Всё про резкость. Часть 14.
В предыдущей части мы рассмотрели, как повысить резкость в уменьшенном изображении (ресайзе). Наглядно увидели, как можно расширить возможности имеющихся штатных инструментов Photoshop. Но… все равно чего-то не хватает. Вроде и картинка резкая, но что-то не то. А все дело в мелких деталях. Часть из них после уменьшения фотографии просто пропала. А те, которые сохранились, потеряли большую часть текстуры и выглядят либо плоско, либо вообще сливаются в «кашу».
Восстановить эти мелкие детали уже никак не получится. При ресайзе бОльшая часть пикселей просто исчезла. Хотя бы просто потому, что втиснуть 9-16 пикселей в один, технически невозможно. Элементарно не хватает разрешения. Но можно попытаться дополнительно прорисовать сохранившиеся остатки текстур. А на тех участках, где текстура совсем не сохранилась, создать имитацию ее присутствия.
Как это можно сделать? Один из способов известен уже очень давно и был предложен Дэном Маргулисом.
Метод действенный, эффективный, но… Во-первых, он решает только часть проблем, а во-вторых, часто совсем нежелательно, чтобы шум заполнил все изображение. Можно, конечно, маскировать, но не всегда это удобно.
Другой метод состоит в том, чтобы усилить микроконтраст. Сделать это можно несколькими способами. Например, через частотное разложение, что многие производители плагинов и делают. Выделить узкую полосу с радиусом 1-2 пикселя и поднять в ней контраст. Но лично я предпочитаю делать несколько иначе.
Воспользуемся для этого старым добрым Unsharp Mask (Контурная резкость). Почему им? Потому что он дает ореолы с гауссовым распределением яркости и потому что с ним быстрее и удобнее сформировать то, что нам нужно. Так как мы не собираемся дополнительно повышать резкость, а хотим только усилить микроконтраст, ширина ореолов должна быть значительно больше.
Вот пример из предыдущей части. Там мы закончили на таком варианте.
С тем, что нам нужно, мы определились. Давайте это реализуем и посмотрим, чтоу нас получится.
Создадим 2 копии слоя с исходным изображением и назовем их Micro Contrast Dark и Micro Contrast Light.
Теперь нам нужно определиться какой выбрать радиус для светлых и темных ореолов. Естественно, что для разных размеров оптимальный радиус будет отличаться. Лично я считаю, что значения 2,5 для темных ореолов и 1,5 для светлых, оптимальны для наиболее широко распространенных размеров 900х600 — 1200х800. Смело можно эти же значения использовать и в более широком диапазоне.
Применим к обоим новым слоям фильтр Unsharp Mask (Контурная резкость). К слою Micro Contrast Light с силой воздействия 100% и радиусом 1,5. А для слоя Micro Contrast Dark используем силу воздействия 100% и радиус 2,5.
А теперь вычтем из Micro Contrast Light и из Micro Contrast Dark слой с исходным изображением. Вычитается точно так же, как мы делали со слоем Resize Sharpen в предыдущей части. «Изображение» — «Внешний канал» и все параметры выставляем точно такие же.
Получаем еще одну пару высокочастотных слоев.
Только режим наложения для этих слоев выберем не Линейный свет, а Перекрытие.
Потому что, во-первых, нужная нам интенсивность ореолов при этом режиме наложения достаточна и нет необходимости ее усиливать, а во-вторых, и это главное, в этом режиме не происходит перенасыщения ореолов. Подробнее мы об этом говорили в 6 части.
В стилях слоев, по аналогии со слоями группы Resize Sharpen, зададим отображение только темных ореолов для слоя Micro Contrast Dark.
И только светлых ореолов для слоя Micro
Так же, по аналогии, объединим эти два слоя в группу.
Вызываем окно Слои — Новый — Группа из слоев. Назовем группу Micro Contrast и для удобства зададим другой цвет.
Вот, что у нас должно получиться.
Осталось только уменьшить непрозрачность группы слоев.
Так как широкие ореолы визуально тоже несколько повышают резкость, имеет смысл понизить непрозрачность группы Resize Sharpen. Для фотографии рассматриваемой в качестве примера я уменьшил непрозрачность группы Micro Contrast до 40%, а непрозрачность группы Resize Sharpen понизил до 35%. Вот что, в итоге, получилось.
Уже заметно лучше. Дополнительно прорисовались текстуры. Появился дополнительный объем. Степень непрозрачности групп вы можете подрегулировать по своему вкусу.
Таким образом, мы получили очень гибкий инструмент. Меняя соотношение непрозрачности этих двух групп слоев, вы можете быстро подобрать подходящие параметры для различных жанров фотографии.
Естественно, все эти действия нужно записать в экшен. Так как повторение такого набора действий каждый раз, легко может довести до нервного срыва кого угодно.
На этом можно было бы и остановиться. Я сам, до совсем недавнего времени, использовал именно такой метод повышения резкости в ресайзах. За исключением еще нескольких слоев-«улучшалок», которые непосредственно к резкости отношения уже не имеют. Но нет предела совершенству. Оказывается, можно сделать еще лучше.
