Замер экспозиции в формате рав: Экспозиция. Часть 4. Режимы экспозамера / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии

Содержание

Экспозиция. Часть 4. Режимы экспозамера / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии


Какой же режим замера экспозиции лучше прочих? Точечный, центровзвешенный или же оценочный (матричный)?

Замер экспозиции – одна из самых утомительных и сложных тем в фотографии. Многие, для кого фотография является просто хобби, не уделяют этой теме должного внимания, а зря.

Как правило, недорогие, непрофессиональные камеры (мыльницы) имеют фиксированную систему измерения экспозиции, прибор сам анализирует свет и подбирает экспозицию, вы в этот процесс вмешаться никак не сможете. Однако, если вы счастливый обладатель профессионального или полупрофессионального зеркального фотоаппарата, то важно знать и понимать, как использовать различные виды замера экспозиции. Приложите немного усилий, и вы поймете, насколько это важно и нужно.

Почему это так важно?

Потому что при правильном использовании экспонометра, вы сможете максимально точно запечатлеть на фотографии снимаемую сцену, отобразив все детали, цвета, текстуры и тени.

Мы абсолютно уверены, что экспериментируя с камерой, вы не раз выбирали неверную экспозицию (да и кто не проходил через это?). Скорее всего, вы сталкивались с потерей данных изображения в зоне светов. В цифровой фотографии, к сожалению, как только вы переэкспонировали изображение – вы потеряли данные об изображении безвозвратно (съёмка в RAW, конечно, позволяет избежать этого). Так что у вас есть выбор: игнорировать эту особенность цифровой фотографии на свой страх и риск, либо поработать над вашими навыками использования режимов экспозамера.



Проблемы измерения экспозиции

Экспонометр отлично работает, когда сцена освещена равномерно. Однако, для измерения уровня освещенности порой становится проблематичным определить экспозицию. Такое происходит когда в кадре есть объекты с различным уровнем освещенности и интенсивности.

Например, если вы делаете снимок голубого неба без облаков или солнца в кадре, изображение будет правильно экспонировано, потому что есть только один уровень освещенности. Работа становится немного сложнее, если вы добавляете несколько облаков на фотографию. Теперь измеритель должен оценить яркость облаков в зависимости от яркости неба и попытаться определить оптимальную экспозицию. В результате, экспонометр может немного осветлить небо, чтобы правильно запечатлеть белые облака.

Что произойдет, если добавить в сцену большую гору? Теперь измеритель камеры будет видеть, что есть большой объект, который намного темнее относительно облаков и неба. В итоге он попытается найти что-то среднее, чтобы гора также была правильно запечатлена на фотографии.

По умолчанию измеритель камеры просматривает уровни освещенности во всем кадре и пытается найти экспозицию, которая уравновешивает яркие и темные области изображения.



Центрально-взвешенный режим замера экспозиции

В этом режиме камера считывает информацию о яркости объекта, поступающую из области, отображаемой в центральной части видоискателя (при этом информация о яркости остальных частей кадра поглощается, и данные о яркости, выдаваемые процессором камеры, как правило, бывают ниже).

В камерах различных производителей название этого режима может несколько отличаться, например, в камерах Canon он называется «Центрально-взвешенным усреднённым» (Center-weighted Average Metering), у Nikon же – «Центрально-взвешенный» (Center-weighted Metering).

Если говорить о принципе работы центрально-взвешенного режима экспозамера, то он основывается на том, что чувствительность сенсора камеры распределена по полю кадра неравномерно: она выше в центре и спадает к краям. Таким образом, наиболее чувствителен сенсор именно в пределах области, обозначенной в видоискателе камеры центральным кругом.

С точки зрения практического применения, этот режим заставляет камеру сфокусироваться на объекте в центре кадра, особо не обращая внимания на тёмный или светлый фон или другие объекты в кадре. Поэтому он наиболее пригоден для репортажной фотосъёмки или съёмки сцен, где объект находится в центре кадра.

Например, центрально-взвешенный режим замера экспозиции идеально подойдёт для съёмки портрета вашей спящей кошки, или автомобильной фары, разбитой в результате аварии.

Как ваша камера замеряет экспозицию?

При замере экспозиции свет разделяется на отраженный и падающий. Не трудно догадаться, что отраженный свет – это свет, который отражается от объекта съемки, а падающий, соответственно, падает на объект съемки. Современные камеры оснащены экспозамерами последних разработок, которые очень упростили весь процесс замера экспозиции. Но, тем не менее, важно понимать разницу, благодаря этому вы будете понимать ограничения системы экспозамера вашей камеры.

Экспонометр по падающему свету дает более точные результаты, нежели по отраженному свету. Измеряя отраженный от объекта свет, встроенный экспонометр не знает, сколько на самом деле на объект попадает света (значение падающего света), поэтому его весьма легко ввести в заблуждение. Вспомните, как вы пытались сфотографировать снежный пейзаж и наверняка были разочарованы результатом. Дело в том, что снег обладает хорошей отражающей способностью, и встроенный экспонометр ошибочно предположил, что сцена ярче, чем есть на самом деле. В результате мы получаем недоэкспонированные снимки.

Рекомендую вам приобрести внешний экспонометр, который способен замерять падающий свет. Но для начала следует детально изучить работу встроенного экспонометра и узнать, при каких обстоятельствах следует использовать тот или иной режим экспозамера.

Экспонометр по отраженному свету, как раз такой и установлен в вашей камере, грубо говоря, просто догадывается о количестве света на сцене, так как все предметы имеют совершенно разную способность отражать и поглощать свет. Возьмем снова пример со снежным пейзажем и сравним его с лесным пейзажем, светоотражающая способность снега в разы больше, чем у деревьев, травы и т.д. Все экспонометры воспринимают отражающую поверхность одинаково, представляя ее нейтрально-серой. Объекты съемки, которые светлее или темнее заданного нейтрально-серого, уже экспонируются не совсем правильно.

Точечный режим замера экспозиции

Когда вы смотрите через объектив зеркалки, вы, обычно, можете видеть несколько точек фокусировки и/или меток центровки; это небольшие области кадра – иногда пользователь может самостоятельно выбрать одну из них – в которых камера производит замер яркости для определения экспозиции.

Любые данные о яркости областей кадра, выходящих за пределы точки, в которой производится замер, при расчёте значения экспозиции игнорируются.

Принцип работы этого режима заключается в измерении яркости небольшого участка кадра (не более 5% от общей площади кадра).

Для точечного режима экспозамера характерны более ярко выраженные перепады чувствительности, по сравнению, например, с центрально-взвешенным режимом, поскольку при точечном замере остальная часть кадра, как упоминалось выше, в измерении не участвует вовсе. Однако, именно этот режим является наиболее точным из всех существующих, поскольку он позволяет предельно точно измерить яркость любых участков сцены.

Поскольку точечный режим замера крайне чувствителен к выбору точки проведения замера, он малопригоден для репортажной съёмки. Этот режим придёт вам на помощь, когда вам необходимо заснять контрастную сцену или сцену со сложным освещением.

Экспозиция. Часть 4. Режимы экспозамера

В предыдущей части урока мы выяснили, что камера оснащена очень точным инструментом для измерения яркости сюжета. Чтобы всегда получать качественные фотографии, нужно научиться с ним работать.

Камера может измерять экспозицию в разных режимах, применяемых в различных съёмочных ситуациях.

Матричный замер экспозиции

Таким значком обозначается матричный замер на фотокамере.

При матричном замере яркость сюжета измеряется по всей площади кадра.

Самый подходящий для начинающих фотографов режим замера экспозиции — матричный. Его же называют оценочным или мультисегментным. Измерение яркости сюжета происходит по всей площади кадра, используется максимальное количество датчиков. Результаты с каждого датчика (напомним, что в зависимости от модели аппарата их число может доходить до десятков тысяч) анализируются, и фотокамера определяет оптимальное значение экспозиции. Методы анализа этих данных постоянно совершенствуются, становятся более интеллектуальными. Также растёт количество датчиков экспозамера. Всё это делает матричный замер более точным с каждым следующим поколением фотокамер.

Сегодня при матричном замере почти всегда удаётся получить корректную экспозицию. Небольшие сложности могут возникнуть в нестандартных для автоматики ситуациях. К примеру, съёмка человека в помещении на фоне окна. В этом случае автоматика не может точно определить, что мы снимаем: освещённый полуденным солнцем пейзаж за окном или слабо освещённого комнатным светом человека. Решить данную задачу она может по-разному в зависимости от ситуации и конкретной компоновки кадра. Также может вызвать сложности съёмка на белом или чёрном фоне: автоматика будет стремиться превалирующие в кадре оттенки приравнять к серому. Поэтому кадры на белом фоне получатся слишком тёмными, а на чёрном фоне — слишком яркими. Решить эту проблему поможет съёмка пробных кадров с последующим внесением экспокоррекции или применение других режимов замера (например, точечного).

В кадре много светлых оттенков: снег и рассветное небо. При использовании матричного замера пришлось вносить положительную экспокоррекцию, чтобы кадр не получился слишком тёмным.

NIKON D600 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 100, F5.6, 1/50 с

Когда использовать матричный замер? Этот режим подходит для большинства съёмочных ситуаций. Он будет оптимален при активной репортажной съёмке, на фотопрогулках, при любительских семейных фотосессиях и в путешествии.

Точечный замер экспозиции

Условное обозначение точечного замера.

Область анализа при точечном замере экспозиции — маленькая точка. В старших моделях Nikon площадь точки составляет всего 1,5% от площади всего кадра. Точка замера экспозиции будет находиться там, где находится текущая точка автофокуса. Это очень выгодная особенность фотокамер Nikon, отличающая их от многих конкурентов.

Таким образом, вы можете измерять экспозицию не только по центру кадра, но и в любой его части. Это делает работу с точечным замером более удобной и гибкой.

Довольно сложный в использовании, но при этом самый точный режим замера экспозиции — точечный. Измерение яркости снимаемого сюжета происходит по небольшой области, точке.

В фотокамерах Nikon эта точка будет располагаться там же, где и активная зона автофокуса. Поскольку измерение происходит лишь в очень небольшом фрагменте снимка, нужно грамотно подойти к выбору области для замера. Если бездумно ткнуть этой точкой в любое попавшееся место, результат, скорее всего, будет не самым удачным. Мы получим неверно проэкспонированный кадр. Точечный замер следует производить относительно средних по яркости областей на снимке. Ведь камера считает, что мы «показываем» ей средний по яркости объект и исходя из этого измеряет экспозицию.

Например, фотографируя этот дом, измерять экспозицию стоит не по его белой стене (иначе снимок получится слишком тёмным) и не по тёмному лесу (мы получим пересвеченный кадр). Лучше использовать средние по яркости фрагменты сюжета. Идеальным вариантом станет шиферная крыша домика.

Точечный замер по крыше дома.

Точечный замер по белой стене. Результат: снимок получился слишком тёмным.

Точечный замер по лесной чаще. Результат: снимок получился слишком светлым.

Точечный замер некоторые используют в портретной фотографии. Это удобно, если вы снимаете на фотоаппарат Nikon и точка замера находится там же, где и точка фокусировки. Поскольку лица у людей обычно средние по яркости, точечный замер по лицу, как правило, будет работать корректно. Но если мы снимаем смуглого или чернокожего человека, стоит задуматься над внесением небольшой отрицательной экспокоррекции.

Точечный замер произведён по лицу девушки. Поскольку фон на фото довольно тёмный, другие виды замера, скорее всего, дали бы иную экспозицию и потребовали бы внесения экспокоррекции.

Блокировка экспозиции. Часто после измерения экспозиции с помощью точечного замера кадр необходимо перекомпоновать. Чтобы после перекомпоновки экспозиция не сбилась (ведь аппарат измеряет экспозицию постоянно, пока мы не сделаем снимок), существует специальная кнопка блокировки экспозиции — AE-L (Automatic Exposure Lock). При нажатии на неё камера фиксирует текущее значение параметров экспозиции. Эта функция полезна не только при работе с точечным замером, но и тогда, когда нужно сделать несколько кадров с одинаковой экспозицией, не переходя при этом в ручной режим. Часто это необходимо при панорамной съёмке.

На современных аппаратах кнопка блокировки экспозиции совмещена с блокировкой фокусировки (AF-L). Нажимая на неё, мы блокируем и автофокус, и экспозицию. Впрочем, эти параметры мы можем настроить в меню фотоаппарата, указав что именно будет эта кнопка блокировать.

При съёмке этого кадра я использовал точечный замер экспозиции, измерив экспозицию по камню на переднем плане. После этого я зажал кнопку AE-L и перекомпоновал кадр так, как мне нравится.

Кстати, когда вы держите кнопку спуска в положении полунажатия, замер экспозиции также блокируется. После того как вы дожмёте кнопку до конца и кадр будет сделан, замер экспозиции продолжится, что не всегда удобно (например, при панорамной съёмке).

Когда использовать точечный замер экспозиции? Прежде всего тогда, когда вы уверены, что справитесь с ним. Ведь для точных измерений придётся внимательно следить за тем, по какому объекту в кадре происходит замер экспозиции. Фотографы часто используют этот вид замера при съёмке пейзажей со сложным (закатным, рассветным) контрастным освещением. Также этот вид замера можно использовать в портретной съёмке, замеряя экспозицию точно по лицу модели.

Центровзвешенный экспозамер

Так центровзвешенный замер обозначается на фотоаппарате

Область измерений при центровзвешенном замере экспозиции.

Центровзвешенный тип замера — классический вид замера экспозиции, доставшийся современным аппаратам от самых первых плёночных зеркальных камер, имеющих встроенный экспонометр. Замер экспозиции в этом режиме осуществляется по большой области в центре кадра, в круге большого диаметра. При этом участок, расположенный непосредственно в самом центре кадра, имеет больший приоритет (больший «вес») при анализе полученных данных. Сегодня данный вид замера немножко устарел на фоне, во-первых, интеллектуального и простого в использовании матричного замера и, во-вторых, точного и гибкого в настройке точечного замера.

Этот замер, как и матричный, прост в использовании. Однако нужно учитывать, что экспозиция будет измеряться не по всей площади кадра, а только по его центральной части.

