся и, вероятно, нас учили, что четкие изображения — это то, к чему мы должны стремиться.Однако правила предназначены, чтобы их нарушать, особенно при создании произведений искусства или попытках улучшить свой имидж различными способами. Движение объекта или фона — отличный способ уменьшить выдержку. .

Один из способов — размыть фон с помощью техники панорамирования, чтобы объект оставался резким. Другой пример — использование заполняющей вспышки с длинной выдержкой, которая фиксирует действие и создает достаточно размытия, чтобы показать движение на изображении.

Экшн-фотография и нарушение правил

Здесь я нарушил свое правило и использовал более длинную выдержку 1/40 секунды для объектива 170 мм (правило Брента гласит, что мне следовало использовать около 1/300 секунды, чтобы остановить движение камеры).

Перемещая объектив (панорамирование) и следя за этим спасателем прибоя, пока она печатает до конца, я добавляю размытие фона, которое придает моему изображению ощущение движения и помогает зрителю сосредоточиться на объекте, а не на всех ярких и красочных объектах на заднем плане. .

Когда использовать штатив

Использование штатива — один из самых простых способов обеспечить резкость изображений. Идеальная ситуация — использовать его при слабом освещении, когда это возможно, чтобы вы могли снимать с очень длинной выдержкой и по-прежнему получать четкие изображения.Обязательно используйте штатив при создании изображений с большой выдержкой.

Еще одно практическое правило: в любое время, когда вам нужно установить выдержку ниже правила Брента (выдержка = 2-кратное фокусное расстояние вашего объектива), самое время использовать штатив.

Съемка ночных снимков и закатов — хорошее время для использования штатива, так как свет либо тускнеет, либо совсем темно.

Фотография млечного пути — съемка ночного неба

Когда я сфотографировал этот снимок «Оловянного города», я ждал около полуночи во время новолуния, чтобы действительно проявился млечный путь.

Я попросил своих друзей использовать фонарик, чтобы «осветить» сторону этой хижины и песчаную дюну передо мной.

При стрельбе по звездам необходим прочный штатив. Снял с очень длинной выдержкой 20 секунд и широко открытой диафрагмой f / 4 на мой широкоугольный 17-миллиметровый объектив с ISO 3200, чтобы пропустить достаточно света.

Какой штатив выбрать?

Испытываете трудности с выбором штатива? Посмотрите, что вы можете сделать, чтобы выбрать штатив, который лучше всего подойдет вам.

Сущность:

• Нарушать выдержку можно — это нормально
• Движение и размытие — отличный творческий выбор
• Используйте штатив, когда это удобно, особенно в условиях низкой освещенности.

Превратите свою фотографию из обычной… в потрясающую!

ОСНОВНОЙ КУРС СКОРОСТИ ВЫДВИЖКИ

Откройте для себя одну простую технику камеры, о которой забывают, которая каждый раз создает потрясающие фотографии

• Создавайте уникальные изображения с WOW-фактором
• 13 уроков фотографии с гидом
• Забавное фото задание
• Скачать изображения в высоком разрешении

Ошибки выдержки и как их избежать

• Слишком размытые изображения. Это может быть тонкая грань между преднамеренным движением камеры и демонстрацией движения и слишком размытыми изображениями. Убедитесь, что ваш объект находится в фокусе, если вы пытаетесь показать его движение, как на спортивном мероприятии или в автомобильной гонке.
• Не фиксирует движение вообще. Если ваш снимок выглядит так, как будто он застыл во времени, и вы не планировали, что это так, уменьшайте выдержку до тех пор, пока не увидите желаемое количество размытия или движения.
• Недостаточно движения. Иногда, пытаясь запечатлеть движение, мы не получаем достаточно большую выдержку. Это создает изображение, которое делает его не в фокусе, а не намеренно, как должно.
  Это баланс и требует некоторой практики, чтобы выяснить, что лучше всего работает для достижения желаемого эффекта. Регулируйте выдержку небольшими шагами, пока не добьетесь желаемого результата.
• Переэкспонированные изображения. Это легко сделать, а также легко исправить.Когда мы замедляем спуск затвора, это означает, что мы пропускаем больше света и создаем возможность переэкспонировать наш снимок.
  Обычно мы решаем эту проблему с помощью изменения выдержки, но когда мы хотим создать движение или размытие, это не сработает. Вы также можете исправить переэкспонирование, снизив ISO, уменьшив диафрагму и просто поигравшись с режимом замера.

Выдержка — очень важная часть вашей фотографии

Если вы пытаетесь создать резкие и сфокусированные пейзажи, запечатлеть эпический восход солнца, сфотографировать спортивные соревнования или создать идеальный портрет, использование выдержки может помочь во многих отношениях.

Используйте его для творчества, чтобы показать движение, размывая аспекты вашего изображения. Остановите движение, чтобы поймать этот момент во времени. Создавайте настроение, вызывайте эмоции и создавайте сказочные сцены, просто управляя выдержкой.

Сводка

• Выдержка — это время, в течение которого затвор камеры открыт, или время, в течение которого сенсор подвергается воздействию света.
• Треугольник экспозиции важен, а выдержка составляет лишь часть этого треугольника
• Медленная выдержка — это скорость, при которой затвор открыт в течение более длительного периода времени
• Короткая выдержка — это когда затвор открыт на короткое время
• Ведение руки без размытия: выдержка = 2x фокусное расстояние объектива
• Более короткая выдержка стоп-кадра
• Медленная выдержка позволяет намеренно размывать изображения
• Перетаскивая ставень, вы дольше держите ее открытой
• Более длинная выдержка со вспышкой позволит заморозить объект
• Фильтры нейтральной плотности влияют на выдержку, блокируя свет
• Использование панорамирования со скоростью затвора приведет к размытию движущихся объектов
• Стабилизируйте камеру с помощью штатива или другого метода при съемке с длинной выдержкой
• Типичное правило для портретной фотографии — выдержка около 1/100 секунды

Статьи по теме

Вам понравилась эта статья? Также ознакомьтесь с этими статьями по теме:

Дополнительные ресурсы

Вот еще больше полезных ресурсов по этой теме:

CANON: Что такое выдержка?

Сделай это сейчас

Пожалуйста, оставьте мне комментарий ниже — я хотел бы знать, что вы думаете.Брент

Что такое выдержка в фотографии?

Выдержка камеры — это измерение времени , в течение которого сенсор подвергается воздействию света вашей сцены — таким образом создается ваша фотография. Это не только важная часть полного понимания ручного режима, но и ваш затвор также отвечает за множество творческих эффектов.

Например … замораживание быстрого действия или сглаживание текстуры при длительных выдержках — прямой результат знания того, как работает ваш затвор и какую скорость использовать, что позволяет вам полностью преобразовать содержание вашего изображения простым изменением ваших настроек.

Понять скорость затвора становится ОЧЕНЬ просто, как только вы изложите основы, поэтому я создал это простое (но исчерпывающее) руководство.

Содержание

1. Что на самом деле делает ставня?

Фотография создается путем воздействия на датчик света. А количество света, необходимого датчику для правильной визуализации вашего изображения (не слишком темного или слишком яркого), зависит от того, что вы фотографируете, в частности, от яркости вашей сцены (сколько имеется доступного света).