Не так давно, решил я посмотреть, какие методы повышения резкости предлагает Андрей Журавлев в созданной им панели для школы Profile. Кому интересно, можете сами установить и попробовать Панель для ретуши и обработки изображений.
Попробовав зашитый в панель экшен для повышения резкости в ресайзе, поначалу, я был в некоторой растерянности. Вот, что у меня получилось на такой пейзажной фотографии.
Видно, что и резкости толком нет, и какая-то «лохматость» присутствует. Для сравнения, вот что получится, если мы повысим резкость подробно описанным выше методом.
Однако, зная Андрея Журавлева, трудно заподозрить его в том, что он выдаст какую-то халтуру. И действительно, опробовав его метод на различных фотографиях, можно убедиться в том, что что для других типов изображений, его метода дает неплохой результат. Вот ресайз.
А вот что получится при использовании экшена Андрея Журавлева.
Великолепно прорисовались текстуры, но… тонкой резкости все равно не хватает. Впрочем, кто мешает добавить резкости выше описанной методикой? Если оставить только группу слоев Resize Sharpen и добавить к ним слой по методу Андрея Журавлева, то получится вот что.
И текстуры отлично прорисованы, и резкость появилась. Я только подрегулировал соотношение непрозрачностей слоев.
Мне настолько понравилась идея Андрея, что я, поначалу, решил вообще выкинуть из своего экшена группу слоев Micro Contrast и вставить слои, полученные по его методу. Однако, продолжив эксперименты и перепробовав на разных типах фотографиях разные варианты, оказалось, что в одних случаях лучше ведет себя один метод, в других, другой.
Поэтому, лично для себя, я решил оставить и группу слоев Micro Contrast, и включить в экшен еще одну группу, со слоями, образованными по методу Андрея Журавлева.
Создадим эту новую группу слоев. Сделайте 2 слоя-копии исходного изображения. Назовем нижний Textures, а верхний Temp.
Андрей Журавлев в своем экшене использует размытие по поверхности. Мне же, после экспериментов, больше понравилось использование «умное» размытие. Однако, «умное» размытие не работает в 16-битном режиме. Если для вас это важно, можете использовать предложенное Андреем размытие по поверхности. Различия незначительны. В качестве примера возьмем другую фотографию. На ней лучше будут видны различия.
Применим не гауссово, а размытие по поверхности («Фильтр» — «Размытие» — «Размытие по поверхности») к слою Temp с такими вот настройками.
Почему именно такими? Параметр «Радиус» задает ширину размытия.
А параметр «Изогелия» задает порог перепада яркостей, выше которого размытия на контрастной границе еще не происходит. Так как нас интересуют только слабо прорисованные текстуры, то и значение этого порога не должно быть большим. Но теория теорией, а оптимальные значения все равно пришлось подбирать на реальных фотографиях. Подобрал их даже не я, а Андрей. Я же, поэкспериментировав, всего лишь убедился в том, что действительно, такие параметры наиболее оптимальны. Если у вас есть желание, можете сами поэкспериментировать. Возможно, для себя, вы сможете подобрать лучше.
В результате, у нас получится вот такая картинка.
В отличии от гауссова размытия, все контрастные контуры сохранились. Зато размылись все текстуры. А это как раз то, что нам и нужно. Идея Андрея Журавлева как раз и состояла в том, чтобы, забрав с копии исходника все текстуры на отдельный высокочастотный слой, усилить их путем наложения на исходное изображение. Но как же с этого слоя забрать текстуры, если мы их, наоборот, размыли? Все очень просто.
Вычтем не из этого слоя исходник, а наоборот. Вычтем из копии исходного изображения (слой Textures) этот слой (Temp). Как раз, в результате вычитания, и останутся только текстуры.
Вот, что у нас получится.
Слой Temp, теперь, можно удалить. А к получившемуся слою Textures применим режим наложения «Перекрытие».
Теперь, так же, как и в предыдущих случаях, разделим этот слой на два, для раздельного управления светлыми и темными ореолами. Создаем копию этого слоя, называем ее Textures Light, а слой Textures переименовываем в Textures Dark. Далее, заходим в стили слоев и выставляем параметры полностью аналогичные тем, которые мы использовали при создании группы слоев Micro Contrast. Не привожу скриншоты, так как вы уже должны научиться это делать самостоятельно. Плюс, можно воспользоваться скриншотами выше.
Объединим эти 2 слоя в группу Textures. Так же, по аналогии с предыдущими группами. Вот что у нас получилось в результате всех наших действий. Для удобства, слои в группах можно свернуть.
Осталось только отрегулировать прозрачности всех этих групп. Группу Micro Contrast можно было бы вообще отключить и использовать ее только в качестве альтернативы группе Textures для некоторых типов фотографий. Однако, я решил сделать по умолчанию ее видимой, но снизив непрозрачность до 15%. Непрозрачность группы Textures уменьшена до 35%, а группы Resize Sharpen до 40%. Естественно, такие значения не аксиома, но для большинства фотографий, если это рабочий поток и нет времени заниматься индивидуальной настройкой, дают хороший результат.