Замер по ярким участкам

Условное обозначение для замера по ярким участкам.

Замер по ярким участкам, как следует из его названия, ориентируется прежде всего на самые яркие фрагменты кадра. Его задача — сохранить на них все детали.

Это самый новый режим замера экспозиции. Он появился в самых современных аппаратах Nikon: D750, D810. Опытные фотографы знают, как неприятны пересветы на снимках. В местах с пересветом происходит полная потеря деталей, на снимке пересвеченная область выглядит просто как белое пятно. Пересвеченные участки никак не получится спасти даже при обработке фотографии в RAW. У формата RAW есть особенность: сделать посветлее, «вытянуть» детали в тенях очень просто, а вот спасти объекты из пересвеченных участков часто не представляется возможным. Чтобы свести количество пересветов к минимуму, был придуман режим замера по ярким участкам. Он убережёт ваши снимки от потери деталей в светлых областях кадра. Не удивляйтесь, если снимки будут получаться темноватыми: это нужно для сохранения деталей в светлых участках. А яркость кадра, как известно, легко можно откорректировать при обработке. Обрабатывать снимки без пересветов гораздо проще, а результат будет качественнее.

Когда использовать замер по ярким участкам? Тогда, когда вы снимаете в формате RAW и планируете после съёмки «проявлять» фотографии в RAW-конвертере, доводя их до идеала. Поскольку я снимаю только в RAW, я почти полностью перешёл на этот режим замера экспозиции. Работать с ним легко и приятно во всех съёмочных ситуациях.

Режим частичного измерения

Вы можете рассматривать режим частичного замера экспозиции, как расширенный вариант точечного экспозамера. В режиме частичного замера, информация о яркости считывается с области гораздо большей, чем при точечном экспозамере: около 10% кадра против 2-3% в точечном режиме.

Чаще всего этот режим замера экспозиции можно встретить в фотоаппаратах Canon, где он получил широкое распространение, как отдельный режим, начиная с модели Canon F-1.

Режим частичного экспозамера лучше всего использовать в случаях, когда объект съёмки сильно подсвечен, а вы хотите получить хорошо проэкспонированное изображение снимаемого объекта. В таких случаях этот режим экспозамера позволит вам правильно проэкспонировать снимаемый объект, в то время как фон может получиться переэкспонированным.

Таким образом, режим частичного замера позволяет вам более точно управлять экспозицией в конкретной области снимка.

Что такое экспозамер в фотоаппарате

Экспонометр в вашей камере определяет правильную выдержку и диафрагму, в зависимости от количества света, попадающего через объектив в камеру и выставленного ISO. Другими словами делает экспозамер в фотоаппарате. В былые времена камеры не были оснащены экспонометром, который является датчиком измеряющим количество и интенсивность света.

Фотографы в те времена вынуждены были пользоваться ручными экспонометрами, чтобы определить оптимальную экспозицию. Связано это было с тем, что фотографировали тогда на пленку и не было возможности сразу увидеть полученный снимок.

Сегодня в каждой зеркальной фотокамере есть встроенный экспонометр, который автоматически измеряет отраженный свет и определяет оптимальную экспозицию.

Наиболее распространенные режимы экспозамера:

  • Матричный (Nikon), также известный как оценочный замер (Canon)
  • Центровзвешенный
  • Точечный

Некоторые модели Canon EOS также предлагают «Частичный замер», который похож на точечный замер, за исключением того, что покрытая площадь больше. Примерно 8% площади видоискателя рядом с центром против 3,5% в точечном замерении.

Вы можете наблюдать экспозамер в действии, когда фотографируете в ручном режиме М. Для этого загляните внутрь видоискателя и увидите шкалу, идущую влево и вправо, с нулем в середине.

Матричный (оценочный, многозонный) режим экспозамера

Матричный режим экспозамера – режим по умолчанию, при котором TTL-экспонометр замеряет яркость всех точек в кадре, после чего процессор камеры, основываясь на данных заложенных производителем, подбирает оптимальное значение экспозиции для снимаемой сцены.

Стоит отметить, что эффективность этого режима напрямую зависит от процессора камеры и количества точек фокусировки, доступных сенсору.

Матричный режим экспозамера наиболее оптимален при режимах с автоматическим управлением экспозицией и подходит для съёмки равномерно освещённых сцен, например, пейзажа.

Когда использовать матричный экспозамер

Матричный экспозамер, пожалуй, наиболее широко используемый, как среди фотографов профессионалов, так и среди просто любителей. Лучше всего его использовать в условиях равномерного освещения. В случае, если вы не знаете, какой режим для данного кадра подойдет лучше прочих или же у вас просто нет времени на раздумья, тогда по умолчанию выбирайте именно матричный режим, так поступают многие фотографы.

Рекомендуемые настройки

Для начала изучить сцену, которую собираетесь снимать, в видоискатель. Если она выглядит равномерно освещённой, используйте Матричный (оценочный, многозонный) режим экспозамера.

Если человек или предмет, снимаемый вами, освещён сзади ярким источником света или солнцем, то вам, вероятнее всего, следует выбрать Центрально-взвешенный режим замера экспозиции.

Если предмет вашей съёмки является наиболее значимой частью сцены, используйте Частичный режим экспозамера.

Не забывайте о компенсации экспозиции

Компенсация экспозиции может значительно улучшить вашу фотографию. Не забывайте о том, что все встроенные экспозамеры, независимо от выбранного режима замера, учитывают только отраженный свет, а это часто приводит к ошибкам. Для некоторых типов сцен компенсация экспозиции будет просто необходима. Снова в качестве примера возьмем снежный пейзаж или же фотографию, сделанную на пляже, где слишком светлый песок, эти кадры будут недоэкспонированы, и для них потребуется компенсация не менее +1 шага.

Всё об ISO: как работает чувствительность ISO?

Обсуждение: 4 комментария

  1. Алексей:
    06.09.2014 в 13:31

    Хорошая тема поста, давно собираюсь разобраться поконкретнее в этом вопросе, да как то руки не доходят. Снимаю интуитивно и обязательно в формате RAW+JPEG.

    Ответить

  2. Мари:

    14.03. 2017 в 19:14

    Очень хорошая статья. Все по полочкам. Спасибо!

    Ответить

  3. Serg_Petroff:

    08.01.2019 в 20:40

    Стоило бы отметить что у Кэнонов есть привязка замера экспозиции к активной точке фокусировки даже в матричном режиме съемки. То есть если мы поменяем точку фокусировки не меняя компоновку кадра и на точку фокусировки попадет объект, который будет ярче или темнее чем объект, который попадал на предыдущую активную точку фокусировки — экспозиция может сильно измениться в ту или иную сторону.

    Ответить

  4. custommaster:

    01.09.2019 в 20:16

    Век живи и век учись… есть один момент, про который мало кто знает. А он всё-таки важен.

    Ответить

Центровзвешенный экспозамер

Использование всего кадра для определения правильной экспозиции не всегда желательно. Что если вы пытаетесь сделать крупноплановый портрет, когда солнце позади модели? Это как раз вариант для центровзвешенного экспозамера. Он оценивает количество света в центре кадра и вокруг него, игнорируя углы. В отличие от матричного замера центровзвешенный не смотрит на выбранную точку фокусировки, а только оценивает среднюю область изображения.


Центровзвешенный экспозамер

Используйте этот режим, когда хотите, чтобы фотокамера установила приоритет в середине кадра. Он отлично подходит для портретов крупным планом и относительно крупных объектов, которые находятся в середине кадра. Например, если вы снимали человека очень близко с солнцем позади него, то этот режим поможет правильно запечатлеть лицо модели. Даже если все остальное будет сильно пересвечено.

Подоплёка: падающий и отражённый свет

Все встроенные в камеры экспонометры имеют один существенный изъям — они измеряют количество отраженного света. Это означает, что о реальном количестве света, находящегося на предмете они не могут и догадываться.

Все объекты в мире отражают различное количество света. Если бы все они имели одинаковую отражающую способность, то проблем бы не было. По этой причине все экспонометры стандартизированы в соответствии с яркостью света, который мог бы быть отражен от нейтральной серой поверхности. Если направить камеру на предмет, который более темный или светлый чем нейтрально-серый, экспозамер сделает ошибку в меньшую или большую сторону.

Примерно 18% яркости:
18% серого18% красного18% зелёного18% синего

* Дисплеи ПК ближе всего приближены к пространству sRGB. Если он правильным образом откалиброван, то можно видеть цвета, отражение которых составляет 18%.При том, что монитор излучает, а не отражает свет, погрешность также присутствует.

Что такое нейтрально серый

цвет? Печатная индустрия стандартизировала это понятие как плотность чернил, которые отражают 18% падающего на них света. В камерах стандартное значение колеблется от 10 до 18%. Предметы, которые отражают большее или меньшее количество света сбивают экспозамер с толку и камера делает переэкспозицию или недоэкспозицию.

Если отражение от объектов равномерно распространено по снимку, то экспозамер будет работать хорошо. Другими словами, если в кадре равномерное количество темных и ярких тонов, то среднее значение будет соответствовать нейтрально-серому. Но не все сцены идеально. Во многих случаях наблюдается значительный дисбаланс. К примеру, голубь на снегу или черный пес на куче угля. В таких случаях камера может неправильно определить экспозицию.

Особенность работы экспозиции в телефоне

Конечно, по большей части мой блог посвящен фотографии цифровой, сделанной на зеркальный, цифровой фотоаппарат. Но, согласитесь, все мы частенько можем снять что-то на сотовый. Тем более, какие сейчас стали выпускать современные телефоны с высоким качеством!

Даже в примитивных моделях, имеющих хоть какую-то встроенную камеру, мы можем говорить об экспозиции. Да-да, не удивляйтесь, она там есть! Только стоит сказать, что она автоматическая, то есть телефон сам, по мере своих возможностей, замеряет поток света в окружающей обстановке и определяет необходимые параметры.

Есть лишь небольшие возможности изменить общую освещенность вручную. Зачастую итоговая фотография будет с массой недостатков. Расстраиваться не стоит, ведь многое зависит от самой техники, поэтому на что снимаете – то и получаете. А на скорую руку, если очень нужно, можно сфотографировать и на телефон.

Ручной экспонометр

Существует три типа таких приборов:

  • экспонометры, которые проводят замер экспозиции в постоянном свете
    , то есть подбирают необходимую ( и диафрагму) при естественном дневном или искусственном постоянном свете;
  • флэшметры
    – приборы, измеряющие непродолжительный, резкий импульс света, исходящий от вспышки. Подбирают необходимое значение диафрагмы;
  • комбинированные экспонометры
    – приборы, которые способны определять экспозицию в условиях постоянного и импульсного света.

По измеряемому световому потоку

различают:

  • замер экспозиции по освещённости объекта – измерение падающего света (рис. 2). При этом экспонометр или флэшметр размещается в непосредственной близости к объекту съемки;

Рис. 2 — Экспозамер освещения

  • замер экспозиции по яркости объекта – измерение отражённого света (рис. 3). Проводится экспонометром, размещенным возле снимающего оборудования либо чаще всего встроенным в фотоаппарат (TTL). Могут быть двух видов: яркомеры, имеющие большой угол замера (около 45°), и узконаправленные — спотметры (англ. spot — пятно) с углом около 1° (считаются наиболее профессиональными). Обычно спотметры совмещают в одном приборе с экспонометром освещенности.

Рис. 3 — Экспозамер по яркости объекта

Встроенный экспонометр

Замер экспозиции в падающем свете дает самые точные значения освещенности объекта, но, к сожалению, возможность разместить экспонометр рядом с объектом съемки есть не всегда. Потому, в большинстве случаев замеры производятся по яркости объекта встроенным в фотоаппарат прибором. Однако в этом случае возникает ряд сложностей. Все экспонометры настроены так, что важнейшим тоном является среднесерый объект, отражающий 18% света, под который и выставляется экспозиция (рис. 4). При неправильной экспозиции в данном случае мы получили пересветы на грифе и педальке.

Для точного замера экспозиции по яркости объекта можно использовать специальные серые карты или объекты (рис. 5), на которые нанесен 18% серый. Для этого необходимо навести объектив фотоаппарата на карту и настроить экспозицию по ней. Также есть специальные мишени (color checker) для точной настройки баланса белого и фирменных цветов в процессе обработки (рис. 6).

Рис. 5 — Карта серого Рис. 6 — Цветовые мишени

Что такое шкала экспозиции?

Существует еще такой параметр, как шкала экспозиции. Что это такое и для чего он нужен? Это шкала, которая показывает на сколько правильно выстелены параметры экспозиции. Если значения шкалы уходит в право, то при фотографировании, снимок получится пересвеченным, много света. Если в лево, то недосвеченным, мало света. Если значение на нуле, то экспозиция установлена правильно.

Это параметр, так же можно контролировать вручную. Если мы видим, что фотография получается темной или наоборот светлой, а значение экспокоррекции на нуле, якобы фотография освещена правильно, согласно фотоаппарату, то мы можем вручную увеличить или уменьшить значение, в положительную или отрицательную сторону.

Для этого используются вспомогательные кнопки на фотоаппарате. Более дельно, описано у вас в инструкции фотоаппарата. Так как для каждых фотокамер, комбинация кнопок разная.

Качество оптики в объективе видеорегистратора

Я бы поставил этот параметр первым по важности, ведь именно линза объектива является «окном», через которое матрица «видит» дорогу и все, что на ней происходит. Подумайте сами, ведь если стекла «окна» кривые или мало прозрачны, можно ли получить хорошее, качественное изображение.


Видеорегистратор с пластиковой линзой

Однако обычно в характеристиках видеорегистратора редко пишут о качестве линзы. О чем угодно, только не об оптике. Почему?

  • Во-первых, в большинстве видеорегистраторов стоят линзы из пластика, а производитель обычно умалчивает о тех параметрах или функциях, которыми нельзя похвастаться.
  • Во-вторых, какой бы не был качественный пластик, он имеет свойство со временем терять чистоту и прозрачность (особенно если он все время испытывает воздействие, солнечного ультрафиолета и высокой температуры – что как раз получает видеорегистратор закрепленный на лобовом стекле) и наконец, может просто поцарапаться от неосторожного обращения.