Цель состоит в том, чтобы выставить на датчик необходимое количество света для данной сцены.

Например: очень темная сцена потребует больше времени, чтобы свет «поглотил» датчик. Однако, если в вашей сцене достаточно солнечного света, сенсору не потребуется много времени, чтобы поглотить этот свет.

Для создания фотографа у камеры есть два инструмента, с помощью которых вы можете контролировать количество света, попадающего на датчик:

• Диафрагма, , которая контролирует, как БОЛЬШОЙ свет (объем) проходит через линзу и попадает на сенсор.
• И затем у нас есть выдержка , которая контролирует, насколько ДЛИННЫЙ датчик подвергается воздействию света — «время выдержки».

Итак, с этими двумя инструментами мы теперь полностью контролируем объем и время выдержки света.

Хорошая аналогия для создания изображения — подумать о ведре с водой, которое нужно наполнить определенным количеством воды. Ваша диафрагма — это скорость потока из крана, а выдержка — это то, как долго кран открыт.Как только «ведро» заполнено, ваша фотография будет иметь достаточно света для правильного создания.

Если вы расширите диафрагму, скорость светового потока будет выше… поэтому потребуется МЕНЬШЕ времени, чтобы заполнить ведро (или создать фотографию). Если вы сузите апертуру, скорость потока будет меньше … поэтому для заполнения того же ведра потребуется БОЛЬШЕ времени.

И эта взаимосвязь работает в обратном порядке: если вы увеличиваете или уменьшаете время, в течение которого вода течет (или как долго датчик подвергается воздействию света), вам нужно закрыть или открыть кран (отверстие), чтобы заполнить это ведро правильно.

Так или иначе, это «ведро» нужно заполнить, чтобы получить пригодную для использования фотографию.

Итак, вывод здесь состоит в том, что, изменяя скорость затвора, вы контролируете, сколько времени сенсор подвергается воздействию вашей сцены — или света.

Однако затвор также отвечает за движение … в частности, за его замораживание или размытие. Объекты, которые движутся во время экспозиции, будут визуализированы с уникальными качествами в зависимости от количества движения, которое произошло во время экспозиции.

Это движение также является причиной непреднамеренного размытия и отсутствия резкости, чего вы, вероятно, не хотите видеть в своем изображении.

Итак, чтобы собрать все это вместе: фотография — это средняя яркость (количество света) и движение, которое было выставлено на датчик в течение определенного периода времени…. Которое определяется выдержкой.

Если вы все еще не уверены, что такое выдержка и как она работает, не волнуйтесь: скоро все это обретет смысл.Это просто учебник, прежде чем мы углубимся в конкретные детали.

Вот что мы рассмотрим в этом уроке:

• Сначала мы поговорим о том, что такое затвор камеры — где он расположен и как работает.
• Почему вы хотите изменить выдержку и эффект, который оказывает на вашу фотографию.
• Как найти и изменить настройки выдержки.
• Как движение (как вы, так и ваши объекты) влияет на изображение, которое вы хотите создать.
• Как использовать затвор для управления художественными качествами вашего изображения (например, длинные выдержки).
• Проблемы со скоростью затвора: в частности, как избежать дрожания камеры и непреднамеренного смазывания.
• Профилактические меры для получения очень резких фотографий.
• «Лучшая» выдержка для пейзажной фотографии.

2. Что такое затвор камеры?

Как работает затвор SLR камеры

В отличие от диафрагмы, которая находится внутри вашего объектива, механизм затвора является частью вашей камеры и служит для отделения (или блокирования) попадания света на датчик, который пропускается объективом, в частности, отверстием диафрагмы.

Затвор камеры — это «привратник» для сенсора камеры — барьер, который определяет, как долго сенсор подвергается воздействию света того, что вы фотографируете, действуя как «занавес». Когда вы будете готовы сделать снимок, шторка затвора откроется, чтобы собрать столько света, сколько необходимо для правильной экспозиции изображения… а затем снова закроется, чтобы завершить процесс фотосъемки.

На изображении выше шторка затвора находится в процессе открытия (сверху вниз), чтобы открыть датчик камеры.Происходящий механический процесс очень похож на открытие и закрытие оконных жалюзи.

Этот процесс также генерирует знакомый звук «щелчка» при фотосъемке… а также то, что фактически запускает кнопка спуска затвора на вашей камере. После ввода настроек (вручную или в автоматическом режиме) вы нажимаете кнопку спуска затвора, чтобы открывать и закрывать с выбранной скоростью.

Теперь, если вы работаете в автоматическом режиме, скорость затвора выбирается автоматически в зависимости от предполагаемой яркости вашей сцены.Однако эта скорость не всегда точна, поэтому при необходимости вы можете установить скорость вручную.

Кроме того, вы можете выбрать другую выдержку из эстетических соображений и творческих замыслов, которые камера не может учитывать при расчетах.

Продолжительность выдержки затвора фотографии измеряется выдержкой, которая указывается в долях секунды (т. Е. 1/2000 = время экспозиции 1/2000 секунды). На экране камеры это обычно указывается без дроби, поэтому вы увидите «2000» в качестве выдержки.

Для выдержек длительностью более доли секунды время будет сопровождаться кавычкой, чтобы указать полные секунды. Например, выдержка 2,5 секунды на вашем фотоаппарате будет записана как 2 ″ 5.

Обратите внимание на кавычки, так как вы можете принять 10-секундную выдержку (10 ″) за 1/10 секунды (10).

Как долго затвор остается открытым, зависит от многих различных переменных, которые мы обсудим позже … но вывод здесь заключается в том, что затвор отвечает за фактическое создание вашей фотографии.

Чтобы лучше понять, как на самом деле работает затвор, вы можете посмотреть это замедленное видео ниже. Время начать просмотр — 1:15, чтобы увидеть, как затвор работает.

Вы также можете увидеть, как работает затвор на разной скорости на отметке 2:50.

Обратите внимание, как зеркало сначала переворачивается, чтобы начать процесс съемки, а ставень за ним закрывается, предотвращая попадание света на датчик.

Фактический процесс визуализации изображения начинается, когда первая шторка затвора опускается, чтобы засветить датчик.Затем следует вторая шторка затвора, чтобы завершить экспозицию и снова закрыть датчик. Наконец, зеркало опускается, чтобы вы могли видеть в видоискатель.

Так работает механический затвор , и весь процесс (от подъема зеркала до его повторного опускания) известен как «срабатывание».

СКОРОСТЬ затвора измеряется с момента попадания на датчик света, между открытием первой завесы и закрытием второй завесы.

Как работает затвор беззеркальной камеры

В беззеркальной камере датчик должен подвергаться воздействию света, чтобы видеть нашу сцену через видоискатель, поскольку в нем отсутствует внутреннее зеркало, которое отражает сцену, на которую мы смотрим, в видоискатель. В беззеркалке датчик поглощает сцену и отображает ее на ЖК-экране, чтобы мы могли видеть (это также то, как live view работает на SLR). Это означает, что первая шторка затвора не может быть «опущена», чтобы заблокировать датчик до начала экспонирования.

Фактический процесс экспонирования немного отличается от SLR. Когда вы будете готовы создать фотографию с помощью беззеркальной камеры, первый затвор закроется, чтобы подготовить датчик к фотографии, а пиксели датчика будут включены для поглощения света.

