Накамерная вспышка: Накамерные вспышки для фотоаппаратов – купить фотовспышки по низким ценам

Накамерные вспышки. Теория — Фотосклад.Эксперт

Зачем фотоаппарату нужна вспышка? Когда и как ей надо пользоваться? Что значат все эти характеристики и какие из них необходимы? Зачем некоторые фотографы ставят на вспышки фильтры и софтбокы и вообще периодически носят их в руках вместо того, что бы установить на фотоаппарат? И почему многие не рекомендуют использовать встроенную вспышку на камере, а фотографии, всё-таки сделанные с её использованием обычно выглядят мягко говоря странно (если это не кадры с кошками)?

В течении двух статей я попробую ответить на эти и некоторые другие вопросы. В данной части я затрону основные характеристики и особенности конструкции внешних вспышек, важные вне зависимости от производителя и модели.

Достоинством фотовспышек по сравнению с источниками постоянного света является большая энергоэффективность, благодаря возможности кратковременной работы только при открытом затворе. Кроме того, фотовспышка позволяет получать резкие фотографии быстродвижущихся объектов за счёт очень короткого времени свечения.

Но это преимущество накладывает и свои ограничения на процесс съёмки. Вспышки дают чрезвычайно короткий импульс (1/1000 – 1/50000 секунды), намного более короткий, чем среднее время срабатывания затвора. Если обычно для изменения экспозиции кадра вы могли менять чувствительность, диафрагму или выдержку, то с добавлением вспышки изменение времени экспонирования больше не имеет значения – почти весь (или весь, если кроме вспышки нет других источников) свет приходит в очень короткий промежуток времени.

Накамерные вспышки большинства производителей имеют много общего между собой. Это и в целом похожий внешний вид, и по большему счету не сильно отличающийся функционал.

Давайте рассмотрим основные части вспышки на примере Godox V860C-II.

В самом основании находится крепеж вспышки к горячему башмаку камеры.

Чуть выше – экран и куча кнопок для настройки вспышки. Справа прячется отсек для четырёх пальчиковых батареек.

Верхняя поворотная часть вспышки с лампой – это основное отличие накамерных вспышек от встраиваемых и их главное преимущество. Поворотная голова позволяет направлять луч света не только непосредственно вперед, тем самым убивая все тени на фотографии и делая картинку плоской, но и наверх, в стороны и даже назад, позволяя свету отражаться и рассеиваться, полностью преображать получаемое изображение.

Левый снимок сделан со вспышкой в лоб. Свет на правой фотографии отражён от стены.

Вспышки других производителей будут выглядеть иначе: набор и расположение кнопок обязательно окажется другим, угол вращения поворотной головы по горизонтали будет отличаться в зависимости от класса устройства, да и интерфейс далеко не у всех получается одинаково простым и удобным. Главное то, что накамерная вспышка всегда ей и остаётся, а модель и производитель зависят от задач, вашего бюджета и вкуса.

Давайте теперь рассмотрим основные характеристики накамерных вспышек.

1. Ведущее число.

Пожалуй, единственная характеристика вспышки, которая будет важна независимо от того, что вы собираетесь с ней делать – это мощность максимального импульса. Её принято называть ведущем числом и измеряется оно, как ни странно, в числах. Например, у вышеупомянутой вспышки от Godox это число равно 58. Что это значит? По-хорошему эта цифра показывает расстояние в метрах, на котором мы сможем получить правильно проэкспонированный от света одной только вспышки объект при ISO 100 и диафрагме объектива равной еденице. У некоторых производителей ISO может равняться 200, но, в целом, это маркетинговые хитрости. Чем больше ведущее число вспышки – тем больше её мощность. Чаще всего значения в районе 50 более чем достаточно.

Естественно, вам далеко не всегда понадобится максимальная мощность вспышки.

Часто хватит и половины, а иногда и минимального импульса. В интерфейсах разных вспышек сила импульса показывается дробями, где 1/1 соответствует максимуму, а 1/128 – минимуму. Между этими крайними значениями полно промежуточных. Определять, какое именно нужно в данной конкретной ситуации вам нужно самим. Если, конечно ваша вспышка полностью мануальна и лишена автоматики.



2. Наличие TTL

Thriugh the lens – «сквозь линзу/объектив» – способ измерения экспозиции непосредственно через съёмочный объектив фотоаппарата. Замечательная технология, позволяющая вашим камерам автоматически определять необходимые параметры для получения правильно проэкспонированного кадра. Но при использовании вспышки необходимо учитывать и свет, испускаемый ей непосредственно в момент съёмки. Для этого прямо перед снимком вспышка даёт очень слабый импульс. Он позволяет камере оценить количество света от всех источников, включая вспышку и правильно подобрать настройки с её учётом.

Проще говоря, вспышка с поддержкой TTL позволяет вашей камере снимать без необходимости вручную выбирать мощность, а полностью мануальная вспышка – нет (автоматический режим камеры вам никто не заблокирует, но настройки она будет подбирать некорректные).

Основным преимуществом неавтоматических вспышек является цена. Да, конечно, возможность настройки мощности без вашего участия бывает полезной в жанрах, где все очень быстро меняется и у вас нет времени на изменение ещё одного параметра. Но это не всегда критично. Наоборот, вдумчивый подход и ручные настройки при неторопливой предметной съёмке, когда вспышка стоит не на камере, могут обеспечить лучший результат чем автоматика.



3. Поддержка режима высокоскоростной синхронизации.

Чёрная полоса на этом снимке взялась от того, что он был сделан со вспышкой на выдержке 1/320 секунды. Почему?

На этой гифке видно, как работает затвор большинства современных камер. Если на относительно длинных выдержках (до 1/250 секунды) есть момент, когда затвор полностью открыт, то при сокращении времени экспонирования он уже никогда не открывается полностью. Как я писал выше, импульс вспышки очень короткий. Если на длинных выдержках вспышка синхронизируется с моментом полного открытия затвора, то на коротких неизбежно остаётся неосвещённая вспышкой часть кадра – она просто выключается до того, как затвор пройдёт весь цикл.

Это ограничение можно обойти, если вспышка поддерживает высокоскоростную синхронизацию – HSS. В таком случае вместо одного импульса излучается серия менее мощных, позволяющих получить полностью экспонированный кадр на выдержках вплоть до 1/4000 – 1/8000 секунды. Эта функция позволяет снимать на открытой диафрагме при большом количестве света, а так эффективней замораживать движения.



4. Поддержка режимов беспроводной синхронизации.

Иногда во время съёмки у вас может возникнуть необходимость снять вспышку с камеры и добиться её срабатывания на удалении. Или просто добавить к уже установленной на фотоаппарат вспышке ещё одну где то поблизости.

Самые старые и бюджетные модели поддерживают срабатывание только в режиме световой ловушки. В этом случае датчик на вспышке улавливает световой импульс от другой вспышки. Никакой возможности дистанционно управлять мощностью да и о высокоскоростной синхронизации можно забыть, зато в этом режиме вспышки от разных производителей не конфликтуют между собой и замечательно синхронизируются.

Синхронизация по оптическому каналу в целом похожа на предыдущий пункт, но уже подразумевает дистанционное управление параметрами вспышки. Но работает этот режим уже в пределах одной системы, об универсальности можно забыть.

Большим недостатком предыдущих видов синхронизации является ограниченная дальность и необходимость нахождения устройств в пределах прямой видимости. Радио синхронизация решает эту проблему. Последнее время у многих производителей начали появляться вспышки со встроенными радиомодулями. Это заметно упрощает жизнь. Если подобрать нужное оборудование, то вспышкой можно управлять прямо с камеры, даже если последняя находится на расстоянии ста метров от вас!

На этой гифке показан экран Yongnuo 660 и его различные режимы синхронизации. TX – режим ведущей вспышки, позволяющий управлять остальными источниками света в группе; RX – ведомой с синхронизацией по радиоканалу; S1 и S2 – световая ловушка.



5. Кое что ещё.

Подсветка автофокуса

Вспышка, оснащённая подсветкой автофокуса будет светить специальной сеткой во время фокусировки в тёмных условиях. Наводиться на резкость с этой функцией на порядок проще и нет, вы не увидите этой сетки на кадре – она заблаговременно отключается.

Зум

Почти все вспышки имеют возможность контролировать степень рассеяность света. Если при съёмке на широкоугольный объектив вам нужен максимально рассеянный свет, что бы покрыть весь кадр, то для телеобъектива нужен сконцентрированный пучок, позволяющий осветить даже далеко находящийся объект. Этот параметр на камерах измеряется в миллиметрах и соответствует фокусным расстояниям объективов. Обычно вспышки зуммируются от 17 до 105 мм. Более продвинутые модели автоматически подстраиваются под установленный объектив, а простые требуют ручной настройки этого параметра.

Наличие призмы для съёмки на широком угле.

Часто для съёмки на широких объективах порядка 14 мм нужно вручную вытащить призму.

Рассеиватель

Рассеивает 🙂

В этой статье я постарался расписать основные параметры накамерных вспышек, характерные для любой модели любого производителя. Надеюсь, она поможет разобраться с теорией, а уже в следующей части покажу примеры использования этих источников света. Не бойтесь экспериментировать и до новых встреч!

В ЧЁМ РАЗНИЦА МЕЖДУ НАКАМЕРНОЙ И ВЫНОСНОЙ ВСПЫШКАМИ?

«В чем разница?» — это серия обучающих видеороликов. Каждая серия отвечает на один вопрос. В этой серии Джаред Платт сравнивает съемку с накамерной и выносной вспышками.

Мы нашли прекрасное небольшое место для съемки в Японском Саду Дружбы в Фениксе, Аризона, для съемки портрета нашего маленького подносителя колец. Босоногий подноситель колец прекрасно подходил для этой съемки. Был красивый вечер, и тенистый сад оказался идеальным местом для съемки. За объектом съемки было много прямого солнечного света, пробивающегося сквозь деревья, но мягкая открытая тень вокруг него давала возможность снимать портрет без каких-либо затруднений. Целью нашей съемки было сравнение накамерной и выносной вспышек. В обоих случаях мы использовали только один источник света (помимо солнца). Нашим источником света была выносная вспышка Profoto B2, маленькая и достаточно легкая, для того чтобы использоваться как на камере так и отдельно от камеры. Аккумуляторный генератор этой вспышки подключается к ней с помощью кабеля, и фотограф может перекинуть генератор через плечо для получения легкого и мощного накамерного света. Сначала мы измерили естественный свет в тени и на освещенных солнцем деревьях для определения лучшей выдержки для существующего освещения. (ISO 200, 1/125 сек. f3.5). Больше всего меня волновала выдержка на заднем плане. Я был бы рад, если можно было бы заставить деревья не шевелиться от ветра, и при этом и чтобы мой передний план всё ещё оставался освещённым в пределах поля зрения моей камеры. Объект в таком случае был бы залит светом вспышки.

С НАКАМЕРНОЙ ВСПЫШКОЙ

При установленной выдержке в соответствии с естественным освещением, я включил вспышку В2 и систему Air Remote TTL-C в режиме TTL. Я установил экспокоррекцию выдержки на камере на минус одну ступень. При использовании накамерной вспышки, мощность вспышки имеет решающее значение. Если добавить слишком мощный свет вспышки, снимок будет переэкспонирован, поскольку естественный объем, созданный естественным светом станет плоским от мощности вспышки. Каждый раз, когда на камере была установлена вспышка, я начинал с минимальных значений -1 на шкале коррекции. На этот раз значение -1 ступень было оптимальны. Мы можем заполнить тени и сохранить естественный объем для естественного освещения. В случае недоэкспонирования на одно значение при работе со вспышкой B2, выдержка была превосходной, и изображение выглядело прекрасно. Солнечный свет проходил сквозь деревья позади ребенка, и создавал листве, траве и мальчику прекрасную подсветку. Естественный свет с неба за камерой придавал основной объем его лицу, а накамерная вспышка B2 заполняла тени.

С ВЫНОСНОЙ ВСПЫШКОЙ

Вариант снимка, сделанного с использованием накамерной вспышки — хорош, но при использовании выносной вспышки мы видим огромную разницу. Мы переместили вспышку B2 и установили справа от деревьев, и направили свет на лицо подносителя колец немного сзади, благодаря чему смогли подчеркнуть объем его лица, пальцев и ног. При этом нам не потребовались изменения компенсации мощности вспышки и использование дополнительного освещения. Только перестановка вспышки под углом 90 и использование ее как выносной вспышки помогло сделать изображение более объемным, и сейчас первые снимки кажутся неинтересными. Естественно, я тщательно следил за направлением естественного освещения, не соперничал с ним, а, скорее, его увеличивал. Необходимо заметить, что, когда мы разместили В2 рядом с деревом, свет, падающий под углом 180 градусов, не самым лучшим образом осветил дерево, и мы добавили комплект светоформирующих инструментов системы OCF — шторки для блокировки света, падающего на него.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При выборе между накамерным светом или выносной вспышкой, надо учитывать два основных момента: удобство и красоту. Если вы будете осторожны, работа, сделанная с накамерным светом, будет красивой. Но с каждым 10-м увеличением значения мощности вспышки, вы крадете немного объема у изображения. Это очень тонкий баланс между заполнением грубых теней и удалением красивых теней, создающих объем. С другой стороны, когда вы снимаете вспышку с камеры, добавленная вспышка также придает объем, и увеличение яркости объекта съемки не делает его в то же время более плоским. Две цели более не соревнуются, а дополняют друг друга.

Оборудование:

1 x B2 Off-Camera Flash с одной генераторной головой B2 Head

1 x OCF Barndoor

1 x Air Remote TTL-C

зачем нужна вспышка — Сайт профессионального фотографа в Киеве

Правильное освещение объекта съемки – залог хорошего фотоснимка. Многие начинающие фотографы часто сталкиваются с вопросом о необходимости приобретения внешней или, как ее еще называют, накамерной вспышки.

Какие же возможности дает фотографу внешняя вспышка?

Внешняя вспышка в несколько раз мощнее встроенной в фотоаппарат вспышки, и с ее помощью можно осветить объект, находящийся на значительном расстоянии от камеры. Мощность вспышки характеризуется ведущим числом, представляющим собой произведение расстояния до объекта съемки на диафрагменное число. Поделив этот параметр на значение диафрагмы, используемой для конкретного кадра, можно определить максимальное расстояние, на котором вспышка способна осветить объект съемки.

Накамерная вспышка работает от независимых источников питания: внешних аккумуляторов или внутренней батареи, имеющейся в самом устройстве. Это позволяет обеспечить высокую скорость перезарядки вспышки и сэкономить заряд батареи камеры.

Основной причиной, по которой внешние вспышки пользуются популярностью, является возможность создания направленного рассеянного освещения объекта съемки.