Утешение только одно – пластик выдерживает даже такие условия как минимум несколько лет, а большего и не надо – потом или электроника не выдержит или видеорегистратор просто морально устареет, как мобильный телефон.

Варианты экспозамера

Для более гибких настроек замера диапазона освещенности камеры предлагают несколько вариантов настроек экспозамера. Каждый способ настройки базируется на оценке различных зон освещенности. Зоны с наибольшим весом считаются наиболее значимыми, и они больше всего влияют на расчёт экспозиции.

ЦентровзвешенныйЧастичныйТочечный

Процентный показатель размера частичного и точечного замеров экспозиции примерно равен 13. 5% и 3.8% от площади всего изображения. Эти примеры актуальны для Canon EOS 1D Mark II.

Расчет экспозиции в большей степени зависит от самых светлых участков изображения, в то время как черные участки игнорируются. Замер может производиться не по центру. Это зависит от размещения точки автофокуса и настроек экспозамера.

Существуют и более сложные алгоритмы. Они могут включать в себя усреднённый, матричный и зональный экспозамер. Наиболее часто они применяются в автоматическом режиме камеры. Их принцип состоит в том, что изображение разбивается на участки, и каждый из них оценивается индивидуально. На расчет также могут влиять положение точки автофокуса и ориентация камеры (портретная или ландшафтная).

Экспозиция. Режимы замера эскпозиции

О том, с чего надо начать, чтобы правильно научиться профессионально фотографировать зеркалкой, мы начали говорить в более раней статье.

И так, экспозиция — это количество света, которое попадает на светочувствительную плоскость. Количество света — как протекающая жидкость через горлышко бутылки, на нее влияет диаметр горлышка и время. Разница потока воды от экспозиции в том, что скорость света — константа, что делает жизнь легче. Измерение количества света для вычисления нужной экспозиции связано и с параметрами фотокамеры. Но не это важно. Количество света, идущего от области съемки и попадающего через оптику камеры на матрицу, зависит от уровня общей освещенности, свойств снимаемого объекта и может изменяться в очень широком диапазоне. Это связано с тем , что для получения требуемого изображения на фотоносителе он должен получить определенное количество света (для каждого значения чувствительности ISO, плюс-минус некоторое отклонение).

РЕЖИМЫ ЗАМЕРА ЭКСПОЗИЦИИ

В этой статье пойдет речь о настройке экспозиции цифрового зеркального фотоаппарата. О том, как работают режимы замера экспозиции фотоаппарата: матричный, центрально-взвешенный, частичный и точечный.

Как вы, наверное, уже знаете, фотоаппарат сам узнает, какую экспозицию выставлять. Разумеется, мы говорим об автоматических и полуавтоматических режимах. Скажу больше, и в ручном режиме он тоже знает об этом!

В фотоаппарат для этой цели встроили специальный прибор, который и меряет экспозицию. Замеры проводятся, как вы догадываетесь, по свету, который попадает в фотоаппарат через объектив. Я даже сразу скажу вам, как он называется. Это экспонометр. Простыми словами: он замеряет насколько светло перед объективом. (Об экспозиции мы говорили раньше).

Как он замеряет? У экспонометра есть свое понимание того, что значит «достаточная освещенность». В полуавтоматических и автоматических режимах он устанавливает выдержку и диафрагму такими, чтобы получившееся количество света удовлетворяло его «чувство прекрасного». То есть равнялось тому, которое он считает идеальным.

В отличие от человеческого «чувства прекрасного», «чувство прекрасного» фотоаппарата вполне можно измерять. Когда все в порядке, датчик экспонометра показывает 0. Если становится темнее — значение уходит в отрицательные области (-1, -2…). Если же становится слишком светло, то, соответственно, в положительные (+1, +2, +3).

Когда вы снимаете в ручном режиме (М), вы сами настраиваете выдержку и диафрагму. При этом фотоаппарат (в видоискателе или на экране) продолжает навязывать вам свое мнение. То есть, вы всегда можете увидеть измеренную фотоаппаратом освещенность и на основе нее уже в ручном режиме выставить выдержку и диафрагму и получить нужную вам экспозицию (совсем не обязательно с первого раза).

Описанный выше метод съемки в ручном режиме можно назвать классическим. Сегодня же большинство высокотехничных молодых фотографов предпочитают фотографировать способом «try&buy». Основное условия для этого — чтобы было время настраивать фотоаппарат. Они делают тестовый кадр, смотрят на полученный результат на экране фотоаппарата и уже на основе увиденного делают соответствующие выводы. Например, если слишком светло, то уменьшают выдержку (к примеру, если она была 1/400 секунды, делают 1/800). Если слишком темно, то увеличивают ее (к примеру, если выдержка была 1 секунда, делают 2 секунды).

Получается, что когда вы снимаете в полуавтоматических или автоматических режимах вы зависите только от фотоаппарата? Конечно же, нет. Мы можем повлиять на «чувство прекрасного» цифрового фотоаппарата двумя способами.

Первый самый простой и очевидный способ.

Просто делать получающиеся фотографии или чуть темнее, или чуть светлее. То есть, например, вы сделали кадр и увидели, что фотографии вышли немного пересвеченными. Снимать в ручном режиме у вас нет ни времени, ни желания. Вы просто понижаете экспозицию, и получаемые фотографии будут уже темнее.

Второй способ заключается в том, что вы явно указываете фотоаппарату, где измерять освещенность. Для этого существует такой инструмент как режим замера экспозиции. Мы рассмотрим четыре самых распространенных режима. Принципиальное их отличие друг от друга заключается в размере площади, где будет происходить замер.

 

1. Матричный (оценочный) замер.


Замер происходит по всей площади кадра.

Ненужные простому человеку тонкости: при замере кадр делится на некое количество зон. Все зоны оценивают свое значение экспозиции (темно/светло) и потом отправляют эти данные в некий «центр управления полетами» в фотоаппарате. А уже «центр» на основе полученных данных принимает решение и устанавливает оптимальную экспозицию.

Часто используемый режим хорош для пейзажей, например. Получается «ровный замер». Не подойдет для тех случаев, когда важная часть фотографии освещена хуже, чем остальной кадр, поскольку и на снимке эта часть получится намного темнее.


Матричный замер, приоритет диафрагмы с F 4.5.

 

2. Центрально-взвешенный замер.

Замер происходит по всей площади кадра, но основную роль при выборе экспозиции играют 60-и процентов центральной площади кадра. В большинстве случаев именно они являются самыми важными. Самый часто используемый режим.

 

3. Частичный замер.

Замер происходит с учетом только 9-и процентов площади кадра (в центре, разумеется).

Полезен при съемке против света, ну или в других случаях, если фон намного ярче самого объекта съемки.
 

4. Точечный замер.

Замер происходит с учетом 3-х процентов площади кадра (тоже в центре). Точечный и частичный экспозамеры подойдут, когда объект плохо освещен. Наводите зону замера на темный объект и делает кадр. На снимке это объект получится уже нормальным.


Точечный замер, приоритет диафрагмы с F 4.5.

Рекомендую пользоваться в основном центрально-взвешенным замером, к другим прибегая лишь по необходимости.

Полезный совет.

Всегда снимайте чуть темнее, чем надо, если вы собираетесь обрабатывать фотографии в формате RAW. Недосвеченные (недоэкспонированные снимки) в графических редакторах при работе с RAW превращаются во вполне хорошие кадры (если это не квадрат Малевича, конечно). А вот пересвеченные — уже нет. Дело в том, что в более темных местах все равно сохраняется информация о разнице освещения, о фактическом цвете, который имеет место быть у снимаемого объекта (в разумных пределах конечно). В пересвеченных же, слишком светлых снимках — нет.

С приходом цифровых фотоаппаратов эта зависимость экспозицииприобрела треугольных характер, создав таким образом треугольник экспозиции.

Урок фотографии 8. Замер экспозиции. Режимы замера экспозиции.

В этом уроке фотографии нашей фотошколы вы узнаете о настройке экспозиции цифрового зеркального фотоаппарата. О том, как работают режимы замера экспозиции фотоаппарата: матричный, центрально-взвешенный, частичный и точечный.

 

Как вы, наверное, уже поняли, прочтя прошлый фото урок, фотоаппарат САМ (!) откуда-то узнает, какую экспозицию выставлять. Разумеется, мы говорим об автоматических и полуавтоматических режимах. Скажу больше, и в ручном режиме он тоже знает об этом!


Оригинал статьи находится здесь

В фотоаппарат для этой цели встроили специальный прибор, который и меряет экспозицию. Замеры проводятся, как вы догадываетесь, по свету, который попадает в фотоаппарат через объектив. Я даже сразу скажу вам, как он называется. Это экспонометр. Простыми словами: он замеряет насколько светло перед объективом. (Об экспозиции мы говорили во втором уроке фотографии нашей фотошколы).

 

Как он замеряет? У экспонометра есть своё понимание того, что значит «достаточная освещенность». В полуавтоматических и автоматических режимах он устанавливает выдержку и диафрагму такими, чтобы получившееся количество света удовлетворяло его «чувство прекрасного». То есть равнялось тому, которое он считает идеальным.


В отличие от человеческого «чувства прекрасного», «чувство прекрасного» фотоаппарата вполне можно измерять. Когда всё в порядке, датчик экспонометра показывает 0. Если становится темнее - значение уходит в отрицательные области (-1, -2...). Если же становится слишком светло, то, соответственно, в положительные (+1, +2, +3).

 

Когда вы снимаете в ручном режиме (М), вы сами настраиваете выдержку и диафрагму. При этом фотоаппарат (в видоискателе или на экране) продолжает навязывать вам своё мнение. То есть, вы всегда можете увидеть измеренную фотоаппаратом освещенность и на основе неё уже в ручном режиме выставить выдержку и диафрагму и получить нужную вам экспозицию (совсем не обязательно с первого раза).

 

Описанный выше метод съёмки в ручном режиме можно назвать классическим. Сегодня же большинство высокотехничных молодых фотографов предпочитают фотографировать способом  «try&buy». Основное условия для этого - чтобы было время настраивать фотоаппарат. Они делают тестовый кадр, смотрят на полученный результат на экране фотоаппарата и уже на основе увиденного делают соответствующие выводы. Например, если слишком светло, то уменьшают выдержку (к примеру, если она была 1/400 секунды, делают 1/800). Если слишком темно, то увеличивают её (к примеру, если выдержка была 1 секунда, делают 2 секунды).

 

Получается, что когда вы снимаете в полуавтоматических или автоматических режимах вы зависите только от фотоаппарата? Конечно же, нет. Мы можем повлиять на «чувство прекрасного» цифрового фотоаппарата двумя способами.

 

Первый самый простой и очевидный способ.


Просто делать получающиеся фотографии или чуть темнее, или чуть светлее. То есть, например, вы сделали кадр и увидели что фотографии вышли немного пересвеченными (из серии «чуть беременна»). Снимать в ручном режиме у вас нет ни времени, ни желания. Вы просто понижаете экспозицию, и получаемые фотографии будут уже темнее.

 

Второй способ заключается в том, что вы явно указываете фотоаппарату, ГДЕ измерять освещённость. Для этого существует такой инструмент как РЕЖИМ ЗАМЕРА ЭКСПОЗИЦИИ. Мы рассмотрим четыре самых распространенных режима. Принципиальное их отличие друг от друга заключается в РАЗМЕРЕ площади, где будет происходить замер.


1.      Матричный (оценочный) замер.


Замер происходит по всей площади кадра.

Ненужные простому человеку тонкости: При замере кадр делится на некое количество зон. Все зоны оценивают своё значение экспозиции (темно/светло) и потом отправляют эти данные в некий «центр управления полётами» в фотоаппарате. А уже «центр» на основе полученных данных принимает решение и устанавливает оптимальную экспозицию.

 

Часто используемый режим. Хорош для пейзажей, например. Получается «ровный замер». Не подойдёт для тех случаев, когда важная часть фотографии освещена хуже, чем остальной кадр, поскольку и на снимке эта часть получится намного темнее.

2.      Центрально-взвешенный замер.


Замер происходит по всей площади кадра, но основную роль при выборе экспозиции играют 60-и процентов центральной площади кадра. В большинстве случаев именно они являются самыми важными. Самый часто используемый режим.

 

3.      Частичный замер.


Замер происходит с учётом только 9-и процентов площади кадра (в центре, разумеется).

 

Полезен при съёмке против света, ну или в других случаях, если фон намного ярче самого объекта съёмки.

 

4.      Точечный замер.


Замер происходит с учётом 3-х процентов площади кадра (тоже в центре). Точечный и частичный экспозамеры подойдут, когда объект плохо освещён. Наводите зону замера на тёмный объект и делает кадр. На снимке это объект получится уже нормальным.

Рекомендую пользоваться в основном центрально-взвешенным замером, к другим прибегая лишь по необходимости.

 

Полезный совет.

 

Всегда снимайте чуть темнее, чем надо, если вы собираетесь обрабатывать фотографии в формате RAW. Недосвеченные (недоэкспонированные снимки) в графических редакторах при работе с RAW превращаются во вполне хорошие кадры (если это не квадрат Малевича, конечно). А вот пересвеченные - уже нет. Дело в том, что в более тёмных местах всё равно сохраняется информация о разнице освещения, о фактическом цвете, который имеет место быть у снимаемого объекта (в разумных пределах конечно). В пересвеченых же, слишком светлых снимках - нет.

Сохранение деталей в светлых и затененных участках

  1. Центр загрузки
  2. Руководство по эксплуатации D7500
  3. Коррекция изображения
  4. Сохранение деталей в светлых и затененных участках

Активный D-Lighting

Активный D-Lighting сохраняет детали затененных и засвеченных объектов, позволяя создавать фотографии с естественным контрастом. Используйте при съемке сюжетов с высоким контрастом, например, когда фотографируете ярко освещенный пейзаж через дверь или окно или затененные объекты в солнечный день. Это наиболее эффективно при использовании с матричным замером (0 Замер экспозиции).

Активный D-Lighting выкл.