Затем откроется первая шторка затвора, чтобы начать экспозицию, а затем вторая шторка затвора, чтобы закончить экспозицию. По завершении вторая шторка затвора снова опустится, чтобы снова открыть датчик и вернуться в режим просмотра в реальном времени.

Как вы можете видеть на видео выше, фактический процесс, через который проходит затвор, немного сложнее, чем у SLR:

• Первая шторка опускается и снова поднимается.
• Выставление происходит.
• Вторая шторка затвора закрывает экспозицию.
• И, наконец, вторая шторка затвора снова опускается, чтобы вернуться в режим live view.

Это в два раза больше движения по сравнению с SLR, но нет зеркала, с которым можно было бы работать.

Роллинг против Global Shutter

На видео ниже обратите внимание на отметке 3:05, как при определенных скоростях затвор не открывается и не закрывается, как жалюзи… а имеет эффект качения, который раскрывает кадр волнообразно сверху вниз?

При малой выдержке (обычно 1/500 или меньше) открывающиеся и закрывающиеся шторы затвора следуют одна за другой так близко, что это создает эффект «перекатывания». Зазор между каждой шторкой затвора меньше, чем у самого датчика, поэтому в определенное время открывается только небольшой горизонтальный ряд.

Однако глобальная экспозиция затвора будет происходить при более длинной выдержке. У первой заслонки достаточно времени, чтобы полностью очистить датчик, прежде чем вторая заслонка последует за ней, устраняя этот эффект перекатывания.

Проблема с рольставнями заключается в том, что если вы фотографируете очень быстрые объекты или сами быстро двигаетесь (например, из движущейся машины), они могут деформироваться, поскольку вы создаете изображение в последовательных рядах … ряд, объект можно расположить по-разному — даже при очень коротких выдержках.

В приведенном выше примере фотография была сделана с движущегося автомобиля, движущегося со скоростью 50 миль в час. Поскольку забор находился близко к камере, он стал перекошенным, так как его положение в кадре сместилось к тому времени, когда выдержка затвора достигла нижней части датчика.

Есть и другие незначительные различия между рольставнями и глобальными ставнями, но главный вывод здесь в том, что может быть разница в способе рендеринга изображения.

Механические и электронные затворы

Не все камеры имеют настоящие физические шторки, которые открываются и закрываются.Меньшие устройства, такие как iPhone, Android и компактные камеры… а теперь некоторые беззеркальные камеры имеют так называемые «электронные затворы».

С электронными затворами датчик всегда экспонируется, так же, как в беззеркальных камерах или режиме live view… а пиксели просто «выключаются» для рендеринга экспозиции.

Однако, когда вы готовы создать фотографию, датчик просто включает эти пиксели, чтобы начать экспозицию, и снова «выключает», чтобы закончить экспозицию. Никаких штор и движущихся частей.

Полностью электронный затвор имеет несколько преимуществ. Во-первых, камера абсолютно бесшумна! Если вы свадебный фотограф или иным образом считаете знакомый звук щелчка-щелчка затвора раздражающим, то электронный затвор будет большим преимуществом.

Примечание. Если вы слышите звук затвора с помощью электронного затвора (например, iPhone), это просто воспроизведение звука, подтверждающее, что фотография была сделана. На самом деле затвор не движется.

Электронные затворы также могут достигать гораздо более высокой скорости затвора — до 1/32000. С механическим затвором вы обычно ограничены до 1/8000 или меньше.

Это означает, что вам будет легче останавливать быстрое движение и снимать очень яркие сцены с широкой диафрагмой, не размывая деталей.

Однако одним ограничением электронных затворов является то, что в настоящее время большинство из них работают только на роликах. Они будут отображать вашу сцену рядами пикселей, потому что проще создать изображение построчно, чем «включать» весь датчик в глобальном масштабе.

Электронные затворы

Global начинают становиться доступными для профессиональных фотоаппаратов, но мы все еще далеки от широкого внедрения.

Электронные жалюзи также производят больше шума, чем механические.

Я по-прежнему предпочитаю механические жалюзи, поскольку мне обычно не нужна бесшумная работа или короткие выдержки.

У каждой створки есть свои плюсы и минусы, и если вы только начинаете … это не то, о чем вам нужно беспокоиться прямо сейчас.Я просто хочу, чтобы вы знали, что есть два механизма затвора.

3. Почему важна выдержка

Теперь, когда вы знаете, что такое затвор на самом деле, давайте обсудим, почему СКОРОСТЬ затвора так важна для вашей фотографии, особенно если вы хотите освоить ручной режим.

Скорость затвора определяет два очень важных элемента вашей фотографии:

1. Количество света, попадающего на датчик.
2. Как передается движение.

Это может показаться простым списком, но продолжительность экспонирования сенсора может существенно повлиять на качество, четкость и мощность вашей фотографии.

И знание КОГДА использовать определенную выдержку — ключ к легкому созданию фотографий, которые вы хотите.

Выдержка и свет

Как упоминалось ранее, скорость затвора определяет, как долго свет вашей сцены подвергается воздействию сенсора. Поскольку количество доступного света для каждой сцены разное, необходимо изменить выдержку, чтобы компенсировать эти различия.

В темных условиях (например, в помещении или на улице в пасмурные дни) требуется более длинная выдержка, чтобы получить достаточно света и правильно экспонировать изображение.

В приведенном ниже примере выдержка 1/800 была слишком короткой, поэтому пропускалось недостаточно света.

И наоборот, яркое окружение (на улице в солнечный день или в помещении с помощью вспышек) имеет более чем достаточно света, чтобы правильно экспонировать фотографию… поэтому очень короткая выдержка ограничит количество света.

В приведенном выше примере выдержка 1/50 была слишком длинной, и на матрицу попало слишком много света, что привело к передержке фотографии.

Среднее изображение имеет выдержку 1/200, что хорошо соответствует условиям, которые я снимал.

Примечание: ваша диафрагма контролирует скорость света, попадающего через объектив, но скорость затвора — это то, что на самом деле контролирует общее количество света, попадающего на датчик.

Таким образом, цель здесь с выдержкой (и экспозицией в целом) состоит в том, чтобы согласовать ваши настройки с тем, что вы хотите снимать…

И чем больше вы практикуетесь с ручными настройками в полевых условиях, тем легче вам будет найти этот баланс.

Выдержка и движение

Выдержка не только управляет продолжительностью попадания света на датчик, но и является основной настройкой камеры, которая управляет движением — или, скорее, тем, как движение объектов в кадре отображается на фотографии.

Когда ваш затвор открыт, любой объект, который движется в течение этого времени, будет отображаться размытым — если выдержка достаточно медленная, чтобы движение происходило во время экспозиции.

Обычно при фотографировании при ярком солнечном свете имеется достаточно доступного света, чтобы получить достаточно короткую выдержку, чтобы «заморозить» действие и правильно экспонировать изображение (достаточно яркое, чтобы уловить все детали).

Хотя вода движется довольно быстро на изображении выше, доступного солнечного света было достаточно, чтобы заморозить БОЛЬШИНУ движения при выбранной мной выдержке.

Однако вы можете увидеть небольшое размытие волн на переднем плане, когда они разбивались о камни, указывая на то, что часть воды движется БЫСТРЕЕ, чем выдержка. Это известно как «размытие в движении».