Встроенная вспышка направлена прямо на объект съемки, из-за чего освещение объекта и его тени получаются резкими, а задний план — темным. Накамерные вспышки имеют поворотную голову, позволяющую направить свет под определенным углом в потолок или стену, используя их в качестве отражающих поверхностей.

Такой отраженный свет будет заметно мягче и естественнее, чем свет, направленный прямо на объект съемки. В конструкции многих внешних вспышек имеется отражающая пластина, которая позволяет создать комбинацию света, отраженного от стен или потолка, и света, отраженного от этой пластины и направленного на объект съемки.

Накамерная вспышка позволяет осветить не только сам объект съемки, но и проработать задний план, для чего необходимо производить съемку с относительно большими значениями выдержки. В этом режиме, именуемом режимом медленной синхронизации, затвор камеры остается открытым на время, существенно превышающее время воздействия вспышки. Это позволяет камере получить достаточное количество информации о заднем плане, но в то же время зафиксировать основной объект съемки на переднем плане благодаря срабатыванию вспышки. В некоторых случаях этот способ позволяет получить интересные художественные снимки. При этом стоит помнить, что при значениях выдержки более 1/60 съемку необходимо проводить со штатива для того, чтобы основной объект съемки не получился смазанным.

Внешнюю вспышку можно использовать не только в качестве основного источника освещения, но и в качестве заполняющей вспышки. В этом случае свет от вспышки настраивается таким образом, чтобы не перебить основной источник света, и служит для смягчения создаваемых им теней. Например, при съемке портретов с прямым светом от окна или при съемке на улице в светлое время суток.

Внешние вспышки можно использовать как отдельно стоящие источники освещения, расположенные на расстоянии от камеры. Причем можно использовать сразу несколько вспышек, расположенных в разных точках пространства, где ведется съемка. Одним из способов управления этими вспышками (в данном случае эти вспышки называются ведомыми) является оптическое управление за счет встроенной вспышки или одной внешней (ведущей) вспышки, установленной на камере. Благодаря оптическому приемнику ведомые вспышки сработают после воздействия ведущей вспышки. При таком способе управления ведомые вспышки должны быть расположены в относительной близости от ведущей и не должны перекрываться другими объектами. Более совершенным способом управления ведомыми вспышками является управление по радиоканалу. В этом случае ведомая вспышка может быть расположена на расстоянии до 100 метров от камеры. Однако этот способ требует наличия внутри вспышки функции передачи/приема радиосигнала или же наличия отдельного синхронизатора.

Некоторые модели накамерных вспышек оснащены вспомогательными системами фокусировки в виде сетки вертикальных и горизонтальных световых линий, направляемых на объект в виде короткого импульса перед основным срабатыванием вспышки. Благодаря такой системе объектив может сфокусироваться на объекте съемки даже при отсутствии освещения.

Внешние вспышки в сочетании с различными насадками расширяют возможности творческой съемки. В частности, в продаже имеются приспособления для создания узконаправленных пучков света (снуты), насадки в форме сот и софтбоксы для равномерного распределения освещения, а также различные светофильтры.

Наряду с преимуществами стоит упомянуть и о некоторых недостатках накамерных вспышек. Прежде всего, это их высокая цена. Впрочем, в продаже имеются доступные вспышки Godox, которые по факту мало чем отличаются от оригинальных вспышек. Стоит упомянуть и о достаточно большой массе накамерной вспышки, что может создать определенные неудобства при работе с ней. Впрочем, есть и довольно компактные модели, которые не будут доставлять дискомфорта.

Внешняя вспышка – это шаг на пути к профессиональному подходу. Это оборудование, позволяет получить правильное освещение кадра в независимости от количества окружающего света. Поэтому она однозначно будет полезна тем, кто занимается фотографией, и в особенности тем, кто занимается коммерческой съемкой.

«В чем разница?» — это серия обучающих видеороликов. Каждая серия отвечает на один вопрос. В этой серии Джаред Платт сравнивает съемку с накамерной и выносной вспышками.

Мы нашли прекрасное небольшое место для съемки в Японском Саду Дружбы в Фениксе, Аризона, для съемки портрета нашего маленького подносителя колец. Босоногий подноситель колец прекрасно подходил для этой съемки. Был красивый вечер, и тенистый сад оказался идеальным местом для съемки. За объектом съемки было много прямого солнечного света, пробивающегося сквозь деревья, но мягкая открытая тень вокруг него давала возможность снимать портрет без каких-либо затруднений. Целью нашей съемки было сравнение накамерной и выносной вспышек. В обоих случаях мы использовали только один источник света (помимо солнца). Нашим источником света была выносная вспышка Profoto B2, маленькая и достаточно легкая, для того чтобы использоваться как на камере так и отдельно от камеры. Аккумуляторный генератор этой вспышки подключается к ней с помощью кабеля, и фотограф может перекинуть генератор через плечо для получения легкого и мощного накамерного света. Сначала мы измерили естественный свет в тени и на освещенных солнцем деревьях для определения лучшей выдержки для существующего освещения. (ISO 200, 1/125 сек. f3.5). Больше всего меня волновала выдержка на заднем плане. Я был бы рад, если можно было бы заставить деревья не шевелиться от ветра, и при этом и чтобы мой передний план всё ещё оставался освещённым в пределах поля зрения моей камеры. Объект в таком случае был бы залит светом вспышки.

С НАКАМЕРНОЙ ВСПЫШКОЙ

При установленной выдержке в соответствии с естественным освещением, я включил вспышку В2 и систему Air Remote TTL-C в режиме TTL. Я установил экспокоррекцию выдержки на камере на минус одну ступень. При использовании накамерной вспышки, мощность вспышки имеет решающее значение. Если добавить слишком мощный свет вспышки, снимок будет переэкспонирован, поскольку естественный объем, созданный естественным светом станет плоским от мощности вспышки. Каждый раз, когда на камере была установлена вспышка, я начинал с минимальных значений -1 на шкале коррекции. На этот раз значение -1 ступень было оптимальны. Мы можем заполнить тени и сохранить естественный объем для естественного освещения. В случае недоэкспонирования на одно значение при работе со вспышкой B2, выдержка была превосходной, и изображение выглядело прекрасно. Солнечный свет проходил сквозь деревья позади ребенка, и создавал листве, траве и мальчику прекрасную подсветку. Естественный свет с неба за камерой придавал основной объем его лицу, а накамерная вспышка B2 заполняла тени.

С ВЫНОСНОЙ ВСПЫШКОЙ

Вариант снимка, сделанного с использованием накамерной вспышки — хорош, но при использовании выносной вспышки мы видим огромную разницу. Мы переместили вспышку B2 и установили справа от деревьев, и направили свет на лицо подносителя колец немного сзади, благодаря чему смогли подчеркнуть объем его лица, пальцев и ног. При этом нам не потребовались изменения компенсации мощности вспышки и использование дополнительного освещения. Только перестановка вспышки под углом 90 и использование ее как выносной вспышки помогло сделать изображение более объемным, и сейчас первые снимки кажутся неинтересными. Естественно, я тщательно следил за направлением естественного освещения, не соперничал с ним, а, скорее, его увеличивал. Необходимо заметить, что, когда мы разместили В2 рядом с деревом, свет, падающий под углом 180 градусов, не самым лучшим образом осветил дерево, и мы добавили комплект светоформирующих инструментов системы OCF — шторки для блокировки света, падающего на него.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При выборе между накамерным светом или выносной вспышкой, надо учитывать два основных момента: удобство и красоту. Если вы будете осторожны, работа, сделанная с накамерным светом, будет красивой. Но с каждым 10-м увеличением значения мощности вспышки, вы крадете немного объема у изображения. Это очень тонкий баланс между заполнением грубых теней и удалением красивых теней, создающих объем. С другой стороны, когда вы снимаете вспышку с камеры, добавленная вспышка также придает объем, и увеличение яркости объекта съемки не делает его в то же время более плоским. Две цели более не соревнуются, а дополняют друг друга.

Оборудование:

1 x B2 Off-Camera Flash с одной генераторной головой B2 Head

1 x OCF Barndoor

1 x Air Remote TTL-C

зачем нужна вспышка — Сайт профессионального фотографа в Киеве

Правильное освещение объекта съемки – залог хорошего фотоснимка. Многие начинающие фотографы часто сталкиваются с вопросом о необходимости приобретения внешней или, как ее еще называют, накамерной вспышки.

Какие же возможности дает фотографу внешняя вспышка?

Внешняя вспышка в несколько раз мощнее встроенной в фотоаппарат вспышки, и с ее помощью можно осветить объект, находящийся на значительном расстоянии от камеры. Мощность вспышки характеризуется ведущим числом, представляющим собой произведение расстояния до объекта съемки на диафрагменное число. Поделив этот параметр на значение диафрагмы, используемой для конкретного кадра, можно определить максимальное расстояние, на котором вспышка способна осветить объект съемки.

Накамерная вспышка работает от независимых источников питания: внешних аккумуляторов или внутренней батареи, имеющейся в самом устройстве. Это позволяет обеспечить высокую скорость перезарядки вспышки и сэкономить заряд батареи камеры.

Основной причиной, по которой внешние вспышки пользуются популярностью, является возможность создания направленного рассеянного освещения объекта съемки.

Встроенная вспышка направлена прямо на объект съемки, из-за чего освещение объекта и его тени получаются резкими, а задний план — темным. Накамерные вспышки имеют поворотную голову, позволяющую направить свет под определенным углом в потолок или стену, используя их в качестве отражающих поверхностей.

Такой отраженный свет будет заметно мягче и естественнее, чем свет, направленный прямо на объект съемки. В конструкции многих внешних вспышек имеется отражающая пластина, которая позволяет создать комбинацию света, отраженного от стен или потолка, и света, отраженного от этой пластины и направленного на объект съемки.

Накамерная вспышка позволяет осветить не только сам объект съемки, но и проработать задний план, для чего необходимо производить съемку с относительно большими значениями выдержки. В этом режиме, именуемом режимом медленной синхронизации, затвор камеры остается открытым на время, существенно превышающее время воздействия вспышки. Это позволяет камере получить достаточное количество информации о заднем плане, но в то же время зафиксировать основной объект съемки на переднем плане благодаря срабатыванию вспышки. В некоторых случаях этот способ позволяет получить интересные художественные снимки. При этом стоит помнить, что при значениях выдержки более 1/60 съемку необходимо проводить со штатива для того, чтобы основной объект съемки не получился смазанным.

Внешнюю вспышку можно использовать не только в качестве основного источника освещения, но и в качестве заполняющей вспышки. В этом случае свет от вспышки настраивается таким образом, чтобы не перебить основной источник света, и служит для смягчения создаваемых им теней. Например, при съемке портретов с прямым светом от окна или при съемке на улице в светлое время суток.

Внешние вспышки можно использовать как отдельно стоящие источники освещения, расположенные на расстоянии от камеры. Причем можно использовать сразу несколько вспышек, расположенных в разных точках пространства, где ведется съемка. Одним из способов управления этими вспышками (в данном случае эти вспышки называются ведомыми) является оптическое управление за счет встроенной вспышки или одной внешней (ведущей) вспышки, установленной на камере. Благодаря оптическому приемнику ведомые вспышки сработают после воздействия ведущей вспышки. При таком способе управления ведомые вспышки должны быть расположены в относительной близости от ведущей и не должны перекрываться другими объектами. Более совершенным способом управления ведомыми вспышками является управление по радиоканалу. В этом случае ведомая вспышка может быть расположена на расстоянии до 100 метров от камеры. Однако этот способ требует наличия внутри вспышки функции передачи/приема радиосигнала или же наличия отдельного синхронизатора.

Некоторые модели накамерных вспышек оснащены вспомогательными системами фокусировки в виде сетки вертикальных и горизонтальных световых линий, направляемых на объект в виде короткого импульса перед основным срабатыванием вспышки. Благодаря такой системе объектив может сфокусироваться на объекте съемки даже при отсутствии освещения.

Внешние вспышки в сочетании с различными насадками расширяют возможности творческой съемки. В частности, в продаже имеются приспособления для создания узконаправленных пучков света (снуты), насадки в форме сот и софтбоксы для равномерного распределения освещения, а также различные светофильтры.

Наряду с преимуществами стоит упомянуть и о некоторых недостатках накамерных вспышек. Прежде всего, это их высокая цена. Впрочем, в продаже имеются доступные вспышки Godox, которые по факту мало чем отличаются от оригинальных вспышек. Стоит упомянуть и о достаточно большой массе накамерной вспышки, что может создать определенные неудобства при работе с ней. Впрочем, есть и довольно компактные модели, которые не будут доставлять дискомфорта.

Внешняя вспышка – это шаг на пути к профессиональному подходу. Это оборудование, позволяет получить правильное освещение кадра в независимости от количества окружающего света. Поэтому она однозначно будет полезна тем, кто занимается фотографией, и в особенности тем, кто занимается коммерческой съемкой.

Предыдущая статья о вспышках

Вспышка накамерная Godox Ving V350O TTL аккумуляторная для Olympus

Модель	V350O
Совместимые фотокамеры	Фотокамеры Olympus (см. таблицу совместимых моделей фотокамер)
Ведущее число (при выходной мощности 1/1 @105мм)	36 (m ISO 100)
Угол подсветки	От 24 до 105мм
	Автоматическое масштабирование (фокусное расстояние выбирается автоматически в зависимости от фокусного расстояния объектива и размера изображения)
	Ручное зуммирование
	Наклон головки вспышки: от 0˚до 270˚горизонтально и от -7˚ до 90˚ вертикально
Длительность импульса	От 1/350 до 1/20000 секунд
*Управление экспозицией вспышки
Система управления экспозицией вспышки	Протокол TTL и ручной режим вспышки
Экспокоррекция (FEC)	Ручная: FEB: ±3 ступени с шагом 1/3 (Ручная FEC)
Режим синхронизации	Высокоскоростная синхронизация (до 1/8000 секунды), синхронизация по первой шторке, синхронизация по второй шторке
Режим стробоскопа	Есть (до 90 импульсов, 99 Гц)
*Дистанционное управление вспышкой (радиосинхронизация 2.4G)
Режимы дистанционного управления вспышкой	Режим ведущей вспышки, режим ведомой вспышки, выкл.
Количество ведомых групп	3 (A, B и C)
Радиус передачи сигнала (приблиз.)	≤50 м
Количество каналов связи	16 (1~16)
*Вспомогательный луч автофокуса
Эффективное расстояние (прибл.)	В центре: 0,6~4м / По краям: 0,6~2,5м
*Питание
Аккумулятор	Литиевый аккумулятор 7,2В/2000мАч
Время перезарядки	Около 0,1-1,7 секунды / Загоревшийся красный LED индикатор сигнализирует о готовности вспышки.
Количество импульсов на полной мощности	Более 500
Режим энергосбережения	Автоматическое выключение после приблиз. 90 секунд бездействия. (60 минут в режиме ведомой вспышки)
*Виды синхронизации	«Горячий башмак», оптическая синхронизация
*Размеры и вес
Размеры	150*62*38мм
Вес без аккумулятора	210 г
Вес c аккумулятором	290 г

Инструкция к накамерной вспышке TRIOPO TR-960 II

Накамерная вспышка из бюджетного ценового диапазона с немного расширенным функционалом.