Активный D-Lighting: Y Авто

Параметры Активный D-Lighting в меню режима фото- и видеосъемки настраивают экспозицию перед съемкой для оптимизации динамического диапазона, в то время как параметр D-Lighting в меню обработки (0 D-Lighting) повышает яркость затененных участков изображений после съемки.

Чтобы использовать активный D-Lighting:

  1. Выберите Активный D-Lighting.

    Выделите Активный D-Lighting в меню режима фотосъемки и нажмите 2.

  2. Выберите параметр.

    Выделите нужный параметр и нажмите J. При выборе Y Авто фотокамера будет автоматически настраивать активный D-Lighting в соответствии с условиями съемки (однако в режиме M параметр Y Авто аналогичен Q Нормальный).

Шум (произвольные высвеченные пикселы, неоднородность цветов или линии) могут появляться на фотографиях, сделанных с параметром Активный D-Lighting. На некоторых объектах может быть заметно неравномерное затенение. Активный D-Lighting не применяется при высоких значениях чувствительности ISO (Hi-0,3–Hi-5).

Если выбран параметр Настройки как для снимков для Активный D-Lighting в меню режима видеосъемки, а параметр Авто выбран в меню режима фотосъемки, видеоролики будет сняты с настройкой, эквивалентной Нормальный. Активный D-Lighting не применяется к размеру кадра 3 840 × 2 160.

Для получения информации об изменении активного D-Lighting в серии снимков см. «Брекетинг» (0 Брекетинг акт. D-Lighting).

Расширенный динамический диапазон (HDR)

Используемый с высококонтрастными объектами расширенный динамический диапазон (HDR) сохраняет детали в светлых и затененных участках посредством комбинации двух снимков, сделанных с разными экспозициями. HDR наиболее эффективен при использовании с матричным замером (0 Замер экспозиции; с точечным или центровзвешенным замером и с объективом без микропроцессора, уровень Авто равен Нормальный). Его нельзя использовать для записи изображений в формате NEF (RAW). Освещение вспышкой, брекетинг (0 Брекетинг), мультиэкспозиция (0 Мультиэкспозиция) и цейтраферная съемка (0 Цейтраферная видеосъемка) не могут использоваться, пока включен HDR, и выдержки A и % недоступны.

Первая экспозиция (темнее)

+

Вторая экспозиция (ярче)

Комбинированное изображение HDR

  1. Выберите HDR (расш. динам. диап.).

    Выделите HDR (расш. динам. диап.) в меню режима фотосъемки и нажмите 2.

  2. Выберите режим.

    Выделите Режим HDR и нажмите 2.

    Выделите один из следующих вариантов и нажмите J.

    • Чтобы сделать серию фотографий HDR, выберите 6 Вкл. (серия). Съемка HDR будет продолжаться до тех пор, пока Вы не выберете Выкл. для Режим HDR.
    • Чтобы сделать одну фотографию HDR, выберите Вкл. (один снимок). Обычная съемка возобновится автоматически после того, как будет создана одна фотография HDR.
    • Чтобы выйти, не создавая дополнительных фотографий HDR, выберите Выкл.

    При выборе Вкл. (серия) или Вкл. (один снимок) в видоискателе будет отображаться символ l.

  3. Выберите уровень HDR.

    Чтобы выбрать разницу в экспозиции между двумя снимками (уровень HDR), выделите Уровень HDR и нажмите 2.

    Выделите нужный параметр и нажмите J. Если выбран параметр Авто, фотокамера автоматически отрегулирует уровень HDR в соответствии с сюжетом.

  4. Наведите фотографию, выполните фокусировку и сделайте снимок.

    Фотокамера делает две экспозиции при нажатии спусковой кнопки затвора до конца. На панели управления будет мигать l j, а в видоискателе – l l, пока комбинируются изображения; фотографирование невозможно до тех пор, пока не завершится запись. Независимо от параметра, выбранного на данный момент для режима съемки, каждый раз при нажатии спусковой кнопки затвора будет сделана только одна фотография.

    При выборе Вкл. (серия) HDR выключится только, когда выбирается Выкл. для Режим HDR; при выборе Вкл. (один снимок) HDR выключается автоматически после выполнения фотографии. Символ l исчезает с экрана при завершении съемки HDR.

Края изображения будут обрезаны. Можно не достичь желаемых результатов, если фотокамера или объект перемещаются во время съемки. Рекомендуется использование штатива. В зависимости от сюжета, эффект может быть незаметен, а вокруг ярких объектов могут появляться тени или вокруг темных объектов могут появляться ореолы. На некоторых объектах может быть заметно неравномерное затенение.

Если выбран параметр HDR (расш. динам. диап.) для пользовательской настройки f1 (Назнач. польз. эл. управ.) > Кнопка «BKT» + y (0 Назнач. польз. эл. управ.), Вы можете выбрать режим HDR нажатием кнопки BKT и вращением главного диска управления, а также уровень нажатием кнопки BKT и вращением вспомогательного диска управления. Режим и уровень показаны на панели управления: символами, обозначающими режим, являются 5 для Выкл., B для Вкл. (один снимок) и 6 для Вкл. (серия); символами, обозначающими уровень, являются & для Авто, 7 для Сверхусиленный, 8 для Усиленный, 9 для Нормальный и ! для Умеренный.

При выборе Вкл. (серия) для Режим HDR до начала съемки с интервалом фотокамера продолжит делать фотографии HDR с выбранным интервалом (при выборе Вкл. (один снимок) съемка с интервалом закончится после одного снимка).

Узнайте, какая тональность реализуется в фотографии, живописи, кино

или Как сохранить детализацию в светах

Сергей Гаврилов

Свет и тень в фотографии и кинематографе

Если рассматривать кадры хороших кинофильмов и потом сравнивать их с фотографиями, то становится заметна одна закономерность. В кино старательно сохраняют детали в самых ярких участках изображения, не допуская отсутствия информации и вылетов по экспозиции, и в меньшей степени ориентируются на темные теневые участки, позволяя оставаться им темными, с минимальным количеством тонов и фактур.

Это соответствует особенностям человеческого зрения. В наибольшей степени мы воспринимаем информацию именно в светлых и средних по яркости областях и в меньшей степени обращаем внимание на теневые участки.

В фотографии тенденция часто совсем другая. Картинки получаются яркими, светлыми, часто с неестественно высветленными тенями и почти всегда с пересветом в самых светлых участках кадра. В результате этого, например, пейзаж за окном будет просто белым полем с отсутствием какой-либо информации; облака на синем небе - пересвеченными и без тональных отличий. Участки около источников света также превратятся в белое поле без фактуры и часто с четкой границей между участками, где еще сохраняется информация по тону, и тени, где она отсутствует полностью.

Такие кадры перестают удовлетворять как мыслящих зрителей, так и самих авторов изображений, которые понимают, что качество тонального воспроизведения нельзя отдавать полностью на откуп алгоритмов работы камеры и вкусу инженеров, их создающих.

Самые яркие участки кадра находятся в области занавесок на окне. Здесь хорошо сохранилась информация, при этом окна с занавесками остаются визуально яркими, способствуя созданию реалистичного и одновременно живописного изображения. Камера Sony A7S II, объектив SEL2470GM, ISO 800, f/4.5, 1/25 c, f=39 мм. 

Сложности при съемке на пленку остались в прошлом

Понимание того, как взаимодействуют настройки экспозиции со светом в кадре, является не только базой технического качества будущего снимка, но и творческой основой тонального решения изображения в целом.

В стародавние аналоговые времена, когда еще не были распространены экспонометры, фотограф должен был обладать почти сакральными знаниями по выбору выдержки и диафрагмы, в зависимости от условий освещения. Фотографы знали, что если в камере пленка чувствительностью ГОСТ 65, то днем на ярком солнышке выдержку нужно установить 1/250 с, а диафрагму прикрыть до f/8. Если набежали облака, то выдержку следует удлинить до 1/60 с. Если не было опыта, то в помещении вообще старались не снимать! Слишком там было темно и освещенность была непредсказуема.

Впрочем, у окошка в пасмурную погоду открывали диафрагму пошире, выдержку делали подлиннее и молились, чтобы на проявленном негативе плотность была подходящей. Не слишком плотной — черной, но и не слишком слабой, когда объект съемки не оставляет почти никаких следов. 

 

Работа с плотным негативом

В случае плотного негатива оставался шанс просветить в увеличителе его мощной лампой, удлиняя выдержку при печати. Конечно, качество сильно страдало, но картинка, хоть и плохонькая, могла получиться.

Поэтому фотографы-любители предпочитали переэкспонировать и перепроявить пленку, с которой хоть что-то выходило, чем остаться совсем без ничего, пытаясь получить правильный негатив.

Вообще, надо сказать, что негативная пленка хорошо передавала информацию именно в ярких участках кадра, таким образом. не слишком боялась переэкспонирования самых ярких и светлых участков изображения. С тенями и просто с самыми неяркими участками было хуже, там информация пропадала очень легко, оставляя такие участки без фактуры и информации.

Темные тона в этом кадре занимают относительно большую площадь, что вполне могло привести к переэкспонированию. В результате изображение могло бы стать неоправданно светлым, и вечерний сюжет превратился бы в дневной. При замере с сохранением деталей в светах тени стали по-настоящему темными, в результате сюжет оказался передан реалистично. Камера Sony A7S II, объектив SEL2470GM, ISO 800, f/4, 1/100 c, f=25 мм.

Экспонирование по теням в пленочную эпоху

С появлением специальных приборов для замера экспозиции фотографы и многие кинооператоры предпочитали замерять экспонометрами именно тени в кадре, сохраняя там тональные градации, надеясь, что в светах уж точно проблем не будет.

Такой подход экспонирования по теням был основным для аналоговой негативно-позитивной фотографии. Позже, когда встроенные в фотоаппараты экспонометры получили мультисегментный замер, при котором весь кадр стал делиться на множество сегментов-зон, и яркость стала замеряться в каждой точке-зоне по отдельности, яркости по зонам сравнивались с базой данных, заложенной в память камеры японскими инженерами, и экспозиция корректировалась в соответствии со вкусами и предпочтениями широкой публики.

Обычно при таком замере экспозиции приоритет отдавался именно теневым участкам. «Лишь бы не потерять информацию в темных участках» - так могли рассуждать инженеры, проектирующие любительские камеры, в которых использовалась обычная цветная негативная пленка с приличной фотографической широтой и способностью сохранять градацию в светах.

Более того, часто можно было найти рекомендации намеренно занижать чувствительность негативной пленки, устанавливая значение светочувствительности на ступень ниже. Например, пленка ISO 400 экспонировалась как в два раза менее чувствительная с установкой в экспонометре камеры значения ISO 200.

Такая рекомендация давала более яркое и насыщенное по цвету изображение. Броский и даже кричащий цвет нравился. Да и сейчас он, к слову, нравится большинству непритязательных зрителей.

 

С обращаемой пленкой все наоборот

В случае с обращаемой, так называемой слайдовой пленкой стратегия в экспонировании была обратной. Ее старались не переэкспонировать, чтобы сохранить светлые участки, и замеряли яркость именно самых ярких, сюжетно важных участков. (Но обращаемые пленки — это отдельная и непростая история, о которой стоит поговорить в другом материале.)

Идеология пленочной экспонометрии в цифровых камерах. Плюсы и минусы

Во время цифровой революции в фотографии, случившейся как раз при переходе в XXI век, в качестве основы для новой цифровой техники выступили обычные пленочные зеркалки. Такое решение, конечно, снизило затраты на разработку, но и внесло в фототехнику явно консервативный акцент на долгое время.

Одним из технических решений, перешедших из аналоговых пленочных времен, стала экспонометрия, причем даже не столько ее техническая часть, сколько ориентация на получение яркой, светлой, по сути, переэкспонированной картинки.

Вполне понятно, когда производители фотокамер ориентировались на ту часть потребителей, которая хотела получать фотографию в формате JPEG, соответствующую их ожиданиям и не требующую никакой дальнейшей обработки. Однако, к сожалению, явно переэкспонированные света, а временами и средние тона, стали визитной карточкой немалого количества камер даже при съемке в формате RAW.

Интересно, что некоторые производители явно понимали эту проблему и давали возможность через меню камеры делать постоянную подстройку экспозиции во всех паттернах замера (от точечного до оценочного или матричного). Функция была ориентирована на тех фотографов, которые не желали ориентироваться на массовый визуальный вкус и хотели иметь исходное изображение, в котором будет, с технической точки зрения, сохранена информация в светах.

 

Во всем виноваты шумы?

Причины подобного отношения к картинке явно неоднозначны. Кроме наследия пленочной фотографии (приоритет экспонирования по теням), массового вкуса и любви широкой публики к ярким и цветастым изображениям, явно прослеживается желание использовать ту часть динамического диапазона камер, которая тяготеет к максимальным экспозициям. Причина проста - такой метод дает более чистые, бесшумные изображения.

Борьба с цифровым шумом и другими вредными артефактами изображения, типа бэндинга, возникающими в тенях, и особенно при попытке программно вытягивать темные участки изображения, привела к идее экспонирования со сдвигом в правую светлую часть гистограммы. Такой метод технически давал более чистую картинку, но приучал визуально к светлым и ярким тонам, что явно не соответствовало общеисторической тенденции к более темным по тональности изображениям.

Даже самые яркие источники света все еще сохраняют, как минимум, цветовые различия. Натриевые фонари - желтые, автомобильные фары имеют синеватый оттенок. Ярко освещенные архитектурные детали сохраняют фактуру. Камера Sony A7S II, объектив SEL2470GM, ISO 3200, f/4.5, 1/50 c, f=70 мм.

Как сохранить преимущества темной тональности в цифровых камерах

Живопись и кинематограф явно предпочитают создавать изображения в темной тональности, с сохранением максимально возможного количества деталей в светах путем сдвига тонального диапазона в сторону теней. Такой подход хорош для повышения насыщенности цвета именно в средней и темной части кадра, что вполне соответствует визуальным предпочтениям более продвинутой части аудитории. Именно так предпочитали экспонировать негативную пленку кинооператоры высокого класса, сдвигая тональный диапазон в сторону теней и таким образом сжимая его в нелинейной части характеристической кривой пленки.

