Выдержка в фотоаппарате как пользоваться: Как скорость затвора (выдержка) влияет на смазывание движения на изображении?

Что такое Экспонометр | [ПРО]ФОТО

Экспонометр (от экспозиция + от греческого μέτρον — мера) отдельный прибор (часто называемый для отличия от встроенных систем фотоэкспонометром), узел фотоаппарата или приспособление для определения значения экспозиционных параметров при фотосъёмке, печати и при других видах фоторабот.
Другое распространённое название: экспозиметр.

Однажды, мне задали вопрос: «А как настроить соотношение диафрагмы , выдержки и чувствительности». Ответ на данный вопрос, возможно, знает любой фотолюбитель времен СССР или кто снимает на фотопленку.

Однако, с развитием этих ваших японских микросхем и умных фотоаппаратов, не то чтобы молодые современные люди сильно разбирались в процессах фотографии, но скорее всего данный процесс уже давно превратился в некую бесовскую магию, заключенную в их смартфоне о которой они и не подозревают.

Поэтому, предлагаю вскопнуть мертивечинки и достать на поверхность давно забытый баян из того времени, когда не было интернета и даже не было BBS, а информация передавалась по колебаниям отцовского ремня, смачно прикладываемого к голой коже пятой точки.

Чтобы усвоилось на века. Надеюсь, моя статья будет полезна кому нибудь 🙂

Сначала немного теории.

1. Первый термин, который надо запомнить — Экспонирование — процесс облучения (попадание частиц света) на светочувствительный материал, т.е. на фотопленку  в нашем случае. Дело в том, что при попадании света на фотоэлемент, изменяются его физико-химические свойства — простыми словами, происходит засветка и попавший свет оставляет отпечаток на фотоэлементе. Процесс экспонирования вкупе с объемом света и продолжительностью попадания света на фотоэлемент определяет Экспозицию — то насколько пленка (а следовательно кадр), будет темный или светлый.

Средства для регулирования объема и продолжительности светового потока, на обычном фотоаппарате, будут как раз: число диафрагмы (количество попавшего света), время выдержки (время длительности облучения).., также на экспозицию влияет чувствительность фотоэлемента — это Ваше богомерзкое ISO. Таким вот не хитрым образом, мы подошли к тому, что существует методика определения этих параметров.

И базовым инструментов из далекого небритого прошлого является —  фотоэкспонометр. Это как школьная парта в фотографии, начало фотографии начинается с него.

Это в последствии, Вы сможете, не глядя на эту шкалу, определять экспозицию на глаз.

2. Экспонометр — устройство определения корректного значения экспозиции и значения выдержки и диафрагмы.

Принцип работы очень простой — направляем экспонометр на объект съемки — на экспонометр попадает свет, в специальном окошке видим насколько хорошая освещенность. На разных экспонометрах это может быть стрелка, которая отклоняется при усилении или уменьшении объема света или световая шкала. На том который, демонстрирую я — показаны деления числа диафрагмы, которые освещаются от уровня входящего света.

Как это работает — смотрим дальше, выглядит это так:

При попадании света на экспонометр отражается освещенные деления числа диафрагмы — внизу. Цифры 2, 2.8, 4, 5.6.

В классическом режиме съемки — наша цель — получить самую правую освещенную цифру, которую хорошо видно. Это 4. Тут как раз дело опыта. При определенных режимах съемки, можно нарушать то, что говорит Вам экспонометр для получения той величины экспозиции, которая нужна для Вашей фотографии. Как ее определить (нужную) — есть суть искусства фотографии, но в классической модели съемки можно делать по экспонометру.

И так, выбрали 4 — это значение диафрагмы, закрываем это окошко на экспонометре и переходим к следующему пункту — к этой белой кругляшке.

Данное сверх нанотехнологническое решение работает по принципу квазиэлектронному излучению гамма частиц, а проще говоря надо крутить кругляш на значение отметки выбранной диафрагмы и соотношению длины выдержки и совместить метки. Всё.

После чего Вы получаете целое море информации о экспозиции своей будущей фотографии. В красном круге: значение длины выдержки — чем больше цифра, 250,500 — тем выдержка короче, значение в сотых секунды 1/50сек, 1/100сек — время на которое будет открыт затвор фотоаппарата.

В белых квадратиках, время выдержки в секундах 2, 4, 15 секунд.

В зеленом круге — импровизированный баланс белого, и соответствующие ему шкалы со значениями выдержки.

Так же, обратите внимание на параметр в синем круге — чувствительность пленки при указанных параметрах съемки, что не мало важно может помочь при выборе концепции и обдумывании фотографии.

Как выбрать длину выдержки — это к сожалению, не в этом элективе. Но для тех, кто никогда не имел дела с понятием длины выдержки:

— если снимать движущийся объект на длинной выдержке —  то объект будет смазанным;

— если уменьшать выдержку, то движущийся объект будет четким;

— при ярком свете, длинных выдержках и широко открытой диафрагме — Вы получите переэкспонированную фотографию;

Но тем не менее, по данным экспонометра, можно использовать несколько вариантов значений предлагаемым им и получите удовлетворительную экспозицию, даже не имея практического опыта в использовании как этими параметрами пользоваться — это его главная цель.

Следующим действием, после получения информации выше — Вы устанавливаете данные параметры на своем фотоаппарате и снимаете.

3. Также в данной статье, хочу рассказать, что примерно с 80хх годов, фотоаппараты, рассмотрим пример на Зенит-Е, стали оснащаться можно модной штукой — встроенный экспонометр. Выглядит он так — вот эта прямоугольная штука над объективом:

Работает также, только он встроен в фотоаппарат и удобен в использовании. Но обо всем по порядку. Переворачиваем фотоаппарат и смотрим:

Экспонометр фотоаппарата Зенит-Е, представляет собой несколько колец. Внешнее сиреневой стрелкой — значения выдержки, в определенных конструктивных диапазонах. Внутреннее , с синей риской — кольцо значений диафрагмы.

И работает это так:

• Зеленым — стрелка экспонометра, она реагирует на свет и отклоняется при изменении освещенности.
• Сиреневым — поворотное кольцо выдержки, отклоняющее противоположное кольцо внутри шкалы.
• Главная задача фотографа — после наведения фотоаппарата на объект съемки — совместить кольцо и стрелку внутри шкалы экспонометра.
• Синим — риска! ее нужно направить на значение чувствительности и используемой пленки.
• Затем, по совмещенным рискам, на кольце значений выдержки и внутреннем кольце выбрать требуемый режим съемки позволяющий получить качественное экспонирование и корректную экспозицию.

На примере выше, получается, что, к примеру, для выбранного режима съемки с длинной выдержки 125, значение диафрагмы будет 4, при чувствительности пленки , примерно 200.

Желтым — ставим на фотоаппарате значение длины выдержки, бардовым — значение числа диафрагмы. Снимаем!

Вот и вся статья. Автор — cocasola01 с пикабу

 

Курсы для фотографа:

Как пользоваться фотоаппаратом? 32 фото Как включить и снимать видео? Как правильно держать и как сделать размытый фон? Режимы съемки

Если раньше зеркальными фотоаппаратами пользовались только профессионалы, то сейчас они имеются у обычных покупателей, любящих качественные снимки. Несмотря на большое распространение такого вида техники, многие до сих пор не умеют правильно с ней обращаться.

Режимы съемки и эффекты

Современная техника оснащена большим количеством режимов съемки и эффектов. И всем этим надо уметь пользоваться.

Авто

Этот режим разработан специально для тех, кто не хочет хлопот с ручной настройкой. Его основное преимущество заключается в том, что техника самостоятельно подбирает оптимальные настройки. Это быстро и очень удобно особенно для начинающих фотографов, не имеющих опыта.

В качестве недостатка можно отметить то, что через автоматический режим не получится придать фотографии индивидуальности или реализовать сложную творческую идею.

Сюжетные режимы

Это набор автоматических режимов, которые необходимо выбирать в зависимости от условия съемки. Например, при помощи параметров «Портрет» можно сделать размытый задний фон или оформить красивое боке, а в позднее время рекомендуется использовать варианты «Ночь» или «Ночной город» в зависимости от локации. Переключаться между режимами очень просто и быстро.

Av

Переходим к ручному управлению техникой – режим приоритета диафрагмы. По названию несложно догадаться, что при его выборе фотограф контролирует диафрагму объектива, изменяя количество света, который проходит через линзу и попадает на матрицу. Чем меньше значение (параметр обозначается буквой f), тем шире открыта диафрагма. С ее помощью также можно менять размытие заднего фона.

S или Tv

В этом случае фотографу придется работать с выдержкой. Этот режим менее востребованный по сравнению с вышеуказанным. С его помощью управляют скоростью затвора, который срабатывает каждый раз, когда делается снимок. Производители измеряют этот параметр в долях секунды (к примеру, 1/200 сек). А также можно установить длинную выдержку, которая будет длиться несколько секунд или даже полминуты. Изменения скорости затвора особенно влияет на то, как будут выглядеть движущиеся объекты на снимке.

Длинную выдержку используют в ночное время, чтобы в объектив попало как можно больше света.

М

Это самый сложный режим, который называется мануальным. В этом случае пользователю нужно будет устанавливать два параметра самостоятельно – выдержку и диафрагму.

Заметка: при выборе любого из ручных режимов, рекомендуется сделать несколько пробных тестов и сравнить результаты. Не бойтесь экспериментировать. Цифровой формат фотографии дает практически неограниченный запас кадров.

Как настроить?

Чтобы разобраться в настройках зеркального оборудования, нужно понять основные параметры и рассмотреть их подробнее.

Первый термин, с которым сталкиваются начинающие фотографы – экспозиция. Простыми словами, это количество солнечных лучей или других источников света, попадаемых на пленку или чувствительную матрицу. А также используется формулировка – экспонирование. Это процесс, во время которого устанавливается открытие диафрагмы, параметр выдержки и также светочувствительность самой матрицы.

Выдержка

Количество времени, на протяжении которого затвор фотоаппарата остается открытым, называется выдержкой. Как правило, используется короткая выдержка, чтобы снимки получались четкими. В каждой модели зеркальной техники имеется набор стандартных значений. При выборе необходимого значения следует ориентироваться на освещенность, а также на скорость объектов, если речь идет о динамичной съемке.

Если вы видели ночные снимки, на которых небесные объекты оставляют световой след, перед вами фотографии, сделанные на длинной выдержке.

Диафрагма

Многие новички, которые первый раз берут в руки фотоаппарат, обращают внимание на регулируемый элемент, находящийся в объективе фотоаппарата. Речь идет о диафрагме. Изменяя диаметр открытия отверстия диафрагмы, регулирует световой поток. Стоит отметить, что основными настройками фотоаппарата является выдержка и диафрагма. Современные торговые марки для удобства пользователей разработали ряд стандартных значений, между которыми можно быстро переключаться в меню.

ISO

Этими тремя буквами обозначают чувствительность матрицы к свету. Тут все просто. Чем выше установленный параметр, тем чувствительнее будет данный элемент. ISO обозначается цифрой. В этом случае также предусмотрен ряд заготовок. Как правило, самое низкое значение 100, а самое высокое зависит от технических характеристик устройства (12800 и более).

Теперь вы знаете, в чем заключается основные настройки зеркальных фотоаппаратов. Выбирайте различные значения, чтобы добиться нужного результата. Если у вас получилось сделать снимок, который вы задумали, запомните выбранные параметры и используйте их в следующий раз при аналогичных условиях.

Как правильно держать?

Зеркальная техника существенно отличается от стандартных пленочных фотоаппаратов, называемых «мыльницами». Они разные по габаритам и эргономике. Правильный хват – основа грамотной эксплуатации. При использовании техники правая рука должна находиться на рукояти (при условии, что пользователь правша). Левой рукой необходимо придерживать объектив слева, особенно если это телеобъектив большого размера.

Данное положение позволяет не только удобно держать устройство, но и управлять объективом, регулируя зум (приближение и отдаление) и другие парламенты.

Если на фотоаппарате имеется ремешок, его нужно накинуть на шею.

Как фотографировать?

Инструкция по эксплуатации включает множество пунктов, однако, чтобы научиться пользоваться фотоаппаратом (делать снимки или снимать видео), достаточно знать основы.

Перед началом не забудьте включить технику. Нужная кнопка или рычаг находятся на верхней панели, на рукоятке. О включении фотоаппарат оповестит световым сигналом, если это предусмотрено моделью. Убедитесь, что в слоте размещена карта памяти, куда будут сохраняться фотографии.

Далее нужно выстроить кадр. Оценивайте будущий снимок через видоискатель (специальное окошко в верхней части фотоаппарата). Меняйте свое положение в зависимости от того, что вы хотите видеть на фотографии. А также можно выполнить визирование при помощи экрана, но профессионалы рекомендуют использовать видоискатель.

Как только вы определите, как будет выглядеть фотография, установите необходимые параметры. Это может быть обычный автоматический режим, один из сюжетных режимов или ручная настройка. Переключаться между настройками можно при помощи специального поворотного кольца или в меню фотоаппарата (в зависимости от модели и функциональности устройства).

Сделайте пробный снимок, откройте его на экране и оцените полученный результат. Если он вас не устраивает, измените настройки. Например, если фотография вышла темной, откройте диафрагму, увеличьте светочувствительность матрицы или измените другие параметры. При съемке с рук используйте короткую выдержку, иначе фотографии получатся размытыми. Работа с современными зеркальными фотоаппаратами не так сложна, как может показаться на первый взгляд.

Полезные советы

Чтобы получились хорошие и красивые фотографии, прислушайтесь к советам профессиональных фотографов.

• Качество снимков зависит не только от технических характеристик фотоаппарата, но и от карты памяти. Выбирайте носители с высокой скоростью записи.

• Следите, чтобы объектив всегда был чистим. Протирайте его мягким материалом. Чтобы удалить следы пальцев и разводы, используйте специальные средства, которые можно купить в магазине для фотографов.

• Если вы собираетесь делать снимки в вечернее или ночное время суток, приобретите штатив. А также понадобится пульт дистанционного управления, чтобы запустить фотоаппарат, не прикасаясь к нему. На длинной выдержке даже небольшое движение рук повлияет на качество изображения.

• Для портретной съемки начинающим фотографам рекомендуется выбрать облачный день. Мягкое и рассеянное освещение сыграет на руку, в то время как яркий солнечный свет создаст жесткие и грубые тени на лице.

О том, как за 15 минут научиться пользоваться зеркальным фотоаппаратом, смотрите в видео ниже.

Правильные режимы экспозиции, выдержка и диафрагма в экспозиции

Поделиться статьёй:

Выдержка в фотографии – это очень интересный инструмент, грамотно используя который можно получить массу фантастических снимков. Включите режим «M» или режим приоритета выдержки «Tv», вы сразу увидите необычные дробные цифры. Это доли секунды, в которых, собственно и измеряется выдержка. Так, при выдержке в 1/500 затвор фотоаппарата откроет для света доступ к матрице на такое время, которое будет в 500 раз короче, чем секунда – невероятно, правда?

Скорее всего, вы чаще будете пользоваться выдержкой не длиннее значения 1/60, ибо более длинные выдержки не позволят вам просто держать фотоаппарат в руках. Без штатива вы наверняка получите снимки с «шевеленкой» – некоторой смазанностью кадра из-за дрожания рук. Руки дрожат у любого человека, даже трезвого, и длинная выдержка дает возможность фотографу это заметить.

На наших курсах фотографии студенты часто спрашивают о съемке с приоритетом выдержки. Что дает этот режим и как правильно им пользоваться? В режиме TV (приоритет выдержки) вы задаете значение только этого параметра, а все остальное для того, чтобы экспозиция была правильной, фотоаппарат подберет самостоятельно. Способы съемки с выдержкой:

1. Размытие движения — съемка на длинной выдержке. Длинную выдержку используют для того, чтобы запечатлеть динамику, а также с целью выделения недвижимого объекта на фоне движения, например влюбленную пару, стоящую на перроне. Чтобы получить подобный снимок вам необходимо поставить выдержку в 1/10 или 1/2 секунды.
2. «Заморозка» движения – съемка с короткой выдержкой. Короткая выдержка помогает зафиксировать объект в течение едва уловимого мгновения. Для того чтобы остановить время не обязательно обладать сверхспособностями – достаточно просто задать минимальную выдержку. Современные зеркалки способны зафиксировать момент длиной в 4000 раз короче секунды, а то и в 8000.
3. Панорамирование и подводка– съемка с большой выдержкой. Панорамирование происходит посредством слежения фотокамеры за динамичным объектом. Чтобы получить хороший кадр с проводкой вам нужно увеличить выдержку.

 

Пример фотографии с длинной выдержкой

Пример фотографии с короткой выдержкой

Треугольник экспозиции или как настроить экспозицию

О том, как правильно настроить экспозицию рассказывает множество учебников, специальных сайтов и статей, однако только на основе знаний и практических навыков можно добиться понимания принципа. Естественный свет фотограф контролировать не может, однако с помощью настроек на технике он вправе создавать качественные снимки, получать желаемый результат.

Экспозиция камеры в традиционном понимании является количество актиничного освещения, попадающего на светочувствительный элемент. Треугольник экспозиции: выдержка, диафрагма, число ISO. Каждый из параметров влияют на экспозицию: диафрагма отвечает за глубину резкости, число ISO за число визуального шума, а выдержка за размытие.

В камере экспозиция, выдержка и диафрагма тесно взаимосвязаны, потому как последняя управляет площадью для попадания света, а выдержка отвечает за длительность экспозиции. Таким образом, фотографу удается играть со светом, делать фотографии в пасмурный день светлее или в чрезмерно солнечный и яркий несколько приглушать свет.

В режиме экспозиции поразительно, но профессионал может использовать разные комбинации этих параметров для получения одинаковой экспозиции. При этом жертвуется один или другой компонент, который позволит в результате получить идеальный кадр с правильным естественным светом.

Выдержка и ее длительность в данном случае определяет, когда сенсор камеры закрыт или открыт для света, который поступает через объектив. Чем больше длительность выдержки, тем дольше открыт сенсор. Если диафрагма увеличивается вдвое, светопропускная способность камеры увеличивается вчетверо, следовательно, площадь попадания света сквозь объектив также увеличивается. Число ISО определяет чувствительность фотокамеры к свету, потому это число в равной пропорции относится к изменениям экспозиции. Но если выдержкой и диафрагмой можно жертвовать, то минимальная светочувствительность всегда должна присутствовать, в противном случае качество может искажаться.

Поделиться статьёй:

Выдержка фотокамеры. Выдержка на фотоаппарате

• Что представляют собой режимы A (Av), S (Tv) и M, определение каждого;
• В каких ситуациях стоит выбирать каждый из них и почему;
• Некоторые преимущества режимов (Av) и S (Tv) по сравнению с ручной настройкой;
• Некоторые преимущества ручной настройки и примеры ситуаций, когда это единственный возможный вариант.