Введение

Я люблю фотографировать, лет пять тому назад купил свою первую зеркалку canon 1100d, спустя пару месяцев, поняв, что её функций мне не хватает, я обзавелся вторым своим зеркальным фотоаппаратом canon 600d. Постепенно осваивая азы фотографии, решил обзавестись накамерной вспышкой. Оригинальную вспышку Canon покупать не хотелось, т.к. стоила она весьма недешево, а четкого представления как с ней работать и какие именно функции мне нужны я на тот момент не имел. Мой выбор пал на бюджетную, хорошо зарекомендовавшую себя вспышку Yongnuo Speedlite YN460-II. Дисплея у неё не было и работать она могла только в трех режимах: мануальном, S1 и S2. Поначалу мне этого было более чем достаточно. Потом мне перестало хватать плавности изменения мощности и захотелось высокоскоростную синхронизацию. Более продвинутые модели вспышек имеют поддержку режима TTL. Почитав про работу этого режима, я пришёл к выводу, что на данный момент у меня нет в нем необходимости. Вот собственно так я и пришёл к своей новой вспышке TRIOPO TR-960II.

Прежде чем перейти к своему рассказу про вспышку, хотелось бы показать параметры, а уже затем остановиться на каждом из них.

Модель Triopo TR-960 II speedlite
Электронная схема На IGBT-транзисторе
Ведущие число 54 (ISO 100, 180мм)
Угол поворота вверх-вниз 0-97 градусов
Угол поворота влево-вправо 0-270 градусов
Установка мощности 8 ступеней (1/128-1/1)
Время перезарядки 2,9 секунды (для щелочных батарей АА) (меньше двух)
Периферия Горячий башмак, разъем синхронизации, разъем внешнего питания
Цветовая температура 5500K
Режимы работы M, S1, S2, Multi
Зум 18-180 мм + рассеиватель
Длительность импульса 1/200 секунды и 1/20000 секунды
Питание 4 щелочные батареи AA 4 никель-металлогидридных аккумулятора
Количество срабатываний 100 — 1500 раз (при использовании щелочных батарей АА)
Дополнительные функции PC-синхронизация, защита от перегрева
Габариты вспышки 20 х 8 х 6 см
Вес вспышки 378 грамм
Размер упаковки 25,5 х 13 х 10 см
Вес упаковки 655 грамм

Перед тем как рассказать о каждом пункте более подробно, давайте посмотрим, как вспышка выглядит.

На тыльной части корпуса вспышки расположен дисплей для отображения параметров. В верхней строке располагаются обозначения режимов. Первым располагается режим М или режим Multi, за ним идет значок, означающий то, что вспышка будет срабатывать от внешнего импульса, который будет улавливаться светоловушкой, расположенной не лицевой стороне вспышки. Строкой ниже указывается мощность вспышки, а под ней надпись SLAVE, это означает, что вспышка перешла в режим ведомой. И рядом соответственно расположены обозначения режимов S1 и S2. И в самом низу дисплея располагается обозначение зума.

Если перевести вспышку в режим Multi, то становятся доступно задание частоты и количества импульсов.

Под дисплеем расположено 8 кнопок. Справа расположена кнопка включения, она же отвечает за включение подсветки. Для включения нужно удерживать кнопку около двух секунд, а для включения подсветки достаточно одного короткого нажатия. Большая кнопка слева – кнопка MODE, отвечающая за переключение режима работы. Рядом кнопка срабатывание вспышки, обычно такая кнопка имеет обозначение «Pilot».

Вспышка имеет ведущие число 54, которое указывается для значения ISO100 и максимального зума 180мм. Для меня стало небольшим открытием, когда я узнал, что лампа во вспышке можете перемещаться, для фокусировки светового пучка, чтобы на больших фокусных расстояниях не освещать область, не попадающую в кадр. На моей прошлой вспышке Yongnuo Yn-460, лампа имела фиксированное положение. А из всех возможностей корректировки светового пучка был только дополнительный выдвижной рассеиватель.

Вспышка имеет стандартный угол поворота вверх-вниз, который может меняться от 0 до 97 градусов. На тыльной стороне вспышке, в месте наклона есть насечки с обозначением угла: 45, 60 и 75 градусов. Если говорить о изменении угла, то оно происходит более плавно по сравнению со вспышкой Yongnuo, но у Yongnuo требуется приложить больше усилий для изменения положения верхней части вспышки. Хотя фиксация тут также весьма неплохая, ничего не болтается.

Угол поворота вспышки влево-вправо может меняться от 0 до 270 градусов. Вспышка может поворачиваться на 90 градусов влево и на 180 вправо. Происходит это с немного большим усилием, чем вверх-вниз, а поворот сопровождается тихими щелчками фиксатора. Обозначения угла поворота также присутствуют.

Для установки мощности вспышки может использоваться 8 ступеней. 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128, где 1/1 – это максимальная мощность вспышки, а 1/128 – минимальная мощность. Для примера, я покажу на следующих фотографиях, как изменяется картинка в зависимости от мощности вспышки. Все фотографии сделаны с одинаковыми значениями выдержки, диафрагмы и ISO, с расстояния 2 метра от объекта. Диафрагма 6.3, выдержка 1/200, ISO 100.

Время перезарядки заявлено 2,9 секунды, при питании от щелочных батарей. При использовании аккумуляторов PKCELL, вспышка успевает перезарядиться менее чем за 2 секунды при работе на максимальной мощности. В режиме стробоскопа вспышка потребляем много энергии, в итоге почти полного заряда батарей, при работе вспышки на средней мощности, мне хватило примерно на 100-150 фотографий.

Вспышка может работать в полностью ручном режиме «М», а также в режиме Multi или как он еще называется «режим стробоскопа». Этого режима не было в моей прошлой вспышке. Заключается он в следующем: вспышка выдает несколько импульсов с определенной частотой. Количество этих импульсов, как и частота, задаются в настройках. Где-то я прочитал, что настроить выдержку камеры, для съемки в этом режиме поможет формула: Выдержка камеры = Количество импульсов / Частота. Как я понял, в данном режиме можно делать весьма интересные снимки. А пока, играясь с данным режимом, я попробовал сфотографировать мячик, летящий к стене. Ничего Ничего не обычного, просто небольшой шаг к новым возможностям фотографии.

Вспышка работает от четырех 4 батареи AA, которые устанавливаются в батарейный отсек, расположенный сбоку. Крышка батарейного отсека фиксируется очень плотно, и вообще её конструкция на много лучше, чем у моей прошлой вспышки. Когда я устанавливаю батареи во вспышку Yongnuo Yn-460, у меня постоянно создается ощущение, что крышка батарейного отсека сейчас отвалится, уж очень хлипко она сделана. Но пользуюсь я вспышкой Yongnuo уже давно, пока вроде эта крышка держится.

С другой стороны вспышки, расположен PC-разъем для синхронизации, накрытый резиновой заглушкой.

На лицевой стороне вспышки расположена светоловушка и под ней разъем для подключения внешнего питания. В инструкции, почему-то она располагается справа, под разъемом синхронизации. Много в инструкции всяких опечаток, в ней даже не сказано, для какой именно модели вспышки она написана.

В верхней части вспышки расположен дополнительный рассеиватель и белый отражатель именуемый также «визиткой». Использовать можно, как только рассеиватель или только визитку, так и совместно.

В основании вспышки видим горячий башмак с центральным подпружиненным контактом. Над ним располагается фиксирующее кольцо.

На следующих фотографиях можно видеть габариты и вес вспышки.

Вспышка поставляется в картонной коробке, в комплекте с рассеивающим колпачком, бархатным чехлом и пластиковой подставкой.

На нижней части подставке есть резьба 1/4’, благодаря которой вспышку можно прикрепить к стойке или штативу.

Данная вспышка не имеет встроенного радиопередатчика, прошлая моя вспышка тоже не имела, пришлось докупить синхронизаторы.

Вспышка мне понравилась, она сделана достаточно качественно, если сравнить её качество сборки и качество сборки моей прошлой вспышки, то Triopo однозначно выигрывает в этом сравнении, причем с большим отрывом. Прошлую вспышку я покупал примерно за 2500р, если бы я знал, что можно немного доплатить и взять эту модель, то так бы и сделал. Однако я думал длительность 1/20000, будет доступна в мануальном режиме, оказалось что нет. Немного неудобно оперативно корректировать зум вспышки, для этого приходится нажимать несколько кнопок, но с другой стороны, часто ли приходится корректировать зум, особенно если снимать на фикс объектив? Думаю не часто.

Вспышка на тушке. Снимать пришлось на телефон, заранее извиняюсь за качество.

Купон на скидку

Усатый полосатый

На этом я, пожалуй, закончу.
Если возникнут какие-либо вопросы, буду рад на них ответить в силу своих возможностей.

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

Самая мощная вспышка в мире?: medvedevphoto — LiveJournal

   Последние несколько месяцев я использовал новую вспышку Nissin MG8000 Extreme, предоставленную на тест компанией Avras. Это мой первый опыт работы со вспышками Nissin, и, надо сказать, мне понравилось, что компания не просто копирует достижения других фирм, а идёт своей дорогой, разрабатывает свои собственные решения (как удачные, так и не очень). Благодаря этому, тест MG8000 (как флагмана всей линейки) получился весьма интересным, здесь действительно есть на что посмотреть.

   Также важно отметить, что Nissin не позиционирует себя как «дешёвый аналог» родных вспышек. Nissin MG8000 Extreme (к слову, ставшая «Продуктом года» на последнем фотофоруме) обладает широким набором функций, более высокой мощностью, чем «родные» вспышки и стоит… значительно дороже флагманов от Canon и Nikon.

   Чтобы сделать тест более интересным, я хотел столкнуть Nissin «лоб в лоб» с Canon 600 EX. Послал запрос в Canon, и даже получил согласие… но, несмотря на данные обещания, представители Canon так и не смогли предоставить мне вспышку для теста. Печально, конечно, что большая корпорация таким вот образом относится к своим пользователям, но, тем не менее, со вспышками Canon я работал в течение 7 лет (580EX и 600EX), и недавно всё-таки купил себе новую 600EX, поэтому неплохо разбираюсь в этих моделях. Итак, приступим:

Упаковка и внешний вид

   Вспышка Nissin поставляется в плотной коробке с хорошей полиграфией. Открыв упаковку, внутри вы увидите весьма большой чехол, занимающий всё пространство коробки. Чехол выполнен из хорошего плотного материала, и состоит из двух отсеков. Основной — где лежит вспышка, и дополнительный – для пластикового рассеивателя. Отсеки внутри разделены небольшой перегородкой «на липучке», таким образом, у вас всегда есть выбор — хранить рассеиватель в отдельном кармашке, либо носить его одетым на вспышку (если вы объедините отсеки). Это удобно т.к. не придётся каждый раз снимать/одевать рассеиватель.

Достаточно большой чехол с отсеком для рассеивателя.

   Достаю вспышку из чехла… и вновь удивляюсь размерам – она выглядит очень большой. На самом деле, это лишь иллюзия из-за «рубленого» дизайна – все грани плоские, прямые, почти без скруглений. При более пристальном сравнении видно, что размер (как и вес) вспышки почти не отличается от флагмана Canon.

Металлические радиаторы на вспышке выглядят устрашающе.

   Первое, на что обращаешь внимание, при взгляде на вспышку – металлические радиаторы для охлаждения лампы. Выглядят устрашающе – глядя на них, начинаешь верить, что вспышка выдерживает до 1000 срабатываний подряд на полной мощности (характеристика, заявленная на коробке). Но к этому мы ещё вернёмся и проверим сами, как обстоят дела…

Поворотная головка.

   Поворотная головка, как и вспышка в целом, выполнена качественно, все движения чёткие. Головка хорошо держит заданные положения, даже при том, что у неё нет «фиксирующей кнопки». Привыкнув поворачивать «голову» без нажатия кнопки, понимаешь, что наличие такой кнопки на других вспышках – избыточно.

Углы поворота головки

В углах поворота Nissin немного проигрывает флагману от Canon. Если вправо головка может крутиться на 180 градусов, то влево только на 90 (что видно на левой картинке вверху). Функционально, это не сильно мешает, но надо привыкнуть. Кроме того, Canon, при съёмке «в лоб» умеет наклоняться на несколько градусов ниже.

Вспомогательная вспышка (sub flash)

   Если посмотреть на вспышку спереди, то над блоком подсветки автофокуса, есть тонкая белая полоска. Изначально я думал, что это элемент дизайна… но нет. За неприметным матовым пластиком скрывается… ещё одна вспышка! Когда я нашёл эту функцию, я даже глазам своим не поверил.

   Дополнительная вспышка выполняет роль заполняющей, в то время, пока основная направлена в потолок. Обычно, функционал «заполняющей вспышки» выполняет белая картонка, примотанная на резинке. Но картонка, к сожалению, далеко не всегда удобна… Например, во время репортажей, я люблю снимать, поворачивая вспышку вверх-влево или вверх-вправо (таким образом, я освещаю левую или правую часть потолка, что даёт более художественный свет на объекте съёмки). Когда я поворачиваю или наклоняю вспышку, пользоваться «картонкой-отражателем» либо неудобно, либо вообще невозможно.

   Единственное (но очень существенное) неудобство вспомогательной вспышки – ей можно управлять только вручную. Через меню, есть регулировка от 1/1 до 1/128 мощности, шагом в один стоп. Несмотря на то, что вспышка «дополнительная» и выглядит очень маленькой, поверьте – мощности ей не занимать. Пересветы могут появляться даже на чувствительности ISO 100 (хотя, со вспышкой я снимаю обычно на 400 и выше). Поэтому, перед использованием, лучше заранее поиграться с настройками, и отрегулировать яркость с хорошим запасом в светах, чтобы не получить «сюрпризы» в процессе съёмки.

   Батарейки

   Ещё одна занятная инновация от Nissin — отсек для батареек. Инженеры сделали решение по принципу обоймы для пистолета. Эта «обойма» полностью вынимается из вспышки, туда «заряжаются» 4 аккумулятора и всё вместе вставляется обратно.