Благодаря современным камерам Sony, стало возможно и в цифровом процессе следовать этой же стратегии: сдвигать экспозицию в сторону теней, сохраняя, таким образом, света, и вытягивать тени во время постобработки RAW-файла. Уровень шумов визуально практически не поднимается. Это означает, что при съемке в RAW-формате до определенного предела нет смысла поднимать значение ISO выше базовых значений.

У некоторых современных моделей камер Sony таких значений два: ISO 100 и 640. Двойное базовое значение ISO позволяет снимать в очень широком спектре световых условий и сохранять широкий динамический диапазон, чтобы не происходили потери информации в сложных высококонтрастных сценах.

 

Режим Highlight в камерах Sony помогает фотографам

В самых продвинутых камерах, например, Sony A7R III, появились относительно новые методы замера экспозиции, которые позволяют экспонировать именно в парадигме максимального сохранения информации в светлых участках изображения.

У Sony такой режим называется Highlight, и работает он по принципу поиска самых светлых участков в кадре и определению экспозиции именно по этим участкам, что гарантирует их сохранность.

Этот метод очень хорошо облегчает работу фотографа, который понимает, что такое контраст, динамический диапазон, экспозиция, тональная визуализация, отражательные свойства материалов, и просто обладает визуальной культурой и насмотренностью.

Обладателям других моделей расстраиваться не стоит. Им следует применять стандартный точечный режим замера экспозиции, измерять самые светлые сюжетно важные участки, в которых желательно сохранить детали и тональную информацию. И нужно понимать, что то место, по которому производится точечный замер, в готовом изображении будет средним по тону. То есть допустим, замеряя яркое белое облако, ожидайте, что оно превратится в серое и более темное по тону. Именно по тону - не по цвету. На цвет влияют настройки баланса белого и цветовой профиль, применяемый при съемке или в процессе постобработки.

Камера Sony A7R III. Здесь имеется новый метод замера экспозиции Highlight. Он ищет самые светлые участки в кадре и определяет экспозиции именно по ним. Режим Highlight позволяет максимального сохранять информации в светлых участках изображения.

Заключение

Если суммировать все вышесказанное, то стоит присмотреться к работе с тональностью в классической живописи, проанализировать, как работают со светом и настройкой экспозиции в кинематографе. Затем следует визуализировать ваши образы максимально эффектно и осознанно, не полагаясь на камеру или, как минимум, понимая, какие процессы происходят во время съемки и постобработки.

 

Alpha-советы:

1_Посещайте художественные галереи, изучайте живопись с точки зрения реализации светов и теней.

2_Анализируйте старые фильмы, снятые на пленку. Как в них сохранена информация в светах и тенях, как это решение влияет на зрительское восприятие?

3_Попробуйте во время съемки (формат RAW) экспонировать по светам, намеренно сдвигать экспозицию в сторону теней, чтобы максимально сохранять детали в светах. А все недочеты корректировать в процессе постобработки,    

 

январь 2019

похожие статьи

Видеоуроки - Canon Russia

С наступлением осени цвета в природе изменяются, и сейчас самое время отправиться на прогулку с камерой. Солнечный свет становится теплым и мягким за счет низкого положения солнца над горизонтом и отлично подходит для проведения фотосессии в любое время осеннего дня. Ночи становятся холоднее, а это значит, что утро, возможно, будет туманным — это прекрасная возможность передать то, насколько необычным, загадочным и атмосферным является местный городской или сельский пейзаж, с помощью фото или видео.

Приближение

Если вы хотите создать осенние портреты с особым освещением, самое главное — наилучшим образом запечатлеть модель. Если приблизить объект, отойдя от него на некоторое расстояние, результат съемки будет намного лучше. Использование большего зумирования сглаживает черты лица. В результате изображение становится более привлекательным.

Объективы для съемки портретов

Портретные изображения лучше всего получаются при использовании длиннофокусного объектива. Даже если вы используете стандартный объектив, попробуйте настроить его на самое длиннофокусное значение, а затем отойдите от модели. Это позволит получить наиболее удачные результаты.

Если вы используете телеобъектив с изменяемым фокусным расстоянием, попробуйте использовать зум для уменьшения расстояния между объектом съемки и задним планом. Возможно, вам придется отойти на некоторое расстояние от объекта съемки, чтобы наиболее эффективно использовать эффект сжатия перспективы.

При наличии сильного контрового или бокового света важно, чтобы передняя часть объектива была по-настоящему чистой. Отпечатки пальцев и пыль увеличивают вероятность неровного распределения света, которое делает изображение нечетким и создает ненужные блики. Для максимального уменьшения таких бликов можно использовать бленду объектива.

Режим «Портрет»

Поверните диск установки режимов камеры, выбрав сюжетные режимы, а затем режим «Портрет». Это простое действие позволит максимально оптимизировать настройки камеры для создания кадра с небольшой глубиной резкости и ровными натуральными оттенками кожи. Будьте готовы сделать серию снимков, чтобы запечатлеть даже мимолетное выражение лица модели.

Выбор лица

Система распознавания лиц камеры определяет несколько лиц в кадре. Если выбранный объект съемки находится в толпе других людей, выберите его лицо как основной объект для отслеживания. Камера будет отслеживать его при изменении композиции кадра, фокусироваться на нем и сохранять правильное значение экспозиции.

Фокусировка на глазах модели

После установки камеры в режим творческой зоны, например Tv, Av, P, M, вы получите доступ ко всем настройкам, которые предлагает камера. Выберите одну точку автофокусировки и разместите ее в оптимальном месте или сфокусируйтесь на глазах модели, а затем измените композицию кадра. Особое внимание к выбору точек автофокусировки позволит четко сфокусироваться на глазах модели, а это важная часть любого портрета.

При использовании объектива Canon с ультразвуковым мотором системы фокусировки можно вручную настроить фокус после завершения автофокусировки. Для точной фокусировки на модели просто поверните на объективе кольцо фокусировки. При использовании камеры серии EOS M и объективов EF-M можно достичь аналогичного результата с помощью функции AF+MF камеры.

Съемка в тени

Поздними осенними вечерами солнечный свет может быть очень резким, что делает его неудобным для портретной съемки. Также он может придавать фотографиям лишнюю контрастность и глубокие тени. Выбор затененного места под деревом или в тени здания позволить получить лучшие результаты, поскольку модель сможет не щуриться. Кроме того, яркий задний план добавит фотографии выразительности.

Преимущества осенней съемки

Со сменой времени года освещение в конце первых дней осени становится особенным. Более низкое положение солнца на небе осенним вечером создает мягкие и теплые оттенки, что делает его идеальным для съемки портретов. Для того, чтобы наилучшим образом использовать освещение при съемке людей или портретов, расположите модель так, чтобы солнце находилось сзади, а затем включите встроенную вспышку, чтобы дополнительно осветить лицо модели. Камера сама выполнит всю работу, вам необходимо просто держать объект съемки относительно близко к камере, обычно на расстоянии менее четырех метров.

Отразите теплый свет

В качестве альтернативы можно расположить объект так, чтобы теплый свет падал на него с одной стороны. Попробуйте расположить стандартный лист бумаги напротив источника света, чтобы отразить небольшое количество света на затененную сторону лица. Можно использовать любую бумагу, от фотобумаги формата A3 до ресторанного меню, — просто она должна быть белой или другого нейтрального светлого цвета.

Частичный замер экспозиции для снимков в контровом свете

Если вы планируете сделать фотографию с солнцем, находящимся позади объекта съемки, можно обнаружить, что лицо модели выглядит темнее, чем вы ожидали. Установите частичный замер экспозиции и разместите центр кадра на лице модели. Частичный замер экспозиции выполняется от небольшого круга в центре кадра. После измерения яркости нажмите кнопку * для фиксации экспозиции перед ее изменением.

Съемка в облачные дни

Иногда в начале осени дни бывают облачными, с тусклыми тенями и небольшим количеством света. Такой свет идеально подходит для съемки портретов, но иногда необходимы небольшие дополнительные действия. Используйте вспышку Speedlite и установите зумирование вспышки так, чтобы свет представлял собой узкий луч. Затем направьте луч света на объект, чтобы придать дополнительную глубину и форму его лицу. Часто результат получается еще лучше при использовании вспышки отдельно от камеры. Использование автоматической вспышки E-TTL позволит создать наилучшую экспозицию.

Советы по съемке портретов в помещении

Иногда в начале осени погода непредсказуема, и приходится снимать в помещении. Постарайтесь найти окно и используйте белую сетку или тюль в качестве рассеивателя. Разместите модель так, чтобы свет из окна падал на одну сторону ее лица, а затем попросите модель слегка повернуть голову и выглянуть в окно. Теперь мягкий свет будет равномерно освещать все лицо. Для достижения наилучших результатов отключите вспышку и держите камеру неподвижно.

Выбор точки автофокусировки

При съемке портретов, пейзажей или городских сюжетов необходимо контролировать место фокусировки камеры. Использование многоточечной автофокусировки подходит для большого количества объектов, однако если вы хотите сфокусироваться точно на глазах объекта съемки, одна точка гораздо надежнее. Перейдите в режим настроек камеры и поэкспериментируйте с различными доступными точками фокусировки.

Увеличение насыщенности цвета

Для создания смелых и эффектных фотографий ранней осени настройте камеру на съемку ярких, насыщенных цветов. Желтые, красные и золотистые оттенки осенних пейзажей часто отражают больше света, чем зеленые, поэтому для создания более ярких и насыщенных цветов следует установить компенсацию экспозиции с недодержкой -1/3 или -2/3 ступени. Также можно воспользоваться функцией «Мои цвета», если она есть на камере. Выберите «Яркий» для создания ярких и насыщенных цветов.

Съемка фотографий в формате RAW

Изображения в формате RAW (по сравнению с JPEG) дают большую свободу при последующей обработке снимков на компьютере. Если для съемки выбран формат RAW, убедитесь, что на карте памяти достаточно свободного места. Изображения RAW можно обрабатывать прямо на некоторых камерах или на компьютере. Canon поставляет программное обеспечение Digital Photo Professional для обработки изображений RAW в комплекте с камерами EOS. Используя формат RAW вы сможете изменить баланс белого, чтобы сделать оттенки на изображении теплее. Также можно экспериментировать с различными стилями изображения, например использовать стиль «Осенние оттенки», который можно загрузить с веб-сайта Canon.

Видеосъемка

Съемка видео в начале осени — это возможность показать контраст между яркими, красочными пейзажами и более приглушенными сценами с низкой контрастностью. Городские парки и загородные просторы — это лучшие места для съемки красочных сцен. Если вы снимаете друзей, родных или просто других людей, убедитесь, что герои вашего фильма одеты в одежду подходящих ярких насыщенных цветов.

Яркий пейзаж с листьями, пылающими осенними красками, — это отличные декорации для вашего видео. Снимите несколько клипов, где листья опадают с деревьев. Почему бы не взять охапку листьев и не подбросить их в воздух? Всего несколько листьев, плавно опускающихся перед объектом съемки, позволят сделать отличный кадр. Многие модели камер LEGRIA оснащены режимом замедленной съемки, который позволяет создавать великолепные кадры. Также постарайтесь записать звук шагов и шорох сухих листьев. Это по-настоящему осенний звук.

И наконец, самым важным этапом является монтаж и показ видеофильма. Сделайте это до того, как закончится осень и наступит зима.

Демонстрируйте снимки в лучшем виде

Для печати фотографий с красивыми теплыми оттенками стоит выбрать подходящую бумагу. Популярная высокоглянцевая бумага Canon Photo Paper Pro Platinum помогает в создании детализированных и ярких отпечатков, однако можно попробовать использовать и более мягкую бумагу. Хорошим примером является полуглянцевая бумага Canon Photo Paper Plus Semi-gloss, которая имеет менее глянцевое покрытие и более мягкую поверхность.

Программное обеспечение My Image Garden от Canon отображает все настройки печати, включая тип и размер бумаги и поля, на одном удобном и понятном экране. Кроме того, можно добавлять изображения в шаблоны календарей, объединять в коллажи, систематизировать их по дате события, а также использовать в процессе печати другие творческие идеи.

Canon предоставляет широкий спектр носителей для принтера PIXMA — матовые, полуглянцевые и высокоглянцевые — обладающих уникальными характеристиками и подходящих для реализации именно вашего творческого проекта.

Spot Meter на камерах GoPro

В этой статье мы расскажем вам о том, что такое экспозиция и зачем нужно ее замерять. Итак, если говорить сухим техническим языком, то экспозиция – это количество актиничного излучения, получаемого светочувствительным элементом камеры. Говоря проще – это освещенность кадра во время съемки. Если значение экспозиции будет слишком высоким, то получится засвеченный кадр. При низком уровне наоборот, всё будет темным-темно, и картинка будет потеряна.

Современные цифровые камеры снабжены автоматическими устройствами замера и корректировки экспозиции, что существенно облегчает пользователю процесс съемки. Однако экспозамер может производиться разными способами, которые будут давать различный результат. В камере GoPro предусмотрено два основных способа замера экспозиции: оценочный (так же называемый средневзвешенным, матричным, мультизонным или многозначным), используемый камерой по умолчанию, и точечный, включающийся в режиме Spot Meter. В чем же их отличие?

При оценочном экспозамере камера анализирует яркость в разных зонах кадра, выбирает среднее значение для всех зон и выставляет в соответствии с ним экспозицию. Точные алгоритмы анализа яркости каждый производитель камер держит в секрете, поскольку они включают сложную систему расчетов: учитывается точка фокусировки камеры, расстояние до объекта съемки, их расположение в кадре. Данные параметры необходимы для того, чтобы получить картинку с равномерным освещением, избежать пересветов или затемнений кадра на отдельных участках, и, как следствие, уменьшить вызванную этим потерю информации. Данный режим съемки оптимален для большинства ситуаций и позволяет получить довольно мягкое и гладкое изображение.

Однако, в экстремальной съемке зачастую условия далеки от идеальных. Разница в освещении между разными участками может быть очень высокой, и камера не может адекватно выбрать нужное освещение. В результате необходимая часть изображения оказывается совершенно неразборчивой.