Размытие при движении становится проблемой, когда:

1. Объекты движутся очень быстро и / или
2. Недостаточно света, чтобы заморозить действие, поэтому движение происходит во время фактического времени экспозиции (когда затвор открыт).

На приведенном ниже примере изображения количество доступного света очень мало, поскольку оно было снято ночью. Это означает, что затвор должен быть открыт дольше, чтобы пропустить достаточно света для правильной экспозиции изображения.

Обратите внимание на то, как быстро движущиеся автомобили оставляют полосу света от своих хвостов / фар… которая показывает вам фактическое расстояние, на которое они прошли через кадр, когда занавес был поднят.

А на изображении ниже в качестве примера заслонка была открыта в течение более длительного периода времени… это означает, что автомобили прошли большее расстояние по кадру за время экспозиции.

К этому моменту машины проехали так далеко, что сами машины теперь сильно размыты и стали полупрозрачными.

Призрачный вид вызван тем, что во время экспозиции автомобили находились только в этом точном месте в течение небольшого процента времени.

Другими словами, автомобиль покрыл дорогу, скажем, 20% времени экспозиции. Это означает, что объединенная деталь для этого конкретного места — это 20% автомобиля и 80% дороги… вот почему вы видите больше дороги, чем автомобиля.

Быстрое действие и выдержка

Теперь, если вы хотите заморозить любое движение, которое было размыто во время экспозиции, вам нужно сделать одно (или несколько) из следующего:

1. Измените настройки вручную, чтобы увеличить яркость изображения (более широкая диафрагма и / или более высокое значение ISO), что позволит вам выбрать более короткую выдержку.
2. Увеличьте доступный свет.
3. Уменьшить скорость передвижения.

Для нас, пейзажных фотографов, варианты 2 и 3 обычно не подходят… поэтому мы должны полагаться на свои навыки камеры, чтобы сделать изображение ярче, если мы хотим заморозить это движение.

Общая цель здесь — получить достаточно короткую выдержку, чтобы соответствовать или превышать скорость движения в кадре.

На приведенном выше примере изображения обратите внимание, насколько размытым становится падающий снег при выдержке 1/40. Это несоответствие: выдержка недостаточна, чтобы «заморозить» действие, поэтому снежинки движутся во время выдержки.

Однако при выдержке 1/320 и более снежинки застывают на месте… так что это выдержка, необходимая для захвата отдельных хлопьев по мере их падения.

Чтобы создать больше света и увеличить выдержку, мне пришлось расширить диафрагму… за счет меньшей глубины резкости.

Вообще говоря, «короткая» выдержка составляет 1/800 или больше… но, опять же, ваша способность фиксировать действие с четкими деталями полностью зависит от доступного света и скорости движения.

Из-за падающего снега выдержка 1/320 не всегда будет той, которая требуется для фотографирования снежинок по мере их падения.В зависимости от силы тяжести, скорости снегопада и доступного света… мне может потребоваться более быстрое или более медленное время выдержки.

Почему тогда не всегда использовать короткую выдержку?

Теперь вам может быть интересно, почему бы нам просто не использовать все время короткую выдержку, на всякий случай.

Это может сработать в большинстве ситуаций … но в конечном итоге вы столкнетесь с ситуацией, когда эта короткая выдержка будет слишком короткой для (1) количества доступного света и / или (2) размера выбранной вами диафрагмы (которая определяет частоту или громкость света, попадающего на ваш датчик).

В конце концов, вам понадобится более длинная выдержка, чтобы «заполнить» сенсор нужным количеством света для правильной экспозиции изображения.

Медленная скорость затвора при слабом освещении

Если вы фотографируете в помещении, ночью или иным образом работаете при небольшом количестве доступного света…. Вам придется уменьшить скорость затвора настолько, чтобы установить время экспозиции, подходящее для вашего окружения. В противном случае ваше изображение будет недоэкспонировано.

На этом изображении у меня почти не было доступного света для работы.Снимок сделан ночью, лунный свет скрывался тонким слоем облаков. Несмотря на то, что моя диафрагма была полностью открыта (f / 1,4), мне потребовалась выдержка 327 секунд, чтобы собрать достаточно света для пригодного для использования изображения.

Поскольку моя сцена была неподвижной, мне не приходилось беспокоиться о размытости изображения здесь… но если бы у меня были движущиеся объекты, было бы невозможно визуализировать их без значительного размытия.

Скорость затвора позволяет управлять светом и движением одновременно

Распространенная проблема при фотографировании движущихся объектов — это возможность:

1. Правильно выставьте на датчик нужное количество света для сцены И
2. Создайте нужное количество движения — будь то намеренное размытие движения или замораживание на месте.

Чем меньше скорость затвора, тем больше передается движение И тем больше света попадает на сенсор (в результате получается более яркое изображение с возможным размытием).

И наоборот, если вы увеличите скорость затвора, ваше изображение станет темнее… и в то же время уменьшится любое размытие при движении.

В большинстве случаев вам нужно «заморозить» действие… поэтому вы просто устанавливаете достаточно короткую выдержку, чтобы запечатлеть неподвижное движение.

Однако количества доступного света может быть недостаточно для достижения необходимой выдержки.

Это может стать уникальной проблемой при попытке компенсировать обе переменные: движение и свет.

В приведенных ниже примерах изображений изображение правильно экспонируется с интервалом 0,3 секунды (слева), но движение воды — это не то, что я хотел запечатлеть. Волны размыты и не добавляют интереса к кадру.

Однако более короткая выдержка 1/50 была достаточно короткой, чтобы уловить рябь, движущуюся на воде… но со значительным уменьшением света.Это изображение потребует большой обработки, чтобы вернуть недоэкспонированные детали… и будет более низкого качества.

Для этого изображения мне пришлось бы либо открыть диафрагму, либо увеличить ISO, чтобы компенсировать уменьшение освещенности, И сохранить выдержку 1/50. Поскольку мне нужна была большая глубина резкости, лучшим вариантом для меня было бы увеличение ISO.

Теперь, если происходило обратное, когда вам нужна МЕДЛЕННАЯ выдержка, но изображение уже яркое… у вас есть варианты получше.

Просто добавьте фильтр нейтральной плотности, который действует как солнцезащитные очки для вашего объектива. Это ограничит количество света, попадающего в объектив, что позволит вам выбрать более длинную выдержку, не передерживая сцену.

Помните: практика ведет к совершенству! Теперь, когда вы знаете, как выдержка влияет на свет и движение … самый простой способ научиться выбирать правильную выдержку для вашей сцены — это просто попрактиковаться в полевых условиях.

4. Творческое использование выдержки

Задача выдержки — не всегда останавливать действие.В зависимости от вашего творческого замысла вы можете целенаправленно использовать выдержку длиннее, чем необходимо, до:

• Передайте движение и плавность неподвижному изображению.
• Смягчение деталей и усиление контраста между высокими и низкими точками фокуса текстуры.
• Добавьте общий интерес к кадру и улучшите атмосферу, которую вы хотите создать.

Панорамирование фотографии для передачи движения

Популярная творческая техника с использованием выдержки — создать впечатление, будто объект движется.Создавая преднамеренное размытие в движении, вы можете передать движение объекта, который в противном случае выглядел бы неподвижным, если бы он был сфотографирован с короткой выдержкой.