   Если вы предпочитаете неспешную съёмку, то для вас это просто «необычное решение». Но если у вас каждая секунда на счету, то такая система может сильно облегчить жизнь. Докупаете вторую, точно такую же, «обойму» (Nissin BM-01, цена ~450р на момент написания статьи), заряжаете её запасным комплектом батареек, и кладёте в карман. В экстренном случае, когда основной комплект перестал работать (как всегда, в самый неподходящий момент), замена батареек займёт всего пару секунд – достаточно просто сменить обойму. Это гораздо быстрее, чем менять 4 батарейки, в спешке пытаясь понять, какая у них полярность и какой стороной их надо пихать во вспышку.

Крепление к камере.

   Ну, и заканчивая внешний обзор вспышки, хочется остановиться на способе крепления к камере. На Nissin я с удивлением обнаружил банальное «колесо», как в старой 580-й вспышке, и, на мой взгляд, это далеко не самый оптимальный способ. Например, на современных моделях Canon, предусмотрена фиксация буквально одним движением специального рычажка, и это действительно намного удобнее…

Управление

   Разобравшись с общими впечатлениями – включаю вспышку и перехожу к настройкам. Сердцем системы стал маленький, но при этом цветной дисплей, а количество элементов управления доведено до минимума. Это:

• Джойстик, работающий в четырёх направлениях (вверх/вниз/влево/вправо)
• Кнопка «Set» посередине джойстика
• Кнопка включения/выключения
• «Пилот»

   Больше никаких элементов управления на вспышке не предусмотрено – все остальные настройки через обширное меню. С одной стороны, минимализм в управлении это хорошо, но с другой – «лишние» кнопки иногда могут сильно ускорить процесс управления. Давайте по порядку рассмотрим все плюсы и минусы.

   Экран

   Как я уже сказал – экран у Nissin MG8000 цветной. Я вообще впервые столкнулся с цветным экраном на вспышках, и поэтому уделю ему много внимания. У такого решения, есть ряд преимуществ и недостатков.

Простота или минимализм?

   Чисто технологически, цветной дисплей на порядок более яркий и контрастный, чем любые монохромные аналоги. Более того, основная информация на нём выводится огромным контрастным шрифтом. Сочетание этих факторов по достоинству оценят все те, кому сложно разглядывать вблизи мелкий неконтрастный шрифт и пиктограммы.

   Минус у такого решения тоже есть – значительное потребление энергии. Чтобы батарейки не садились слишком быстро, инженерам пришлось уменьшить размер экрана, а также настроить его автоотключение через 30 секунд бездействия фотокамеры. В выключенном состоянии, такой экран не показывает вообще ничего, т.е. мимоходом посмотреть, какие настройки выставлены у вспышки, увы, не получится, и мне это было очень не привычно (впрочем, достаточно нажать любую кнопку на камере и он моментально «проснётся»).

Поворотный дисплей, порой, бывает полезен,
но я бы не назвал это особо важной функцией.

   Что ещё было не привычно для меня – так это яркость дисплея. Во включённом состоянии, он светится очень сильно, отвлекая на себя внимание. Я привык, что если дисплей светится (у телефона или у других гаджетов), то на нём выводится какая-то важная информация (не зря постоянно работающий верхний экранчик у фото камер – монохромный). У вспышки дисплей выполняет вспомогательную функцию и логичнее видеть его в пассивном режиме – я бы проголосовал за консервативный монохромный вариант. Впрочем, сейчас я уже привык и к цветному дисплею.

   Интерфейс

   Как я уже сказал, кнопок на камере не много и управление очень упрощено. Политика упрощения не обошла стороной и элементы цифрового интерфейса. Дизайн меню получился максимально простой, да ещё с обилием плоских насыщенных цветов, никак не сочетающихся между собой – «привет из девяностых». Хм, что-то мне это напоминает… ха-ха, да ведь это же iOS 7!

   Даже столь простенький интерфейс с низким разрешением, отрисовывается достаточно долго – обновление экрана длится целую секунду! Я даже не скажу, что это сильный минус… Только непонятно, зачем это было сделано? Вот не верю я, что на микрочипах и дизайне интерфейса можно сильно сэкономить, учитывая немалую стоимость вспышки.

   На главном, «домашнем» экране, есть выбор из шести иконок:

    Само меню одновременно и простое и сложное. Простое — потому, что его можно уместить всего лишь на одной картинке. Сложное – потому, что логика у вспышки сильно отличается от той, к которой я привык. Некоторое время мне пришлось осваиваться, перед тем как я понял, КАК надо работать с меню во время реальных съёмок. Надо сказать, что меню достаточно глубокое, и чтобы попасть на «нижний уровень» в некоторых пунктах, надо нажать кнопку Set до трёх раз. Мне кажется, тут стоило всё немного упростить. Кроме того, в первое время, сбивает с толку нижний уровень, который похож у разных режимов, но настройки одного режима, никак не влияют на настройки другого. На самом деле, логика в этом есть, но первое время может быть немного не привычно.

Некоторое удивление вызвала функция «зума». В других вспышках, которыми я пользовался, вообще нет такой настройки — автозум или ручной. Переключение между этими режимами происходит «на лету». Если вспышка следит за фокусным расстоянием объектива, но вы решили поменять это значение вручную, то система сразу переходит в ручной режим. Это логично. Если хочешь настраивать сам – настраивай, автоматика «отойдёт в сторону» и не буде мешать. Хочешь, чтобы вспышка вернулась в автомат? Крутишь значения зума на самый широкий угол, и он переходит в автоматический режим. Всё интуитивно и быстро.

   Здесь же, для того, чтобы выбрать, какой зум использовать – автоматический или ручной, приходится лезть в глубокое меню и переключать значение. И, если вы выбрали автоматический режим зума – у вас просто отключаются те кнопки, которыми в мануальном режиме регулируется зум. Казалось бы, зачем? Причём, для каждого режима эти настройки свои. Например, если включить автозум в режиме М, это никак не повлияет на настройки режима ТТЛ.

Ещё одна особенность – значение «зума» в автоматическом режиме не зависит от поворота головки вспышки. Допустим, Вы снимаете на 70-200, отражая свет вспышки от потолка. В этом случае вспышка будет автоматически отрабатывать 70-105 мм зума, в зависимости от фокусного расстояния объектива. Есть ли смысл сохранять зависимость зума вспышки от фокусного расстояния объектива, когда луч вспышки направлен вверх? Очень спорный вопрос… Я думаю, что нет. Canon в этом случае «отъезжает» на фокусное расстояние 50mm и отключает функцию «автозума».

   Как я уже говорил, вначале я немного испугался – удобно ли будет работать с таким зумом. Но именно заострив на этом внимание, я понял, что в 99% случаев я снимаю отражённым светом, и мне ничего не мешает вручную выставить значение зума, в зависимости от задач. Иногда я всё-же снимаю «в лоб», когда не остаётся другого выбора, но, в этом случае, я обычно стараюсь локально подсвечивать объект (вручную выставляя зум вспышки на максимум). Ну и уж совсем редко я работаю с автоматическим зумом «в лоб». Поэтому, я просто перевёл значение зума в ручной режим, и забыл – действительно никаких проблем.

Мощность

   Разобравшись с меню, предлагаю перейти к чему-то более весёлому, например – мощности! Формально, согласно техническим характеристикам, Nissin MG8000 является самой «яркой» вспышкой, если можно так выразиться. Её ведущее число на фокусном расстоянии 105мм составляет… 60м! Canon также заявляет, что у 600EX ведущее число 60м, но уже при «зуме» 200мм. На самом деле, обе вспышки очень яркие, и между ними сложно уловить разницу (я пробовал, да).

Но единичное срабатывание, пусть и очень яркое – это не самое сложное и не самое распространённое задание для вспышек. Наибольшую нагрузку они испытывают при серийной съёмке (и это более частая задача). И тут Nissin обещает сделать то, что другие производители делать… категорически запрещают. Я не могу протестировать вспышку Canon, поскольку мне её не дали уничтож.. протестировать. Свою личную я не стал подвергать такому стресс-тесту, ведь инструкция напрямую запрещает это:

   Более 20 кадров подряд вообще делать запрещено (причём мощность не указана). После 20 снимков, производитель рекомендует сделать… перерыв в 10 минут! Как они себе это представляют? Листаем дальше, в режиме стробоскопа указано:

Страница 34 — уже после съёмки 10 кадров надо делать перерыв в 15 минут!

Я, конечно, понимаю, что инструкцию не стоит воспринимать совсем буквально, и что фотографы как-то снимают на Canon, и он даже не взрывается у них в руках. Разумеется, вспышка выдерживает больше, чем написано в инструкции. Вопрос только, насколько сильно можно нарушать эти правила, и не будет ли гарантийный отдел говорить, что я нарушил условия использования?

А теперь, для сравнения, вот что указано в инструкции Nissin:

   Первые 200 кадров (200!!! уже смешно) на полной мощности батарейка сможет заряжать вашу вспышку за 3 секунды, а дальше уже медленнее (вплоть до 1000 кадров). Они бы ещё приписали – «Осторожно, не сломайте батарейку!» Т.е. при использовании батареек можете снимать столько, сколько влезет. А как же перерыв 10-15 минут? =)))

Поскольку представители Nissin понимали, что даже если я круглосуточно буду щёлкать вспышкой, меняя батарейки как патроны, я вряд ли смогу её как следует разогреть, они мне дали оружие помощнее, а именно внешний блок питания для вспышки Nissin PS 300:

   Про него даже есть отдельный пункт в инструкции, и если вы думаете, там написано «не снимайте сериями», то вы ошибаетесь:

   Nissin PS 300 скрывает в себе огромный аккумулятор ёмкостью 3300mAh (7.2v). Он работает совместно с пальчиковыми батарейками, которые находятся во вспышке, тем самым в разы ускоряя перезарядку вспышки. Согласно инструкции, время перезаряда вспышки до полной мощности сокращается до… 0,7 секунд! Никаких запретов и ограничений при использовании даже внешнего блока питания нет. Хотя, надо признать, что в инструкции есть сноска, что вспышка может перегреться и перестать снимать. Но у меня такого не было.

В Canon меня раздражают все эти дурацкие ограничения в инструкциях… «Нельзя снимать при отрицательных температурах» — пишут они в инструкции к 1Dx. В 1Dx! Топовая репортажная камера! Если уж ей нельзя снимать на морозе, то чем вообще можно? И для чего вообще я покупаю камеру? На полке хранить? И со вспышкой та же дурацкая ситуация…

Конечно, в инструкции можно написать всё, что угодно. Но, судя по технической информации, они реально приложили много усилий, чтобы вспышка работала в самых экстремальных условиях. Это и алюминиевые радиаторы, и кварцевая колба и множество других технологий. Но, одно дело теория, а совсем другое — реальная жизнь. Я решил испытать вспышку на деле, и снял видео этого испытания. Но перед тем, как его показать – скажу традиционное «не повторяйте этого дома». Если ваша вспышка сломается — я не виноват 😉

   Для того, чтобы выжать из вспышки максимум, во время первого теста я поставил вспышку на полную мощность и вот, что из этого получилось. Сразу прошу прощения за ужасное качество видео. Но я ни на что особо и не претендую, мне было важно просто показать вам тест:

ссылка на видео — http://youtu.be/4txHJlxlHX0

Это серьёзная нагрузка на вспышку, я сделал 158 кадров на полной мощности за менее чем 9 минут, и мне не потребовалось «ждать 15 минут после 20 кадров». Более того, вспышка совсем не нагрелась и никаких проблем не возникло. Но, мне кажется, что это видео не очень показательное. Видео не в состоянии передать безумную яркость вспышки (на минимальной мощности ощущения были бы такими же), но при этом, мы видим достаточно серьёзные интервалы между срабатываниями. Уже перед тем, как отдавать вспышку, я снял ещё одно видео – уже на ¼ мощности, что позволило мне работать серийной съёмкой:

ссылка на видео — http://youtu.be/tV1IRb0Tq1k

1/4 мощности, 5 кадров в секунду, 156 кадров в серии! И никаких проблем вообще. Я просмотрел потом все получившиеся кадры – нет ни одного тёмного кадра! Отличная работа, я считаю.

• У Вас бывают «тёмные кадры», когда вспышка не успевает срабатывать?
• У Вас когда-нибудь перегревалась вспышка?
• Вы профессиональный репортёр?
• Вы часто снимаете сериями?

   Я думаю, что для таких условий Nissin предложит, не побоюсь этого слова, наилучшее решение. Возможно, я слишком категоричен, но то, что я увидел и прочитал в ходе очень продолжительного теста меня реально радует. В последние пол года, что я пользовался вспышкой Nissin, я даже изменил свои привычки при съёмках репортажей для Университета «Синергия». В ходе репортажа, я просто ставил серийную съёмку, как если бы снимал без вспышки, и даже думать забыл о «тёмных» кадрах… Таким образом, стало проще ловить особые моменты, а при групповом портрете, появилась возможность выбрать кадр, где никто не моргнул и т.д. Чувствуешь себя несколько свободнее, при том, что я, надо признать, в своей практике, редко когда снимаю быстроменяющиеся сюжеты.

   В рамках этого теста, я рассмотрел множество параметров вспышки — конструкцию, эргономику, меню, мощность, ведущее число и тд. Разве что не рассмотрел работу с несколькими вспышками, но это тема для отдельного теста, этот и так слишком большим получился. А какой параметр во вспышках играет наиболее важную роль для Вас?

[PS]

PS.
Какая-бы «крутая» вспышка не была, я обычно советую снимать на минимально возможной мощности, стараться больше пользоваться высокой чувствительностью, открытой диафрагмой и длинной выдержкой. Всё это – по мере возможности, разумеется. Чем меньше вы перегреваете вспышку, тем дольше она прослужит. А самое главное – с точки зрения картинки, свет от вспышки имеет смысл разбавлять естественным светом. Это, как правило, выглядит более художественно.

   Неопытные фотографы, бывает, поставят выдержку 1/200, низкое ISO, и лупят вспышкой по полной программе. Ни к чему хорошему такой подход, как правило, не приводит. Вспышки долго перезаряжаются, быстро умирают, а фотография получается синтетической, безжизненной.

Рефлектор для встроенной вспышки фотокамеры. Копия Lightscoop.

По разным статистическим данным до 95% владельцев фотокамер пользуются автоматическим режимом съёмки и встроенной вспышкой, доверяя создание снимка автоматике.

Этот обзор посещён самым простым любителям, у которых есть камера со встроенной вспышкой-«лягушкой» (Nikon, Canon, Sony, Pentax и пр.), и которые не занимаются постобработкой фотографий.