Вот исходная уменьшенная фотография.
Вот что получается, если только повысить резкость группой слоев Resize Sharpen.
А вот результат совместной работы групп Resize Sharpen и Textures.
Хорошо видно, насколько лучше прорисовались облака и трава. Группа слоев Textures очень по-разному действует на разных типах фотографий. Поэтому оптимальные значения непрозрачности этой группы могут варьировать в широких пределах.
ВАЖНО! Выявлен плавающий баг. Евгений Карташов обнаружил конфликт некоторых драйверов видеокарт с Photoshop. Баг проявляется в том, что у ряда пользователей не корректно работает фильтр Smart Sharpen («Умная» резкость) при значении радиуса 0,1. В некоторых случаях при таком значении радиуса не происходит никаких видимых изменений.
Отдельная благодарность Евгению Карташову за выявление этого бага и за простой способ решения данной проблемы. В случае наличия конфликта, для корректной работы фильтра Smart Sharpen («Умная» резкость) нужно в настройках Photoshop в разделе «Производительность» отключить использование графического процессора.
Это необходимо для ручной работы. В случае использования экшенов из пакета Skitalets Sharpen начиная с версии 6.6 и выше, пользователю ничего дополнительно делать не нужно. Экшен сам, на время своей работы, отключает графический процессор, а по окончании работы, снова подключает.
Как я уже говорил выше, каждый раз повторять такую последовательнось действий, просто безумие. Поэтому, естественно, все это нужно записать в экшен. Единственное отличие, в моем экшене все фильтры применяются не к композитному изображению, а к черно-белому.
В папке 2 экшена. Один, минимизированный, чтобы в рабочем потоке не путаться в куче слоев. В нем образуется только 2 группы слоев, Resize Sharpen и Textures. Второй больше ориентирован на индивидуальную работу. В нем, помимо рассмотренных 3 групп слоев, формируется еще 3 дополнительных слоя-«улучшателя», по умолчанию отключенных.
Слой Local Contrast сформирован на основе известного метода HiRaLoAm.
Я только частично ограничил в нем видимость светлых ореолов.
Слой Saturation, как понятно из названия, повышает насыщенность. Образован вычитанием из композитного изображения канала «Яркость» из цветового пространстве HSB.
Слой Invert Shadow предназначен для небольшого вытягивания теней. Это можно было бы сделать и на исходнике, но лично мне, удобней использовать отдельный слой.
В заключении, как и обещал, выкладываю готовые экшены созданные на основе всего вышеизложенного Skitalets Sharpen v.6.6
Если вы работаете с фотографией индивидуально, то нет проблемы в том, чтобы подобрать наилучшие значения непрозрачности групп слоев. Если же у вас большой рабочий поток и некогда всем этим заниматься, вы можете самостоятельно дописать экшен. Это совсем несложно.
Возьмите несколько типичных фотографий одного из ваших жанров и подберите для них оптимальные настройки.
Запустите экшен. После того, как экшен отработал, разверните в самом экшене список команд и сделайте активной самую последнюю. После этого включите запись и задайте непрозрачности групп и, если необходимо, отдельных слоев, соответственно вашим ранее подобранным оптимальным значениям. После этого запись отключите. Вуаля, получился индивидуально настроенный экшен. Точно так же поступите и с остальными жанрами, сделав предварительно копии экшена. Потом, просто переименуйте удобным вам образом все эти копии, настроенные под разные типы фотографий. Таким образом у вас получится пакет из нескольких экшенов, настроенных под разные типы изображений.
В предыдущей части мы рассмотрели, как повысить резкость при достаточно сильном уменьшении изображения. В этой части рассмотрели, как дополнительно улучшить изображение, вернув ему после уменьшения микро объем и текстуры. На этом, мы завершаем рассмотрение вопросов связанных с повышением резкости в ресайзах. В следующей части нам предстоит разобраться, как лучше всего повышать резкость в фотографиях с оригинальным разрешением.
06/04/2016 Просмотров : 55073 Источник: skitalets-san.livejournal.com Автор: Владимир Калюжный
Как выбрать объектив
Сами по себе объективы довольно просты: они пропускают через себя окружающий свет и фокусируют его, чтобы камера могла сохранить снимок. Однако, на деле выбор правильных линз — очень сложный процесс. Подбор оптики – одно из самых ответственных решений в работе фотографа.
В этом уроке мы рассмотрим характеристики, которые нужны хорошим объективам. Вы узнаете, что определяет качественную оптику и как выбрать линзы под свои нужды. Идеальных линз не существует ни за какую цену: даже у самых дорогих моделей есть недостатки. Ключ в том, чтобы выбрать объектив для фотоаппарата, который максимально подчеркивает нужные характеристики и скрывает нежелательные.
Что случается, когда свет проходит через линзы?
Самое простое оптическое устройство, которое можно использовать для примера – выпуклая линза.