Вместо этого вы намеренно используете более длинную выдержку, одновременно «панорамируя» камеру из одной точки. Например, если вы следите за движением проезжающей машины, стоя на месте, вы можете создать фотографию, подразумевающую движение, в формате, отличном от видео.

Пример изображения выше был сделан при выдержке 1/125.Обратите внимание, как фон несколько размыт, а также покрышки… но машина в фокусе.

Это достигается за счет удерживания объекта в одном и том же положении в кадре, но при этом физически перемещая камеру, чтобы следить за быстро движущимся объектом во время экспозиции.

Фон размыт, так как он был изменен во время экспозиции, и колеса размыты, поскольку они также были перемещены… движутся круговыми движениями против горизонтального движения камеры.

Это размытие означает, что машина движется. Если бы здесь использовалась более короткая выдержка, фон и колеса были бы в резком фокусе… и выглядели бы не иначе, чем если бы машина была припаркована.

Вы можете увидеть, что действие панорамирования преувеличено еще больше при выдержке 1/80.

На изображении выше фон и колеса немного более размыты, чем на первом примере изображения. Обратите внимание на то, как кажется, что машина движется быстрее, хотя на самом деле скорость обеих машин может быть одинаковой.

Это искусство передачи движения… оно весьма полезно для съемки боевиков и спортивной фотографии.

С другой стороны, изображение ниже НЕ передает движение. Хотя машины двигались быстро, очень короткая выдержка застыла на месте. Кроме того, камера была неподвижной, поэтому фон не размывался.

На этом изображении отсутствуют контекстные признаки того, что происходит движение, поэтому создается впечатление, что автомобили просто припаркованы на трассе.

Примечание на полях: панорамирование не следует путать с «отслеживанием», которое относится к камере, движущейся параллельно движущемуся объекту.

Например: фотограф фотографирует велосипедиста, высунувшегося из движущейся рядом с ним машины.

Как правило, вы будете использовать очень длинный объектив (300 мм +) для достижения сильных результатов панорамирования, поскольку больший радиус действия даст вам более малую глубину резкости, чтобы изолировать ваш объект… что также даст вам более сильное размытие.

Скорость темы тоже имеет значение. Чем медленнее объект, тем медленнее должна быть выдержка, чтобы следовать за объектом и панорамировать… и этого может быть недостаточно, чтобы создать размытие и вызвать движение.

Кроме того, ваше движение панорамирования из стороны в сторону может стать неустойчивым при замедлении. Вот почему я рекомендую использовать штатив, когда это возможно, для любого вида панорамной фотографии.

Фотография с длинной выдержкой для добавления интереса и контраста

Увеличение выдержки (замедление) для передачи движения и / или сглаживания текстуры — фантастический способ «проявить творческий подход» к фотографии.

Целенаправленно используя выдержку, большую, чем требуется для четкой детализации движения, вы можете создать неземную атмосферу и добавить интереса к обычным, приземленным предметам.

На изображении выше быстро движущиеся облака были сняты с использованием выдержки 2 минуты 55 секунд… НАМНОГО дольше, чем обычно требуется для правильной экспозиции этого изображения при выбранной мной диафрагме f / 16.

На изображении выше выдержка была 1/8… что было самым коротким затвором, который можно было выдержать достаточно света.

Однако посмотрите, насколько больше интереса было добавлено к текстуре облаков и плавности воды? Для меня более длинная выдержка — более привлекательная фотография, потому что она полностью меняет настроение и атмосферу (с помощью некоторых тональных и цветовых корректировок).

Длинные выдержки — это больше, чем просто способ повысить интерес. Если держать ставень открытым во время движения, можно улучшить общую композицию за счет усиления «контраста текстуры».

Не вдаваясь слишком глубоко в отношения контраста и цвета… фокусные точки с высокой текстурой выделяются больше, когда они окружены областями с низкой текстурой.

Таким образом, сглаживая облака и воду, пирс (который имеет высокую текстуру) выделяется больше и становится более важным фокусом по сравнению с ним.

В кадре с выдержкой 1/8 сильно текстурированные облака и вода конкурируют за внимание, и пирс теряется в композиции.

Другими словами, вы контролируете вес (или мощность) элементов в кадре, улучшая или подавляя текстуру.

Я вижу, что фотографы хотят знать «лучшую» выдержку для длинных выдержек (например, от 5 до 10 секунд), но здесь слишком много переменных, чтобы таким образом упаковать ваше изображение.

Лучше не зацикливаться на определенной скорости, а поэкспериментировать с разной длиной, чтобы увидеть, что дает желаемый результат… и при необходимости отрегулировать в полевых условиях.

Точный диапазон выдержки, который считается «длинной» выдержкой, сильно зависит от сцены.Например, на изображении ниже я хотел использовать увеличенную выдержку, чтобы преувеличить движение воды, чтобы передать движение, И добавить некоторый контраст текстуры, чтобы выделить эти интересные камни переднего плана.

Поскольку эта сцена была залита ярким солнечным светом, мне потребовалась выдержка всего 0,4 секунды, чтобы преобразовать эти волны в плавные полосы.

Это не считается вашей типичной выдержкой для «длинной выдержки»… но она была достаточно медленной, чтобы создать то изображение, которое я хотел.

Здесь я должен упомянуть, что штатив абсолютно необходим для длинных выдержек.

Он не только помогает со стабилизацией камеры (я немного расскажу о важности этого), но также помогает получить неудобные перспективы, которые в противном случае были бы неудобными.

На изображении выше верхушки деревьев раскачивались на ветру, и я хотел запечатлеть это движение. Однако угол был очень неудобным, поэтому штатив мне очень помог с моей 400-секундной выдержкой.

Как вы узнаете из следующего раздела, длинные выдержки требуют стабилизации, чтобы избежать нежелательного смазывания из-за дрожания камеры. На этом изображении, хотя я хотел размыть листья и верхушки деревьев, чтобы передать движение, сам ствол дерева должен был быть резким… поэтому требовался прочный штатив.

Я также использовал очень широкую диафрагму, чтобы добиться такой малой глубины резкости … которая позволяла МНОГО света попадать на сенсор. Чтобы ограничить количество света и позволить мне использовать такую ​​длинную выдержку, я сложил два фильтра нейтральной плотности для этого изображения.

5. Проблемы с выдержкой

Как дрожание камеры вызывает размытие изображений

Вы когда-нибудь делали снимок только для того, чтобы разочароваться в общей размытости деталей? Это очень распространено в фотографии, особенно когда камера находится в руках.

«Дрожание камеры» относится к незначительным (или не таким незначительным) вибрациям, которые влияют на камеру во время выдержки. Даже если вы думаете, что держите камеру совершенно неподвижно, любое незначительное движение вашего тела может смягчить детали и добавить размытость.

Чем больше выдержка, тем более размытыми будут ваши фотографии из-за этих микродвижений.

1/8 выдержки

Результат очень похож на размытие в движении, но это влияет на весь кадр… и это почти всегда нежелательный побочный эффект.

Что вызывает дрожание камеры?

Дрожание камеры является проблемой не потому, что вы фотографируете с рук, а скорее потому, что ваша выдержка слишком мала для движений, влияющих на устойчивость камеры.