Посмотрите у себе в фотоархиве, много ли у вас домашних фотографий или фотографий с «гулянок», которые сделаны в квартире? Уверен, что их будет предостаточно. Но они почему-то не производят впечатление «профессиональных», хотя и камера у вас хорошая (большая, чёрная), вспышка яркая, что-то не так. Всё дело в освещении и светотеневом рисунке.

В домашних условиях (в большинстве случаев) недостаточно света для создания технически корректного снимка (художественную составляющую не рассматриваем), экспонометр камеры это определяет и включает вспышку. Встроенная вспышка имеет очень маленький размер и находится очень близко от оси объектива. В итоге мы получаем все «прелести» вспышки в лоб в помещении:

• все лица плоские и неестественные из-за того, что свет вспышки резкий, падает перпендикулярно
• неестественный цвет кожи (заметна работа вспышки)
• большую разницу в экспозиции людей в центре кадре и фона (фон темнее, зависит от обстановки)

В помещениях без постановки, где есть белый потолок или белые стены, опытные фотографы используют внешнюю вспышку. Они направляют головку вспышки в потолок или в стену (под необходимым углом). Свет от вспышки отражается от поверхности и падает на объект съёмки рассеяно и под углом, как-будто это маленькое солнце на небе.

Использовать внешнюю вспышку — это идеальный вариант, при возможности нужно выбирать именно его. Но обычный любитель столкнётся с дополнительными обременениями:

• нужно носить с собой лишний груз
• вспышка (с поддержкой TTL) стоит достаточно дорого
• вспышка потребляет батарейки или аккумуляторы, которые тоже нужно покупать
• сама камера становится тяжелее

Пример камеры с внешней вспышкой:

Рефлектор/отражатель позволит использовать встроенную вспышку для аналогичной задачи. Он устанавливается в «горячий башмак» камеры. Встроенная вспышка в большинстве случаев не имеет механизма изменения направления и светит только прямо. Рефлектор/отражатель предназначен для того, чтобы перенаправить свет от вспышки перпендикулярно начальному направлению (грубо говоря, вверх). Вот, как выглядит рефлектор:

Это копия рефлектора Lightscoop. Можете посмотреть несколько обзоров этого рефлектора: обзор, ещё обзор. А вот галерея снимков обычных пользователей, которые сделаны с помощью рефлектора.

Несколько видеообзоров:

Ограничения при съемке с рефлектором в основном связаны с ограничением мощности встроенной вспышки и отсутствием регулировки направления. Эти ограничения могут варьироваться от модели к модели, но в среднем выглядят так:

• расстояние от вспышки до потолка не может превышать 2 метра
• расстояние до объекта съемки не может превышать 2 метра

Но для обычных любителей это не столь критично. Зато лёгкий вес, небольшие размеры и небольшая цена могут сыграть важную роль.

Вот, как выглядит упаковка после вскрытия посылки:

Мрачновато, но внутри всё целое. Никаких проблем с установкой возникнуть не должно — просто вставляете крепление в горячий башмак. Первая установка может быть осложнена тем (индивидуально), что основание крепления может быть чуть толще башмака. Ничего страшного, просто приложите большей усилий, и металлические стенки башмака срежут лишний пластик крепления. В следующий раз будет входить без проблем.

Как делать снимки с помощью рефлектора?

Есть два варианта использования рефлектора. Сложный, требующий концентрации при съёмке, но дающий максимальный результат, и простой, требующий только первоначальной настройки, а далее фотографируете лишь с небольшим вниманием к настройкам.

В простом варианте встроенная вспышка не работает с максимальной мощностью (ограничение автоматики камеры). А мощность встроенный вспышки — это залог качественного результата.

Простой вариант

• Включите на фотоаппарате ручной режим M.
• Установите выдержку 1/60 с.
• Измените фокусное расстояние («зум») вашего объектива на значение немного больше минимального (например, если у вас минимальное значение 18мм, то установите 24мм или 35мм).
• Измените диафрагму на 1 значения от минимального (например, если у вас минимальное значение при 24мм f/4, то установите f/4.5).
• Выберите точечный замер экспозиции.
• Включите вспышку и выберите обычный режим (без подавления красных глаз и пр.).
• Откорректируйте экспозицию вспышки (не просто экспозицию, а именно вспышки, это разные вещи) на максимальное значение (+1, +2, посмотрите в инструкции, как это делается).
• Установите ISO 100 и отключите автоматический режим ISO (автоматику использовать нельзя, т.к. камера будет отдавать приоритет ISO, а не мощности вспышки).
• Всё, можете делать фантастические снимки с домашних гулянок, с детских утренников в саду, у друзей дома и пр. Везде, где мало света и есть белые потолки. Только помните про «2 метра».
• Если снимки получаются тёмными, то увеличивайте последовательно ISO (100-200-400 и т.д., пока снимки не будут похожи на яркий солнечный день.

Сложный вариант

• Включите на фотоаппарате ручной режим M.
• Установите выдержку 1/60 с.
• Измените фокусное расстояние («зум») вашего объектива на значение немного больше минимального (например, если у вас минимальное значение 18мм, то установите 24мм или 35мм).
• Измените диафрагму на 1 значения от минимального (например, если у вас минимальное значение при 24мм f/4, то установите f/4.5).
• Переведите вспышку в ручной режим и выставьте максимальную мощность вспышки.
• Сделайте пробный снимок какого-нибудь объекта на удобном для вас расстоянии до объекта и до потолка. Запомните приблизительное расстояние до объекта и потолка, т.к., установив все настройки, вы будете снимать, именно на тех расстояниях, которые были при пробном снимке. Например, до объекта 2 метра, до потолка 2 метра. В дальнейшем снимайте в любой позиции, но сохраняя эти расстояния.
• Если снимок получился слишком яркий, то измените на одну ступень мощность вспышки (уменьшить мощность). Опять сделайте пробный снимок. И так до тех пор, пока снимок не будет похож на яркий солнечный день. Если снимок получился слишком тёмным, то увеличивайте ISO на одну ступень. Опять сделайте пробный снимок. И так до тех пор, пока снимок не будет похож на яркий солнечный день.
• Не забывайте держать фотоаппарат ровно, чтобы свет от вспышки падал на потолок под прямым углом.
• Всё, можете делать фантастические снимки с домашних гулянок, с детских утренников в саду, у друзей дома и пр. Везде, где мало света и есть белые потолки.

Результаты работы рефлектора

Специальные подготовленные снимки для сравнения я не делал. Их в сети огромное количество (есть в обзорах, есть в галереи, ссылку на которую я давал). Результат вас не разочарует. Если захотите, то я отсниму серию снимков с человеком и котом в одних и тех же условиях с внешней вспышкой, встроенной вспышкой, встроенной вспышкой с рефлектором.

От себя могу добавить, что, когда я временно остался без вспышки, то снимал утренник с помощью самодельного рефлектора.

Самодельный рефлектор

Сделать его достаточно просто. Нужен картон (максимально плотный), фольга и клей ПВА. Печатаете чертёж на картоне. Вырезаете рефлектор и шаблон для фольги. Надрезаете пазы крепления «ремешка» (с одной стороны сверху до середины, с другой снизу) в нужных местах, учитывая размер вашей вспышки и предпочтения. По пунктирным линиям изгибаете заготовку. Из фольги по шаблону вырезаете прямоугольник. С помощью клея ПВА приклеиваете фольгу внутрь рефлектора. Клея нужно очень немного, чтобы он не вышел наружу при разглаживании. Подрезаете до удобного размере ремешки и язычок. Готово! Рефлектор очень компактный, его можно положить вместе с камерой в маленькую сумку (если брать с собой только фотоаппарат без дополнительных аксессуаров).

Результат был на высоте и меня полностью устроил. Только вспышка съедает батарею камеры очень быстро.

Несколько примеров со стороны

Какой рефлектор выбрать: самодельный или заводской? Если вам нужны максимальная компактность и результат, то самодельный. Если вам важен солидный внешний вид, то заводской.

Зачем рефлектор мне? На самом деле я заказал 5 штук, чтобы подарить друзьям, которые часто используют вспышку «в лоб» дома. Себе я оставлю один, просто, чтобы был.

Я гарантирую вам, что друзья завалят вас вопросами о том, на какой фотоаппарат сделаны такие классные снимки, а на любом форуме фотографов вас примут «за своего». Но всё это ерунда по сравнению с тем, какое удовольствие получите вы, ваше близкие и друзья от качественных снимков. Ваша самооценка подрастёт, вы будете ощущать себе супер-профессиональным фотографом :).

P.S. Сделал серию снимков для наглядности. Снимал в JPEG (для наглядности), ничего не обрабатывал (только уменьшил разрешение).

Обычный снимок без вспышки, чтобы оценить освещение (горит одна лампа на люстре, 60 Вт)

Обычный снимок, вспышка «в лоб»

Рефлектор заводской (из обзора)

Рефлектор самодельный

Внешняя вспышка

Результат на лицо. После этого вряд ли кому-нибудь захочется продолжать использовать вспышку «в лоб».

камеры вспышки — newegg.com

быстрый просмотр

• $
• $ 56
• $ 56 ^{.90 —}
• Бесплатная Доставка
• Бесплатная Доставка

Объемные скидки: $ 51.21 — $ 56.90

Быстрый просмотр

Специальная вспышка Opteka I-TTL AF (IF-980) со штативом + чехлом + рассеивателем + микроволокном для Nikon D4S, D4, D3X, D810, D800, D750, D610, D7200, D7100, D5500, D5300, D5200, D3300, D3200 Цифровые зеркальные фотокамеры

Quick View

Canon Speedlite 600EX II-RT

• Серия: Speedlite
• Технические характеристики: Количество вспышек: прибл.100–700 вспышек.
• Совместимость: камеры EOS Type-A (автоматическая вспышка E-TTL II / E-TTL) Камеры EOS типа B (Автовспышка TTL)
• Ведущий номер: Приблизительно 49,2 фута при ISO 100. Максимальное ведущее число составляет примерно 196,9 фута при ISO 100 и охвате вспышки 200 мм. Когда выдвижная широкоугольная панель выдвинута, охват вспышки составляет 14 мм.
• Модель #: 1177C002
• Политика возврата: Посмотреть политику возврата

Быстрый просмотр , Olympus, зеркальные камеры Pentax (подходит для объективов 49, 52, 55, 58, 62, 67, 72, 77 мм)

• 48 долларов.99
• $ 440007
• $ 48 ^.29 —
• Бесплатная доставка
• Быстрый просмотр

Быстрый просмотр

Sigma EF-630 Электронная вспышка для Canon Cameras (F50954)

• Совместимость: Совместимость с следующим Canon цифровые камеры, включая: EOS 60D EOS 70D EOS 80D EOS 1D X EOS 1D X Mark II EOS 5D Mark II EOS 5D Mark III EOS 5D Mark IV EOS 5Ds EOS 5Ds R EOS 6D EOS 7D EOS 7D Mark II EOS Rebel SL1
• Bounce / Поворот: True
• Беспроводное срабатывание: Беспроводное срабатывание
• Вес: 1.95
• Ф507
• F50954
0
• Политика возврата: Просмотр политики возврата

Быстрый просмотр

Sigma EF-630 Электронная вспышка — Nikon

• Совместимость: Совместимость со следующими цифровыми камерами Nikon, включая: D3200 D3300 D3400 D5200 D5300 D5500 D5600 D5300 D5500 D5600 D7000 D6100 D6200 D6500 D610 D300S D500 D600 D610 D600 D650 D600 D600E D410 D5A10A D3 D3S D3X D4 D4S D5 D3 Coolpix Coolpix P7100 Coolpix P7700 COOLPIX P7800
• Bounce / Swivel: True
• Беспроводное иллюстрирование: Беспроводной запуск
• Вес: 1.95
• Модель #: 085126932916
• Элемент #:

Quick View

Canon 0585C006 Специальные вспышки Speedlite 430EX III-RT Flash

• Серия: 430EX IIIRT
• Технические характеристики: Количество вспышек: прибл.180–1200 вспышек (с щелочными батареями размера AA/LR6) Время переработки: Обычная вспышка: прибл. 0,1-3,5 сек. Быстрая вспышка: прибл. 0,1-2,5 сек. Диапазон вспышки: Эффективный диапазон вспышки с объективом EF 50 мм f/1,4 при ISO 100 Обычная вспышка: прибл. 2,3–77,4 фута/0,7–23,6 м Быстрая вспышка (на ведущем № 62,7 фута/19,1 м): прибл. 2,3–44,6 фута/0,7–13,6 м Высокоскоростная синхронизация (при выдержке 1/250 с): прибл. 2,3–42,0 фута/0,7–12,8 м Пользовательские функции: 10 функций Персональные функции: 8 функций
• Совместимость: Камеры EOS типа A (Автовспышка E-TTL II/E-TTL)
• Режимы вспышки: Автоматическая вспышка E-TTL II/E-TTL Политика возврата: Просмотреть политику возврата

Быстрый просмотр

Sony HVLF20M MI Shoe Внешняя вспышка для Alpha SLT/NEX (черная)

• Технические характеристики: Режимы вспышки Отскок Угол подъема: 75 градусов Ведущее число GN20 Охват вспышки GN20 = вверх до 20 метров (65 футов) при ISO 100 с объективом 50 мм Количество вспышек Более 90 раз (щелочная батарея) Источник питания 2 батарейки AAA; Щелочная, NiMH Общие Материалы Поликарбонатный пластик Рабочие условия Режимы вспышки Автоматическое управление освещением Температура хранения (от –4 до +140 °F (от –20 до +60 °C) Питание Тип батареи Щелочная батарея AAA / Ni–MH типа AA — требуется 2 веса и измерения Размеры ( прибл.) (WHD) 2 1/2 x 4 1/2 x 31/32 дюйма (62 x 114 x 24 мм) Вес (прибл.) (105 г) 3,7 унции
• Совместимость: Совместим со следующими цифровыми камерами Sony, использующими мультиинтерфейсный разъем (ISO), включая: Alpha SLT-A58 Alpha SLT-A99 Alpha A7 Alpha A7 II Alpha A7R Alpha A7S Alpha A3000 Alpha A6000 Alpha NEX-6 Cyber-Shot DSC-RX1 Cyber-Shot DSC-RX1R Cyber-Shot DSC -RX10 Cyber-Shot…
• Модель #: HVLF20M
• Политика возврата: Посмотреть политику возврата

Quick View

Nikon SB-500 i-TTL AF Shoe Mount Speedlight #4814

9

SB500Commander Функция: YesRemote Функция: YesGuide Номер: 24 м/78.7 футов. (при ISO 100) Электронная конструкция: автоматический биполярный транзистор с изолированным затвором (IGBT) и последовательная схема Управление экспозицией вспышки: сбалансированная заполняющая вспышка i-TTL с камерами, совместимыми с CLS Покрытие объектива: объектив 24 мм (формат FX) или объектив 16 мм (формат DX) Другие доступные функции: пробное срабатывание, контрольные предварительные вспышки, моделирующая вспышка (светодиодная). Поворот): головка вспышки поворачивается по горизонтали на 180° влево и вправо с фиксацией щелчков в положениях 0°, 30°, 60°, 75°, 90°, 120°, 150°, 180°. Минимальное время перезарядки: 3.5 сек. (прибл.) с батареями Ni-MH, 4,0 сек. (прибл.) с щелочно-марганцевыми батареями (1,5 В) Длительность вспышки: 1/1100 сек. при выходе M 1/1 (полный) Требуемый источник питания: 2 батарейки размера AA одного и того же бюстгальтера…

Номер модели: 4814

Политика возврата: Посмотреть политику возврата

Как использовать вне камеры Вспышка для дневных портретов!