С такой проблемой сталкивались те пользователи, которые пытались снимать ярко освещенные участки, находясь в темном помещении. В обратную сторону проблема остается той же: оператор может находиться в ярко освещенном пространстве и пытаться заснять заинтересовавший его объект в плохо освещенном месте. В результате изображение получается совсем не таким, как хотелось бы. Именно тут на помощь и приходит точечный замер экспозиции! При точечном экспозамере, включающемся на GoPro в режиме Spot Meter, камера будет анализировать освещенность не по всему кадру, а только в центральной точке. Это позволит сделать акцент на том, что происходит непосредственно перед зрителем и игнорировать изображение по краям. Данный режим будет крайне полезен при съемке дороги из темного салона автомобиля, вида из окна будучи внутри помещения (да и снаружи тоже), солнечной улицы из тени арки и в других подобных случаях.

Наглядный пример работы данного режима:

идеальных экспозиций с широкоформатными камерами

Perfect Exposures с большой Форматирование камер
© 2006 KenRockwell.com

I получить мои вкусности на Amazon и Адорама.
Это помогает мне опубликовать этот сайт, когда вы тоже получаете свой по этим ссылкам.

ВВЕДЕНИЕ

Правильно экспозиция с широкоформатными камерами вызывает больше проблем чем другие пленочные и цифровые фотоаппараты. Не волнуйся, Ансель Адамс и все остальные занимались этим более 100 лет. Они являются:

1.) Без объектива (TTL) замер. Вы должны вручную компенсировать что-либо, например фильтры, которые могут изменить свет, проходящий через линзу.

2.) Нет Матричный или оценочный замер. Вы должны компенсировать свет или темные предметы вручную.

3.) Механический ставни, а не электронные. Механические жалюзи работают как заводные механические часы. Они часто отличаются от своих отмеченных скоростей.

4.) Большой формат камеры используют пленку большего размера. Они работают с большим увеличением для любой композиции. Им может потребоваться ручная экспозиция коррекция на близких расстояниях.

1.) НЕТ TTL ИЗМЕРЕНИЯ

Поскольку вы не измеряете через объектив, вы должны компенсировать вручную любые фильтры.

Используйте заводскую предложения для большинства цветных фильтров. Поляризаторы могут отличаться наполовину остановитесь на спецификациях, поэтому измерьте ваши собственные коэффициенты фильтрации для достижения наилучших результатов.

Это просто. Делайте пробные снимки с разной экспозицией и ведите записи.Правильный коэффициент фильтра - это коэффициент, который добавляется к экспозиции при съемке через этот фильтр дает такую ​​же экспозицию, как и без фильтра.

Сделайте несколько снимков при разных выдержках с фильтром и один снимок без. Использовать коэффициент корреляции с двумя совпадающими кадрами. Легко!

2.) БЕЗ МАТРИЧНОГО ИЗМЕРЕНИЯ

Матрица измерение сделало замер экспозиции простым, так как Nikon FA 1980-х годов.Поскольку у нас нет матричных измерителей в большом формате используем внешние счетчики и исправляем их, если объект темный или светлый.

Штатный счетчик читает так, чтобы все, на что вы указывали, выглядело серым. Если у вас есть равномерное сочетание светлого и темного, без проблем. Если выстрел в основном светлый или темный, используйте систему зон.

Метр дает вы средне-серый независимо от того, куда вы его указываете. Вы должны добавить выдержка, чтобы белый цвет выглядел белым, или вычесть, чтобы затемнить выглядеть темно.Точечный измеритель - самый точный.

Если вы читаете показания счетчика только от:

Тогда:

Средне-серый или зеленый Использовать чтение как есть.
Тень Вычтите две остановки.
Белый, снег или песок Добавьте две остановки.
Обнаженная светлая кожа девушки (или светлый лоб) Добавьте одну остановку.
Темно-серый или темный сарай красный Вычесть стоп.
Черный Вычтите две остановки.
Ярко-желтый Добавить 2/3 ступени

Легко!

Вы можете указать цифровая камера на объект и скопируйте чтение. См. Использование Цифровая камера как измеритель света.

Вы можете использовать счетчик инцидентов (с белым куполом держал в том же свете, что и объект, и указывал на свет) и не беспокойтесь о легкости объекта.

См. Также Экспозиция.

3.) МЕХАНИЧЕСКИЕ ЗАДВИЖКИ

Механический ставни часто отличаются от их отмеченных скоростей.

I купил Калумет Shutter Tester 15 лет назад.Стоил он 69,95 долларов. Сегодня то же самое продается за 109,99 доллара. Я проверяю каждый затвор и записываю на пленку таблица коррекции к каждой плате объектива.

если Вы слишком дешевы, чтобы купить тестер, подкупить мастерскую по ремонту фотоаппаратов.

Если вы слишком дешевы, чтобы подкупить ремонтную мастерскую, используйте эти значения. Наиболее линзы делают это:

1 сек. : быстро от 1/6 до 1/3 ступени

1/2 сек .: быстро от 1/6 до 1/2 ступени

1/4 - 1/125: обычно нормально.

1/250: добавить 1/3 ступени

1/500: прибавьте 2/3 к 1 полной остановке.

Подсказка: Вы вероятно, что-то не так, если вы снимаете камерой 4x5 на быстрее, чем 1/30 секунды. Даже на ярком солнце я обычно снимаю в 1/15!

Подсказка: Мой таблица коррекции не говорит в остановках. Это приведет вас без ума от мысленных расчетов.Вместо этого я делаю таблицу отметок с помощью фактическая выдержка. Это упрощает вычисление f / stop на шкале расчета экспозиции на моем споте Pentax метр. Я избегаю счетчиков с ЖК-дисплеями. Ты, наверное, никогда выяснить, как использовать их для сложения и вычитания всех факторов. Если в моей таблице указано, что фактическая скорость составляет 1/25 секунды, я смотрю на посмотрите, какое значение диафрагмы находится напротив 1/25.

Я работаю на 1/3 ступени, так как мой Pentax и большинство других счетчики откалиброваны.

Вот пример корректирующей таблицы. Я округляю скорость до ближайшей 1/3 ступени.

Spähnker 147 мм f / 4,75, протестировано в июле 1492 г.

Указано

Фактический (проверено)

1

1.2

2

2

5

5

10

12,5

25

30

50

50

100

100

250

160

400

200

4.) СИЛЬНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ РАСШИРЕНИЯ

Как вы стоите объектив, чтобы сфокусироваться ближе, свет должен проходить дальше от объектив на пленку. F / стоп - это фокусное расстояние, деленное на открытие Объектив. Открытие объектива 150 мм при f / 16 составляет 9,4 мм. (150 / 9,4 = f / 16.) Если вы выдвинете объектив, чтобы сфокусироваться более внимательно, эффективная f / число становится больше. Если вы его вытащите На 20 мм больше, чем при фокусировке на бесконечность, вы снимаете при f / 18.(150 + 20) / 9,4 = 170 / 9,4 = 18.

Это почти никогда не проблема с обычными камерами, потому что их маленькие линзы очень мало расширяются при близкой фокусировке. Любой коэффициент сильфона исправлен. автоматически, потому что их счетчики читаются через линзу.

Большой формат в камерах используются более длинные линзы, и их приходится увеличивать в процентном отношении их фокусных расстояний при фокусировке на более близком расстоянии.

Например, объектив 50 мм, сфокусированный на шести футах на цифровой SLR, требует незначительного Коррекция 0,073 ступени при этом увеличении 1:40. Это исправлено в любом случае автоматически по показаниям счетчика через линзу.

Камера 4x5 " нужен объектив 300 мм, чтобы получить такую ​​же композицию на большой пленке! На расстоянии шести футов от объектива объектив 300 мм необходимо выдвинуть на два дополнительные дюймы для фокусировки для коэффициента увеличения 1: 5.7. Это требует дополнительная выдержка в полустоп, которую не увидит ваш портативный глюкометр. Вы должны добавить эту половину стопа, иначе получаются недоэкспонированные изображения.

Купить калькулятор от Калумет. Вы наводите цель на объект и читаете исправление от линейки на матовом стекле. Это легко! Калумет продает их за 10,99 доллара.

Я дешевый и хорошо с математикой, поэтому я рассчитал и нарисовал свои собственные весы.Ты можешь найти формулы из книги Анселя "The Отрицательно. "Вы читаете по разной шкале для каждой линзы. I нарисуйте их на линейке, которую я положил на фокусировочную кровать, и прочтите множители из моих нестандартных весов.

5.) КАЧЕЛИ И НАКЛОНЫ

Вы можете проигнорировать это.

Наклон пленка распространяет свет на большую площадь. Теоретически вы можете захотеть добавить больше экспозиции в виде косинуса угла падения, но я никогда не считал это проблемой.

Мы используем только несколько градусов наклона в реальной фотографии. Мы никогда не используем сумасшедшие наклоны, на которые способны наши камеры. Даже сумасшедшие 10 градусов Для наклона требуется всего 0,02 ступени больше экспозиции.

в непостижимые 60 градусов наклона свет распространяется более чем в два раза больше площади, что требует дополнительной остановки.

Так как у меня мой калькулятор, вот таблица:

Наклон

Компенсация, остановки

0 градусов

0.000

5 градусы

0,006

10 градусов

0,020

20 градусов

0,090

30 градусов

0,210

35 градусов

0.290

40 градусов

0,380

45 градусов

0,500

60 градусов

1.000

Вот пример расчета на 60 градусов:

Компенсация, остановок = (Журнал [база 2] (Косинус угла наклона))

Компенсация, остановки = (Лог [база 2] (косинус 60 градусов))

Компенсация, остановки = (Журнал [база 2] (0.5))

Компенсация, стопы = -1

Подсказка: При использовании качелей и наклоняются вместе, вычисляют коэффициенты на основе градусов и добавить стопы компенсации. Например, с 10 градусами наклон и поворот на 20 градусов, 0,02 + 0,09 = 0,11 ступени, что слишком мало, чтобы беспокоиться о.

Подсказка: Передний механизм имеет меньшее значение, чем движение сзади, если линза компенсирует свет падение.

Подсказка: журнала по базе 2 рассчитываются на карманном калькуляторе путем нажатия Зарегистрируйте [10 или e] и разделив полученный результат на Log [10 или e] из 2. Используйте одна и та же база, 10 или е, каждый раз.

Большой намек: забудьте этот раздел. Я никогда не приближаюсь к десять градусов наклона в реальной фотографии.

СВОДКА

Все это легко сделать. Сделай это, и ты будешь готов контролировать вашу экспозицию и прибивать каждый снимок с первого раза.

Это было критично Анселю Адамсу. Ансель писал, что брекетинг предназначен для слабаков, и что то, что он снимает, не всегда дает время гадать. Его "Восход луны, Эрнандес, Нью-Мексико "светился меняется так быстро, что у него был только один шанс. Он даже не было времени на показания счетчика! Он использовал солнечный Правило f / 16 основано на яркости луны и сделана его выдержка. (На самом деле Ансель работал в фут-свечах и поместил диск Луны в зоне, которую он хотел, но сегодня он выполняет то же самое, что и солнечное правило f / 16.Яркость лунного диска постоянна.)

ЗАГЛУШКА

Если вы найдете это так же полезно, как книга, которую вам, возможно, пришлось купить, или семинар вам, возможно, пришлось взять, не стесняйтесь помочь мне написать больше с пожертвованием. Спасибо! Кен.

Объяснение режимов замера

Гостевая публикация Лауры Харон из-за пределов мегапикселей.

В современных цифровых камерах пользователи имеют возможность выбирать и настраивать режим замера или способ измерения яркости объекта камерой.Настройки замера работают, оценивая количество света, доступного для фотографии, и затем соответствующим образом регулируя экспозицию. Иногда, однако, камера недостаточно интуитивна, чтобы правильно настроить экспозицию при использовании режимов программы, приоритета выдержки или приоритета диафрагмы. К счастью, у фотографа есть возможность вручную настроить режим замера, используемый камерой. (Обратитесь к индивидуальному руководству пользователя, чтобы узнать, как изменить настройки камеры.)

Оценочный замер (в камерах Canon) или Оценочный / матричный замер (в камерах Nikon) - это настройка «по умолчанию» для большинства камер.Фотоаппарат автоматически устанавливает экспозамер в соответствии со сценой и объектом фотографии. Вся сцена в видоискателе камеры используется для оценки соответствующего замера. Этот режим следует использовать, если вы не уверены, какой режим потребуется для сцены.

Canon Digital Rebel XTi, объектив 50 мм f / 1,4, формат файла RAW, SOOC - выдержка: 1/30, ISO 200, съемка в программном режиме, оценочный замер

Частичный замер (на камерах Canon) или точечный замер (на камерах Nikon) - этот тип замера полезен для фотографирования объектов, освещенных сзади.При замере взвешивается по самому центру кадра - очень маленькой области кадра. Используйте этот режим, когда у вас есть очень конкретная область фотографии, на которой вы хотите основывать экспозицию.

Canon Digital Rebel XTi, объектив 50 мм f / 1,4, формат файла RAW, SOOC - Экспозиция: 1/20, ISO 200, съемка в программном режиме, частичный замер

Центровзвешенный средний замер (на камерах Canon) или Центровзвешенный замер (на камерах Nikon) - этот параметр замера дает приоритет центральной части фотографии, но также учитывает окружающие части кадра.По сути, это что-то среднее между оценочным и частичным измерением. Используйте эту настройку, когда объект находится в центре фотографии и экспонируется правильно, чтобы на объект не влияла экспозиция фона.

Canon Digital Rebel XTi, объектив 50 мм f / 1,4, формат файла RAW, SOOC - Экспозиция: 1/30, ISO 200, съемка в программном режиме, центрально-взвешенный замер

Разница в экспозиции между тремя фотографиями небольшая, но я считаю, что центральный пример частичного замера обеспечивает наиболее правильный баланс света и экспозиции для этого конкретного снимка.Поскольку объект освещен сверху и немного сзади, лучше всего измерять экспозицию от самого центра объекта.