Когда луч света проходит через стекло, он преломляется, изменяя свое направление. В случае с выпуклой линзой, свет сходится в фокальной точке. Расстояние между стеклом линзы и фокусной точкой называется фокальной длиной этой линзы. Хотя точная позиция плоскости пленки варьируется в зависимости от производителя, она размещается в фокальной точке, чтобы свет, проходящий через линзу, создавал маленькую проекцию окружающего мира.
Идеальная простая выпуклая линза. Изображение: DrBob на Wikipedia.
В теории все это хорошо, мы предполагаем наличие идеальных линз и игнорируем много скрытых свойств света. Простая выпуклая линза не создаст приятный снимок из-за наличия оптических аберраций.
Оптические аберрации (или отклонения) создаются по двум причинам: несовершенная геометрия линз и различие между длиной световых волн (цветов), которые проходят через оптику. В простых выпуклых линзах эти отклонения будут очень заметными. Однако, добавив дополнительные элементы, каждый из которых создан для коррекции определенных аберраций, производители оптики могут минимизировать негативные эффекты.
Добавление элементов – не идеальное решение. Каждый раз, когда свет проходит от одной линзы к другой, он теряет часть яркости. Чем больше элементов у объектива, тем больше света и цветовой информации будет потеряно при передаче. Должен существовать компромисс между коррекцией оптических аберраций и сохранением информации.
Simon Bray написал замечательную статью об основах дизайна оптики, прочитайте ее, если хотите узнать больше о том, как делают линзы. Два курса Dave Bode, Руководство по свету для фотографов и Что каждый фотограф должен знать об объективах углубленно рассказывают о том, как работает свет и линзы.
Резкость от края до края, оптические аберрации и элементы
Современные объективы разработаны, чтобы делать две вещи: создавать наиболее резкую проекцию всей плоскости изображения и минимизировать оптические отклонения. В сравнении со старыми объективами, они используют больше сложных элементов.
Фокальная плоскость линз не идеально ровная. Из-за сферической аберрации у нее есть едва различимая кривая.
Цифровые сенсоры обычно плоские. Это значит, что центр изображения идеально сфокусирован, а грани – нет. Чтобы получить резкость от края до края нужно добавить множество разных элементов. Во многих современных объективах умещают до 10 линз. Например, у Sigma 50mm f/1.4 (которую часто хвалят за ее резкость) 13 элементов.
Элементы в объективе Canon 24-105 f/4. Изображение: Alessio Facchin на Wikipedia.
Не все элементы одинаковы. Например, асферические линзы добавляются, чтобы компенсировать отклонения сферических элементов. Производителям очень легко попасть в ловушку, добавляя все больше и больше элементов, которые исправляют недостатки предыдущих!
По существу, в объективах с большим количеством элементов нет ничего плохого, но они сокращают передачу света и цвета, а это влияет на вид финального снимка.
3D передача и микроконтраст
У старых объективов меньше элементов, чем у современных. Это делает их более склонными к оптическим аберрациям и, в частности, это значит, что у них часто получаются очень мягкие края.
С другой стороны, они обладают невероятно приятными характеристиками. В отличие от разрешения или резкости, их сложнее измерить при помощи таблицы.
Объективы с меньшим количеством элементов обычно лучше справляются с обработкой деталей, поэтому фотографии, которые они создают, будут казаться более трехмерными. Очевидно, всё обрабатывается как двухмерное изображение, но объемный вид получается благодаря мелким деталям, которые теряются из-за излишней коррекции оптических отклонений и света, проходящего через большое количество элементов. Объективы с несколькими линзами создают снимки, у которых есть явное отделение фона от предметов на переднем плане, а также более точно обрабатывают геометрические формы. Когда в объектив добавляют больше элементов, объемность ослабляется. Именно они ответственны за плоский, клинический вид современной оптики. Канадский фотограф Yannick Khong написал отличную статью, которая глубже изучает эту проблему.
Микроконтраст – это маленькое количество тональной и цветовой дисперсии между деталями субъекта.
Это едва уловимый эффект, но он часто определяет качественную оптику – например, Leica, Zeiss, серия Canon L, объективы среднего или большого формата – от дешевой. Микроконтраст придает зонам с последовательным цветом реалистичную и точную текстуру. Это одна из первых вещей, которая теряется при большом количестве стекла. Хотя он не жизненно важен для хорошего снимка, но это придает фотографии характер. Снова, Yannick Khong написал подробный обзор.
Трудное решение- как выбрать объектив для фотоаппарата
С одной стороны, у нас современные объективы с высоким разрешением, резкостью от края до края, минимальными аберрациями и множеством элементов. С другой стороны, есть старые объективы, у которых меньше стекла, больше отклонений, мягкие края, а также отличные (но трудноизмеримые) трехмерность и микроконтраст. Какие объективы лучше?
Как и для большинства вещей, ответ будет «смотря, что вам нужно». Современные линзы дороже. Старые объективы можно купить с рук или на блошином рынке.
Если бюджет – не главный фактор, сделать выбор труднее.
Портрет был снят при помощи 9-элементной Canon 85mm f/1.8. Почти вся трехмерность получается благодаря глубине резкости.