 Узнайте, почему и как использовать выносную вспышку для дневных портретов!

Не секрет, что фотографы ненавидят делать портреты при ярком полуденном солнечном свете.Полуденное солнце может быть невыносимым, вызывать нежелательные тени и просто мешать вашим объектам чувствовать себя комфортно и не щуриться на каждой фотографии. Но иногда нельзя избежать фотосессии в полдень или в полдень. Мы не всегда можем диктовать время наших сеансов. И иногда трудно найти тень. Свадьбы, мероприятия и вечеринки могут происходить вне золотого часа. Так что же делать фотографу? Присоединяйтесь ко мне, и я расскажу, как победить солнце, и дам вам несколько советов о том, как использовать выносную вспышку для дневных портретов.

Проблема со стрельбой на солнце

Когда вы тренируетесь на солнце с небольшим укрытием для тени, у вас есть два основных способа противостоять солнцу. Во-первых, вы можете экспонировать лица объекта и переэкспонировать небо или фон. Во-вторых, вы можете использовать вспышку или отражатели, чтобы заполнить тени на лицах и сохранить яркие цвета неба или фона. Но чтобы использовать отражатель или выносную вспышку для дневных портретов, часто требуется помощник. Ассистент также должен протянуть руку помощи и помочь осветить предметы, не будучи в кадре.

В этом письменном и видеоуроке я покажу вам, как использовать выносную вспышку для дневных портретов без помощи ассистента. Это на удивление очень просто — так что читайте дальше!

Вам нужна вспышка для съемки на открытом воздухе?

Ответ: иногда вам может понадобиться выносная вспышка для дневных портретов или даже для ночных сцен. Как я уже говорил, мероприятия и сессии не всегда соответствуют часам прекрасного света. Возможно, вам придется сфотографировать свадьбу в полдень или 1 р.м. воссоединение семьи. А иногда просто нет тени, которую можно было бы использовать. Но как использовать вспышку при дневном свете?

Прежде чем мы перейдем к вопросу «как», я хочу убедиться, что все понимают «почему». Давайте начнем с понимания того, что это изображение именно такое, каким ваши собственные глаза видели бы эту сцену. Наши человеческие глаза не добавляют заполняющую вспышку с правильно экспонированными объектами и фоном — они экспонируют для одного или другого. Держите эту идею в уме в повседневной жизни и поймите, насколько наши собственные глаза похожи на наши камеры, это поможет вам понять свет и то, как манипулировать им, чтобы получить желаемые результаты.

Независимо от того, предпочитаете ли вы снимать с естественным светом или нет, важно точно знать, как делать потрясающие фотографии при любом освещении.

Изображение слева без использования вспышки, а изображение справа показывает, как выглядела бы фотография при использовании только естественного света с экспозицией лиц. Обратите внимание, что фотография справа выглядит «естественной», но в целом фотография теряет часть своей яркости.

Как правильно выставить экспозицию, чтобы использовать выносную вспышку для дневных портретов?

Теперь, когда мы поняли «почему», давайте перейдем к «как»…

Шаг 1. Установите правильные настройки камеры для фона

При использовании вспышки важно помнить, что основной причиной использования внешней вспышки является заполнение теней.Таким образом, вы сохраните цвет и детали неба или фона. Итак, чтобы воплотить эту идею в жизнь, нам нужно получить правильную экспозицию для окружающего освещения.

Днем наше окружающее освещение чаще всего — это небо. При использовании внешней вспышки большинство камер имеют максимальную скорость синхронизации со вспышкой 1/200 ^th или 1/250 ^th секунды. Это означает, что самая короткая выдержка, которую вы можете использовать при съемке со вспышкой, составляет 1/200 или 1/25. В противном случае ваш затвор открывается и закрывается быстрее, чем вспышка может полностью сработать.(Если вы когда-нибудь использовали вспышку и у вас внизу изображения была черная полоса, вероятно, так и произошло.

Чтобы установить экспозицию с внешней вспышкой, сначала необходимо перевести камеру в ручной режим (или в режим приоритета выдержки).

Затем установите скорость затвора. Затем установите максимально низкое значение ISO. Наконец, отрегулируйте диафрагму так, чтобы встроенный в камеру экспонометр показывал ноль, когда камера направлена ​​на небо или фон.

Помните, что сейчас мы не беспокоимся об освещении объекта… только об окружающем.Вы можете обнаружить, что вам нужно недоэкспонировать или переэкспонировать сцену, чтобы изображение выглядело так, как вам хотелось бы.

Шаг 2. Добавьте вспышку для объектов

На изображении выше наш объект смотрит в сторону от солнца, поэтому его лица затенены. Вот почему нам иногда приходится использовать выносную вспышку для дневных портретов… без нее наши объекты были бы недоэкспонированы или наш фон был бы переэкспонирован!

Точно так же, как я не могу сказать вам, какая выдержка или диафрагма подойдут для вашей сцены, я не могу сказать вам, какую мощность установить для вашей вспышки.Фактическая мощность, требуемая от вашей вспышки, будет зависеть от интенсивности солнечного освещения в этот день, местоположения солнца, расстояния до объектов и т. д. Вам нужно будет сделать пару пробных снимков, чтобы решить, какая мощность вспышки требуется. Как вы увидите в моем примере, моя вспышка была настроена на ручной режим и мощность 1/32. Вы можете начать с полной мощности и уменьшать мощность вспышки до тех пор, пока объект не будет правильно экспонирован. Или начните с минимальной мощности и постепенно увеличивайте ее. Как вы получите правильную экспозицию, зависит от вас!

Обратите внимание, что на моей фотографии я хотел включить всю сцену, широкий и обширный вид, и мне негде было спрятать вспышку, поэтому я поместил вспышку на траву прямо перед ними, зная, что я Просто удалил бы его позже один раз в Lightroom.

Шаг 3. Редактирование в Lightroom

В Lightroom процесс редактирования фотографий будет обычным делом. Единственным исключением является то, что вам может понадобиться убрать вспышку с фотографии, если вы хотите сделать широкоугольный снимок со вспышкой, как это сделал я. Но, как вы увидите в видео ниже, это простой 30-секундный процесс. Для моих собственных шагов редактирования моей фотографии см. Следующие шаги от «A до D».

A – Исходное изображение прямо с камеры

B — Применить предустановку — применено «Четкое, чистое, цветное»

C — Удаление вспышки с фотографии с помощью инструмента для удаления пятен

D – Выравнивание горизонта с помощью Crop Tool

И вот окончательное изображение, полученное с помощью быстрых шагов, описанных выше.Результатом является правильно экспонированное небо и объекты, а также уникальный захват в том смысле, что это широкоугольный портрет, демонстрирующий великолепные пейзажи и голубое небо, но при этом с идеальным освещением. Все, что потребовалось, это 30 секунд в Lightroom 5, чтобы убрать вспышку и включить один из моих любимых пресетов!

Еще один дневной портрет с выносной вспышкой с другого ракурса…

Какие модификаторы вы используете для выносной вспышки для дневных портретов?

Использование высокоскоростной синхронизации

Некоторые вспышки оснащены технологией высокоскоростной синхронизации, или HSS.Вместо одной длинной вспышки вспышка срабатывает при открытом затворе несколькими короткими световыми вспышками. Он имитирует непрерывный свет.

Однако камера записывает эти серии как одну длинную вспышку, и вы не сможете отличить снимок с использованием HSS от снимка с традиционной вспышкой.

Преимущество HSS в том, что вы можете использовать его при выдержках короче, чем 1/200 ^th или 1/250 ^th секунды. Так что, если вы находитесь в очень ярком свете и вам нужно закрыть затвор быстрее, чем 1/200 ^th секунды, HSS позволит вам это сделать.HSS также позволит вам снимать с более низкой диафрагмой, чем вы могли бы в противном случае в очень ярких условиях.

Недостатком HSS является то, что вы должны иметь флэш-память и беспроводную систему дистанционного управления/запуска, поддерживающую HSS. Не все вспышки имеют HSS, и только несколько вспышек предлагают эту функцию. HSS также усложняет работу флэш-памяти. Это сокращает вашу мощность и использует батарею быстрее.

Даже если вы используете высокоскоростную синхронизацию, вы все равно будете устанавливать экспозицию таким же образом. Выставьте экспозицию для окружающего света, а затем добавьте вспышку только к объектам съемки.

Как вы снимаете портреты со вспышкой ночью?

Но что, если вы хотите использовать выносную вспышку не для дневных портретов, а для портретов ночью? Это тот же процесс. Выставьте экспозицию для окружающей среды, а затем осветите объекты вспышкой. Отрегулируйте количество света, падающего на ваш объект, отрегулировав мощность вспышки или переместив вспышку и модификатор ближе или дальше от объектов.

Я надеюсь, что этот краткий урок покажет вам, как именно использовать выносную вспышку для дневных портретов на солнце, и даже делать это без помощи помощника! Независимо от того, предпочитаете ли вы снимать с естественным светом или нет, важно точно знать, как делать потрясающие фотографии при любом освещении.

Если вам понравилась эта статья, ознакомьтесь с некоторыми из наших дополнительных учебных пособий по технике выносной вспышки, ссылки на которые приведены ниже. И не забудьте получить набор из нашей бесплатной коллекции пресетов Lightroom, ссылка на которую приведена ниже!

Основные ресурсы:
Простые приемы выносной вспышки для потрясающих свадебных фотографий
Класс Коула — загрузка коллекции пресетов Lightroom (бесплатно) Вспышка SB-700, триггеры Phottix Strato II

https://www.youtube.com/watch?v=6BM0zxqLmGk

Как отключить вспышку камеры или смартфона

Большинство камер, представленных сегодня на рынке, включая большинство смартфонов, имеют какую-либо систему вспышки. Это обычно используется для освещения темных сцен, например, когда вы находитесь в помещении в условиях низкой освещенности или на улице ночью.

В большинстве случаев вспышка включается автоматически. Это означает, что если камера обнаружит, что сцена слишком темная, она включит вспышку для компенсации.

Это все хорошо, но иногда вам может понадобиться выключить вспышку камеры. Это может быть по разным причинам. Многие музеи, например, позволяют делать фотографии, но только с отключенной вспышкой, поскольку интенсивность испускаемого света может повредить произведения искусства.

Иногда вспышка приносит больше вреда, чем пользы. Встроенная вспышка на большинстве камер обычно имеет радиус действия всего несколько футов, поэтому ее использование для освещения большей сцены часто не дает положительных результатов.

В таких ситуациях вам лучше отключить вспышку и положиться на что-то вроде штатива и методов фотосъемки с длинной выдержкой.

Как видите, есть множество причин, по которым вы можете захотеть отключить вспышку камеры. Вы можете узнать больше в моем руководстве о том, почему вы должны выключить вспышку камеры.

Вот почему я составил это руководство о том, как отключить вспышку камеры, чтобы вы могли узнать, как ее отключить.

В этом руководстве дается общий обзор того, как отключить вспышку камеры, а также конкретные инструкции для таких устройств, как смартфоны, которые немного отличаются.

Как отключить вспышку камеры

Во многих камерах используется один и тот же процесс отключения вспышки, поэтому я сначала рассмотрю этот общий процесс, а затем перейду к конкретным шагам для таких устройств, как смартфоны. Этот общий процесс должен работать для отключения вспышки на большинстве камер большинства производителей.

Таким образом, независимо от того, есть ли у вас компактная камера, беззеркальная камера или цифровая зеркальная камера, и кем бы она ни была произведена (Canon, Sony, Nikon, Panasonic и т. д.), 90% пользователей камер должны иметь возможность выключить вспышку, выполнив следующие действия. .

 

Шаг 1. Найдите кнопку вспышки на задней панели камеры

Большинство компактных камер, беззеркальных камер и цифровых зеркальных камер со встроенной вспышкой также имеют специальную кнопку на задней панели камеры.

Это будет выглядеть как маленькая молния и даст вам прямой доступ к управлению вспышкой камеры. Вот пример того, как выглядит эта кнопка вспышки на задней панели компактной камеры Sony.

Символ вспышки является универсальным, поэтому просто найдите значок молнии на задней панели камеры.Вы можете увидеть его справа от круглого колеса на изображении ниже моей компактной камеры Sony.

Пытаясь отключить вспышку вашей камеры, я бы сначала попытался найти этот значок вспышки на задней панели вашей камеры. Если на вашей камере его нет, перейдите к разделу рекомендаций для конкретной камеры/телефона ниже.

 

Шаг 2. Нажмите кнопку вспышки

После того, как вы нашли кнопку вспышки, следующий очевидный шаг — нажать ее! Это должно вызвать всплывающее меню на задней панели экрана вашей камеры, которое вы будете использовать дальше, чтобы отключить вспышку.

 

Шаг 3. Выберите параметр выключения вспышки

То, как вы перемещаетесь по меню, чтобы отключить меню вспышки, зависит от вашей камеры. На камере Sony, которую я использую, нет сенсорного экрана. Навигация по меню осуществляется с помощью диска выбора режимов.

Для перемещения вверх и вниз я использую верхнюю и нижнюю кнопки на диске режимов. Обычно на экране будет подсказка о том, как ориентироваться для вашей модели камеры — вы можете увидеть эту подсказку на моем экране в правом нижнем углу.

Если у вас камера с сенсорным экраном, вы, скорее всего, сможете перемещаться с помощью самого экрана.

Меню флэш-памяти будет иметь множество опций, которые, вероятно, будут следующими:

• Вспышка выключена – полностью отключает вспышку
• Автовспышка — вспышка срабатывает автоматически, если камера считает, что слишком темно
• Заполняющая вспышка – вспышка будет срабатывать всегда. Полезно для объектов, освещенных сзади, даже днем ​​

В зависимости от вашей камеры у вас могут быть дополнительные параметры вспышки, такие как режим «красных глаз» или более продвинутые режимы.Однако они не относятся к данному посту.