Ручные режимы съемки, какие они?

Ручной режим (M) : этот режим дает вам полный контроль над тремя параметрами настройки камеры, определяющими экспозицию (известными как треугольник экспозиции) – чувствительность ISO, диафрагма и скорость затвора. В руководстве мы остановимся на каждом из параметров.

Приоритет диафрагмы (А на Nikon, Av на Canon) : этот режим дает вам возможность управлять двумя параметрами настройки, а именно ISO и диафрагмой. Камера автоматически определит соответствующую скорость затвора, чтобы обеспечить вас правильной экспозицией.

Приоритет выдержки (S на Nikon, Tv на Canon) : данный режим так же дает вам возможность управлять двумя параметрами настройки экспозиции, но на этот раз это ISO и скорость затвора. Камера автоматически определит значение диафрагмы, подходящее для ваших настроек.

Есть и другие факторы, которые влияют на результат, а именно — экспозамер, который используется и компенсация экспозиции. На этом мы остановимся чуть позже.

Как решить, какой режим использовать?

Я использую режим приоритета диафрагмы и приоритета выдержки чаще, чем какой-либо другой. Принимая решение о том, какой из них лучше выбрать, следует учитывать то, что вы снимаете, при каких внешних условиях и какого эффекта хотите достичь:

• Выбирать режим приоритета диафрагмы следует тогда, когда вы хотите контролировать глубину резкости (DOF) . Так, например, если вы создаете портрет с красивым боке, то установите апертуру, на значение f2.8 или f1.8. Выбирать режим приоритета диафрагмы следует не только при создании приятного размытого фона, но и в случаях, когда, наоборот, требуется сделать четкий снимок, выбрав значение диафрагмы f11 или меньше.
• Отдать предпочтение режиму приоритета выдержки следует тогда, когда вам важно контролировать движение объекта , то есть, либо сделать объект съемки очень четким во время движения, либо наоборот качественно размыть его. Таким образом, фотографируя спортивные мероприятия, концерты или дикую природу, когда важна четкость, значение скорости затвора следует установить на значение, хотя бы, 1/500. Фотографируя движение воды, или машины в ночное время суток, интервал выдержки нужно выбирать значительно больше, как минимум 2-5 секунд.
• Есть несколько случаев, когда наилучшим вариантом будет съемка в ручном режиме. Так, если вы делаете ночной портрет или пейзаж, работаете в студии, или делаете HDR снимок с использованием штатива, так же в некоторых случаях, когда используется вспышка (например, когда работая в темной комнате, вам все-таки хочется немного сохранить естественное освещение).

Вот некоторые примеры изображений, сделанные с помощью каждого из режимов, описанных выше.

Снимок, сделанный в режиме приоритета диафрагмы

Снимок, созданный в режиме приоритета выдержки

Снимок, сделанный в ручном режиме, в темное время суток

Вещи, о которых не стоит забывать

ISO: помните, что при выборе любого режима вы по-прежнему настраиваете чувствительность ISO самостоятельно.

Выбирать чувствительность нужно основываясь на том, при каком освещении вы снимаете. Допустим, снимая при ярком солнечном свете лучше установить значение 100 ISO или 200 ISO. Если это пасмурный день, или, вы снимаете в тени, то значение лучше установить на 400 ISO. Для съемки в помещении с плохим освещением значение нужно поставить больше 800 ISO, в зависимости от обстоятельств. Значения выше 3200 ISO устанавливаются в особых случаях, например, если вы снимаете объект в движение без использования штатива и при этом, уровень освещения низкий. Использование штатива позволяет ставить более низкие значения ISO, так как риск сделать смазанный кадр сводится практически к нулю.

Проверьте скорость затвора в режиме приоритета диафрагмы.

Если камера определяет значение скорости затвора самостоятельно, это еще не значит, что вам удастся сделать качественный снимок, поэтому лучше лишний раз проверить, какую скорость установил ваш фотоаппарат. Да, в основном проблем не возникает, но если вы настроили фотокамеру и установили чувствительность 100 ISO, при диафрагме f16 в темной комнате, то снимать вы будете с довольно медленной выдержкой, и если штатив не используется, то кадр, скорее всего, выйдет размытым. Поэтому, следите за тем, что бы выдержка была установлена верно, для этого можно использовать следующее правило — 1/фокусное расстояние = скорость затвора. То есть, если вы снимаете на расстоянии 200 метров, то выдержка должна быть 1/200. Зная это правило, вы сможете подкорректировать свои настройки ISO и диафрагмы таким образом, что бы выдержка автоматически установилась на то значение, которое подойдет лучше всего.

Снимок, сделанный в ручном режиме с HDR

Следите за уведомлениями с предупреждением о неправильной экспозиции в режимах S и A.

Ваша камера довольно умная, но она может работать только в пределах своих собственных ограничений. Поэтому иногда вы можете получать сообщения о том, что выходите за пределы тех параметров, когда возможно установить верные значения автоматических настроек. Такое сообщение будет отображаться в виде мигающего предупреждения в видоискателе. Вот примеры таких случаев, как в режиме приоритета выдержки, так и приоритета диафрагмы.

Сценарий № 1. Режим приоритета диафрагмы. Допустим, вы решили установить значения ISO 800 и F1.8 в яркий солнечный день, в результате камера сообщит вам, что кадр слишком светлый. Фотоаппарат не может установить соответствующее значение выдержки (самое быстрое). Если вы все-таки сделаете фото, то убедитесь в том, что оно переэкспонировано, о чем камера вас и предупреждала. Выберите более низкое значение ISO или поставьте меньшую диафрагму и попробуйте еще раз, пока предупреждение не исчезнет.

Сценарий № 2. Режим приоритета выдержки. Допустим, съемка происходит в темной комнате с настройками ISO 400 и 1/1000 сек., в данном случае камера не сможет установить верное значение диафрагмы, об этом вы будете уведомлены через сообщение в видоискателе. Для устранения этой проблемы необходимо выбрать низкую скорость затвора и, вероятно, большее значение чувствительности ISO, такое, что б предупреждение исчезло.

Это то же самое, что и выдержка. Это очень интересный инструмент, который позволяет контролировать размытие и создавать интересные эффекты. Любому, даже начинающему фотографу очень важно научиться работать с выдержкой.

Казалось бы, в фотографии нужно сосредотачиваться на творчестве, а не на технических нюансах, но это не так. Именно знание технических особенностей позволит получать отличные снимки, а выдержка — это творческий инструмент, который, к тому же, влияет на качество фотографии.

Выдержка (скорость затвора), вместе с диафрагмой и ISO — это три главных инструмента, которые определяют экспозицию. Эти параметры также влияют на резкость снимка и позволяют получать различные творческие эффекты.

Выдержка — это очень полезный инструмент. Научившись работать с ней, можно получать потрясающие снимки.

Что такое выдержка или скорость затвора?

Перед матрицей фотоаппарата располагается затвор, который преграждает попадание света на светочувствительный сенсор. Во время съемки этот затвор открывается, свет попадает на сенсор и затвор снова закрывается. Выдержка определяет, насколько долго затвор будет оставаться открытым.

Высокая скорость затвора означает, что он будет очень быстро открываться и закрываться. Выдержка получается при этом короткой, так как он открыт не долго. Малая скорость затвора говорит о том, что затвор будет долго открыт, а следовательно выдержка будет длительной.

Измерение выдержки?

Длительность выдержки считается в секундах. К примеру, 1/100 означает, сто затвор будет открыт 1/100 долю секунды или 0,01 секунды. У многих фотоаппаратов имеется широкий диапазон выдержки. Чаще всего она варьируется от 1/2000 до 30 секунд. Выдержка бывает и длиннее и короче. Большинство зеркальных фотоаппаратов оснащены режимом «Bulb». В этом режиме затвор будет открыт столько времени, сколько нужно.

Как выбрать оптимальную выдержку?

Автоматический режим фотоаппарата может оценить условия съемки и самостоятельно подобрать выдержку. Решение автоматики может быть не всегда оптимальным. Картинка может получиться смазанной.

Для того, чтобы всё контролировать самостоятельно, нужно переключиться в ручной режим, но в этом режиме нужно знать следующее:

Дрожание камеры

При съемке с рук, камера будет слегка трястись и двигаться. Совершенно неподвижно стоять невозможно. Если выдержка будет слишком длинной, такая тряска проявится на снимке как размытие или нерезкость.

При съемке с рук, камера дрожит. Чтобы избежать размытости, нужно уменьшать выдержку или пользоваться штативом.

Чтобы исключить размытость и шевеленку на снимках, нужно уменьшать выдержку. Объективы с большим фокусным расстоянием должны иметь более короткую выдержку для получения резкого снимка. Существует формула, по которой можно определить выдержку, при которой снимок отучится четким. Вы должны использовать выдержку 1сек/фр, где фр — это фокусное расстояние объектива. К примеру, если вы, фотографируя на фокусном расстоянии 200мм, то выдержка должна составлять 1/200 секунды, объектив 50мм будет давать максимально резкие снимки на выдержке 1/50сек и меньше. Таким образом, можно сделать вывод, что чем больше фокусное расстояние объектива, тем короче должна быть выдержка для получения оптимально резкого снимка.

Размытие снимка при помощи увеличенной выдержки

Размытие получится, если двигать камеру, в то время. когда затвор еще открыт. Таким образом, можно получать интересные снимки. К примеру, фотография движущейся машины будет передавать динамику движения. Чтобы автомобиль получился резким, а фон размытым, камеру нужно двигать вслед за машиной с такой же скоростью. Это называется съемка с проводкой. Или наоборот можно получить резкий фон и размытые движущиеся объекты.

Различное значение выдержки может, как заморозить движение объектов, так и сделать его размытым. Используйте размытие для получения творческих эффектов. Фото Ондра Соукуп

Чтобы избежать размытия, нужно устанавливать меньшую выдержку. Это значит, что при открытом затворе будет фиксироваться меньше движения. При достаточно короткой выдержке движение может быть вовсе заморожено.

Экспозиция снимка

Работая с выдержкой, стоит следить за тем, чтобы в сцене была правильно выстроена экспозиция. Выдержка должна быть такой, чтобы сделать снимок нормально освещенным. При слишком большой выдержке фотография может получиться пересвеченной (передержаной). При слишком короткой выдержке снимок может быть слишком темным (недодержанным).

Правильная экспозиция достигается выбором оптимальной выдержки и настройками диафрагмы и ISO.

Для регулирования экспозиции стоит пользоваться не только выдержкой, но и диафрагмой и светочувствительностью ISO.

Использование творческих эффектов

Длительной выдержкой можно создать интересные творческие эффекты.

Длительная выдержка, до нескольких минут, может создать неповторимый вид движения толпы, текущей воды или следы от фар в темное время суток.

Длительная выдержка может создать туманную воду. Этот эффект выглядит очень интересно и динамично.

Короткая выдержка позволяет запечатлеть одно мгновение в движении объекта. Это может быть летящая птица или бегущий человек или брызги воды. Получить подобный снимок не просто, но научившись настраивать камеру и делать подобные кадры, результат непременно порадует вас.

Очень короткая выдержка позволяет заморозить движение.

Для экспериментов с выдержкой нет предела. Пробуйте фотографировать в полностью ручном режиме или в режиме приоритета выдержки. Изменяя параметры и пробуя то, что раньше не пробовали, вы достигнете интересных результатов.

Самый лучший способ освоить работу выдержки, это переключить камеру в ручной режим и изменяя параметры, анализировать изменение результата. Умение работать с выдержкой позволит достичь небывалых творческих эффектов и получать отличные снимки.

by Thomas Larsen

Многие фотографы, особенно начинающие, пренебрегают возможностями, которые дает управление выдержкой. Чаще всего выставляют диафрагму, а выдержку используют только для компенсации, чтобы получить нормальную экспозицию. В этом небольшом уроке фотографии мы рассмотрим, как можно применять выдержку для творчества и некоторые ошибки, которые допускают фотографы при выборе скорости срабатывания затвора.

Вы всегда должны знать что вы снимаете, зачем вы это делаете и на какой результат можете рассчитывать.

Пять классических выдержек скорости затвора фотокамеры

1. Заморозить движение, или снимаем 1/250 с и быстрее

Использование короткой выдержки помогает получать достаточно сбалансированный по резкости кадр, но делает снимок слишком статичным. Любое движение в кадре будет заморожено. Исправить это можно, попробовав немного изменить наклон камеры для получения более динамичной фотокомпозиции. Но лучший вариант — использовать технику съемки с проводкой, о которой мы напишем далее.

Чем быстрее движется объект, тем короче должна быть выдержка. Например:

• быстро движущихся автомобилей или животных: 1/1000 с;
• горные велосипеды или бегущие люди: 1/500 с;
• волны: 1/250 с.

Следует помнить, что отдельные части объекта могут двигаться очень быстро. Яркий пример подобного — вертолет. Сам фюзеляж можно заморозить на выдержке и 1/250, а вот для лопастей может не хватить и 1/2000. Или, к примеру, когда фотографируют девушку, взмахивающую волосами, чтобы заморозить кончики волос, необходимо также использовать выдержки порядка 1/1000 и даже меньше, в то время как сама модель движется относительно не быстро.

Как решают проблему «смаза»?

Можно сделать много кадров, но зная законы физики и особенности записи кадров на карточку памяти делают по-другому. Для начала о физике: если подбросить шарик вверх, то когда у него будет самая большая скорость, а в какой точке самая маленькая? Правильно — самая большая, когда шарик только отрывается от руки, а самая маленькая в той точке, где он останавливается, чтобы полететь вниз, т.е. на пике своего движения по траектории полета верх-низ.

При съемке соревнований, где скажем мотоциклисты взлетают на трамплине, самая интересная точка — пике, она же самая «медленная» с точки зрения движения. Съемка максимально возможного количества кадров при этом не является лучшим подходом для решения задачи. В какой-то момент фотоаппарат просто остановится, чтобы записать все на флешку, а на спортивных соревнованиях подобная задержка чревата потерей самого лучшего кадра.

Используйте вместо этого серию из 2-3 кадров, но в то время, как главный объект съемки находится на пике своего движения. Подобный подход обеспечивает фотографу оптимальные шансы на получение лучших изображений за счет того, что у камеры будет достаточно времени для записи кадра на карту памяти без блокировки.

2. Съемка с проводкой

При съемке с проводкой, когда с помощью фотоаппарата отслеживается движение объекта, выдержка играет очень важную роль. Она должна находиться в диапазоне с 1/15 до 1/250 с.

Если у вас много времени, то можно сделать вычисления — какая выдержка понадобится для съемки автомобилей, движущихся на определенном участке, но в реальности все немножко проще. Если в кадре все слишком размыто, то необходимо сделать выдержку короче.

Если кадр заморозил движение автомобиля, то требуется увеличение времени выдержки. И не забываем, что 1/125 — это бо́льший отрезок времени, чем 1/250

Для примера некоторые величины, которые наиболее часто употребляют фотографы:

• быстро движущихся автомобилей, мотоциклов или птицы: 1/125 с;
• горные велосипеды близко к камере: 1/60 с;
• горные велосипеды, перемещение животных или работа человека: 1/30 с.

by Jamey Price 1/60

3. Как использовать длинную выдержку

Ее еще называют творческое размытие — 1/15 с до 1 с.

Тут необходимо сделать небольшое техническое отступление и напомнить, что такое фотоаппарат. Это инструмент фиксации изображения, который позволяет в некоторой степени имитировать человеческий глаз, человеческий взгляд. Но создав этот инструмент человек стал получать необычные эффекты, которые сложно увидеть в жизни. Наше зрение условно «делает 25 кадров» в секунду при нормальном освещении, и мы привыкли видеть мир таким, каким видим. Но фотоаппарат, благодаря тому, что он другой — может показать нам мир иначе.

В частности сделать наложение кадров () или при чуть более длинной выдержке показать смаз движущихся объектов, превратив их в линию.

Подобный эффект можно наблюдать глазами, если в полной темноте быстро крутить фонариком. Глаз, адаптированный к темноте, воспримет движущийся точечный фонарик, как линию.

Медленную скорость затвора используют для съемки, например, водопада. Специалисты в данном случае конечно же используют ручные настройки и , но можно просто поставить на камере режим приоритета выдержки (Tv).

by Roland Maria, 3″

Предлагаем некоторые выдержки для размытия движения:

• быстрое течение водопада: 1/8 с;
• гуляющие недалеко от точки съемки люди; волны; медленное движение воды: 1/4 с.

В условиях яркой освещенности (в солнечный день) может быть затруднительным получить необходимую выдержку (ниже 1/8 с), даже с помощью изменения диафрагмы или при низких значениях ISO. Для понижения количества света используют нейтрально-серый фильтр (ND), который как раз и предназначен для этого. В нашем вы можете найти нейтрально-серые фильтры переменной плотности, которые позволяют уменьшать количество проходящего через объектив света практически до нуля и могут даже сделать из солнечного дня ночь. Ну, и конечно, при использовании длинных выдержек обязательным становится использование или .

4. Фотография с выдержкой от 1 с до 30 с

Существуют процессы, которые занимают длительное время, и выдержки до 1 секунды уже не хватает. Эти процессы отличаются не только временем, они отличаются восприятием. При выдержках от 1 до 30 секунд в кадре стираются все процессы, которые протекают быстро, остается только статика… мягкая статика. Возникает ощущение того, что мир замерз. Вновь исчезает движение. Только если при выдержках 1/1000 движение исчезает, но человек видит предмет, который мог бы двигаться, то при 30 секундной выдержке их не остается.

Этот эффект можно получить только в случае использования штатива. При этом он уже не может быть легким, походным, а необходима стабильная и тяжелая модель, так как уже даже небольшой ветер будет влиять на получение изображения. Фотографы нередко используют простой прием — они подвешивают дополнительный груз к штативу и чаще всего этим грузом в походных условиях служит рабочий фоторюкзак. На большинстве штативов можно увидеть крюк снизу для подвешивания груза и соответственно придания ему большей устойчивости. Дополнительно рекомендуем ознакомиться с некоторыми другими работающими приемами — .

Выдержки, которые фотографы используют для создания подобных фотографий:

• шевеление ветра в листве деревьев: 30 с;
• гладкое движение поверхности моря: 15 с;
• быстро движущиеся облака: 8 с;
• волны с сохранением некоторых деталей: 1 с.

Если вы планируете снимать перед восходом или после захода солнца, будьте готовы к тому, что свет меняется очень быстро, поэтому придется изменять диафрагму (или использовать более высокую или низкую скорость затвора).

5. Снимаем ночью — скорость затвора более 30 с

Съемка ночью предполагает, что света очень мало. Соответственно, у многих фотографирующих появляется желание повысить значение , что чаще всего приводит к увеличению шума, когда отдельные пиксели начинают проявляться гораздо ярче остальных.