Действительно важный фактор – субъект, с которым вы работаете. Если вы снимаете портреты с низкой апертурой, разделение фона/переднего плана лучше получится благодаря глубине резкости, а не эффектов объектива. Можно заметить небольшую двухмерность в некоторых деталях лица и потерю тональной вариации в размытом фоне, но это нормально.
Если же вы занимаетесь съемкой ландшафтов, нужно получать максимальное количество объема и текстуры. Поскольку вы будете работать с узкой апертурой, потеря резкости на гранях не будет настолько заметной.
Вы должны понять, в какой сфере располагаются ваши нужды. Всегда будет определенный компромисс, поэтому определите качества, которые вы больше всего хотите видеть в своем объективе и подберите тот, у которого они есть.
Оцениваем линзы: Критерии и важные вопросы
Давайте пройдемся по качествам и вещам, которые стоит учитывать при оценке объектива.
Я разбил всё на четыре секции: техническое качество, эстетическое качество, конструкция, ощущения.
Техническое качество объектива
Этот пункт – хорошая отправная точка.
- Фокус: Есть ли у объектива автофокус, если да, то какой вид? Новые методы обычно быстрее, но не всегда. Какие режимы фокуса есть у данной модели?
- «Дыхание» фокуса: Сильно ли меняется фокусное расстояние в зависимости от точки, на которой вы фокусируетесь? Как это повлияет на будущие снимки?
- Цветопередача: Как объектив обрабатывает цвет? Точно ли он работает или приглушает некоторые оттенки?
- Покрытие: Чем покрыты элементы объектива? Покрытие – эффективный метод сокращения хроматических аберраций, но это может негативно повлиять на светопередачу. Если вы делаете черно-белые снимки, менее покрытое стекло подойдет лучше. Для съемки в цвете потребуется несколько покрытий, чтобы справиться с аберрацией.
- Кома (коматическая аберрация): Как обрабатываются внеосевые точечные источники света? Страдает ли объектив от множества коматозных аберраций или источники света остаются точечными?
- Дисторсия: «Подушечная» и «бочечная» дисторсия влияет на прямые линии ваших снимков, к этому больше склонны линзы с широким углом. Обратите внимание на то, как края изображения искажаются выбранным объективом. Не много ли дисторсии для ваших нужд?
- Ослабевание света: Становится ли свет тусклее у краев снимка? Есть ли виньетирование или свет распределяется равномерно?
- Использование фильтров: Можно ли использовать объектив со стандартной 77мм резьбой на фильтрах или придется использовать адаптеры для необычного размера?
- Блики и раздвоение: Как объектив реагирует на внеосевые источники света? Появляются ли сильные блики и раздвоение снимка? Нужен ли вам этот эффект?
- Боковые цветные полосы: Как хорошо линзы справляются с хроматическими аберрациями? Будут ли у всех ваших фотографий цветные полосы или они едва заметны?
- Макро фокусирование и минимальное расстояние фокусировки: Как близко может сфокусироваться объектив?
- Резкость: Насколько резкий снимок, когда объектив широко открыт? А что там с максимальной резкостью апертуры? Резкость высокая только посередине или от края до края? Нужны ли вам сверх резкие фото?
- Сферохроматизм: Этот эффект похож на боковые цветные полосы, но появляется из-за разных оптических характеристик. Будет ли это проблемой?
- Солнце и звезды: Насколько яркими выглядят источники с маленькой апертурой? Как много лопастей у апертурной диафрагмы? Именно это определяет вид солнца и звезд.
Будет ли это проблемой?Эстетические качества
Объективы могут быть технически несовершенными, но все еще будут иметь эстетический характер, который делает их ценными.
- Семейство: Основывается ли объектив на классическом дизайне? Есть множество несовершенных, но эстетически приятных объективов, которые стали культовыми.
- Вид боке: Как выглядит боке при широкой апертуре? Добавляются они или ослабевают в зависимости от желаемого вида снимка? Может у них необычный или интересный вид?
- Микроконтраст: Как объектив обрабатывает незначительные изменения цвета? Он смазывает их или оставляет нетронутыми?
- Объем: Как оптика обрабатывает 3D объекты? Сплющиваются ли предметы и выглядят будто в одной плоскости или остаются объемными?
Конструкция
Корпус объектива почти так же важен, как и само стекло.
- Материал: Из чего сделан объектив? Металлический корпус прочнее, но пластиковый дешевле. Нужна ли вам прочная оптика?
- Фокусное расстояние: Какое фокусное расстояние объектива. Хотите ли вы с ним работать?
- Угол обзора: Какое отрегулированное фокусное расстояние объектива, если вы используете что-то кроме 35мм/полнокадровой камеры? Может оно слишком широкое или узкое для ваших потребностей?
- Максимальный коэффициент воспроизведения: Какое соотношение между размером субъекта и воспроизводимым размером в центре при макрофотографии?