Цель состоит в том, чтобы найти и выбрать режим выключения вспышки, который должен выглядеть как символ молнии с перечеркнутой линией. В зависимости от вашей камеры на экране также может быть написано что-то вроде «вспышка выключена». Вы можете увидеть, как это выглядит на моей камере Sony, на предыдущем изображении.

 

Шаг 4. Нажмите «ОК»

После того, как вы определили и выбрали параметр выключения для своей вспышки, вам просто нужно выбрать его. Для камеры с физическими кнопками, как у Sony на моих изображениях, я просто нажимаю кнопку «ввод», которая находится посередине моего диска выбора режимов.

Если у вас камера с сенсорным экраном, достаточно просто нажать кнопку выключения вспышки.

После того, как вы выключите вспышку, вы вернетесь к тому, с чего начали, и будете готовы сделать снимок. В зависимости от модели камеры на экране может появиться значок, указывающий на то, что вспышка выключена. Обычно это выглядит как значок вспышки с перечеркнутой линией.

 

Шаг 5 – Заключительные советы

После того, как вы определили, как выключать и снова включать вспышку для вашей камеры, я советую оставить ее в выключенном состоянии до тех пор, пока она вам не понадобится.

На мой взгляд, лучше время от времени получить темное фото, потому что вы забыли включить вспышку, чем, возможно, повредить бесценное произведение искусства, когда вспышка случайно сработает. Только не забудьте включить вспышку, когда вам нужно ее использовать.

 

Приведенные выше рекомендации должны работать для большинства камер, представленных на рынке, но, очевидно, есть некоторые исключения. Сейчас я расскажу о некоторых наиболее популярных типах камер, представленных на рынке.

 

Как отключить вспышку на iPhone

Приведенные ниже шаги покажут вам, как отключить вспышку на вашем iPhone, и применимы ко всем известным нам моделям iPhone.

Обратите внимание, что эти шаги предназначены для приложения камеры по умолчанию на iPhone. Если вы устанавливаете стороннее приложение для камеры, шаги должны быть аналогичными, но расположение переключателя вспышки может измениться.

 

Шаг 1. Откройте приложение «Камера»

Это может показаться очевидным, но вы должны быть в приложении камеры вашего iPhone, чтобы выключить вспышку.

 

Шаг 2. Нажмите кнопку вспышки

Кнопка вспышки на камере iPhone будет расположена слева от экрана.Если вы держите телефон вертикально, он будет в левом верхнем углу. Если вы держите телефон на боку, он будет внизу слева.

Значок вспышки будет выглядеть как маленький символ молнии. Нажатие на нее пальцем вызовет меню вспышки.

 

Шаг 3. Выберите параметр «Вспышка выключена»

При нажатии на значок вспышки появится меню с рядом опций. Это должно быть:

• Авто — вспышка сработает, если камера посчитает, что это необходимо
• Вкл. — вспышка будет срабатывать всегда, независимо от освещения
• Выкл. — вспышка никогда не сработает

Вам нужно выбрать настройку «Выкл.».Когда вы выберете это, вы вернетесь к основному экрану камеры, и значок вспышки теперь будет отображаться с перечеркнутой линией, чтобы указать, что вспышка выключена.

 

Как отключить вспышку на телефонах Android

Существует огромное количество производителей Android-смартфонов, многие из которых выпускают собственные приложения для камер для своих устройств. Таким образом, создать универсальное руководство для всех довольно сложно.

Это руководство относится к приложению Google Camera по умолчанию, которое поставляется на многих смартфонах Android, включая собственную линейку телефонов Pixel от Google.Если вы используете другое приложение, приведенные ниже шаги, скорее всего, будут похожими, но могут отличаться от показанных на изображениях.

Шаг 1. Откройте приложение «Камера»

Чтобы выключить вспышку, вам нужно быть в приложении «Камера». Запустите это, прежде чем продолжить.

 

Шаг 2. Откройте меню настроек камеры

В последней версии Google Camera в верхней части экрана (в портретном режиме) и слева от экрана (в ландшафтном режиме) есть маленькая стрелка.Нажав на нее, вы получите доступ к ряду настроек.

Если у вас нет этого интерфейса, найдите значок вспышки на экране и попробуйте коснуться его или найдите значок настроек (он может выглядеть как шестеренка). Один из этих методов должен привести вас к интерфейсу, где вы можете отключить вспышку.

 

Шаг 3. Найдите настройки флэш-памяти

Когда вы окажетесь в меню настроек камеры, найдите запись для вспышки. Должно быть как минимум три варианта, а именно:

• Вспышка выключена – это будет символ вспышки с перечеркнутой линией.При выборе этого параметра вспышка полностью отключается.
• Вспышка авто — обозначается символом вспышки с буквой «А» рядом с ним. Вспышка сработает, если камера решит, что это необходимо
• Вспышка включена – отмечена символом вспышки. Вспышка срабатывает всегда, независимо от освещения.

 

Шаг 4. Отключите вспышку

Выберите значок «вспышка выключена». Чтобы закрыть меню и вернуться к основному экрану камеры, нажмите в любом месте за пределами меню.

В настоящее время приложение Google Camera не показывает, что вспышка отключена, что является некоторой оплошностью. Надеюсь, будущее обновление решит эту проблему.

 

Как отключить вспышку на камерах без специальной кнопки вспышки

Если у вас есть компактная камера, беззеркальная камера или цифровая зеркальная камера, у которой нет специальной кнопки вспышки, отключение вспышки потребует от вас выполнения другого процесса.

Этот процесс зависит от производителя, но в целом вам, скорее всего, потребуется выполнить одно из двух действий:

Если у вас камера с сенсорным экраном : на сенсорном экране может быть символ, позволяющий управлять вспышкой, как на смартфоне.Вы ищете символ вспышки молнии. Если вы можете найти его, коснитесь его, и должно появиться меню с параметрами отключения вспышки.

Если у вас камера без сенсорного экрана : вам нужно будет войти в меню камеры и найти настройку вспышки. На задней панели камеры должна быть кнопка «Меню». Перемещайтесь по меню вашей камеры, пока не найдете настройки вспышки, и выберите вспышку.

 

Дополнительное чтение

Что ж, надеюсь, приведенное выше руководство помогло вам понять, как отключить вспышку на вашей камере, какой бы тип камеры вы ни использовали.

Прежде чем вы уйдете, я просто хотел поделиться некоторыми другими нашими руководствами по фотографии и ресурсами, которые, как мы думаем, помогут вам улучшить свои фотографии.

• У нас есть руководство по распространенным проблемам с камерой, в котором вы, вероятно, найдете ответы на многие вопросы о вашей камере, от размытых фотографий до устранения проблем с яркостью
• У нас есть руководство для начинающих по фотографии, которое поможет вам начать работу. У нас также есть руководство по треугольнику экспозиции, который является ключевой концепцией фотографии, которую нужно освоить на раннем этапе.
• Умение скомпоновать отличный снимок — важный навык фотографа. В нашем руководстве по композиции в фотографии вы найдете множество советов по этому вопросу
.
• Мы большие поклонники получения максимальной отдачи от ваших цифровых фотофайлов, и для этого вам нужно будет снимать в формате RAW. Ознакомьтесь с нашим руководством по RAW в фотографии, чтобы понять, что такое RAW и почему вам следует как можно скорее перейти на RAW.
• Вам понадобится какой-нибудь способ редактирования фотографий. См. наше руководство по лучшему программному обеспечению для редактирования фотографий, а также наше руководство по лучшим ноутбукам для редактирования фотографий
.
• У нас есть руководство по повышению производительности Adobe Lightroom Classic CC.Это наше любимое программное обеспечение для редактирования, но оно может работать немного медленно, если его неправильно настроить!
• Если вам нужен совет по конкретным советам для разных сцен, мы также предоставим вам информацию. Ознакомьтесь с нашим руководством по фотосъемке северного сияния, фотосъемке с длинной выдержкой, фотосъемке фейерверков, советам по фотосъемке звезд и фотосъемке в холодную погоду.
• Если вы ищете отличный подарок для друга или члена семьи, любящего фотографировать (или для себя!), ознакомьтесь с нашим путеводителем по подаркам для фотографов и получите вдохновение
• У нас есть подробное руководство по использованию цифровой зеркальной камеры
• У нас есть руководство о том, зачем вам нужен штатив, и руководство по выбору штатива для путешествий
• Если вам нужна книга, которая поможет вам понять все это, ознакомьтесь с этим руководством по настройке выдержки, диафрагмы и ISO
.
• Наш путеводитель по лучшей камере для путешествий – отличный общий пост для начала работы с
.
• Наши путеводители по лучшей компактной камере, лучшей беззеркальной камере и лучшей цифровой зеркальной камере.Эти сообщения подробно рассказывают о каждом из этих типов камер, чтобы помочь вам решить, какой из них лучше всего подходит для вас
.
• Наш путеводитель по лучшей камере для походов и альпинизма. Разные потребности требуют разных камер, и это руководство поможет вам выбрать камеру, если вы регулярно путешествуете пешком или путешествуете с рюкзаком
• Наш путеводитель по лучшим объективам для путешествий. Если вы купите зеркальную или беззеркальную камеру, вы сможете сменить объектив. Это руководство поможет вам выбрать лучший объектив для вашей камеры и бюджета.
• Наконец, если вы хотите улучшить свои фотографии в целом, вы можете присоединиться к более чем 1000 студентов на моем курсе фотографии путешествий. Я занимаюсь этим с 2016 года, и это помогло многим людям поднять свою фотографию на новый уровень.

Вот и все, что нужно для нашего руководства по отключению вспышки на вашей камере. Как всегда, если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии по поводу этого поста или фотографии в целом, просто задайте их в комментариях ниже, и мы свяжемся с вами!

Фотография со вспышкой: как использовать вспышку и сделать так, чтобы она выглядела так, как будто вы этого не делалиВспышка создает резкие тени, затушевывает блики, портит окружающее освещение и делает очевидным, что вы использовали вспышку.

Но это просто флешка неправильно использовалась. На самом деле, вспышка — один из наименее понятных инструментов среди начинающих фотографов, до такой степени, что многие вообще им не пользуются. И это позор, потому что вспышка — действительно важный инструмент, и он пригодится не только для освещения темных сцен. Заполняющая вспышка может даже устранить тени, добавив больше света в ярко освещенную сцену.Вспышка также необходима для съемки освещенных сзади объектов, не засвечивая фон и не изображая объект в виде силуэта.

Если вы используете вспышку и видите резкие тени или пересветы, вы делаете это неправильно. Но как сделать снимок со вспышкой, который не выглядит так, будто вспышка вообще использовалась? На самом деле есть несколько способов сделать это, и вы даже можете комбинировать несколько методов. Чтобы научиться пользоваться вспышкой, вам нужно понять, что делает свет жестким и мягким, и иметь в своем арсенале знаний несколько приемов.

Что такое жесткий свет и мягкий свет?

Жесткий свет — это свет, дающий много темных теней. Мягкий свет, с другой стороны, дает минимальные тени. Маленькие источники света в фотографии дают жесткий свет с большим количеством теней. Помните, как подносили фонарик к лицу, чтобы корчить страшные рожи у костра? Однако расстояние также играет роль: чем ближе источник света, тем мягче он выглядит. Вот почему солнце является источником жесткого света.

Вспышка традиционно дает жесткий свет. Ведь это очень маленький источник света. Многие из методов, используемых для смешивания вспышки, включают в себя создание эффекта большего источника света путем рассеивания или отражения. Оба метода рассеивают свет сильнее, а поскольку больший источник света мягче, вы получаете меньше резких теней.

Техника №1: Рассеивание

Рассеиватель будет распространять свет на большую площадь, создавая более мягкий свет, чем исходный меньший источник света, в данном случае вспышка.Диффузоры — это типы модификаторов вспышки (ССЫЛКА). Диффузионный купол представляет собой небольшой пластиковый колпачок, который защелкивается на вспышке. Он имеет молочно-белую, но полупрозрачную текстуру, которая помогает рассеивать и смягчать свет. Софтбокс также является типом рассеивателя, но, как следует из названия, имеет коробчатую конструкцию и рассеивает свет немного дальше, чем простой купольный рассеиватель.

Обучение фотографии

Изучите основы фотографии, от основ до продвинутых методов, и станьте профессиональным фотографом.

Техника № 2: Подпрыгивайте.

Одним из самых больших преимуществ использования вспышки «горячий башмак» вместо встроенной выдвижной вспышки является возможность ее отражения. Свет будет легко отражаться от стен и потолков, рассеивая свет на большую площадь и создавая меньше теней. Вспышки «горячий башмак» позволяют фотографу менять направление света. Вспышка может отражаться от стен и потолка, просто имейте в виду, что любой цвет того места, откуда падает свет, также повлияет на цвет света, поэтому лучше всего подходят белые или светлые стены.

Иногда нет стены или потолка, от которых можно было бы отскочить, либо потому, что вы находитесь снаружи, либо потому, что потолки слишком высокие или окрашены в темный цвет. Вспышка также может отражаться от отражателя для фотосъемки, либо прикрепляться к подставке, либо удерживаться любым желающим вам помочь. Есть также модификаторы вспышки, которые будут отражать свет. Эти вышибалы сделаны из тонкого светоотражающего материала и крепятся к тыльной стороне вспышек горячего башмака.

Способ №3: Используйте ручной режим вспышки.

Ручной режим вспышки позволяет регулировать интенсивность света. На полной мощности или на 1/1 свет от вспышки очень сильный и жесткий, создавая темные тени. Но, уменьшая мощность вспышки, например, наполовину (1/2) или на четверть (1/4), вы можете легко смягчить свет. Использование ручного режима вспышки необходимо для смешивания вспышки с существующим светом, и именно так вы создаете впечатление, что вспышка вообще не использовалась.

Ручной режим вспышки также хорошо работает с другими методами, такими как использование ручных настроек и рассеивателя для смягчения света.Очень важно использовать заполняющую вспышку или использовать вспышку, чтобы избежать силуэта.

Техника № 4: Отрегулируйте расстояние.

Свет от вспышки доходит далеко. Объекты, расположенные близко к вспышке, часто кажутся слишком яркими, в то время как объекты, расположенные дальше, почти не видят вспышки. Иногда изменение положения объекта может помочь исправить некоторые резкие тени, видимые при съемке со вспышкой. Например, если вы фотографируете человека перед стеной, вспышка часто создает тень на стене позади него.Поможет просто отодвинуть объект подальше от этой стены. Тень упадет на пустое пространство позади них, а не на стену. Если вы все еще ловите тень со вспышкой на пониженной мощности, попробуйте немного отделить объект от фона.