Если же оставить ISO минимальным и просто установить длинную выдержку, то это приведет к некоторому снижению шумности изображений.

Чаще всего с подобными проблемами сталкиваются астрофотографы — то есть люди, фотографирующие звездное небо. Кроме этого, при длительных выдержках из-за вращения Земли возникает эффект, когда звезды выстраиваются в хоровод.

Для того, чтобы избегать подобного, используют специальные экваториальные монтировки (штативы для телескопов), которые позволяют компенсировать движение Земли.

Например, для съемки ночного неба может понадобится следующее время выдержки:

• отдельные звезды или полнолунные пейзажи: 2 мин.;
• звездные треки: 10 мин.

Глобальная ликвидация ошибок

Дрожание рук

Кроме того, что выбранная выдержка должна зависеть от скорости движения объекта и количества света, напоминаем, что на выдержку еще влияет и такое явление, как смаз от естественного дрожания рук. Чем более длинное фокусное расстояние у объектива, тем короче должна быть выдержка. Примерно можно рассчитывать следующим образом — фокусное расстояние в мм соответствует выдержке в долях секунды. То есть с 50 мм объективом с рук можно снимать на выдержке не менее 1/50 сек не боясь смазать (если конечно не танцевать в это время или не ехать на экскурсионном автобусе), а для 200 мм уже понадобится 1/200 секунды.

Даже простенький монопод позволяет увеличить выдержку в 1-2 раза. У фотографа появляется возможность снимать с более длинными выдержками. Хороший штатив позволяет фотографировать с любой выдержкой.

Длительность выдержки — качественный показатель даже при . По наблюдениям профессиональных портретистов на выдержке 1/50 портреты получаются «живыми». С более длинными выдержками проявляется смаз, а на более коротких портреты получаются слишком замороженными.

Неумение правильно использовать скорость срабатывания затвора камеры приведет начинающего фотографа к застою в творческом развитии. Не нужно бояться осваивать изначально сложное для восприятия. Задавайте вопросы, будем вместе искать ответы у продвинутых и профессиональных фотографов.

Инструкция

Термин «диафрагма» происходит от греческого слова «перегородка», иное ее название – апертура. Диафрагма – это специальное устройство, встроенное в объектив для регуляции диаметра отверстия, пропускающего свет на матрицу. Отношение диаметра отверстия объектива к фокусному расстоянию светосилой.

Буквой F обозначается диафрагменное число, которое является величиной, обратной значению относительного отверстия объектива. Изменив F на одну ступень, получим изменение диаметра отверстия диафрагмы в 1,4 раза. А количество попадающего на матрицу света изменится в 2 раза.

Чем меньше отверстие диафрагмы, тем больше глубина резкости изображаемого пространства, т.е. область четкой фокусировки вокруг снимаемого объекта. Установить нужную диафрагму, в зависимости от модели фотоаппарата, можно вручную через меню камеры, вращая кольцо диафрагмы на объективе или управляющее колесо на корпусе камеры.

Чем меньше число F, тем больше диафрагма, а , диаметр отверстия объектива становится шире и на матрицу попадает больше света. Максимально открытая диафрагма имеет значение f1.4, f2.8 и т.п. Для объектива 50 мм глубина резкости будет максимальной при значении f22, а при f1.8 – резкость будет небольшой. Например, при съемке , чтобы получить четкое лицо и размытый задний фон, диафрагму надо поставить небольшую f2.8. Если диафрагму наоборот зажать, т.е. выставить большее диафрагменное число, то преобладающая часть кадра будет в фокусе.

Отрезок времени, в течение которого световые лучи попадают на матрицу, называется выдержкой. Затвор обеспечивает ее. Диафрагма и выдержка вместе экспопарой. Увеличение светочувствительности обратно пропорционально экспозиции, т.е. если светочувствительность увеличивается в 2 раза, экспозицию также следует уменьшить вдвое. Для измерения выдержки применяются доли секунды: 1/30, 1/60, 1/125 или 1/250 с.

Для съемки движущихся объектов, чтобы избежать «шевеления», стоит применять короткую выдержку. Чтобы рассчитать нужную выдержку, необходимо знать на каком фокусном расстоянии будет производиться съемка. Например, объектив – 24-105 мм, он выдвинут на половину – примерно 80 мм. А поскольку максимальная выдержка не должна быть больше величины, обратно пропорциональной фокусному расстоянию, то выдержка должны быть выставлена не длиннее 1/80 с. Короткие выдержки применяются чтобы «заморозить» движение: полет птицы, падение капель, бег легкоатлета и пр.

Для съемки ночью или в сумерках лучше подойдет длинная выдержка. Она поможет верно проэкспонировать кадр. При съемке с длинной выдержкой высока вероятность появления смазывания кадра, в этом случае стоит использовать оптическую стабилизацию или штатив. Подобная выдержка позволит снять интересные сюжеты – «огненный шлейф» при вечерней и ночной съемке движущихся автомобилей.

При съемке воды величина выдержки имеет большое значение. При короткой выдержке вода будет напоминать стекло. При съемке медленных рек и ручьев лучше всего использовать выдержки от 1/30 до 1/125 с. Стремительные потоки или разбивающиеся о скалы волны стоит снимать на короткой выдержке в 1/1000 с, т.к. она позволит детально проработать мелкие брызги. Для съемки фонтанов и водопадов подойдет длинная выдержка – она позволит передать движение воды.

Одно из ключевых понятий в фотосъемке – это выдержка. Именно она в совокупности с диафрагмой «решает», сколько света попадет в камеру и каким будет наш кадр: темным, пересвеченным или правильно проэкспонированным. Что такое выдержка фотоаппарата? Это время, в течение которого затвор камеры остается открытым, позволяя свету проходить к матрице.

Так как выдержка отвечает за пропуск света не одна, а вместе с диафрагмой, то нельзя сказать, что она определяет, каким быть снимку, но очень многое зависит и от нее. Например, поймать интересную фазу движения на длинной выдержке невозможно. И, наоборот, если вы снимаете с короткой выдержкой при недостаточном освещении, то снимок получится слишком темным. Как правильно настроить выдержку на фотоаппарате? Автоматические режимы камеры не позволяют фотографу руководить выставлением желаемых параметров съемки, но в ручном режиме (М)

или в режиме приоритета выдержки это сделать легко. Он есть в моделях Canon 600d, Canon 1100d, Canon 60d, Canon 50d, Canon 550d, Nikon d3100, Nikon d5100, Nikon d90, и в многих других зеркальных камерах. Этот режим для фотоаппарата Canon обозначается буквами Tv . Приоритет выдержки фотоаппарата Nikon (в том числе и камер других марок) обозначается буквой S .

Если скорость срабатывания затвора камеры важнее для конкретного кадра, чем глубина его резкости, то нужно выбирать именно этот режим.

Для того чтобы изображение не смазалось, нужно помнить, что снимать с рук (то есть без штатива или упора) можно со значением выдержки не более 1/40 секунды (то есть значения 1/30, 1/15 и больше уже дают риск получить нечеткую фотографию). Если же объект съемки движется, то нужно «попросить» затвор сработать еще быстрее – лучше, если это будет значение от 1/125 (1/250, 1/500 и меньше).

Это примерные значения, так как минимально возможная длина выдержки для резкой съемки зависит еще и от того, какое фокусное расстояние вы выбрали. Чем длиннее зум, тем труднее его удержать в неподвижном состоянии, а это значит, что на большом фокусном расстоянии выдержку придется делать короче. На длинных выдержках хорошо снимать при недостаточном освещении – если объект съемки недвижим или, наоборот, нужно показать движение «от и до» (например, траекторию вращения звезд или передвижения машин с зажженными огнями).

Можно получить интересный результат, снимая на длинной выдержке со вспышкой (например, с синхронизацией вспышки по второй шторке).

На очень коротких выдержках можно снимать только при достаточном освещении – иначе изображение рискует быть затемненным. Очень эффектно смотрятся снятые так необычные моменты движения — и живых моделей, и не только: например, брызги воды, движущийся транспорт, эмоции и др.

Приоритет выдержки в различных фотосюжетах

Режим приоритет выдержки сегодня есть во многих цифровых фотоаппаратах, даже самого начального уровня, а если он отсутствует, то связано это не со сложностью технической реализации, а с идеологией той или иной модели фотоаппарата. Некоторые цифровые мыльницы специально разработаны так, чтобы не морочить голову фотографу, а делать снимки приемлемого качества нажатием одной кнопки.

Но самые интересные и выразительные фотографии получаются как раз при использовании ручных режимов, поскольку автоматика никогда не сможет предусмотреть все нюансы конкретной ситуации, а тем более угадать творческий замысел фотографа. Наряду с приоритетом диафрагмы, к категории ручных режимов относится и приоритет выдержки.

Напомню, что выдержка в фотоаппарате – это время, в течение которого свет действует на матрицу, в то время как диафрагма определяет интенсивность прошедшего через объектив света. В полностью автоматическом режиме алгоритм работы фотоаппарата сам определяет, какую пару выдержка – диафрагма выбрать для того, чтобы получился правильно экспонированный кадр. При установке сюжетных режимов – портрет, пейзаж и т. д. алгоритм перестраивается и из всего множества возможных пар выдержка – диафрагма выбирает ту, которая наилучшим образом соответствует снимаемой сцене.

В режиме приоритет выдержки значение выдержки выбирает сам фотограф, а автоматика фотоаппарата к этой выдержке подбирает диафрагму, такую, чтобы получился кадр с правильной экспозицией. Таким образом, в режиме приоритет выдержки вам не надо вручную определять экспозицию и вы можете все силы и творческие возможности направить на повышение художественной ценности вашего фотоснимка.

Рассмотрим более подробно, в каких случаях надо использовать режим приоритет выдержки.

1. Съемка спортивных сюжетов. Для того, чтобы снять быстрое движение спортсмена, выдержку надо выбрать как можно короче, в противном случае кадр получится смазанным. Здесь все зависит от скорости движения, направления, расстояния до спортсмена. Главное, чтобы хватило света для установки короткой выдержки. Если возможно, используйте фотовспышку. Будьте внимательны, фотоаппарат сам подскажет вам, получится ли правильно экспонированный кадр при выбранной вами выдержке;
2. Съемка быстро движущихся предметов методом проводки. Применяется для того, чтобы придать кадру динамики. Вы наводитесь на движущийся объект и стараетесь все время удерживать его в кадре, т. е. «вести» его, откуда и происходит название этой техники. В некоторый выбранный вами момент вы нажимаете на спуск фотоаппарата и делаете кадр. Если выдержка установлена правильно, то получится резкий объект на смазанном фоне, что придаст кадру эффект скорости. Так вот, чтобы красиво снять методом с проводкой, надо выбирать выдержку около 1/60 – 1/100 сек.;
3. Съемка движущейся воды, фонтана или водопада. Чтобы получить эффект движения, лучше выбрать выдержку в диапазоне 1/20 – 1/60 сек. У вас получатся слегка смазанные капли и брызги, и в то же время не пропадет детализация водной поверхности;
4. Съемка салютов и фейерверков. Лучше снимать с выдержкой 3 – 5 секунд, тогда вы получите красивые и эффектные снимки. Обязательно выберите штатив, а также желательно использовать дистанционное управление фотоаппаратом, чтобы при нажатии кнопки спуска не происходило смазывания изображения;
5. Съемка в технике световой кисти. Здесь используются очень длинные выдержки, до 1 минуты (конечно, нужен штатив), а объект подсвечивается специальным фонариком. Можно сделать очень выразительные и необычные фотографии;
6. Съемка с зуммированием. Ставите фотоаппарат на штатив и в режиме приоритет выдержки выбираете выдержку в диапазоне от 1/20 до 1 секунды (подбирается экспериментально). После этого нажимаете на спуск, и пока фотоаппарат отрабатывает выдержку, поворачиваете кольцо зума объектива. Можно получить очень интересные эффекты.

Теперь я думаю, вы понимаете, какие широчайшие возможности предоставляет такой в общем то не сложный режим, как приоритет выдержки. Если вы научитесь правильно им пользоваться, то значительно увеличите свой творческий потенциал в фотографическом искусстве.

FiLMiC Pro log: скрытые возможности мобильной съемки

В обзоре представлена Filmic Pro v5.5.1, но в скором времени ожидается выход шестой версии программы. 

Прежде всего прошу вас отнестись к этой идее серьезно. Для начала взгляните на это видео, снятое на iPhone SE при помощи бета-версии Filmic Pro v6 с профилем flat. Для сравнения в ролике также представлены как оригинальные кадры, так и кадры после цветокоррекции. 

 

Хорошо ли справились разработчики со своей задачей? Сложно сказать, так как многое зависит от объекта съемки, а также вашей готовности столкнуться с традиционными проблемами 8-битной гаммы. Тем не менее программа действительно помогает в переработке исходной цветопередачи. Следующая версия Filmic Pro получит новый интерфейс и настройки, но мы не будем вдаваться в подробности, так как проект все еще находится на стадии разработки и многие вещи могут измениться. 

 

Что такое кодировка цветовой гаммы?

Давайте разберемся в терминах.

Цифровая кодировка фото- или видеоизображения подразумевает назначение числовых обозначений («ступеней») поступающей с камеры цветовой информации в пределах двух крайних значений освещенности (100% черный или 100% белый цвет). Обычно поступающая информация гораздо богаче финального результата. Число ступеней ограничено глубиной цвета файла, обозначенной битами. 

8-бит — стандартная глубина цвета для смартфонов, любительской съемочной аппаратуры, а также для некоторых профессиональных камер. Максимальное количество ступеней для этих устройств ограничено 256 единицами. 0 при этом обозначает полностью черный, а 255 — полностью белый. Кодировка видео зачастую устанавливает черный цвет на значение 16, а белый — на 235. 

Кривая кодировки цветовой гаммы определяет положение заданных «ступеней». Линейное кодирование цветовой гаммы располагает значения равномерно на всем диапазоне освещенности. В зависимости от экспозиции и динамического диапазона сенсора белый цвет (255) оказывается значением, при котором светочувствительные элементы насыщаются, а яркие участки кадра засвечиваются, в то время как черный цвет (0) будет закодирован при помощи минимального объема информации. Разница между двумя критическими значениями и есть доступный пользователю динамический диапазон. Несмотря на то, что все светочувствительные элементы линейно откликаются на воздействие света, при кодировке вы не получите идеально линейного результата. Тем не менее кодировка цветовой гаммы Rec709 гораздо ближе к нему, чем log-кодировка.

Главная причина, по которой стоит выбирать log-кодировку или профиль flat — это возможность самостоятельно переназначать нижние «ступени» и увеличивать их количество, тем самым придавая теням и полутонам глубину, при этом сокращая количество верхних «ступеней» («сжатие ярких участков»). Все потому, что человеческий глаз воспринимает свет нелинейно и видит больше нюансов и оттенков черного, нежели ярких цветов.

 

Зачем это нужно?

У нелинейного подхода есть два несомненных плюса. 

Во-первых, благодаря ему увеличивается количество оттенков изображения (чаще всего у теней и полутонов) за счет уменьшения количества незаметных глазу оттенков ярких цветов. Однако здесь большую роль играет объект съемки, естественная экспозиция, а также композиция.

Во-вторых, нелинейная кодировка цветовой гаммы позволяет расширить динамический спектр в рамках заданных значений.

Оба фактора дают вам гораздо больше информации там, где это необходимо, во время цветокоррекции.

Съемка на смартфоне при помощи log-кодировки
Результаты работы программы во время цветокоррекции впечатляют, но есть несколько вещей, которые меня беспокоят.

Эти мысли уже не новы: они касаются как восьмибитных камер смартфонов, так и восьмибитных зеркальных и беззеркальных фотоаппаратов, а также камкордеров среднего сегмента вне зависимости от размера сенсора. 

Производителям камер пора становиться на следующую ступень и оснащать устройства как минимум десятибитными модулями цветопередачи, начиная уже со смартфонов. Время пришло, и Panasonic заслуживает аплодисментов за то, что они внедрили новые технологии в камеру GH5. 

 

Сопутствующие технические и творческие ограничения

Съемка на смартфон в режиме flat с log-кодировкой демонстрирует сразу же все недостатки, связанные с классом устройства и его восьмибитной камерой, и это помимо ограничений самого смартфона. Также вам нужно отлично разбираться в цветокоррекции на постпродакшне. В общем, это не самое легкое занятие для новичков. 

Если вы привыкли снимать в данном режиме на беззеркальную или зеркальную камеру и наловчились работать с экспозицией при небольшой глубине цвета, то в этом случае вы сможете вдоволь наиграться с персональными настройками Filmic Pro.

Будьте готовы, что вам потребуется некоторое время, чтобы привыкнуть к программе и протестировать все возможные ситуации с освещением. 

 

Filmic Pro v6 в действии

  Тени и полутона

Первое, что вы заметите во время цветокоррекции, — это количество цветов и оттенков теней и полутонов, которые способен запечатлеть ваш телефон, вдобавок к расширенному динамическому диапазону.

Можно вновь открыть для себя съемку в помещении, сцены с низким и средним контрастом, а также заметить значительное улучшение качества цветокоррекции в кадрах с высокой контрастностью. Все зависит от условий съемки: иногда приходится сталкиваться с точной настройкой параметров ввиду сложных условий, экспозиции, а также положения крайних позиций освещения на гистограмме, например, яркого неба. 

В зависимости от выбранных вами настроек ISO и выдержки затвора в темных участках иногда можно заметить шумы, однако в большинстве случаев они исчезают в процессе основной цветокоррекции, если только вы не снимали в плохо освещенном месте, выбрав слишком высокий ISO. 

Яркие оттенки и засветы

В большинстве случаев вы не заметите разницы между сжатыми размерами ярких оттенков и их исходных вариантов, пожалуй, за исключением тех случаев, когда уровень контрастности и экспозиции завышены. В этих случаях очень важно использовать гистограмму.

Снято с использованием стандартной гаммы

В стандартном режиме цветовой гаммы мы обычно ожидаем увидеть небогатую цветовую схему изображения. Мы часто сталкиваемся с этой проблемой при съемке попавшего в кадр солнца: при различных уровнях экспозиции мы получаем плохо прорисованные детали в тени (объект съемки при этом больше похож на силуэт), или же наоборот — белое пятно вместо небосвода. Этот снимок сделан в режиме естественной цветовой схемы — именно таких изображений стоит избегать, если вы снимаете на смартфон.

Снято с применением профиля flat (без коррекции)

Снимок выше сделан в режиме flat, его не редактировали. Разница в отображении солнца и неба заметна невооруженным глазом. 

Снято с применением профиля log (без коррекции)

Это изображение снято в режиме log-кодировки, который отличается от остальных большим изгибом кривой расчетов. Здесь сохранился улучшенный диапазон на участке неба. Также он увеличился в тени. Такой формат отображения цветовой гаммы не совсем подходит для восьмибитных устройств, чего нельзя сказать о режиме flat — после редактирования изображение вышло великолепным. 