В отличие от размытия в движении, когда объекты в кадре движутся, а камера неподвижна… дрожание камеры вызывается движением КАМЕРЫ. И когда камера перемещается, то же самое происходит и с содержимым вашего кадра, что снижает резкость.

Это означает, что вам необходимо либо стабилизировать камеру, либо уменьшить вибрацию / движение.

Очевидно, что не все фотографии с рук получаются размытыми из-за дрожания камеры. Это связано с тем, что резкие фотографии, сделанные с рук, имели достаточно короткую выдержку, чтобы захватить изображение до того, как какие-либо вибрации могут повлиять на резкость.

В режиме размытия движения скорость затвора должна быть выше, чем у движущегося объекта, чтобы изображение было зафиксировано с четкими деталями. При дрожании камеры скорость затвора должна быть выше, чем при вибрации, чтобы изображение получилось резким.

В 99% случаев вам не нужно беспокоиться о дрожании камеры при съемке при полной яркости солнца. Будет достаточно света для получения достаточно короткой выдержки.

Дрожание камеры — более частая проблема при съемке в помещении, в пасмурные дни, в сумеречные часы или когда вам не хватает доступного света по другим причинам.

Другие факторы могут вызвать дрожание камеры, и мы обсудим их позже … но наиболее очевидной причиной является непреднамеренное движение при съемке с рук.

Решение состоит в том, чтобы либо (1) получить достаточно короткую выдержку, чтобы полностью предотвратить дрожание камеры, и / или (2) стабилизировать камеру, чтобы вибрации не влияли на резкость изображения.

Примечание на полях: Размытие из-за дрожания камеры — это не то же самое, что неправильно сфокусированное изображение. Вы всегда должны подтверждать, что ваше изображение сфокусировано правильно, прежде чем определять причину дрожания камеры.Я видел, как многие фотографы обращали внимание на резкость и стабильность изображения только для того, чтобы обнаружить, что они неправильно сфокусировали свою сцену.

Какой выдержки достаточно для получения резких изображений?

Теперь, когда мы установили, что съемка с рук может приводить к размытым изображениям при слишком большой выдержке, вы, вероятно, задаетесь вопросом, с какой самой длинной выдержкой вы можете снимать для получения резких изображений? Каков этот порог, ниже которого вы не должны упасть при использовании наладонника?

Прежде чем мы продолжим, я не могу не подчеркнуть, что штатив будет вашим лучшим другом здесь.Когда ваша камера надежно закреплена, вам не нужно беспокоиться об этой минимальной выдержке, поскольку дрожание камеры невозможно.

Могут быть и другие потенциальные причины тряски штатива (о которых мы поговорим позже), но позвольте мне сказать вам по опыту … жизнь со штативом намного проще, особенно если вы пейзажный фотограф.

Однако установка штатива не всегда возможна. А иногда лучшее, что вы можете сделать, — это укрепить руки и работать с тем, что у вас есть.

Теперь, чтобы определить самую длинную выдержку, которую вы можете снимать с рук, И сохранить резкие детали, вам нужно учитывать максимальное фокусное расстояние для вашего объектива. Короче говоря, чем длиннее ваш объектив, тем легче размывать изображения из-за дрожания камеры.

Таким образом, хотя не существует конкретного порога выдержки, применимого ко всем объективам, существует общее правило, которому следует следовать:

При съемке с рук всегда выбирайте выдержку, превышающую максимальное фокусное расстояние для вашего объектива.

Например: если вы снимаете объективом 100–300 мм, максимальное фокусное расстояние составляет 300 мм. Это означает, что для сохранения резкости изображения при съемке с рук самая длинная выдержка не должна опускаться ниже 1/300.

А поскольку выдержка 1/300 не выбирается, вам придется округлить ее до 1/320.

Это очень общее правило, известное как правило взаимности, было введено для решения проблемы взаимосвязи фокусного расстояния и дрожания камеры.

Чем больше увеличение у вашего кадра, тем легче размыть детали, поскольку незначительные движения легче улавливать при увеличении.

Вы когда-нибудь замечали, что ваша рамка становится менее устойчивой при работе с большим фокусным расстоянием? Вот почему у нас действует правило взаимности.

Хотя это «правило» дает приблизительную оценку, есть и другие факторы, которые могут размыть изображение из-за дрожания камеры. Прежде всего, насколько крепкие у вас руки и содержание вашего изображения.

Например: попытка сфотографировать каждый укромный уголок в стволе дерева с идеальной резкой фокусировкой потребует более короткой выдержки, чем предполагает правило взаимности.

Всегда ли работает правило взаимности?

Теперь, если вы правильно закрепите себя и свою камеру, вы, вероятно, сможете уйти, следуя взаимному правилу. Но если ваши руки немного дрожат, я бы порекомендовал удвоить рекомендуемую выдержку, чтобы выдержка была выше, чем любые вибрации, создаваемые неустойчивым креплением.

Если вы снимали с тем же объективом, упомянутым выше, самая длинная выдержка должна быть 1/600. Опять же, поскольку 1/600 — это не фактическая выдержка, вы округлите ее до 1/640.

Это особенно важно для пейзажной фотографии, так как мы часто снимаем при ограниченном освещении и с небольшой диафрагмой… и то, и другое требует от вас выбора более длинной выдержки для правильной экспозиции.

Влияет ли разрешение на правило взаимности?

Да, это так.Проще говоря, сенсоры с более высоким разрешением содержат больше пикселей в определенном пространстве. Когда плотность пикселей более компактна, размытие становится более заметным, поскольку между пикселями остается меньше места для передышки.

Это небольшая разница, но в определенных ситуациях может отвлекать.

Влияет ли размер сенсора на дрожание / размытие камеры?

В очень небольшом смысле да, но недостаточно, чтобы реально повлиять на правило взаимности.

Допустим, у вас есть две камеры, обе с 20-мегапиксельным сенсором.Одна камера оснащена датчиком кадрирования (APS-C), а другая — полнокадровым датчиком. Оба имеют одинаковое количество мегапикселей, но ПЛОТНОСТЬ пикселей более разбросана на полнокадровом сенсоре.

Если вы сравните два идентичных изображения, снятых каждой камерой, полнокадровый датчик будет иметь меньшее размытие при просмотре на 100%, поскольку плотность пикселей меньше. Так что это еще одна (второстепенная) причина использовать полнокадровую матрицу.

Это приятное дополнительное преимущество, но есть еще много веских причин для использования полнокадрового сенсора (особенно для пейзажной фотографии).

Означает ли это, что мне нужно использовать очень короткую выдержку при использовании небольших датчиков, чтобы противодействовать этому размытию?

Обратное «правило» не должно изменяться, чтобы компенсировать размер вашего сенсора. Например, если вы использовали iPhone для фотографирования пейзажа, вы используете матрицу гораздо меньшего размера, чем корпус полнокадровой камеры… что означало бы, что ваш iPhone был бы практически бесполезен при больших фокусных расстояниях. Это совсем не так.

Важно помнить, что правило взаимности — это просто «практическое правило», а не математическое правило, которому нужно следовать.Он работает большую часть времени и для большинства ситуаций … но не может компенсировать все возможные сценарии.