- Жесткая остановка бесконечного фокуса: Прекращает ли объектив фокусироваться при оптической бесконечности или все равно может захватить фокус? Нужно ли вам быстро фокусироваться на бесконечности или можно оценить это на глаз? Будете ли вы работать с широким разнообразием окружающих условий, где оптическая бесконечность заметно меняется?
- Масштаб фокуса: Насколько маленький прирост фокуса? Если вы планируете много работать с ручным фокусом, чем меньше, тем лучше.
- Масштаб глубины резкости: У множества старых объективов с ручным фокусом есть пометки на корпусе, которые помогут выполнить гиперфокальное фокусирование.
- Резьба для светофильтра: Какой размер резьбы? Часто ли он встречается? Есть ли у вас подходящие фильтры? Она металлическая или пластиковая?
- Крепление: Как объектив крепится к камере и подойдет ли он? Какой вид крепления – пластиковое или металлическое? Как сильно край упирается в корпус?
- Размер: Насколько большой объектив? Вам придется его таскать на себе. Некоторые производители, например, Sigma и Sony делают более крупные объективы, а Leica и Voigtlander разрабатывают оптику меньшего размера.
- Крышка: Как крепится защитная крышка? Легко ли ее снять? Может ли она отвалиться?
- Бленда: Есть ли у объектива этот аксессуар для защиты от бликов?
- Чехол: Идет ли в комплекте чехол? Сможет ли он защитить объектив?
Ощущения
Последний пункт чисто субъективен.
Как чувствуется объектив при использовании? Сбалансирован ли он с камерой? Плавно ли двигается кольцо диафрагмы и переключатели фокуса? Может это крепкий портретный объектив, который хорош для медленной работы? Ощущение оптики, в какой-то мере, самая важная характеристика. Можно весь день читать отзывы об «идеальном» объективе, но важно, как он будет лежать в руках. Он должен чувствоваться комфортно.
Итоги
В этом уроке мы рассмотрели характеристики, от которых зависит хороший объектив, или, правильнее, те параметры, которые можно использовать для определения хорошей оптики. Предпочитаете ли вы резкость от края до края и разрешение больше, чем легкую объемность и микро контраст – выбор ваш. Определенно, у современных объективов с множеством элементов есть своя ниша, как и у старой, простой оптики.
В конце концов, стоит отметить, что я молча фокусируюсь на лучших объективах. Почти невозможно получить функциональный зум всего с несколькими элементами. Для объективов с зумом всегда стоит склоняться к более плоским снимкам.
Автор: Harry Guinness
19/09/2016 Просмотров : 32160 Источник: photography.tutsplus.com Перевод: Алексей Шаповал
Создание микроконтрастности в Photoshop. Изучение экспозиции
Что такое микроконтраст? Большинство из нас знакомы с контрастом; это относительно просто и легко увидеть. Контраст — это разница между двумя значениями, значения, о которых мы будем говорить, — это значения тона. Есть также цветовые значения, но это в другой раз.
Контраст между светлыми и темными областями очевиден на изображении ниже, в черно-белом режиме это легко увидеть.
Микроконтраст (МК) — это контраст мелких деталей вплоть до уровня пикселей. Например; изображение ниже является примером низкого и высокого микроконтраста. Обратите внимание, насколько плоским и скучным он выглядит без MC, а с MC он кажется трехмерным. Это довольно тонкая разница, но она оказывает большое влияние.
← СЛАЙД →
Микроконтраст
Микроконтраст отсутствует
← СЛАЙД →
Обычно считается, что МС создается объективом камеры. По этой причине объективы Leica пользуются большим спросом. Современные объективы по большей части потеряли свой МС в погоне за идеальной резкостью. Если вы хотите узнать больше, взгляните на эту статью Проблема с современными линзами.
Цель этой статьи не в том, чтобы говорить об объективах. Я предполагаю, что вы не собираетесь менять все свои объективы на старые стекла Leica. Я хочу показать вам, как создать MC в Photoshop.
Процесс Photoshop
Если вы не хотите отвлекаться и хотите просто экшен Photoshop, пролистайте вниз.
Если у вас плоское изображение, начните с дублирования фонового слоя, перетащив его на значок нового слоя. Если у вас есть несколько слоев и вы не хотите сводить их к минимуму, вам нужно будет пометить видимые слои, нажав Shift+Ctrl+Alt+E.
На этом новом слое перейдите в Filter > Sharpen > Unsharp Mask.
В диалоговом окне «Контурная резкость» установите значение 20%, радиус 60 пикселей и пороговое значение 0.
Теперь нам нужно убрать эту настройку из самых темных и самых светлых тонов, чтобы она применялась только к средним тонам. . Есть много способов сделать это, но для простоты я буду использовать функцию Blend-If.
Для доступа к Blend-If дважды щелкните новый слой (не щелкайте имя слоя), что вызовет диалоговое окно Layer Style. Найдите раздел «Смешать, если» с черно-белым градиентом.