Снято с применением профиля flat (после цветокоррекции)

Вот еще несколько снимков:

Filmic Pro с использованием стандартной гаммы

Filmic Pro с профилем flat

Filmic Pro с профилем log

Filmic Pro с профилем flat после цветокоррекции

Ограничения сенсора камеры смартфона

Пока что не существует софта или программ, которые могли бы значительно расширить динамический диапазон камеры мобильного устройства, однако Filmic Pro справляется с задачей намного успешнее, чем можно было себе представить. К сожалению, существуют два аппаратных ограничения, которые исправить нельзя: 

 

• Битовая глубина цвета, которую следует увеличить до десяти;
• Конструкция камеры также требует светочувствительный элемент и сенсор больших размеров, которые позволят расширить динамический диапазон, светочувствительность и производительность.

Когда-нибудь смартфоны будут снимать cinemaDNG RAW-видео, которые можно отправить на полноценный пост-продакшн.

 

В заключение

Создатели Filmic Pro смогли выжать максимум возможностей из камеры смартфона, учитывая все технические шероховатости, о которых мы говорили ранее. Эта программа, благодаря профилям log и flat, будет очень полезна работающим со смартфонами видеографам. 

Будущее мобильной видеографии
Возможно, однажды RED выпустит интересный камерафон. Представьте себе устройство, которое легко помещается в карман, с увеличенным сенсором (16 мм для смартфона — это уже прилично), со сменным объективом, с возможностью записывать 4K R3D видео на 256/512 ГБ встроенной памяти.

Пока что лишь Filmic Pro может открыть смартфонам мир кинематографа. 

Загрузить приложение можно в App Store.

Источник: cinema5d.com

 

Режимы съемки на фотоаппарате: мануальный, программный, приоритет диафрагмы или выдержки

Как снимать в режимах приоритета выдержки и диафрагмы

Одно из характерных отличий продвинутой цифровой камеры от обычной «мыльницы» состоит в наличии различных полуавтоматических и ручных режимов съемки, открывающих фотографу доступ к дополнительным настройкам.

По мере профессионального роста фотографы постепенно отказываются от использования стандартных сюжетных программ и стараются научиться настраивать свою камеру самостоятельно.

Освоение режимов, приоритета диафрагмы/выдержки с оптимальным подбором отдельных параметров съемки позволит Вам получать более качественные фотографии в самых разных условиях съемки. Главное изучить эти таинственные режимы и понять, когда их лучше всего использовать на практике.

Режимы приоритета диафрагмы и выдержки

На колесо управления цифровым фотоаппаратом обычно выносятся специальные режимы съемки — M, A, S, P. Называться они могут и по-другому (например, M, AV, TV, P), но суть от этого не меняется.

Наиболее простым из этих режимов является программный режим P (Programmed), который практически идентичен автоматическому режиму съемки, однако позволяет фотографу устанавливать выдержку в определенном диапазоне.

Этим режимом удобно пользоваться новичкам, которые пока не готовы перейти к полностью ручному режиму съемки. С его помощью можно фотографировать самые разные сюжеты, особенно не переживая за правильность настроек.

Ручной режим M (Manual) позволяет вручную выставить значения светочувствительности, выдержки и диафрагмы. Чаще всего он используется в сложных условиях съемки, когда встроенная электроника камеры не справляется с определением правильной экспозиции. Это по-настоящему творческий режим, позволяющий фотографу гибко управлять всеми параметрами, отвечающими за экспозицию.

Ручной режим М (F8, 1/80c)

Впрочем, наиболее часто используемыми в практике фотографа являются режимы приоритета выдержки /диафрагмы. Остановимся на них более подробно:

Режим приоритет диафрагмы (А или Av)

Данный режим открывает доступ к управлению двумя настройками – значению светочувствительности ISO и диафрагме. Вы можете закрыть диафрагму, чтобы на матрицу фотоаппарата попало меньше света, или приоткрыть, чтобы через объектив прошло большее количество световых лучей.

Манипулируя значениями диафрагмы, можно осуществлять контроль за глубиной резкости и размывать фон на снимке, в то же время камера самостоятельно определит соответствующую скорость затвора для достижения правильной экспозиции.

Режим приоритета диафрагмы, в частности, хорошо подходит для портретной съемки, где изменение диафрагмы обеспечивает управление интенсивностью размытия фона. Данный режим оптимален и для съемки репортажа, и для фотографирования при слабом свете.

Режим приоритета выдержки (S или Tv)

Здесь также можно изменять две настройки  — но вместо диафрагмы Вы контролируете скорость затвора. В этом режиме можно вручную изменять светочувствительность и выдержку, а диафрагму, необходимую для достижения оптимальной экспозиции, автоматика определит сама.

Профессионалы часто прибегают к использованию этого режима при фотографировании быстро движущихся объектов или спортивных соревнований, когда можно самостоятельно установить короткую выдержку.

Кроме того, данным режимом удобно пользоваться при съемке без штатива для снижения риска смазывания картинки.

Итак, данные режимы работают аналогично друг другу. Но если в режиме A Вы вручную выбираете значение диафрагмы, а автоматика фотоаппарата определяет значение выдержки для обеспечения оптимальной экспозиции, то в режиме S Вы работаете со скоростью затвора. Примечательно, что в обоих режимах Вам нужно будет настраивать значение светочувствительности ISO самостоятельно.

При съемке в солнечную погоду лучше ограничиться ISO 100 или 200, а в пасмурный день или при фотографировании в тени можно слегка поднять светочувствительность до уровня 400 единиц.

В условиях же слабого освещения придется использовать значения ISO более 800.

Применение штатива дает возможность устанавливать меньшие значения светочувствительности, тем самым, снижая риск проявления цифрового шума на фотографиях.

Использование режимов приоритета диафрагмы и выдержки

При выборе того или иного режима нужно учитывать условия съемки и те цели, которых Вы хотите достичь. Переходите в режим приоритета диафрагмы, когда Вы планируете получить контроль над глубиной резко изображаемого пространства. Например, выбрав значение диафрагмы в районе f/1.

8 или f/2.8, Вы можете создать красивый размытый фон при портретной съемке. В свою очередь, Вы можете выбрать большее значение, если требуется обеспечить высокую четкость по всему полю кадра. Но, конечно, этим область применения режима приоритета диафрагмы отнюдь не ограничивается.

Пример размытия заднего фона (F2.8), режим приоритета диафрагмы

Вы можете задействовать данный режим для фотографирования движущихся объектов, чтобы заморозить или размыть движение. Ведь при открытии диафрагмы встроенная электроника автоматически выбирает более короткую выдержку для достижения наилучшей экспозиции.

Короткая выдержка позволит Вам снимать быстродвижущиеся объекты, «замораживая» их на фотографии. В свою очередь, размытие движения создается посредством длительных выдержек, которые Вы также можете получить в режиме приоритета диафрагмы, просто прикрыв диафрагму примерно до f/15.

То есть режим A позволяет Вам контролировать скорость работы затвора и экспозицию для решения соответствующих задач.

Пример размытия заднего фона (F5.6), режим приоритета диафрагмы

Рекомендуется активировать режим приоритета диафрагмы, когда Вам приходится фотографировать при слабом свете.

Благодаря возможности вручную подбирать значение диафрагмы Вы можете регулировать количество света, проходящего через оптическую систему.

Это бывает очень полезно, в частности, при съемке в закрытой комнате при слабом свете, когда Вам требуется больше открыть диафрагму для получения более качественного снимка. Если же еще использовать светосильный объектив, то Ваша камера будет способна буквально «видеть» в сумеречном свете.

Фотографирование в режиме приоритета диафрагмы особенно актуально, когда освещенность колеблется от одного кадра к другому.

Стоит отметить, что хотя камера автоматически определяет выдержку, это отнюдь не гарантирует, что Вы в итоге получите качественный снимок. Всегда лучше проверять, какую скорость затвора выставила камера.

Обычно проблем не бывает, однако нужно иметь в виду, что в сложных условиях съемки автоматика может давать сбои, устанавливая слишком короткую или слишком большую выдержку.

Использование режима приоритета выдержки (1/800c)

Когда стоит пользоваться режимом приоритета выдержки? Прежде всего, это те виды съемки, где Вам необходимо контролировать движение.

Изменяя значения выдержки, можно сделать объект максимально четким в фазе движения, либо просто размыть его. Музыкальные концерты, спорт, съемки дикой природы – здесь режим приоритета выдержки может серьезно пригодиться.

Чтобы заморозить движение, просто выставляйте короткую выдержку. В свою очередь, чтобы размыть движущийся объект увеличивайте значение выдержки.

Режим приоритета выдержки также пригодится, если Вы осуществляете съемку с проводкой, то есть фотографирование посредством слежения фотоаппарата за движущимся объектом.

В данной ситуации рекомендуется повысить выдержку до значения, которое будет больше величины, обратной выбранному фокусному расстоянию.

Применение режима приоритета выдержки при съемке с проводкой является самым удобным решением, которое освободит Вас от нужды придумывать что-либо еще. Съемку с проводкой можно применять для фотографирования людей, автомобилей и всего, что движется.

Использование режима приоритета выдержки (1/1600c). Во время съемки дул ветер раскачивая цветок

Работая с  режимами приоритета выдержки/диафрагмы Вам, прежде всего, необходимо будет выставить значение светочувствительности в соответствии с условиями освещения.

Затем Вы определяетесь с тем, что является ключевым для Вас в данной фотографии – управление резкостью или возможность подчеркнуть движение. После этого переходите в режим приоритета диафрагмы или выдержки.

Можно сделать несколько пробных снимков для того, чтобы убедиться в правильности экспозиции. Иногда Вы можете получать уведомления о том, что выходите за пределы определенных параметров, в которых возможно подобрать оптимальные значения автоматических настроек.

Вам придется несколько изменить выставленные параметры ISO или выдержки/диафрагмы и произвести съемку еще раз.

Освоив режимы приоритета выдержки/диафрагмы, Вы сможете спокойно перейти к ручному режиму съемки, самостоятельно выставляя все параметры для достижения наилучшего результата.

Режимы приоритета выдержки/диафрагмы должен уметь использовать на практике каждый фотограф. Главное только научиться определять, какое значение выдержки или диафрагмы лучше установить для конкретного сюжета.

Все это приходит только с опытом и постоянной практикой.

Источник: http://www.fotokomok.ru/kak-snimat-v-rezhimax-prioriteta-vyderzhki-i-diafragmy/

Как научиться фотографировать в ручном режиме. Контроль экспозиции

Большинство камер имеют несколько различных режимов съемки: автоматический, приоритет диафрагмы (A или Av), приоритет выдержки (S или Tv) и несколько программ (портрет, макро, спорт, фейерверк и т.п.). Нередко начинающие фотографы предпочитают использовать автоматический режим и снимают только в этом режиме, так как он обычно делает свою работу хорошо.

by Jose Carlos Delgado

Набираясь опыта, творческий человек задумывается и понимает, что использование камеры с определенным приоритетом дает лучшие результаты и позволяет на эти результаты влиять, не полагаясь на волю случая и автоматические возможности техники.

Съемка же полностью в ручном (мануальном) режиме может показаться пугающей и очень сложной. Но как только фотограф учится понимать несколько основных моментов, вкладывать в нажатие на спуск больше смысла, результаты не заставляют себя ждать.

Безусловно, нужно четко знать о трех китах, на которых базируется экспозиция: выдержка, диафрагма и ISO. Вы должны хорошо ориентироваться в этих сакральных для фотографа понятиях. Чтобы получить максимальную отдачу от камеры, нужно знать, как использовать простой, но невероятно мощный инструмент, который работает, как связующее звено для них: индикатор величины экспозиции.

В самом низу ЖК-экрана расположен небольшой блок, состоящий из коротеньких штрихов или точечек в сопровождении чисел.

Если внимательно посмотреть, можно заметить и маленький треугольник, который движется вперед и назад и несколько вертикальных значков, которые появляются и исчезают время от времени, чье движение кажется случайным и малосодержательным. Если для вас все эти цифры и символы не имеют никакого смысла вообще, не волнуйтесь – вы не одиноки.

Информация, которая выводится на экран, может выглядеть немного запутанной, чтобы понять работу индикатора интуитивно. Но как только вы разберетесь в этом кажущемся цифровом хаосе, поймете, как влиять на результат и сможете вывести свои фотографии на новый уровень.

Ниже приведенная схема сильно упрощена, экран в фотоаппарате любого производителя выглядит совершенно иначе. Но все камеры включают в себя элементы, показанные на схеме.

В данном примере затвор камеры установлен в 1/90 секунды, значение диафрагмы объектива f/4,8, ISO составляет 400 единиц. Маленький треугольник располагается четко над нулем, что свидетельствует о правильно установленной экспозиция и что в результате нажатия на кнопку спуска затвора полученное изображение будет выглядеть хорошо.

Но давайте рассмотрим несколько примеров, чтобы увидеть, что происходит, когда настройки экспозиции камеры меняются. Для лучшего понимания материала стоит взять в руки свою камеру и дальнейшую часть изучать уже, полагаясь на свой собственный индикатор экспозиции. Переведите фотоаппарат в ручной режим и начнем эксперимент.

В качестве первого примера возьмем недодержанный фотоснимок и рассмотрим настройки камеры, которые можно регулировать, чтобы исправить ошибки и получить правильную экспозицию. По индикатору экспозиции видно, какие были использованы значения при съемке кадра.

Четко видно, что скорость затвора составляет 1/1000 секунды, диафрагма f/4 и ISO 200. Обратите внимание, что треугольник переместился в крайнее левое положение и располагается над значением -3 EV.

(EV – экспопара, означает величину экспозиции, т.е. число, которое получается при различных комбинациях диафрагмы и выдержки.

) В данном случае технически означает, что изображение недодержано на три стопа.

Чтобы получить фотографию с правильным значением экспозиции, по сути – картинку, которую ваши глаза видят перед собой в реальности, следует обращать внимание на показатели индикатора. Например, на предпросмотре сразу было видно, что снимок будет недодержанным.

Так что же можно сделать, чтобы это исправить? Регулируя диафрагму, выдержку или ISO вы можете менять настройки экспозиции до тех пор, пока маленький треугольник не будет расположен над нулем. Посмотрите, что произойдет, если изменить скорость затвора, оставляя значения диафрагмы и ISO на их предыдущих значениях.

Регулируя скорость затвора: от 1/1000 секунды до 1/15 по индикатору экспозиции можно определить будет ли изображение слишком светлым или темным, а сама картинка качественной или непригодной для использования. И, конечно, когда треугольник располагается над 3, это должно стать информативным показателем, который говорит о том, что фото будет слишком светлым.

Снимок с правильной экспозицией на индикаторе выглядит следующим образом:

Наконец-то, хорошее изображение? При скорости затвора 1/125 секунды удалось «заставить» треугольник остановиться над нулем. Это предполагает, что фото будет технически правильно снято

Обратите внимание: нет единственного правильного способа сделать снимок технически качественным, потому что правильная экспозиция может быть получена также и путем изменения диафрагмы или ISO, вместо коррекции скорости затвора или даже сочетание изменения всех трех параметров. Например, можно было оставить скорость срабатывания затвора в 1/1000 и увеличить ISO, чтобы получить в результате приемлемый итоговый снимок.

Зачем все это?

На этом этапе самое время удивиться и задать вопрос: «Зачем все эти уловки, если можно положиться на автоматический режим настройки камеры, чтобы получить вполне удовлетворительный результат?» Ответ простой и сложный одновременно.

При ручной настройке экспозиции фотограф, а не фотоаппарат решает, какое изображение получится в результате. Фотокамера не знает снимаете человек пейзаж, портрет, спортивное соревнование, звездную ночь или день рождения ребенка.

Все, что «знает» камера – это то, сколько света есть для работы и пытается регулировать выдержку, диафрагму и ISO, чтобы привести экспозицию в равновесие.

Но если человек знает, как самостоятельно управлять основополагающими значениями, он может и развивать свое творчество, улучшать качество фотоснимков, расширять свои возможности в фотосъемке.

Автоматический режим никогда не даст фотографу право выбора.

Делая фотографию, камера ориентируется на средний показатель и контрастную фотографию попытается усреднить по светам и теням, сделать ее маловыразительной в итоге. Например, как эту:

Еще один пример. Изображение ягод на снимке снизу недоэкспонировано на три ступени.

Как уже было нами рассмотрено, существует несколько параметров, манипулирование которыми могут исправить данную ошибку. Проблема автоматической корректировки состоит в том, что камера не знает, что вы снимаете ягоды. Она просто «видит» свет и будет пытаться регулировать выдержку, диафрагму и ISO таким образом, чтобы получить правильную экспозицию, невзирая на то, что вы снимаете.

Фотограф же в данном случае знает, что хочет небольшую глубину резкости, дабы размыть фон и за счет этого получить более объемное изображение. Это обозначает, что выбор будет остановлен на значении диафрагмы порядка f/2,8.

Возможность выбора между f/1,8 или f/4, f/8 свидетельствует уже об осознанном творческом подходе к конечному изображению.

Выставив диафрагму на f/2,8 и меняя скорость затвора соответственно, можно получить фотоснимок с приятным размытием фона, как на снимке ниже.

Что будет, если изменить другие значения, вместо диафрагмы? Например, поднять ISO.

Конечный результат – почти то же самое, что и на первом снимке с правильной экспозицией, но это изображение имеет гораздо больше шума и зерна, чем предыдущее.

Обратите внимание, как дерево на фоне за ягодами становится «шероховатым», выглядит в крапинку и вместо гладкого и шелковистого фона, получается «грязное» по цвету изображение.

Таким образом, повышение ISO нельзя считать лучшим способом для получения правильной экспозиции.

А если вместо этого изменить диафрагму? Глубина резкости станет намного больше – вы можете уже достаточно точно различить объекты, расположенные на заднем плане. Уходит объем и кадр становится «пестрым» за счет различных цветных пятен.

Съемка в ручном (мануальном) режиме, использование индикатора экспозиции в качестве руководства к действию, является хорошим способом для получения изображения, которое вы вообразили и хотели бы показать зрителю.

При съемке быстро движущихся объектов, таких как автомобили или спортивные состязания, вы будете менять скорость затвора камеры и регулировать другие параметры соответственно, пока не добьетесь того, чтобы маленький треугольник остановился над отметкой 0.

Если вы беретесь за создание портретов и захотите уменьшить глубину резкости, получив хорошо размытый фон, манипулируйте значением диафрагмы.

Изменение скорости затвора или ISO для получения правильной экспозиции не будет верным для данного случая.

Все, что должен понимать фотограф, не относится к обязательным параметрам фотокамер, камера не может сделать правильный творческий выбор вместо вас.