Прием № 5: Переместите вспышку.

С помощью адаптера вы можете снимать со вспышкой на камере, открывая ряд различных возможностей для исправления резких теней. Перемещение вспышки ближе к объекту смягчит его.Регулируя угол, вы также можете выбрать, какие тени удалить (или, с другой стороны спектра, создать определенные тени для большей драматичности). Съемка со вспышкой вне камеры — еще одна техника, которую лучше всего сочетать с другой, например, с использованием ручного режима или рассеивателя для уменьшения интенсивности.

Вспышка — инструмент, который многие начинающие и начинающие фотографы понимают неправильно. Если все сделано правильно, только самый зоркий глаз сможет увидеть, что вы вообще использовали вспышку. Если сделано неправильно, вспышка убирает изображение, вместо того, чтобы улучшать его.Вспышка может добавить света в темную сцену, заполнить тени в слишком яркой сцене или добавить немного драмы и изюминки в скучную сцену, вам просто нужно освоить несколько простых приемов, чтобы сделать это правильно. Но как только вы это сделаете, все эти усилия будут стоить финальной фотографии.

Хотите улучшить свои навыки фотографии? Присоединяйтесь к нашему лучшему курсу фотографии сегодня!

Присоединяйтесь к более чем 12 миллионам студентов, у которых уже есть фора

Зарегистрируйтесь сегодня и получите 4 недели бесплатно!

Никаких обязательств.Отменить в любое время.

советов о том, как начать работу с выносной вспышкой — Pictureline

По мере совершенствования технологий фотоиндустрия и методы работы фотографов развиваются. Если подумать, пять лет назад мы не смогли бы сделать то, что можем сделать сейчас. Работать с маленькими источниками света и контролировать, понимать и использовать этот свет стало проще и доступнее, чем когда-либо. Освещение вне камеры не должно быть пугающим. На самом деле, мы хотим убедиться, что вы понимаете, насколько простым может быть освещение вне камеры и насколько оно может улучшить вашу фотографию.

Качество света и количество света

Во-первых, понимание разницы между качеством и количеством света играет огромную роль в освещении вне камеры. Качество света — это все, что я могу сделать с этим светом? Или как я могу сформировать этот свет? И количество света — это сколько света есть?

Качество света

Давайте углубимся в то, что включает в себя качество света. Для начала, все дело в размере любого инструмента для формирования света относительно его расстояния до объекта.Это влияет на то, как края теней и светлые детали отображаются на объекте. По мере увеличения размера любого источника света яркость любого блика и резкость краев тени уменьшаются с той же скоростью, что и размер. Это явление называется законом обратных квадратов.

Это сводится к важности световых инструментов. Эти инструменты состоят из косметических тарелок, зонтов и софтбоксов. Каждый инструмент имеет свое назначение и выполняет важную роль в зависимости от того, что вы фотографируете.

Свет Количество

Вопрос номер один, который следует задать себе: «Насколько достаточно выходной мощности?» Технологии немного помогли в этом процессе. Современные камеры оснащены такими продвинутыми датчиками, что чувствительность ISO позволяет фотографам снимать в условиях экстремально слабого освещения с минимальной зернистостью. В результате это делает все меньшие огни, такие как вспышки, более мощными. Если вы можете перейти от 400 ISO к 1600 ISO, вы только что получили еще две ступени от вашего света. Знание выходной мощности и возможностей вашей камеры снимать при слабом освещении имеет решающее значение.

Использование вспышки: Profoto A10

Есть несколько фотографов, которые называют себя «фотографами с естественным освещением». По правде говоря, съемка только при естественном освещении иногда может быть сложной задачей. У вас есть один основной источник света — солнце, и в зависимости от времени суток качество и количество света меняется. С искусственным освещением у вас есть возможность контролировать и то, и другое, и как только вы сможете найти правильный баланс, ваши изображения будут вам за это благодарны.

Когда вы смотрите на экспозицию, 1/500 секунды при F5.6 — это та же экспозиция, что и при выдержке 1/60 секунды при F16, потому что вы уравновешиваете стопы света. Разница между этими двумя настройками заключается в глубине резкости и размытости движения, которые регулируются диафрагмой и выдержкой. Когда вы включаете в уравнение вспышку, все меняется. Один простой принцип, о котором следует помнить при использовании вспышки, — это экспозиция для места и свет для лица. Итак, вы установите экспозицию для окружающего света. Затем все, что вам нужно сделать, это включить вспышку, включить передатчик TTL и сделать снимок.Затем вспышка найдет диафрагму в зависимости от экспозиции для данного местоположения.

Стрельба на месте

При выездной съемке не забудьте взять с собой фонарь с батарейным питанием, например вспышку Profoto A10 или стробоскоп B10. Эти фонари дают вам возможность снимать где угодно, кроме того, оба они маленькие и компактные, поэтому их легко брать с собой в дорогу.

Когда нужно знать, где разместить источник света при съемке на улице, если солнце находится позади объекта съемки, поместите источник света с противоположной стороны.Если солнце находится перед объектом, поместите источник света также впереди, чтобы не было противоречивых теней. Как правило, если солнце смотрит на объект, чаще всего объект будет щуриться. Небольшой совет: поднимите свет и софт-бокс, чтобы защитить их от солнца, чтобы уменьшить косоглазие.

С A10 в большинстве случаев вам нужно, чтобы он находился как можно ближе к объекту, но не попадал в кадр. Вы получаете больше, когда используете телеобъектив, потому что сжатие позволяет получить гораздо более близкий угол обзора.

В некоторых ситуациях на заднем плане вашего окружения можно обнаружить резкий свет и горячие точки. Если вы экспонируете для света на заднем плане, обычно ваш объект становится темным. Вот когда в игру вступает ваш искусственный свет. Вы можете использовать вспышку с софтбоксом для создания портрета с естественным освещением.

Другой популярной сценой, где может пригодиться искусственный свет, является пляжный портрет на фоне заката. Если вы экспонируете на солнце, ваш объект становится силуэтом.Для того, чтобы увидеть ваш объект, вам нужно использовать вспышку.

Если вы фотографируете при естественном освещении и, возможно, боитесь начать или хотели бы начать использовать вспышку, попробуйте провести время с фотографами в вашем районе, которые уже умеют пользоваться вспышкой. Или следите за мастер-классами или мероприятиями по освещению на нашем сайте. Просто запрыгивай и попробуй! Кроме того, не бойтесь заходить в магазин и задавать вопросы. Будем рады помочь!

Как и зачем рассеивать накамерную вспышку

Недавно мне задали отличный вопрос о том, как рассеять накамерную вспышку.Это важная концепция для понимания — не только как, но и почему! Сегодняшний совет по фото расскажет о диффузии, а также о том, как ее создавать и использовать.

Вот вопрос, который мне задали:

«При использовании вспышки в помещении с низким потолком и белыми стенами я понимаю, как использовать вспышку для получения мягкого света. Но если потолок и стены не белые, как смягчить свет без внешней вспышки?»

Это отличный вопрос, потому что он поднимает несколько вопросов:

1. Под внешней вспышкой он имеет в виду студийное освещение или возможность снимать настоящую вспышку с камеры.Но что, если у вас нет студийного света и ваша вспышка либо не снимается с камеры, либо снимается, но у вас нет необходимого оборудования для ее использования?
2. Зачем вообще нужно смягчать свет, и что мы вообще подразумеваем под смягчением света?
3. Как цвет стен и потолка влияет на свет?
4. Как его смягчить?

Если вы снимаете с нерассеянной вспышкой — любой вспышкой, а не только на камере — она может быть очень резкой.Делает глубоких теней на лице и так далее.

Но это еще не все, он создает тени на стенах и потолках, а цвет света имеет тенденцию быть холодным, резким и неумолимым.

Есть случаев, когда это идеально и именно то, что вам нужно, но не обычно. Особенно, когда вы снимаете со вспышкой на камере.

Чтобы смягчить свет и сделать его менее резким, мы хотим каким-то образом его рассеять.

Чтобы лучше проиллюстрировать рассеивание света, выйдите на улицу в яркий солнечный день и понаблюдайте за своей тенью. Вы заметите, что он темного цвета и имеет острые края. Это вызвано интенсивностью источника света (солнца) и его размером по отношению к объекту. Если подумать, это совсем крошечная высота в небе!

Теперь выйдите на улицу в пасмурный день или просто подождите, пока облако не встанет между вами и солнцем. Теперь солнечный свет входит в верхнюю часть облака и отражается повсюду.Когда он выходит снизу и попадает на нас, свет не выходит весь в одном месте. Он выходит довольно равномерно по всей нижней поверхности облака. Теперь нашим источником света становится облако, а не солнце. И он огромный! Он намного больше, чем солнце. Возможно от горизонта до горизонта!

Теперь посмотрим на нашу тень. Это уже не такой глубокий цвет. Теперь он скорее серый, чем черный, и не такой резкий. Вместо резких краев тени теперь более мягкие и менее четкие.Они имеют тенденцию исчезать, а не просто превращаться из глубокого черного в ничто.

Это диффузия. Он смягчает свет и делает его больше по отношению к объекту. Вот почему вы видите студийных фотографов, использующих софтбоксы и снимающих через зонты. Это студийная попытка воспроизвести облако.

Вернемся к нашей накамерной вспышке…

Поскольку большинство наших проблем вызвано размером вспышки по отношению к объекту, нам нужно сделать ее больше. Таким образом, вспышки более высокого класса имеют возможность поворачивать головку вспышки, пока она остается на камере.

Теперь вместо того, чтобы стрелять прямо в объект с помощью этого крошечного резкого источника света, мы поворачиваем головку и отражаем свет от стены или потолка. Это делает свет НАМНОГО больше и решает большинство наших проблем.

Но что, если стены и потолок не белые?

Не отскакивай от них. Свет улавливает цвет и отражает его на лице объекта. Либо переместите модель в другое место, либо рассейте свет другим способом.

Они и продают крошечные софтбоксы, которые вы прикрепляете к вспышке камеры, или белые пластиковые крышки, которые вы надеваете на линзу вспышки, но самый простой и популярный способ — наклеить на вспышку какой-то рассеивающий материал. Калька работает хорошо, и вы можете увеличить или уменьшить количество диффузии, используя количество слоев кальки, которую вы используете.

«Одна роза может стать моим садом…» запечатлено Дениз Кросс

Эти решения не идеальны; лучший способ рассеять вспышку — повернуть ее и направить свет на объект от стены.Но они будут работать в крайнем случае.

Другим вариантом отражения может быть использование большого белого отражателя. Отражайте свет от него, а не от стены.

Использовать и рассеивать свет на фотовспышке несложно, но это один из тех советов по фотосъемке, который просто необходимо сделать!

Об авторе:
Дэн Эйтрейм пишет для ontargetphototraining.com. Он был профессиональным фотографом в Южной Калифорнии более 20 лет. Его философия заключается в том, что научиться фотографии легко, если вы знаете несколько проверенных и верных стратегий.

Почему вам может не понадобиться использовать вспышку на телефоне или камере

На большинстве камер вспышка расположена спереди и по центру, так что не стоит ли ей попробовать?

Проблема с использованием вспышки вашей камеры заключается в том, что такие сверхяркие блики не всегда являются лучшим способом освещения вашего объекта. Вот почему, а также несколько советов по улучшению освещения.

Великий компромисс

«Вспышка на камере» — будь то маленькая всплывающая вспышка на верхней части вашей цифровой зеркальной фотокамеры или еще более крошечная вспышка на вашем телефоне — обычно делает ваш объект ужасным.Он отбрасывает резкую тень на любую поверхность позади них, создает больше эффекта красных глаз, чем ночной запой Red Bull, и, самое главное, не работает дальше, чем на расстоянии от 10 до 15 футов.

Да, вы меня правильно поняли: когда вы фотографируете бейсбольный матч из секции носового кровотечения, и ваша вспышка срабатывает, все, что она делает, это тратит заряд батареи и освещает головы людей перед вами. (Если вас интересует математика, вы можете посмотреть эту статью о законе обратных квадратов.)

Так зачем там современная вспышка? Ну, вы не можете сделать фотографию без света. И хотя вы думаете, что в освещенном свечами ресторане достаточно света, чтобы видеть, ваши глаза и мозг намного, намного более чувствительны к свету, чем датчик внутри вашей камеры.

Посмотрите на это с другой стороны: когда дело доходит до фотографии, свет похож на пиццу — плохой свет лучше, чем полное отсутствие света. Это компромисс. В большинстве случаев вы бы предпочли плохо освещенную фотографию, которая бывает раз в жизни, чем отсутствие снимка вообще?

Так чем же так плоха эта маленькая встроенная вспышка?

Причина, по которой вспышка на камере (или на смартфоне) выглядит так резко, заключается в том, что вспышка находится на той же оси, что и объектив.Редко (если вообще когда-либо) в нашей повседневной жизни мы видим людей, освещенных прямо спереди. Это неестественно, а потому выглядит смешно и нелестно для нас. (И да, прежде чем другие профессионалы вмешаются и скажут мне, что вспышка на камере имеет свое применение… Я знаю, что да. Давайте не будем усложнять это для новичков, хорошо?)

Теперь, если у вас есть DSLR (камера, в которой можно менять объективы), у вас есть больше возможностей. Добавление дополнительной вспышки, которая крепится к «горячему башмаку» (эта маленькая штука над видоискателем), немного помогает… но она все еще находится на оси объектива, просто немного дальше от него.Поэтому убедитесь, что вы получаете тот, который вы можете поворачивать и крутить.

Почему? Таким образом, вы можете отражать свет от потолка (это не сработает, скажем, на хоккейной площадке, но сработает в вашей гостиной) или от стены или сделать что-то еще, кроме как направить свет прямо на объект, как пожарный шланг, наполненный фотоны. Вы также можете использовать модификатор света, например LumiQuest Pocket Bouncer, который является одним из моих любимых. Увеличивая площадь поверхности вспышки в 6–8 раз, он смягчает эффект прямой вспышки.Вы также можете приобрести шнуры, которые позволят вам полностью использовать эту маленькую вспышку вне камеры, создавая различные эффекты.

Хорошо. Так что я могу сделать?

Если у вас есть камера типа «наведи и снимай» или ты используешь смартфон, что ты можешь сделать? Ну, не так уж много, кроме отключения вспышки, если она вам действительно не нужна.

Конечно, ответ может заключаться в том, чтобы вообще не использовать дополнительное освещение — отключить вспышку и использовать уже имеющийся свет (особенно при наличии естественного света).

Накамерная вспышка: Накамерные вспышки для фотоаппаратов – купить фотовспышки по низким ценам