Перетащите черную стрелку в разделе «Этот слой» до тех пор, пока первое число не станет равным 10, теперь разделите стрелку, щелкнув стрелку, удерживая клавишу «Alt», и перетащите ее, пока не появится 10/50. Теперь разделите белую стрелку и перетащите стрелку влево, пока второй набор чисел не покажет 200/255. Это удалит настройки, сделанные на этом слое, из самых темных и самых светлых тонов. Расщепление оперения стрелы приводит к его постепенному удалению.
В диалоговом окне Layer Styles измените режим наложения на Luminosity.
Изменяя микроконтраст, вы также можете влиять на цвета изображения, потому что затемнение или осветление влияет на насыщенность. При изменении режима наложения на яркость затрагиваются только тона.
Вот и все! Простой способ добавить трехмерности вашему изображению, играя с глазом.
Если вам нужен более простой способ добиться этого, вы можете загрузить мой экшен Photoshop, чтобы сделать это быстро и легко. Наряду с этим вы получите более продвинутое действие, в котором используется смарт-объект, поэтому вы можете вносить коррективы после применения действия, чтобы набрать нужное количество микроконтрастности.
Просто дважды щелкните маску Unsharp и попробуйте изменить радиус и величину, чтобы получить различные эффекты.
Загрузить Экшены Photoshop
Дэвид — профессиональный фотограф пейзажей и природы родом из Лавленда, штат Колорадо, который сейчас постоянно путешествует по американскому Западу на фургоне со своим фотографом и спутницей жизни Дженнифер Ренвик и их двумя кошками.
Дэвид опубликовал электронную книгу под названием Nightscape и содержит подробные видеоролики о постобработке. Дэвид и его партнер Дженнифер Ренвик с удовольствием обучают других фотографированию на своих мастер-классах по фотографии и в своем блоге.
Что такое микроконтраст?
Подкаст с советами по фото: что такое микроконтраст? #29Подкаст с советами по фото: что такое микроконтраст? #29
iTunes
Google
Спотифай
Настроить
Сшиватель
RSS
Пандора
Стенограмма
Что такое микроконтраст?
Много говорилось о микроконтрасте в «фотовселенной». Я думаю, чтобы понять микроконкурс, вам нужно понять хроматические аберрации и то, как свет проходит через стекло и как он проходит через апертуру.
За ответами на эти вопросы я позвонил доктору Ребекке Тейлманн из Калифорнийского университета в Сан-Диего.
Z: Привет, доктор, как дела?
RT: У меня все хорошо. Как вы сегодня?
Z: Отлично, очень приятно снова вас видеть. Сегодня я позвонил вам, чтобы поговорить о том, что называется микроконтрастом. Это была большая дискуссия в фотографическом сообществе. И я хотел узнать ваше мнение. Что такое микроконтраст?
RT: Итак, микроконтрастность — это способность получать сверхчеткие изображения в плоскостях, чтобы изображения не были размытыми.
Z: Итак, вопрос в том, как они этого добиваются?
RT: Это достигается за счет максимально возможного сведения к минимуму ошибок в системе линз. Теперь система линз будет допускать три типа ошибок, когда свет проходит через нее. Один называется хроматической аберрацией; еще один — по форме самих линз; а тут ещё и размытие от диафрагмы.
Итак, я вернусь и расскажу о хроматических аберрациях. Вы когда-нибудь использовали призму раньше? Где вы видите белый свет, исходящий с одной стороны, и радугу, выходящую с другой?
Z: Да, мы делали это в третьем классе, верно?
RT: Ага. Итак, вот что такое хроматическая аберрация. Всякий раз, когда свет проходит через стекло, он рассыпается на разные цвета и проходит через систему линз. Теперь задача дизайнера объектива состоит в том, чтобы свести к минимуму этот разброс, как только он достигает изображения на датчике, а хроматическая аберрация имеет очень предсказуемый рисунок с формой объектива, поэтому они могут сбалансировать все это. Таким образом, в конце у вас будет некоторая остаточная хроматическая аберрация, но обычно она не заметна глазу, когда вы смотрите на изображения.
Z: Итак, где вы видите хроматические аберрации? Я имею в виду, что это всегда есть, где мы видим хроматические аберрации на нашем изображении?
RT: Скорее всего, вы увидите его на любых границах, где у вас есть черно-белая граница.
Вы увидите его на белой и черной стороне, где вы увидите цветовые вариации через эту границу. Вы не можете устранить хроматическую аберрацию, но вы можете свести ее к минимуму.
Итак, еще один фактор — это остаточные аберрации в системе линз, где у вас есть вогнутая и выпуклая поверхности, они будут вызывать аберрации, известные как сферическая аберрация, кома и тому подобное. И дизайнеры объективов знают, что это такое; и их работа в системе линз состоит в том, чтобы свести к минимуму эти эффекты, а также свести к минимуму размытие; и это не связано с цветом света, это связано с формой линз, которые размывают его, когда вы доходите до конца. Так что в этот момент разработчик объектива должен иметь эту жесткость в руках. И затем третье — это размытие апертуры, которая является формой. Будь то знак остановки или круг, когда свет проходит за круговую границу, он создает этот волнистый узор на плоскости изображения. Обычно вы редко можете увидеть последствия этого. Это крошечные крошечные ошибки, но это то, что связано с окончательным размытием изображения на другой стороне.