Больше практики и вы сможете получать изображения достойного технического качества и прекрасного художественного наполнения, при этом чувствовать себя комфортно в режиме фотосъемки, который раньше казался безнадежно запутанным.

Источник: http://fotogora.ru/?p=7818

Зачем нужен Программный Режим

Кажется, некоторые люди полны решимости сделать фотографию сложнее, чем она должна быть. Одни фотографы твердят «Я снимаю только с ручной настройкой экспозиции», другие говорят «Я использую только режим приоритета диафрагмы или выдержки».

Это здорово, если вы хорошо понимаете экспозицию. Хорошо применять эти режимы, когда изменение диафрагмы и/или выдержки действительно даст качественно лучшие результаты изображения. Но действительно ли нужно возиться с настройками экспозиции для каждого снимка? Разумеется, нет.

Именно поэтому во всех фотокамерах есть автоматические режимы съемки. Фотографии, сделанные в автоматическом режиме обычно получаются довольно приличного качества. В автоматическом режиме камера настраивает практически каждый параметр для получения хорошей экспозиции. Тем не менее, иногда изменение определенных настроек даст лучший результат.

К сожалению, менять эти настройки в автоматическом режиме невозможно.

Что такое Программный режим?

Программный режим (Program mode) очень похож на автоматический режим фотокамеры, поскольку он автоматически настраивает значение экспозиции для снимка (диафрагму и выдержку).

От автоматического режима его отличает возможность управлять большинством настроек камеры, тогда как камера выбирает лучшее значение экспозиции.

Среди доступных для управления настроек — ISO, экспонометр, фокусировка и настройка вспышки.В любой зеркальной фотокамере или мыльнице есть P-режим.

Таким образом, программный режим хорошо позволяет изучать разные настройки камеры, не беспокоясь о правильной экспозиции.

Применяйте программный режим для импровизированных фотографий и вы не испортите их плохой экспозицией.

Поэкспериментировать с ручной настройкой всегда можно тогда, когда нет острой необходимости получить «правильный» фотоснимок.

Обратите внимание, что настройки выдержки и диафрагмы можно в некоторой степени управлять с помощью Изменения Программы (Program Shift) в программном режиме. Мы рассмотрим это ниже.

Когда применять Программный Режим?

Но для начала давайте посмотрим на несколько ситуаций, когда может пригодиться программный режим. Предположим, вы фотографируете сцену как с очень яркими, так и с темными участками. Иногда в такой ситуации экспонометр камеры может ошибиться и в результате снимок получиться недо- или переэкспонированным.

При использовании программного режима, камеру можно настроить на точечный экспозамер и считывать свет из маленького участка, а не со всей сцены. Так вы получите хорошую экспозицию для наиболее важной части сцены (камера сделает необходимые настройки). Если бы вы снимами в автоматическом режиме, то доступ к точечному экспозамеру был бы невозможен.

Вот еще один сценарий, в котором программный режим окажется полезен. Допустим, камера снимает в режиме широкой фокусировки, охватывающей большую часть видимой сцены.

Если попытаться сфотографировать цветок, который находится близко к другим цветам или листьям, камера может сфокусироваться не на том цветке, что нужно. В программном режиме это не проблема.

Просто поменяйте режим фокусирования, чтобы камера нацеливалась точно на нужный участок. Опять таки, в автоматическом режиме это сделать нельзя.

Таким образом, практически любая настройка, доступная в ручном режиме, может изменяться и в программном режиме, но выдержка и диафрагма настраиваются для вас автоматически.

Тонкая настройка программного режима

Как упоминалось выше, менять диафрагму и выдержку в режиме P тоже до некоторой степени возможно. Например, когда вы продумали композицию снимка и нажали кнопку спуска наполовину, на экране появится информация о выбранных камерой диафрагме и выдержке. Если вам кажется, что выдержка великовата, ее можно подправить колесиком или кнопкой.

(Это называется Изменение Программы (Program Shift) или Гибкий режим. Такая функция является частью программного режима. Подробности смотрите в руководстве пользователя)Как только вы измените выдержку, диафрагма поменяется автоматически для сохранения корректной экспозиции. Если вы хотите изменить диафрагму — просто поверните колесико или кнопку в обратном направлении.

При изменении диафрагмы, камера автоматически подберет выдержку.

Кто-то скажет, что то же можно сделать и в режиме приоритета выдержки или диафрагмы. И это правда. Но главное преимущество программного режима в отсутствии необходимости думать о правильной настройке выдержки и диафрагмы.

При этом если такая настройка все же понадобилась, ее можно легко и быстро осуществить.

Другие режимы съемки несомненно заслуживают изучения и только разбираясь во всех режимах вы сможете определиться, какой из них станет вашим излюбленным выбором.

По материалам www.picturecorrect.com

Источник: http://photo.eds.co.ua/p-mode.php

Приоритет диафрагмы действительно хорошая идея для повседневной съемки?

2017-01-30T21:15:00+06:00 Евгений www.fotoblog365.com

Для многих владельцев фотоаппаратов, режим приоритета диафрагмы является первым шагом на пути к своде. Он дает контроль над диафрагмой, чтобы влиять на глубину резкости согласно творческому виденью.

Но будет ли приоритет диафрагмы лучшим выбором для обычной повседневной съемки типа прогулок по парку или городским улицам? Альфонсо С. решил поделиться своими мыслями по этому поводу.

Чтобы ответить на этот вопрос, давайте внимательно посмотрим на то, как работает режим приоритета диафрагмы.Снимок Congerdesign Чтобы быть точным, вы также можете выбрать уровень ISO. Посл того как диафрагма и чувствительность установлены фотографом, камера производит вычисления, чтобы выбрать выдержку.

Это освобождает нас от необходимости тратить время на выяснение, какая именно выдержка нужна для конкретного снимка. При этом камера позволяет некоторое творчество в плане экспозиции, которую можно задать дополнительно. Поэтому режим приоритета и называется полуавтоматическим, т.к. он не полностью ручной и не совсем автоматический.

Если вы выбрали большое значение диафрагмы, что позволяет попадать в камеру большому количеству света, то скорее всего вамера выбраете очень короткую выдержку. Если выберать меньшее значение диафрагмы и установить более низкий уровень ISO, то здесь могут начаться проблемы.

В идеальной ситуации с ярким освещением и широко открытой диафрагмой, режим приоритета диафрагмы является идеальным вариантом. Однако с уменьшением уровня освещения ситуация меняется. Как и всё в этом мире, приоритет диафрагмы имеет свои недостатки. А именно то, как он обрабатывает движение в кадре.

Снижение уровня освещенности заставит камеру в режиме приоритета диафрагмы увеличить выдержку. А если выдержка становится достаточно длинной и перестает выполняться правило для выдержки и фокусного расстояния, почти всегда кадр будет получаться не резким. Правильная выдержка, это та, которая равна или короче, чем 1/фокусное расстояние.

То есть если у вас объектив 50 мм, то выдержка должна быть не длиннее 1/50 секунды, короче, например 1/100, можно. Конечно, выдержка может быть и длиннее, чем 1/50, но тогда изображение может оказаться размытым, если снимать с рук. Исходя из этого правила становится очевидным, что происходит при использовании телеобъектива на 200 мм, 300 мм или даже 500 мм.

Объектив в 200 мм требует выдержки не длиннее чем 1/200 секунды. Поэтому стоит четко помнить, к чему может приводить режим приоритета диафрагмы. Если вы снимаете в условиях слабого освещения, то режим приоритета диафрагмы будет срабатывать таким образом, чтобы получить правильную экспозицию увеличивая выдержку, что, скорее всего, приведет к выбору слишком большого значения.

Результатом этого, с высокой вероятностью, станет нерезкий кадр. Это можно исправить за счет повышения уровня ISO либо использовать для съемки штатив, но обе этих вещи требуют больше внимания и действий от фотографа.

Что делать, если вы забудете вернуться назад на более низкий уровень ISO и остаток дня кадры все кадры будут делаться на высоких значениях ISO? А хотите ли вы снимая уличные зарисовки таскать с собой штатив? А что будет если вы забудете посмотреть на экран камеры для контроля выдержки? Если вы забудете об этом, то не станете устанавливать штатив или повышать ISO.

Это делает режим приоритета диафрагмы не таким простым, как кажется. Вот почему я рекомендую выбрать другой режим для повседневной съемки.Для этого снимка использовался объектив с большим фокусным расстоянием. Если бы съемка проводилась с рук, то потребовалась бы более короткая выдержка, чтобы избежать размытия. Автор снимка Радослав Чешла.

При фотографировании в течение дня вы вряд ли захотите слишком долго возиться с настройками экспозиции. К тому же, есть довольно высокий шанс, что придется снимать что-то с движением. В городе, например, есть машины, люди, другие быстро перемещающиеся объекты. Снимая с рук вы будете сталкиваться с движениями собственного тела, которые невозможно предотвратить.

Используя приоритет выдержки можно установить ее на значение 1/250 или 1/320 секунды и обеспечить четкое изображение даже при съемке с рук или даже при движении объектов в кадре. Для этого придется увеличивать ISO, как при съемке с приоритетом диафрагмы в условиях низкой освещенности. Хорошим началом будет значение ISO 800.

При увеличении уровня чувствительности будет повышаться количество шумов. Это, безусловно, лучше, чем размытые фотографии. Тем более, что программное удаление шума существует, а вот удаление размытия невозможно. Конечно, можно увеличивать ISO и в режиме приоритета диафрагмы. Но вам все равно придется контролировать получающуюся выдержку. И лично я предпочел бы в таком случае снимать в ручном режиме, чем постоянно контролировать автоматику камеры.Не забывайте проверять фокусировку.

Короткая выдержка может предотвратить размытие из-за движения, но она не поможет исправить неверную фокусировку. Не забывайте включать наиболее удобный вам режим автофокуса.

При столкновении со сложным динамическим освещением (области с большими перепадами по яркости), режимы приоритеты выдержки и приоритета диафрагмы будут стараться сделать хорошую картинку. Примеры таких сцен:

• Рассвет или закат с ярким горизонтом и темным передним планом
• Места со смесью яркого солнечного света и глубоких теней
• Фотографии окон с темным интерьером и ярким светом из окна

В таких ситуациях будет проще вручную выставить нужную экспозицию, чем выбирать подходящий полуавтоматический режим и следить, чтобы он выбрал правильную экспозицию. Кроме того, когда вы выставляете оптимальные значения в полностью ручном режиме, настройки остаются на месте. Да, есть кнопка «блокировка экспозиции», которая позволяет заблокировать изменения в полуавтоматических режимах. Но если вы собираетесь делать больше работы, может быть сделать ее в ручном режиме, а не ограничивать полуавтоматическую работу камеры.Этот снимок будет кошмаром при попытке снять его в режиме приоритета диафрагмы. Не говоря уже о том, чтобы обойтись без штатива. Автор снимка Дэвид Марк. Забудем пока о проблемах, приоритет диафрагмы все еще может быть отличным вариантом, если вы контролируете выдержку. С учетом сказанного, приоритет диафрагмы легче использовать, когда нужен один из вариантов:

• использование большой диафрагмы
• много света
• широкоугольный объектив

Чем оно больше, тем легче с этим работать. Чем меньше — тем больше проблем. На самом деле, если у вас нет этих трех вещей, вам придется что-то исправить, и тут есть два варианта:

• увеличить ISO
• использовать штатив

Когда я впервые начал фотографировать своей зеркальной камерой, я очень любил приоритет диафрагмы. Я знал насколько важна глубина резкости и хотел ее контролировать самым простым способом. Я забыл, что малая глубина резкости может смотреться хорошо, но нечеткий снимок гарантирует плохое качество фотографии. Ведь гораздо лучше иметь не слишком сильное размытие фона, и при этом получать резкие четкие снимки, чем красивую маленькую ГРИП и нечеткий кадр. Конечно, если вы хотите все сразу: бритвенное резкое изображение в фокусе, идеальную диафрагму и минимальные шуму — нужно хорошо постараться. Возьмите штатив. Увеличьте ISO если снимаете с рук. Делайте все, чтобы получить такой снимок, который вам нужен, такой как вы видите.

А для повседневной съемки при недостаточном освещении приоритет выдержки является более простым и безопасным, если вы делаете выбор в пользу резких снимков.

Источник: https://www.fotoblog365.com/2017/01/prioritet.html

Диафрагма фотоаппарата: Практическое руководство для начинающих

Вы здесь: Уроки фотографии / Курс по основам фотографии

Я прошу вас набраться терпения и осилить это руководство до конца.

Уверяю, после изучения руководства вы сможете использовать диафрагму, как в ручном режиме, так и в полуавтоматическом режиме съемки. Вы будете понимать, как она связана с глубиной резкости, и знать, что нужно для того, чтобы резкими были только глаза портрета.

Начиная писать руководство, я избегал излишнего упоминания сложной терминологии, не нужной начинающим.

Будьте уверены, диафрагма работает одинаково на всех фотоаппаратах. Неважно, что вы используете: Кенон, Никон или Сони.

Мы начинаем.

Диафрагма фотоаппарата 

Когда начинающему объясняют, что такое диафрагма и зачем нужна, то зачастую используются сложные разъяснения. Что-то и где-то закрывается, что-то и где-то открывается. Немного магии и… получается фотография.

Вы видели эти объяснения с разъяснениями принципа работы диафрагмы фотоаппарата. К слову сказать, несмотря на высшее техническое образование и профессию инженера, я не сразу усвоил взаимосвязи диафрагмы и аспекты того, как она работает.

Спустя время я осознал и понял. Но спросите сейчас: Что такое диафрагма? Я отвечу просто:

Диафрагма это количество света, которое попадает на кадр.

Критики вывалят не одну тачку известной субстанции за столь упрощенное и примитивное объяснение.

Уверяю. Начинающему фотографу достаточно знать, что диафрагма регулирует количество света в кадре и это количество связано с тем числом диафрагмы, что установлено на фотоаппарате.

Диафрагма это окошко, что пропускает свет на кадр, который запечатлеет фотоаппарат. В зависимости от выбранного значения диафрагмы, окошко может быть широко распахнуто или едва открыто.

Открытая и закрытая диафрагма

Описывая, насколько широко распахнута диафрагма, фотографы употребляют два термина:

• Открытая диафрагма
• Закрытая диафрагма

Открытая диафрагма подразумевает широко распахнутое окошко, когда на кадр попадает много света.

Ей соответствует диафрагменное число в пределах f/1,4 – f/3,5. Закрытая диафрагма означает затворенное окошко, когда на кадр попадает мало света. Ей соответствует диафрагменное число в пределах f/13 – f/22.

Фотографы описывают граничное состояние диафрагмы, как прикрытую, приоткрытую, зажатую или поджатую диафрагму.

Забавное в этой ситуации то, что не существует четкого описания приоткрытой или прикрытой диафрагмы. Каждый фотограф понимает ее по-своему.

Например. Диафрагма F/5,6 относительно диафрагмы f/8 будет считаться приоткрытой, но относительно диафрагмы f/2,2 это будет прикрытой диафрагмой.

Совет прикрыть или зажать диафрагму трактуйте как необходимость увеличения значения диафрагмы (f/5.6 -> f/11). Совет приоткрыть или открыть диафрагму воспринимайте как необходимость уменьшения числа диафрагмы (f11 -> f/5,6).

На какой диафрагме снимать

Казалось бы, теперь все легко и просто.

Нужно больше света, если кадр получился темным, открой диафрагму. Нужно меньше света, если кадр слишком светлый, закрой диафрагму.

Но диафрагма жестко связана с понятием глубины резко изображаемого пространства (ГРИП). Это та площадь кадра, предметы в которой будут резкими и четкими. Все, что окажется за этой площадью, будет размыто на величину, зависящую от выбранного значения диафрагмы.

Запомните два простых правила:

• Чем больше закрыта диафрагма, тем большую зону резкости вы получите в кадре
• Чем больше открыта диафрагма, тем меньшая зона резкости будет на снимке

Яркими примерами демонстрации зоны резкости могут служить два жанра фотографии: портрет и пейзаж.

Портреты фотографируют с размытым фоном, что обеспечивается съемкой с малой глубиной резкости на открытой диафрагме. Пейзажи же снимают с большой глубиной резкости на закрытых диафрагмах.

Именно в открытой диафрагме и очень малой глубине резкости скрыт секрет съемки, при которой у портрета резкими остаются только глаза.

Здесь уже недостаточно оперировать понятием количества света. Нужно учитывать глубину резкости, которая получится при какой-либо диафрагме.

Правильное использование глубины резкости это первый шаг к интересным и красивым снимкам.

Глубина резкости

Мне не доводилось встречать начинающих, которые бы усвоили понятие глубины резкости сразу.

Ее можно понимать как площадь в кадре, на которой изображение будет резким как по плоскости кадра, так и в глубину кадра. Это тот случай, когда проще показать картинками, чем объяснить словами.

Перед вами два снимка одного сюжета, снятых с разной глубиной резкости. Разница между снимками заключается в съемке на разных диафрагмах.

Первый снимок снят на открытой диафрагме f/4,5. Это обеспечило малую глубину резкости и размыло задний фон.

Второй снимок снят на закрытой диафрагме f/13, что обеспечило большую глубину резкости. Задний фон размыт гораздо хуже.

Вывод заключается в том, что чем большую диафрагму установите, тем большую глубину резкости в кадре получите. Соответственно, чем меньшая диафрагма используется, тем меньше будет и глубина резкости.

В этом и заключается разница между съемкой портрета и пейзажа, архитектуры и цветочков. В открытой и закрытой диафрагме.

Как диафрагма влияет на глубину резкости

Для выполнения упражнения, вам потребуется любая “модель” и зум-объектив, вроде 18-55 мм или 18-105 мм.

• Установите диафрагму на 3,5 и фокусное расстояние 18 мм. Отойдите на 3 шага и произведите съемку
• Установите диафрагму на 3,5 и фокусное расстояние 18 мм. Отойдите на 15 шагов и произведите съемку
• Установите диафрагму на 3,5 и фокусное расстояние 55 мм. Отойдите на 3 шага и произведите съемку
• Установите диафрагму на 8 и фокусное расстояние 55 мм. Отойдите на 3 шага и произведите съемку

Рассмотрите на кадрах, как менялось размытие заднего фона в 1 и 3 случае, и как изменилась область резкости во 2 и 3 случае. Как изменилась глубина резкости в 2 и 4 случае.

Когда осознаете взаимосвязь между диафрагмой (f/3,5 – f/8), фокусным расстоянием (18 мм – 55 мм) и дистанцией фокусировки (5-15 шагов), то познаете дзен глубины резкости.

Это упражнение даст хороший толчок к повышению качества фотографий.

Выпадение из глубины резкости

Известно, чем меньше установленное число диафрагмы, тем меньше глубина резкости на снимке. Иначе говоря, тем меньшую площадь резкости на кадре вы получите.