Фотографии (все): Snerkology Media

Общие сведения о режимах замера экспозиции

Режимы замера экспозиции вашей камеры различаются по способу измерения освещенности. Это влияет на способ предоставления информации об экспозиции. Каждая современная камера имеет встроенный экспонометр. Иногда его также называют люксметром.

© Кевин Ландвер-Йохан

Понимание того, как управлять режимами замера экспозиции на вашей камере, позволит вам делать лучшие фотографии.Если то, что вы фотографируете, имеет очень низкий контраст, ваша камера сделает хорошую экспозицию в режиме по умолчанию. Когда вы составляете изображение с контрастом, ваша камера может не сделать желаемую экспозицию.

Выбор оптимального режима замера позволяет делать более приятные фотографии.

На большинстве камер есть три основных режима замера экспозиции. Это:

  1. В среднем
  2. Пятно
  3. Центровзвешенный

Выбор наиболее подходящего режима зависит от выбора основного объекта и соответствующих настроек.

© Кевин Ландвер-Йохан

Как работают разные режимы замера экспозиции?

1. Среднее значение

Этот режим называется по-разному в зависимости от марки камеры, которую вы используете. Nikon называет это матричным замером. На камерах Canon это называется оценочный замер. Sony и Pentax используют термин «многосегментный замер». Компания Olympus называет это цифровым измерением ESP. У каждого производителя разные алгоритмы определения результата. По сути, все они делают одно и то же.

Камера разделяет видоискатель на зоны и измеряет освещенность в каждой.Он сравнивает эти световые показания. Затем он усредняет всю информацию, чтобы определить наилучшую настройку экспозиции.

Большинство камер имеют этот режим по умолчанию. Так чаще всего настраивается моя камера. Использование этого режима даст вам общее представление о том, какими должны быть настройки экспозиции. Когда свет достаточно ровный, можно использовать этот режим экспонометра.

© Кевин Ландвер-Йохан

2. Пятно

В этом режиме экспонометр будет измерять свет с небольшой площади - обычно около 3.5% кадра. Вам нужно разместить то место, откуда вы хотите снимать показания. Чаще всего это будет ваша основная тема.

Положение пятна в кадре варьируется от камеры к камере. В некоторых камерах точка перемещается вместе с точкой фокусировки. На других камерах он остается зафиксированным в центре кадра. Важно знать, где находится ваше пятно, иначе экспозиция может быть неверной. Обратитесь к руководству по эксплуатации камеры или выполните поиск в Интернете, чтобы узнать, как расположен точечный измеритель камеры.

3. Центровзвешенный

В этом режиме считывается свет из области в центре кадра. Процент площади варьируется от камеры к камере. Обычно это около 60%. Некоторые модели камер позволяют варьировать зону охвата. Этот режим хорош, если при компоновке объект находится в центре. Я редко сочиняю таким образом, поэтому никогда не использую этот режим.

© Кевин Ландвер-Йохан

Как использовать экспонометр

Нажатие кнопки спуска затвора наполовину активирует экспонометр.Через некоторое время он автоматически выключится. Так что, если вы не видите информацию, которую он предоставляет, возможно, он отключился.

В видоискателе или на мониторе вы увидите информацию, отображаемую таким образом на большинстве камер.

В камерах Sony

используются числа и символы + и - для отображения информации об экспозиции.

Если вы настроите камеру на ручную экспозицию, вы увидите информацию, отображаемую при включенном измерителе. В автоматическом режиме эта информация может не отображаться.Это потому, что камера определяет экспозицию.

В ручном режиме «0» на дисплее указывает, что экспозиция правильная. Когда на дисплее отображается ряд точек, тянущихся к символу -, ваше изображение будет недоэкспонировано. Когда на дисплее отображается ряд точек, тянущихся к символу +, ваше изображение будет передержано.

Используя эту информацию, вы можете выполнить необходимые настройки диафрагмы, выдержки и / или ISO.

© Кевин Ландвер-Йохан

Почему существуют разные режимы экспонометра?

Фотографии сделаны цифровыми камерами, записывающими отраженный свет.Свет и тон ваших объектов изменчивы. Вам необходимо установить экспозицию в соответствии с тем, насколько ярким или темным выглядит ваш объект.

Создавая композицию с очень небольшими вариациями тона при плоском свете, ваша камера легко сделает правильную экспозицию. При высокой контрастности, особенно при резком освещении, получить правильную экспозицию может быть труднее.

В условиях высокой контрастности важно правильно управлять экспонометром. Вы должны читать свет из самой важной области вашей композиции.Выбор усредненного или центрально-взвешенного замера часто может привести к получению плохо экспонированных фотографий.

Точечный замер наиболее полезен при съемке композиции с большим контрастом. Снятие показаний точечного измерителя с основной части вашей композиции позволит вам хорошо ее экспонировать.

Портретная фотография - один из примеров того, когда полезно переключить режим замера на точечный. Лицо человека обычно является самой важной частью вашей композиции. Вы хотите, чтобы цвет кожи человека был хорошо виден.

Поместив точечный измеритель на лицо объекта и сняв показания, вы можете соответствующим образом отрегулировать экспозицию. Если вы используете автоматический режим, ваша камера выполнит настройки за вас.

© Кевин Ландвер-Йохан

При использовании точечного замера на камере, когда точка фиксируется в центре кадра, вам нужно указать ее там, где вы хотите снимать показания. Используя автоматический режим, когда вы меняете композицию кадра объекта, вам нужно будет удерживать кнопку блокировки экспозиции.Если вы не заблокируете экспозицию, камера изменит настройки. В ручном режиме настройки остаются неизменными, пока вы не измените их снова.

Наглядные примеры

Съемка человека на темном или светлом фоне требует тщательного замера, чтобы цвет его кожи выглядел естественно.

© Кевин Ландвер-Йохан

Вот портрет Масу. Она - каянка, живущая со своей семьей в Таиланде. Я установил свой точечный измеритель, чтобы снять показания с ее лица.В этом случае моя экспозиция была 1/640 секунды при f / 4, а мое ISO было установлено на 400.

Если бы я использовал усредненный или центрально-взвешенный замер, моя экспозиция была бы неправильной. Камера могла бы составить большую часть черного фона.

Очень важно было разместить точечный измеритель на ее лице. Если бы я оставил пятно в центре кадра, мое чтение было бы неверным. Он бы прочитал свет, отражающийся от черного. Это дало бы показание, которое привело бы к передержке оттенка кожи.

© Кевин Ландвер-Йохан

Когда Масу стоял на белом фоне, я произвел замер экспозиции таким же образом. Настройки идентичны настройкам, которые я использовал для черного фона. Это потому, что свет не изменился, только фон.

Заключение

Выбор правильного режима замера экспозиции помогает лучше контролировать экспозицию. Важно обращать внимание на свет и тон в вашей композиции. Затем определите наиболее важную область для экспонирования.Чем больше контраст, тем важнее точный замер.

Замер и экспонирование цветной пленки - Alex Burke Photography

Итак, у нас есть какой-то точный экспонометр, теперь давайте перейдем к измерению выдержки для пленки! Я собираюсь разбить это на несколько типов условий освещения, которые вы можете встретить при съемке пейзажей, и дам вам варианты замера для обоих типов цветных пленок. Имейте в виду, что замер - это область, в которой вы можете многое сказать о том, как вы хотите, чтобы изображение выглядело.Вы хотите, чтобы кора на этом дереве была тёмной или светлой? Вам нужен реалистичный свет или вы хотите добиться определенного настроения, которое может потребовать более яркого или темного образа? Вы хотите, чтобы снег был ярко-белым, или это будет контрастировать с красочным восходом солнца наверху? Не отступайте от моих слов во всем этом, посмотрите на свое собственное художественное видение и принимайте решения оттуда. Все это зависит от вас, но я все равно дам вам всевозможные советы, которые помогут вам быстро измерить прибор в любых условиях. Хорошо, начнем:

Как пользоваться вашим измерителем

Я склонен думать о приоритете диафрагмы.Мне все равно, если это ваше личное предпочтение или правильно или неправильно, просто так работает мой мозг с тех пор, как я начал заниматься фотографией. Это просто имеет смысл с пейзажами, потому что диафрагма - это аспект управления экспозицией, который больше всего влияет на ваше изображение, когда у вас уже есть камера на штативе. Нам нужно знать, какую часть изображения мы собираемся сфокусировать, и, поскольку мы на штативе, обычно не имеет значения, становятся ли выдержки медленнее, если вы не имеете дело с ветром, водой или другими движущимися объектами. .Используя широкоформатную пленку, я обычно использую диапазон f22 или f32, что всегда приводит к относительно длинной выдержке. Поскольку я знаю желаемую диафрагму, мне нравится устанавливать эту диафрагму в своей цифровой фотокамере, чтобы она сообщала мне правильную выдержку. Затем я использую диск компенсации экспозиции для художественных корректировок, например, чтобы убедиться, что снег белый, а затемненные камни темные, и я использую небольшую простую математику, чтобы определить необходимые фильтры GND. Если у вас есть другой метод, который вы используете, это совершенно нормально, если в итоге вы можете получить хороший результат.Чтобы прояснить это для всех, в оставшейся части статьи я буду использовать несколько наглядных примеров, которые покажут вам, что моя камера экспонометра могла бы прочитать во время замера вокруг сцены.

Цветные позитивы и негативы

Я хотел бы сделать небольшое замечание о типах пленок здесь, для более глубокого изучения взгляните на мою статью о выборе пленки . Цветные позитивы (также называемые слайдами или прозрачными пленками) дадут вам позитивное изображение с реальными цветами, которые вы видели при съемке изображения.Цветная негативная пленка (также называемая пленкой для печати) даст вам негатив, где светлые участки будут темными, а тени светлыми, а все цвета инвертированными и странными. Затем вы переворачиваете негативную пленку во время сканирования или традиционной печати в фотолаборатории. Основное различие для этой статьи заключается в том, что цветные негативы (например, Kodak Portra или Ektar) дадут вам значительно больший динамический диапазон или степень контраста, с которой пленка может справиться между очень яркими областями и самыми темными тенями.Хотя они могут справиться с огромным контрастом, они будут иметь более мягкие цвета, чем слайд-пленка. Слайд-пленка (например, Fuji Provia или Velvia) имеет очень узкий динамический диапазон и требует осторожного экспонирования, но в результате получается изображение с невероятно насыщенными цветами. По этой причине могут быть разные моменты, когда вы захотите использовать позитивную или негативную пленку, и вы, вероятно, захотите измерить их по-разному. Я также добавлю, что цветная негативная пленка будет становиться менее насыщенной при передержке, и вы можете получить немного дополнительной насыщенности (за счет некоторой дополнительной зернистости), немного недоэкспонировав ее.

Как использовать режимы замера камеры для правильной экспозиции фотографий

Цель этой статьи - помочь вам разобраться в режимах замера камеры, чтобы вы могли контролировать экспозицию и получать желаемые результаты.

Что такое замер камеры?

Замер - это когда цифровая камера измеряет количество света, падающего на сцену, и сравнивает эти уровни со средне-серым ( около 18% серого ) тоном. Оттуда камера рассчитывает, какие настройки выдержки и диафрагмы необходимы, чтобы получить экспозицию, соответствующую этому тону.

Давным-давно….

Много лет назад, когда пленка была в моде, фотограф занимался измерением, а не камерой. Возможно, у вас есть экспонометр, измеряющий сцену и устанавливающий диафрагму и выдержку вручную. Скорее всего, вы использовали этот опыт, чтобы судить о том, что видели, и полезные рекомендации, такие как правило «Солнечных 16». Это потребовало некоторой степени арифметической гимнастики для расчета выдержки и диафрагмы - то, что будет незнакомо многим современным фотографам.

Сегодня мы живем в стране роскоши, где есть камеры со встроенными экспонометрами. Большинство из нас принимает это как должное, но все же стоит понять, как работает учет. Это поможет вам максимально эффективно использовать камеру.

Проблемы с замером камеры

Если вам довелось фотографировать сцену с равномерным освещением и в основном состоящую из средних тонов, вы, скорее всего, получите хорошо экспонированное изображение. Конечно, не все картинки такие.

Попробуйте снять что-нибудь с большим контрастом света и тьмы (закат или снег), и у вас может получиться не так хорошо! Это когда стоит разобраться в режимах замера камеры, чтобы вы могли взять на себя управление.

Режимы замера камеры

Современные камеры позволяют пользователю выбрать, какая часть сцены будет использоваться для расчета экспозиции. Таким образом, знание того, какой режим замера и когда использовать, позволяет творчески управлять экспозицией.

Давайте сначала рассмотрим различные режимы замера.Затем мы рассмотрим ситуации, в которых вы, возможно, захотите их использовать.

1. Оценочный или матричный режим измерения

В режиме оценочного замера процессор камеры разделяет всю сцену на зоны и анализирует освещенность в каждой из них. Затем он устанавливает экспозицию на основе среднего значения этих зон.

В оценочном режиме измерения учитывается весь кадр

Обычно это значение по умолчанию для камер, когда они покидают завод.

Некоторые производители также сравнивают сцену с базой изображений, анализируя которые ближе всего к содержимому видоискателя.И все это происходит за доли секунды!

2. Центровзвешенный замер

Этот режим работает при условии, что большинство людей помещают объект фотографии в центр кадра.

В режиме центрально-взвешенного замера оценивается вся сцена, но больше внимания уделяется центру.

Как и оценочный / матричный замер, он анализирует всю сцену, но уделяет больше внимания освещению центральной части кадра. Размер этой центральной зоны варьируется в зависимости от камеры, но может составлять до 75% кадра.

3. Режим точечного замера

Как следует из названия, камера измеряет только крошечную область кадра, где-то между 3 и 5%.

Режим точечного замера позволяет получить замер с крошечной части (точки) сцены.

На многих камерах эта зона замера всегда находится в центре кадра. Но некоторые модели привязывают его к активной точке фокусировки, чтобы вы могли измерять не по центру.

Некоторые модели камер базового уровня не имеют режима точечного замера, но вместо этого предлагают Частичный замер .Это работает примерно так же, но зона замера будет больше, возможно, на 10-15% кадра.