С моей точки зрения, микроконтраст — это когда у вас есть линзовая система в основании объектива и сверхплотная основа камеры, которая минимизирует все три эффекта друг над другом. Но я вижу только определенные числовые сценарии, в которых это будет работать. Это означает, что вы удаляете размытие из внешних источников. То есть вы удаляете движение человека, что означает, что у вас есть камера на штативе.
Z: Хорошо.
RT: Ты его не трогаешь. Во-вторых, у вас есть статическое освещение. Нет ничего, что двигалось бы по самому изображению по ходу изображения; у вас также есть статический объект. И затем, если у вас есть все эти вещи на месте, и вы поднимаетесь до такого уровня, когда вы не видите размытия. Вот где вы видите свой микроконтраст. Теперь одно: вы видите что-нибудь, почему фотографы будут искать это с художественной точки зрения? Почему это может быть преимуществом в системе линз?
Z: Ну, вы знаете, я имею в виду, что в фотографическом сообществе всегда обсуждается резкость.
Все хотят, чтобы все было абсолютно резким, и я думаю, что это хорошо сочетается с этим микроконтрастом; но также люди говорят о микроконтрасте с точки зрения того, что они называют 3D-попсами. Вещи выглядят немного более трехмерными, когда они действительно резкие. Итак, я полагаю, к чему я здесь клоню, это начинает звучать так, будто этот термин «микроконтраст» является выдуманным термином, и вы просто говорите об устранении проблем внутри объектива, таких как хроматические аберрации, или просто о том, чтобы сделать вещи более резкими, верно?
RT: Верно, но что было бы интересно, так это то, что я не знаю, почему один производитель лучше другого не построил систему с плотными линзами. Они не смогли бы продать их, если бы они не были узкими в целом, и в большинстве случаев фотографии, если вы держите камеру, даже с моим программным обеспечением, которое удаляет движение, у вас будет остаточное размытие. Поэтому я не совсем уверен, что это то, что публицист решил выбрать для описания.
Или, если есть что-то в отношении того, как фотограф настраивает для себя среду, чтобы он мог заставить это изображение выделяться тем, что он использует для фотографирования.
Z: Правильно Я думаю, что это в основном (этот термин микроконтраст) новый маркетинговый ход, а не утверждение, что у нас действительно резкий объектив. Они говорят, что у нас есть объектив с микроконтрастом. Я думаю, что цель всегда заключалась в том, чтобы создать все более и более резкий объектив, который уменьшит все проблемы с фокусировкой, размытостью, тремя вещами, о которых вы только что говорили: хроматическими аберрациями… сейчас я не могу вспомнить две другие. Но с визуальной точки зрения вещи, как правило, приятнее, когда они хороши и четки, но, как вы сказали, похоже, что для того, чтобы действительно увидеть это, вы должны быть на штативе; вы должны снимать с дистанционным затвором; вы также должны снимать вещи, которые статичны, а затем вы должны увеличить их до предела, чтобы заметить, что вы устранили некоторые из этих проблем.
Ну, это если вы не снимаете объективом низкого класса, и в этом случае вам не нужно так далеко взорвать, чтобы увидеть проблемы. Но в принципе я снимаю на профессиональные объективы и вообще не вижу тут проблем.
RT: Да, я думаю, что это так, потому что, если они продают его как… это то, о чем я подумал, пока мы обсуждали это… фокальный. Вы меняете его на тот диапазон, который у вас есть, и аберрации меняются, когда вы переходите на новое фокусное расстояние, когда вы решаете изменить кадр и тому подобное.
Z: Зум-объектив, вы говорите о зум-объективе.
РТ: Чтобы система линз была постоянно тугой, она должна быть с одним фокусом. Потому что тогда ничто на самом деле не движется, поэтому вам придется физически переместиться на место объекта, который у вас есть… поставить его на штатив и делать все эти другие вещи, чтобы это произошло.
Z: Хорошо, в этом есть большой смысл, потому что да, самые резкие объективы на рынке всегда являются объективами с фиксированным фокусным расстоянием, которые мы сегодня называем объективами с фиксированным фокусным расстоянием.
РТ: Хорошо.
Z: Итак, да, зум-объективы, как известно, менее резкие, чем объективы с фиксированным фокусным расстоянием, но, с другой стороны, опять же, если вы снимаете на высококачественный зум-объектив, вы вряд ли увидите эти проблемы, если вы действительно не дуете нарисуйте свое изображение и более или менее посмотрите на это изображение через микроскоп.
RT: Да, это микроконтраст с технической точки зрения. Похоже, интерпретация с точки зрения фотографа будет такой: хорошо, это объектив.
Z: Итак, суть в том, что термин «микроконтраст» является маркетинговым инструментом. Тогда мы просто говорим о действительно резких объективах.
RT: Почти… очень хорошая система плотных линз.
Z: Итак, я чувствую, что сегодня побеспокоил вас довольно хромым вопросом, так что мы на этом закончим.
RT: Нет проблем.