На современных объективах, вроде 50 мм или 35 мм, диафрагма открывается очень широко (f/1,0 -f/1,8), что даст очень малую глубину резкости.

Снимая на столь открытых диафрагмах, вы рискуете выпасть из глубины резкости, слегка качнувшись телом или дрогнув руками при съемке. Это приведет к тому, что снимок получится расфокусированным, и точка фокуса будет отсутствовать.

Это та причина, по которой фотографии могут быть размытыми.

Начинающие любят раскрывать диафрагму для получения размытого фона. Но для размывания фона не нужно распахивать диафрагму с риском выпадения из глубины резкости.

3 легких способа как размыть задний фон без фотошопа

Какую глубину резкости использовать

Это зависит от жанра фотографии или сюжета снимка.

Считается, что портреты не требуют большой глубины резкости, пока речь не зайдет о мужском жестком портрете. Пейзажи снимают с большой глубиной резкости, но это повредит снимку с утренним туманом, безнадежно испортив его.

Оценивайте, что вы собираетесь сфотографировать, и насколько большая нужна глубина резкости.

Лучший способ понять, это «насматриваться»  работами профессиональных фотографов мировой известности, когда и какую глубину резкости они используют. И в каких условиях съемки: дождь, туман или раннее утро.

Съемка в режиме приоритета диафрагмы

Режим приоритета диафрагмы это полуавтоматический режим съемки, что есть на любом современном фотоаппарате. Достаточно указать диафрагму и установить ISO. Все остальное фотоаппарат рассчитает самостоятельно.

Приоритет диафрагмы позволяет заниматься самой фотографией.

Например, изучением композиции и построения кадра без потери времени на возню с настройками фотоаппарата для правильной экспозиции.

Экспонирование кадра

Мне этот режим нравился всегда тем, что я могу указать диафрагму и снимать все вокруг, не возвращаясь к настройкам фотокамеры через снимок, только потому, что я зашел в тень или на небе набежали облачка.

Фотокамера сама произведет подстройку выдержки, как только изменятся условия освещенности, не меняя значения самой диафрагмы и, следовательно, глубины резкости.

Многое зависит от установленного способа экспозамера.

Если у вас установлен точечный экспозамер и при фокусировании вы ткнете точкой фокусировки в затемненный или очень светлый участок кадра, то фотоаппарат неправильно рассчитает параметры съемки.Результатом ошибки будет очень темный или очень светлый снимок.

Если ваши навыки не позволяют свободно рассуждать о экспозамерах и их преимуществах, то убедитесь, что используете матричный или оценочный экспозамер.

Про выдержку

При хорошем освещении летним днем, приоритет диафрагмы обеспечит комфортную выдержку. За нее не придется переживать.

Режим самодостаточен. Критичным будет значение выдержки, которую автоматически подберет фотоаппарат. Ее значение нужно проверять, чтобы не допустить смазывания кадра при съемке с рук.

Сравнительно недавно появился еще один полуавтоматический режим на основе режима приоритета диафрагмы, доступный на продвинутых фотокамерах. Это приоритет диафрагмы с автоматическим подбором ИСО. Выберите диафрагму, а выдержку и ИСО фотоаппарат подберет сам.

Не самое удачное решение, на мой взгляд.

Если вы не заметите, что фотоаппарат установил высокое значение ИСО, то обилие цифрового шума не заставит себя ждать.

Экспокоррекция

Приоритет диафрагмы это автоматический режим и ему присущи ошибки экспозиции.

Фотоаппарат может немного осветлять или затемнять кадр, что иногда приводит провалу глубоких теней или выжиганию светлого тона. Для того чтобы скомпенсировать возникшую ошибку экспозиции используют встроенную экспокоррекцию. Обычно она прячется под кнопкой «+/-».

Если вы получили снимок темнее, чем нужно, то сдвигайте экспокоррекцию в плюс. Если наоборот, то в минус.

Ничего сложного.

Подбор правильной экспозиции связан с  умением читать гистограмму на дисплее фотоаппарата. По гистограмме вы можете понять, правильно ли вы проэкспонировали снимок. Нет ли проваленных теней или выжженных белых пятен.

Гистограмма не лжет в отличие от экрана фотоаппарата.

Научиться использовать ее вы можете при помощи статьи «Экспозиция в фотографии: Практическое руководство для начинающих».

Диафрагма, экспокоррекция и ручной режим съемки

Начинающие путают ручной подбор экспозиции и экспокоррекцию.

Экспозиция настраивается вручную при съемке в ручном режиме. Экспокоррекция используется при съемке в полуавтоматических режимах, вроде приоритета диафрагмы или приоритета выдержки.

Вы не настроите экспозицию при съемке в режиме приоритета диафрагмы. Ее подбирает фотоаппарат. Вы можете скорректировать при помощи экспокоррекции.

Поэтому мануальный режим съемки с умением правильно экспонировать кадр предпочтительнее полуавтоматических режимов.

Рекомендую по теме:

Источник: http://ghostlybear.com/osnovy-fotografii/114-diafragma-fotoapparata

Творческие режимы: программный режим

Для того чтобы стать по-настоящему творческим фотографом, вам необходимо переключить свой фотоаппарат из автоматического режима в программный режим, режим приоритета выдержки, приоритета диафрагмы, или ручной режим. Эти четыре режима дадут вам полный контроль над настройками фотокамеры, которые определяют параметры экспозиции: диафрагма, выдержка и чувствительность сенсора (ISO).

Из данных четырех режимов основная «слава» досталась приоритету диафрагмы, приоритету выдержки и ручному режиму. Но как же программный режим? Он может быть весьма полезным во многих ситуациях, поэтому не следует упускать его из виду.

Существуют два основных вида портретных фотографий – постановочные, и произвольные.

Что такое программный режим?

Программный режим обозначается аббревиатурой P на дисках выбора режима фотокамер, выпускаемых фирмой Nikon. На фотоаппаратах Sony этот режим называется Program Auto (Программный Автоматический), или Program AE (Программная Автоэкспозиция) на фотоаппаратах Canon, Fujifilm и Sigma.

На фотокамерах Olympus — Program shooting (Программная фотосъемка) и Hyper-program (Гипер-программная съемка) на фотоаппаратах Pentax.

Пользователи фотокамер Pentax должны более детально ознакомиться с работой этого режима в руководстве по эксплуатации, так как его настройки немного отличаются от настроек аналогичных функций других производителей.

Программный режим практически самостоятельно выбирает настройки фотокамеры, но все же позволяет фотографу переопределить установленные параметры по своему желанию.

В программном режиме вы устанавливаете значение чувствительности датчика изображения (ISO), а фотоаппарат самостоятельно определяет диафрагму и выдержку в соответствии с уровнем освещенности снимаемого сюжета. Если в вашей фотокамере имеется функция автоматической настройки чувствительности (Auto ISO), то вы можете передать ей контроль над установкой значения ISO также.

Преимущество программного режима над полностью автоматическим режимом заключается в неограниченности выбора настроек фотокамеры.

В полностью автоматическом режиме вы не всегда сможете настроить чувствительность сенсора (ISO) , установить баланс белого, применить коррекцию экспозиции, выбрать режим экспозамера или даже использовать RAW-формат.

Точный перечень возможных ограничений зависит от того, в каком из автоматических режимов вы находитесь, а также от типа вашей фотокамеры (все подробности связанные с этим вы найдете в руководстве по работе с фотокамерой).

Основное правило, которое необходимо помнить – это использование достаточно быстрой выдержки.

Корректировка автоматически установленных параметров.

На первый взгляд, программный режим может показаться не столь эффективным, как режим приоритета выдержки или приоритета диафрагмы. Программный режим больше подходит для работы со средними значениями устанавливаемых параметров, а не экстремальными, такими как, например использование широкой апертуры для достижения малой глубины резкости.

Зато если вам не нравятся выбранные фотокамерой параметры, вы можете переопределить их с помощью главного диска управления. Для использования режима смены параметров (Program Shift), нажмите спусковую кнопку
затвора наполовину.

При этом значения диафрагмы, выдержки и чувствительности (ISO) будут отображаться в окне видоискателя. Если вам не понравятся выбранные настройки диафрагмы и выдержки, просто поверните диска управления.

Они будут меняться в тандеме, так что экспозиция кадра останется правильной.

Например, если фотокамера выбирает апертуру f11, а вы предпочли бы снимать с диафрагмой f4, просто вращайте главный диск управления, пока не будет выбрано значение f4. При этом фотокамера будет автоматически устанавливать соответствующую выдержку.

Примечание: Данная функция называется Flexible Program на фотоаппаратах Nikon и Program Shift на фотокамерах других производителей.

Кулинарная фотография занимает особое место в мире коммерческой фотографии, в первую очередь из-за кажущейся своей простоты.

Использование программного режима.

В каких случаях программный режим может быть полезным? В основном данный режим окажется весьма полезным при фотосъемке, когда вам необходимо перенастраивать диафрагму или выдержку для каждого последующего кадра. Фотографии, представленные в этой статье, являются типичными примерами такой фотосъемки.

Если вы используете премьер-объектив, и снимаете все, например, с установленной апертурой f1.8, то режим приоритета диафрагмы будет иметь больше смысла.

Но если вы фотографируете разные сюжеты, при этом выбирая различные настройки для каждой снимаемой сцены, то в этом случае программный режим будет наилучшим выбором.

Источник: http://iconsumption.ru/note/2991

Режимы съемки

Последние годы цифровая фотография становится все более популярной. Еще 3-4 года назад не было такого количества доступных зеркальных камер, тем более не было фототехники изначально созданной для начинающих. Сейчас все производители на ряду с профессиональной фототехникой производят модели для начинающих, втягивая людей в мир цифровой фотографии и подсаживая на свои бренды.

Камеры для начинающих стличаются не только более простой конструкцией и функционалом. В таких камерах установлены стандартные режимы фотосъемки: портрет, спорт, пейзаж и т.д. Это полностью автоматические режимы, в которых все настройки соответствуют заложенной в камеру программе.

Тем не менее зекральные камеры не утратили возможности и старших камер. Во всех фотокамерах всегда есть 4 базовых режима фотосъемки: программный автоматический ‘P’, приоритет выдержки ‘S’, приоритет диафрагмы ‘A’ и полностью ручной режим ‘M’.

Для легкого усвоения изложенного материала советую вам прочитать статью «Основы Экспозиции».

Программный автоматический режим ‘P’

В данном режиме камера автоматически регулирует значения выдержки и диафрагмы. Этот режим рекомендуется для моментальной съемки, когда нет времени выбирать параметры съемки (в том числе активация внутренней вспышки).

В этом режиме можно управлять комбинацией выдержки и диафрагмы, что дает всё ту же экспозицию.

Если параметры экспозиции выходят за доступные пределы — камера сообщает о возникающих пересветах или недодержках. Это правило действует во всех режимах съемки.

Приоритет диафрагмы ‘A’

В режиме приоритета диафрагмы вы устанавливаете диафрагму, а камера автоматически подбирает выдержку для оптимальной экспозиции.

Меньшая диафрагма это большее число f — увеличивает глубину резкости. И наоборот, большая диафрагма это меньшее число f — уменьшает глубину резкости, делая фон более размытым.

Режим приоритета диафрагмы самый распространенный в использовании. В большинстве съёмок приходится контролировать диафрагму и соответственно глубину резкости, а остальные параметры лишь подстраивать для получения нужного кадра.

Работа с диафрагмой применяется во всех жанрах фотографии. Но больше всего глубина резкости чувствуется в портретах и макро.

http://www.flickr.com/photos/durango99/659120369/Как вы знаете, к каждого объектива есть диапазон значений диафрагмы, в котором он выдает максимально качественную картинку. В среднем это f:11 — f:16, приемлимое качество можно получить на диафрагмах f:5 — f:22. Установка крайних значений диафрагмы усиливает дефекты оптики.

Приоритет выдержки ‘S’

Режим приоритета выдержки дает возможность установить выдержку, а фотокамера автоматически подбирает значение диафрагмы.

Приоритет выдержки позволяет подчеркнуть движение в кадре. Длинная выдержка выделяет движение за счет смазывания движущихся объектов, короткая, наоборот «замораживает» действие в кадре.

Приоритет выдержки используется во многих интересных техниках съемки. Например, съёмка с проводкой, съемка салюта, съемка движущейся воды и т.п.

http://www.flickr.com/photos/johnhale/2392486691/В использовании этого режима есть подводный камень. Значений выдержки больше чем значений диафрагмы, соответственно для определенной выдержки может не найтись точное значение диафрагмы. В таком случае будет использована ближайшая диафрагма, что приведет к несколько недодержанному или передержанному кадру.

Для получения резкого кадра при съемке с рук — выдержка должна быть не длинее 1/x, где x — фокусное расстояние. Для более длинных выдержек используйте штатив.

Ручной режим ‘M’

В ручном режиме экспозиции вы настраиваете выдержку и диафрагму сами. Выдержка и диафрагма настраиваются без каких-либо ограничений, а встроеный в каждую камеру датчик экспозамера показывает величину недо- или переэкспонирования для текущих настроек. Тоесть — будет ли ваш кадр пересвечен или недосвечен.

Затвор в данном режиме можно открыть на произвольный промежуток времени. Это называется режим ‘bulb’. Он применяется в ситуациях когда нужна выдержка дольше 30 секунд, например для съемки кадров с движущимися звездами. Так же режим ‘bulb’ удобен когда нужно контролировать выдержку, например снимая молнии или салют.

Ручной режим устанавливается при съемке в студии. Экспозиция измеряется экспонометром и вводится в камеру вручную.

Поправка экспозиции

В любом режиме съемки можно сделать поправку экспозиции, изменяя значение предложенное камерой. Это самый быстрый способ именить экспозицию не меняя приоритетного значения.

В зависимости от того в каком режиме съемки вы находитесь, поправка экспозиции будет изменять не приоритетную величину. Например, в режиме приоритета диафрагмы брекетинг меняет выдержку, в режиме приоритета выдержки — диафрагму, а в автоматическом режиме — чувствительность ISO.

Брекетинг экспозиции

При создании HDR фотографий используются изображения сделанные с разной экспозицией, причем как в плюс, так и в минус. Для этого удобнее всего использовать брекетинг экспозиции. В режиме брекетинга автоматически снимается заранее указанное количество кадров с определенным разбросом экспозиции.

Кроме HDR, брекетинг используют в ситуациях когда нет времени для точной настройки каждой фотографии

Блокировка автоматической экспозиции

Если при работе с точечным или центровзвешенным замером объект съемки находится вне области замера — он может оказаться неправильно экспонированным. В такой ситуации нужно экспонировать кадр по главному объекту и заблокировать автоматическую экспозицию.

Итог

Рассмотренные режимы съемки дают полный контроль над настройками камеры за минимальное время. Здесь нет ничего сложного. Несколько дней практики помогут вам полностью понять весь изложенный здесь материал.

Источник: https://fototips.ru/praktika/rezhimy-semki/

Советы по выдержке

— Canon Europe

Изменение выдержки камеры — это один из способов настроить общую экспозицию изображения. Но он также имеет творческое применение, позволяя вам контролировать степень размытия (или ее отсутствие) на ваших изображениях.

Вот пять советов, которые помогут вам разобраться с выдержкой и лучше контролировать свою динамичную фотосъемку, снимаете ли вы школьный спортивный день с помощью беззеркальной камеры EOS M или автоспорт с помощью цифровой зеркальной камеры EOS.

1.Регулировка выдержки

Большинство камер EOS имеют специальный сюжетный режим «Спорт», который автоматически устанавливает параметры экспозиции и фокусировки камеры для съемки движущихся объектов. Это даст вам отличные результаты, но вы можете получить больше контроля, когда хотите проявить творческий подход, произвести определенный эффект или приспособиться к конкретным обстоятельствам, например, когда вы снимаете быстро движущийся объект с рук на расстоянии.

Чтобы напрямую управлять выдержкой, установите камеру на приоритет выдержки (или Tv, что означает значение времени).Затем вы можете установить выдержку, поворачивая главный диск камеры или используя сенсорный экран, доступный на многих камерах EOS, включая Canon EOS M6 Mark II и Canon EOS 90D. Ваша камера автоматически настроит диафрагму для получения стандартной экспозиции. Максимальная выдержка на камере EOS составляет 1/4000 сек или 1/8000 сек, а самая длинная автоматически устанавливаемая выдержка составляет 30 секунд.

2. Избегайте дрожания камеры

При выборе выдержки следует учитывать две вещи: достаточно ли она быстрой, чтобы избежать размытия из-за движения камеры при съемке с рук, также известного как «дрожание камеры», и насколько быстро снимается объект. движущийся.

Скорость затвора, необходимая для предотвращения сотрясения камеры, зависит от ряда факторов, в том числе от того, используете ли вы объектив со встроенным стабилизатором изображения (IS) и насколько ветрено. Но наиболее важным фактором является фокусное расстояние объектива. Чем больше вы увеличиваете масштаб, тем заметнее становится любое дрожание.

Общее правило для устранения этой проблемы — попытаться использовать выдержку, эквивалентную эффективному фокусному расстоянию или больше. Таким образом, с объективом 50 мм используйте 1/50 с или меньше, а с объективом 200 мм используйте 1/200 с или меньше.Тогда вам нужно учесть скорость предмета — читайте дальше!

3. Запечатлейте действие с короткой выдержкой

Как выбрать идеальную выдержку для пейзажной фотографии …

Выдержка. Что это? Что это контролирует? И зачем мне все это знать ??? Что ж, выдержка — невероятно полезный инструмент для улучшения ваших пейзажных фотографий. В этой статье мы научим вас всему, что вам нужно знать о выдержке, о том, как она влияет на фотографию, и как выбрать идеальную выдержку для пейзажной фотографии, чтобы получить максимальную отдачу от ваших изображений.

---

---

Что такое выдержка?

Во-первых, давайте объясним, что такое «затвор» применительно к вашей камере. Затвор камеры — это занавеска, которая находится перед датчиком. Внутри камеры есть занавеска, которая находится перед датчиком камеры, защищая датчик от попадания света. Когда вы делаете снимок и нажимаете кнопку спуска затвора, камера открывает шторку перед датчиком, подвергая датчик воздействию света, проходящего через объектив, до тех пор, пока он не закроется, чтобы снова закрыть датчик.

Выдержка — это время, в течение которого затвор открыт, подвергая датчик воздействию света, пока он снова не закроется.

---

---

Как измеряется выдержка?

Скорость затвора измеряется временем открытия затвора в секундах. Это может быть короткая выдержка, измеряемая в долях секунды, например, 1/500 секунды, или длинная выдержка в 5 секунд.

Большинство современных зеркальных фотоаппаратов могут выдерживать выдержку от 1/4000 секунды до 30 секунд.

Выдержка и выдержка

Выдержка — это один из трех элементов, от которых зависит экспозиция вашей фотографии. Длина выдержки изменит яркость вашего изображения, потому что, когда затвор открыт и подвергает датчик воздействию света, датчик собирает все эти световые данные для создания вашего изображения.