Как изменить режим замера камеры

Как и в случае с названиями режимов замера, способ изменения режима замера зависит от марки камеры, которую вы используете.

Как правило, вы можете нажать кнопку режима замера (часто кружок в прямоугольнике), а затем использовать главный диск или кнопки курсора, чтобы сделать свой выбор. Если вы не можете найти его, возьмите руководство пользователя камеры и найдите режимы замера.

Кнопка выбора режима замера на Nikon D600 и Canon 6D

. Вы также можете установить режим замера с ЖК-панели вашей камеры. Найдите значок измерения и щелкните по нему, чтобы переключить режимы измерения.

Pro Совет: загрузите руководство к камере в формате PDF и сохраните его на своем смартфоне или планшете для удобства.

Какой режим замера использовать и когда?

Я все еще снимаю большинство своих изображений в оценочном / матричном режиме.Однако бывают случаи, когда этот режим замера по умолчанию не позволяет правильно экспонировать фотографии. Давайте посмотрим, когда использовать какой режим измерения.

1. Когда использовать оценочный / матричный режим

Это хороший универсальный выбор для многих ситуаций. Если вы фотографируете сцену с равномерным освещением и в основном средними тонами, это будет прекрасно.

Например, в этом пейзаже зелень равномерно освещена, а небо не слишком яркое. Здесь хорошим выбором будет оценочный / матричный замер.Если бы небо было намного ярче, это могло бы исказить экспозицию, из-за чего камера недоэкспонировала передний план.

Снято в режиме оценочного замера. Фотография Клаудио Теста

Ниже приведен еще один пример фотографии, на которой хорошо работает оценочный / матричный замер. Хотя я снимал это в солнечный день, тона фона и оперения птицы хорошо сочетаются, поэтому камера усреднила вещи, чтобы получить хорошую экспозицию. В кадре есть небольшие белые области, но они минимальные, поэтому они не вводят камеру в заблуждение.

Снято в режиме оценочного замера. Фото Хелен Хукер

2. Когда использовать центрально-взвешенный замер

Это может быть отличным выбором, если ваш объект находится в центре кадра и вы хотите, чтобы ваша камера выбирала настройки для его хорошей экспозиции. Например, вы можете снимать портрет на более бледном фоне.

Здесь модель довольно крупная в кадре и расположена по центру. При выборе центрально-взвешенного замера камера уделяет меньше внимания ярким областям по краям кадра и вместо этого рассчитывает хорошую экспозицию по модели.

3. Когда использовать точечный замер

Фото Дрю Хейса

Точечный замер действительно полезен в ситуациях, когда вы сталкиваетесь с высокими уровнями контрастности . Это может быть случай, когда фон намного светлее или темнее, чем основной объект, особенно если объект вашей фотографии относительно небольшой на снимке.

Например, на изображении ниже, область лица мужчины, которую мы хотим видеть в деталях, действительно очень мала.

Столкнувшись с такой большой темнотой, в оценочном / матричном режиме сцена будет иметь 18% -ный серый цвет.Это размыло бы эти черные тона, и лицо мужчины было бы ужасно передержано.

Выбирая Точечный замер и снимая показания прямо с его лица, вы говорите камере, что это та область, которую вы хотите хорошо экспонировать . Затем он игнорирует остальную часть сцены, и результирующее изображение намного более впечатляющее.

Использование автоматической фиксации экспозиции в режиме точечного замера

Как я уже упоминал, в некоторых камерах область точечного замера фиксируется в центре кадра.Это замечательно, если выбранный вами объект занимает центральное место в вашей фотографии. Однако иногда композиция работает лучше, если объект расположен сбоку или на краю кадра.

Фото Энни Спратт
Почему я должен использовать AE-Lock?

Если вы используете точечный замер на этом снимке, экспозиция будет производиться по белому фону. Поскольку наши камеры предназначены для экспонирования всего в средне-серых тонах, результирующее изображение будет темнее, чем хотелось бы. Если зона точечной фокусировки вашей камеры заблокирована в центре кадра, вы все равно можете взять на себя управление, используя Auto Exposure Lock или AE-Lock.

Как использовать AE-Lock?
  1. Поместите центральную зону экспозамера над объектом, который вы хотите хорошо экспонировать, - в данном случае яблоками.
  2. Нажав кнопку спуска затвора наполовину, нажмите также кнопку AE-Lock на задней панели камеры.
  3. Фиксирует экспозицию объекта.
  4. Теперь вы можете изменить композицию кадра, разместив объект не по центру, и сделать снимок. Простой!

Взять под контроль использование компенсации экспозиции

Как вы уже знаете, я чаще всего выбираю режим измерения «Оценочный / Матричный».Часто это работает очень хорошо, но бывают случаи, когда мне нужно взять на себя управление. Я делаю это с помощью Exposure Compensation .

Например, если я снимаю преимущественно темную сцену, камера попытается сделать изображение ярче, чтобы все было сопоставимо с оттенком серого 18%.

Когда я фотографировал этого Harris Hawk, я знал, что темный фон обманет систему замера моей камеры, чтобы передержать мое изображение. Поэтому я ввел некоторую отрицательную компенсацию экспозиции - минус одна ступень.Это заставило камеру уменьшить экспозицию, сделав сцену темнее, чем она могла бы быть в противном случае.


Фото Хелен Хукер

С другой стороны, очень яркие сцены также могут сбить с толку систему замера вашей камеры. Например, снежный пейзаж будет содержать много ярких тонов. Предоставленная собственным устройствам, ваша камера затемняет эти оттенки белого до средне-серого .

Все мы знаем, что снег должен быть белым, поэтому серый снег просто не выглядит правильным! Вместо этого вам нужно установить некоторую положительную компенсацию экспозиции, возможно, на одну ступень или больше, чтобы компенсировать эту недодержку.

К тебе

Надеюсь, это поможет вам разгадать некоторые загадки замера в фотографии. Моя цель здесь - позволить вам управлять своими фотографиями, а не вашей камерой! Почему бы не выйти сейчас и не попробовать различные режимы замера?

Попробуйте сделать снимок во всех различных режимах замера и посмотрите, в чем разница. Мы хотели бы видеть некоторые из ваших фотографий или вопросы в разделе комментариев ниже!

Загрузите БЕСПЛАТНУЮ шпаргалку по освещению для фотографий

Подпишитесь и получите бесплатно загружаемую шпаргалку по освещению для фотографий

Спасибо за подписку.

Что-то пошло не так.

Режимы замера цифровых зеркальных фотоаппаратов

Понимание режимов замера важно для каждого фотографа, если он хочет делать правильные экспозиции. Чтобы улучшить свои фотографии, вам нужно знать, когда устанавливать цифровую камеру на матричный, шаблонный, оценочный, центрально-взвешенный, точечный и частичный замер.

Режимы замера могут быть одной из самых неприятных настроек для новичков в SLR фотографии. Если вы когда-либо делали недоэкспонированную или переэкспонированную фотографию в программном режиме (P), приоритете диафрагмы (A Nikon, AV Canon) или приоритете выдержки (S NIkon, TV Canon), скорее всего, вы неправильно установили режим замера.

Системы замера работают, измеряя яркость пейзажа или объекта, а затем соответственно устанавливают экспозицию. Однако камера часто может неправильно выставить экспозицию, если режим встроенного замера установлен неправильно.

Какие режимы замера вы можете найти в своей цифровой камере

Большинство цифровых зеркальных фотоаппаратов предоставляют вам выбор как минимум из трех различных систем измерения. Названия режимов будут отличаться в зависимости от модели вашей камеры.

  • Матричный замер на камерах Nikon на других моделях называется либо шаблоном, либо оценочным.
  • Большинство брендов называют второй режим Центровзвешенным или очень близким к нему.
  • В то время как точечный замер на зеркальных фотокамерах Nikon в основном работает аналогично частичному замеру на цифровых камерах Canon. Некоторые последние модели Canon предлагают как точечный, так и частичный режим замера.

Когда использовать режимы матричного (шаблонного, оценочного) измерения

Матричный, Шаблон и Оценочный считаются хорошими режимами всестороннего замера.Камера автоматически устанавливает экспозицию в соответствии со сценой, учитывая как темные, так и светлые области. Считается, что это хорошо для объектов с равномерным контровым освещением, например портретов и пейзажей. Это также лучший вариант, если вы не знаете, какой режим измерения использовать. По этой причине это настройка по умолчанию для полностью автоматических настроек камеры.

Как вы можете видеть на изображении ниже, матричный замер работает путем разделения кадра на зоны и снятия отдельных показаний с каждой из них. Затем камера угадывает, какие части сцены важны, и соответственно экспонирует.По большей части он неплохо справляется с выбором правильной экспозиции.

Когда использовать Центровзвешенный замер

Центровзвешенный замер дает наибольший вес для экспозиции из средней области кадра. Поэтому это хорошо, когда ваш главный объект находится в центре кадра, и вы хотите сделать быструю экспозицию.

Центровзвешенный замер будет эффективен при ярком фоне или контровом свете объекта. Например, если вы фотографируете лицо человека в солнечный день на пляже.Вы не хотите, чтобы яркий фоновый свет или белый песок влияли на экспозицию их лица. Пока лицо правильно выставлено, это все, что имеет значение. В такие моменты вы бы выбрали центрально-взвешенный замер.

Когда использовать точечный или частичный замер

Точечный (Nikon) или частичный (Canon) замер следует использовать, когда вы хотите снять экспозицию в определенной области. Он берет чтение из очень маленькой области в середине вашей композиции.

Вы могли бы использовать точечный или частичный замер, например, если бы у вас была слегка затемненная белая птица на более темном фоне. Затем вы бы взяли экспозицию из перьев птиц, и более темный фон не повлиял бы на окраску. Или наоборот, у вас может быть птица темного цвета на более светлом фоне. Установка частичного замера действительно позволит выявить более темные узоры на перьях птицы.

Вам также может быть интересно прочитать: Когда использовать точечный замер. У нас также есть более подробная статья: Частичный замер.

Как изменить режим замера экспозиции цифровой камеры?

Всегда лучше обращаться к руководству по эксплуатации камеры, чтобы узнать, как изменить экспозамер на вашей конкретной модели камеры. В настоящее время мы не можем охватить все марки и модели на рынке.

Фотография Назначение - Возьмите свою зеркальную камеру и попробуйте

Понимание того, как работает каждый режим измерения, лучше всего изучить с помощью метода, который я называю «попробуй и посмотри».

Задание: Урок понимания режимов измерения

  1. Переведите цифровую зеркальную камеру в программный режим для этого назначения, повернув диск на букву P . Только для этого примера также измените ISO на 400. Это гарантирует, что вы сможете делать быстрые снимки в самых разных ситуациях.
  2. Выйдите на улицу и сделайте пейзажный снимок на улице, сначала используя матричную (узорную или оценочную на некоторых камерах) систему замера экспозиции. Затем измените экспозамер на Центровзвешенный и сделайте еще один снимок того же пейзажа.Наконец, сделайте третью фотографию того же пейзажа с точечным (частичным) замером. Загрузите все 3 изображения на свой компьютер и посмотрите, в чем разница. Попробуйте еще несколько раз с разными ландшафтами и пейзажами. Вы должны обнаружить, что в большинстве случаев лучше всего работает система замера Matrix.
  3. Теперь найдите друга, который позволит вам сфотографировать их на ярком фоне. Например, когда солнце светит прямо за ними, или на фоне белого песчаного пляжа или ледяного снега.Скомпонуйте кадр так, чтобы его плечи и голова занимали 2/3 кадра. Еще раз сделайте три фотографии, по одной с разными настройками замера. Загрузите их на свой компьютер и посмотрите, в чем разница между ними. В этом случае вы обнаружите, что центрально-взвешенный замер лучше всего подходит для правильной экспозиции лицевой области.
  4. Для следующей части этого задания поместите объект светлого цвета на более темный фон (если возможно, черный). При компоновке кадра поместите объект прямо в середину кадра.Еще раз сделайте 3 фотографии, по одной для каждого режима замера. Загрузите их на свой компьютер и посмотрите, в чем разница. На этот раз вы обнаружите, что точечный замер лучше всего подходит для данной конкретной ситуации.

Используете зеркалку в качестве экспонометра?

Я, вероятно, собираюсь немного поболтать, но потерпите меня. В сумке КАЖДОГО фотографа должен быть один, если не оба. Измеритель окружающей среды (я использую Minolta Flashmeter IV, который является одним из самых универсальных измерителей во вселенной) и точечный измеритель Pentax 1º.Я буквально провел месяцы с разряженными батареями в моем F2 и никогда не знал об этом. Не потому, что мне наплевать на свое оборудование, а потому, что я им не пользуюсь. Пусть ваши батареи разрядятся в современных камерах, и все, что у вас есть после F3, - это очень красивый ВЕС БУМАГИ.

Хорошо, вот часть разглагольствования. Истинное искусство фотографии теряется с сегодняшними цифровыми фотоаппаратами, работающими с автоматическим управлением всем. Если разрешено, они все думают за вас. На мой взгляд, это просто глупо. Они выставляют, фокусируют и т. Д.для тебя. Все, что нужно сделать фотографу, - это составить текст и нажать кнопку выключения. Возможно, однажды инженеры-программисты найдут способ настроить камеру и для вас. Истинное искусство фотографии возникает, когда вы смотрите на сцену, решаете, что вы хотите с ней делать, какие области фотографии нужно разместить в зависимости от экспозиции, и измеряете их для этого. Если вы снимаете черно-белую пленку, как я делаю много , вы экспонируете для низких 'и проявляете для высоких. Система зон Анселя Адамса - это наиболее глубокий, систематический метод печати от негатива до готового изображения для создания фотографий с любой проявкой.

Если вы торопитесь, как я иногда, я использую свой Flashmeter в режиме окружающей среды и получаю только средние значения окружающей среды. Но для критически важных вещей точечный измеритель - единственный выход. Честно говоря, я не могу вспомнить, когда в последний раз использовал счетчики во всех трех моих F2, хотя все три по-прежнему на высоте.

Замер экспозиции в формате рав: Экспозиция. Часть 4. Режимы экспозамера / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пролистать наверх