Как и большинство «правил» в фотографии, они вводят вас в общую картину… но вам всегда нужно адаптировать их к вашей конкретной ситуации и никогда не ожидать, что результаты будут статичными.

Вот почему для пейзажной фотографии часто рекомендуется использовать штатив, поскольку он исключает возможность не заметить размытость из-за дрожания камеры до тех пор, пока вы не получите исходное изображение и не увидите его в большем размере на экране компьютера.

Стабилизация изображения и подавление вибраций

В некоторых более длинных объективах (особенно Canon и Nikon) в объективе есть внутренние компоненты, которые компенсируют ручные вибрации… и это делает правило взаимности более гибким. Стабилизация изображения может быть особенно полезна при съемке портретов или дикой природы с рук, поскольку использование штатива иногда может быть неудобным.

Хотя эта функция, безусловно, может дать вам несколько дополнительных остановок для работы до того, как сработает размытие, эффективность полностью зависит от (1) переменных вашего окружения и (2) качества вашего снаряжения.

Другими словами, не существует установленного количества остановок, для которых эффективна стабилизация изображения; Вам все еще нужно поэкспериментировать и убедиться, что резкость изображения была сохранена.

Как предотвратить дрожание камеры при установке на штатив

Хотя штатив действительно гарантирует, что ваше изображение не будет размыто из-за дрожания камеры из-за движений вашего тела, все же могут быть другие причины вибрации, которые вам необходимо компенсировать — даже на штативе.

Для зеркальных фотоаппаратов простое поднятие зеркала для начала экспозиции может вызвать вибрацию самой камеры.Большинство SLR позволяют «зафиксировать» зеркало на месте ДО того, как фактическая экспозиция начнет это компенсировать.

После включения этой функции вы должны сначала нажать кнопку спуска затвора один раз, чтобы перевернуть зеркало, и еще раз, чтобы начать экспозицию.

Кроме того, если вы используете режим Live View для компоновки кадра, зеркало уже перевернуто, так что это не проблема.

Физическое нажатие кнопки спуска затвора также может вызвать дрожание камеры. Чтобы противодействовать этому, я рекомендую приобрести дистанционный спуск затвора, который позволяет вам нажимать кнопку спуска затвора отдельно от физического корпуса камеры.

Лично я считаю, что беспроводные дистанционные спусковые устройства затвора слишком громоздки из-за проблем с подключением, поэтому я предпочитаю использовать кнопку с проводом. Только убедитесь, что съемный затвор не свисает с камеры — ветер может заставить его раскачиваться и посылать вибрацию на камеру.

Вам также необходимо отключить любую стабилизацию изображения / подавление вибраций, которые могут быть у вашего объектива. Поскольку вы закреплены на штативе, эта функция вам не поможет… а небольшие внутренние движения, которые объектив выполняет для компенсации дрожания камеры, когда он снят с рук, на самом деле могут вызвать дрожание камеры при установке на место.

Вы также должны быть осведомлены о своем окружении и активно искать возможные причины вибраций. Слабые, непрочные штативы легко перемещать при сильном ветре.

Если вы фотографируете на пляже или ваш штатив установлен на рыхлой почве, простое хождение вокруг штатива может непреднамеренно сместить землю и сдвинуть ножки штатива.

Даже если у вас прочный и качественный штатив, сильный ветер может сдвинуть его, если центр тяжести смещен (например, если камера направлена ​​прямо вверх).Это также может произойти, если ваша камера очень тяжелая. Убедитесь, что штатив взвешен пропорционально и устойчиво. У большинства штативов есть крючок под центральной стойкой, позволяющий повесить сумку для фотоаппарата или другие утяжеленные предметы для большей стабилизации камеры.

Теперь для очень коротких длинных выдержек (0,5 секунды или меньше) в этих мерах предосторожности, вероятно, нет необходимости. Однако чем больше время экспозиции, тем больше риск размытия… поэтому всегда проверяйте результаты вручную в полевых условиях.

Хотя это может показаться большим количеством проверок, это действительно гарантирует, что ваше изображение будет четким независимо от скорости затвора … что может значительно расширить ваши творческие возможности.

«Задержка срабатывания затвора» и отзывчивость камеры

При съемке динамичных сцен (например, дикой природы или спортивных соревнований) каждая миллисекунда на счету, чтобы зафиксировать движение на месте. В зависимости от скорости реакции вашей конкретной модели камеры может быть небольшая (или не очень небольшая) задержка между нажатием кнопки спуска затвора и фактическим началом экспозиции.

Хотя некоторая задержка срабатывания затвора (около 1/10 секунды) неизбежна, все же может быть существенная задержка, если у вашей камеры включен автофокус … и эта задержка раздражает еще больше, если вы фотографируете в условиях низкой освещенности. Это может быть особенно сложно при фотографировании движущегося объекта и может вызвать задержку срабатывания затвора на целую секунду (или более).

Чтобы предотвратить это, вы всегда должны предварительно сфокусировать изображение… предпочтительно с помощью кнопки возврата. Для оптимальной работы выберите объектив более высокого качества с отличными возможностями фокусировки.

Примечание о резкости изображения

Хотя вы всегда должны стараться избегать дрожания камеры, не упускайте возможность создать фотографию, если есть лишь небольшое количество размытия. Я вижу фотографов, которые увеличивают изображение на своем ЖК-экране или компьютере до 100%, видят некоторое размытие и думают, что изображение непригодно для использования… но это не всегда так.

Во-первых, цифровая фотолаборатория прошла долгий путь в искусственном повышении резкости изображений с мягкими деталями. Photoshop, Lightroom и специальные плагины повышения резкости могут отлично справиться с уменьшением размытости, вызванной дрожанием камеры.

Во-вторых, подглядывание за резкостью может увести вас в бесконечную кроличью нору. Если вы фотографируете на 45-мегапиксельную камеру, увеличение до 100%, вероятно, всегда будет выглядеть немного размытым — и это вполне приемлемо. При оценке резкости изображения необходимо учитывать результат: каков окончательный размер просмотра и будет ли размытие заметным в его окончательном виде (цифровом или физическом)?

Например, небольшое размытие на 45-мегапиксельном изображении, напечатанном в формате 16 x 20, будет незаметным, так как вы не будете просматривать это изображение в 100%.Однако, если вы планируете напечатать фотообои, резкость может стать более важной.

Дело в том, что… да, вы должны ПОПРОБОВАТЬ, чтобы получить максимально резкое изображение. Но не зацикливайтесь на незначительных улучшениях резкости, поскольку в большинстве случаев вы не заметите разницы в конечном изображении.

6. Как найти и изменить выдержку

Как определить выдержку

В первую очередь следует обратиться к руководству по эксплуатации камеры, поскольку расположение установленной выдержки может отличаться в зависимости от модели.Однако большинство профессиональных фотоаппаратов отображают текущую настройку выдержки на верхнем ЖК-экране рядом с кнопкой спуска затвора.

Для изображений, которые уже были сделаны, вы можете просмотреть используемую выдержку (а также другие ваши настройки EXIF) либо на экране заднего дисплея во время просмотра изображения, либо как часть метаданных изображения на вашем компьютере.

Изменение выдержки

В автоматическом режиме выдержка будет изменяться автоматически в зависимости от замера освещенности, который выполняется во время предварительной фокусировки.