Короткая выдержка пропускает меньше света, чем короткая выдержка.

Диафрагма и ISO — это два других элемента, которые влияют на экспозицию фотографии.ISO, диафрагма и выдержка работают вместе, чтобы создать треугольник экспозиции, который определяет вашу экспозицию.

Ниже приведена таблица выдержек, показывающая возможное увеличение выдержки на одну ступень для шага 1/3 ступени, который есть на большинстве современных фотоаппаратов.

Таблица выдержек. Автор фото: Шон Энш.

---

---

Что такое короткая выдержка?

Под короткой выдержкой понимается любая скорость, которая будет достаточно быстрой, чтобы запечатлеть движение на изображении без какого-либо размытия движения.Вы можете выбрать короткую выдержку в любое время, когда захотите полностью заморозить движение в сцене.

Вообще говоря, скорость, превышающая 1/100 секунды, приводит к остановке большинства движений. Движение, такое как ходьба людей или размахивание флагом, можно легко запечатлеть с точностью до 1/100 секунды, однако крылья птицы или проезжающий мимо автомобиль могут потребовать выдержки 1/1000 секунды или быстрее, чтобы полностью заморозить движение. .

Некоторые примеры короткой выдержки и когда ее использовать: замораживание движения в виде всплеска волны, быстро движущегося объекта при слабом освещении пустыни или резких звезд на ночном небе.

Короткая выдержка может остановить движение водопада. Автор фото: Шон Энш.

На изображении выше я действительно хотел заморозить движение воды, чтобы показать ее чистую силу. Я хотел увидеть каждую мелочь, поэтому знал, что мне нужно использовать короткую выдержку. Я снимал это с 1/1000 секунды, чтобы было зафиксировано движение, застывшее во времени.

---

---

В синий час требуется более длинная выдержка, но достаточно короткая, чтобы не размыть передний план.Автор фото: Юрий Белегурский.

Когда вы снимаете в синий час, вам понадобится достаточно длинная выдержка, чтобы уловить достаточно света для экспозиции, но достаточно быстрая, чтобы элементы на переднем плане не были размыты. Возможно, вам придется выбрать выдержку около 1/160, что достаточно быстро, чтобы не было размытия при движении, но достаточно медленное, чтобы позволить достаточное количество света для экспонирования.

Для съемки ночного неба требуется длинная выдержка, которая позволяет избежать следов звезд.Автор фото: Шон Энш.

Сложно запечатлеть звезды на ночном небе. Как и при съемке в синий час, вам понадобится достаточно длинная выдержка, чтобы обеспечить достаточное количество света для экспозиции, но она должна быть достаточно быстрой, чтобы звезды не сходили с места при вращении Земли.

Фотография выше была сделана за 30 полных секунд. Почему это «быстро»? Ну, это очень длинная выдержка, но, как видите, она достаточно короткая, чтобы звезды не падали. Если бы вы использовали выдержку в одну минуту, вы бы начали видеть звезды, перемещающиеся вместе с вращением Земли, и зафиксировали бы начало того, что мы называем «звездными следами».

---

---

Что такое медленная выдержка?

Длинная выдержка считается достаточной для размытия движения. В зависимости от того, что вы фотографируете, это может быть от 1/30 секунды до 5 полных секунд. Когда затвор открыт, любое движение будет отображаться на изображении, поскольку датчик собирает информацию.

Для использования длинных выдержек всегда необходим штатив для стабилизации камеры, чтобы все изображение и устойчивые объекты в сцене не дрожали и не размывались.

Зачем кому-то нужна длинная выдержка? Он невероятно полезен и эффективен в пейзажной фотографии, позволяя создавать захватывающие эффекты и иметь возможность фотографировать в условиях очень низкой освещенности. Чтобы снимать сумеречное и ночное небо, вам понадобится штатив и длинная выдержка из-за недостатка доступного света.

Для этой фотографии требовалась выдержка 10 секунд. Автор фото: Шон Энш.

На фотографии выше я снимал примерно за два часа до рассвета в ночь без луны.На улице было невероятно темно, и это отличное время для съемки звезд. Я использовал выдержку 10 секунд с светосильным объективом и высоким ISO, чтобы запечатлеть изображение с таким низким доступным количеством света.

Использование длинной выдержки для преднамеренного размытия движения может создать удивительные и красивые эффекты, например, на морских пейзажах, реках и водопадах. Движение в воде может создавать красивые текстуры с различной выдержкой.

Световая живопись — отличный метод для ночной фотографии.Он включает использование фонарика, чтобы слегка «нарисовать» свет на объектах переднего плана, чтобы помочь им выделиться в темноте. Другие полезные моменты для использования медленных выдержек включают в себя легкие тропы, водопады с большим количеством воды или воды, водопады с небольшим количеством воды, морские пейзажи и звездные тропы.

Для этой фотографии требовалась выдержка 1/4 секунды. Автор фото: Шон Энш.

На этом изображении выше я действительно хотел создать красивую текстуру движущейся воды.Я использовал выдержку 1/4 секунды. Этого было достаточно, чтобы размыть движение, но при этом создать текстурный эффект, похожий на картину, без полного сглаживания воды.

---

---

Фокусное расстояние и выдержка

При выборе выдержки следует помнить о фокусном расстоянии объектива. Более высокие фокусные расстояния увеличивают дрожание камеры, в то время как широкие фокусные расстояния уменьшают эффект дрожания камеры.

Например, когда вы держите камеру в руке, вы можете снимать с выдержкой 1/30 секунды с фокусным расстоянием 24 мм.Если вы затем переключитесь на фокусное расстояние 150 мм, ваше изображение будет сильно дрожать, и вам нужно будет перейти на более короткую выдержку, равную 1/250 или более.

С другой стороны, если вы снимаете на 12 мм, вы можете снимать с выдержкой 1/20 секунды без плохого дрожания камеры.

Общее правило, которому следует следовать, — выдержка должна быть больше, чем ваше фокусное расстояние. Это означает, что при 24 мм вам нужно будет использовать выдержку 1/30 секунды или меньше.На 85 мм используйте 1/100 или больше и так далее.

---

---

Как установить выдержку

Большинство современных цифровых зеркальных фотоаппаратов имеют множество режимов для настройки съемки. В автоматическом режиме ваша камера всегда оценивает сцену и автоматически устанавливает для вас выдержку, диафрагму и ISO.

Чтобы отменить эти настройки и выбрать выдержку, вам нужно будет снимать в режиме, позволяющем изменять выдержку.Есть два режима, которые позволяют это сделать: режим приоритета выдержки и ручной режим.

Что такое режим приоритета выдержки и как его использовать

Режим приоритета выдержки

позволяет вам выбрать фиксированную выдержку, которую вы хотите использовать. Затем ваша камера выберет соответствующую диафрагму, необходимую для правильной экспозиции. Вы можете найти его на своей камере на циферблате камеры со значком «S». Это невероятно полезно при съемке в ситуациях, когда вам абсолютно необходима определенная выдержка.

Ручной режим (отмечен буквой «M» на шкале режимов вашей камеры) в точности как звучит — полностью ручной. Он позволяет вам установить выдержку, диафрагму и ISO по своему усмотрению. Это самый мощный и полезный режим для использования камеры, поскольку он дает вам полный контроль. Однако, чтобы использовать его эффективно, вы должны понимать, как получить правильную экспозицию.

Как найти настройки выдержки

Чтобы узнать текущую настройку выдержки, посмотрите на информационную панель камеры.Большинство современных камер имеют электронную панель в верхней части камеры, на которой перечислены все текущие настройки. На изображении ниже вы можете увидеть текущую выдержку в обведенной области.

Некоторые камеры показывают выдержку на верхней панели дисплея. Автор фото: Шон Энш.

Некоторые камеры могут не иметь верхней панели, и она может располагаться на задней стороне камеры на заднем ЖК-экране. В видоискателе большинства современных цифровых зеркальных фотоаппаратов также указаны текущие настройки, так что вы можете видеть их, просматривая изображения.

Я всегда рекомендую обратиться к руководству по эксплуатации камеры, если у вас возникнут трудности с поиском определенных настроек или панелей.

Выдержка — один из самых мощных инструментов в пейзажной фотографии. Автор фото: Шон Энш.

---

---

На мой взгляд, выдержка — один из самых мощных инструментов в пейзажной фотографии. Возможность использовать движение для создания различных эффектов и настроения на ваших фотографиях может действительно отделить ваши изображения от других, а также помочь вам в реализации вашего творческого видения.

Мой лучший совет, чтобы действительно научиться подбирать идеальную выдержку, — это выйти и найти постоянно движущийся объект, который можно фотографировать снова и снова. Это может быть береговая линия с волнами, река, водопад, ветряная мельница или даже флаг на флагштоке. Настройте камеру и снимайте объект с разной выдержкой, разными углами, разными фокусными расстояниями и посмотрите, как каждое изменение влияет на изображение. Это отличный способ узнать свои настройки и узнать, как пользоваться камерой.Тогда в следующий раз, когда вы будете в поле, вы сможете хорошо понять, что разные скорости повлияют на вашу сцену.

Надеюсь, эта статья окажется полезной для читателей. А теперь иди и твори!

---

Об авторе: Шон Энш — пейзажный фотограф из США. Вы можете найти больше его работ на его веб-сайте или подписавшись на него в Facebook и Instagram.

---

Попрактикуйтесь в использовании выдержки на вашей камере в полевых условиях! Присоединяйтесь к одному из наших фото-туров и семинаров по Исландии.Это лучший способ улучшить свои навыки фотографии.

Захват или остановка движения на фотографиях

Уникальность фотографии делает ее способность фиксировать момент времени. Как люди, мы видим то, что перед нами, как непрерывную цепочку событий. Однако камера может остановить движение времени, давая нам возможность изучить эту долю секунды. И именно способность контролировать эти доли секунды делает это возможным.

В каждой камере есть два элемента, которые влияют на количество света, попадающего в камеру и попадающего через объектив к датчику камеры.Одно — это диафрагма, а другое — затвор.

Диафрагма — это отверстие, которое можно отрегулировать, чтобы в камеру попадало больше или меньше света. Разные размеры отверстия называются f / ступенями и обозначаются в числовых терминах: f / 4, f / 5,6, / 8, f / 11 и так далее.

Затвор — это механизм, который определяет, насколько быстро диафрагма будет открываться и закрываться. Чем длиннее выдержка, тем больше света попадает в камеру. Выдержка измеряется в секундах. У большинства фотоаппаратов выдержка составляет от нескольких секунд (иногда до 30 секунд) до долей секунды 1/1000 секунды и выше.

Скорость затвора камеры определяет способ записи действия на фотографии. Короткая выдержка может заморозить действие, даже остановив крылья колибри. Длинная выдержка может привести к размытию изображения или даже к исчезновению движущегося объекта. Во-первых, давайте посмотрим, как высокая скорость затвора может остановить действие.

Когда вы хотите сделать снимок, который останавливает действие вашего объекта, вы должны сначала рассмотреть скорость действия. Скорость лопастей вертолета в полете намного больше, чем у ребенка, едущего по улице на велосипеде.Попытка заморозить лопасти вертолета может потребовать выдержки более 1/1000 секунды; остановка движения велосипеда возможна на 1/250. Таким образом, скорость затвора, которую вы выбираете, должна соответствовать действию, которое вы пытаетесь остановить. Хорошим практическим правилом будет то, что 1/500 секунды — хорошая отправная точка для остановки довольно быстрого движения.

Советы по выдержке — Canon UK

Изменение выдержки камеры — это один из способов настроить общую экспозицию изображения.Но он также имеет творческое применение, позволяя вам контролировать степень размытия (или ее отсутствие) на ваших изображениях.

Вот пять советов, которые помогут вам разобраться с выдержкой и лучше контролировать свою динамичную фотосъемку, снимаете ли вы школьный спортивный день с помощью беззеркальной камеры EOS M или автоспорт с помощью цифровой зеркальной камеры EOS.

1. Регулировка выдержки

Большинство камер EOS имеют специальный сюжетный режим «Спорт», который автоматически устанавливает параметры экспозиции и фокусировки камеры для съемки движущихся объектов.Это даст вам отличные результаты, но вы можете получить больше контроля, когда хотите проявить творческий подход, произвести определенный эффект или приспособиться к конкретным обстоятельствам, например, когда вы снимаете быстро движущийся объект с рук на расстоянии.

Чтобы напрямую управлять выдержкой, установите камеру на приоритет выдержки (или Tv, что означает значение времени). Затем вы можете установить выдержку, поворачивая главный диск камеры или используя сенсорный экран, доступный на многих камерах EOS, включая Canon EOS M6 Mark II и Canon EOS 90D.Ваша камера автоматически настроит диафрагму для получения стандартной экспозиции. Максимальная выдержка на камере EOS составляет 1/4000 сек или 1/8000 сек, а самая длинная автоматически устанавливаемая выдержка составляет 30 секунд.

2. Избегайте дрожания камеры

При выборе выдержки следует учитывать две вещи: достаточно ли она быстрой, чтобы избежать размытия из-за движения камеры при съемке с рук, также известного как «дрожание камеры», и насколько быстро снимается объект. движущийся.

Скорость затвора, необходимая для предотвращения сотрясения камеры, зависит от ряда факторов, в том числе от того, используете ли вы объектив со встроенным стабилизатором изображения (IS) и насколько ветрено. Но наиболее важным фактором является фокусное расстояние объектива. Чем больше вы увеличиваете масштаб, тем заметнее становится любое дрожание.

Общее правило для устранения этой проблемы — попытаться использовать выдержку, эквивалентную эффективному фокусному расстоянию или больше. Таким образом, с объективом 50 мм используйте 1/50 с или меньше, а с объективом 200 мм используйте 1/200 с или меньше.Тогда вам нужно учесть скорость предмета — читайте дальше!

3. Запечатлейте действие с короткой выдержкой

Что такое выдержка? — Блог Wistia

Что делает выдержка?

В фотографии скорость затвора имеет довольно буквальное определение: это скорость открытия и закрытия затвора, когда вы делаете снимок. Когда дело доходит до измерения скорости затвора, более низкая скорость затвора (например, 1/50) означает, что затвор открывается и закрывается с меньшей скоростью.Когда ваш затвор открывается и закрывается с меньшей скоростью, вы заметите, что ваше изображение будет ярким, а быстро движущиеся объекты будут не в фокусе. Помните, что при более длинной выдержке лучше всего поставить камеру на штатив, чтобы свести к минимуму непреднамеренное размытие.

Более высокая скорость затвора (например, 1/1000) означает, что затвор открывается и закрывается с большой скоростью. В результате ваше изображение будет темнее, а быстро движущиеся объекты будут четкими и сфокусированными. Если у вас более высокая скорость затвора, вы можете держать камеру в руке — без необходимости в штативе.

Теперь, когда дело доходит до выдержки для видео, она примерно такая же, но затвор не открывается и не закрывается. На самом деле происходит то, что заслонка остается открытой, а датчик экспонируется в течение определенного периода времени.

Что происходит при изменении выдержки?

При изменении выдержки вы увеличиваете или уменьшаете скорость, с которой затвор камеры открывается и закрывается во время съемки. На базовом уровне, когда вы уменьшаете выдержку, вы делаете изображение ярче.Когда вы поднимаете его, вы затемняете свое изображение. По сути, это способ настроить экспозицию камеры.

Какие бывают короткие и длинные выдержки?

Короткая выдержка, например 1/1000, означает, что затвор открывается и закрывается со скоростью 1/1000 секунды. Короткая выдержка отлично подходит для быстро движущихся объектов — например, автомобилей или людей, которые бегут или прыгают. Медленная выдержка (например, 1/10) означает, что затвор открывается и закрывается со скоростью 1/10 секунды. Медленная выдержка может быть особенно полезна в условиях низкой освещенности или когда вы хотите сделать снимок с длинной выдержкой.Поскольку затвор открыт в течение более длительного периода времени, в камеру может попадать больше света. В таких ситуациях лучше всего использовать штатив, чтобы избежать искажения изображения и дрожания камеры.

Совет для профессионалов! Если вы снимаете с рук, выберите выдержку 1/160 или выше. Это поможет уменьшить дрожание камеры или размытость при движении, которые могут возникнуть при более низких выдержках.

Какая скорость затвора лучше всего подходит для видеосъемки?

Короче говоря, вы можете использовать любую скорость затвора при съемке видео.Думайте о выдержке как о способе сделать видеоизображение ярче или темнее. Но помимо этого, вы можете добиться разного вида с разной скоростью затвора для видео. Более низкая скорость затвора создает кинематографическое ощущение и создает более естественное размытие при движении. При более высокой скорости затвора изображение будет прерывистым. Если вы сторонник выдержки, вы можете следовать правилу затвора на 180 градусов! Это означает: возьмите частоту кадров (например, 30 кадров в секунду), удвойте ее, а затем округлите до ближайшей выдержки затвора (1/60).Другой пример: съемка со скоростью 120 кадров в секунду (fps)? Установите выдержку 1/250.

Какую скорость затвора следует использовать для 24 кадров в секунду?

Вы можете использовать практически любую выдержку с 24 кадрами в секунду, но для наиболее естественного размытия движения следуйте правилу затвора на 180 градусов — 24 кадра в секунду x2 = 48 — округлите до ближайшей остановки затвора — 1/50. Если выдержка составляет одну или две ступени в диапазоне 1/50, тогда ваше видео будет иметь красивое естественное размытие при движении.

В чем разница между частотой кадров и выдержкой?

Частота кадров — это количество отдельных видеокадров, которые камера захватывает за одну секунду, и относящаяся к скорости воспроизведения (например,г., замедленная съемка или стандартная). В то время как скорость затвора зависит от вашей экспозиции (т. Е. От того, насколько ярким или темным является ваше изображение).

Режимы P, S, A и M

Оглавление »

Введите условие поиска и щелкните.

Режимы

P , S , A и M позволяют в различной степени управлять выдержкой и диафрагмой.

Режим P: Программа AE

Позвольте камере выбрать выдержку и диафрагму для оптимальной экспозиции.Другие значения, дающие такую ​​же экспозицию, можно выбрать с помощью программного сдвига.

Выдержка : выберите A (авто).

Диафрагма : выберите A (авто).

Установите выдержку и диафрагму на A (авто) и убедитесь, что на дисплее отображается P .

Если объект находится за пределами диапазона измерения камеры, на дисплеях выдержки и диафрагмы будет отображаться «–––».

Чтобы использовать диск скорости затвора, нажмите спусковой механизм блокировки диска и поверните диск в нужное положение.

Смена программы

При желании вы можете повернуть задний диск управления, чтобы выбрать другие комбинации выдержки и диафрагмы без изменения экспозиции (программный сдвиг).