Однако вы можете вручную изменить выдержку в ручном режиме. Опять же, вам нужно будет обратиться к руководству по эксплуатации камеры … но обычно это делается поворотом одного из регуляторов на корпусе камеры.

Вы также можете использовать режим приоритета выдержки, который работает как полуавтоматический режим. Это позволяет вам вручную установить выдержку, а камера автоматически настроит вашу диафрагму и ISO, чтобы получить правильную экспозицию.

Однако я не рекомендую использовать этот режим, если только выдержка не имеет первостепенного значения.Лично я предпочитаю использовать полностью ручной режим или приоритет диафрагмы, так как я предпочитаю ручное управление глубиной резкости.

Для длинных выдержек я рекомендую использовать полностью ручной режим и делать тестовые кадры, чтобы найти оптимальный баланс экспозиции, следя за своей гистограммой. Скорее всего, вам нужно будет использовать фильтры нейтральной плотности, чтобы уменьшить количество света, попадающего на датчик — по крайней мере, для длинных снимков.

Большинство моделей камер имеют ограничение скорости затвора для длинных выдержек — обычно 30 или 60 секунд.Для изображений с более длинной выдержкой вы можете переключиться в «режим ручного затвора». Это позволяет вам начать экспозицию, нажав кнопку спуска затвора, но не завершит экспозицию, пока вы не отпустите кнопку спуска затвора.

Для очень длинных выдержек удерживать кнопку спуска затвора нажатой может быть довольно утомительно … но большинство дистанционных спусков затвора имеют «блокировку», которая позволяет удерживать кнопку нажатой до тех пор, пока вы снова не отпустите фиксатор (примерно так же, как бензиновые насосы позволяют вы должны заблокировать спусковой крючок, пока бак наполняется).

7. Какая самая лучшая выдержка для пейзажной фотографии?

Это вопрос, который я часто вижу от тех, кто плохо знаком с ручным режимом… и он, естественно, приходит в голову. Однако, как вы, вероятно, поняли из этого руководства, не существует «лучшей» выдержки для определенного типа изображения. Также нет лучшей диафрагмы, фокусировки, ISO, режима замера или других ручных настроек. Слишком много переменных, которые нужно учитывать в этой области … не говоря уже о самой динамичной и важной из всех переменных — вашем личном вкусе и творческом видении.

Хотите заморозить действие или преувеличить его за счет увеличенного времени выдержки?

Сколько света в вашей сцене и как ваша диафрагма влияет на объем света, попадающий на сенсор (и, следовательно, на скорость затвора)?

Можете ли вы добиться желаемой выдержки и правильно экспонировать изображение? Если нет, какие методы вы можете использовать для компенсации изменения выдержки (ISO, фильтры нейтральной плотности и т. Д.)?

Попытка поместить свои фотографии в определенный диапазон выдержки не только ограничивает творческие возможности, но и пагубно сказывается на вашем профессиональном развитии как фотографа.Без понимания того, ПОЧЕМУ стоит определенная выдержка, вы редко обнаружите, что ваши изображения творчески удовлетворяют, и ваша фотография просто пойдет на плато.

Вместо этого спросите себя, каких РЕЗУЛЬТАТОВ вы хотите достичь…. И ЗАТЕМ используйте свои знания и опыт, чтобы определить «лучшую» выдержку, чтобы получить тот конкретный результат в уникальных условиях вашей среды.

Хотя изучение того, как использовать камеру вручную, поначалу может показаться пугающим, вам будет намного проще, если вы сосредоточитесь на определенных настройках независимо друг от друга и поэкспериментируете в полевых условиях.

Например, возьмите то, что вы узнали здесь о выдержке, и ТОЛЬКО экспериментируйте с этими знаниями, не пытаясь включить другие ручные настройки. Когда вы сосредотачиваетесь на определенных этапах процесса, естественным образом вы научитесь пользоваться камерой вручную.

Практическое обучение всегда будет лучше, чем все, что вы можете прочитать в книгах (или в Интернете) … и каждая прогулка приближает вас на один шаг к овладению камерой.

Что такое выдержка в фотографии?

Те, кто выходит из автоматического режима, должны знать о трех важных настройках в фотографии: диафрагме, ISO и выдержке.Их обычно называют «треугольником экспозиции», поскольку для создания хорошо экспонированного изображения необходимо достичь баланса между всеми тремя факторами. Сегодня мы поговорим о выдержке, о том, как она влияет на изображение и как использовать ее в своих интересах.

Чтобы узнать больше о других терминах и концепциях фотографии, перейдите по ссылке ниже.

Также прочтите: Объяснение терминов в фотографии: ISO, диафрагма, выдержка и др.

---

Что такое выдержка в фотографии?

Чтобы сделать снимок, камера должна пропускать свет на датчик.Камеры имеют шторку, которая не позволяет свету достигать датчика, пока он не будет активирован. При срабатывании выстрела этот затвор открывается и подвергает датчик попаданию света. Время, в течение которого этот затвор остается открытым, называется выдержкой.

Подробнее: Какие режимы M, S, A и P используются в камере?

---

Как измеряется выдержка?

Скорость затвора обычно измеряется в секундах и долях секунды. При выдержке 1/100 датчик экспонируется на сотую долю секунды.Точно так же выдержка 1/2 будет длиться полсекунды. Вы также можете оставить затвор открытым на несколько секунд, что обычно называется снимком с длинной выдержкой. Большинство камер могут снижать скорость от примерно 1/4000 секунды до примерно 30 секунд или более.

---

Эффекты изменения этой настройки

Более короткая выдержка поможет «заморозить» момент. Это позволит получить более четкие фотографии, но позволит сенсору меньше времени улавливать свет, что сделает изображение темнее.

Когда света недостаточно, вы можете сделать изображение ярче, увеличив время, в течение которого затвор остается открытым, но это также может создать размытость при движении. Детали все еще можно запечатлеть с более длинной выдержкой, но вам нужно, чтобы и объект, и камера были очень неподвижны. Вы можете использовать штатив, чтобы камера оставалась неподвижной.

Также: Как использовать ручной режим на камере смартфона

---

Когда следует увеличивать выдержку?

Короткая выдержка Медленная выдержка

Большинство фотографов предпочитают использовать как можно более короткую выдержку.В этом случае вы можете изменить ISO и диафрагму, чтобы лучше экспонировать изображение, не жертвуя четкостью. Как вариант, вы можете добавить к сцене искусственный свет. Перейдите по ссылке ниже, чтобы увидеть некоторые из наших рекомендаций по осветительным приборам и другим аксессуарам.

Подробнее: Лучшие предметы первой необходимости для фотографии, которые вы можете купить

По мере того, как вы будете совершенствоваться в своих фотографиях и навыках, вы поймете, что увеличение выдержки также может создавать потрясающие эффекты.Это можно сделать, например, для сглаживания волн в океане. Людям также нравится снимать свет в движении — техника, для которой требуется более длинная выдержка. Небольшое размытие движения также может изобразить движение, например размытую проезжающую машину.

---

Рассмотрите возможность использования нейтрального фильтра

Есть такая вещь, как слишком много света.

Эдгар Сервантес

Есть такая вещь, как слишком много света.

Выдержка в фотоаппарате это: настройка режима М на фотоаппарате