Выдержка

Диафрагма

Программный сдвиг недоступен во время видеозаписи, если вспышка поддерживает автоматический TTL или выбран автоматический режим для НАСТРОЙКА КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ > ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН .

Чтобы отменить программный сдвиг, выключите камеру.

Режим S: AE с приоритетом выдержки

Выберите выдержку и дайте камере настроить диафрагму для получения оптимальной экспозиции.

Выдержка : Выберите выдержку.

Диафрагма : выберите A (авто).

Установите диафрагму на A (авто) и используйте диск выдержки, чтобы выбрать выдержку. S появится на дисплее.

Если правильная экспозиция не может быть достигнута при выбранной выдержке, диафрагма будет отображаться красным цветом. Если объект находится за пределами диапазона измерения камеры, на индикаторе диафрагмы будет отображаться «–––».

Чтобы использовать диск скорости затвора, нажмите спусковой механизм блокировки диска и поверните диск в нужное положение (диск можно использовать, даже когда кнопка спуска затвора нажата наполовину). Выдержку также можно регулировать с шагом 1/3 EV, поворачивая задний диск управления.

Чувствительность и глубина резкости

Если вы выберете короткую выдержку, когда объект плохо освещен, программа автоэкспозиции фотоаппарата выберет более широкую диафрагму. Это обеспечит правильную экспозицию, но может также уменьшить глубину резкости, так что меньшая часть области позади и перед вашим объектом будет казаться в фокусе. Чтобы уменьшить диафрагму и увеличить глубину резкости, выберите более высокую чувствительность.

Время (T)

Поверните диск выдержки на T (время), чтобы выбрать длинную выдержку для длительных выдержек.Рекомендуется использовать штатив, чтобы камера не двигалась во время экспозиции.

1. Установите диск выдержки на T .

2. Поверните задний диск управления, чтобы выбрать выдержку.

3. Нажмите кнопку спуска затвора до конца, чтобы сделать снимок с выбранной выдержкой. Во время экспозиции будет отображаться таймер обратного отсчета.

Чтобы уменьшить «шум» (пятнистость) при длительной выдержке, выберите ВКЛ. для НАСТРОЙКА КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ > ДЛИННАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ NR .Учтите, что это может увеличить время, необходимое для записи изображений после съемки.

Лампа (B)

Выберите выдержку B (выдержка от руки) для длительных выдержек, при которых вы открываете и закрываете затвор вручную. Рекомендуется использовать штатив, чтобы камера не двигалась во время экспозиции.

1. Установите диск выдержки на B .

2. Полностью нажмите кнопку спуска затвора. Затвор остается открытым до 60 минут, пока нажата кнопка спуска затвора; на дисплее отображается время, прошедшее с момента начала экспонирования.

Выбор диафрагмы A фиксирует выдержку на 30 с.

Чтобы уменьшить «шум» (пятнистость) при длительной выдержке, выберите ВКЛ. для НАСТРОЙКА КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ > ДЛИННАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ NR . Учтите, что это может увеличить время, необходимое для записи изображений после съемки.

Использование удаленного выпуска

Дополнительный дистанционный спусковой механизм RR-90 может использоваться для длительных выдержек. RR ‑ 90 подключается через Micro USB (Micro-B) USB 2.0 разъем.

В качестве альтернативы электронные расцепители сторонних поставщиков могут быть подключены через разъем дистанционного выпуска. Используйте расцепители с разъемом Φ2,5 мм.

Механические расцепители сторонних производителей подключаются, как показано.

Режим A: AE с приоритетом диафрагмы

Выберите диафрагму и позвольте камере отрегулировать выдержку для оптимальной экспозиции.

Выдержка : выберите A (авто).

Диафрагма : Выберите (вручную).

Поверните диск выдержки на A (авто), установите диафрагму на и поверните кольцо диафрагмы объектива, чтобы отрегулировать диафрагму по своему желанию. На дисплее появится .

Если правильная экспозиция не может быть достигнута при выбранной диафрагме, выдержка будет отображаться красным цветом. Если объект находится за пределами диапазона измерения камеры, на индикаторе выдержки будет отображаться «–––».

Чтобы использовать диск скорости затвора, нажмите спусковой механизм блокировки диска и поверните диск в нужное положение.

Диафрагму можно регулировать, даже если кнопка спуска затвора нажата наполовину.

Предварительный просмотр глубины резкости

Когда PREVIEW DEPTH OF FIELD назначено функциональной кнопке, нажатие кнопки останавливает диафрагму до выбранной настройки, позволяя предварительно просмотреть глубину резкости на дисплее.

Глубина резкости

Глубину резкости можно также предварительно просмотреть с помощью индикатора глубины резкости на стандартном дисплее.Нажмите DISP / BACK для переключения режимов отображения до тех пор, пока не появятся стандартные индикаторы.

Используйте опцию AF / MF SETTING > DEPTH-OF-FIELD SCALE , чтобы выбрать способ отображения глубины резкости. Выберите FILM FORMAT BASIS , чтобы помочь вам сделать практическую оценку глубины резкости для изображений, которые будут просматриваться как отпечатки и т.п., PIXEL BASIS , чтобы помочь вам оценить глубину резкости для изображений, которые будут просматриваться на компьютерах с высоким разрешением. или другие электронные дисплеи.

Чувствительность и размытие при движении

Если вы выберете узкую диафрагму, когда объект плохо освещен, скорость затвора, выбранная программой автоэкспозиции, может быть недостаточно быстрой для предотвращения размытости при движении. Для более коротких выдержек, которые уменьшают размытость при движении, выберите более высокую чувствительность.

Режим M: ручная экспозиция

Изменить экспозицию по сравнению с выбранной камерой.

Выдержка : Выберите выдержку.

Диафрагма : Выберите (вручную).

Установите выдержку на значение, отличное от A , установите диафрагму и поверните кольцо диафрагмы объектива, чтобы выбрать диафрагму. M появится на дисплее.

Чтобы использовать диск скорости затвора, нажмите спусковой механизм блокировки диска и поверните диск в нужное положение. Выдержку можно регулировать с шагом 1/3 EV, поворачивая задний диск управления.

Предварительный просмотр экспозиции

Для предварительного просмотра экспозиции на ЖК-мониторе выберите вариант, отличный от ВЫКЛ. для НАСТРОЙКА ЭКРАНА > ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР / БЕЛЫЙ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ . Выберите ВЫКЛ. при использовании вспышки или в других случаях, когда экспозиция может измениться во время съемки.

настроек камеры для потрясающих снимков с медленным затвором!

По сути, фотография позволяет нам сохранять изображения вещей такими, какими мы их видим.Но этого может быть недостаточно, чтобы запечатлеть определенные аспекты сцены. Например, как на самом деле уловить идею о том, что кто-то быстро бежит? Использование короткой выдержки для получения резкого кадра не передаст ощущение движения или скорости. Вот два метода медленного затвора, которые могут сделать именно это, и несколько советов, как извлечь из них максимум пользы. (Под редакцией studio9)

Панорамный снимок бегуна на ипподроме.

Техника 1: Размытие в движении

Размытие при движении происходит, когда объект движется так быстро по отношению к выдержке камеры (времени экспозиции), что выглядит как размытие.Это может произойти случайно с нежелательными результатами, например, когда объект портрета движется во время срабатывания затвора! Вы можете использовать тот же эффект в своих интересах: просто управляйте выдержкой, и размытие в движении станет вашим инструментом для выражения движения.

Это относительно простая техника. Ваши цели:
— Используйте достаточно длинную выдержку, чтобы движущийся объект был размытым, создавая ощущение движения
— Сохраняйте фон неподвижным и резким. Если и движущийся объект, и фон размыты, снимок будет выглядеть не в фокусе

FL: 35 мм / f / 6.3 / 1/8 сек. / ISO 125

Выдержка, использованная здесь, составляла 1/8 секунды, всего на ступеньку медленнее, чем рекомендованная 1/10 секунды.

Какие основные настройки следует использовать для создания размытия в движении?

Режим съемки: Режим ТВ

Чтобы создать размытие при движении, необходимо управлять выдержкой. Режим автоэкспозиции с приоритетом выдержки (режим ТВ) позволяет вам самостоятельно определять выдержку, а камера автоматически устанавливает диафрагму.

Выдержка: попробуйте начать с 1/10 секунды

Используемая выдержка во многом зависит от скорости движения объекта, а также от ваших индивидуальных предпочтений.Но если вы не знаете, с чего начать, попробуйте 1/10 секунды.

Исходя из нашего опыта, мы обнаружили, что 1/10 секунды создает достаточное размытие, даже если объект движется со скоростью ходьбы. В то же время он должен быть достаточно быстрым, чтобы фон оставался неподвижным. Просто убедитесь, что:
— Стабилизация изображения (режим IS) включена,
— Ваша камера удерживается неподвижно, а
— Вы не используете телеобъектив вашего объектива (фокусное расстояние имеет значение. Мы объясним почему позже).

Оттуда вы можете отрегулировать выдержку по мере необходимости. Если вам кажется, что снимок получился слишком размытым, попробуйте сделать на 1 ступень быстрее (1/13 секунды). Если вы хотите более сильное размытие при движении, попробуйте на 1 ступень медленнее (1/8 секунды).

Чувствительность ISO: используйте ISO Авто, если вы не уверены

Может быть немного сложно получить правильную экспозицию в режиме ТВ. Если вы не уверены в его использовании или еще не совсем знакомы с концепцией чувствительности ISO, вы можете просто установить для чувствительности ISO значение «Авто».Если вы определяете настройку вручную, будьте осторожны, чтобы не превысить предел автоматической экспозиции вашей камеры.

Фокусировка: предварительная фокусировка, а затем блокировка фокусировки

FL: 24 мм / f / 22 / 1/8 сек / ISO 160

Фокусировка: сфокусируйтесь на фоне или предварительно сфокусируйтесь на том, где будут проходить объекты
Выдержка, использованная здесь, составляла 1/8 секунды (FL: 24 мм). Вы можете видеть, что земля неподвижна, но ноги идущих людей размыты.Здесь я использовал технику предварительной фокусировки : я оценил, где будут проходить объекты, сфокусировал камеру на этом месте, зафиксировал фокус, наполовину нажав кнопку спуска затвора, а затем спустил затвор, когда они приблизились к нему. Вы также можете сосредоточиться на заднем плане. Объект станет размытым из-за движения.

Совет: Не ошибайтесь 1/10 секунды за 10 секунд!
Некоторые модели камер отображают 1/10 секунды не дробью, а просто 10.В отличие от этого, 10 секунд отображаются как 10 дюймов (обратите внимание на двойные кавычки). Будьте осторожны, не перепутайте их!

Как улучшить качество снимков с размытым движением?

Использование длинной выдержки увеличивает вероятность дрожания камеры. Когда все размыто, трудно сказать, что размытие движения было намеренным — весь кадр просто выглядит не в фокусе! Вот почему предотвращение дрожания камеры жизненно важно для получения хорошего снимка с размытием движения.

1. Всегда надежно закрепляйте камеру. Примите устойчивое положение для съемки и при необходимости используйте штатив.

2. Будьте осторожны при нажатии на кнопку спуска затвора. Возможно, вам стоит рассмотреть возможность использования автоспуска или дистанционного переключателя, особенно для более длительных выдержек.

3. Фокусное расстояние имеет значение. Чем больше телеобъективов вы используете при съемке, тем выше вероятность дрожания камеры. Чтобы предотвратить это, мы рекомендуем использовать фокусное расстояние в диапазоне от 24 до 50 мм в эквиваленте пленки 35 мм (от 16 до 35 мм на камерах с датчиком APS-C).

FL: 85 мм / f / 32 / 1/10 сек / ISO 199

Я снимал это вручную. 1/10 секунды было достаточно, чтобы размыть поток воды из фонтанов и водопадов. Чтобы добиться еще более шелковистого эффекта, я бы снимал с выдержкой в ​​1 секунду, но лучше всего это делать со штативом, особенно с большим фокусным расстоянием, например 85 мм!

Вот еще несколько примеров того, что можно делать с размытием движения:
Спортивная фотография: как подчеркнуть скорость, противопоставив неподвижность движению
[Продвинутая техника] Медленное затворное искусство: создание сюрреалистических вращающихся радиальных размытий

Техника 2: Панорамирование

Этот метод немного более продвинутый.В отличие от предыдущей техники, вы сохраняете объект относительно резким, пока размываете фон. Это называется « панорамирование ».

FL: 33 мм / f / 2,8 / 1/10 сек / ISO 2500

Какие основные настройки следует использовать для панорамирования?

Настройки камеры: применяются те же настройки для техники размытия движения

Как и в случае с техникой размытия движения, для начала вы можете попробовать 1/10 секунды. Это было то, что я использовал для изображения бегуна (FL: 33 мм).
Возможно, вам понадобится немного практики, поскольку техника панорамирования немного сложнее с технической точки зрения. Даже если у вас не получается сделать это сразу, не отчаивайтесь. Просто продолжай практиковаться!

Все дело в технике: перемещайте камеру синхронно с объектом

Панорама предполагает синхронное перемещение камеры с движущимся объектом. Звучит просто, но требует большой стабильности и координации! Для получения подробных инструкций о позиции при съемке, которую вам следует принять, и о том, как перемещать камеру, ознакомьтесь с разделом: Как делать снимки с панорамированием?

Если скорость объекта полностью соответствует скорости, с которой вы перемещаете (панорамируете) камеру, движущийся объект будет оставаться неподвижным, а неподвижный фон будет казаться размытым.Идеально подходит для создания ощущения скорости.

Фокусировка: сфокусируйтесь на объекте. Используйте предварительную фокусировку или режим следящего автофокуса

В отличие от техники размытия движения, вы хотите, чтобы ваш объект выглядел относительно резким. Следовательно, ваше внимание должно быть сосредоточено на предмете.

Довольно сложно установить мгновенную фокусировку на движущийся объект. Есть два способа сделать это.

Вариант 1. Используйте ту же технику предварительной фокусировки, что и при создании размытия при движении.

Шаг 1: Предскажите, где пройдет объект, а затем установите фокус на этом месте.
Шаг 2: Вы можете держать кнопку спуска затвора наполовину нажатой, пока вы ждете приближения объекта. Но если это сложно, переключите камеру на MF (ручная фокусировка). Это блокирует фокус, чтобы он не изменился.
Шаг 3: Когда объект переместится в точку, полностью нажмите кнопку затвора.

Вариант 2. Используйте функцию отслеживания автофокуса вашей камеры (AI Servo AF или Servo AF на камерах Canon).

Насколько хорошо это работает, зависит от вашей камеры, а также от сцены. Если вы используете новую камеру более высокого класса, вы сможете настроить характеристики отслеживания, чтобы они лучше соответствовали объекту и сцене. На некоторых старых моделях камер отслеживание может не работать для определенных сцен. Если у вас возникли трудности с фокусировкой с помощью этого метода, вернитесь к Варианту 1.

FL: 47 мм / f / 13 / 1/10 сек / ISO 1250

Перелетные рыбы, такие как тунец и японский амберджек, плывут фиксированным курсом с фиксированной скоростью.Знание этого упрощает предварительную фокусировку и съемку панорамы!

Серийная съемка

Даже тем, кто умеет делать панорамированные снимки, бывает сложно зафиксировать движущийся объект за один снимок. Это помогает делать много снимков в режиме серийной съемки.

Совет: Сначала сделайте снимок немного шире, а затем обрежьте края. Это дает вам дополнительное преимущество при панорамировании кадра.

Как улучшить панорамирование?

1.Не перемещайте камеру только руками.

Для более устойчивой позиции при стрельбе отведите тело от талии, удерживая руки и голову неподвижными.

2. Потренируйтесь синхронизировать панорамирование с объектом.

Это ключ к получению хорошего панорамного снимка, но для этого также требуется много практики! Поначалу не беспокойтесь о том, чтобы пробовать разные композиции, просто старайтесь держать объект в центре.Ваша практика в конечном итоге окупится.

FL: 105 мм / f / 22/1 / 10сек / ISO 50

Мне не удалось отследить объект так хорошо, как я хотел для изображения выше, но вы можете видеть, что даже панорамированный снимок вороны выглядит привлекательно. Я сделал это с обычной выдержкой 1/10 секунды (105 мм). Удивительно, что вы можете делать с такой скоростью!

Ознакомьтесь с этими статьями для получения дополнительных примеров того, что вы можете делать с панорамированием:
Советы по панорамированию для получения динамических изображений диких птиц в полете
Какие уникальные изображения можно получить с помощью кругового панорамирования?
Как добиться лучших результатов в экстремальных видах спорта

Устранение неполадок: распространенные проблемы с длинной выдержкой и способы их решения

1.Число f продолжает мигать и гаснет

В режиме Tv это означает, что установленная вами выдержка настолько велика, что вам потребуется установка диафрагмы за пределами диапазона камеры, чтобы обеспечить правильную экспозицию.

Режим

Tv позволяет вам установить любую выдержку в пределах диапазона выдержки камеры (от 1/4000 до 30 секунд для большинства камер), независимо от окружающей среды.
Другими словами, если вы снимаете с медленным затвором, камера не помешает вам установить такие медленные выдержки, что в камеру попадет слишком много света, что приведет к полностью переэкспонированному (выдутому) снимку.

«Но разве камера не установит соответствующее число f для управления экспозицией?», — спросите вы. Хотя это правда, в объектив может попадать столько света, что даже минимального числа f будет недостаточно. В этом случае число f, отображаемое в видоискателе и на ЖК-дисплее, будет мигать и гаснуть.

Примечание. Это также произойдет, если вы установите настолько высокую скорость затвора, что самой широкой установки диафрагмы будет недостаточно, чтобы предотвратить снимок, который будет представлять собой не что иное, как измельченный черный цвет.

Что делать:
Попробуйте уменьшить число ISO.Однако, в зависимости от среды, это может оказаться неэффективным. В качестве альтернативы используйте подходящий нейтральный фильтр. Это уменьшит количество света, попадающего в объектив, что позволит вам установить более длинную выдержку.

2. Я не могу установить выдержку на 1/10 сек, что бы я ни делал

Обычно это бывает в солнечные дни. В объектив попадает так много света, что камера не позволяет установить выдержку меньше определенного значения. Это попытка предотвратить переэкспонирование снимков.

Что делать:
Как и выше, попробуйте использовать фильтр нейтральной плотности (ND). Совет: убедитесь, что у вас есть фильтр, соответствующий диаметру вашего объектива.

О фильтрах ND

Существуют различные типы фильтров нейтральной плотности, которые уменьшают свет в разной степени. Если вы используете его впервые, для начала подойдет фильтр ND8. Он уменьшает свет на 3 ступени выдержки, т. Е. Вы могли бы снимать только 1/60 секунды без него, это позволит вам снизить скорость до 1/8 секунды.3 ступени должно быть достаточно для большинства повседневных сцен.